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中欧漫记——德、奥、捷十八日【慕尼黑、菲森、国王湖、萨尔茨堡、哈尔施塔特、维也纳、CK、布拉格】

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XIANG_哥 (广州) LV.24
2016-02-20 16:42 16139/66
  • 出发时间/2014-09-19
  • 出行天数/18 天
  • 人物/小两口
  • 人均费用/18000RMB

       在慕尼黑啤酒节的大棚开怀畅饮享受节日气氛;在童话般的新天鹅堡读一遍传奇国王路德维希的故事;坐在国王湖的游船上,听船夫吹一曲嘹亮优美的小号响彻山谷;流连于萨尔茨堡的大街小巷,让《音乐之声》带你穿过城堡和教堂;漫步哈尔施塔特宁静的湖岸,欣赏阿尔卑斯山与水的唯美风光;置身于维也纳金色大厅,聆听一场世界级的音乐演出;走过CK小镇的鹅卵石小路,造访文艺复兴式的古堡;在查理大桥上迎来千塔之城的日出,把心留在布拉格
       优美的风景、辉煌的历史、多元的文化、适宜的气候、便捷的交通、文明的社会,使中欧无愧于世界最著名的旅行圣地之一。继去年国庆游走新马后,今年的九月金秋,我和婷婷再次踏上旅程,目的地正是梦想已久的欧洲大陆。最初的候选地点除了中欧,另外还有南欧意大利西班牙,以及地处欧亚交界处的土耳其。之所以最后把行程确定在了中欧,首要还是考虑到安全的因素,毕竟这是我们第一次踏足这么远的地方,况且语言也不通。作为高度文明的发达国家,德国奥地利的治安基本算得上是世界上最好的地方,这一点很值得我放心。中欧包括八个国家:德国、波兰、捷克斯洛伐克奥地利匈牙利列支敦士登瑞士。北部为波德平原,是主要的粮食产区;中部主要是山地丘陵,和莱茵河、易北河、多瑙河、奥得河等谷地;南部则是阿尔卑斯山脉,拥有大量雄伟的雪山和秀美的湖泊。
       这个帖子,发出来的时间有点晚,实际上我们是在2014年出发的(所以文中出现门票或者其他价格若和现在有所出入也请谅解)。从9月19日休到10月7日,连上国庆节前后总共凑了十九天假。因为是第一次去欧洲,面对陌生而语言不通的国度,所以从预定机票、酒店,到准备签证和研究攻略,我们都是非常重视,丝毫不敢掉以轻心。到最后完成的攻略有一百八十多页,另外还从Google地球上截取了几十幅卫星地图,并标记了个景点和交通节点的位置。在计划线路的时候,参考了不少攻略和别人的游记,最终我们把线路敲定在了德国奥地利捷克三个国家。参考的书籍主要有《Lonely Planet:中欧》、《Lonely Planet:德国》、《DK:维也纳》和《捷克·奥地利·匈牙利·斯洛伐克玩全攻略》等等。考虑到时间和交通的限制,加之我比较喜欢深度游,所以总体而言路程有所缩短,而时间则稍预宽松。在德国的行程仅涵盖了南部的巴伐利亚州,其中包括德国第三大城慕尼黑、新天鹅堡的所在地菲森和阿尔卑斯山区的国王湖,兼顾了城市、古堡和自然景观;在奥地利,则有维也纳萨尔茨堡大城市,前者是哈布斯堡王朝的故都,后者则是莫扎特的故乡,此外还有被称作“世界上最美的小镇”之一的哈尔施塔特;最后在捷克,安排的是有着欧洲最恢弘老城之一的CK小镇,以及辉煌的艺术及建筑文化之都——布拉格。综上所述,这十九天内我们的行程就是广州-香港-慕尼黑-富森-国王湖-萨尔茨堡-哈尔施塔特-维也纳-CK-布拉格-香港-广州。整个行程总体来说算是比较合理,大部分城际交通有提前预定,所以在城市之间的辗转也很顺利。如果要说唯一的遗憾,就是在因为正赶上世界闻名的啤酒节慕尼黑房价飞涨,所以我们慕尼黑只住了一晚,时间相对较短。又碰上婷婷晕飞机和倒时差没倒过来,所以宁芬堡宫和安联球场两个原本计划内的景点最终没去成。
       因为这次旅行的时间长,加上欧洲的纬度较高,需要携带的衣物也比较多,所以带了一个24寸的拉杆行李箱,另外我跟婷婷一人一个小鹰38L登山包,另外我还带了一个随身腰包,用来装钱包、护照夹和镜头。作为摄影爱好者,自然少不了带上摄影器材,机身是尼康D610单反,在镜头上我倒是纠结了一番,最后还是舍弃了所有的定焦和长焦,只带了尼克尔24-85/2.8-4D变焦镜头和适马12-24/4.5-5.6II超广角两个镜头。另外婷婷带了一个富士X100s旁轴相机,它除了有等效35mm的大光圈定焦外,还有一个颇为亮骚的外型。因为我习惯用JPEG和RAW两种格式储存照片,所占空间比较大,所以带的SD卡比较夸张,总共带了七张32G和三张16G的卡。

下面先发一些途中拍摄的照片:

中欧漫记(一)——慕尼黑

       这次出行机票、签证和酒店预定,主要都是婷婷完成的。先说下机票,为了节省时间我们不打算走回头路,所以整个行程是慕尼黑进,布拉格出。航班是阿联酋航空,去程是香港迪拜转机到慕尼黑,回程是布拉格迪拜转机到香港。本来想在稳妥起见,在等签证下来之后在最后预定机票。但是眼看机票的价格一路上涨,最后我们还是在七月初的时候在阿联酋航空官网预定了机票,往返机票含税费价是6875人民币/人。具体航班如下:9月19日香港-迪拜,EK381,00:35至04:35;迪拜-慕尼黑,EK049,08:25-13:00;10月6日布拉格-迪拜,EK140,15:55至23:45;迪拜-香港,EK384,03:05至17:35,中间经停曼谷两小时。尽管这个价格并非是最底价格,但考虑到是在国庆黄金周附近,而且往返城市不一样,所以我们对这个价格也还算是满意。
       接下来是住宿,我们以往订的酒店都是以经济实惠为主,这次去物价比国内高出不少的欧洲,自然也不例外。最早预定的是慕尼黑的酒店,因为那里的房价本来就在一个相对略高的水平,而我们又赶上了慕尼黑啤酒节,整个城市的房价比平日又翻了数倍。于是早在二月份我们就果断出手预定了慕尼黑的酒店,为了节省房价我们甚至把整个旅行计划提前了一天,赶在慕尼黑啤酒节开幕式的前一天就抵达了慕尼黑,从而预定到了地处市中心又相对较便宜的卢加诺膳宿酒店(pension lugano)。房费是79欧/晚,但是房间比较简陋,而且地处风俗业聚集地。而后面行程的酒店,大多数是在五月份的时候预定的。在小镇菲森,我们预定的是位于小镇主街上的巴伐利亚城市旅舍-设计旅舍(Bavaria City Hostel-Design Hostel),八人间男女混住,22欧/床位/晚。在德奥边境的国王湖,我们住的是位于交通枢纽贝希特斯加登火车站附近的阿尔皮纳酒店(gästehaus alpina),酒店内部装饰颇有当地特色,价格60欧/晚。在萨尔茨堡预定的是潘森伊莉莎白酒店(pension elisabeth),房费38欧/晚。旅游景区的价格相对高些,我们在哈尔施塔特预定的伯格弗里德旅馆(gasthof bergfried),78欧/晚的价格仅次于慕尼黑。我们在维也纳一共住了四晚,为了节省开支也是尽量找了便宜的酒店,最终选择了位于博物馆区旁边的莫​​扎特膳食公寓酒店(pension mozart),52.5欧/晚,设施挺齐全,就是房间很小。捷克的住宿对比前面两个国家,都便宜了不少,例如在CK小镇核心区的佩西恩赛特卡卡酒店(pension cert a kaca),只需37.84欧/晚。最后在布拉格预定的达维茨公寓酒店(aparthotel davids),价格38.4欧/晚。捷克的酒店,Booking.com上显示的是欧元的价格,在前台除了可以用捷克克朗,一般也能用欧元支付,不过他们给出的汇率会相对较差。十八个晚上全部算下来,住宿费一共是897.88欧元,按我们出行时的汇率大约1:8算,约合人民币不到7200元。少数酒店会另外收税费,例如菲森和贝希特斯加登的住宿,就需要另外缴纳分别为2.2和2.1欧的城市税。
       我们此次旅行全部的酒店都是在Booking.com上预定的,Booking.com在安全上曾经也有受到过部分人的质疑,但我们没有留意这点,而且之前去新马的时候预定也没有出任何问题。但这次我们在预定后,婷婷的信用卡出现了盗刷的事件,所幸的是广发行的安全性比较到位还是别的什么原因,在立即挂失信用卡后,被盗刷的消费并没有结算成功,所以等于没有金钱损失。但是因为我们的信用卡经历了挂失和补办,有部分酒店发来了电子邮件,表示对预定需要再次确认。于是,为了稳妥起见,婷婷对全程的每一间酒店都发送了电邮说明信用卡被盗刷的情况,以及确认我们将会入住,并恳请酒店保留房间。除了个别酒店遇到了一些麻烦外,绝大部分酒店对保留房间都没有任何问题。而表示有麻烦的酒店,最后也通过支付部分房费作为保证金,或者通过Booking.com客服出面协调最终得以解决。我们在经历这次信用卡盗刷未遂事件后,对将来在Booking.com上预定酒店,还是要多一个心眼。
        接下来的就是最重要的签证办理。德、奥、捷三国都是申根国家,只需要办理其中一个国家的签证即可。原则上来讲,需要签行程中所逗留时间最长的一个国家,所以我们选择的是办理奥地利签证。在办理签证之初,我是颇为担心的。因为之前只去过东南亚的几个国家,我和婷婷的护照上只有几个东南亚国家的签证记录,对签申根国家来说,这其实跟白本护照没什么区别。淘宝上有代送签的,但是价格很贵,所以我们决定自己送签。先在奥地利驻华大使馆的官网上下载《申根签证申请表》,按要求填写。再按照官网上的要求准备的准备其它资料,包括:两张3.5*4.5cm的白底彩照、在末页由申请人签字的护照及复印件、户口本原件及所有页的复印件、保险、旅行计划行程单、机票预订单、涵盖全部旅途的住宿证明、最近6个月的银行账单、任职公司盖章的营业执照复印件及在职证明等等。在广州奥地利领事馆,但是交资料送签并不是去那里,而是要去位于广州大道中圣丰索菲特大酒店旁圣丰广场的奥地利签证中心,旁边还有个意大利签证中心。这里是不用预约的,只有工作日办公,我们大约八点半去到基本没有人,更不用排队,里面张贴了一些诸如维也纳萨尔茨堡因斯布鲁克奥地利旅游宣传。广州奥地利签证中心只负责收资料,不会问任何问题,之后会送到北京奥地利大使馆。我们签证的价格是810元/人,包含510元签证费、250元服务费、50元的快递费。当然,是否需要快递,可以自行选择。之后就是等待,过程挺顺利,期间也没有电话调查,一个星期后收到了快递回来的签证。
       在机票、住宿、签证都办好之后,还有一些东西是需要预先网上购买的,例如从菲森到贝希特斯加登的德铁、从哈尔施塔特维也纳的奥铁车次,维也纳到CK小镇的Shuttle Bus,以及CK到布拉格的Student Agency大巴,以及维也纳金色大厅的演出票。这个帖子发的有点晚,我出发的时间是是2014年9月。出发前我在中行东山支行兑换了1000欧元,印象中兑换当日9月16日的汇率是7.9801。捷克不属于欧元区,下文捷克克朗兑换人民币的汇率,则按1人民币兑换3.5克朗计算。另外,我们在出发前特地办了一张华夏银行的银行卡,在境外每天第一笔取现可以免手续费。回国后计算了一下,全部费用,包括香港往返欧洲的机票、签证、住宿、饮食、交通、门票、广州往返香港,以及购物的所有费用,加起来一共是不到36000元,人均差不多18000元。不过,其实我们并没有怎么购物,最多就是购买一些纪念品和小礼物。

Day1,9月19日。
       我们是19日00:35的飞机,18日下午六点从广州花园酒店乘大巴出发,晚上九点半左右到深圳湾,换七座商务车过关。同车的还有两个女人和两个老外,那两个女人是从香港加拿大。过关的时候人不用下车,只需要填写入境表和把护照让司机转交给关卡的窗口。我们这辆车在过香港关的时候竟然遇到了麻烦,香港入境署的人怀疑坐在后排的那个女人有怀孕的可能,硬是让她去大楼里面做检查。后来我突然回忆起,似乎有人分享过的经验:过关的时候,女性尽量不要坐在车子后排,因为那样容易被怀疑是有怀孕。在与入境署人员交涉无果后,车子最终没有等她们,而直接把车上剩余的人送到了香港赤腊角国际机场。
       时间尚早,我们托运了行李箱,换了登机牌后开始了漫长的等待。跟我们一行登机的,各国面孔都有,香港迪拜需要六个小时,我们航班的机型是空客A380,我是第一次坐那么大的飞机,机舱分上下两层,号称空中巨无霸。阿联酋航空也算是世界上最好的航空公司之一,尽管我们坐得只是经济舱,舒适程度也非常高,机上的膳食餐饮也不错,任何时候都可以向空乘人员索要食物和饮料。机上有娱乐系统,每个座位都配有电视屏幕,可以自由选择电影、电视、音乐、游戏等。当然其中好莱坞和宝莱坞,还有一些阿拉伯电影比较多,而华语片并不多,我在闭目休息之前看了一部港片《盗马记》,电影里拍摄的场景大部分是在捷克的首都布拉格,正好是我们此行的目的地之一。香港迪拜,需时八个小时,会经过越南泰国印度印度洋的上空,婷婷的感觉倒不是很妙,晕机晕得很厉害,中途还呕吐了几次,飞机餐也基本没吃。
       迪拜北京时间有四个小时的时差,当地时间四点半到了迪拜国际机场,也许是角度不对,降落的时候我从窗口中并没有看见迪拜塔。回程的时候倒是隐约看到了,不过因为是凌晨,塔身的灯光并没开很多。迪拜机场的规模在中东地区算得上数一数二,机场免税店规模宏大,不少人途径迪拜都少不了一场血拼。各世界大牌化妆品、香水,以及名表、金饰、香烟、名酒云集于此,而且价格划算,不少柜台都有中国收货员,沟通不成问题。除此之外,还有一大片售卖阿拉伯风情纪念品的区域,例如金属器皿、首饰盒、水烟壶、陶瓷小人、骆驼工艺品等等,而且都不贵。在机场免税店购物可以支付现金,也可以刷卡,美元和阿联酋货币迪拉姆都可以,还免去了双币信用卡刷当地货币的手续费。我们向来不热衷于购物,加上婷婷晕机,所以没怎么逛免税店。

       空客A380从迪拜机场起飞,我们的座位是在买票同时提前预定好的,在接近机尾的部分。这也是我通常选择的座位,机窗的视野能避开大部分机翼的遮挡,方便航拍。经过差不多六个小时的飞行,在德国时间十二点半,降落在慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯国际机场。这时我的心情是紧张又激动,因为很快我们马上就将踏上欧洲大陆——一块神圣而又陌生的土地。与我打了鸡血的状态不同,婷婷在第二程飞行依然出现晕机的情况,同时因为时差没倒过来,造成睡眠严重不足。德国奥地利捷克三国使用的都是中欧标准区时,又因为正值夏令时期间,所以当地时间与北京时间相差六个小时。

       我们旅途的第一站——慕尼黑,位于德国南部的阿尔卑斯山北麓的伊萨尔河畔,是德国南部第一大城,全德国第三大城市,仅次于首都柏林与北部最大城汉堡。在慕尼黑,奢侈华服与巴伐利亚传统皮裤、地中海式街头咖啡馆与中欧式啤酒罐、高雅艺术与高科技产业都能自然共存。这座城市最早是作为本笃会的修士定居地,后来被维特尔斯巴赫家族的统治直到二十世纪初。后来纳粹分子从这里首先开始了他们的恐怖通知,而随后的第二次世界大战险些使慕尼黑从地图上消失。1972年的奥运会原本是要庆祝一个新的民主的德国的诞生,然而恐怖分子使其最终以悲剧收场。2006年世界杯揭幕战在慕尼黑举行,才使这座城市在体育史上留下了光辉的印记。慕尼黑的主要景点都围绕在老城区周边,大概半天时间可以游览完,如果是要去稍远的宁芬堡宫、安联球场、奥林匹克公园,或者是宝马世界,则需要另花一天到两天的时间。
       尽管我们的航班提前了半小时抵达,但是办完入境手续、取完行李之后,也已经将近下午一点半了。在游客中心拿了份慕尼黑的地图,跟着机场内的指示“S”标志,一直走到MVV的售票机。从慕尼黑机场可以坐S1和S8两条城轨到慕尼黑主火车站,车程大约五十分钟,我们预定的酒店就在主火车站附近。主火车站在地铁上是Hauptbahnhof站,但实际上你说the Main Railway Station,大家也都懂。自动售票机的界面跟我之前在攻略帖子里的略有不同。也许是因为机场的外国游客多,所以有一个工作人员在协助人们买票。从机场进入市区,若是要买单程票的话,是需要买最贵的一种。比较划算的方案,是购买慕尼黑多人天票,在酒店放下行李后,在当天先去比较远离市中心的宁芬堡宫和安联球场。慕尼黑多人天票的价格是21.3欧,凡是加入慕尼黑交通资费联合体(MVV)的公共交通均有效,而且最多可以五个人使用,当天有效。其实像我们这种两个人出行的,就相对比较浪费了。而且还因为婷婷晕机很厉害,要在酒店休息,所以当天的计划被打乱,最后我们没去成宁芬堡宫和安联球场。我们直接找了工作人员帮我们操作,她迅速按了几下,马上就按到了付款那一步的界面。因为速度快得我都没看清楚,所以这里也就没法介绍什么经验了。

       慕尼黑地铁上的人不算多,而且也很友好,当我询问线路和站名的时候,都很乐意回答。坐我们旁边的是两个俄罗斯人,是在慕尼黑工作的,我们用英语聊了聊,他们居然也还知道中国广州这个城市。从地铁出站,我觉得是不太好分辨哪个是正确的出口,这一点除了德国,在奥地利捷克也是如此。因为在地铁站厅内,最多只是标有出站之后的地点,而不会像广州地铁那样挂有出站口位置平面地图。只好随意找了个出口出站,后来发现果然不是离最近的出口。还好距离也不远,在街上向两个人问路,因为我们预定的卢加诺膳宿酒店是个很小的酒店,他们也没听说过。不过他们用手机查到了酒店的位置,告诉我该如何如何走。
       从出地铁走到酒店,大概十分钟。之所以预定这间卢加诺膳宿酒店,主要还是考虑价格的问题,啤酒节期间慕尼黑的房价绝对要用暴涨来形容,不少酒店的房价都比平日贵出数倍,而大多数酒店还异常爆满,如果订晚了甚至都找不到房了。我们的房费79欧,约合人民币六百多,已经是Booking.com当晚慕尼黑价格最低的酒店了。再就是考虑地理位置的问题了,攻略上介绍,慕尼黑市的邮政编码是80331至81999,编码越小离市中心越近,在82000以上的均不在慕尼黑市范围之内,因而可以参考邮政编码来分辨酒店的位置。卢加诺膳宿酒店的邮编是80336,可想而知,它距离市中心仅一步之遥。卢加诺膳宿酒店距离主火车站仅有不到十分钟的路程;步行至新市政厅所在地玛丽安广场,大概是十五分钟;如果是去啤酒节的场地特雷西恩草坪,同样也是十五分钟左右。如果说位置上唯一的缺点,那就是酒店所在的是火车站南部的外裔聚居区及风俗业聚集地,酒店附近有好几间钢管舞和脱衣舞娘吧。不过,慕尼黑作为德国治安状况最好的城市之一,这些区域的安全依然是可以令人放心。并且,我们经常见到有巡警在街上巡逻,客观上保证了公共安全。不过,因为价格便宜,酒店房间的设施比较简单,而且是公用浴室。床垫特别软,有点不习惯。

       抵达酒店已经快下午三点了,原定是放下行李后,先到火车站旁坐17路车去宁芬堡宫,再到玛丽安广场附近走走。结果婷婷晕机,加上时差没倒过来,所以她先去睡了一个多小时,于是我们放弃了去宁芬堡宫的计划。四点五十分出门,经landwehrstraβe大街和Sonnenstraβe大街步行到塞德林格门。塞德林格门是慕尼黑老城最南侧的一个城门,位于老城内南北向干道Sendlingerstraβe大街的南端,将老城与当时的郊区分开。从1285年至1337年,上巴伐利亚公爵、德意志国王、神圣罗马帝国皇帝路易四世扩建慕尼黑,修筑了有四个城门的第二道城墙,塞德林格门是其中的一个城门。1318年,塞德林格门作为通往意大利道路的起点被第一次记载于文献中。

       穿过城门,就等于进入了老城区。沿着Sendlingerstraβe大街走,街上很多大人带着小孩子,似乎在举办什么活动。不过我们来得时间比较晚了,大部分已经收档了。途经阿桑教堂,但正赶上是礼拜时间不得入内。这座私人教堂以内部华丽的装饰闻名,为了一睹内部的风采,我们第二天专程又过来了一次。拐进一条小路,可以看到红色屋顶的慕尼黑城市博物馆和方形的慕尼黑犹太博物馆。城市博物馆里的展览分为“古老的慕尼黑”、“新慕尼黑”、“慕尼黑城”、“时事讽刺剧”和“纳粹主义在慕尼黑”几个章节,门票为6欧元。犹太博物馆则展示了犹太人在慕尼黑的历史、生活以及文化,虽然设计了大屠杀事件,但是明显其重点还是现代犹太文化,门票也为6欧。

       附近的谷物市场,也翻译成维克阿里安市场,是德国慕尼黑传统的食品市场,可以感受到慕尼黑本源的气氛。如今,谷物市场已经由最初的农民集市,发展成为一个受欢迎的美食市场。一百多个店铺出售鲜花、水果、蔬菜、家禽、调味品、奶酪、面包、鱼等。大部分店铺都在周一到周六开放,而花店、面包房和餐馆则有自己特别的开放时间,我在谷物市场里买了冰箱贴和明信片。市场中有一座精致的蓝白相间的五月柱,它几乎在所有巴伐利亚的乡镇城市中都会看得到,而且是当地居民非常重视的传统文化之一。

       距离谷物市场不远的,是圣彼得教堂、老市政厅和圣神教堂。圣彼得教堂的尖塔上拥有观景台,我们次日会登上去,这座教堂也就留在后面再介绍了。

       有着橙色尖顶的老市政厅是一座新哥特式建筑,曾经因为闪电袭击和第二次世界大战的炸弹严重破坏过两次,所以今天人们所见到的这座建筑实际上是第三代的老市政厅。在1874年以前,这里是作为慕尼黑的市政厅,现在是玩具博物馆,门票4欧。1938年11月9日,约瑟夫·戈培尔就是在这栋建筑的大厅发表演说,揭开水晶之夜的序幕。“水晶之夜”是希特勒青年团、盖世太保和党卫军袭击德国奥地利的犹太人的事件,标志着纳粹对犹太人有组织的屠杀的开始。

       圣神教堂是慕尼黑现存最古老的教堂之一。历史推算是1208年由路德维希一世建立的圣神救济院,内有罗曼式的圣女加大利纳礼拜堂,紧邻今天老市政厅钟楼。走进教堂,能看见悬挂着的上千只纸鹤。

       穿过老市政厅底下的门洞,就到了老城区的心脏和灵魂——玛丽恩广场。这座坐落在慕尼黑老城的中心的广场,形成于1158年,得名于建于1638年玛利亚雕柱。玛利亚雕柱顶端是金色的圣母玛利亚雕像,以纪念城市在三十年战争中摆脱瑞典统治;底部有四座青铜雕像,分别描绘了小天使斩杀狮子(战争)、蜥蜴(瘟疫)、龙(饥饿)、蛇(无信)这4个妖怪的场景。

       新市政厅位于玛丽亚广场北侧,虽然看上去像是年代非常古老,但其实是一座19世纪末建造的哥特式建筑。整个建筑布局恢宏、装饰华丽,从1867年起用了四十年时间才建成。新市政厅表面的结构非常复杂,各种雕刻、拱券、尖塔,不亚于一座大教堂。它的正面窗间壁龛立有拜恩历代君王、圣徒和神话英雄的塑像。市政厅钟楼上装置有全德国最大、欧洲第五大的木偶报时钟,每天中午十一点和十二点,以及每年五月至十月晚十七点奏鸣。塔阁里的诸多彩色人偶会配合音乐节奏,开始表演,惟妙惟肖地再现了1568年,巴伐利亚大公威廉五世婚礼上的场景。除了木偶钟的表演不止是日间的三次,每天晚上九点整,还有一场为时只有两分钟的表演,内容是不一样的。因为我们时间不合适,所以没机会看到木偶钟的表演了。
       玛丽恩广场是整个慕尼黑的中心,而新市政厅则是整座城市最标志性的建筑,所以这里也少不了示威和集会。我们就见到了一拨人在举旗,上面的内容我当时看不懂,大概是讲关于某组织的屠杀事件。回来后查了一下地名,才发现讲的应该是是ISIS伊斯兰国的组织攻击叙利亚Kobane城的事情。

       原计划接下来是去新市政厅的北面的慕尼黑王宫和铁阿提纳教堂等景点,在HB啤酒馆或者奥古斯丁馆吃完晚餐后,再去拜仁慕尼黑的主场安联球场。但是婷婷因为晕机还是没缓过劲来,依然很不舒服,所以我们只好提前结束今天的行程。沿着Kaufingerstraβe大街和Neuhauserstraβe大街,走去卡尔门方向,依次会经过三座教堂——圣母教堂、圣弥额尔教堂、伯格塞尔教堂。圣母教堂是天主教慕尼黑-弗赖辛总教区的主教座堂,两座塔楼的其中一座正在维修,我们明天会进去教堂内部,教堂详细介绍后面再说。沿途是慕尼黑最繁华的商业街区之一,各种名牌和奢侈品应有尽有。不过我们没有逛店,只是在水果摊买了一袋葡萄回去。

       圣弥额尔教堂是阿尔卑斯山以北最大的文艺复兴式教堂,由巴伐利亚公爵威廉五世建于1583年-1597年,并将教堂委托给耶稣会,这座教堂成为反宗教改革的中心。威严的教堂立面上是巴伐利亚历史上的统治者——维特尔斯巴赫王朝一些成员的雕像,两个入口之间的铜像表现了天使长圣弥额尔为信仰战斗,杀死了龙形的魔鬼。最为重要的一点是,这里也是维特尔斯巴赫家族的墓地,具有传奇色彩的巴伐利亚国王、新天鹅堡的主人——路德维希二世,就长眠于这座教堂的地下陵寝。地下陵寝的门票是2欧,因为时间晚,已经过了底下陵寝开放的时间,加上婷婷不舒服想早点回去休息,所以我们没有进入教堂内部。

       紧邻圣弥额尔教堂的是伯格塞尔教堂,自从1778年5月13日祝圣以来,这里一直非正式地称为市民会馆教堂,作为耶稣会圣母中学男子圣会的集会厅。第二次世界大战期间,市民会馆教堂遭到轰炸,外墙被毁,只有正立面完好无损。

       卡尔门是慕尼黑老城西侧的城门,门外是卡尔广场。卡尔门和我们前面路过的赛德林格门一样,是1285年至1347年修建的慕尼黑第二城墙的一部分,也是仅存的三座城门之一。

       过了马路,卡尔广场西侧的正义宫是慕尼黑一座富丽堂皇的法院大楼和行政大楼。它建于1890至1897年,属于新巴洛克风格。这座19世纪繁荣时期的建筑有一个大型的玻璃穹顶,巴伐利亚州司法部和慕尼黑地方法院都设于此。

       考虑到婷婷不舒服,晚餐就没有专门在外面吃了。我们只是随意吃了些干粮,包括出发时在国内买的面包,以及阿联酋航空上的蛋糕,还有刚刚买的葡萄。后来又下起了大雨,于是我们都早点休息得了,而没有再去安联球场。

Day2,9月20日。
      经过一夜的休息,我们都觉得精神饱满了很多,婷婷的体力也恢复了不少。今天我和婷婷会去世界闻名的慕尼黑啤酒节现场,在此之前,我们需要先去一趟位于主火车站旁边的邮局。我们酒店所在的街区是风俗业聚集地,所以走了没多远就见到了几间脱衣舞吧。

       从德国邮寄明信片到中国,邮资是0.75欧,相当于人民币6块钱。德国的邮局里通常都有自助购买邮票的机器,只能用硬币购买,找零也是用邮票的形式。而且只能购买0.6欧、0.9欧还有更大金额的邮票,所以可以买0.6欧和0.9欧各一张,就会出来两张0.6欧、两张0.15欧的邮票,刚刚好可以寄两张明信片。邮局门外有邮筒,买完邮票之后可以在那里投到那里去。三周后,我收到了自己从慕尼黑寄回来的明信片。

       从邮局出来,下一站就是去啤酒节现场了。啤酒节现场所在地叫做Theresienwiese,一般翻译成特雷西恩草坪,我们住的酒店离那里不远,沿着Landwehrstraβe大街一直往西面走,街的尽头是圣保禄教堂,走到教堂的另一面,随着人流就可以很容易地找到啤酒节现场的大门了。如果是坐地铁的话,可以坐铁U4或者U5线,到Theresienwiese站。

      慕尼黑啤酒节又称“十月节”(Oktoberfest),起源于1810年10月12日,因在这个节日期间主要的饮料是啤酒,所以人们习惯性地称其为啤酒节。每年九月末到十月初在德国慕尼黑举行,持续两周,到十月的第一个星期天为止,是慕尼黑一年中最盛大的活动。每年有来自德国和世界各地的大约六百万人,会在啤酒节期间消费约600万升啤酒和50万只鸡。在此期间,慕尼黑六大啤酒厂商——奥古斯丁(Augustiner)、哈克波修(Hacker-Pschorr)、狮王(Löwenbräu)、宝莱纳(Paulaner)、史钹坦(Spaten)以及宫廷啤酒坊(Hofbräuhaus)都会出席这项盛会。
      2014年慕尼黑啤酒节的举办时间是9月20日至10月5日,我们来的这一天,正好是开幕的第一天。上午十一点,啤酒节现场会有各个啤酒厂的花车巡游和进场仪式。而在中午十二点,慕尼黑市长会在朔滕哈默尔(Schottenhamel)帐篷外敲破第一桶啤酒并宣告啤酒节正式开幕。

       我们九点半就到了特雷西恩草坪,在门口拍照留念之后走进啤酒节现场,虽然离进场仪式的时间尚远,整个特雷西恩草坪却已经是人山人海。啤酒节现场就好像一个巨大的游乐园,除了数十个大大小小的啤酒帐篷,还有很多像摩天轮、过山车、旋转木马等的游乐项目,以及一些贩卖啤酒杯之类的纪念品或者爆米花等零食小吃的店铺。也许是昨晚下雨的缘故,今天的天气其实有点寒凉。但相当大部分来逛啤酒节的当地人,依然身着巴伐利亚传统服装:女士穿的是低胸紧腰连衣宽裙,传统的是长裙,如今大部分改良成了短裙;男士则是背带皮裤和格子衬衫。

       想要能更深度地体验慕尼黑啤酒节,必然少不了进入啤酒帐篷,所有帐篷都是在啤酒节期间临时搭建的。进入啤酒节现场和啤酒帐篷都是免费的,但大部分啤酒帐篷都需要预约,尤其是几个著名的啤酒帐篷。其中最热门的当属宫廷啤酒坊(Hofbräu)的帐篷,也就是大名鼎鼎的HB啤酒帐篷。基本上在历年的啤酒节现场,HB啤酒的帐篷都是最大的一个。想不预约而进入HB的帐篷,几乎是不可能的事情。然而,在路过HB帐篷的时候,我们想试一下运气。果然,可能是因为时间尚早,帐篷内人还未到爆满的程度,所以门口的保安只是看了一下我们的护照,便对我们放行了。所以,我们在没有预约过任何的啤酒帐篷的情况下,出乎意料地顺利进入到了HB帐篷内。

       尽管时间尚早,但其实帐篷里面已经是很多人了,里面几千个座位座无虚席,连过道上都挤满了人,而且还有越来越多的人进来帐篷里面。这里卖的啤酒每杯都是1L的,不过应该都是不足量的。甚至官方也允许有10%的误差。因为现场客人太多,尽管服务生一只手能端六杯啤酒,但依然明显忙不过来,所以大部分人都在空空的桌子上打牌,同时等着啤酒节正式开幕。帐篷里除了供应啤酒,也还会有烤鸡、香肠、猪肘等巴伐利亚传统食物。另外,要记住的是,每要1升啤酒,都需要付给服务生1欧的小费。

       我们在HB啤酒帐篷里的时候,外面还下起了雨,于是更多的人涌进了帐篷。我们在帐篷里转完一圈之后,发现保安和警察已经在帐篷的各入口限制进入人数了。估计这个时候,没有预约的人应该是进不来了。雨停了,我们走出HB啤酒帐篷,继续在特雷西恩草坪上走走,迎面而来的是大大小小、一个接一个的啤酒帐篷。

       特雷西恩草坪的南部是摩天轮等的游乐设施区,西侧则是巴伐利亚万神殿,是纪念巴伐利亚守护女神和巴伐利亚历史名人的地方。巴伐利亚守护女神雕像是根据自由女神像雕塑打造的一座古希腊女战士雕像,手举橡树花环,一头狮子伏于脚下。走台阶登上巴伐利亚万神殿,可以以一个较高的角度俯瞰啤酒节现场。

       从万神殿下来,我们就可以看到有很多警察将人流控制在靠近道路两边的地方,并逐步拉起隔离带。这时的时间是十点四十五,看来花车巡游和啤酒厂商进场仪式很快就要开始了。尽管在啤酒节第二天数千人参加的盛装游行,或许是更大的看点,不过开幕当天的进场仪式依然不容错过。我们立即挤到隔离带最前端,抢占了一个好位置,迎接巡游队伍的到来。

       在队伍最前方开路的警用摩托车,随后是两辆警车,里面坐的贵宾我不认识,难道正是敲开啤酒桶宣布节日开幕的慕尼黑市长?接下来是六个骑警,骑着高头大马,引领着后面各厂商的花车队伍进场。可惜天公不作美,花车巡游过程中一直下着雨,这也对人们观赏巡游造成了些许不便。非常庆幸我们站了个好位置,因为围观的人们很快形成了里三层外三层的人墙,德国佬人高马大,如果是站在人墙后面只能踮起脚尖左躲右闪地拍照了。

       整个游行持续了大概半个小时,散场之后,我走到路中间的马车旁边,和HB啤酒帐篷的马车队伍来了一张合影。因为人们都在争相寻找自己要去的啤酒帐篷,一时间显得非常混乱拥挤。因为我们的肚子也挺饿了,于是买了半只烤鸡作为午餐。也许是在鸡腹中加入了什么香料,这只烤鸡显得特别好吃。

       因为我们在当晚就要赶到下一站——菲森,所以打算下午再在慕尼黑老城逛一下。我们十二点半的时候,意犹未尽地离开了盛大的啤酒节现场,沿Schwanthalerstraβe大街拐Sonnenstraβe大街走到卡尔门,继续走完昨天没去到的几个景点,以及登上圣彼得教堂俯瞰玛丽恩广场。

       穿过卡尔门,沿昨天下午走过的路反方向行走,到了圣彼得教堂。这座教堂是德国慕尼黑市中心最古老的教堂,早在1158年慕尼黑建城之前此处已经建有教堂,座落在玛丽恩广场东南角。初建成时,慕尼黑圣彼得教堂教堂的建筑风格是有两座尖塔的哥德式建筑,18世纪因火灾重建后,才改变为洛可可装饰风格的巴洛克式建筑,高塔也仅存其一。登上306层的楼梯,在92米高的观景台上,可以俯瞰玛丽恩广场,是眺望新市政厅、圣母教堂的最佳位置。北面远处可以依稀看到拜仁慕尼黑的主场球场——安联球场,南面则是圣神教堂及谷物市场。进入圣彼得教堂是免费的,登塔则需要2欧。

       从教堂出来,走到旁边的玛丽恩广场。在广场的一角有一座小喷泉,叫鱼泉许愿池。据说,在复活节前的第七个星期三把空的钱包放入池中,拿出来时就会装满钱。据说在中世纪时,它是市场中让淡水鱼保持新鲜的池塘,后来成为屠夫学徒接受浸礼的地方。

       从新市政厅钟楼底下的门,进入里面的中庭。可以看到怪兽状的滴水嘴和雕像,面目非常狰狞,不知道修建市政厅的人们是想表达什么意思。新市政厅的一层是旅游局办事处,钟楼的塔顶也是可以上去的,而且有电梯,票价是2欧。

       慕尼黑的另一处地标——圣母教堂,就在新市政厅的不远处,任何人都可以免费进入。这座建于1468至1488年间的教堂,是慕尼黑-弗赖辛总教区的主教座堂,也是慕尼黑所有教堂中最高的一座,双塔的高度为99米。尽管教堂建于十五世纪,但教堂的尖顶却一直没有竣工,直到五十年后的十六世纪,人们才决定完成此塔顶的建筑。当时,歌德式的建筑时代已被文艺复兴风格时代代替,歌德式教堂免不了也被安上了当时时髦的圆顶。
       走进教堂,在离门口不远的地上有一对凹下的脚印,叫做“魔鬼的脚印”。传说建造教堂的建筑师对魔鬼许诺建造一个从里面无法看到一扇窗户的教堂,因此魔鬼帮助他建造了这座教堂。在教堂完工后,建筑师带魔鬼到教堂的中间,告诉魔鬼:“在这里你无法看见任何窗户,但是所有经常在教堂礼拜的人都坐在一个拥有充足光线的区域。”于是魔鬼非常愤怒地跺脚,脚印就在留在了石头地板上,成为了“魔鬼的脚印”。

       沿Theatinerstraβe往北走,就到了音乐厅广场,广场的周边有统帅堂、铁阿提纳教堂、慕尼黑王宫等建筑,广场中还有一尊巴伐利亚国王路德维希一世的骑马雕像。据说这里也是整个慕尼黑最像意大利的一个地方,号称阿尔卑斯山以北的意大利。不过,我没去过意大利,具体有多像我也不知道。1923年11月9日,当局正是在这里粉碎了希特勒发动的啤酒馆暴动。
       音乐厅广场南面的是由路德维希一世时期著名的营建师弗里德里希·冯·格尔特纳建造统帅堂,其原型是意大利佛罗伦萨的佣兵凉廊。统帅堂正中的1870至1871年普法战争巴伐利亚军队纪念雕像;门前台阶两侧的狮子雕像是狮王亨利的象征,他于1158年下令建造慕尼黑城;堂内左侧的是巴伐利亚统帅约翰•蒂利将军的铜像,他于三十年战争期间在白山取得了首次大捷;堂内右侧的是卡尔•菲利普•冯•莱德的铜像,他以参加了对法战争而闻名。

       广场东侧的是慕尼黑王宫,这座相当壮丽的宫殿彰显了维特尔斯巴赫家族的显赫地位与至高权力。这里留存了大量有关维特尔斯巴赫王朝的记忆,其中几栋豪华宫殿历经几个世纪才完成,因此集中了三个世纪的建筑特色。二次大战期间,这整个区域曾受到严重破坏,直到战后才依照原设计图予以重建。四个巨大的青铜狮子雕像镇守着宫殿入口,据说抚摸狮子会带来财富和好运,于是它们早已被来来往往的行人摩擦得光滑锃亮。
       如今,王宫博物馆占据了半个王宫,若想看遍整个博物馆,即使走马观花地游览也至少需要三个小时。整座王宫博物馆中,古物陈列馆(Antiquarium)最为壮观华丽,内部的墙壁和天花板由十六至十七世纪的艺术工匠用精美的壁画装点而成,显得非常的豪华气派,人们普遍将它视为阿尔卑斯山北部最好的文艺复兴时期室内设计典范。王宫博物馆的门票是7欧,因为时间有限,甚至内部也没有中文讲解器,所以我们就没有入内参观了。

       铁阿提纳教堂位于广场西面,是为了庆祝1662年期待已久的王室继承人,王子马克思•伊曼纽尔王子的出生而建造的。这座教堂为意大利洛克式,模仿了罗马的圣安德烈教堂,洛可可式样的正立面直到1768年才完成。其地中海外观和芥末黄色色彩成为该市著名的标志,并对德国南部巴洛克建筑产生了很大的影响,教堂内有巴伐利亚国王马克西米连二世夫妇的坟墓。近段时间教堂的整个正立面和两座塔楼都正在维修,无法一睹教堂的真面目。

       王宫旁边的国家歌剧院,也翻译作巴伐利亚国立歌剧院,首建于1818年。然而一场大火使它不得不重建,重建的歌剧院于1823年落成。1864年,瓦格纳受巴伐利亚国王路德维希二世的邀请来到慕尼黑,他的一些作品在这里演出,例如《崔斯坦与伊索德》和《纽伦堡的名歌手》就是在这里首演的,后来又陆续上演了《莱茵的黄金》和《女武神》,自此慕尼黑就成了瓦格纳乐剧表演的中心之一。歌剧院门前是一个广场,中央有马克斯•约瑟夫一世铜像。

       下一站,是大名鼎鼎的慕尼黑宫廷啤酒坊,也就是俗称的HB啤酒馆。这座始建于1589年的宫廷啤酒坊,已经有四百多年的历史了。几百年来皇家啤酒馆成了名人政客聚会的最佳地点,茜茜公主、歌德、列宁等都曾是啤酒屋的宾客。1780年,莫扎特在此饮酒作乐,谱写出歌剧《伊多梅尼奥》。不过,让皇家啤酒屋闻名世界的却是希特勒。1923年,希特勒发动意图推翻魏玛共和国的暴动,正是在皇家啤酒屋,这就是有名的“啤酒馆暴动”。如今德国人不愿意提起希特勒的往事,因此游客自己知道就好了,不要多提及。

       除了宫廷啤酒坊,一街之隔的奥古斯丁啤酒馆,也是一个好去处。对比游客众多的宫廷啤酒坊,这里的顾客多以当地人为主。除了有名的奥古斯丁啤酒,这里的巴伐利亚菜也是非常闻名,尤其是烤猪肘(Schweinshaxe)。

       因为宫廷啤酒坊和奥古斯丁啤酒罐都很多人,而我们也差不多要去赶火车了,所以很遗憾地没有进去吃一顿啤酒加巴伐利亚猪肘大餐。不过啤酒还是要喝的,我们在回酒店的途中,再次经过谷物市场,找了一间小酒馆喝了两杯。这里供应的是在慕尼黑同样有名的宝莱纳啤酒,700毫升一杯售价4欧。不知道是因为我们走了那么多路口渴,还是因为慕尼黑的啤酒确实好喝,我们感觉从来没喝过那么好喝的啤酒。一口喝下去似乎只有啤酒花的香味,而没有那种很常见的苦味。

        我们是17:52的火车,抵达菲森的时间是19:54,这也就是说我们需要买干粮带在火车上吃。谷物市场有一间北海鱼店,“Nordsee”在德语里是“北海”的意思,这是一家专门售卖鱼类及其它海鲜的快餐店。北海鱼店在德国奥地利的各大城市都有不少分店。我们买了两个夹有鱼肉的汉堡,一共是5.8欧。又在谷物市场的水果店里,买了一些西梅,作为饭后果。

       走到Sendlingerstraβe大街的时候,路过前一天我们路过,但因为是弥撒时间而不得入内的阿桑教堂。见教堂开放,我们就进去参观了一下。阿桑教堂的正式名称是内波穆克圣若翰教堂,是1733年到1746年期间由阿桑兄弟建造,作为私人教堂使用。但由于市民的反对,兄弟被迫将教堂向公众开放,虽然他们继续承担建筑的所有费用。阿桑教堂是巴伐利亚晚期巴洛克建筑或洛可可建筑最辉煌的成就之一,装饰华丽的正立面描绘波希米亚圣徒内波穆克圣若翰的事迹。

        下午四点多我们回到了酒店,取行李,走去主火车站。慕尼黑至菲森的火车票很容易买,所以我们只是事先查了时刻表,而没有提前预定。稳妥起见,我们在柜台买的票。后来想起,有种说法是柜台买票是要比在机器自助买票贵一点,我们是没有再验证一遍了,不知道是不是真的。

        跟我们一起上车的,有不少是身着巴伐利亚传统服装当地的年轻人,估计是在啤酒节玩完了坐车回家去的,其中几个男青年喝得醉醺醺的,一上车就躺在地板上了。最令我惊讶的是,甚至有一些列车员也是端着啤酒瓶,一边喝酒一边查票。我们乘坐的是慢车,从慕尼黑去到菲森,需要大约两个小时,沿途经过农田和森林,在后半段还能隐约看到一部分阿尔卑斯山脉,不过那时天已经快黑了。停了几个站之后,车上乘客大多数已经下车了,剩下的基本都是游客,貌似都是韩国或者日本的为主。
       到了菲森,出了火车站,已经是晚上八点了,镇上的店铺基本都已经关门了。小镇不大,我们今晚住宿的地方位于小镇主街Reichenstraβe大街上,从火车站走路不用十分钟就到了,叫巴伐利亚城市旅舍-设计旅舍(Bavaria City Hostel-Design Hostel),装修很温馨的一间旅馆。住这里的都是年轻人,以背包客为主,有点类似青年旅舍。我们预定的是八人间床位,每个床位是22欧,另加2.2欧的城市税。但实际上因为床位的紧缺,起因是一个韩国女孩的某些临时的变化导致不够床位,所以老板娘在我们房间加多了一个地铺,为此她还跟我们道歉了许久。房间是男女混住的,不过旅舍老板娘似乎把我安排进了一个女生宿舍,因为除了我,其他八个都是女生,来自各国各种肤色的都有。

中欧漫记(二)——菲森

       菲森,巴伐利亚的浪漫之魂。幽静的湖泊,蜿蜒的丘陵和雄伟的山峰交相辉映,深厚的文化底蕴与壮丽的自然景观在这里浑然天成,古怪国王遗赠给后人的城堡傲立于黑森林之上,美得仿佛孩子们睡前读物里的插图。

Day3,9月21日。
       我们今天要去几个地方:德国的象征、迪士尼睡美人城堡的原型——新天鹅堡;路德维希二世童年居住的地方——高天鹅堡巴伐利亚洛可可教堂的杰作——维斯教堂。早上七点四十钟从旅舍出发,在旅舍旁边的面包店买了早餐。因为阴天的缘故,气温有点微凉,菲森小镇清早的Reichenstraβe大街上不见什么人影。步行到昨晚我们下车的菲森火车站,旁边就是公交总站,在这里乘73路和78路都可以到新天鹅堡。几分钟后,我们等来了一辆73路,一同上车的有很多是亚洲面孔,大部分是韩国人和日本人,也有几个讲华语的台湾人。我们学排在我们前面上车的两个韩国女孩,跟司机说我们先去新天鹅堡,再去维斯教堂,最后再回到菲森。司机一听就懂,告诉我们两人票价11欧。

       从火车站到新天鹅堡底下的公交车站,车程不到十五分钟,下车后往斜坡上走,没多久就到了票务中心。在这里可以买新天鹅堡、高天鹅堡巴伐利亚国王博物馆,或者其中某几个的联票,亦或者是巴伐利亚14天宫殿联票。新天鹅堡的门票是12欧,包含了语音讲解器。票务中心门口有标识,显示分为两个队伍,其中一个是已提前网上预约的,而我们没有预约,所以排的是另一个队伍。新天鹅堡作为德国最著名的一个景点,来这里观光的游客数量可想而知。在一天中的大部分时间,票务中心都是有非常多人排队的,若不想排长队浪费宝贵的时间,则可以提前在网上预约,代价是需要支付1.8欧的手续费。实际上也有办法不用预约,例如像我们这样头一晚抵达菲森,次日九点前可以去到票务中心,大可以是不用预约的。原因很简单,绝大部分来新天鹅堡的游客都是当天早上才从慕尼黑坐火车去菲森,所以只要赶在大部队杀到之前,票务中心并不会太多人排队。
       票务中心在山下,而新天鹅堡在山上,人们可以选择徒步、乘巴士或者是坐马车三种方式上山。为了节省时间,我们选择了乘坐巴士,每人票价是1.8欧,终点在山上的玛丽安桥附近。若是徒步上山去新天鹅堡,则需时大概是四十分钟。

       新天鹅堡全名是新天鹅石城堡,是十九世纪晚期的建筑。新天鹅堡的名字源于中世纪有关骑士的传说,城堡的建造者是巴伐利亚的“童话国王”路德维希二世,这个无治世之才,却充满艺术气质的国王在一个舞台设计者格瓦纳的帮助下,亲自设计了这个城堡。
       在这美丽和浪漫的城堡背后,却藏着这个年轻国王的悲剧。城堡的主人,巴伐利亚王国的国王路德维希二世的童年,是在这个山谷不远处的高天鹅堡里度过的,那是由他父亲马克西米利安二世所建。路德维希从小喜欢各式歌剧和舞台剧,自己也写了不少歌颂善良战胜邪恶的剧本,同时也是德国著名舞台剧作家瓦格纳的崇拜者。然而,这位国王的感情生活却充满悲剧色彩。他那朦胧的爱情似乎与他年轻的表姑,后来的奥地利王后伊丽莎白,也就是茜茜公主有关。在对表姑的情感破灭之后,他的感情生活一片空白:二十二岁那年他在举行婚礼的两天前突然宣布解除与巴伐利亚公主索菲的婚事,此后一生未娶。自此,他就沉醉于舞台剧的幻想中,后来国王为瓦格纳的剧本所深深打动,决定修建这座白色的童话城堡为瓦格纳的舞台剧塑造一个背景,让那勇敢的骑士和那美丽的公主的动人故事能在那里上演。
       1869年,就在巴伐利亚南部的天鹅城堡遗址上,二十四岁的路德维希二世勾勒出自己的梦的世界--新天鹅城堡。它被作为一个浪漫的中世纪城堡而建造,然而就像这位国王的好多宏伟计划一样,这个城堡并没有完工,路德维希二世只在这个城堡里住了一百七十多天。他自己于1886年在施塔恩贝格湖悲惨死去,死因至今成谜。
       城堡最为恢弘的正面,一般游客是无法看到的,那个角度是需要爬上悬崖或者是乘坐直升飞机才能看到的。一般来说,最佳的观赏角度就是在玛丽安桥。这座桥横跨在峡谷之上,可以看到新天鹅堡侧面的经典角度,以及远处平原如明信片般的景色。据说,路德维希二世很喜欢天黑后来这里看从城堡内歌手大厅散发出的烛光。

       从玛丽安桥走十分钟,就到了新天鹅堡。童话式的新天鹅堡是世界上最著名的城堡,也是迪斯尼睡美人城堡的原型。同样是从这座城堡获取灵感的,还有《圣斗士星矢》冥王篇中的哈迪斯城堡,以及《名侦探柯南》和《宠物小精灵》的其中一个剧场版。

       城堡的门票含了语音讲解器,有中文的可以选择。宫殿参观只允许在导游的引导下进行,全程时间约为半小时,参观的房间包括会客厅、餐厅、书房、歌手大厅和国王的寝室,寝室中床边的盥洗台水龙头都是天鹅形状的。1886年6月,路德维希二世正在他的卧室中,被一队士兵带走,送到施塔恩贝格湖边的一座城堡幽禁,两天后神秘溺亡。享年41岁。城堡内禁止拍照,参观完房间后,照例是旅游纪念品商店,这里的明信片仅售0.3欧一张。

       城堡的门票含了语音讲解器,有中文的可以选择。宫殿参观只允许在导游的引导下进行,全程时间约为半小时,参观的房间包括会客厅、餐厅、书房、歌手大厅和国王的寝室,寝室中床边的盥洗台水龙头都是天鹅形状的。1886年6月,路德维希二世正在他的卧室中,被一队士兵带走,送到施塔恩贝格湖边的一座城堡幽禁,两天后神秘溺亡。享年41岁。城堡内禁止拍照,参观完房间后,照例是旅游纪念品商店,这里的明信片仅售0.3欧一张。

       随后还会经过城堡的厨房和储藏室,这里的水龙头,也是天鹅状的。最后有一处地方,是新天鹅堡的模型,从这里离开,就是前往出口的楼梯,然后我们告别了新天鹅堡

       我们选择的是徒步下山,从新天鹅堡往下山方向走不远,就是一个观景台,从这里可以换一个角度观赏城堡,观景台上的位置通常都是被中国旅行团所占据。下山途中会经过一个啤酒馆,旁边有邮筒,可以寄明信片。走到山脚,便可以清晰地看到对面山坡上的高天鹅堡

       高天鹅堡的原址,是十二世纪施万高的骑士所建的一座城堡,多年后在骑士团离去之后便破败荒废。路德维希二世的父亲,马克西米利安二世在遗址上按照新哥特式的风格重新建造了这座宫殿。高天鹅堡的门票和新天鹅堡一样,也是12欧,若是购买二者的联票,则是23欧。因为时间有限,我们就没有买票进入宫殿内部,仅仅是在免费的城堡花园中走了走。

       路德维希在金碧辉煌的高天鹅堡里度过了他的成长阶段,虽然高天鹅堡远不及新天鹅堡那样艳丽,它有明显的生活气息,而且每一件家具都是过去使用过的原件。一些房间里描绘有德国历史和包括天鹅骑士在内的德国传奇的壁画,天鹅的主题贯穿整座城堡。也是在这里,路德维希第一次遇到了瓦格纳。

       从高天鹅堡花园另一侧的出口出去,是一段下山路,走到尽头便是阿尔普湖。这个位于新天鹅堡和旧天鹅堡西南的山间的湖泊,清澈静谧,栖息着不少水鸟。若是晴好的天气,在湖边悠闲散步,群山抱绿水,感觉甚好。

       阿尔普湖边有一座巴伐利亚国王博物馆,这里是除新天鹅堡、高天鹅堡之外的“第三座宫殿”。里面的展览包括维特尔斯巴赫家族的珠宝,以及路德维希二世著名的蓝金色长袍。博物馆的票价是8.5欧,因为时间关系,而且里面好像是没有中文的讲解器,所以我们就没有进去了。

       在路边的小啤酒馆买了夹着香肠的面包作为简单的午餐,也不知道是饿了的缘故还是巴伐利亚的香肠确实好吃,看似普通的面包味道却很不错。下一站,我们要去的是维斯教堂,需要在早上下车的车站坐73或者9651路车,车程大概是45分钟。

       维斯教堂位于菲森东北二十余公里公里,是巴伐利亚最著名的洛可可式教堂,全称叫维斯受鞭打的救世主朝圣教堂。这座隐藏在乡村野外的教堂,外表并既不宏伟也不壮观,然而却是德国阿尔卑斯山区唯一被列入世界遗产名录的景点。每年会有接近一百万名的参观者蜂拥而至,观看教堂内部华丽石膏线条构饰的奇观。教堂无需门票,而且可以随意拍照。
       据维基百科介绍,在1738年,这里的一个农民亲眼看到基督雕像落泪;而在《Lonely Planet:德国》一书中,这个年份则被写成了1730年。总之,这个神迹的消息传开以后,很快引来了礼拜和朝圣的人潮,人们蜂拥前往一睹传说中流泪的救世主雕像。为了满足人们的需求,当地修道院的院长新建了一个教堂放置这尊流泪的雕像。于是在1745年至1754年间,传奇艺术家多米尼库斯·齐默尔曼和约翰·巴普蒂斯特·齐默尔曼两兄弟创作了这个不朽的作品——维斯教堂。

       洛可可式的建筑风格在此处可谓是达到了极点,在这个近乎环形的建筑物内部有八根雪白的柱子,其顶部都有金色的石质柱顶和漩涡状装饰物,穹顶上的壁画描绘了基督的复活。壁画中的彩虹在这里表达的是宽恕的意思,坐在彩虹上面的是耶稣基督,手指着十字架的方向,表达了他的爱。左右两旁是十二使徒,基督尚未坐到最后审判的座位上。最后的审判尚未开始,画面上方通向永恒的大门还没有打开。这幅画告诉世人在最后的审判来临之前,还有时间去信仰基督。

       维斯教堂中供奉的正是那尊流泪的基督雕像——一尊受鞭打的救世主,由帕特尔•马格努斯•施特劳布和卢卡斯•施魏格尔兄弟于1730年在上巴伐利亚的施泰因加登修道院雕刻完成。圣坛上的画作是由慕尼黑的宫廷画师巴尔塔萨•奥古斯特•阿尔布雷希特创作的;四位西方世界伟大神学家希尔尼玛斯、安波罗修、圣奥古斯丁和额我略一世的雕像,是蒂罗尔画家安东•施图尔姆(Anton Sturm)的成熟期作品,因为没有中文介绍,网上也搜索不到关于维斯教堂详细的资料,这四尊雕像分别对应的是哪位神学家,就不得而知了。

       随着巴伐利亚地区政教分离的开始,在十九世纪初,维斯教堂曾被下令准备拍卖和拆除掉。但所幸的是,教堂被当地的农民抢救了下来,也使得朝圣能够继续,并在1983年入选世界文化遗产名录。

       维斯教堂外边除了纪念品商店,也有几处餐馆,游客们也可以选择在这里用膳。路边能见到压制纪念币的机器,投入一枚1欧和0.05欧的硬币,就可以压制出一枚精美的纪念币,这种机器在天鹅堡的公交站也有一台。

       在欧洲的很多地方,公交车次只有周一至周五是最频密的,周六相对减少,周日及特殊的节假日最少。这天恰逢周日,公交车的班次特别少,根据公交的时刻表,需要等到15:40才有一班73路车开往菲森方向,于是我们在车站足足等了将近一个小时。跟我们一同等车的,还有一位手拄拐杖的德国老太太,她非常遗憾地错过了要坐的一班车,以致需要再等待两个小时。

       尽管在回到菲森的时候下起了雨,我们依然打算出去逛一下这个拥有两千多年历史的小镇。菲森紧邻莱希河和古罗马时期商道,Reichenstraβe大街两侧历史久远的豪宅,也正是当年古罗马Via Claudia Augusta商路的沿线,当年这条商路一直延伸到意大利北部。Reichenstraβe大街南边的尽头,有一座城市喷泉,上面的雕像是菲森小镇的守护神——圣•马哥努斯的塑像。

       主教夏宫也叫霍厄宫,是前奥格斯堡大主教的休养所。庭院外墙立体化风的绘画令其成为德国南部晚期哥特式宫殿建筑中最重要的一座,现在是菲森市立美术馆和巴伐利亚州绘画藏品分馆的所在地。这里的门票是6欧,因为已经过了开放的时间,所以我们没有进去,只是在宫殿下方的花园走走。从一处楼梯走下去,不知不觉就走到了莱希河岸。往河的下游望去,可以看到圣弗西斯卡修道院。

       莱西河边有一幢红色的建筑,是圣灵医院教堂。这座教堂曾经在1733年被焚毁,重建后的教堂正面是华丽的洛可可式壁画,描绘了救火之神——圣•弗劳瑞安,以及莱希河岸边筏工的守护神——圣•克里多夫。

       圣•芒本笃会修道院原建筑的历史,可以追溯到公元九世纪。十八世纪初,在原建筑的基础上加盖了部分巴洛克风格的建筑。现在这里也是菲森市立博物馆的所在地,并被视为欧洲最优秀的小提琴收藏中心。

       我们今天的晚餐地点,是一间名叫Restaurant Pizzeria il Pescatore的意大利餐厅。点了海鲜比萨、鸡油菌牛排、橙汁,以及德国最好的啤酒之一——路德维希国王黑啤。尤其推荐这里的鸡油菌牛排,德文叫Bistecca Pfifferling,味道相当好,就是价格有点小贵,22.50欧;相比之下,海鲜比萨的性价比不错,10.90欧。餐厅食物的分量都很足,两个人都吃得非常饱。

       饱餐一顿后,我们慢慢逛回酒店。欧洲的商店关门时间都很早,这天又恰逢周日,就更早了,其实或许一整天都没开。不过,隔着玻璃,观赏不同的小店中出售的物品也不失为一件有趣的事。

       菲森小镇不大,我们在几条街道上逛了逛也没花多少时间,之后便回去了旅舍。因为一天走下来,我们都有些累了,而且次日要赶一早的火车,于是就早早睡觉休息了。

中欧漫记(三)——国王湖

       德国奥地利边境的国王湖,位于贝希特斯加登阿尔卑斯山国家公园中央。清澈翠绿的国王湖形似峡湾一般镶嵌在德国第二高峰瓦茨曼峰、石海和哈根山脉之间。从瓦茨曼峰向下直到国王湖有两千多米高,是东阿尔卑斯山上最高的峭壁。在春天,这里有湍急的瀑布从陡峭的悬崖上飞奔而下的壮观;在夏天,艳丽的墨绿景色映照着稀疏的岩石,美如画境;秋天,色彩斑斓的混合林带给游览者无限新奇和遐想;而在冬天,皑皑的白雪又会将湖区妆点成一片美丽的白色仙境。

Day4,9月22日。
       我们一早出发,告别了菲森,前往贝希特斯加登。先在旅舍旁边的面包店购买了足够的干粮作为早餐和午餐,随后前往火车站乘坐早上8:06分的火车。我们事先在德铁DB的官网上预定了这天的车票,从菲森去贝希特斯加登的交通颇为周折,我们中途要在慕尼黑转一次火车,然后在弗莱拉辛再换乘836公交车。10:05分,列车准点到了慕尼黑主火车站,给我们从28站台走去13站台的换乘时间有十三分钟。在德国奥地利,无论是火车还是公交车都是按照时刻表来运营的,一般来说火车都比较准时,很少有晚点的现象,而公交车就很难说了。

       火车在11:51分到达了弗赖拉辛,这是一个很小的火车站,车站门口外没多远就是公交车站。836公交算是长途公交,所以车次不多,我们要等的是12:45分的那一趟。等车的时候还下起了雨,我在车站的小超市里买了一瓶樱桃味可口可乐,配着早上买的干粮作为今天的午餐。

       贝希特斯加登的东面、南面和西南面被奥地利萨尔茨堡州包围,所以836公交也会先途径奥地利,从车窗中往萨尔茨堡的方向远远望去,能看到萨尔茨堡要塞。从弗莱拉辛到贝希特斯车程将近一小时,836的终点站是贝希特斯加登火车站旁边的公交总站,这里也是整个国王湖地区的公交枢纽。正因为如此,我们预定了离火车站不远的阿尔皮纳酒店,沿着小河边的马路,步行十分钟就到了。
       贝希特斯加登阿尔卑斯山国家公园的范围很大,包括国王湖三湖Koenigssee、Obersee、Hintersee、瓦茨曼峰、耶拿峰、魔法森林、拉姆绍教堂、鹰巢等等。我们只在贝希特斯加登住一晚,要走完国家公园内的所有景点是不现实的。所以我们的安排是,头天下午先去Hintersee、魔法森林和拉姆绍教堂,第二天去Koenigssee、Obersee和耶拿峰。

       入住的时候,酒店老板娘给我们每人提供了一张公交卡,乘坐当地公交车都可以免费。放下行李后,我们回到公交总站坐846公交,总站有非常详细的时刻表,我们坐的是15:21的那一班。终点站叫Hintersee,就在Hintersee湖岸边,车程大概二十五分钟,中途能看见拉姆绍教堂,下车后也要注意看返程时刻表。

       我们在下午要走的是一条徒步穿越线路,起点是Hintersee,先沿着湖边走,在进入并穿越魔法森林,终点是拉姆绍的教堂,从那里再坐846公交回去。之所以选择Hintersee作为起点,而不是大部分人从拉姆绍教堂开始走,是因为这样走一路下坡能节省体力,全程徒步大约两小时。
Hintersee是国王湖三湖中最小的一个,却同样都是清澈见底。湖中有不少水鸟,大多数是野鸭。湖边有一个小小的游船码头,偶有人泛舟湖上,也有些人在这里徒步和遛狗。遗憾的是今天的天气不好,多少影响了些风景。

        若是面朝着湖水,往左手边沿着湖岸走到尽头就是通向魔法森林的路,会到一个分岔口,按路牌上指示Zauberwald的方向走。魔法森林里有什么?小精灵、矮人、还是独角兽?开个玩笑罢了,魔法森林里是遮天蔽日的树,林中小道满是松软的落叶,阵风吹过,林海发出天籁般的涛声。

       经过一座小木桥,穿过从Hintersee流下来的溪水,因为阿尔卑斯山地区钙多水重,所以溪水也有些发白。继续往前走,能看见一个木质水车,水车上面甚至还有巴伐利亚风情的玩偶,甚为精致。

       魔法森林里的游客不多,大部分是来徒步的当地人,我们还差点走错了路,幸而即使发现。森林中有一些介绍当地地形地貌的说明,若是有耐心看的话,应该能学到不少知识。还有一处伸出去到溪水上方的观景台,可以走上去看溪水深切出来的峡谷。

       穿越魔法森林之后,就到了拉姆绍小镇,这里最引人注目的无疑是建于1512年的拉姆绍教堂。据说,这座古朴的小教堂每年都会出现在德国的年画中。教堂旁边是一块墓园,跟欧洲的许多墓园一样,这里常年开满了鲜花。

       在Ramsau Kirche站等回程的846公交车的时候下起了雨,天气突然降温了,可车偏偏又比时刻表上的时间晚了将近十五分钟。回到贝希特斯加登的公交总站已经将近六点半了,车站附近有几个大超市,采购了水果,包括葡萄、桑葚、圣女果,还有一些啤酒和饮料。因为外头天寒地冻又下着雨,所以我们就在酒店里泡了国内带过去的方便面做为晚餐。

Day5,9月23日。
       在德国境内的最后一天,我们要去国王湖三湖中的Koenigssee、Obersee,再坐缆车登上海拔1874米高的耶拿峰,然后返回贝希特斯加登坐840公交车去萨尔茨堡。这也算是我们整个行程中最为紧凑的一天,所以不到早点七点,我们就退了房,正好遇上了酒店老板娘准备送她儿子上学。我们寄存了行李,同时在酒店的餐厅打包了面包和果酱。老板娘告诉我们,在我们回来取行李的时候把公交卡还给她就可以了,所以我们今天依然可以免费乘坐公交车。

       我们乘坐的是7:35分的841路车,在终点站前的一个站下,站名叫Koenigssee。正好赶上孩子们回学校的时间,一车大大小小的孩子叽叽喳喳说个不停。此外车上还有一帮台湾的年轻人,一行七人都是在读的研究生,是逃课出来玩的,我表示好羡慕!

       下了公交车去湖边码头,需要走一段路,沿途有很多卖纪念品的小商店,不过因为时间甚早,所以都没有开门。一般来说,国王湖就专指三湖中的Koenigssee。码头旁边是售票处,国王湖船及耶拿峰缆车的联票的价格是35欧,有点小贵。需要提一下的是,在一年中的不同月份,国王湖的首班船和尾班船的时间是不一样的,九月下旬首班船的时间是早上八点半。跟我们同一班船的,除了那七个台湾学生,还有一个台湾旅行团。

       国王湖长7.7公里,最宽处约1.7公里,最深处几乎达到二百米。贝希特斯加登阿尔卑斯山国家公园的核心位置正是国王湖,除了出口处毗邻城镇外,国王湖完全被阿尔卑斯山脉环抱,其中包括德国的第二高峰瓦茨曼山脉。国王湖是德国境内最干净的湖泊,湖水达到饮用水的质量标准。自1909年起,航行于国王湖上的船只开始装备电力驱动装置,以保持湖区的安宁与洁净。
       昨天下了一夜的雨,山峰在飘渺的云雾中若隐若现。我们购买的是驶往沙勒特的船票,经停圣巴多罗买礼拜堂,全程全程约为五十五分钟。每艘船配备一名导游,但是说的是德语,完全听不懂,所幸在码头是可以领取到中文的介绍书。开船后不久就可以在右手边的法尔肯施泰因岩壁上看到一个小的红色十字,这是为了纪念1688年的船难,那次事故造成了71名朝圣者遇难。

       继续往前会经过一处被称为“回音墙”的悬崖峭壁,这是游船的著名节目“来自国王湖的回音”进行的地方,导游面对着崖壁吹响小号,可以明显地听见回音。当然,表演之后每人1欧的小费,也是必不可少的。

       大概四十分钟后,船停靠在圣巴多罗买礼拜堂旁的码头,一部分人下船了,而我们继续乘船到沙勒特码头。巴洛克式的圣巴多罗买礼拜堂小而别致,因其呈洋葱型的红色圆穹顶造型独特,也俗称红顶教堂。教堂后殿的祭台分别供奉圣巴多罗买、圣凯瑟琳和圣雅各。教堂背后的瓦茨曼峰是德国第二高峰,中间的山峰高度为2713米,但是因为这时的云雾太浓,我们什么也看不见。

       在9:25分,我们从沙勒特码头下船,码头旁边有洗手间,天下着小雨,不过这阻挡不了我们的热情。另外,若是下午才抵达沙勒特,必须注意返回的时间,以免错过最后一班船,从码头徒步去Obersee大约需要十五分钟。

       Obersee湖边风景如画,哈根山脉倒影在明澈翠绿的湖水中,略特巴赫瀑布从四百米高出一泻而下。我们接下来要沿着Obersee湖边的徒步路线,终点是湖另一端的小木屋,途中有一段路是崖壁上的石阶,天雨路滑有点难走。若是在小木屋坐下来喝一杯新鲜的香甜牛奶,往返时间大约需要两小时。那些台湾人都没有继续徒步,而我们又是坐最早的一班船进来的,所以整个徒步过程中,都只有我和婷婷两个人。走在这山谷中,我又想起了王力宏《心中的日月》里那句“那天的无人山谷,仿佛听见说爱你”。

       我们在10:40分抵达了湖对岸的小木屋,这里是一户卖新鲜牛奶的人家,可以看到一头头的奶牛就在附近的草坪上吃草。牛奶1.5欧一杯,我和婷婷一人要了一杯。品尝完牛奶,小憩片刻之后又开始了返程,途中有路牌指示可以去往略特巴赫瀑布,不过我们时间有限,就没有再深入走进去了。我们在返程途中倒是遇到了很多徒步进来的人,想必他们都是坐后面的船到沙勒特的。

       回到沙勒特码头,坐返程的船去圣巴多罗买教堂的码头,我们似乎和一个德国当地的老年旅行团在同一条船。下船后就是圣巴多罗买教堂,当然我们需要先去吃烤鱼。教堂旁边有且只有两家供应烤鱼的餐厅,我们去的是Fischerei St. Bartholomä餐厅,这一间里面的客人,一大半是中国人,估计是拜前辈的游记所赐。而另一间在门口挂有鹿头的,则大多数是老外去。

       Fischerei St. Bartholomä餐厅的烤鱼分两种,一种是普通鲑鱼,一种是红点鲑,据说红点鲑更好吃。我们要了两条红点鲑和HB啤酒,红点鲑每条9.5欧,比攻略上的又贵了1欧。烤鱼的吃法是将鱼头和鱼尾切掉,然后从中间剖开,揭开鱼皮,将鱼肉以及黄油涂抹在面包上吃。

       饱餐一顿之后,天气居然放晴了,圣巴多罗买教堂的红色穹顶在阳光下显得更加鲜艳,原本以为无缘见到的瓦茨曼峰也逐渐露出尖顶。相传,这座山峰本来是国王瓦茨曼,旁边稍矮一点的山峰是他的王后,中间的其它山峰是他们的七个孩子,由于国王对人民残酷无情的统治,所以受到了上帝的惩罚,一家人都被变成了石头。

       登上返程的船,从湖中央可以在一个更好的角度,欣赏阳光下的圣巴多罗买教堂和瓦茨曼峰。由倾斜的岩石带构成的悬崖峭壁——瓦茨曼巨岩,清晰可见。它由两千多米的岩石组成,是东阿尔卑斯山上最高的峭壁。1881年,第一次有人登上了这座悬崖峭壁。然而,至今已经有将近一百名登山者葬身于此。

       上岸后,回到国王湖的出口,街道中央有一座柳特波德亲王的纪念碑。柳特波德是巴伐利亚国王马克西米利安二世的弟弟,在1886年6月,他的侄子路德维希二世被巴伐利亚政府宣布为精神失常且已经无法处理公务之后,柳特波德亲王被任命为摄政。

       我们的下一站是耶拿峰,国王湖码头和耶拿峰山下的缆车站只隔着一站地,没有必要花时间等公交车,沿着指示牌走,大概十分钟就到了。用早上购买的联票换了索道票,缆车的空间很狭小,一个车厢只能坐两个人。索道很长,中间海拔1200米的地方会停一站,不过我们和绝大部分来这里的游客一样,直接坐到了缆车的终点——索道上站。缆车全程需时二十五分钟,中途会经过一个人工湖,瓦茨曼峰倒映在湖水里非常美。

       索道上站的海拔是1800米,走出来可以看到周围一座座延绵不断、白雪皑皑的山峰。耶拿峰的海拔是1874米,所以下了缆车之后还要徒步海拔74米才能到山顶。索道上站旁边有一条细长的小路,这条小路的尽头就是耶拿峰山顶的十字架。

       经过一座观景台,在最后走上一段不太好走的台阶路,就到了耶拿峰的山顶。这里是观赏国王湖及德国第二高峰——瓦茨曼峰的绝佳地点,波光粼粼的国王湖如同峡湾一般镶嵌在东阿尔卑斯山诸峰之中。耶拿峰山顶的十字架上刻有“2014”字样,应该是今年重新修建的。山顶怪石嶙峋,而且风非常大,无论是走上走落还是拍照,我们小心翼翼的。

       回到缆车上站,这里同时也是一个餐厅,供应啤酒和各式小吃。在这里看着雪山发发呆,喝一瓶啤酒真是最享受的事了。除了坐缆车,也有不少人是选择徒步登耶拿峰的,据说全程的时间大概在五个小时。

       回到山下,缆车站旁边就是公交车站,16:25分有一趟841路公交。坐这趟车回到贝希特斯加登火车站旁的公交总站,然后回酒店取行李,正好可以赶上17:15分的那班840公交去奥地利萨尔茨堡。没想到的是,这趟公交竟然晚点了十五分钟,加上沿途在国王湖上车的游客特别多,又耽误了一些时间,等回到公交总站的时候已经是17:00了。若是赶不上17:15分的那趟840公交,就要再等一个小时。我们显然不愿意这样,于是我飞奔回酒店,又拖着行李箱飞奔回公交总站,及时赶上了那趟车。
       从贝希特斯加登萨尔茨堡的840公交,车程大约一个小时,价格5.3欧。我们预定的是潘森伊丽莎白酒店,在找酒店的途中还出现了一点小插曲,原因是去酒店的路过于隐蔽,而且攻略中地标性的黄色铁桥竟然已经被拆除了,导致我这个方向感极好的人,也花了近一个小时才找到了酒店。不单止我们出现了这个情况,后来我们也遇到了两个日本女孩,同样也是在火车站出口迷茫了半天,最后一直尾随着我们走,最后我发现她们果然也是预定了这间酒店。
       放下行李后,先去超市买了些水果和零食,酒店附近似乎没有什么吃饭的地方,于是我们走回到火车站广场吃麦当劳。两个套餐的总价是14.38欧,比国内贵一倍多。我们此行在奥地利捷克都有吃麦当劳,番茄酱均是要收费的,不知道欧洲其它国家是不是也如此。

中欧漫记(四)——萨尔茨堡

       也许你对萨尔茨堡这个名字没有什么印象,但你一定知道电影《音乐之声》(The Sound of Music)。这部改编自百老汇音乐剧的电影曾斩获了五项奥斯卡奖,片中的《哆来咪》、《雪绒花》、《孤独的牧羊人》等歌曲都是电影史上经典的原声音乐。萨尔茨堡正是《音乐之声》的拍摄地,如今每年都有数十万的《音乐之声》迷慕名而来。当然除此之外,萨尔茨堡的音乐文化由来已久,这里是音乐天才莫扎特的出生地。在他不到三十六年的短暂生命中,超过一半的岁月是在萨尔茨堡度过的。

Day6,9月24日。
       我们在奥地利的第一站,是奥地利第四大城市——萨尔茨堡。这座遍布巴洛克式建筑的古老城市,风貌依旧保存得完好,甚至与二百五十年前,莫扎特住在这里时的情景相差无几。萨尔茨堡位于慕尼黑以东一百五十公里,距奥地利首都维也纳三百公里,地处阿尔卑斯山北麓。位于要塞山高处的萨尔茨堡要塞凌驾于城市之上,是萨尔茨堡的标志,亦是是中欧现存最大的一座中世纪城堡。整个城市分为老城和新城萨尔茨堡要塞、大教堂、粮食胡同、米拉贝尔宫等景点多集中在老城附近,徒步游览即可。若是行程还包括近郊的亮泉宫,走马观花大致需要一整天的时间。
       我们住的潘森伊丽莎白酒店是包含了早餐的,尽管早餐的东西挺简单——橙汁、牛奶、面包、果酱、黄油、巧克力酱。因为潘森伊丽莎白酒店的价格相对较实惠,我就发现有不少中国人会预定这间酒店。所以在这里,我顺道提一下从火车站去潘森伊丽莎白酒店的路线。在火车站内,找到通向“East exit”的地下通道。上到地面后过马路,左转能看到下图所示的一栋粉红色的楼房,从楼房后方右拐就是BreitenfelderStraβe街。然后往东一直走,先经过一个建在拐角处的名为“Bikepalast”的自行车店,过后会在路左手边看到“Norma”超市。继续直走,会在下一个有交通灯的路口看到潘森伊莉莎白酒店。还有一点也要提一下,萨尔茨堡火车站内有萨尔茨堡唯一一家营业时间较长,而且全年无休的超市。

       在酒店前台购买了24小时的萨尔茨堡卡,每张的价格是26欧。这是一种非常实用的卡,凭卡可在市内免费乘坐公交车,而且绝大部分的景点也是免费的。我们今天的第一站是位于城南近郊的亮泉宫,需要走到火车站广场坐25路公交车。坐到Schhloss Hellbrunn站下车,车程二十多分钟。下车后可以看到黄色的围墙,顺着墙走,就可以到亮泉宫的门口了。

       亮泉宫又译作海尔布伦宫,是1612年当时执政的萨尔茨堡总主教马尔库斯·西提库斯所建的夏宫,包括宫殿、花园和动物园,在花园内还有一处水机关,精心的设计和各种暗藏的喷泉独具匠心。进入水机关是需要组团并由导游带领,全程大约四十分钟。在门口的售票处凭萨尔茨堡卡领取水机关的门票,水机关的入口处会显示每批次游客的参观时间。

       水机关入口处的水池里,养着几条很大的鲟鱼。导游首先把我们带到了一个半圆形的剧场,然后开始介绍亮泉宫的历史。在水机关的整个参观途中,每到一处景点,导游会分别用德语和英语作一次介绍。可惜我完全不懂德语,英语也很渣。

       半圆形剧场围绕的是一组石质桌椅,只见导游按下一个开关,椅子突然喷出水来,只有正中的主位幸免。据说,当年总主教就是经常这么调戏他的宾客的。像这种暗藏的喷泉,在水机关中无处不在,调皮的导游时不时会与游客进行互动,想要不被水喷湿,几乎是不可能的。我们事先有所准备,穿的都是防水的冲锋衣裤,只要注意保护好相机就可以了。

       亮泉宫中的宫殿,外表看上去没什么特别,但内部却布置成洞穴的样子。其中一个华丽的房间,里面中央是海神波塞冬的雕像,下方则是一个很古怪的头像,不时扭动眼睛和舌头,并从鼻子喷出水来。旁边的一个房间,里面则是有假山,几个会喷水的小玩偶,围着假山在水中转圈,还有音响模拟小鸟的叫声。

       建筑的外部也有机关,例如在外墙上有一个鹿头,也会喷水。在一条小溪旁边,设置了一些玩偶,再现当年人们利用水力工作的场景。水机关中还有一个巨型的水力木偶钟,一经开动,里面的木偶都会借助水力而做出各种动作,同时还会奏响音乐,颇为震撼。水力木偶钟前方也暗藏了喷泉,导游会趁人不备而突然按下开关,我自然也是躲避不及,幸好冲锋衣防水效果还不错。值得一提的是,这座水力木偶钟是1750年所建,距今已经有两百多年的历史了。

       走出水机关,就到了亮泉宫的花园。这部分是免费的,因为环境优美,有很多当地人在此散步、运动。亮泉宫有一个动物园,据说在四百多年前,亮泉宫的动物园就已经实行放养动物的方式了。

       在花园一角,是电影《音乐之声》中经典场景之一的玻璃屋——上校的大女儿和小男友约会的地方。玻璃屋的门是锁住的,据说原因是曾经有不少青年男女,在玻璃屋中模仿电影中的高难度舞蹈,在玻璃屋中的凳子上跳来跳去,造成摔伤。不过,也许《音乐之声》迷们要失望了,因为亮泉宫花园中的这间玻璃屋,其实是个仿制品。实际上当年拍摄电影时,上校的大女儿和小男友跳舞那段是在美国的片场录制的。

       玻璃屋旁边,就是亮泉宫的另一个门,我们从这里出去,回到外面的大马路上坐车。返程同样是坐25路公交车,在Mirabellplatz站下车,马路对面就是我们今天行程的第二站——米拉贝尔宫。

       米拉贝尔宫是一座白色的晚期文艺复兴风格的宫殿,同时也是萨尔茨堡总主教沃尔夫·迪特里希·冯·莱特瑙金屋藏娇的地方。总主教莱特瑙钟情于商人兼议员的女儿莎乐美·阿尔特,于是为美人建造了一座宫殿,并将两人名字各取一部分,把宫殿命名为阿尔特瑙宫。后来的继任者,也是莱特瑙的侄子,萨尔茨堡总主教马尔库斯·西提库斯认为前任大主教的恋情是一段丑闻,于是把宫殿改名米拉贝尔宫,意思是意大利语“令人敬佩”和“美丽”。

       这座奢华的巴洛克风格宫殿,除了是政府各部门的办公室,还有一座作为萨尔茨堡婚姻登记处的大理石厅,这里同时也是举行音乐会的场所。宫殿外面是米拉贝尔花园,这里也是眺望萨尔茨堡要塞的一个不错的角度,但上午会逆光。你若是看过电影《音乐之声》,一定会认出这里的飞马雕塑、林荫道、小矮人雕像、还有玛丽亚和上校的七个儿女们练唱“Do-Re-Mi”的台阶。

       巴洛克风格的米拉贝尔花园内,有四组神话主题的雕塑,是意大利雕塑家莫斯托的作品。四组雕塑分别代表了:风——大力士赫剌克勒斯高举巨人在风中;土——冥王普路托诱拐普洛塞庇涅到地底;水——特洛伊王子帕里斯带着海伦从水面去;火——特洛伊勇士埃涅阿斯从火城特洛伊将父亲扛在肩上拯救出去。

       从米拉贝尔花园大门离开,往萨尔察赫河岸边走去,在Makartsteg桥旁有一幢白色的房子,故居门前有一尊真人大小的铜像。这是卡拉扬故居,铜像正是在音乐界享有崇高地位的指挥大师——赫伯特·冯·卡拉扬,他于1908年出生在萨尔茨堡

       从Makartsteg桥过萨尔察赫河,桥上挂满了同心锁。与萨尔茨堡一样,萨尔察赫河这个名字来自于德语词汇“Salz”,意为“盐”,而萨尔茨堡大主教的主要收入来源就是垄断盐的销售。

       过了河对岸,首先要解决的事情是去吃午饭。婷婷在几天前就嚷嚷着要吃中餐,不少攻略上推荐了一间中餐馆——中国楼,于是就去这里好了。中国楼位于粮食胡同(getreidegasse)的一个小巷子里,从河岸边的Rudolfskai街穿过一个门洞走过去,会经过几间卖工艺品的小店,小玩偶挺有意思的。

       中国楼是萨尔茨堡第一家中餐馆。老板是个香港人,从“Yuen”这个拼音上看,似乎是姓袁或者阮。店里的服务员若是华人,说的也是粤语,而我们来自广州,沟通起来没有任何障碍。餐点分为自助餐和菜单点菜两种,自助餐的价格是午餐9.9欧,晚餐10.9欧,酒水饮料另计。尽管都是一些大众菜式,但也许是好多天没有吃过中餐了,所以觉得味道相当不错。除了来萨尔茨堡旅游的华人,也有不少老外在这里用餐,我们就看到了一帮来自泰国的僧侣。

       吃完饭出来,又穿过一个门洞,走到粮食胡同。粮食胡同要算萨尔茨堡老城中最热闹的街道了,这也是最能够反映出中古时代欧洲风貌的一条小街。每座老房子的立面上都清楚地写着建造的年代,而且每家商号都有用金属打造出来的招牌。街上的商店从名牌鞋帽到金银首饰,再到旅游纪念品,应有尽有,热闹非凡,当然这里也少不了演奏音乐的街头艺人。

       粮食胡同9号,悬挂着奥地利国旗的黄色楼房,是莫扎特出生地。莫扎特的父亲是一位小提琴家,他们一家从1747年到1773年都居住在这栋宅子的三楼。伟大的天才音乐家——沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特,在1756年出生于此地。如今博物馆收集了大量的关于莫扎特的纪念品,包括信件以及他儿时用过的微型小提琴。凭萨尔茨堡卡免费参观,内部不允许拍照,不过管理不是太严格。

       从莫扎特出生地出来,沿着粮食胡同继续往前走,会经过一个集市。随后拐个弯,就到了萨尔茨堡大学。这座距今已有四百年历史的大学,是萨尔茨堡州最大最古老的大学。大学旁边是大学教堂,这座白色的巴洛克式教堂建成于1707年。

       来到萨尔茨堡,不得不提到莫扎特巧克力球。最早的莫扎特巧克力球是由萨尔茨堡甜品制作师保罗伏尔斯特发明的,外裹黑巧克力,内部是杏仁粉、开心果粉等不同几个层次,包装都印有莫扎特的头像。1890年,保罗伏尔斯特以莫扎特巧克力球在法国巴黎获得巴黎世博会金奖,莫扎特巧克力球自此风靡全球。如今的莫扎特巧克力球品牌众多,包装也分为蓝银色球和红金色球。蓝银色球以纯手工制作的Fürst家为代表,最为正统价格也最贵,红金色球则以Mirabell和Reber销量最大。

       位于老城核心区的主教宫广场,西面是老主教宫,东面是新主教宫,南面是萨尔茨堡主教座堂。主教宫广场由萨尔茨堡总主教沃尔夫·迪特里希·冯·莱特瑙修建于1587年。在主教宫广场中间,是一个巨大的大理石建造的巴洛克式喷泉。

       莫扎特广场位于主教宫广场旁边,广场中央屹立着一尊莫扎特雕像。它是由萨尔茨堡人捐款兴建,并于1842年落成,莫扎特的两个儿子出席了雕像的落成典礼。

       穿过莫扎特广场,便到了莫扎特桥,这座横跨萨尔察赫河的钢结构桥梁,曾出现在电影《音乐之声》中。这座桥曾是链接萨尔茨堡新旧城区的重要交通要道,如今已经禁止机动车通行,以便对桥梁进行保护。

       返回到主教宫广场,我们来的这段时间,正好赶上了萨尔茨堡的一个节日,在主教宫广场乃至萨尔茨堡主教座堂周围,都摆放满了游乐设施。于是这里成了小孩子的乐园,尤其是广场中央的大型旋转秋千,欢笑声尖叫声此起彼伏。整个广场人山人海,颇有国内国庆节的感觉。
       据悉,这个节日叫Salzburger Rupertikirtag。这是为了纪念萨尔斯堡的守护圣人Rupert。他的具体生日不详,大约是在公元650年。Rupert是第一任萨尔斯堡主教和当地Stift Sankt Peter “圣伯多禄修道院”的院长。这个活动在萨尔斯堡也是大型的集市,自1482年就开始在每年的9月24号左右举办。

       除了游乐设施,广场还搭建了啤酒帐篷,里面甚至还有乐队表演。这里供应的是萨尔茨堡本地产的施蒂格尔啤酒,这个牌子的啤酒厂是奥地利最大的私人啤酒厂,它创建于1492年。那一年,哥伦布刚发现了美洲大陆。

       萨尔茨堡主教座堂是一座17世纪的巴洛克建筑,是萨尔茨堡规模最大,也是最重要的宗教建筑。大教堂最初的建造时期可追述到公元774年,刻在门栅栏上的年代标志记录了“774”,“1628”,“1959”三个年代。它们使人们想起在这三年里的三次修葺。在教堂前广场的中央矗立着高大的圣母柱,在教堂正立面上有四座巨大的圣徒雕像,三扇镀铜大门象征着忠实、希望与慈善。在教堂内部主祭坛一侧有通往地下室的楼梯,这里有一个私密的小礼拜室,同时也葬着历史上的多位萨尔茨堡教区总主教。

       下一站是萨尔茨堡要塞,我们从主教座堂出来,往要塞山的方向走。广场上有一个金色的大球特别引人注目,而且球上面站着一个“人”,当然只是一个假人。这座金色大球的雕塑名为“Sphaera”,是当代德国雕塑家史蒂芬·巴尔肯霍尔的作品。萨尔茨堡基金会从2002年到2011年,每年邀请一位艺术家在萨尔茨堡进行现代艺术创作,希望借此在这座古老的城市融入现代元素,将萨尔茨堡打造成为创意无限的艺术之都。

       萨尔茨堡最显著的标志性建筑,就是这座悬崖峭壁上威严的要塞。萨尔茨堡要塞建于1077年,后由历任总主教扩建,最初建造要塞的原因,是萨尔茨堡总主教与拥有任免主教权力的教皇之间的争斗。在十五、十六世纪匈牙利战争和农民战争的骚乱时期,萨尔茨堡州也被卷入其中,总主教躲到萨尔茨堡要塞避难。也正是在这个时期,要塞主建筑得到扩建,军械库和粮仓也被建起。直到莱昂哈德·冯·科一奇总主教时期,要塞基本上有了如今的规模。
       在漫漫历史中,萨尔茨堡要塞从未被敌人攻陷过。后来,要塞被作为了军营和监狱使用,总主教沃尔夫·迪特里希·冯·莱特瑙就被他的继任者,同时也是他的侄子,马尔库斯·西提库斯软禁在要塞中五年,直至死去。

       凭萨尔茨堡卡,可以免费乘坐上山的缆车及参观要塞。博物馆内介绍了萨尔茨堡要塞的历史,以及展出一些兵器、乐器等藏品。而在要塞上两处空地,则是拍摄萨尔茨堡城市风光的佳绝处。

       我们从萨尔茨堡要塞徒步下山,走到半山腰的时候,有一条岔路。顺着这条岔路,绕道山的背面,穿过一个门洞,前面就是侬山修道院——电影《音乐之声》中玛利亚的修道院。

       从侬山修道院返回到下山的大路上,走到山脚,就是缆车的下站。旁边不远处则是圣彼得修道院,在院子里一片被悉心照料的墓地中,有在峭壁表面凿出的坑洞状龛室。不过,由于时间有限,我们只是在门口看了一眼,而没有入内参观了。

        从要塞下来,时间已经不早了,我们徒步游览了一整天感觉颇为疲惫。今天要去的最后一个地方,是位于僧侣山的现代博物馆。是因为沿途会经过卡拉扬广场,和圣布拉休斯教堂。

       走进博物馆大门,乘坐僧侣山电梯上到横跨在僧侣山山崖之上的现代画廊,凭萨尔茨堡卡可以免费。博物馆的露台正是一个拍摄萨尔茨堡要塞和老城的经典角度,可惜当我们上到去的时候,阳光却消失了。

       回到粮食胡同,我们的晚餐是去了紧邻莫扎特出生地的那间北海鱼店,点了炒饭、HB啤酒和一份杂锦海鲜。没想到,在我没喊停的时候,服务员是夹着海鲜一直往碗里装的,最后称了好大一份。

       吃完饭,本来还想着去卡普齐纳山看萨尔茨堡老城和要塞的夜景,不过今天实在太累了,于是就放弃了这个打算。在魔法森林、国王湖、以及萨尔茨堡,连续三天都是徒步为主,体力消耗都是挺大的,所以我们早早回去了酒店休息。

中欧漫记(五)——哈尔施塔特

       位于萨尔茨堡州、上奥地利州和施泰尔马克州的交界处的萨尔茨卡默古特地区,是奥地利最富盛名的度假胜地,有着“世界最美的小镇”之称的哈尔施塔特便位于其中。哈尔施塔特因其自然风光,以及四千五百年前的人类居住遗址而被联合国教科文组织列为世界遗产。

Day7,9月25日。
    从萨尔茨堡哈尔施塔特的方法不止一种,我们选择的是在火车站广场乘坐150公交车到巴德伊舍,每人的票价10.4欧,再转一次火车到哈尔施塔特。这样可以顺道游览一下哈布斯堡王室及其随从最爱的避暑胜地——巴德伊舍,去著名的Zauner糕点店,一尝弗兰茨·约瑟夫皇帝最爱吃的栗子蛋糕。
    车程大约90分钟,沿途会经过富施尔湖和沃尔夫冈湖,建议坐在车前进方向的左手边,那一侧的风景会更好看。富施尔湖是电影《茜茜公主》的外景地,电影开头的一幕,茜茜的父亲和孩子们嬉戏的镜头就在这里拍摄的。电影中茜茜的娘家,则是富施尔湖边的富施尔宫。沃尔夫冈湖亦是在奥地利很受欢迎的旅游胜地,可以坐齿轮火车登上湖北岸的沙夫山眺望湖区的风光,而湖边的白马酒店是拉尔夫·贝纳茨基的轻歌剧《白马》的背景地。

       150公交车的终点站的巴德伊舍火车站,站内有寄存行李的地方,但是存放行李的柜子格数有限。我们想去寄存的时候发现已经没有足够放得下我们的行李箱的格子了,所以只能把两个登山包寄存了,依然要拖着行李箱。另外,要提一下的是,寄存箱无法识别2欧元的硬币,只能识别1欧元的硬币。在火车站的自助售票机买了去哈尔施塔特的车票,票价3.9欧,可以随意乘坐任一班列车。

      “当你感到烦恼和忧愁的时候,就到这儿来敞开胸怀遥望大自然,你会从每棵树、每一朵花、每一片草、每一个有生命的东西里,感到上帝无所不在,就会得到安慰和力量。”——电影《茜茜公主》。特劳恩河河畔的巴德伊舍是一座温泉小镇,同时也是奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫对茜茜公主一见钟情的地方。这里名气最大的景点,当属1849年,弗朗茨·约瑟夫在此建立的夏宫——皇帝别墅。1914年7月28日,弗朗茨·约瑟夫在皇帝别墅签署对塞尔维亚王国宣战声明,标志第一次世界大战的开始。次日他就离开了巴德伊舍,并且再也没有返回。不过,皇帝夏宫的门票价格要13欧,所以我们就没有去了。
       沿着火车站正对着的街道一直走,就是小镇的主街。我们先路过一座的纪念碑,上面刻着在两次世界大战中巴德伊舍籍士兵阵亡和失踪的的数字。接着会见到一幢黄色的高大建筑,这是小镇的邮局。再往前走,就到了圣尼古拉教区教堂,这座教堂的前身可以追溯到1320年,后来重建,只保留了原来的哥特式塔楼。教堂里的管风琴安置于约1780年,壁画和祭坛画则是在1870年放置的。

       不用走多久,就到了小镇的商业街,著名的Zauner老店也在其中。这所诞生于1832年的糕点店,是当年奥地利皇室贵族在巴德伊舍的时候必定会光临的店家,相传弗兰茨皇帝最爱吃这里的栗子蛋糕。

       今天是阴雨天气,远处的群山云雾缭绕。我们一直走到特劳恩河边的伊丽莎白桥,桥头则是茜茜咖啡馆。同样位于河畔的巴德伊舍城市博物馆位于一座古老的建筑中,里面的展品主要介绍了巴德伊舍的历史和这座城镇与外界的关系,这里有时也会举办特定主题的临时展览。

       我们的目的地,是Zauner糕点屋位于特劳恩河岸边处的新店。当我们在这里享用美味的甜点时,外面下起了雨,才想起伞放在了登山包里被寄存在了火车站。除了最著名的栗子蛋糕,我们还叫了草莓蛋糕、三文鱼面包干,一杯卡布奇诺和一杯热巧克力,总共是18欧。按婷婷的说法,栗子蛋糕反而不如草莓蛋糕和三文鱼面包干的味道好。

       从Zauner糕点屋离开,返回火车站,途中下了几阵雨,所幸都不大。我们专门绕去了议会和剧院,可惜目前正在维修,不允许入内。这座建筑始建于1873至1875年,1965年的一场大火将其烧毁,后来得到重建。这里是每年7月至8月举办的莱哈尔音乐节的场地,届时会有多部令人捧腹的轻歌剧上演。

       乘坐火车从巴德伊舍哈尔施塔特,大约需要二十分钟。哈尔施塔特火车站是一个非常小的火车站,甚至没有工作人员。以前的某些攻略上说,若是从哈尔施塔特出发去别的地方,必须要提前在网上或者别处火车站买好票。但实际上,现在的哈尔施塔特火车站是有自动售票机的,所以这里是可以购买到去往别处的车票的。

       下了火车,从站旁的小径往湖边走一段下坡路,就到了渡船码头。那里正好有一艘船在等着我们,很显然,每一趟渡船是和每一列火车抵站的时刻正好衔接的。靠着船舷,能远远望见对面湖岸巍然耸立的高山下一排排临湖而建的木屋,那里就是哈尔施塔特

       渡船逐渐离开码头,穿过哈尔施塔特湖,缓缓驶向对面的小镇。哈尔施塔特湖是一个由冰川作用形成的条状湖泊,最深处超过一百米,基本呈南北走向,火车站位于湖的东岸,而哈尔施塔特小镇则位于西岸。

       码头旁边是拥有着一座尖顶的新教教堂,这座教堂是哈尔施塔特毋庸置疑的地标。在右手边的山上,是一座天主教堂,那里有著名的纳骨堂。哈尔斯塔特的纳骨堂虽然不如捷克库特纳霍拉的人骨教堂规模大,但也很有特色。

       哈尔施塔特小镇的面积很小,能提供的住宿也不多。说实话。哈尔施塔特的住宿是很贵的,但若是在旅游旺季,往往依旧是一房难求。预定住宿有两种方法,一个是通过Booking.com预定酒店;另一个是一些帖子里推荐的通过www.hallstatt.net预定家庭旅馆。这两种方法我们都有关注过,最后我们还是是通过Booking.com预定了伯格弗里德旅馆,这也是Booking.com上整个哈尔施塔特最便宜的一间酒店了,每晚的价格是78欧。旅馆靠近汽车站,也就是位于小镇的另一端,所以我们下了船之后,实际上是拖着行李箱穿过了整个小镇。

       外面下雨,我们干脆在旅馆里小憩了一会,直到天色有所好转。旅馆不远处就是进入小镇的路口,花坛中竖立着一座盐矿工人的雕像。哈尔施塔特的名字,正是可能源自于古克尔特语的“盐”,小镇附近的盐矿的历史追溯到大约公元前1000年,古老的凯尔特人在此开采山盐,历史上这一地区就因盐而致富。这里的盐矿有些至今依然在作业,有兴趣的话也可以去游览体验一番。路口处还有一座超市,或许也是小镇唯一的超市,但我们去的时候正在维修,使得我们在哈尔施塔特购物颇为不方便。

       我们往位于小镇另一端的“标准明信片”照片的拍摄位置走去,这时雨水早已停了,反而能见到若隐若现的阳光。湖水在光线的照耀下,显得更加清澈。小镇唯一的主干道位于湖边,我们沿着它走,时不时能见到几只天鹅和成群的野鸭在等待游客的喂食。

       道路的一侧有座两次世界大战的纪念碑,与我们在巴德伊舍见到的类似,纪念碑上面刻着在第一和第二次世界大战上,哈尔施塔特居民里阵亡的士兵。

       往前走,路过小镇的邮局,就到了哈尔施塔特博物馆。这里最大的亮点在于对几乎是世界上最古老的盐矿、神秘的墓地和石器时代凯尔特人文化的介绍,藏品包括陶罐、石器。

       小镇的中心,是集市广场。广场中央的纪念碑貌似是一座黑死病柱,周围是一圈古老的房子。小镇上四星级酒店,俗称黄房子的Gruner Baum Hotel,以及著名的Zauner烤鱼店,也都位于这里。

       依然是沿着小镇的主干道,穿过集市广场和一个门洞,沿着湖边再向前走几分钟,就到达拍摄小镇“标准明信片”照片的位置了,相信不少人都看过从这个角度拍摄哈尔施塔特小镇的照片。可惜天公不作美,阴天之下,景色大打折扣。

       时间不早了,下船的码头旁边有一间土耳其烤肉摊,半只烤鸡加薯条的套餐价格是6.9欧,若是只买半只烤鸡,价格则是4.9欧。太阳伞下有几张桌椅,于是我和婷婷各买了半只烤鸡,坐下来慢慢吃。碰巧坐在我们旁边的,是两个在德国读研究生的中国留学生。他们来自上海,是在德国读工科专业,趁有时间过来奥地利玩几天。我们先后聊起了欧洲的气候、饮食和物价,当得知我们下一站是维也纳,而婷婷又想吃中餐的时候,他们推荐了一间中餐馆——正是不少攻略中推荐的Green House。

       那两个留学生当天要赶回去萨尔茨堡,我们道别之后也回去了旅馆。晚上又下起了雨,哈尔施塔特小镇的海拔有五百多米,阿尔卑斯山区的雨夜,显得格外寒冷。

Day8,9月26日。
        今天是我们在哈尔施塔特的第二天,同时也是一个特别的日子,婷婷的生日。无论是在这次旅行,还是漫长的人生旅程,感谢有你一直的陪伴。
        清晨的小镇,显得格外宁静,街上只有几个韩国游客。很显然,大波的中国旅行团还未到来。先去小镇上唯一的邮局买了邮票,小镇上的博物馆旁,有一个很有意思的国际象棋棋盘,若是棋坛高手,在此对弈一番也别有情趣。哈尔施塔特有一个别名,叫木头镇,小镇上的房子大多是木质结构,不少人家也屯放了不少木头。

       小镇上有一座天主教堂,需要走一小段上山路。教堂不大,外面是一片漂亮的墓园,背山面湖,每一块墓碑下,都种满了花花草草。置身在此,和在欧洲的许多墓园一样,感觉自己处在一个花园里。

       墓园的角落是一间小屋——纳骨堂。这里是哈尔施塔特少数几个要买门票进入的地方,每人1.5欧,有中文的简介可以借阅。纳骨堂是十二世纪时就开始存在了,现在共存放着一千二百个头骨。因为这座依山傍水的小镇的墓地,从一开始就太小了,没有更多的位置,也没有扩大的可能。因此就出现了一个现象,死去的人们在被埋葬的十年至十五年后,骸骨中最占位置的头骨和股骨会被取出,洗净风干后被描绘上装饰图案,存放在纳骨堂。
       头骨上描绘的不同图案,有着不同的意义:橡树叶——代表光荣;月桂枝叶——代表胜利;常春藤——代表生命;玫瑰——代表爱。离我们年代最近的一个头骨,是1995年存放在此的,它被摆放在十字架的右边,这位女士死于1983年。 

       从天主教堂出来,走一段下山路,回到镇中心的集市广场,沿途可以看到地标性的建筑,尖顶的新教教堂,整个小镇只有五分之一的人信奉新教。

       既然是婷婷生日,所以决定午餐要奢侈一把,地点就在小镇最高级的酒店之一——俗称黄房子的Gruner Baum Hotel。我们早早就到了位于酒店一楼的餐厅,点了洋葱牛扒和奶酪意粉,饮料是奥地利的“国民饮品”——Almdudler。这种碳酸饮料,味道类似加了草药的柠檬苏打水,在奥国倍受欢迎。
       这餐的价格加上小费,一共是40欧,但我和婷婷一致认为,黄房子的牛扒味道要逊色于我们在菲森去的那家Restaurant Pizzeria il Pescatore意大利餐厅。

       下午的安排,是坐车去临近的一个小镇戈绍和附近的戈绍湖。哈尔斯塔特的公交站离我们的酒店很近,位于小镇西面入口那个盐矿工人的雕像那里。沿路经过湖边,又是见到成群的天鹅和野鸭。

       我们先在公交站乘坐543路公交车,到哈尔斯塔特湖边一个站换乘524路公交车,换乘的时候不用自己操心,只要听司机指挥就可以了。全程大约四十分钟,车票在543公交车上买,单程每人是4.8欧 
       542路的终点站是戈绍湖,途中经过戈绍小镇。至于是先去戈绍湖还是戈绍小镇,通常要视具体时间及当天车次而定,我们是直接坐到了戈绍湖。戈绍湖共有三个湖,即前湖(Vorderer Gosausee)、小湖(Gosaulacke)和后湖(HintereGosausee)。汽车可以到达前湖,小湖和后湖都藏在深山中。据别人的帖子介绍,从前湖到后湖,海拔要爬升二百米,徒步需要一个半小时。因为我们的时间有限,所以只去了前湖。除了徒步者,这边的山峰还是著名的攀岩圣地,同时戈绍湖也吸引了不少潜水爱好者。

        若是天气好的话,戈绍湖是观赏达施斯腾峰很好的角度——只可惜今天的天气太不给力。拥有“阿尔卑斯山的火炬”美称的达施斯腾是奥地利中部海拔最高的一座山,高3004米,也是萨尔茨卡默古特地区唯一一座终年积雪的山。虽然哈尔斯塔特小镇背靠的两座山峰,达施斯腾和普拉森,但在哈尔斯塔特却看不到,只有在戈绍湖看到的才真正雄伟。
       达施斯滕的东南坡为哈尔斯塔特冰河,西北坡为戈绍冰河,加上另外两处合称达施斯滕冰河。戈绍三湖坐落在达施斯滕的山谷里,正对戈萨冰川,海拔都比较高,以至戈绍湖被形容为是萨尔茨卡默古特的密境。

       因为下着雨,而且戈绍湖的海拔似乎也不低,就算是九月底,也颇为让人感觉寒冷。我们只是在戈绍前湖走了走,沿路见到不少徒步者,甚至还有一个老年人旅行团。路过一处岩壁,上面刻着奇怪的数值,其中C=4.187似乎是水的比热容。为什么在这里会有着这样的摩崖石刻,不得而知...

       在戈绍湖边之前我们下车的车站等回程的542路公交去戈绍镇,原则上来讲,去戈绍镇必须买去戈绍的车票。但是我们疏忽了这一点,阴差阳错直接买了去哈尔施塔特的车票。车上只有我和婷婷两个乘客,在路过戈绍镇的时候,我打算下车,不过和司机的沟通似乎存在些问题。他的意思是,我们应该在上车买票的时候告诉他,我们要在戈绍镇下车。
       在我坚持要下车后,竟然发现车子依然停在戈绍镇的公交站等我们拍完照上车。在我感到惊讶之余,速度拍了几张照片,就回去了车上。戈绍小镇是个很漂亮的小镇,没能细细品味一番,也算是个不大不小的遗憾。

       回程时一路下着雨,跟去程时一样,也是要在哈尔施塔特湖边的那个公交站换乘542公交车。在新教教堂旁的土耳其烤肉摊买了烤鸡、热狗和土耳其肉夹馍带回酒店作为晚餐。尤其推荐这个小摊的土耳其肉夹馍,分量足而且价格实惠。

       因为天气不好,很快就天黑了。今晚是拍摄小镇夜景最后的机会,所以我在吃完饭后,还是冒着雨,扛着三脚架来到哈尔施塔特湖边。入夜后的小镇,因为少了旅行团的喧闹,显得犹为安静。跟菲森类似,尽管镇上的小店都关门了,但是其中不少的橱窗里依然亮着灯。

Day9,9月27日。
       这是在哈尔施塔特的最后半天,中午我们就要启程去奥地利的首都维也纳。早上我们在旅馆前台寄存了行李,然后再一次去了拍摄小镇“标准明信片”照片的位置。尽管依旧没有阳光,却还是拍到了我满意的照片,只因画面中多了几分云雾缭绕。

       从集市广场后方的台阶路上山,几分钟就走到了位于半山的观景台。登高望远,从一个不同的角度观赏这个小镇。观景台的后方是停车场,公路的另一侧是一个瀑布。溪水从瀑布飞流直下,穿过小镇,最后流入哈尔施塔特湖。

       下山后,离乘火车还有一些时间,我们最后去的地方是位于小镇另一侧,离我们旅馆不远的一个礼拜堂。这个礼拜堂很小,没有任何一篇攻略中有提到,甚至也查不到它的名字,礼拜堂中有十字架上的耶稣雕像。

       回旅馆取行李,然后去码头,渡船和火车都是衔接好的,所以比火车出发时间提前二十分钟到达轮渡口就可以了。我们在土耳其烤肉摊买了肉夹馍作午餐,我们已经是第三次来这间店了。哈尔施塔特作为一个名副其实的旅游区,物价是比较高的,相对而言,这间烤肉摊算得上是性价比极佳的。随着渡船缓缓驶离码头,我们告别了哈尔施塔特。 

       火车准点到来,我们需要在阿特南-普赫海姆换乘一次,会途径特劳恩湖。特劳恩湖号称为萨尔茨卡默古特的另一颗明珠,是水上运动的圣地,湖东岸耸立着的埃拉科格尔峰。

       前面一段,从哈尔施塔特到阿特南-普赫海姆的火车人很少,跟我们一个车厢的,只有一对韩国情侣和一个独行的韩国MM。我们在这趟旅行中遇到最多的就是韩国背包客,其次是日本背包客,而中国人大多是旅行团,背包客始终是少数。而后面一段,从阿特南-普赫海姆到维也纳的火车乘客很多,大多数是奥地利当地人。下午17:04,我们抵达了列车的终点站——维也纳西站。 

中欧漫记(六)——维也纳(上)

       蓝色多瑙河畔的维也纳,最早是凯尔特人建立的贸易站点,后来罗马人统治了这里,在十一世纪又成为巴本堡家族的据点。1278年,强大的哈布斯堡王朝占领了这座城市,自十三世纪中期至二十世纪初期,维也纳曾分别作为神圣罗马帝国、奥地利帝国和奥匈帝国的首都及统治中心。十八世纪和十九世纪,在哈布斯堡王朝的慷慨资助下,许多伟大的音乐家被吸引到维也纳,包括海顿、莫扎特、贝多芬和舒伯特。哈布斯堡王朝一度将奥地利的疆域扩张到中欧东欧大部分地区,但随着第一次世界大战的战败,其统治也宣告终结。二十世纪三十年代,纳粹开始干涉奥地利的政治,并最终与德国合并。1938年,德军开进奥地利,希特勒在英雄广场上受到二十万维也纳人英雄般的欢迎。1944年盟军空袭维也纳,整个城市的五分之一被毁。同年苏联军队占领了维也纳,随后盟军也加入进来,自此维也纳便游走在冷战的刀锋边缘,直到1955年奥地利完全独立。在马歇尔计划的帮助下,维也纳经历了经济复苏和城市重建。1956年匈牙利十月事件后,维也纳接收了许多匈牙利人,在1968年布拉格之春后又接收了许多捷克人和苏联人。1961年,肯尼迪和赫鲁晓夫在维也纳举行会谈,1979年,卡特和勃列日涅夫在维也纳会面,1980年维也纳联合国城成为联合国的第三个驻地。如今,漫步在维也纳街头,恢弘的历史面貌依旧赫然眼前,磅礴的帝王宫殿和华丽的巴洛克室内装饰,保存完好的歌剧院和壮观的广场,似乎仍然能看到哈布斯堡王朝的余晖。

       作为我们此行停留时间最长的城市,关于维也纳的篇幅有点长,所以我还是分开两篇来些吧。我们火车的终点是维也纳西站,作为中欧的主要铁路枢纽,奥地利有多个火车站,维也纳西站是目前维也纳最大的国际列车站。维也纳的地铁U3线、U6线都经过维也纳西站,我们在地铁站的自动售票机上购买了24小时交通票,每张是7.6欧元。此外还有48小时票,价格是13.3欧,72小时票则是16.5欧,若是单程票,票价为2.2欧。24小时票从站台外的打票机打票后开始生效,可以在有效期内无限次乘坐所有市内公共交通。维也纳的市内交通主要包括地铁、轻轨、有轨电车、出租车。其中,地铁共有五条线:U1、U2、U3、U4和U6,分别用红、紫、橙、绿、棕色标识,维也纳绝大部分的主要景点都可以通过地铁到达。我们预定的莫​​扎特膳食公寓酒店,位于博物馆区附近的Mariahilfer Straβe大街,乘地铁坐到U2的Museumsquartier站。 

       酒店的位置不难找,放下行李后,我们出去吃晚餐。因为婷婷想吃中餐,所以我们的目的地很快就确定了——Green Restaurant。这也是我们在哈尔施塔特遇到的德国留学生所推荐的地方。餐厅位于普拉特游乐园附近,坐地铁换乘U1线,在Praterstern站下车。

       Green Restaurant店里的伙计全都是中国人,来光顾的人则以当地人为多。这里供应的是自助餐,种类貌似要比萨尔茨堡中国楼还丰富,味道中规中矩,算是不错。平日晚餐及周末是9.9欧元,而平日午餐是6.9欧元。我们又点了一杯啤酒,总共花费是22.6欧元。这间店还有一种是海鲜类烧烤自助餐,包括有鱼、虾、鱿鱼、贝类,价格是12.9欧。
       晚餐过后,我们决定去旁边的普拉特游乐园走走。这座游乐园自十九世纪以来就已经存在,我们去的时候,游乐园里的人不是一般的多,其中不少人还身着当地服饰。这里搭了几个啤酒大棚,里面除了一杯杯的啤酒,还有劲歌热舞。而在帐篷后方,正是普拉特游乐园的标志——摩天轮。这座摩天轮,最初是在1879年为皇帝弗兰茨•约瑟夫的金禧庆典而兴建的,但在二战期间严重受损,所以战后重建。摩天轮最早是因电影《黑狱亡魂》而出名,随后1987年詹姆斯•邦德的《黎明杀机》、《一个陌生女子的来信》以及《爱在黎明破晓时》等电影都曾在这里取景。摩天轮以每秒75厘米的缓慢速度转动,这足以使乘客尽情欣赏维也纳的风光。

       时间尚早,因为我们购买的是维也纳24小时交通票,所以我决定乘地铁去几个地方拍摄夜景。于是,我们在接下来的时间,先后去了位于地铁Stephansplatz站的史蒂芬大教堂,以及Karlsplatz站附近的卡尔教堂和金色大厅。

       我拍摄的这几个夜景地,在接下来的时间我还会再去,也会在后面详细介绍。维也纳地铁不设入闸处,而仅仅设有打票机。坐地铁回酒店的时候,补拍了一张地铁入闸出的打票机。交通票就是在这台蓝色的机器上打票后开始生效。购票似乎全靠自觉,但千万不要存在侥幸心理,因为地铁偶尔会有工作人员查票,我们就遇到过一次。若被查出逃票,等待你的是100欧元的重罚。

Day10,9月28日。
        我们在维也纳安排了三天半的时间,也是整个行程中停留最久的一站。因为我觉得,花多一些时间走走维也纳的名胜古迹,感受“音乐之都”的人文艺术,是很有必要的。昨天购买的24小时交通票,今天下午五点前依然有效,所以我们会先去距离较远的美泉宫、美景宫和维也纳中央公墓。
        第一站是位于维也纳西南部的美泉宫,从旅馆出来,在面包店买了早餐,然后沿Mariahilfer Straβe大街走到地铁U2线的Museumsquartier站,乘地铁到Karlsplatz站换乘U4线到Schönbrunn站。在这里下车的几乎都是去美泉宫的游客,所以就算出站之后不认识路也不要紧,跟随着人流往前走,总能走到美泉宫的大门。

       美泉宫也叫丽泉宫,也有些地方直接音译成熊布朗宫,这座壮观的、充满巴洛克艺术的建筑,曾是神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国的皇宫。美泉宫的名字来源于神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯,传说1612年他狩猎至这附近,饮用此处泉水,清爽甘冽,遂命名此泉为“美泉”,此后“美泉”成为这一地区的名称。1743年,奥地利女皇玛丽娅•特蕾莎下令在此营建气势磅礴的美泉宫和巴洛克式花园,总面积2.6万平方米,仅次于法国凡尔赛宫。 

       美泉宫在设计时的规模和豪华程度与凡尔赛宫相比有过之而无不及,但由于财力有限,原设计并未能如愿。尽管不能和凡尔赛宫相比,但美泉宫依旧显示出了哈布斯堡王朝家族的气派。美泉宫的门票分为几种:11.5欧的包括二十二个房间,包括弗朗茨•约瑟夫和伊丽莎白皇后的官事厅房和私人密室;14.5欧的包括四十个房间,除了弗朗茨•约瑟夫和伊丽莎白皇后的官事厅房和私人密室,还包括玛丽娅•特蕾莎女皇时代最具珍藏价值的房间;此外还有包含美泉宫宫殿、凯旋门、迷宫花园、皇太子花园、动物园等的门票,价格从18.5欧至39.9欧不等,有效期也分当日有效和一年内有效;另外还有一种茜茜通票,包括美泉宫宫殿、霍夫堡皇宫、皇家家具博物馆,价格25.5欧,自发售之日起一年有效。
       我们买了最简单的一种,11.5欧参观二十二个房间,有中文讲解器,时长大约四十分钟。参观时需要寄存大件行李,整个过程不允许拍照。虽然美泉宫是的外型是巴洛克式,但内部却充满了洛可可风格,房间的装饰也各不相同。

       这座讲究对称的建筑还设有花园、小径和森林间的喷泉和雕像。美泉宫背面的皇家花园是一座典型的法国式园林,后面远处的山坡上,有一座非常醒目的荣耀拱廊,又名凯旋门。每年的六月初,在美泉宫的花园,维也纳的爱乐乐团都举行一场露天的“美泉宫之夜夏季音乐会”。

       在花园的尽头,是一座1780年修建的喷泉,叫“海神喷泉”。水池中央是一组希腊神话故事人物,从喷泉后方水帘洞中拍摄美泉宫,是一个很经典的角度。

       “海神喷泉”后方是两条“之”字形土路,可以走到山坡顶,若想走捷径的话就走右边林荫下的直路。山坡上是美泉宫的最高点——荣耀拱廊,俗称凯旋门,最早是海岑多夫为了纪念玛丽亚•特蕾莎女皇1757年战胜普鲁士军队而建的。登凯旋门需要3欧的门票,当然也可以像我们一样,不买门票,直接站在凯旋门的楼梯处俯瞰美泉宫。虽然山坡不高,但因为视野开阔,站在此处往下看,景色一览无余。

       美泉宫内有一座动物园,由哈布斯堡王朝建于1752年,最初为皇家动物展览馆,是世界最古老动物园,同时也是连续几年被评为欧洲最佳动物园。维也纳动物园也是世界上少数拥有“大熊猫馆”的动物园,熊猫是中国于2003年租借给该动物园的,它们的名字分别叫阳阳和龙徽。

       美泉宫硕大的花坛两边种植着修剪整齐的绿树墙,绿树墙内是四十四座希腊神话故事中的人物雕塑。这些雕塑有些比较容易辨认,例如端着竖琴的阿波罗、手提美杜莎头颅的帕尔修斯、拿着金羊毛的伊阿宋,也有很多我一时半会辨认不出来。

       从美泉宫出来,也差不多到了中午吃饭的时间,也许是想回味一下中餐的味道,我们还是去了昨晚去的那间Green Restaurant,反正有24小时交通票,坐地铁不用钱。

       吃完午饭,从地铁U1线的Praterstern坐到Karlsplatz站,出站后路过金色大厅,走到施瓦岑贝格广场。这座广场是纪念陆军元帅和外交家卡尔·菲利普·施瓦岑贝格亲王,他作为总司令在莱比锡会战中指挥反法联军打败拿破仑,广场上矗立着亲王骑在马上的雕像。

       我们接下来要去的地方,是美景宫。在施瓦岑贝格广场上的Schwarzenbergplatz站,乘坐有轨电车D线到Schloss Belvedere站,下了车后沿着路边的围墙走一小段,就到了上美景宫的门口。

       美景宫也叫观景楼,原本是欧根亲王的夏宫,由希尔德布朗特设计。欧根亲王29岁便成为奥地利帝国陆军元帅,在大土耳其战争期间,三度击溃土军;在大同盟战争和西班牙王位继承战争时期,两度与法军交战,并将法国逐出意大利;1718年他大胜土耳其,收复贝尔格莱德,被认为是最伟大军人之一。

       美景宫分为上美景宫和下美景宫,一座法式花园将两座宫殿连为一体。上美景宫在建造之初,便有意识地突出欧根亲王的辉煌荣耀,设计得非常有气派。建筑物末端如华盖般的铜圆顶是仿照土耳其的帐篷的造型,仿佛在炫耀欧根亲王大败土耳其的功绩。如今这里隶属于奥地利国立美术馆,陈列着十九世纪和二十世纪的绘画,包括维也纳分离派的创始人克里姆特的《吻》和《犹滴》,以及梵高的《奥维的平原》。

       走进连接上下美景宫的法式花园,首先会看到斯芬克斯雕像,这个狮身人面像代表了力量和智慧。依着地势,美景宫的花园分为三个层次,靠近下美景宫的最下一层象征着四大元素,中间层象征着帕纳斯山,靠近上美景宫的最上一层代表奥林匹斯山

       下美景宫曾经是欧根亲王住过的地方,如今坐落着奥地利洛克艺术馆,里面收藏有1683年至1780年间维也纳黄金时代的艺术家们的作品,包括唐纳喷泉的原作品。美泉宫的花园是免费的,上下美景宫我们都没有入内,两座宫殿的通票是16欧,分开买则各为11欧,宫殿内部都不允许拍照。

       从下美景宫出来,我们又回到了施瓦岑贝格广场附近,位于广场最南端,紧挨着下美景宫的是苏联红军解放纪念碑。为了纪念从纳粹手中解放维也纳的苏联红军,于1945年修建了这座前面有喷泉的大型纪念碑。我在行程中随身带着的《DK:维也纳》上说,对于上了年纪的维也纳人来说,纪念碑永远不会过时,因为他们仍旧能够回忆起1955年之前维也纳苏占区内无法忍受的野蛮行径。

        我们的下一站是位于城东南的维也纳中央公墓,那里没有地铁到达,需要乘坐有轨电车。无论是在维也纳还是慕尼黑,包括行程后面的布拉格,有轨电车都是市区最重要的交通工具之一。我们从苏军纪念碑站旁边的Am Heumarkt站坐71路有轨电车坐到Zentralfriedhof 2. Tor站,下车后就能看见中央公墓的2号门。

       中央公墓是维也纳面积最大的墓园,织金已经有一百多年的历史,拥有二百五十万座坟墓。之所以我们会把这里安排在行程内,主要是因为这里埋葬着许多音乐家,而且相当一部分的墓碑相当华丽而气派非凡。中央公墓的范围很大,而且分为几个区域,门口处有地图,重要人物大多分布在靠中间的位置。。进入中央公墓无需门票,如果觉得步行累的话,可以乘坐观光马车游览,当然价格也不菲。

       公墓的32A区域是音乐家墓园,长眠在此的,包括斯特劳斯父子、贝多芬、勃拉姆斯、舒伯特等著名的音乐家。虽然莫扎特被葬在维也纳圣马克斯公墓,但在中央公墓的音乐家墓园中央,有一座他的纪念碑,左右分别是贝多芬和舒伯特的墓碑。

        沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(1756-1791),出生于神圣罗马帝国时期的萨尔兹堡,是欧洲最伟大的古典主义音乐作曲家之一。三十五岁就英年早逝的莫扎特,毕生创作了七百多部作品,包括歌剧、交响乐、协奏曲、宗教音乐和歌曲等作品。其中以《费加罗的婚礼》、《唐璜》和《魔笛》最为杰出。

        路德维希·凡·贝多芬(1770-1827),德国作曲家和音乐家,维也纳古典乐派代表人物之一,被称为“乐圣”。他的代表作《英雄交响曲》、《命运交响曲》、《欢乐颂》、《月光》、《致爱丽丝》家喻户晓。

        弗朗茨·泽拉菲库斯·彼得·舒伯特(1797-1828),奥地利作曲家,他是早期浪漫主义音乐的代表人物,更被认为是古典主义音乐的最后一位巨匠。在他短短31年的生命中,创作了《魔王》、《小夜曲》、《鳟鱼》等不朽之作。

       小约翰·施特劳斯(1825-1899),奥地利著名的作曲家、指挥家、小提琴家。他一生写了四百多首乐曲,包括圆舞曲、进行曲以及其他体裁的乐曲,其中以《蓝色多瑙河》《维也纳森林叙曲》《春之声》等曲最为著名,他由此被人们称为“圆舞曲之王”。

       约翰奈斯·勃拉姆斯(1833.5.7 - 1897.4.3),德国作曲家,是德国音乐史上最后一个有重大影响的古典作曲家。他的作品以以《D大调小提琴协奏曲》、《a小调小提琴、大提琴双协奏曲》最为著名,维也纳金色大厅内的其中一个音乐厅就叫做勃拉姆斯厅。

       弗朗兹·冯·苏佩(1819-1895),祖籍比利时奥地利作曲家、指挥家。作品以轻歌剧、喜剧配乐和舞剧为主,代表作是闻名遐迩的轻歌剧《轻骑兵序曲》。

       走出音乐家墓园,能看到一座方型的石质墓窖,这里存放着卡尔·伦纳(1870-1950)的遗体,他是第二次世界大战之后,奥地利的第一位总统。伦纳之墓的后面,是一座宏伟的教堂——卡尔·卢埃格尔博士教堂,当初设计这座教堂,是为了纪念十九世纪末维也纳的市长卡尔·卢埃格尔

        在中央公墓靠近门口处的一角,有一座建于1894年的俄国东正教会礼拜堂。这是一座传统的俄国东正教会建筑,教堂周围想必也是东正教会公墓区域。除此之外,维也纳中央公墓还包括有新旧犹太公墓区、新教徒公墓区和回教公墓区,另外还有几座战争公墓和纪念碑。若是时间充裕的话,很值得在这里慢慢探寻。

       坐71路有轨电车返程,在路过某个地铁站的时候,我们见到有超市便下了车,想着买些水果和饮料带回旅馆。不过因为这天是星期天,超市都不开门,所以我们自然也没买成。于是改搭乘地铁,坐到Karlsplatz站,去卡尔教堂。当我们抵达的时候,昨天买的24小时交通票也刚好到时间了。
      卡尔广场地铁站的两个出口亭,拥有铜绿色的屋顶,白色大理石和屋檐上都采用金箔装饰,本身就是一个景点。它是维也纳城铁的一个车站,被列入维也纳分离派建筑。如今两座出口亭,一间是咖啡屋,一间则常常用于展览。

        1713年在瘟疫流行期间,神圣罗马帝国的卡尔六世皇帝曾许下诺言,只要维也纳城能够躲过劫难,他就建一座教堂奉献给前米兰总主教和守护生灵抵御瘟疫的圣波洛梅欧。这座巴洛克式风格的教堂模仿了古希腊罗马式的建筑,拥有气势恢宏的圆顶和门廊。教堂正面的山墙上,有圣波洛梅欧像,而主入口的两侧分别竖立一座象征旧约和新约圣经的天使像。教堂的双圆柱雕刻有螺旋形向上的图案,左柱代表了坚定的信念,右柱则代表了勇气。进入教堂需要购票,每人的价格是8欧。

       教堂内主祭坛的特色在于水泥浮雕,描绘了圣波梅欧在一群天使的伴随下升天的场面。此外,教堂内部的雕塑、讲道坛和祭坛画也非常精美。可以乘坐电梯到教堂的顶部,那里绘有华丽的壁画。

       教堂正上方圆顶阁的壁画,是由罗特迈尔在1725年至1730年间创作的,描绘了圣波洛梅欧被尊为圣者,这也是画家的遗作。从教堂最顶部的窗口望出去,尽管有铁丝网的阻拦,可以看到远处史蒂芬大教堂高高的尖顶。

        我们在教堂里面出来,已经接近黄昏时分,我决定在这里等到日落之后教堂亮灯,再拍摄几张夜景。等待的时间是漫长的,将近一个小时后教堂才亮起了灯。

       拍摄了十几分钟,天色逐渐暗了下去。这时已经七点多了,因为是星期天,街上不少餐厅似乎都没营业或者已经打烊了。按地图上的路往旅馆方向走,路过维也纳分离派和纳旭市场,最终我们看到了一间名叫Sai Gon的越南餐厅。店里的牛肉汤河粉很不错,配上九层塔的味道,颇有胡志明市PHO24生熟牛肉粉的感觉。尽管汤粉里牛肉的量很足,但价格也同样翻了几倍,连上小费一共27欧。

       饭后我们散步走回旅馆,路程不远,十几分钟就走到了。路过一家位于Mariahilfer Straβe大街上的纪念品商店,这里似乎是我们在维也纳见到的价格最便宜的一家店。店铺虽然已经关门,但是可以通过橱窗看到里面的小商品,包括许多克里姆特相关的物品。

        最后说一下我们的住宿——莫扎特膳食酒店,旅馆的位置相当不错,离地铁站很近,维也纳艺术史博物馆就在附近,而且旁边的Mariahilfer Straβe大街也是一条购物街,美中不足的是房间太小。旅馆的老板娘是一位艺术家,曾经举办过很多演出,旅馆的客厅处就展示了很多她当年演出的照片。对比维也纳其他的住宿,如此好地段的旅馆,每晚52.5欧的价格也算相对便宜。

Day11,9月29日。
       我们这天的行程,都集中在维也纳中央区的霍夫堡建筑群和史蒂芬大教堂附近。这些地方离我们的旅馆很近,景点相互之间的距离也不远,所以我们这天全程步行。
       我们首先路过的是维也纳博物馆区,这里是世界上最大的文化中心之一。这里从古典的艺术博物馆,到电影、戏剧、建筑、舞蹈,以及儿童博物馆,二十多家不同的文化机构,以及各种咖啡屋和商店应有尽有。因为时间所限,我们就没有入内参观了,若是时间充裕的话,可以在游客中心索取一份日程表,根据近期活动和展览而安排参观时间。

       博物馆区的正对面是玛丽亚·特蕾莎广场,这座广场将维也纳艺术史博物馆和维也纳自然史博物馆分隔开来。这位奥地利女大公、匈牙利和波希米亚女王的雕像,耸立在广场的中央。雕像中,女皇手持1773年的“国本诏书”,底座上,四座骑马的英姿雕像,众星捧月般地围绕在她身边。
       广场左右两边分别是自然史博物馆和艺术史博物馆,两座建筑由同一位建筑师所设计,外型几乎一模一样,并于1889年正式开放。自然史博物馆的馆藏涵盖了考古学、人类学、矿物、动物学和地理学,最主要的藏品包括了魏林村的维纳斯、哈尔施塔特的考古发现和禽龙的化石。艺术史博物馆我们会在次日入内参观,具体的介绍将在后面介绍。

        穿过玛丽亚·特蕾莎广场,到了霍夫堡建筑群。穿过城堡门,就是英雄广场,也译作赫尔登广场。在英雄广场上曾发生过许多重要事件——最著名的是1938年希特勒在此宣告德奥合并。弧形的新王宫也坐落在英雄广场一侧,广场上还有两座雕像,新王宫前的是在第二次奥土战争中夺回贝尔格莱德的欧根亲王,位于草地中央的则是首次击败拿破仑的卡尔大公。

       穿过连接英雄广场和新堡的走廊,来到了弗兰茨皇帝广场,广场上有神圣罗马帝国末代皇帝弗朗茨二世的雕像,不过我们去的时候正在维修。1806年,拿破仑解散了神圣罗马帝国,弗兰茨二世皇帝也就因此变成了奥地利帝国的弗兰茨一世皇帝。

       从霍夫堡宏伟的主入口——米夏尔门,走出来,到了米夏尔广场,这里发掘出了罗马废墟。广场的另一侧,是米夏尔大教堂。这座教堂过去是宫廷的专属教堂,主保圣人是天使长米夏尔,巴洛克式的雕像立于大门口,描绘了天使降临的情景,教堂内部则是文艺复兴风格。

       皇家马厩是十六世纪专为马克西米连大公而建造的,这里原本陈列了许多艺术收藏品,后来被改为霍夫堡的马厩。如今仍然可以在霍夫堡的西班牙马术学校里欣赏马术表演。

       与皇家马厩一街之隔的,是奥地利国家图书馆,门票7欧。国家图书馆的前身——哈布斯堡王朝皇家图书馆肇始于14世纪的宫廷图书馆。图书馆门前是约瑟夫广场,中央是约瑟夫二世骑马铜像。奥地利国家图书馆最华丽的大厅是布鲁克厅,亦是欧洲最大的巴洛克式图书馆。大厅从地面一直到天花板都用原木镶嵌,圆顶是由大理石圆柱支撑,穹顶有十八世纪巴洛克派画家葛朗创作的壁画。

       图书馆旁边是奥古斯丁教堂,这座哥特式的教堂,内部依然保持着十四世纪时的设计。奥地利皇家的婚丧大事都是在这里举行的,其中让人注目的是拿破仑的婚礼。拿破仑当年忙于争战,甚至没有时间出席自己和玛丽亚·路易丝的婚礼,只好让他人代行。此外,弗兰茨·约瑟夫和茜茜公主的婚礼也是在这里举行的。
       哈布斯堡王朝的葬礼非常独特,尸体要分三处埋葬。心脏放在奥古斯丁教堂的罗瑞多礼拜堂,但我们去的时候貌似没有对外开放。其他内脏放在史蒂芬大教堂,而尸骨则放置在嘉布遗会修士教堂的地下皇家墓穴里。

       教堂里还有一座令人叹为观止的意大利新古典主义的杰作,玛丽亚·特蕾莎珍爱的女儿——玛丽亚·克里斯丁娜的陵墓。另外,神圣罗马帝国皇帝利奥波德一世的陵墓也位于这座教堂,只不过两座陵墓都是空的,因为正如前文所述,王族的遗体都保存在嘉布遗会修士教堂的地下皇家墓穴里。

       沿着Augustiner straβe大街往东南方向走,走到路口便是阿尔贝蒂娜博物馆。这座著名博物馆的馆藏以版画、水彩画和素描为主,其中最著名的是丢勒的作品《野兔》,其他还包括伦布朗、拉斐尔、米开朗基罗、达·芬奇、鲁本斯、塞尚、毕加索、克里姆特和科柯施卡的多幅作品。阿尔贝蒂娜博物馆的门票是11欧,因为时间所限,我们就没有入内参观了。

       拐入Tegetthoff straβe大街,不用走多远,就能看见一座不大的教堂。这座外型并不起眼的教堂,正是嘉布遗会修士教堂。而在这座教堂的下面,则是哈布斯堡王朝的地下皇家墓穴。
       进入皇家墓穴需要购买门票,票价是5.5欧。自1633年起,《DK:维也纳》上说,一共有一百三十八位阿布斯堡王族长眠于此,而在维基百科,这个数字则变成了一百四十三。这些棺椁有的简单,有的精致,既有清教徒式的朴素型,也有奢华的洛可可式。

       整座皇家墓穴最大最宏伟的一座棺椁,埋葬着玛丽亚·特蕾莎以及她的丈夫弗郎茨·史蒂芬。卡尔六世的这位女儿,头戴奥地利女大公、匈牙利和波希米亚女王三顶王冠,使她的丈夫获得了神圣罗马帝国的皇冠,并在很长时间内保持着对全欧洲的影响力。尽管她生前从没有用过“女皇”的头衔,但人们还是习惯地称她为“奥地利女皇”。
       值得一提的是,玛丽娅·特蕾莎的婚姻是以爱情,而不单是政治利益做基础的。尽管皇帝偶尔也会以寻花问柳来表示对妻子独揽大权的不满,但这对夫妇的感情依然算是和睦,他们在婚后共生育了十六个子女。弗朗茨皇帝1765年死在维也纳,此后玛丽亚·特蕾莎一直身穿黑色丧服,以寡妇形象示人。直到1780年,执政四十年的玛丽娅·特蕾莎,因三年前染上天花健康恶化而死于心脏病。

       地下墓穴其中的一座棺椁,前方放置有红白绿三色的墨西哥国旗,这具棺椁的主人是墨西哥皇帝——马西米连诺一世。这位哈布斯堡王族的成员,奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫之弟,对科学特别是植物学相当感兴趣,这自然也包括墨西哥的热带植物。他在法国皇帝拿破仑三世的怂恿下,在1864年接受了墨西哥的皇位,卷入了法国军队与墨西哥共和主义者的战斗。两年后,法军开始撤离墨西哥,马西米连诺一世也在1967年被墨西哥前总统胡亚雷斯俘获,并被军事法庭以颠覆墨西哥共和国的罪名判处枪决。
       得知此消息后,欧洲各国君主、美国总统约翰逊,甚至雨果、加里波第等民主人士都致信胡亚雷斯,都要求其不要枪决皇帝。但均遭到胡亚雷斯的反对,并最终在枪决了马西米连诺一世。大约十天之后,消息传到了欧洲,哈布斯堡家族沉浸在一片悲恸之中。皇帝的尸体经过数月才运回奥地利,次年二月,奥匈帝国为其举行了国葬,最终安葬在嘉布遗会修士教堂的地下皇家墓穴。

        整个地下墓穴最受关注的,则是伊丽莎白皇后,也就是茜茜公主的棺椁。她的棺椁安放在她丈夫弗兰茨·约瑟夫皇帝的棺椁旁,前面总是摆满了鲜花。弗兰茨·约瑟夫棺椁的另一侧,则安放着他与茜茜公主的儿子鲁道夫的棺椁。鲁道夫本是皇储,但因精神崩溃,与情人一同殉情自杀。他死后,其堂弟弗朗茨·斐迪南大公成为皇储。1914年斐迪南大公被刺杀引发了一连串事件,进而导致了第一次世界大战。

       嘉布遗会修士教堂对出的新市场,在1210年以前被成为面粉市场,改名的原因不得而知。在新市场的中央,是一座复制的唐纳喷泉,原作品被放置在下美景宫中。在喷泉雕像中,中央的雕像是天主的化身,下面四座雕像则代表了多瑙河的四道支流。

       不知不觉,我们就沿着蜿蜒曲折的路走到了史蒂芬大教堂,这里是整个维也纳的中心。其实这也是必然,因为走在维也纳中心区,无论从哪个角度望去,都会看到巍然耸立的史蒂芬大教堂那137米高的尖塔。而在教堂另一座织金仍未完工的圆顶塔楼的下方,埋葬着哈布斯堡王族的内脏,因此,史蒂芬大教堂也成为了维也纳城市灵魂的所在。教堂的外型气势非凡,教堂的内部也是华丽繁复,参观所需的时间也比较长。所以,我们在进入教堂参观之前,还是先把午餐解决比较好。

在史蒂芬教堂的东北面的外墙边,有一座讲道坛,它是为了纪念1456年击败土耳其军的胜利而建的。这座建于十八世纪的巴洛克式雕塑,描绘了胜利者将土耳其侵略者践踏于脚下的情景。

       午餐是在Purstner餐厅,这家餐厅在晚餐时间非常火爆,不预定的话基本不可能有位置。然而与欧洲不少国家的人一样,奥地利人对午餐比较随便,所以若是想去这种比较出名的特色餐厅,可以选择中午时间,即使没有预定通常也都有座位。说到维也纳最出名的菜无外乎是烤肋排、炸猪排和炖肉。Purstner餐厅的特色烤肋排分量相当大,两个人吃一份勉强能吃完,而且价格也不贵。除了烤肋排,我们还点一份牛肉汤和一份蔬菜沙律,连上小费一共32欧。

       午餐之后,我们回到史蒂芬大教堂,并入内参观。教堂的整个屋顶是由二十五万块彩色瓷砖拼制而成,虽然在二战后期屋顶遭受到毁坏,但后来又被精心修复。教堂的门票是4欧,不含讲解器,其实讲解器也没有中文的解说。除此之外,若要徒步攀登高耸的哥特式南塔则要另外花费4欧,而乘坐电梯登北塔的票价则是5欧,参观地下墓室价格也是5欧。原本我们计划是乘电梯登上北塔的,结果非常不幸,遇到了电梯故障。尽管我们已经购买了北塔的门票,也只能无奈接受了退票的现实。

       史蒂芬教堂高高的穹顶之下,收藏着几世纪以来的一系列杰作。造型华丽、线条繁复的哥特式讲道坛是由皮尔格拉姆设计的,上有四名表情各异的神父雕像。而有意思的是,皮尔格拉姆在讲道坛下方的“窗子”里,留下了一尊自己的雕像。

        皮尔格拉姆无疑是一个调皮的设计师,除了在讲道坛下方的雕像,他还在教堂的管风琴的下方,留下了另一尊自己的雕像,在雕像中,他手持手持直角尺和圆规。

        颇为现代的教堂管风琴是1960年被安放在教堂主入口的正上方,在南侧唱诗班席也有一座年代更近些的管风琴。管风琴是历史中构造最复杂,体积最庞大,造价最昂贵的乐器。

       教堂内最引人注目的文艺复兴时期的杰作,是位于教堂主祭坛右侧的腓特烈三世皇帝的陵墓。在棺盖上雕有真人大小的皇帝肖像,大约建于十五世纪。

       史蒂芬教堂主祭坛的祭坛画,是由托比亚斯·巴克创作,表现了圣史蒂芬殉教的主题。主祭坛前方的雕像则是由约翰·巴克创作于1647年。

       主祭坛的左侧,建有一座十五世纪早起的翼状维也纳新城式祭坛,上面绘有七十二名圣人像。彩绘的镶板向两侧延展,上面的浮雕展示了圣母玛利亚和基督的生活场面,这座祭坛也是巴洛克式建筑的经典作。教堂主入口的一侧,是提亚纳礼拜堂,里面有欧根亲王的陵墓。

        教堂内有一段阶梯可以通往位于地下墓室,墓穴刚好位于大教堂的广场下面。里面安放着装有瘟疫受害者的尸骨的棺材,以及盛放着哈布斯堡王族的部分内脏的瓮——耸人听闻的东西。

        在通往地下墓室的阶梯旁边的墙上,有一座耶稣基督的雕像,被称为牙痛的基督。虽然这似乎是一个不太恭敬的名称,但据说基督确实深受牙痛的折磨。

        在教堂的一角,是一座建于十六世纪的华盖,里面搁置了一尊建于1697年的圣母像,是当年欧根亲王大败土耳其军所获的战利品,来自于匈牙利的一个小村庄。

       走出史蒂芬大教堂,外面是Der Graben大街,也被翻译为豪沟大街——整个维也纳最繁华的商业区。大街上有一座建于1679年的黑死病纪念柱,由神圣罗马帝国皇帝利奥波德一世建造。现在,为了保护这座纪念柱,整座纪念柱被铁丝网覆盖了起来。在奥地利的不少地方都能见到这种巴洛克式的纪念柱,但这无疑是其中最壮观的一座。

       往前走一小段路,就能看见一座外形很漂亮的彼得教堂,它是以罗马圣彼得教堂为原型设计建造的。在教堂内诗班席的右侧,放置着圣内波穆克的雕像。圣·内波穆克是十四世纪时布拉格教区大主教,他因为拒绝泄露王后忏悔的内容,而被国王瓦茨拉夫四世从布拉格的查理大桥扔下伏尔塔瓦河里溺死,后来被封圣。然而他的殉难,倒是常常成为了艺术家的创作主题。

       沿着Kohlmarkt大街走到霍夫堡,沿路都是商业街,包括维也纳出名的丹梅尔点心店。因为丹梅尔的点心和巧克力实在太棒了,以至于可以成为哈布斯堡皇室的御用糕点屋。据说,丹梅尔与维也纳另一家著名的萨赫点心店曾经为了同款蛋糕的命名权打的漫长年月的一场官司,这样,两家点心店的名气就更大了。

       拐向Herren Alley大街,这里有一家著名的咖啡馆——中央咖啡馆。它开业于1860年,在十九世纪后期成为