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2012/10 土耳其 伊斯坦布尔 格雷梅

1. 伊斯坦布尔: 托普卡皮皇宫 索非亚博物馆 蓝色清真寺

土耳其又乱了,估计好多同学想去又不敢去了。发个游记让同学们过过干瘾。因为俺们是在希腊玩了一周后去的土耳其所以日记从雅典开始。
 
10月13号 
  一大早起来坐地铁一路顺地到了雅典机场,人不多,没见识到传说中的盗窃高手。登记手续也办得很顺。雅典伊斯坦布尔不远只有一个半小时的航程。俺们不到十点就到了伊斯坦。交了二十刀的签证费顺利过关,连婴儿都不放过。

  俺们酒店预订包括机场接送所以到了伊斯坦就不用操心怎么去酒店的事儿了。其实也就是五欧一个人。去远一点的那个机场是每人十欧。很宽敞的面包车,司机也很热情以至于俺还给了他三刀的消费。在机场提款好像亏了,机场的提款机汇率是给你预先算好的,除了机场就没遇到这种情况了。

  因为俺们到得早房间还没准备好,俺们就先出来找饭折了。在伊斯坦布尔的第一顿饭很不给力,概括起来就是价高量少质量一般般。样俺们对伊斯坦的第一印象大打折扣。
 
 
古老的街道,现代的有轨电车,展示曾经辉煌的豪华路灯

饭后回酒店要了房间稍事休整俺们就奔着topkapi皇宫去了。酒店的位置很好,离主要景点 - 皇宫,蓝色清真寺,索非亚博物馆,水宫,格拉塔桥 - 都只有几分钟的路。远一点的基本上都能做有轨电车到达。

  皇宫的入口

这儿的感觉跟希腊走势不一样啊。伊斯兰风情很浓啊。

  这是个老水宫遗址

这儿的感觉跟希腊走势不一样啊。伊斯兰风情很浓啊。

  这是个老水宫遗址

这是俺们第一次来伊斯兰国家。伊斯兰的东东还是很有特色的。土耳其好像是最开放的穆斯林国家,对女子路胳膊腿儿的喝酒啥的不太敢冒。记得俺们04年去喀什进清真寺时拉着小手看门的马上用生硬的普通话说“这里不许拉手”,说了两遍俺们才闹明白他在说啥。

百度百科
  托普卡帕故宫
  百科名片 土耳其伊斯坦布尔的托普卡帕故宫(the Topkap? Palace)坐落于伊斯坦布尔的一个充满历史遗迹半岛的海角,可以俯瞰马尔马拉海和博斯普鲁斯海峡。围绕整座宫殿的城墙、靠近陆地一侧的大门和最初的一些建筑都是在1451年到1481年穆罕默德二世(征服者统治期间建造的。除了以上一些建筑,该宫殿目前的整体布局还包括在后来几个世纪里增加的一些新建筑群。托普卡帕宫(the Topkap? Palace)从穆罕默德二世(征服者到1856年以来,一直都是历代奥斯曼苏丹的寝宫和办公场所。此外,它的恩德仑部分(Enderun)成为一所学校,仍具有重要地位。 

  基本简介托普卡帕故宫(土耳其语:Topkap? Saray?,奥斯曼土耳其语:?????? ?????), 
  是土耳其最大的博物馆,在土耳其古都伊斯坦布尔欧洲部分、黄金角海湾南岸一个叫“皇宫鼻”的山顶上。“皇宫鼻”像一小半岛伸入海中,右前方为广阔的马尔马拉海,左前方是博斯普鲁斯海峡入口处,景色绮丽。托普卡帕故宫是奥斯曼帝国鼎盛时期,25 位苏丹寝住过的宫殿,1478 年建成,作为皇宫达 400 年之久,是奥斯曼时期宫殿建筑的杰出典范。土耳其共和国成立以后,将这座王宫改为博物馆 

 

历史发展
  1453年,君士坦丁堡沦陷,苏丹穆罕默德二世在废墟里发现了庞大的君士坦丁堡大皇宫。奥斯曼的宫廷遂在君士坦丁堡大皇宫的基础上建立旧皇宫,即现今伊斯坦布尔大学的所在地。苏丹后来寻找一个更佳的地点,于是选择了古老的拜占庭卫城,于1459年开始动工,是为新皇宫,以之前那一个皇宫。在十九世纪才称为托普卡帕宫。

  穆罕默德二世制定了皇宫的基础设计,他以萨拉基里奥角的最高点作为私人宫殿及内部建筑的地点,其他的建筑及楼亭则围绕着皇宫的核心往低处伸延到博斯普鲁斯海峡。整个皇宫都被高墙包围,部分高墙是拜占庭卫城所遗留下来的,这设计作为日后修缮及扩建的雏型。关于皇宫内部的动工及竣工时间的说法有所差异,克利托布洛认为皇宫的建造在1459至1465年间,但另一些资料显示皇宫在1460年代后期才完工。

  与其他具有严格规划的皇宫,如美泉宫、凡尔赛宫等有所不同,托普卡帕宫经过多个世纪的发展,其间的苏丹加入及变动了各种建筑,虽然穆罕默德二世的主要设计仍得以保存,但这些无规律的扩建和变动造成建筑不均匀。这些变动主要发生在1520年至1560年间的苏莱曼统治时期,由于奥斯曼帝国的急速扩张,苏莱曼想将他权力的增长和荣耀体现在他的居所上,于是进行扩建,这扩建的建筑师是波斯人阿勒乌丁,即阿肯·阿里。他亦负责后宫的扩建工程。
  1574年,一场大火摧毁了御膳房。苏丹塞利姆二世委任锡南重建被毁的部分,并且扩建后宫、浴堂、私人宫殿以及海岸上的亭台楼阁。到十六世纪末,当时的托普卡帕宫已具现今的面目。

想多了解自己个儿上网看吧。俺脚着这宫殿虽然装饰点缀得很细致但是整体美观不够花园不够美感,比欧洲的宫殿稍逊一筹。建筑的规模和宏伟程度比中国的故宫差着一个档次。

想多了解自己个儿上网看吧。俺脚着这宫殿虽然装饰点缀得很细致但是整体美观不够花园不够美感,比欧洲的宫殿稍逊一筹。建筑的规模和宏伟程度比中国的故宫差着一个档次。

想多了解自己个儿上网看吧。俺脚着这宫殿虽然装饰点缀得很细致但是整体美观不够花园不够美感,比欧洲的宫殿稍逊一筹。建筑的规模和宏伟程度比中国的故宫差着一个档次。

这个展馆里有个哥们儿在唱经,清唱,那声音只能用不食人间烟火来形容。

这个展馆里有个哥们儿在唱经,清唱,那声音只能用不食人间烟火来形容。

宝宝在纳闷儿上这儿来干啥,呵呵。。。

这个殿要上很多台阶,所以俺和俺婆姨分头上去的。等俺从台上下来时俺婆姨和宝宝被上十个人围在中间。据说是要看俺家宝宝,还有要合影的。在土耳其的这个星期俺家宝宝经常被要求合影。这在其他地方从来没见过,到现在俺们也没闹明白是什么原因。感兴趣的人里有老人和小孩,这还可以理解。不太好理解的是还有十几二十岁的年轻男女。。。

虽说这个宫殿不是那么的让人惊艳震撼,但是它所处的位置是很牛差的,观景超一流。面对着马拉海和博斯普鲁斯海峡

这个小金亭子大家都争相进去留影,俺家婆姨也不能免俗。

这个小金亭子大家都争相进去留影,俺家婆姨也不能免俗。

这是海峡对岸的格拉塔塔,也是一个观景的好去处。

这是海峡对岸的格拉塔塔,也是一个观景的好去处。

对面的现代城区,高楼林立

老城区一眼望去不下六七个清真寺,也是在这儿才知道了传说中的早上天不亮大喇叭里唱经是咋回事儿 - 真唱啊!高音喇叭!想起了小时候文革时候的大喇叭吵俺睡懒觉的悲惨经历,这俩绝对有的一拼!

横跨博斯普利斯海峡的格拉塔桥,上面过车,下面是餐厅商店

横跨博斯普利斯海峡的格拉塔桥,上面过车,下面是餐厅商店

横跨博斯普利斯海峡的格拉塔桥,上面过车,下面是餐厅商店

穆斯林风格的庭院

穆斯林风格的庭院

马拉海

马拉海

港口

欧亚大桥,左边是亚洲,右边是欧洲

无敌海景

无敌海景

这穆斯林文字一看奏是异国情调

这里面好像是个兵器展

这里面好像是个兵器展

出了托普卡皮皇宫俺们就往索非亚博物馆和蓝色清真寺走了过去,都在一块儿

这是被称作小索非亚的hagia irene,伊琳娜博物馆,没进去,据称是伊斯坦布尔的第一个教堂。和索非亚一样这里现在是个博物馆。

托普卡皮门楼子的顶

托普卡匹皇宫大门出去迎面就是索非亚博物馆

索非亚对面就是蓝色清真寺了。今天时间不够了外观看一下就算了。

百度百科

  索菲亚大教堂的名字源自希腊语“?γ?α Σοφ?α”(上帝智慧)及拉丁语“Sancta Sophia”,原是正教会牧首巴西利卡,一度成为清真寺,现时是土耳其伊斯坦布尔的一所博物馆。除了在1204年至1261年成为拉丁帝国的大教堂,圣索菲亚大教堂由360年落成直至1453年期间都是君士坦丁堡的大教堂。1453年5月29日,圣索菲亚大教堂被转为清真寺,直至1934年被世俗化。

历史索菲亚大教堂闻名于其巨大的圆顶,被誉为拜占庭式建筑的典范及“改变了建筑史”。大教堂保 索菲亚大教堂
  持着世上最大教堂的地位近千年,直到1519年被塞维利亚主教座堂取代。现存的教堂是受拜占庭皇帝查士丁尼一世之命而于532至537年间建造,是建造在同一地方的第三所教堂(前两所教堂在暴乱间被摧毁)。教堂是由物理学家米利都的伊西多尔(Isidore of Miletus)及数学家特拉勒斯的安提莫斯(Anthemius of Tralles)设计。[1]
  大教堂藏有大量圣物,当中以一个15米(49英尺)高的银圣幛最具特色,圣索菲亚大教堂是君士坦丁堡牧首的圣座,成为了正教会的焦点近千年。1054年,枢机穆瓦延穆捷的亨伯特(Humbert of Mourmoutiers)到圣索菲亚大教堂的祭坛将牧首米恰尔一世·色路拉里乌(Michael I Cerularius)逐出教会,该事件被视为东西教会分裂的开端。
  奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡,苏丹穆罕默德二世下令将大教堂转变为清真寺,钟铃、祭坛、圣幛、祭典用的器皿都被移去,许多马赛克被灰泥覆盖。在奥斯曼的统治下,一些伊斯兰建筑的特色如米哈拉布、敏拜尔及外面的四座叫拜楼都先后加上。1935年,清真寺被土耳其共和国改成博物馆。
  作为接近500年来伊斯坦布尔最重要的清真寺,圣索菲亚大教堂是众多奥斯曼帝国时期清真寺如苏丹艾哈迈德清真寺(蓝色清真寺)、塞札特清真寺(Şehzade Mosque)、苏莱曼尼耶清真寺、鲁斯坦帕夏清真寺(Rüstem Pasha Mosque)、奇力克阿里帕夏清真寺(Kılıç Ali Paşa Mosque)的模楷。
  大教堂以一位名为索菲亚的圣人而命名,因此称为“圣索菲亚”(Sancta Sophia,希腊语里的“智慧”拼写成拉丁语的“sophia”),解作“上帝圣智教堂”,教堂供奉在正教基督教神学里的耶稣。

俺们在索非亚和清真寺中间的小公园里坐了一会儿休息休息。。。

俺家宝宝对这只猫很感兴趣,对着它咿咿呀呀的叫了半天

随后俺们就回酒店给宝宝喂饭,然后再出来吃饭。住得近就是方便

老王宫的门票

把宝宝伺候好了,俺们又出来觅食。结果又是大失所望,跟雅典那是木法比。羊肉卷或鸡肉卷接近五美元一个,味道一般。一张大饼卷点生菜叶子和肉在里面。饼如纸薄,肉需要用放大镜才能找得着。俺们首先是需要吃饱,然后才需要吃的健康。不知其他帖子里的同学怎会觉得土国物美价廉的。跟中国比也算贵的了。俺们原本以为伊斯坦布尔是大地界儿,奏是贵。结果到了卡巴多起亚乡下地儿照样也不便宜。

到处都有卖烤栗子的俺家婆姨就好这口

酒店里索非亚很近不到五分钟的路一片腿儿就到。蓝色清真寺和索非亚的夜景

酒店里索非亚很近不到五分钟的路一片腿儿就到。蓝色清真寺和索非亚的夜景

酒店里索非亚很近不到五分钟的路一片腿儿就到。蓝色清真寺和索非亚的夜景

夜色下的清真寺和索非亚更有神秘的情调,但是站在地下很难照出意境。俺在四处踅摸有没有制高点可以上去拍全景不果。这个问题等俺们从卡巴多起亚回来后得到了解决。

这儿晚上还挺热闹人挺多,俺们顺着蓝色清真寺外围兜了一圈便结束了俺们的夜游。清真寺的一侧是个巴扎(市场)有吃有喝有商店。另一侧则是个广场。在巴扎里面被个卖地毯的盯上了非要俺们买。俺们只好跟他说俺们家雇不起人打扫卫生,地毯可能买得起但是绝对用不起,糟蹋了他家东西。事实也是如此。

看样子土耳其也从埃及捞了不少东西,好歹人家也统治了埃及那么长时间!

一圈兜下来俺们就回“府”困觉去了。对伊斯坦布尔的第一印象是景观还行,饮食让俺们大失所望-价高量少质次。

2. 伊斯坦布尔: 蓝色清真寺 耶莱巴坦地下水宫 格拉塔大桥

10月14号 
  俺们住的酒店算下来72欧一天包早餐,在伊斯坦布尔不算便宜。但是服务很好,邮件是有问必答。房间偏小,早餐很丰盛,还有直接从蜂房里拉出来带格子的蜂蜜 - 甜得齁人!回头想想有些不“蜂”道。

  今天又是阳光普照。俺们早饭后就奔着蓝清真寺去了。

这是广场一角立着的,昨天没看见,貌似是从伊斯坦布尔通往罗马大道的起点。 

这是广场一角立着的,昨天没看见,貌似是从伊斯坦布尔通往罗马大道的起点。 

一翩腿儿就来到了蓝清真寺。门口又有个哥们拦住问俺们是打哪儿来到哪儿去家里有几口人几头牛几亩地。。。伊斯坦布尔这样的人还不少,挺烦的!末了又是要领着俺们去他的店里看地毯。虽然心里窃喜老有人当俺是趁钱的主儿可俺是真的不趁哪!

如上图所示排队的人不算多,主要是大游轮上的大部队都还没赶到。很快就到门口了。俺还担心穿短裤不让进结果没银找俺的麻烦。但是必须得脱鞋装载塑料袋里自己拎着。虽然俺明白脱鞋是为了对真主表示敬重但是不是所有的人都那末注意脚部的卫生导致美轮美奂的清真寺里一股一股的“足”香四溢。。。记得那年去喀什清真寺也是这么个味儿。有大煞风景之嫌!
  对女性要求略高,不允许短裙短裤,着短袖的会给你发个披肩。

  撇去气味不说内部还是很值得一看的。

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  蓝色清真寺是回教世界最优秀的建筑师锡南(Sinan)的得意弟子Mehmet Aga的作品,也是伊斯坦布尔最重要的建筑之一。建于1609年。清真寺内墙壁全部用蓝、白两色的依兹尼克磁砖装饰。巨大的原顶周围有六根尖塔,蓝色清真寺是世界十大奇景之一。建造蓝色清真寺没有使用一根钉子,而且历经数次地震却未倒坍。260个小窗、2万多块蓝色磁砖、地毯和阿拉伯书法艺术是该寺的重要看点。
  蓝色清真寺(Blue Mosque)其实是通称,得名于伊兹尼蓝磁砖的光彩,它真正的名称应该是素檀何密清真寺(Sultanahmet Camii),可以说是伊斯坦布尔旧市街的中心。蓝色清真寺建于17世纪,大圆顶直径达27.5公尺,另外还有4个较小的圆顶,大圆小圆煞是好看;而清真寺不可或缺的尖塔,蓝色清真寺当然也有,高43公尺,而且硬是比一般的清真寺多了一根;据说只有回教圣城麦加的清真寺才能盖六根尖塔,蓝色清真寺在兴建时,建筑师听到素檀何密一世“黄金的”的命令,没想到“黄金的”和“六根的”音很近,结果蓝色清真寺就逾矩有了六根尖塔。

美的观察点蓝色清真寺的美有四个观察点,第一是光线。穿过260个小窗的光线,溶入昏黄、呈圆形排列的玻璃灯光中,幻光明舞,像是个虚拟的空间。
  第二是伊兹尼蓝磁砖。整座蓝色清真寺装饰着的2万片上的伊兹尼蓝磁砖。
  第三是地毯。寺内铺满了的伊索匹亚的朝贡的地毯。
  第四是阿拉伯书写艺术。支撑大圆顶的4根大柱直径5公尺,槽纹明显,柱头的蓝底金字阿拉伯文,和挂在柱身的黑底金字阿拉伯文,真得都像艺术花纹。

  建筑特点从空中往下看,清真寺被包围在一片葱茏的树木中,6个高高耸立的尖塔分三排对称地立于长方形寺院的四角和中腰,主殿上是层次分明、大小不一的大圆顶,后院则是大小和形状都一样的小圆顶。白色的建筑与绿色的树林构成了一幅十分美丽的图案。 
  寺院共有8个入口,分布于宽阔的院子的三个方位,使人们从其中的任一个方位都可以进入。走过门框均由大理石铺成的三道门,便进到内庭,里面粉红砾石、大理石或斑岩的大石柱之间以拱门相连接,拱顶着30个圆顶。用于洗礼的喷水池占据了内庭的中心,四周是6根大理石柱。中央圆顶通过角穹靠在4个突出的拱上,角穹则依次倚托在4个直径1.6米的、巨大的、圆型的、有凹槽的角柱上,4个半圆顶各占中央圆顶的一方,各个角边的小圆顶则构成了清真寺的底座。苏丹的画廊在左边角处,旁有阿赫迈特一世的忏悔室。 
  苏丹阿赫迈特清真寺又叫蓝色清真寺,这是因为该寺的墙壁自其高度的1/3以上都使用了一种土耳其瓷器名镇伊兹尼克(Izhik)烧制的、刻着丰富的花纹和图案、以白色为底的蓝彩釉贴瓷,共有21,043片。这些瓷片的蓝色使得整个清真寺内似乎都充满了蓝色,所以人们亲切地谓之为蓝色清真寺。 
  蓝色清真寺最原始的特征在于它那透光性能极强的260扇窗户。随着时间的推移,后人对原来色彩丰富的窗户进行了修缮,这么一来,室内的透光性得到了增强,但有人认为却失去了原来的神秘感。

在伊斯坦堡这个回教城市,一定会被其间四百五十座回教寺院的圆顶和尖塔所迷乱,但其中最负盛名的非蓝色清真寺莫属。这座建于一六零九年的清真寺,整座建筑由大石头叠建,没有使用一根钉子,矗立在马尔马拉海和博斯普鲁斯海峡的海口处,寺的顶端有一个大圆顶,周围环绕着四个较小的圆顶,它的下方还有叁十个更小的圆顶,此外,寺院的四周有六根传音塔,是回教世界国家中独一无二的设计。 
  苏丹阿梅特一世(1603~1617年在位)一心想和查士丁尼大帝别苗头,作为自己的竞争目标,遂于1606~1616年完成了举世无双的六支传音筒(回教的传音尖塔),其造型典雅在白云蓝天的衬托下,益发显得庄严巍峨。在这面积广达四千六百平方公尺的殿堂里,可同时容纳五千名回教徒做祈祷,整个殿堂四壁则有两百六十个大小不同的窗子,窗子上有五颜六色的玻璃镶嵌图案。殿堂全部用大理石建造,内壁镶有蓝色磁砖,使整个内殿蓝光熠熠。地上铺满大大小小的地毯,其馀空无所有,只有回教徒们在这里伏地祷告,气份庄严肃穆,加上四处都泛着一层隐隐的蓝光,使人彷佛置身于真主阿拉的温暖怀抱里。寺外的围墙内有中庭大院,两廊设有几个水龙头,供朝奉者净手之用。人们要脱鞋进入殿堂,回教徒们可以从正门进入,非回教徒的观光客则只能由侧门进入。

欧洲看宫殿教堂一般介绍上都会提到建筑师是谁。那位大虾知道这故宫天坛是谁设计的?俺是真的不知道。

如图所示,清真寺里面隔成两个区域,一个是给游人的另一个是给朝拜的,分别从不同的门进。

清真寺看完了。值得一看。不过看一个就足够了。跟教堂似的看多了都一个样。

看着满眼都是历史啊!

  从蓝清真寺出来俺们就奔着地下水宫去了

路过昨晚走过的小广场,俺家宝宝看见鸽子又撒了欢儿了

索非亚博物馆

地下水宫离蓝清真寺没几步路,排队的人不是很多,十米长的样子。。。

百度百科

  耶莱巴坦地下水宫  
  作为北京奥运火炬传递第二站,伊斯坦布尔的魅力不仅仅限于地平面上。在蓝色清真寺和圣索非亚大教堂附近的耶莱巴坦地下水宫给这座都市增添了一丝神秘的色彩。 
  在伊斯坦布尔城中,地下宫殿为数众多,但耶莱巴坦地下水宫是其中规模最大的。整座水宫长140米、宽70米,336根高9米的粗大科林斯式石柱支撑着巨大的砖制拱顶,而这些石柱据说均是从安塔托利亚地区的神殿中搬运过来的。 
  据说旧时,伊斯坦布尔老城的居民总能在夜间听到地下有潺潺的流水声,却没人知道其中缘由。直到上个世纪60年代,考古学家在蓝色清真寺附近发现了一个庞大的地下水宫,也就是著名的耶莱巴坦地下水宫,才最终揭开了这一神秘现象的面纱。 
  这里原是6世纪拜占庭时期因战争原因而建的贮水池。据史料记载,地下水宫是公元542年,朱斯提尼安大帝动用七千名奴隶在教堂废墟上建成的,一方面为的是保证宫廷用水供给,一方面是防止敌人围困,有备无患。水宫储水量达10万吨之多,如果蓄满了水,据说可供当时全城人喝一个月。到了奥斯曼帝国时期,水宫被废置,直至十六世纪中期,荷兰人无意发现了它,才使其重见天日。好莱坞的《007在伊斯坦布尔》和成龙的《特务迷城》都曾在这里取景。 
  从水宫入口拾级而下,好似进入了另一个世界。呈现在面前的景色亦幻亦真,令人着迷,耳畔回响的全是水珠掉落水面的叮咚作响,脚下的石板路有些湿滑,路旁伫立着一排昏暗的路灯,不禁令人产生暗夜街角的错觉。凭栏望去,一根根汉白色的石柱表面,留下了时光和流水雕琢的痕迹,氤氲的水汽和石柱底部散发出来的暖红色幽暗灯光,营造出了一种宁静而幽远,神秘而朦胧的氛围。往脚下望去,只见浅浅一汪水,却极清澈透明,鱼群穿梭往来,好似闲庭散步般悠闲自得,似乎它们才是这里真正的主人。 
  水宫之所以充满神秘色彩,还因为这里囚禁着的邪恶的神灵——蛇发女妖美杜莎,在希腊神话中,凡人只要与她对视,便会化作石像。在水宫的一侧,两个巨大的石柱下面压着女妖的头像。一个朝下,另一个则侧脸向下。究竟为何如此放置,就不得而知了。 

 

这就进来了。尽管很有名气可俺看着这东西没啥感觉。

水里还有鱼这么漆黑的环境里生活的鱼看着是不是有些怪异?

水里还有鱼这么漆黑的环境里生活的鱼看着是不是有些怪异?

横的和竖的美杜沙被压在石柱底下

横的和竖的美杜沙被压在石柱底下

这鱼看着还是怪怪的

从地下水宫出来已经是中午了,俺们便折回酒店去给宝宝喂饭。安顿好宝宝大银才能安心的溜达。

从地下水宫出来已经是中午了,俺们便折回酒店去给宝宝喂饭。安顿好宝宝大银才能安心的溜达。

赤侯完小主忠吃饭(她这几天吃饭不给力)俺们又出来遛达了。博斯普鲁斯海峡里的也很近走路用不了十分钟。有了昨天的教训俺们今儿个再也不费劲去血沫神马土耳其美食了。直接汉堡王(burger king)招呼了,除了没喝上可口可乐(汉堡王只卖百事)质和量都不输麦当劳。tnd总算样爷吃上顿饱饭!后几天俺们基本上就流连在汉堡王和麦当劳之间。不过伊斯坦布尔的麦当劳差点儿行市,基本没有免费上网。还有一家居然可乐里兑水-不知是否属实-反正是淡如水!一提起土耳其的吃俺奏是一肚子苦水儿!

着走是著名的格拉塔大桥了

游船码头

远处的欧亚大桥

百度百科 加拉塔大桥


  加拉塔大桥 Galata 被视作是伊斯坦布尔(土耳其的城市)的代表建筑。在160年前这座桥是城市的生命线,它起初是由木头建造,后来由石头再转变为混凝土,它是连接东西方的纽带。“每当你站在这里远眺伊斯坦布尔,一辆辆的汽车驶过你的身边,你会感觉自己就像是一个国王一般。”这座城市的建造者,同时也是现代土耳其最著名的代表人物穆斯塔法·凯末尔曾经如此形容这座桥的意义。
  加拉塔大桥连接黄金湾,484米,是座可折叠的桥。
  每天都有很多人在桥上钓鱼。周末时,蔚为壮观。

今天好像是个星期天清真寺里人来人往很热闹。这好像就是那个新清真寺,从里面往外看风景一定不错。

这个桥有两层上层走人和车,下层是酒吧和餐厅。一股子烤鱼味儿。看着好像也没什么食欲。

这个海峡是个三岔口,博斯普鲁斯海峡,金色海湾和马拉海。风景可算是一级棒。

本想去上这个格拉塔塔观风景看日落结果是阴差阳错没实现。从卡巴多起亚回来后才得以如愿。

对岸山顶上便是昨天去的托普卡匹皇宫

过了桥,对岸也是些餐厅酒吧之类的。还有艘老帆船没什么兴趣。顺着电车的轨道走貌似景点都在岸边,新皇宫+无数个清真寺。。。

看着就有历史感的破墙

地图上标的这是个喷泉池,挨着上面这个清真寺。街上经常能看见这种方形的喷泉池,好像是供认们进清真寺前洗手脚脸用的。这个是个豪华型的。

又一个造型不同的清真寺

又一个造型不同的清真寺

俺们一路溜达着走到了有轨电车的终点,离新皇宫不远了。但是又想上加拉塔塔去看日落。所以一转向往山上的塔克西姆广场去了,准备从那里做小电车去格拉塔塔

  这小坡还挺陡

塔克西姆(taksim)广场 

百度百科 
  塔克西姆广场  

  塔克西姆广场(Taksim Square),相当于伊斯坦布尔的天安门广场。是伊斯坦布尔最重要的市中心,制高点之一。这里有伊斯坦布尔最热闹的商业街,也有世界上最短的地铁。
  塔克西姆广场是伊斯坦布尔最大的广场。这里是土耳其球迷心中的圣地,他们在这里哭过,也在这里笑过。塔克西姆广场是土耳其人与体育,与奥运互通的载体,每每当土耳其国家队参赛,这里便有上万名球迷在塔克西姆广场庆祝国足队员英勇拼搏的精神。
  塔克希姆广场位于伊斯坦布尔市中心的贝伊奥卢路。这个饱经沧桑的城市广场见证了无数重大事件和激动人心的时刻,毋庸置疑地成为了这座城市的文化中心。广场南面矗立着环形独立纪念碑,用来纪念共和国的创建者——万千土耳其民众无比敬仰的国父凯莫尔。栩栩如生的青铜浮雕将这位国父当年的风采展示在世人面前。每到重大节庆日,总会有许多土耳其人自发送来花圈。塔克西姆广场北面宽广的开阔地带曾经是一个大型蓄水池。紧邻广场矗立的高大深棕色建筑是阿塔图尔克文化中心。广场西面是塔克希姆公园,这里曾经是奥斯曼帝国时期的一个大型炮兵营。穿过共和国大道便到了炮兵营的阅兵场。在第二次世界大战之后,这片宽阔的空地被保留了下来。近年来,星级酒店和高楼大厦在这里拔地而起。 

网上说这边的餐厅要比中心旅游区好些。俺们兜了一圈儿,非也!最后决定上麦当劳。让人给骗怕了。旅游区基本上都是靠骗的。

网上说这边的餐厅要比中心旅游区好些。俺们兜了一圈儿,非也!最后决定上麦当劳。让人给骗怕了。旅游区基本上都是靠骗的。

小摊子,小伙子边做边吆喝很带劲的样子。

小摊子,小伙子边做边吆喝很带劲的样子。

等俺们吃饱喝足要做电车去加拉塔塔的时候天已经黑了更别提看日落了。其实俺们到广场时就已经日落了,见上图。

  找到了小电车自动售票机却没票了。旁边有个小老头抓着一把票在卖不知是什么猫腻。本不想从他那里买,可车来了就管不了那么多了。结果还是真票,价格也一样。不知他图个啥?

  小有轨电车(类似旧金山的那种)带俺们穿过了所谓的繁华商业区来到了加拉塔塔下。可是银家已经关门谢客了。

得!改天再来吧。

  为了不用抱着宝宝扛着小推车走台阶,俺们便顺着车道往山下走。结果貌似历险了一回。俺们迷路走进了见不着人的阴暗小胡同。

这看这的确有点儿渗人

这看这的确有点儿渗人

结果自然是由惊无险要不然俺也不在这儿得瑟了。绕了点儿路而已。回到了主路上坐上有回电车回酒店嗷嗷去了。

3. 伊斯坦布尔 博斯普鲁斯海峡 欧亚大陆一日游 老城墙

10月15号
  今天的计划是接着昨天从有轨电车的终点站往前走路过新皇宫走到欧亚大桥附近坐轮渡回加拉塔大桥。这就看了同样的风景而不用买游船的票,省钱的又一绝招。

  当然俺们也不用从酒店一路走过来,坐有轨电车直接到终点。途中俺们犯了会儿嘀咕是不是该去那个神马王子岛“prince island”。最后决定还是不去了。

  为了复习昨天的功课俺们从酒店走到了蓝清真寺才坐车。几分钟的路而已。

下了有轨电车终点站不远处就是新皇宫了。

下了有轨电车终点站不远处就是新皇宫了。

欧亚大桥

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  多玛巴切皇宫  
  多玛巴切皇宫(Dolmbahce Palace)位于伊斯坦布尔博斯普鲁斯海峡西岸的欧洲部分,绵延600多米,始建于1843年,1856年完工,被称为新皇宫。多玛巴切的意思是“填海而造的花园”。这一时期正是奥斯曼帝国的衰落期,皇宫内部的极尽奢华与国力的衰落形成鲜明的对比。 
  新皇宫耗资十亿马克,内部宝藏令人目不暇接,豪华的水晶灯、象牙、黄金制品比比皆是,其中有世界上最大的4500公斤重的水晶吊灯。据说为了装饰整个宫殿,一共用了十四吨黄金和四十吨白银。为了建造多玛巴切宫,奥斯曼王朝投入了大量的资金,并为此欠下了大量的外债。新皇宫占地七千公顷,有43处厅堂、70间浴室及285个房间。装饰新皇宫的大理石是从马尔马拉海运来的,雪花石是从埃及运来的,红斑石是从贝加蒙古城运来的,而室内装潢和照明都是意大利法国艺术家设计的。 

  奥斯曼帝国最后的六位苏丹以及伊斯兰教领袖阿布都麦吉德曾住在这座宫殿里。其中伊斯兰教领袖阿布都麦吉德曾在此居住了15年。在他之后,其他的苏丹都没有入住多玛巴切宫。土耳其共和国成立以后,总统--土耳其国父凯末尔曾在这里居住并办公。凯末尔病逝之后,多玛巴切宫被修复并改建成了博物馆。

到了新皇宫门口俺们实在是提不起兴趣往里走。外面瞅瞅就借着往前溜达了。

这附近的建筑都很古老很气派的样子街道两边是梧桐树

这附近的建筑都很古老很气派的样子街道两边是梧桐树

这又是个神马人物的陵墓。门前的两个玻璃柜子里是站岗的一动不动以至于俺们以为是假人。要不是看见换岗俺们真的就无从知道了。

新皇宫的外墙看这很是古老

新皇宫的外墙看这很是古老

新皇宫的外墙看这很是古老

唉,这哪儿的王公贵族都不愿意别银翻墙进他们家院子修这老高的墙。

  这是个政府部门,貌似也是很老的建筑被征用的。

唉,这哪儿的王公贵族都不愿意别银翻墙进他们家院子修这老高的墙。

  这是个政府部门,貌似也是很老的建筑被征用的。

唉,这哪儿的王公贵族都不愿意别银翻墙进他们家院子修这老高的墙。

  这是个政府部门,貌似也是很老的建筑被征用的。

海军广场

晃悠到这儿离欧亚大桥不远了。正好附近有个码头俺们就决定做渡船到对岸的亚洲去耍一哈子。

上图是在船上拍的小码头

  渡轮不贵三里拉一个人。

渡船上没什么人,风景也很好。岸上的名胜古迹一览无余。这三里拉花得值。

欧亚大桥

新皇宫

新皇宫

老皇宫,索非亚博物馆,兰清真寺

老皇宫,索非亚博物馆,兰清真寺拉近点看

新清真寺和加拉塔桥

新清真寺和加拉塔桥

新清真寺和加拉塔桥

格拉塔桥附近的大型游轮码头

对岸亚洲那边也有数不清的清真寺,真的很感慨怎么会有那么多的清真寺,这让俺们这种无信仰的懵懂理解起来有些难度。

亚洲这边的码头附近。下了船在附近走了一小会儿。总体上看着欧亚没啥区别,亚洲这边略显脏乱差一些。觉得没啥看头不值得逗留俺们便返回了码头坐上了去加拉塔桥的渡轮,坐在船上看风景还是蛮心广神台的。

反正就是这写个景儿。要说明的是这边的天也有些雾蒙蒙的。这些照片是经过软件处雾的,看着清晰了很多。

这三里拉花得值!兜着么一大圈儿。回到了格拉塔桥。

这三里拉花得值!兜着么一大圈儿。回到了格拉塔桥。

回到桥边俺们到桥的下层去考察一下所谓的美食,看着不咋地,可到了午饭时间了于是决定随便对付一下得了。买了个炸鱼三明治和别的什么玩意儿。宝宝在小车上睡了。有对加拿大的退休老夫妇从俺们旁边过说是要看看俺们家宝宝。俺们就把小帘儿掀开让他们看了。
  这就说上话了。他们是刚坐完游轮,伊斯坦布尔市最后一站,过两天就回了。俺说这边的吃的都不咋样您就别抱着享用美食的希望了,但是我们坐的这一家不卖酒隔两个摊子有个店卖酒。他们就去那家了。等俺们吃完了俺们也到他们去的那家去喝杯啤酒。坐到了他们桌子旁边。
  这俩原来是开软件公司的退休了出来周游世界,一看就是新手。俺们两桌聊得还挺好。等他们要结帐时这问题就来了。老头子看着账单问俺美元和土币的兑换率是多少俺说1.7多点.他把账单给俺看说他刚吃的这条鱼咋会是80多美元。俺一看,可不是,那条鱼的价格是155里拉。把服务员叫来一问服务员说整条鱼是按25里拉一公斤算的,那这么一算那条鱼得有6公斤!到这会儿说什么都晚了鱼都下肚了。那老夫妇俩说鱼是不小但是十二分怀疑有6公斤重。没辙掏钱吧,给了一百美元现钞左等右等不见找钱的。再一问“本店按1美元比1.5结算”还给他免了几块。这夫妇俩涵养还不错只说了句这鱼比加拿大贵多了。真所谓“穷山恶水出刁民”啊!

回到桥边俺们到桥的下层去考察一下所谓的美食,看着不咋地,可到了午饭时间了于是决定随便对付一下得了。买了个炸鱼三明治和别的什么玩意儿。宝宝在小车上睡了。有对加拿大的退休老夫妇从俺们旁边过说是要看看俺们家宝宝。俺们就把小帘儿掀开让他们看了。
  这就说上话了。他们是刚坐完游轮,伊斯坦布尔市最后一站,过两天就回了。俺说这边的吃的都不咋样您就别抱着享用美食的希望了,但是我们坐的这一家不卖酒隔两个摊子有个店卖酒。他们就去那家了。等俺们吃完了俺们也到他们去的那家去喝杯啤酒。坐到了他们桌子旁边。
  这俩原来是开软件公司的退休了出来周游世界,一看就是新手。俺们两桌聊得还挺好。等他们要结帐时这问题就来了。老头子看着账单问俺美元和土币的兑换率是多少俺说1.7多点.他把账单给俺看说他刚吃的这条鱼咋会是80多美元。俺一看,可不是,那条鱼的价格是155里拉。把服务员叫来一问服务员说整条鱼是按25里拉一公斤算的,那这么一算那条鱼得有6公斤!到这会儿说什么都晚了鱼都下肚了。那老夫妇俩说鱼是不小但是十二分怀疑有6公斤重。没辙掏钱吧,给了一百美元现钞左等右等不见找钱的。再一问“本店按1美元比1.5结算”还给他免了几块。这夫妇俩涵养还不错只说了句这鱼比加拿大贵多了。真所谓“穷山恶水出刁民”啊!

出门在外到了穷山恶水的地方一不小心就的上当受骗。在有经验也有疏忽的时候。尽管目睹了这个事件案还是觉得哪儿都比不过昆明三亚黑!中国骗子的心黑手狠估计是举世无双!

  午饭晚了俺们就回酒店去给宝宝喂饭了。完了又休息了一小会儿。再出门俺们就奔着老城墙去了。这地儿也是有轨电车一车到。下车后上厕所又赶上个癞子硬说俺木给钱俺便扯足了嗓子冲那个老爷子穷凶极恶地喉“i paid you on my way in!”(俺进来的时候给过了)。吼了两嗓子终于把他喊“清醒”了。旁边路过的懂英文的人跟俺说他想起来了。这都叫什么事儿啊!

马路的另外一边是墓地

这边看看墓地

那边看看城墙,怎么象是新的聂,没劲!

那边看看城墙,怎么象是新的聂,没劲!

新倒是也不新,但明显是修补过的。又新又旧看着不伦不类的。

新倒是也不新,但明显是修补过的。又新又旧看着不伦不类的。

走了一会儿前面出现了个城门

这城门楼子,不对,城门洞子,也是双门的。看着够老旧。进了城门,这不对着街的城墙看着就是那么个意思了。

这城门楼子,不对,城门洞子,也是双门的。看着够老旧。进了城门,这不对着街的城墙看着就是那么个意思了。

这城门楼子,不对,城门洞子,也是双门的。看着够老旧。进了城门,这不对着街的城墙看着就是那么个意思了。

着城墙背后就是脏乱差了,这貌似是个皮革厂在晒皮子

着城墙背后就是脏乱差了,这貌似是个皮革厂在晒皮子

百科名片君士坦丁堡城墙(土耳其语:?stanbul Surlar?、英语:Walls of Constantinople)是一道围绕并保护君士坦丁堡(今土耳其伊斯坦布尔)的石墙,城墙自罗马帝国君士坦丁一世建都以来已存在。君士坦丁堡城墙经历过无数的加建及修补,是现存的古代要塞体系,也是世上最复杂及最精密的要塞体系之一。1980年代,一个大规模的复原计划开始启动,使游客能够鉴赏其原貌。 


  1. 陆墙拜占庭城墙
  君士坦丁城墙
  狄奥多西城墙
  2. 海墙马尔马拉海
  金角湾
  3. 城防
  4. 周边防御工事加拉塔城
  小亚细亚及东罗马城堡
  展开1. 陆墙 拜占庭城墙 
  君士坦丁城墙 
  狄奥多西城墙
  2. 海墙 马尔马拉海 
  金角湾
  3. 城防 
  4. 周边防御工事 加拉塔城墙 
  小亚细亚及东罗马城堡
  展开  
  君士坦丁堡及其城墙堡垒
  城墙最初是在君士坦丁一世在位时兴建,全方位地环绕着新都,防御来自陆路及海路的攻击。随着城市扩张,一道被称为狄奥多西的新城墙在五世纪动工兴建。虽然城墙的某些部分略欠精巧,在部署得当的情况下,君士坦丁堡城墙在任何中世纪时代的围攻下都坚不可破,有效地在阿瓦尔人、阿拉伯人、罗斯人(Rus')、保加利亚人等的围攻下保护君士坦丁堡及拜占庭帝国。直至攻城火炮的出现,使得君士坦丁堡城墙不再是神话般难以攻破。1453年5月29日,奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡,似乎是因为奥斯曼帝国军打通了其中一道城门,而不是城墙被突破。
  在奥斯曼帝国统治时期,君士坦丁堡城墙大抵都能维持原状。直至十九世纪,城市的发展已超出中世纪时的城界,部分城墙被移除。纵使君士坦丁堡城墙在此后日久失修,城墙的许多部分至今依然屹立。


这位老兄大概就是皮匠了

溜达完城墙俺们就回去歇着了。

  俺们还是不死心放弃土耳其的“美食”于是在号称是奥斯曼风味的酒店餐厅尝试了下晚餐。看着人挺多的不至于都那么傻吧!

  咋说捏?味道还可以但坚决划归不到让人吃了还想的种类里。价格那是不便宜,量那不是一般的小。两份菜,加一个沙拉,一个可乐一瓶500ml的啤酒共计40多美元。俺点的海鲜菜里总共有两个鱿鱼圈,一个稍大点儿的虾,外加一些不知名儿的蔬菜,装在一个比小号的饭碗稍大点的磁罐子里。您要是说俺吃不饱很正常俺饭量奏是大。可是俺家婆姨吃完了说不太够那可奏是真的量太少了。那个娘们儿是属于不咋吃饭的主儿。

  得,这土耳其美食看样纸奏是海市蜃楼了。明儿个去卡巴多起亚。希望农村的饭食要好些。

4。格雷梅/卡巴多起亚: 仙人居(石菇群)

10月16号
  俺们去卡巴多起亚是从伊斯坦布尔亚洲机场飞凯塞瑞(kayseri),再坐小巴去高来美(goreme)。昨晚上跟前台联系去机场的事儿,俺被告知打的是很贵的要50多欧元。打的去塔克西姆广场再坐大巴也要花个20多欧,他们推荐坐小巴一人10欧送机场,缺点是要起的早一些因为小巴要到处接人。早就早点儿吧。

  起了个大早儿,顺利地到达在亚洲这边的sabiha gokcen机场。这机场名儿用拼音来念可不咋好听。安检不太严。还有人带着加塞儿。

  这是机场的麦当劳。柜台上的冰柜里卖的是啤酒,头一回见!

费了这么大的劲就是为了坐pegasus的航班,比坐大巴贵不了多少,往返200美元。坐大巴还得再车上过一夜。

当然你要是真想省钱的话还是坐大巴合算,能省两晚的住店钱。这土耳其的机场貌似比中国的还差,见着俺们带孩纸也不招呼俺们先上。 还是一对好心的夫妇(听说话也是来旅游的老外)让俺们插在他们前面。

  这是在飞机上拍的,软件除雾奏是霸道,其实没有这么清楚。

kayseri的机场很小。出了门儿俺们很快就找到了接俺们的小巴司机,等了一小会儿人到齐了就开步走了。看新闻报道,从中国偷渡过来的维族兄弟姐妹们大多数都被安顿在这个城市。

好久没见过这样的理发室了勾起了俺的童年回忆

好久没见过这样的理发室了勾起了俺的童年回忆

到了酒店放下行李出来吃饭。这个goreme是大多数人来卡巴多起亚玩得首选大本营,小镇子一个,基本上是一条街全都包括了,酒店客栈都分散在附近的小山坡上。

  中午饭吃的是瓦罐牛肉味道还可以量少的可怜。最搞笑的是那张薄饼子让他给烤的牛那么大中间是空的。最经典的欺骗消费者。俺都懒得拍照片。

  这是efs的黒啤,很难喝

从俺们住得客栈往下看

从俺们住得客栈往下看

房间里的家具很有特色

俺们住得小客栈名叫arch palace hotel,装饰得很家庭风格。其实goreme这地方好多的旅店都是这种风格。有些是在窑洞里。俺们开始定房的的时候还想试试窑洞后来看有的评论说窑洞里阴森潮湿便打消了这个念头。

吃完中饭俺们就开始研究怎们玩儿。因为已经到下午了没法儿参加一日游了俺们又不想租车所以决定到离镇子不远的露天博物馆瞅瞅。刚离开餐馆看见有个小伙子在兜售他的马车服务,这天也挺热的,所以就一咬牙地跺脚跟他走了,没砍价但让他加了个景点 - 哥今儿个也敞亮一回!

  这是goreme中心街道上的喷泉 - 就一条主街。

出了镇子就是这种奇怪的地貌了

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卡帕多细亚( 希腊语:Καππαδοκ?α,和合本圣经译为加帕多家)是历史上的一个地区名,大致位于古代小亚细亚(即今日的土耳其)之东南部。在古希腊历史学家希罗多德的时代,卡帕多细亚包括了从托罗斯山脉至黑海之间的广大地域。

如此定义的卡帕多细亚,其南面以托罗斯山脉为界,东抵幼发拉底河,北面与本都接壤,西面与中央盐碱荒原相接。具体的范围之广度则很难予以确定。斯特拉波是唯一的专门记述过这一地区情况的古典作家,但是他夸大了卡帕多细亚的面积;人们现在知道,卡帕多细亚东西大约为400公里,而南北只有240公里。 

地名的来源

古典作家告诉我们卡帕多细亚这个名字是其强大的邻居波斯人起的。在同时期的希腊语文献中,卡帕多细亚人被称做“叙利亚人”或“白叙利亚人”。罗马帝国时期的犹太历史学家约瑟夫斯在其著作中声称,这些“白叙利亚人”实际上是圣经中挪亚第三子雅弗的儿子米设的后代,原来被称做“米设人”,如今则被称为卡帕多细亚人。在阿契美尼德王朝的最后几位波斯国王统治时期,这些卡帕多细亚人生活的地区被分成了两个行政区域,其中位于中央和内陆的部分继续被称做卡帕多细亚,而另一部分则成为本都。这次分裂大概发生在古典作家色诺芬生活的时代之前。在波斯帝国被亚历山大大帝征服之后,这两个部分仍然分裂;本都成为希腊化时代一支重要的政治力量,而卡帕多细亚这个名字只被用于指称原来内陆的那个省份(大卡帕多细亚)了。
卡帕多细亚王国至少在斯特拉波生活的时代仍然以一个名义上独立的国家之形式存在着。西里西亚成为这片土地的新名称,其首府则是恺撒里亚(与北非的恺撒里亚不是一个地方)。斯特拉波著作中提到的仅有的两座卡帕多细亚城市就是恺撒里亚和位于托罗斯山脉附近的Tyana。

雷梅的原名有Korama,默蒂亚纳,麦坎和阿夫哲拉尔,当其附近成为重要的旅游目的地,卡帕多细亚的旅游中心时,出于实际的原因,更名为格雷梅

1985年,格雷梅国家公园被列为世界遗产。

格雷梅所在的地点自古罗马时期形成定居地点。基督教当时在该地区流行,今天仍然可以看到许多当时的岩石教堂。

格雷梅有许多装饰华丽的岩洞教堂,如钮扣教堂(Tokali Kilise),苹果教堂(Elmalı Kilise)、圣巴巴拉教堂(Azize Barbara Kilisesi)、蛇教堂(Yilanlı Kilise)、黑暗教堂(Karanlık Kilise)、凉鞋教堂(Çarıklı Kilise),还有许多雕刻进岩层中的住宅和鸽子屋。

今儿个这小天儿还挺热,俺们坐着马车一路尘土飞扬。好在没有汽车从这道上走俺们不用灌一嘴土。这就是所谓的“玫瑰谷”了,因为石头的颜色是粉红的因而得名。体力好的可以从这里徒步,整个goreme附近的景点距离都不太远。如果不带宝宝俺们就腿儿着遛了。

俺们跟马夫说好的区三个地方,玫瑰谷,cavusin小村子,和pashabagi。其实没多远。这么一想又貌似给那那些银子亏了,唉,爱咋咋吧!

  这就到了cavusin了。这儿有个小山头貌似都被掏空了里面还有好些个小山洞教堂。俺们没爬上去看走马观花了一下。

不得不感叹宗教的力量真的很强大!如果这些人到这地方来掏洞住就是为了他们的信仰的话。。。

  这里其实时老村子,已经不让住人了,新村子挪到了附近不远的地方。

上面说的不让住人是指着些个窑洞。
  村子里还有几间旅店和餐馆。还有些拖拉机停在街上大概还有人务农。

过了cavusin就奔着pashabagi去了。pashabagi的石“蘑菇”据说是最好看。这石菇也有人叫仙人居,还有比较色情的叫法,因为这些石菇的形状容易让人有联想。这么个地貌据说是因为石灰岩还是啥岩的特性,长期风化就形成了这种形状。

  不过这一路上都是这么个景儿。

一转眼这就到了pashabagi了

一转眼这就到了pashabagi了

这里的“蘑菇”稍微集中一些,形状夸张些。


地形地貌地貌

卡帕多细亚的基本地质特征是高原。据资料记载,几百万年前周边的三座火山爆发,喷出的大量火山熔岩铺盖在这片高原之地,形成了聚灰岩和玄武岩的台地。漫长的年月风雨侵蚀,软质的岩石久经切削,形成了这个世界上独一无二的地貌。这是大自然雕刻的作品,而且是一个永远不会完成的作品,我们现在所看到的是历史长河中的一个瞬间这个作品的形状,它还会缓慢但不停地变化,而由于各层岩石中所含矿物的成分不同,经过氧化后还呈现出不同的颜色。

很多的旅游车都在这里停,中国的游客不多大概十一长假放完了人都回去上班了。看见很多韩国日本旅游团。

  爬到小山上一览无余

 这些石头够奇特的

 这些石头够奇特的

这四俺们的车夫

这四俺们的车夫

本来回程要路过cavusin新城,俺想着新“县城”有嘛好看就让他从原路回了。

这马车虽然有特色意境可坐着并不舒服,并且这马不愿意长时间停顿,时间一长就不爽尥蹶子啥的。照相不太方便。

这马车虽然有特色意境可坐着并不舒服,并且这马不愿意长时间停顿,时间一长就不爽尥蹶子啥的。照相不太方便。

俺们的花哨的小马车。回程时俺就时不常下车拍照了。好在马车走的不快,俺紧捣赤几步就追上了

阳西下,马车的影子

这玫瑰谷现在看着还真的是红色

俺们的旅店就在这样的山坡上

俺们的旅店就在这样的山坡上

俺们在伊斯坦布尔酒店房间里没听见传说中的凌晨高音喇叭的祷告。在这goreme可算见识了 - 前后共有六对大喇叭,遥相呼应震耳欲聋。

晚上在这家据说是镇子上的高档餐厅吃的。传统风格-坐在地上(有地板地毯)用餐。有特色但不舒服。他家的瓦罐牛肉要提前三小时预定。可是连着两天俺们都没预定就吃上了,据他说是有人取消了俺表示很怀疑。价格比其他餐厅贵不少,量还是很小,味道不错。一顿饭消耗了俺们三十多美元。一个字:太贵。可是这里既没麦当劳也没汉堡王,只能矬子儿里面拔将军了。

小镇子夜景,这仙人居晚上点上灯看着有点渗人。今儿个到此结束。

5。格雷梅/卡巴多起亚: 热气球 地下城 河谷 窑洞教堂

10月17号
  本来俺还在犹豫坐不坐传说中的热气球。昨晚跟旅店老板穆斯塔法提起了这事儿,他给俺出了个好主意 - 清晨到附近的小山头上去看看那个阵势在决定是不是俺的菜。您还别说真是个好主意。这热气球坐一趟可不便宜,每人250多欧元,各家公司价格不太一样。俺婆姨和宝宝是指定不坐。

  这不,俺起了个早就奔山头去了。早上四点左右已经被第一拨高音大喇叭祈祷吵醒过一回了,那声音真的是余音袅袅绕梁三日。不过那玩儿要是天天听指定受不了。不过俺实在是好奇从前没有高音喇叭的时候他们是怎们“办事儿”的聂?您还别说这高音喇叭还真的跟俺小时候在中国见识过的有的一拼。

  附近的山头没多远一会儿就到了,太阳还没露脸儿,嗬,这天上就已经飘满了气球。哪儿来这么些游客啊? 

这个景象还是蛮壮观地!

没过多久太阳就一小脸儿露将出来

没过多久太阳就一小脸儿露将出来

附近的山谷

远处是uchsair的“城堡"

俯视格雷梅小镇

太阳升起没多久这些热气球就都纷纷“下凡”了。

  热气球直能管上下除了随风飘没法儿自己动换,所以落地后要有“地勤”开着吉普车去救驾拖回家。

看完了日出热气球俺又在山头上溜达了一会儿就会旅店了。俺脚着该看的都看到了这热气球就免了给自己个儿省个250欧元吧!从山头上下来回酒店把那俩懒虫轰起来,吃了早饭便到旅店门口等车接俺们 - 因为俺们昨晚报名参加了绿线一日游。

上图便是俺们住的arch palace hotel。楼顶上的阳台看喝酒看风景挺好。

  这里的一日游半日游分红蓝绿三条线。绿线覆盖的范围大些,红线就在goreme附近转悠(基本上是些走路都能到的地方),而蓝线则介于红绿之间。绿线去derinkuyu地下城,ihlara河谷,selime窑洞教堂,眺望鸽子谷等项目。

  

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地下城市 Capadocia[5]
  奇石林的古怪地形,源自数千年前附近Melendiz和Erciyes的火山爆发,火山灰和岩浆覆盖整个地区,由于覆盖地面有多种如凝灰岩的石质,加上不同程度的风化侵蚀,故形成圆锥形小石山,大小地洞、峡谷、烟囱石等奇怪地貌,而且有古教堂、清真寺以及地底城市的文化遗迹,故在1985年入选联合国世界文化自然双遗产。 除了住人的白鸽屋,这片名为fairychimney(小烟囱)的地貌也是世间罕见,整个奇石林区共有十处烟囱怪石群,当地旅行社给予它们一个颇有绿野仙踪意味的名字,叫“仙境烟囱”,其实近观则有点像鸡腿菇。浑然天成的外形是因岩石顶部的石层为凝灰岩,质地坚硬,但中层却是相对脆弱的玄武岩,风化程度较快,时间一长便形成了这蘑菇怪石。最大两座蘑菇石顶部直径近30米,成功入选土耳其里拉五十元纸币的圆案。不过个人认为最厉害的是鸡腿菇石柱内竟也有小型教堂岩窟,究竟全区有几多间教堂呢?
  其实从第一至第四世纪,当时的基督徒都被当时的罗马政权迫害,部分更会被送去斗兽场喂狮子。故他们每逢战乱时都逃跑到岩窟山区掘教堂和修道院,躲在地下五个地底城市,最大规模的一个更达八层、深入地底数百米。洞内有排气口,修道院连酿制葡萄酒的小池也有(酒是用作圣餐之用),设备虽然看似齐全,但要在这暗无天日的地洞内度过至少两个月,当时的基督徒也很不容易。奇石区还有另一基督徒的圣地——Goreme露天博物馆,外观与一般白鸽屋无异,里头却别有洞天。约八座岩窟教堂,分别绘有记述了不同圣经事件并辅以希腊文的壁画,但很多肖像壁画却遭到回教徒进占时的特别破坏,还专门画花了很多基督的画面,不过一千多年前的作品能保存到如此完整程度,也算是一项纪录吧。八座石室教堂中以黑教堂(DarkChurch)的壁画保存得最精美,洞内不单有壁画,拱门石柱亦造工精细。
  编辑本段旅游圣地综述
  位于其中部的卡帕多细亚(Cappadocia,在古土耳其叫Kapadokya)便以独特的风景闻名,奇特的岩石构造、岩洞和半隐居人群的历史遗迹使得这儿的“奇石林”与该国的棉堡齐名,同挟世界文化自然双遗产之名,甚至还要比后者早三年入选。除了格雷梅(Greme)谷地、Ihlara峡谷等亮点,来到这儿还可以拜访到一些令人惊叹的地下城市。从坐热气球俯瞰漫山遍野的蘑菇屋、探访当地的鸽子屋民居,到入住岩洞里的五星级酒店,此情此景在其他任何阿拉伯城市都体验不到。

  德林古优地下城从何时起、何人开始挖掘地下城已经不可考了,比较可靠的考古证据也只说明自西台文化时期起,地下城就开始有了雏型。
  卡帕多起亚的地下城是复杂的生活机制,其中隐涵的神秘及未解的谜语。
  空气循环系统是最显见的设计,垂直而建的通气孔深达70至80公尺,提供地下四万平方公里,可让高达九层的地下城,最底及最上层保持摄氏13至15度的均温,也因此每一个地下城都很适合酿酒,更不怕恶劣的气候。
  地下城大概在8世纪后就渐渐荒废了,直到本世纪才开始一一被发现,目前可知的有36座,而每一座可参观的部份是全城的20%至40%左右而已,以最有趣、卡帕多起亚第二大的地下城─德林古优地下城(Derinkuyu Yeralti Sehri)为例,共有八层,预计约有三至五千人避难于此,大圆石门的设计完整可见,公社生活的种种痕迹清楚可见,是体验地下生活最好的地下城。

这是地下城。

这地下城很特别,也能算上个奇迹。可是我决的不时那么吸引人,大概是实在是没什么美感。听导游介绍这儿是做酒的,那儿里是厨房,这是储藏室、、、 还有停尸房。上上下下一通爬,有些地方胖点儿的还真难过去。

这地下城很特别,也能算上个奇迹。可是我决的不时那么吸引人,大概是实在是没什么美感。听导游介绍这儿是做酒的,那儿里是厨房,这是储藏室、、、 还有停尸房。上上下下一通爬,有些地方胖点儿的还真难过去。

这地下城里从厨房厕所停尸间到酒厂教堂一应俱全,还是很难现象这么多的人住在这地下,只是为了躲避罗马人的宗教迫害???!!!

这地下城里从厨房厕所停尸间到酒厂教堂一应俱全,还是很难现象这么多的人住在这地下,只是为了躲避罗马人的宗教迫害???!!!

从头到尾俺都是把宝宝用个兜兜背在胸前,上窜下钻外加照相。回到车上大家都觉得俺非常神勇同时感觉俺应该是逞能现在应该累坛了才对。俺对他们说俺平常在家练跑步十几公里不在话下,这钻个地洞小菜是一碟儿,暗自得意了一把。

出了地洞外面阳光明媚,感觉真好。瞧这意思这人离了太阳日子奏是难过 - 于二离不开谁啊花儿离不开杨革命群众离不开。。。呵呵。。。

下一站是ihlara河谷,这是路上用长镜头抓来的不知是个什么东西

下一站是ihlara河谷,这是路上用长镜头抓来的不知是个什么东西


这个河谷基本上是这样事儿的

这个ihlara河谷没有想象的那么美。其特色在于这儿有上千座窑洞教堂分布于河两边的山上。有些里面的壁画还色泽鲜艳没受什么损害。可是对于吾辈来说这些东西是一个不看不行看到第二个就多余了,都是差不多的。

百度上找来的背景资料

基督盛世 卡帕多细亚
  在卡帕多细亚,修道士们采取了集体生活、集体修行的方法。修道士们更凭着对基督的崇拜,舍生忘死地挖成一个个岩洞教堂,在洞窟中度过他们的信仰生活。 8世纪到9世纪,拜占庭的统治者与基督教势力发生了严重的冲突。当时的统治者严令取缔圣像、圣物、圣迹崇拜,没收教会财产,强迫修道士还俗。这就是宗教史上著名的“圣像破坏运动”。不少洞室里的墙壁上描绘的这些令人费解的图案,就是那场运动的证明。 传统的基督教修行,往往是独自一人,而在卡帕多细亚,修道士们采取了集体生活、集体修行的方法。于是手无寸铁的修行者们,把自己当成了基督教军团的箭头,勇敢地与拜占庭统治者抗争着。手绘的十字爬满了他们的修行之所,他们还在柔软的火山岩石上孜孜不倦地建造着一座一座基督教的教堂与礼拜堂,并用拜占廷绘画进行了装饰。苹果树教堂、黑暗教堂和纽扣教堂都是按照那个时期主导的拜占廷式建筑风格装饰的。
  卡帕多细亚基督教盛世的迎来,竟然是拜占廷人战败之后,在信仰伊斯兰教的塞尔柱人统治之下那段时期。由于塞尔柱人的宽容,基督教徒们无忧地生活着。伊拉拉峡谷中圣乔治教堂的塞尔柱苏丹梅萨德二世的画像便是那段历史最好的见证。那段时期,修道院被装饰一新,当地还出现了很多作为拜占庭拓荒者的贵族战士,他们努力抵御着阿拉伯入侵者,他们的战袍上绘着圣像。到13世纪时,卡帕多西亚的山洞已密如蜂巢。
  石窟修女院[2]
  随着奥斯曼帝国的建立,身处回教腹地的卡帕多细亚终究抵挡不住历史的洪流。日益强盛的新宗教的力量席卷了整个安那托利亚。越来越多的人皈依了这个在当时有着先进思想和教义的新宗教。14世纪时,卡帕多细亚已经成为了完全被穆斯林统治的天下,卡帕多西亚人四散而去。这里成为无人区,洞穴湮没,荒草飘忽。一个伟大的时代终于结束了。并且消失得无声无息。1705年,法国卢卡斯途经这个地区,在他的旅行日记里首次披露了这些岩石教堂的存在,但却没有人相信他﹔1834年,作为安纳托利亚系列风景画的一部分,查尔斯?特克希尔描绘了这些岩石教堂,第一次把它们介绍到西方;20世纪初,德国科学家H?罗特发表了他对这个地区的科学研究成果;1907年,天主教修道士吉劳米?德耶发尼昂绘制的该地区所有教堂的画图出版。第二次世界大战后的1958年,法国人尼科尔公布了许多早期研究中没有注意到的教堂,并且给出了这个地区的科学框架,通过它,人们今天了解了卡帕多细亚。 

出了窑洞教堂俺们就沿着河边一路行军在这样的小道上,走了近四公里才到俺们的集结点 - Belis?rma村 - 吃中饭。途中还休息了一下,买了个啤酒喝。这边的一些本地人貌似还是有些忌讳喝酒的。

河边的山上的确有很多窑洞,没上去看,不知是教堂还是神马

终于到了吃饭的地方了。这四公里俺又是身先士卒地把宝宝背在胸前还比大部队先到。团友们不得不服俺。

  您猜怎们着,这顿午饭估计化的钱最少吃的最好,饭费是包在团费里的。这一天的总费用是90土币约合50美元。这冲分佐证了俺的猜测,本地人吃饭可能要比俺们旅游的便宜很多。

开过午饭,接着来到selime修道院。网上没啥中文介绍。反正就那么个意思吧。

这修道院听壮观的。整个山包包恨不得都给掏空了,有的窑洞很大棵。但是这儿好象没什么壁画儿。 

楼上楼下好几层儿,这玩儿掏着挺费劲。别看这东西不很陡峭走在上面还挺吓人,因为四周没有任何护栏儿。

难道在山包包里打窑洞真的比在平地上盖房子容易吗?还是缺乏建筑材料?

俺们这一车公共有12人,一对巴西夫妇,一对澳洲恋人/夫妇(没整清楚),一对印度男/日本女夫妇,印度男的儿子+日本女的女儿,外加俺们仨。最奇特的是印度男/日本女组合,他们的儿女也是情侣/夫妇一对,整个一自产自销。没好意思问是父母先还是子女先认识的。这是俺家婆姨在给这奇特的一家照全家福。

看完selime修道院,俺们来到了今天的最后一站 - “鸽子谷”。据说是由很多鸽子窝在这些废弃的窑洞里。不过没见着几只鸽子。

看完selime修道院,俺们来到了今天的最后一站 - “鸽子谷”。据说是由很多鸽子窝在这些废弃的窑洞里。不过没见着几只鸽子。

这图是uchisar的城堡,不包括在今天的行程里。用镜头拉过来了。俺们明天自己过去看。

uchisar的城堡看样子挺壮观,而且是个制高点,适合登高望远。

鸽子谷里的窑洞

眺望完鸽子谷后俺们就被送回旅馆了。导游的小伙子工作其实挺努力本想给些小费的可是看看其他人都若无其事的下了车,俺也就没给,别坏了规矩。

  回到旅馆,俺们就到房顶的阳台上看看风景喝喝酒休息休息。旅店的小伙计看着俺一脸诚恳的样子跟俺说啤酒就在冰箱里喝了几个跟俺说一声就行。旅店里好像没住几个人整个地界儿好像是俺家的一样。

  这光线很奇特,不知是怎么一回事儿

眺望完鸽子谷后俺们就被送回旅馆了。导游的小伙子工作其实挺努力本想给些小费的可是看看其他人都若无其事的下了车,俺也就没给,别坏了规矩。

  回到旅馆,俺们就到房顶的阳台上看看风景喝喝酒休息休息。旅店的小伙计看着俺一脸诚恳的样子跟俺说啤酒就在冰箱里喝了几个跟俺说一声就行。旅店里好像没住几个人整个地界儿好像是俺家的一样。

  这光线很奇特,不知是怎么一回事儿

这一轮弯月就像是清真寺塔尖上的那个

这一轮弯月就像是清真寺塔尖上的那个

晚上有趣了那家“高档”餐厅吃瓦罐牛去了。服务员好像对俺家宝宝有些意见,嫌她闹腾。可不闹腾咋叫婴儿聂?

诵经塔今晚是绿色的灯光(当时俺还不知道都是绿的)

看来休假还是不能两个星期,已经有些想家了。以后还得一个星期一休。今天到此结束。

6。格雷梅/卡巴多起亚: uchisar城堡 白鸽岩屋

10月18号
  今天不打算参加什么一日游了。俺们计划早上顺着羊肠小道走到几公里外的uchisar去看“城堡”,然后坐公交车回来,下午去露天博物馆兜一圈儿。

  早晨俺一个人爬起来到上头上去溜达溜达。跟昨天差不多的景儿。

这是俺们的旅店

这是从俺们房间的窗户望外看

吃完早饭俺们就往uchisar方向出发了。据旅店老板穆斯塔法说只有5公里的路很好走。

这几天呆下来这个景儿看着不那么稀奇了

这条路不能算远,可是并不像旅店老板说的那么容易走。最后一小截儿还真得手脚并用。不知是不是俺们走岔了道儿。路标基本上是用红漆在石头上写的,谁都可以写。俺之所以怀疑是因为俺们的出口正对着一堆小商店。

这好像是uchisar的地标鸽子谷的开始

这边的“仙人居”都还有人住,挺神的。也就是所谓的白鸽岩屋了。

这边的“仙人居”都还有人住,挺神的。也就是所谓的白鸽岩屋了。

白鸽岩屋

白鸽岩屋奇石林的奇异地形多变,早在公元前8000年已有人类居住,参观位于Uchisar区内的“白鸽屋”(PigeonHouses)便是典型的示范单位。Uchisar区是奇石林中最大的白鸽屋群,大多白鸽屋保养良好,而且平均高度有20多米,相当壮观。Uchisar区的地标城堡,是昔日为防御外敌而开凿,游客也可登上城堡顶部俯览整区。
走入三层的白鸽屋,地下是养牲畜的、上面两层就是客厅和房间、还有小阳台,可在此边看风景边喝一杯当地的苹果茶。山洞大小不一,原来由岩浆形成的石山遇上空气便会变得坚硬,内里的石质却十分松软,当地人只要凿开石壁面层,就可随意修筑山洞的大小,所以白鸽屋可说是半天然半人工造成的。通往不同房间楼层的石阶通道大小不一,最窄的只有一条石隙,如果比较肥胖还有进出的危险。约四十年前,整个奇石林约有二十万人都住进了大小不同的白鸽屋内。自从被列入世界遗产后,奇石林内有潜质修建成白鸽屋的山洞升价了十倍,加上深受游客欢迎的山洞酒店进驻抬升市场,所以现在区内可住人的山洞屋要近人民币15万元一幢。

乌希萨尔城堡简介
乌奇萨是“第三个堡垒”的意思,另两个则是厄古普(Urgup)及欧塔希沙(Ortahisar),但这里最为险峻。这块平原上凸起的六十米高的巨大岩石简直就是一件现代主义的艺术品,数个圆锥型的巨岩被早期的定居者挖空建成要塞,相连形成庞大社区,巨岩上有数不清的洞口,外敌入侵时,平时就在洞穴社区存好水粮的居民,可以躲上数月不必外出。

  乌希萨尔城堡顶上观看玫瑰谷和鸽子谷上方的落日,非常热门。城堡是一块凿有很多通道和窗户、高高矗立的火山岩,方圆几英里内,都能看到。现在作为一处游览胜地,可以游客登高一览卡帕多细亚的乡村全景,入口处有露台咖啡馆。不幸的是,很多乘公共汽车来的游客在这里乱扔垃圾、使美好的体验大打折扣。城堡上没有栏杆,你得非常小心。

费了点周折才走到了城堡下面。这儿的鸽子真不少

费了点周折才走到了城堡下面。

俺家婆姨对这东西不咋感冒,老夫俺只有自个儿往上冲了。

俺家婆姨对这东西不咋感冒,老夫俺只有自个儿往上冲了。

这个“城堡”不知是干吗使得。这么个庞然大物拔地而起,孤零零地啜在这儿,像是个巨人站在小人国里。登顶之后四周的景色一览无余。

这个“城堡”不知是干吗使得。这么个庞然大物拔地而起,孤零零地啜在这儿,像是个巨人站在小人国里。登顶之后四周的景色一览无余。

这么大的小山包几乎被掏空了。到了顶上挺吓人的,四周光秃秃的美护栏,一失足那指定得千古恨哪!

这么大的小山包几乎被掏空了。到了顶上挺吓人的,四周光秃秃的美护栏,一失足那指定得千古恨哪!

到了山顶真的是一览众山小

正在四处张望拍照,诵经塔上的高音喇叭又开唱了。附近不远有两个塔,唱得东西还不一样,听着一唱一和的,很有意思。看着这种地貌听着这高亢的“秦腔”那不是一般的有意境!

不知谁在峭壁边上放了把椅子,够刺激。反正俺没敢坐。

远处的小镇子就是goreme - 俺们旅店所在地。

附近都没有神马山头这个庞然大物怎么会孤零零的一个人站在这儿聂?

远眺雪山,据说还是个滑雪圣地

这儿的鸽子是真不少,飞来飞去的好不自在。原来照飞鸟时脚着俺的技术不够相机不好,现在看来是因为鸟不够多

都说在这山头上看日落特别好,可是俺们好像在这儿已经没设么事儿可干了。吃完了另外一餐令人失望的午餐俺们就栾栾不舍地回旅店了

回去时俺们坐的是本地的公交车,问了几个人才找到了车站,车来了司机又说不去goreme。正好车上有几个捷克人说他们也是去goreme跟他们走就行。到处都能遇上好心人。

  回到旅店俺家婆姨去补个觉俺就到楼上来喝酒了。整个顶层就按一个人,跟俺自己家似的想喝啤酒自己拿。

  这是正对着俺们窗户的诵经塔,声音高亢洪亮余音袅袅绕梁三日,尤其实在凌晨四点左右听起来着实带劲!

回去时俺们坐的是本地的公交车,问了几个人才找到了车站,车来了司机又说不去goreme。正好车上有几个捷克人说他们也是去goreme跟他们走就行。到处都能遇上好心人。

  回到旅店俺家婆姨去补个觉俺就到楼上来喝酒了。整个顶层就按一个人,跟俺自己家似的想喝啤酒自己拿。

  这是正对着俺们窗户的诵经塔,声音高亢洪亮余音袅袅绕梁三日,尤其实在凌晨四点左右听起来着实带劲!

楼底下的老奶奶在看别人帮她家干活

这是俺们身后的高音喇叭,一唱起歌来前后夹击整个一个高音喇叭立体声

这是俺们身后的高音喇叭,一唱起歌来前后夹击整个一个高音喇叭立体声

楼顶餐厅,好像只做早饭。啤酒就藏在冰箱里。土耳其有一种叫raki的烈酒,度数比中国的白酒要低。不知道里面有什么成分有一种怪味儿,喝不惯。希腊也有这种酒。

喝了会儿酒会屋打了个盹儿俺们打算去露天博物馆去看看。

喝了会儿酒会屋打了个盹儿俺们打算去露天博物馆去看看。

不过这时已近下午四点了,有点玄。

  在这儿呆了两天一切都变得眼熟起来

时间本来就紧张可俺们还偏偏走错了方向,不过看见了彩虹,还是很值得。

瞎转悠一圈儿,等俺们看到露天博物馆的指示牌时银家已经关门了。好在俺们本来就不是特别的感兴趣。卡帕多西亚两天实际上就够了。

瞎转悠一圈儿,等俺们看到露天博物馆的指示牌时银家已经关门了。好在俺们本来就不是特别的感兴趣。卡帕多西亚两天实际上就够了。

这碎石路铺起来挺费劲。

这碎石路铺起来挺费劲。

小镇夜景

小镇夜景

晚上在这家馆子吃的。比那个高档餐厅略为好一些。不过不卖酒。门口站的是店老板。俺在TA上推荐了他家貌似现在还在当地排名靠前
明天回伊斯坦布尔。回旅店定好明早的班车去kayseri机场今儿个就到此结束了

7。伊斯坦布尔:日落索非亚/兰清真寺 博斯普鲁斯夜景

10月19号
  早上做小巴去kayseri机场飞伊斯坦布尔。这小巴在镇子上来来回回接人耗去不少时间。往好了想是带你再多看一眼goreme忘怀了想是瞎耽误工夫。

  一个多小时的航程俺们就回到了伊斯坦布尔。坐大巴去taksim广场再坐电车去酒店,还住在同一个酒店。

俺们的班车是从另外一座欧亚大桥过的,图里的桥是从皇宫那边也能看见的那个

在酒店休息好了俺们就又出来溜达了。

  这是兰清真寺里的老树。

从兰清真寺的门里看索非亚博物馆。这是游人已经很多了,俺们决定明早再去看索非亚

四处瞎溜达了一会儿俺就开始学莫着广场附近有没有制高点可以拍摄兰清真寺和索非亚的夜景儿。经过一番搜索之后发现有家餐厅位置绝佳俺们就冲了进去。这家的三楼是餐厅四楼时露天的酒吧,正和俺们的意思,本来也不想吃他的饭。

这个地点虽然不够高但也能看出点意思了。索非亚和蓝清真寺都挺大挺高四周有没有开阔地所以想拍全景不太容易。这上到四层楼上就方便多了。

找了个桌坐下小酒喝起来就等着看落日的余晖把兰清真寺和索非亚喷红了

这太阳已开始落温度就跟着暴跌小风就刮将起来,阳台上的同志们都挺不住了纷纷作鸟兽散。俺家婆姨关键时候觉悟很高自告奋勇地回酒店去拿羽绒服了。这样俺才得以照上了落日余晖中的兰清真寺和索非亚

天色渐暗华灯初上

俺们在阳台上混了好一会儿,除了酒卖的贵点儿其他都挺好。其间听到兰清真寺和附近另一个清真寺诵经时“对歌”矣是很有意境。

俺们在阳台上混了好一会儿,除了酒卖的贵点儿其他都挺好。其间听到兰清真寺和附近另一个清真寺诵经时“对歌”矣是很有意境。

看够了照够了俺们就又上附近的麦当劳吃晚饭了。碰见一对美国加拿大组合夫妻聊了一会儿,美国女似乎很关心大选的事情,不过这事儿俺实在是不太关心,因为“天下无牙他妈一般黑鸦”! 加拿大男似乎很纳闷俺们哪儿来的银子到处玩儿,比较之下得出的结论是照他们的那个花法儿只能是好几年出来玩儿一回 - 他们一星期花得比俺们两个星期多出一倍还拐弯儿!全世界都需要他们这样的游人!

这是从俺们酒店楼顶上照的。

晚上闲着没事儿又去加拉塔桥附近去兜了一圈儿。

8。伊斯坦布尔:索非亚博物馆 大巴扎 古罗马水渠

10月20号
  早饭后俺们就去索非亚博物馆。俺们脚着来得挺早可是已经有很多游轮上下来的团队在排队了。等俺们排到门口时里面有工作人员让俺们抄近道直接买票进门了。带宝宝旅游还是有益处的。

俺们这就进了门儿了

10月20号
  早饭后俺们就去索非亚博物馆。俺们脚着来得挺早可是已经有很多游轮上下来的团队在排队了。等俺们排到门口时里面有工作人员让俺们抄近道直接买票进门了。带宝宝旅游还是有益处的。

俺们这就进了门儿了

这是个神马公主的石棺,怪渗人的

房顶,这些图案,和耶稣圣母像穆斯林来了就动用石膏给糊上了,改成了博物馆后又花重金请意大利的工匠来复原,有些恢复的不错有些则无法恢复了

百度百科
  索菲亚大教堂 
  百科名片 索菲亚大教堂索菲亚大教堂的名字源自希腊语“?γ?α Σοφ?α”(上帝智慧)及拉丁语“Sancta Sophia”,原是正教会牧首巴西利卡,一度成为清真寺,现时是土耳其伊斯坦布尔的一所博物馆。除了在1204年至1261年成为拉丁帝国的大教堂,圣索菲亚大教堂由360年落成直至1453年期间都是君士坦丁堡的大教堂。1453年5月29日,圣索菲亚大教堂被转为清真寺,直至1934年被世俗化。 

  历史
  索菲亚大教堂闻名于其巨大的圆顶,被誉为拜占庭式建筑的典范及“改变了建筑史”。大教堂保持着世上最大教堂的地位近千年,直到1519年被塞维利亚主教座堂取代。现存的教堂是受拜占庭皇帝查士丁尼一世之命而于532至537年间建造,是建造在同一地方的第三所教堂(前两所教堂在暴乱间被摧毁)。教堂是由物理学家米利都的伊西多尔(Isidore of Miletus)及数学家特拉勒斯的安提莫斯(Anthemius of Tralles)设计。[1]
  大教堂藏有大量圣物,当中以一个15米(49英尺)高的银圣幛最具特色,圣索菲亚大教堂是君士坦丁堡牧首的圣座,成为了正教会的焦点近千年。1054年,枢机穆瓦延穆捷的亨伯特(Humbert of Mourmoutiers)到圣索菲亚大教堂的祭坛将牧首米恰尔一世·色路拉里乌(Michael I Cerularius)逐出教会,该事件被视为东西教会分裂的开端。
  奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡,苏丹穆罕默德二世下令将大教堂转变为清真寺,钟铃、祭坛、圣幛、祭典用的器皿都被移去,许多马赛克被灰泥覆盖。在奥斯曼的统治下,一些伊斯兰建筑的特色如米哈拉布、敏拜尔及外面的四座叫拜楼都先后加上。1935年,清真寺被土耳其共和国改成博物馆。
  作为接近500年来伊斯坦布尔最重要的清真寺,圣索菲亚大教堂是众多奥斯曼帝国时期清真寺如苏丹艾哈迈德清真寺(蓝色清真寺)、塞札特清真寺(Şehzade Mosque)、苏莱曼尼耶清真寺、鲁斯坦帕夏清真寺(Rüstem Pasha Mosque)、奇力克阿里帕夏清真寺(Kılıç Ali Paşa Mosque)的模楷。
  大教堂以一位名为索菲亚的圣人而命名,因此称为“圣索菲亚”(Sancta Sophia,希腊语里的“智慧”拼写成拉丁语的“sophia”),希腊语全名是“Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας”,解作“上帝圣智教堂”,教堂供奉在正教基督教神学里的耶稣。

这个教堂的历史很厚重啊。

第一所教堂
  第一所教堂被称为“大教堂”(希腊语:Megálē Ekklēsíā;拉丁语:Magna Ecclesia),在360年2月15日君士坦提乌斯二世在位时启用,大教堂建在正在兴建中的帝国皇宫旁。附近的伊莲娜教堂(Hagia Eirene,“圣和平”)在较早时已建成并作为主教座堂,直至圣索菲亚大教堂建成。这两所教堂同为拜占庭帝国最重要的教堂。
  君士坦丁堡的苏格拉底(Socrates of Constantinople,380年-440年)记述了第一所教堂,认为它是君士坦丁一世所建。它被建为拉丁柱廊式的大教堂,附有长廊及木制屋顶,还有一个天井。它在当时被誉为世上最出色的历史建筑物之一。
  君士坦丁堡牧首约翰一世与皇帝阿卡狄奥斯的妻子、皇后阿丽亚·尤多希亚(Aelia Eudoxia)发生冲突,因而在404年6月20日被流放,因此而起的连串暴乱使第一教堂毁于一旦,关于第一所教堂的一切在当今已彻底消失。
  第二所教堂
  狄奥多西二世下令兴建第二所教堂,于415年10月10日落成,这个木制屋顶的教堂是由建筑师鲁弗留斯所建。532年1月,尼卡暴动引起的一场大火将第二所圣索菲亚大教堂烧成渣滓。
  第二所教堂的数块大理石残骸幸存至今,这些石块上的浮雕展示了十二羔羊、十二使徒等图像。这些石块原来是正门的一部分,现在展示在教堂的庭园内。这些石块是在1935年由A. M. 施奈德对西庭的一次挖掘当中被发现,由于担心损害现时的圣索菲亚大教堂建筑,发掘工作再也没有开展。
  第三所教堂
  第三所教堂,也是目前现存建筑。
  532年2月23日,在第二所教堂被摧毁后的仅仅数天,皇帝查士丁尼一世决定兴建第三所截然不同的大教堂,第三所教堂较前两所更为宏大雄伟。
  查士丁尼一世选用物理学家米利都的伊西多尔和数学家特拉勒斯的安提莫斯为建筑师,但安提莫斯在不足一年内逝世。拜占庭史学家普罗科匹厄斯在《建筑》一书里描述了建造圣索菲亚大教堂的状况。皇帝将帝国各地的物料运送到君士坦丁堡,如以弗所阿耳忒弥斯神庙的古希腊圆柱。大石都是来自远处的采石场,包括埃及的斑岩、色萨利的绿色大理石、博斯普鲁斯海峡地区的黑石及叙利亚黄石。超过一万人参与建造工作,这所新教堂马上就被认为是重要的建筑,展示了建筑师的创造力。建筑师们采用了希罗的理论,在广大的空间之上建造巨大的圆顶。皇帝与牧首梅纳斯在537年12月27日一起参与了盛大的落成仪式。教堂内的马赛克则在查斯丁二世在位时(565年-578年)才完成。
  553年8月及557年12月的地震使主圆顶及东面的半圆顶破裂,558年5月7日发生的地震使主圆顶彻底倒塌,破坏了读经台、祭坛及其华盖。皇帝马上下令修复,让米利都的伊西多尔的侄甥伊西多拉负责修复工作。他使用了较轻巧的物料,又将圆顶提高了6.25米(20.5英尺),使教堂的内部高度达到现时的55.6米(182英尺)[34]。修复工程在562年完成,使教堂在6世纪的面貌得以保存至今。拜占庭诗人示默者保罗(Paul the Silentiary)为教堂的重建创作了一首名为《读画诗》的长诗。562年12月23日,牧首优迪基乌(Eutychius)主持落成仪式。
  圣索菲亚大教堂是君士坦丁堡牧首的座堂,并且是拜占庭帝王仪式的首要场地,如加冕典礼。大教堂为作恶者提供庇护,外国游客对此深受感动。
  726年,拜占庭皇帝利奥三世颁布一系列的诏令抵制偶像崇拜,命令军队摧毁一切圣像,迎来了毁坏圣像运动。圣索菲亚大教堂内的所有宗教画像及雕像被移除。在伊琳娜女皇执政时期(797年-802年),圣像崇拜得到短暂的恢复,此后偶像破坏者卷土重来。拜占庭皇帝狄奥斐洛(Theophilus)深受伊斯兰艺术影响,而伊斯兰艺术是禁止偶像崇拜的。他将刻有画押字的青铜两翼门安装在大教堂的南面入口。
  859年的大火对大教堂造成破坏,而869年1月8日的地震使一个半圆顶倒塌,巴西尔一世下令复修。
  989年10月25日发生强烈地震,破坏了大教堂的大圆顶,巴西尔二世委托阿美尼亚建筑师、阿尼及阿吉涅大教堂的创造者梯利达特(Trdat)修复圆顶,西面的圆拱及部份大圆顶是他主要的修复部分。大教堂的损毁程度使修复工作持续了六年,大教堂在994年5月13日重开。
  君士坦丁七世在他的《典仪论》(De Ceremoniis)里记载了帝王及牧首在圣索菲亚大教堂举行典礼仪式的详情。
  在第四次十字军东征期间,大教堂被拉丁基督徒洗劫及亵渎。据史学家尼基塔斯·蔡尼亚提斯(Niketas Choniates)所述,大教堂的一些圣物如耶稣墓碑的一块石头、圣母玛利亚之奶、耶稣裹尸布及多位圣人的骨头都被转送到西方,现今可在西方多个博物馆内参观这些圣物。在拉丁帝国的占领下,圣索菲亚大教堂成为了罗马天主教会的主教座堂。鲍德温一世于1204年5月16日在圣索菲亚大教堂依照拜占庭传统加冕为王。在1204年发动拉丁十字军的威尼斯公爵恩里科·丹多洛被葬在教堂内,碑文显示了他的名字,成为了地面装饰。1261年,重夺君士坦丁堡的拜占庭人向碑文啐唾泄愤。不过,1847年至1849年的复修工程却令公爵坟墓的真确性遭到质疑,该坟墓更像是一个象征式墓地以作纪念。
  拜占庭人重夺君士坦丁堡后,大教堂已显得相当破败,西面的四道扶壁大概就是在这时加建。1317年,安德洛尼卡二世在教堂东部及北部加建四道扶壁。1344年10月的地震使教堂的圆顶崩裂,部分建筑在1346年5月19日倒塌,教堂在此后闗闭。1354年,建筑师阿斯特拉佩拉尔塔负责教堂的修缮。[2] 

索非亚博物馆的丰富历史是的它的特色很突出。尽管俺对宗教不是很感兴趣从看历史听故事的角度来说这个索非亚比兰清真寺有看头的多。

清真寺
  奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡,圣索菲亚大教堂随即被转换成阿亚索菲亚清真寺。当时教堂已相当残破,多道门窗剥落。多个西方访客都描述了当时教堂的状况,包括科尔多瓦贵族佩德罗·塔富尔(Pedro Tafur)及佛罗伦斯的克里斯托福罗·布隆戴蒙提(Cristoforo Buondelmonti)。穆罕默德二世下令清理及将教堂转换为清真寺。下任苏丹巴耶济德二世建造了一座新的叫拜楼替代他的父亲所建的叫拜楼。
  在十六世纪,苏莱曼一世在征战匈牙利后带来了两根巨大的蜡烛,放置在清真寺米哈拉布的两侧。在塞利姆二世统治时期,清真寺已显得老旧,被认为是世上首个地震工程师之一的科查·米马尔·希南在清真寺外面加筑支撑结构。除了强化历史悠久的拜占庭建筑结构外,希南又在西端加建两座大型叫拜楼、苏丹专用的前座,又于1577年在东南方建造塞利姆二世的陵墓。1600年代,穆拉德三世及穆罕默德三世的陵墓建在塞利姆二世陵墓旁。
  后来,清真寺再加设苏丹楼座、一个以大理石装潢的敏拜尔、一个布道用的讲台及一个供宣礼员使用的凉廊。
  穆拉德三世从帕加马运来了两个古希腊白玉大瓮,放置在清真寺正殿两侧。
  1739年,苏丹马哈茂德一世下令复修清真寺,并加建一所伊斯兰学校、一所施食处及一所图书馆,又在1740年加建洗礼用的喷泉,将清真寺建筑转变为库里耶(建筑群)。与此同时,清真寺内再加设一个苏丹楼座及一个米哈拉布。
  在1847年至1849年间,苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世对清真寺开展了最为著名的一次复修,在瑞士意大利籍建筑师兄弟加斯帕雷及朱塞佩·福萨蒂的监管下动用八百名工人。他们巩固了圆顶和拱顶、摆正圆柱及改变建筑内外的装潢。上层楼座的马赛克都被擦掉,古旧的吊灯被撤换。巨大的圆框雕饰被加挂在圆柱上,刻有阿拉、先知穆罕默德、四大哈里发(阿布·伯克尔、欧麦尔、奥斯曼、阿里)及穆罕默德两位孙儿(哈桑、侯赛因)的名字。1850年,福萨蒂加建一个拜占庭复兴建筑风格的长廊,连接清真寺后方的皇室楼阁。一座记时员建筑及一所伊斯兰学校建在清真寺外,叫拜楼也被修正为同一高度。复修完成后,清真寺在1849年7月13日举行盛大庆典并重开。
  博物馆
  1935年,第一任土耳其总统及土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔蒂尔克将圣索菲亚大教堂变为博物馆。地毯被移走,覆盖在马赛克上的石膏由专家煞费苦心地擦去,地面饰品得以展示。 

看着这独一无二的耶稣和真主同处一室不禁让人有时空错乱的赶脚

索非亚里面好像没兰清真寺大但是感觉比清真寺精致细腻,再配上天主真主同处一室的稀世景观,俺脚着索非亚更有看头

俺家宝宝也没闲着跑来跑去很带劲

俺家宝宝也没闲着跑来跑去很带劲

石膏地下扒出来的圣母像

清真寺的大吊灯真的很气派,貌似也是安全隐患.
这些天主或是基督教(俺还真没搞清楚)的壁画在索非亚被改成清真寺时都被石膏糊起来了。现在能看见的都是土耳其花重金请意大利的专家工匠来复原的。有些壁画只能部分恢复或永久无法恢复修复了。

  这镜头换来换去的也是个烦人的活儿背两个相机看着也太二了。这是俺用鱼眼放在地下往上照的吊灯

一楼看够了上二楼看看

不光是人物画被石膏糊上了,连房顶上的图案貌似也被糊上了

不光是人物画被石膏糊上了,连房顶上的图案貌似也被糊上了

从二楼看大厅

从窗户向外看看

从窗户向外看看

恢复、修补的壁画

不过回头一想如果所有的壁画都保存得完好无损这个索非亚大概也就没这么有名儿了,这叫缺憾美。

咔嚓咔嚓,幸亏不用买胶卷了。

索非亚就参观完了

回到酒店休整了一下。这是俺们房间的窗外

接着俺们就又按图索骥地去看古罗马水渠。这是途中路过的一个什么古罗马的柱子。都用铁圈儿箍起来了

这就是那个有名儿的大巴扎了。真的很大,俺们也是真的很不感兴趣。门口望了一下。跟喀什的那个形式差不多不过大了许多,也多了些古色古香的入口。

如上图所示土耳其人真的和爱好那些个彩灯到处都有卖灯的

不太喜欢这种市场,乱糟糟的据说还有热情的摊主爱拉人进摊子里喝茶,那茶杯不知多少人喝过,不合好像还不礼貌。。。 您饶了俺吧。

  市场附近

牛差的路灯

这个不知是个什么,地图上标的好像是个政府部门

这个不知是个什么,地图上标的好像是个政府部门

这个清真寺的柱子好像不一样,带彩的

这个清真寺的柱子好像不一样,带彩的

七拐八拐,途中停下来买了几个熟透了的柿子,跟中国的那种一样,有跟摊主打问了方向,俺们离古水渠不远了

  途中路过了个什么大学。这又是个清真寺

说着话就来到了古水渠边。

罗马人奏是爱修个水渠,俺前些年在西班牙高维亚见识过一个。那个号称是世界上保存的最好的一个。

瓦伦斯水道桥


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  瓦伦斯水道桥

  概览

  正式名称 Bozdo?an Kemeri

  地点 土耳其伊斯坦布尔

  竣工日期 368年

  技术数据 

  桥梁形式 拱桥

  建筑材料 石、砖

  总长度 971 米

  宽度 7.75–8.24 米

  最大高度 29 米

  最大跨距 4 米


  瓦伦斯水道桥 
  瓦伦斯水道桥(土耳其语:Bozdo?an Kemeri,古希腊文:?γωγ?? του ?δατο?, Agōgós tou hydatos)是一个罗马高架渠,拜占庭帝国首都君士坦丁堡(今土耳其伊斯坦布尔)的主要供水系统,由拜占庭皇帝瓦伦斯完成于公元4世纪后期,奥斯曼帝国数位苏丹加以修复,是该市最重要的地标之一。

  位置

  高架渠位于伊斯坦布尔的法提赫区,跨越今天伊斯坦布尔大学和法提赫清真寺所在的小山之间的山谷。保存下来的段落长921米,比原来的长度减少了大约50米[1]。

  历史

  该市的供水系统始建于罗马帝国皇帝哈德良时期[2]。君士坦丁大帝定都后,扩建城市,供水系统需要大力扩展,以满足迅速增长的人口的需要[3]。


瓦伦斯水道桥


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  瓦伦斯水道桥

  概览

  正式名称 Bozdo?an Kemeri

  地点 土耳其伊斯坦布尔

  竣工日期 368年

  技术数据 

  桥梁形式 拱桥

  建筑材料 石、砖

  总长度 971 米

  宽度 7.75–8.24 米

  最大高度 29 米

  最大跨距 4 米


  瓦伦斯水道桥 
  瓦伦斯水道桥(土耳其语:Bozdo?an Kemeri,古希腊文:?γωγ?? του ?δατο?, Agōgós tou hydatos)是一个罗马高架渠,拜占庭帝国首都君士坦丁堡(今土耳其伊斯坦布尔)的主要供水系统,由拜占庭皇帝瓦伦斯完成于公元4世纪后期,奥斯曼帝国数位苏丹加以修复,是该市最重要的地标之一。

  位置

  高架渠位于伊斯坦布尔的法提赫区,跨越今天伊斯坦布尔大学和法提赫清真寺所在的小山之间的山谷。保存下来的段落长921米,比原来的长度减少了大约50米[1]。

  历史

  该市的供水系统始建于罗马帝国皇帝哈德良时期[2]。君士坦丁大帝定都后,扩建城市,供水系统需要大力扩展,以满足迅速增长的人口的需要[3]。


这个比西班牙的那个要小很多

天又黑将下来,俺们就顺来路溜达着回酒店了。途中在汉堡王吃的晚饭。前面说错了,是今晚遇见的那对美国加拿大夫妇组合,不是昨晚。

  伊斯坦布尔的夜景要比白天好看白天看着有些潦倒破旧的感觉

天又黑将下来,俺们就顺来路溜达着回酒店了。途中在汉堡王吃的晚饭。前面说错了,是今晚遇见的那对美国加拿大夫妇组合,不是昨晚。

  伊斯坦布尔的夜景要比白天好看白天看着有些潦倒破旧的感觉

街上有很多卖灯的店,这灯有什么特殊意义吗?

今儿个没劲儿去就阿拉塔大桥那边了。回到旅店就都歇了。酒店边上的小巷子里依然人声鼎沸。

9。伊斯坦布尔:格拉它塔 海边公园

十月21号
  今天是俺们在土耳其的最后一天。明天一早俺们就要往家奔了。

  俺一大早儿就起了。那两个懒蛋还在呼呼。俺先出去晨练一下,扛上相机就往加拉塔桥方向去了。

这是坐落在加拉塔桥附近的火车站

街心公园里的牛差灯

顺着托普卡皮皇宫山脚下的路沿着海边走了过去。这边前几天都没来,看看有什么道道儿。

还有个伟人雕像矗立岸边

还有个伟人雕像矗立岸边

沿着海边走了一会儿,看见旁边的山上有个公园感觉方向是能走回去的便折了进去。公园收拾得很干净,很多人在里面跑步锻炼。

果然不出俺所料公园的另一个出口就在托普卡匹皇宫的进口附近,离俺们酒店就几步路。

看看时间还早俺又到索非亚兰清真寺去溜达了一圈儿

托普卡匹大门,咋还有带冲锋枪站岗的兵聂?前两天木见着啊?

出来玩儿又不想和别人挤,得起大早。这早上人就不太多。

  转悠得差不多了俺就会酒店去了

这奏是俺们的酒店

酒店后面的巷子

带上另两个“包袱”俺们又出发了。

带上另两个“包袱”俺们又出发了。

博斯普鲁斯海峡

博斯普鲁斯海峡

今天的计划是上加拉塔塔登高望远

过桥上山就是塔了

过桥上山就是塔了

加拉塔桥。就是这家店宰那对加拿大夫妇的。一条鱼卖了90多美元!

这位看样子是美国车的爱好者,车停的很有学问

扛着宝宝背着车爬着无数个台阶到了塔下,出来玩儿得有好体力。

排队时照的。这儿怎们没人请俺们不排队聂?

排队时照的。这儿怎们没人请俺们不排队聂?

好不容易到门口了

一览众山小。没有枉费力气。不过上塔人也是真多。今天的能见度还行。只是照片照出来不咋样。用软件过了一遍才达到这么个效果。神马托普卡匹皇宫,索非亚博物馆,蓝清真寺,新清真寺,加拉塔桥,欧亚大桥都尽收眼底

在塔上看得挺高兴,兴致来了便想在塔上的餐厅撮一顿。结果是试图点的几个菜都说没有,吓得俺们立刻打消了吃饭的念头喝了几个价格不菲的啤酒和热巧克力走人了。下了塔俺们就直奔加拉塔桥附近的汉堡王去了。早上看见汽车轮渡码头边有个麦当劳风景一流紧挨着海边,可惜在码头里面步行好像进不去。

这个加拉塔塔是个观风景的好去处。不过要早去。人挤人的感觉不太好。

  下了塔俺们就去汉堡王吃中饭。然后回酒店休息了。晚饭在麦当劳吃的。顺便又到波斯普鲁斯海峡边最后一溜达。

明天俺们就要离开这个让人吃饱饭不太容易的土耳其了。总体来说感觉还不错,俺们感觉不如希腊好。土耳其没有给俺们留下还想来的强烈欲望。而希腊,俺们已经在盘算是否今秋再去一游。(完)

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有点心动,好想出去玩嗷嗷嗷

2016-03-09 19:25
正在参与蚂蜂窝拍卖行
我也去看看
2F

2016-03-09 23:11

引用 沣彦冰之 发表于 2016-03-09 19:25:38 的回复:

有点心动,好想出去玩嗷嗷嗷

回复沣彦冰之:想去就去呗。离得不远。不过最近不太平,出门要小心。

2016-03-10 02:36

引用 好逑丶 发表于 2016-03-09 23:11:29 的回复:

回复好逑丶:

2016-03-10 02:37

啊,羡慕楼主,好想出去玩哦

2016-03-14 17:52

引用 sun_cat 发表于 2016-03-14 17:52:26 的回复:

啊,羡慕楼主,好想出去玩哦

回复sun_cat:呵呵,不要羡慕,要行动。没钱赶紧去挣钱,有了钱就赶紧去。

2016-03-15 00:52
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