以色列
以色列，约旦神圣之旅 2015年11月开始期待已久的思想之旅。
第一天，北京T3航站楼集合，如通知的那样，以航的检查是我走过这么多国家以来最严格的，需要提前5个小时到机场，首先是所有准备登机的人员拿着自己的行李开始排队，在一个特别的区域以家庭为单位接受以色列官员的检查和行程盘问，据说以色列官员是经过特别训练的，能在众多的问题当中看出你是否存在危机，每个行李都会贴上不同颜色的标签，以便下一个检查处知道，而且基本都会讲中文，如果不会讲中文的也配备翻译。幸运的是我们一行人都非常顺利的登上了飞机，飞行需要11个小时，以航的飞机都不是太大，所以要求旅客只能携带一个行李箱，最独特的是飞机降落在特拉维夫机场时，所有的乘客都鼓掌祝贺，安全顺利抵达目的地，这对于中国人来说是很意外的，我们生活在和平年代，对于平安抵达是认为理所当然，然而一直生活在战争中的人是多么渴望和平啊，同志们，珍惜我们的美好生活吧。特拉维夫在希伯来语是春天的小丘，特拉维夫是新城，老城是叫雅法，雅法名称的原意是美丽，可能得名于它的创建者--挪亚的儿子雅弗。在约拿书中提到先知约拿不愿遵从神旨拯救敌国，从这个港口城市搭船逃往相反的方向。 在埃及发现的古代收税记录中也提到了该市的名称。
与老城截然不同的，是新城的另一番景象。这是源于这里赫赫有名的"包豪斯"建筑。2003年，联合国教科文组织提名24处新的世界文化遗产，特拉维夫整个城市名列其中。在上世纪的20-30年代，包豪斯建筑风靡德国，领导这一运动风潮的正是犹太人。后来，他们中的许多人由于生存环境恶化而纷纷移居到尚未建国的以色列区域。于是，仿佛一夜之间，特拉维夫遍地出现包豪斯建筑--多为方正平顶，如火柴盒式样，构造轻巧，线条明晰。墙面多、窗户小，外表为白色或混凝土色，玻璃与砖石相间得当，正面往往有开阔的阳台。据说，截至上世纪30年代中期，这里是世界上唯一全部采用包豪斯建筑的城市。
迪森高夫广场，以特拉维夫首任市长梅尔•迪森高夫命名。雅法是世界上最古老的港口之一，已经有至少4000年的历史。在19世纪，雅法的人口从1806年的2500人增长到1886年的17000人。城内已经无法容纳新增加的人口，于是在1870年代拆除了城墙，在城外兴建规模更大的新市区。特拉维夫的发展始于19世纪80年代，最初仅仅是雅法城外的一个犹太居民区。当时，一批犹太裔人士不愿居住雅法市内昂贵的阿拉伯社区，而在雅法的北郊，特拉维夫南部的Neve Shalom和Neve Tzedek兴建住宅。1908年，Ahuzat Bayit(אחוזת בית)住宅营造协会在雅法北面购买土地。1909年4月11日，建造新城的工程正式开始。1910年，正式确定新城的名称为"特拉维夫"。特拉维夫在初建时仅仅被确定为雅法的一个郊区或卧城，在雅法上班的工人居住区。创建者们受到当代欧洲花园城市运动的影响，设计了宽阔的林荫大道。
1914年，由于奥斯曼帝国政府驱逐特拉维夫的人口，该市的发展被中断。不过，在1917年英国人占领巴勒斯坦以后，犹太人又回到特拉维夫，重新发展。在英国托管时期，巴勒斯坦各地，犹太裔与阿拉伯裔之间的政治摩擦日渐增加。在1921年5月的雅法骚乱中，有数十名犹太裔人士被阿拉伯裔暴民杀死。此后不久，雅法的数千名犹太人搬迁到北面的特拉维夫，形成了新的中央商务区。该市的城市发展规划，是基于主干道的框架结构，在1925年由Patrick Geddes设计，并被市议会和市长梅尔•迪森高夫所采纳 。此后，由于特拉维夫毗邻雅法港，并且作为第一座犹太人城市，陆续来到以色列的大量新移民源源不断地涌入，促进了特拉维夫的迅速发展，使之逐渐成为以色列的经济与文化的中心，此一地位一直保持至今。由于1936-1939年的阿拉伯裔暴动，1938年在特拉维夫兴建了港口。这时，特拉维夫的规模已经超过了雅法。
根据1947年联合国大会181号决议，在巴勒斯坦分别建立一个犹太裔国家和一个阿拉伯裔国家。拥有23万人口的特拉维夫成为犹太国的一部分，而拥有10万人口的雅法(其中有3万犹太裔)被划为阿拉伯裔国家的一块飞地。这一计划遭到阿拉伯人的抵制，于是暴力活动迅速升级，1948年4月，犹太裔开始了对雅法的进攻，许多阿拉伯裔通过海路逃离雅法，到5月14日雅法被攻陷时，该城的7万名阿拉伯裔居民中只有4100人还留在那里。
1948年5月14日，以色列国家在特拉维夫宣布独立。在第一次中东战争期间，阿拉伯人封锁耶路撒冷长达8个月之久(1948年5月-12月)，因此特拉维夫随即充当了以色列的临时首都。当1949年12月宣布耶路撒冷为首都时，由于国际上对于耶路撒冷的地位有所争议，大部分大使馆尚留在特拉维夫。1980年联合国安理会通过478号决议以后，已经迁往耶路撒冷的大使馆又纷纷迁回特拉维夫，除了两个国家以外，所有驻以色列的大使馆都设在特拉维夫或周边地区。
1949年4月，特拉维夫和雅法合并，成立特拉维夫-雅法市，周边一些在战争中人口减少的村庄也被并入该市。这时，特拉维夫的面积扩展到42平方千米(16.2平方英里)。
二十世纪的特拉维夫可谓是暴力攻击和恐怖活动的牺牲品，它已经数次成为巴勒斯坦好战团体的攻击目标。1994年10月19日，一枚自杀炸弹在5路公共汽车上爆炸，凶手本人和另外25名市民丧生。1996年3月4日普珥节休假期间，另一枚自杀炸弹在一台自动取款机附近爆炸，18名市民丧生。2001年6月1日，第二次大起义期间，一枚自杀炸弹在一个迪斯科舞厅爆炸，32人丧生，100多人受伤。2002年1月25日，又有20人在旧中央巴士总站附近的自杀袭击中丧生。2003年1月5日，同时发生两场袭击，23人丧生。2006年4月17日，在旧中央巴士站附近再次发生自杀袭击，造成10人丧生，12人受伤。在这些自杀袭击中，许多受害者是外籍劳工。
虽然耶路撒冷是以色列的宗教中心，而特拉维夫则是一个民风开放的沿海城市(所谓"祈祷在耶路撒冷，游乐在特拉维夫")，不过，在特拉维夫仍然有大约500座犹太会堂，其中大约350座正在使用。在特拉维夫，特别是在雅法，拥有相当多的穆斯林人口和许多清真寺。此外，由于在特拉维夫及附近地区有许多大使馆和外交人员，以及雅法有阿拉伯裔基督徒，市内和周围也有许多基督教堂。
特拉维夫是一个重要的旅游城市，集地中海风情与文化多元性于一身。特拉维夫有几座公园，其中最大的是位于国王乔治街的亚尔孔公园。这里也有许多购物中心，诸如迪森高夫中心(以色列第一个购物中心) 和阿兹里利中心。该市有许多旅馆，诸如皇冠广场酒店、喜来登酒店、四季酒店、但酒店、希尔顿酒店。特拉维夫还举行以色列规模最大的骄傲游行(以色列是中东唯一举行骄傲游行的国家)，吸引数千人参加。
第二天，下了飞机入住内坦利亚酒店，酒店内饰一般，但是无敌海景一级棒。参观凯撒利亚古城遗址，这是由希律王于公元22年建造的，罗马式风格贯穿于这座城市中，歌剧院，竞技场，澡堂，每一步都能体现出当时人们的生活状况，加之优美的地中海景色，更增加了古城的韵味。公元前37年至公元4年在位的希律王是一个荒淫无度的国王，他对希腊罗马文化推崇备至，为满足自己穷奢极侈的欲望，他制订了规模宏大的建筑计划，不惜劳命伤财，在王国内大兴土木。地中海岸边的凯撒利亚堪称他的得意之作，从公元前22年开始动工，历时12载方才建成，集希腊和罗马风格于一体，气势恢宏，极尽奢华。公元66年，凯撒利亚城中的犹太人不满罗马人的统治，揭竿而起，但遭到残酷镇压，2万多名犹太居民被血腥屠杀。这成为随后犹太战争爆发的起因，还导致了耶路撒冷和犹太第二圣殿于公元70年被毁。公元639年，凯撒利亚被阿拉伯人占领，1101年又落入十字军之手。1254年，法国国王路易九世重新在此构筑工事，修建十字军城堡，可惜10年后城堡被战火吞噬，凯撒利亚从此湮没在寂寂黄土中，数百年来，只有地中海的波涛日复一日地为它发出忧伤无奈的叹息。19世纪末，人们开始在凯撒利亚进行考古发掘工作，希律王的古城和十字军堡垒得以重见天日，并被辟为国家公园。现代的凯撒利亚则是个恬静妩媚的旅游城市，柔软碧绿的高尔夫球场、豪华的饭店和别墅，展示着这个既古老又年轻的海滨城市的富足。城市周围树木很多，把凯撒利亚紧裹在无边的浓荫中，使人犹如进入一个翡翠般的绿色世界。
来到国家公园，看到的第一处古迹是希律王建造的竞技场。据估计，竞技场长230米，宽80米，可容纳2万多名观众。可惜竞技场尚未被全部挖掘出来，上面长满了杂草。接着扑入眼帘的，是希律王建造的古码头。凯撒利亚曾是以色列王国在地中海的第一大港，但物换星移，当时繁忙兴盛的古码头现在只剩下根根断柱，横七竖八地浸泡在海水中，忍受着海浪不停的侵蚀。走进十字军城堡，只见古堡依海而建，呈长方形，四周环绕着十多米深的壕沟，城高池深，气势雄伟。城堡的墙壁异常坚固，上面修筑着堡垒，这是路易九世在1254年用很短的时间建成的。城堡入口处是东门，穿过一条13世纪的交叉拱形通道，旁边可见一些房屋的遗迹，屋里还有带着大理石喷嘴的蓄水池，不少地基和地板铺设着一条条从古旧建筑上拆下的石柱。站在城堡高处端目凝望，可以看出，希律为凯撒利亚城的建设是颇费了一番工夫的。高大的城墙依地中海海岸而建，迤逦的城墙内，圆形剧场、竞技场和热水浴池等大型建筑分布得井然有序。为了保证城市的用水和城市的清洁，他还特意修造了供水和排水系统，使清澄的饮用水源源不断地流到城里，也使城里的废水得以通过地下渠排入海中。如今，在凯撒利亚的北部，还能看到一排长长的高架引水渠的遗迹，水渠虽部分为流沙掩埋，但整体轮廓仍呈夺目之势，当时，就是这条引水渠从城北6公里的泉中将水引至凯撒利亚城内的。凯撒神庙附近，是一座十字军教堂遗址，传说1101年十字军占领凯撒利亚时，国王巴尔德温一世曾在这里得到一个著名的战利品－－一只用巨大的蓝宝石雕琢而成的圆盘，相传这是耶稣在最后的晚餐中使用的盘子。后来，为酬谢热那亚人为十字军提供船只的帮助，巴尔德温一世不得不将这个宝物送给他们。现在这只盘子据说被收藏在热那亚的圣劳伦斯教堂。十字军城堡南面，希律王城堡的南墙附近，是古罗马剧场。剧场附近竖立着许多在凯撒利亚发掘出来的雕塑，虽然大多已显得残缺不全，但那线条饱满、比例匀称的形体塑造，仍具有高度的造型感染力，使人们对当时细腻高超的雕刻工艺啧啧称奇。剧场面海而立，规模庞大，采用的是希腊风格，舞台前半圆形贵宾席地板上，装饰着绚丽的花草和鱼鳞图案。目前，整个剧场已得到较好的修复，每逢夏季，海风习习，参加在这里举办的音乐会或歌舞晚会，成为以色列人喜爱的一项文娱活动。大海如青绒的地毯，依微风的韵调而抑扬吟咏，舒展流畅的乐声掺和着花草的芬芳，在带露的海风中飘逸、回荡，令人如临仙境，心荡神驰。
随后驱车去海法，值得提醒的是自从来到以色列，我坐车就开始晕车了，好多人都有这种感觉，可能是街道过于狭窄，有很多转弯的缘故，之前我乘坐任何的交通工具都不会晕车，在这里表现的尤为明显。将去参观大同教圣殿级花园，其实只剩一个花园了，没有别的留下，如果不特别提醒都不会知道是大同教的，科普一下大同教。大同教圣殿
巴哈伊教创始人为伊朗人米尔扎•侯赛因•阿里•努里 （Mirza-Husayn-Ali-Nuri, 1817-1892年），被称为“巴哈欧拉”（Bahá'u'lláh），意为“上帝之荣耀”，由此产生巴哈伊教的教名。
巴哈伊教创始人为伊朗人米尔扎•侯赛因•阿里•努里 （Mirza-Husayn-Ali-Nuri, 1817-1892年），被称为“巴哈欧拉”（Bahá'u'lláh），意为“上帝之荣耀”，由此产生巴哈伊教的教名。根据巴哈伊的教训，宗教的历史是神差遣先知，对人类进行教化的进化过程。神派遣列代圣使亚伯拉罕、摩西、佛陀、琐罗亚斯德、基督、穆罕默德和巴孛。巴哈欧拉是其中最新的一位。巴哈欧拉认为全人类同是一族。巴哈伊教是个新的独立宗教。巴哈伊教没有神职人员和地方教堂，如今每个大洲建有一“灵曦堂”，分别位于美洲的美国伊利诺州威尔米特（Wilmette），大洋洲的澳大利亚悉尼，非洲的乌干达坎帕拉，欧洲的德国法兰克福， 中美洲的巴拿马，亚洲的印度新德里，太平洋的萨摩亚，另有一所在南美洲的智利圣地亚哥。每座庙宇都有九面，每面有一大门，代表可以从各方向加入巴哈伊信仰。庙宇中不出卖纪念品，不接受馈赠。宗教经费只来源于教徒的捐赠。礼拜仪式非常简单，没有固定的地点，只是由一人朗诵巴哈欧拉的作品。巴哈伊圣地巴孛陵寝梯田花园，又被称为巴哈伊花园位于以色列海法，依卡梅尔山而建，共有18层梯田，从山顶到山脚延伸达一公里，垂直高度达225米，最大坡度达63度。离花园轴线台阶这几日的两侧，对称装点着草坪、花床、灌木以及一些人工装饰。梯田花园上层向下看，海法市的美景尽收眼底。 巴哈伊花园没有一般宗教陵园的森严肃穆，也没有世俗花园的喧嚣俗艳。整个花园给人一种静谧、平和、包容的感觉。联合国教科文组织会认为，巴哈伊圣地呈现出的虔诚氛围，让参观者的心灵得以净化，恰到好处地体现出圣地的精神。再加上依山而建的奇特设计，被列入世界文化遗产。巴哈伊教有自己的历法，每年19个月，每月19天，年末增加4天（闰年加5天），每年公历3月21日（春分前后）为巴哈教历新年，每天从日落时开始。由于巴哈伊教义的简单和普遍性，即使不传教，在世界各地发展也很迅速，是一种生机勃勃的宗教。
海法 巴哈伊教花园
巴哈伊的资料估计，在全世界他们有超过600万信徒。百科全书和类似资料记载，在21世纪初全世界有200至800万巴哈伊信徒。
在第一次世界大战期间，巴哈伊教从其发源地波斯和奥斯曼帝国传入西方国家。又过了五十年，传入第三世界国家。根据《2004年世界年鉴》（The World Almanac and Book of Facts 2004）： “巴哈伊信徒主要生活在亚洲（360万6），非洲（180万）和拉丁美洲（90万）。据估计，全世界最大的巴哈伊社区在印度，有220万之众；其次是伊朗，有35万；然后是美国，15万。除了这些国家，信徒的数字差距很大。当前，没有一个国家的巴哈伊信徒占据人口多数。瑙鲁是巴哈伊信徒占人口比例最高的国家（10%）。”根据《不列颠年鉴》（The Britannica Book of the Year1992年至今），以信徒所在国家数目统计，巴哈伊教是世界上分布第二广泛的宗教（仅次于基督教），出如今247个国家和地区，包括2,100各人种、种族和部落团体。其圣典有800种文字翻译。
乘车前往圣母玛利亚的故乡拿撒勒，天主报喜堂，天使加百利向玛利亚告知圣灵感孕生子喜信的天使报喜堂。拿撒勒（Nazareth）是耶稣的母亲，玛利亚的故乡。据载：天主派遗天使圣加百列前往加利利的拿撒勒，向犹太少女玛利亚报喜。其时，玛利亚已与大卫的后裔约瑟订了婚。天使却对她说：“万福，玛利亚，充满恩宠者，上主与你同在！你在天主前获得了宠幸，你将怀孕生子，并要给他取名叫耶稣，他将是伟大的，将被称为至高者天主的儿子，上主天主要把他祖先大卫的御座赐给他。他要为王统治雅各伯家，直到永远；他的王权永远没有终结。”玛利亚说：“这事怎能成就呢？因为我不认识男人?”天使答复说：“圣神要临于你，至高者的能力要庇荫你，因此，那要诞生的圣者，将被称为天主的儿子。且看，你那素称不生育的表姐依撒伯尔已怀孕六个月了，因为在天主前没有不能的事。”玛利亚就说：“看，上主的婢女，愿照你的话成就于我吧！”她因圣神有孕的事已显示出来。她的丈夫约瑟，因是义人，不愿公开羞辱她，有意暗暗地休退她。当他在思虑这事时，看，在梦中上主的天使显现给他说：“大卫之子约瑟，不要怕娶你的妻子玛利亚，因为那在她内受生的，是出于圣神。她要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要把自己的民族，由他们的罪恶中拯救出来。”这一切事的发生，是为应验上主藉先知所说的话：看，一位贞女，将怀孕生子，人将称他的名字为厄玛奴耳，意思是：天主与我们同在。约瑟从睡梦中醒来，就照上主的天使所嘱咐的办了，娶了他的妻子。
第三天，这天要去著名的戈兰高地，天气非常好，就是有点冷，风很大，去到那里才知道以色列人为何不放弃戈兰高地，因为以色列境内只有她是制高点，如果突破了，就一泻千里，戈兰高地西以色列接壤，居高临下，是叙利亚西南边陲的战略要地，从戈兰高地可以俯瞰以色列加利利谷地。高地上公路交通网密布，库奈特拉为此地重镇，有公路直通叙利亚首都大马士革，只有60公里路程。
在1967年的"六•五"战争(也即六日战争)中，以色列曾担心叙利亚和约旦会改变约旦河上游的流向，切断以色列水源，于是用武力控制了戈兰高地和约旦河整个河道，同时占领了这些河流发源地的大部分地方。因此以色列是否归还戈兰高地是以色列和叙利亚谈判的中心议题之一。戈兰高地南部为农耕区，北部的谢赫山麓为林木和灌丛所覆盖的牧场。居民38,900(2005)，大多是德鲁兹派穆斯林，并且大部分人拒绝加入以色列国籍而保留叙利亚国籍。
戈兰高地与以色列接壤，居高临下，是叙利亚西南边防的战略要地，它可以俯瞰以色列加利利谷地。高地上公路纵横，库奈特拉城是高地上的重镇，有公路直通首都大马士革。
戈兰高地有人居住以来，就一直都是兵家必争之地。根据考古纪录，现时最早在当地居住的是亚摩利人(Amorites)，从公元前3千年到前2千年就已在当地居住。之后，阿兰人(Arameans)占领了当地，并改名为巴珊地。巴珊地的南部曾是以色列王国的一部分，属于拿弗他利支族。公元前8世纪时，被阿兰王便哈达夺去。北国以色列的第四王朝君主亚哈后来打败了便哈达，并从阿兰人手上夺取戈兰高地南部(参看《圣经‧列王纪上20章》)。
公元前7世纪，戈兰高地落入亚述人手上，但很快又被巴比伦人及波斯人占领。公元前5世纪，被掳走的以色列人被释放后，有部分在这里定居。
公元前4世纪，亚历山大大帝东征，占领了戈兰高地。当地从此一直受到希腊文化熏陶，直到罗马帝国扩张至此为止。公元前2世纪中叶，当地受到塞琉西王朝袭击。这时的戈兰高地已不再属于犹太人，但当时的犹太人祭师长玛喀比仍然协助当地的犹太人去对抗塞琉西人。
戈兰这个名称是从罗马帝国才开始使用，而这个名称源自之前占领该地的希腊人。他们一直称呼该地为"高卢人的地方"。
近代公元1880年代，一些早期犹太复国主义者建立了一个名为Ranataniya的犹太社区，并试图摆脱鄂图曼帝国(即奥斯曼帝国)，但不到一年就失败。
第一次世界大战后，戈兰高地隶属于法国委任统治地叙利亚。1941年独立后的叙利亚拥有戈兰高地主权。1948年以色列国成立，之后，与埃及、约旦、黎巴嫩和叙利亚等阿拉伯国家发生战事，叙利亚开始在戈兰高地修筑军用工事。1967年六•五战争期间，以色列侵占戈兰高地(是在占领埃及的西奈半岛、约旦河西岸和耶路撒冷之后)，叙利亚撤走了守军，大部分叙利亚居民也纷纷逃离戈兰高地。
1973年中东十月战争--第四次中东战争爆发，叙利亚军队攻占谢赫山及以色列的一些阵地，进攻库奈特拉城并占领了周围的一些村庄。1974年5月31日双方达成协议，以色列军队撤离戈兰高地东部的一狭长地带，让出库奈特拉城。设了1.2至3.6英里的缓冲地带，由联合国派部队进驻。之后，以色列在占领区内修建了数十个犹太人定居点。
1992年9月随着中东和谈的取得进展俄罗斯提出一项以色列从戈兰高地部分撤军的方案。根据此项计划，戈兰高地将被划分为三区，分别由叙利亚、以色列和联合国管辖。并规定三方在辖区内的只能保留轻武器。依此计划戈兰高地的60%的土地将归还叙利亚，20%由以色列"租借"90年，余部作为缓冲地带由多国维和部队控制。1992年9月24日，在第6轮阿以双边会谈结束后，叙利亚宣称拒绝讨论以色列从在戈兰高地部分撤军或任何有关戈兰高地的临时性计划。声明"只要有一寸阿拉伯领土置于以色列的占领下，就不可能在阿以之间实现真正的和平"。
1995年5月，以色列对戈兰高地的态度发生转变，以色列总理拉宾声明，以色列可能准备交出戈兰高地，以换取中东和平。5月28日，以色列外长佩雷斯向《新消息报》的记者说，"戈兰高地是叙利亚领土，我们是在叙利亚领土上定居的，我们不想继续保持对叙利亚领土的控制。"
1999年1月26日以色列议会以54赞成票对30反对票通过了由以色列联合政府中的第三道路党议员提出的关于以色列从戈兰高地撤军的"戈兰高地议案"。中东战争
戈兰高地是叙、以边界处的一块狭长山地，南北长60千米，东西宽20千米，平均海拔约600米，比以色列平原高出300米，它是叙利亚的天然要塞，是叙、以争夺的战略要地。叙利亚为防备以色列进攻，在戈兰高地上设置有3道防线。每道防线纵深20千米，设置有地堡、掩体、铁丝网，还埋伏有坦克、大炮。1967年6月5日11时30分，以军地面部队发起攻击，当时以库奈特拉为中心都市的附近还有约400个村落，大部分人都是以逊尼派为主的阿拉伯人。担任主攻任务的是以军曼德勒坦克旅。以军坦克首先越过边界线，布置在隐蔽阵地内的叙军火炮、反坦克炮向以军开火，炮弹像雨滴般倾泻在以军坦克上。当叙军的注意力集中在以军坦克时，以军步兵旅迂回到叙军阵地翼侧，发起突然攻击，占领了叙军第一线的纳姆什阵地。由于曼德勒坦克旅的先头部队搞错了方向，以军的一个坦克营进入了叙军设置的一个布满地雷和反坦克炮的陷阱。以军坦克损失惨重，不是被反坦克炮弹击穿车体，就是被地雷炸毁履带，或者掉入反坦克陷阱，动弹不了。以军坦克营营长、副营长全部被打死。当这支先头部队冲出叙军火力网时，只剩下2辆坦克。担任主攻的另一支部队是以军戈兰尼旅，它要攻击的是被称为"中东的眼睛"的戈兰高地最高峰特拉法赫尔山。戈兰尼旅的坦克、自行火炮一一被叙军炮火所击毁。以军突击队只能靠步兵冲锋，与叙军进行白刃战。到日落时分，以军付出重大伤亡代价终于攻占了特拉法赫尔山，打瞎了"中东的眼睛"。担任副攻任务的以军部队进展顺利，很快突破叙军前沿海阵地，6月10日18时30分，在以军攻下了戈兰高地后，宣布停火，六天战争宣告结束。但是，得胜的以色列只是增加了它所控制的土地，未能增加安宁，"六日战争"演出了一场悲剧。
乘船游览加利利湖，之后在加利利湖游湖，船工们还特意播放了中国国歌，并升了国旗。景色还不错，船工们还放了特色的以色列歌曲，地陪带领着团友们欢乐的跳了起来。大概游了40分钟左右，就上岸了。午餐是每人一份烤鱼，还有当地特色的披塔饼（Pita）以及胡姆斯酱料（Hummus）。披塔是当地最受欢迎的主食，大多为圆形面饼，外形有点像面包，又有点类似于中国北方的夹馍，但比夹馍更大更薄，中间是空心的，像个口袋。和中国的夹馍一样，在吃披塔之前要往里面填入各式的酱料，可以是沙拉，但当地的犹太人更喜欢往里面加入一种叫做胡姆斯的酱料，这是一种纯手工制作的豆制品，把煮好的鹰嘴豆磨碎，根据个人口味加入不同调料而加工成酱料。提到胡姆斯，另一种不得不提的以色列食品就是法拉费（Falafel）了，它的原料就是胡姆斯，只不过不同点在于前者是糊状的，而后者则是一个个小丸子的形状，金灿灿的，可爱的诱人，稍带一些辣味。关于法拉费的起源，有人说它是由埃及人创作的，阿拉伯人把它带入以色列国土；也有人说它是纯粹的以色列食品，两者的差别在于：埃及人选用的是一种扁扁的白豆，而以色列人所选用的是鹰嘴豆，但不管选择什么材料，要想使法拉费松脆，面粉和胡姆斯的比例至关重要。品尝法拉费的方法，可以是把它们塞入披塔，蘸着酸奶汁，或是当地特别的一种芝麻酱一起吃，也有人把它单独作为食品，炸出来后直接品尝，十分的松脆，相当美味。这个炸的法拉费还是比较合中国人的口味的。绝大多数以色列人信奉犹太教。犹太教徒的饮食习惯必须遵循犹太饮食法（kashrut），对于这些谨守教规的虔诚教徒来说，猪肉和其他某些肉类、贝类、无鳞鱼和任何种类的食腐动物的肉都是不可食用的，在做饭及就餐时不能将肉制品和奶制品放在一起或同时食用。另外他们认为鱼肉不是肉，这点最为匪夷所思。
五饼二鱼堂，传说是耶稣最早显灵的地方，用五个饼和两条鱼让上千教众饱餐一顿。
八福堂，由意大利设计师贝鲁奇设计，教堂呈八角形象象征八福。结束了上午的行程，下午开车前往以约边境，在车上经过了 编辑
著名的约旦河，为争夺她打的头破血流可是在中国人来讲就像一条臭水沟不为过，窄窄的一条河流，水流缓慢，杂草丛生，可是在沙漠地区，那就是一条母亲河。从以色列出关安检并不严格，人和行李是分开走的，行李由大车一路送到里面，人就跟着地陪排队出关，这里要特地备注一下，如果还想去别的中东国家，比如迪拜、埃及等地，那就千万不要让他把出境章盖在护照上，否则之后去那些国家很麻烦。其实以色列出境处也是很清楚的，所以他们都会准备一张小蓝纸，把章盖在上面，而且是主动的，以色列的导游到此就暂时分别了，她是不可以过去，这次的导游是个台湾女孩，和以色列的一个工程师结婚后过来这边定居，人非常专业，敬业。出境处边上是个免税店，出了店就看到大家的行李了，在这里告别以色列地陪，坐上统一的大巴车，开了10分钟左右来到了约旦入境处，在这里约旦的地陪等着我们。约旦有两位地陪为我们服务，一位是纯正的约旦人，一位是他的中文翻译，说白了也是因为约旦政府为了保护国民就业，要求导游统一为当地人，但是他们都不会说中文，于是就配个中文翻译，翻译姓师，是宁夏人，最令我吃惊的是她居然是个汉族，和伊斯兰教的人结婚了就入教了，约旦导游基本不说话，只负责协调路上的事宜。在约旦边境处入关是跟随约旦导游进去的，很快就搞定了，在这里偷偷照了几张照片，其实这里同样不让拍照，不过呢管制没有那么严格。过了约旦境后道路明显差了好多，路也不平，路上也很多行人，商店也不多，路灯也没有，到处都是黑黢黢的，有点害怕，虽然一车人但是还是有点担心了，入住安曼酒店。约旦和美国的关系超级好，美国驻约旦安曼大使馆超级大，也很豪华，说是宫殿都不足为过，最可气的是还不让照相，即使我们在旅游车上也不行，导游千叮咛万嘱咐。约旦是阿拉伯国家联盟创始国之一，奉行中立与不结盟的外交政策。1967年以色列发动第3次中东战争，占领约旦河西岸。1970年9月～1971年7月，约旦军队与驻在约旦的巴勒斯坦游击队发生武装冲突。1973年爆发第4次中东战争，约旦派出军队赴叙利亚参战。1977年4月7日与中国建交。安曼分为旧城和新城两部分。旧城区充满着浓厚的阿拉伯风土气息，这里保存有很多罗马帝国时代的遗迹，如斗兽场、露天剧场以及宫殿等。斗兽物呈圆形，整个地面用石头铺成，平坦而坚实。斗兽场附近是露天剧场。整个剧场用巨石砌成，看台为阶梯式，可容纳五六千名观众。站在剧场的顶端可以观赏附近的许多名胜古迹。剧场设有3层看台，每个座位都能清楚地看到舞台上的表演。裸露于地面的遗址还有市场、祖尤斯庙、艾尔特尔斯庙以及东罗马帝国时期的教堂、水塘、浴池等。还有许多罗马帝国时期的遗址至今仍埋在地下，有待挖掘。
第四天 早餐后参观城堡山，博物馆，露天剧场，安曼城堡山是阿巴斯•阿蒙王国历史遗址。安曼这个城市就像一个的难民营一样，建筑杂乱无章，房子都是依山而建，感觉很差。在公元前13世纪，在现在的安曼周围出现信奉太阳神的阿蒙人部落。公元前11世纪，阿蒙人建立了阿巴斯•阿蒙王国，在城堡山上建立了首都，并称其为"阿蒙"，之后逐渐演变成今天的安曼。城堡山自阿蒙人后的历代均为城市的中心，其残存的文物古迹反映了各个历史年代的面貌。城堡山的古遗迹主要有伍麦叶宫和石柱。伍麦叶宫系阿拉伯帝国伍麦叶王朝在城堡山建立的"埃米尔宫"(皇宫)，坐西朝东，虽经历了1300多年，但残存的建筑如今仍能显示出当时阿拉伯建筑的风格。城堡山还有历史博物馆，建于1951年，馆中陈列着在约旦全国各地发掘的历史文物，如在约旦河谷掘出的旧石器时代的石刀、石斧，距今已有10万年以上历史，是约旦现存最早的文物。
杰拉什(Jerash)
其中石板街道平坦悠长，柱廊林立两侧，神殿屹立山顶，还有壮观的剧场，开阔的广场，浴室和喷泉等。为一公路交叉点和农产品市场，有面粉厂。始建于希腊统治时期，有许多罗马统治时期的古迹，为约旦重点发展的旅游区之一。每年七月，约旦都在这里举办杰拉什文化节。
公元前1600年杰拉什就有人居住生息。公元前64年，罗马军队占领了叙利亚及其南部包括杰拉什在内的一些城镇之后，杰拉什才逐渐按照罗马建筑风格发展，建起许多神殿、庙宇。公元3世纪初叶，由于罗马帝国政治动乱，杰拉什一蹶不振。以后又随着拜占庭帝国的兴起、波斯人入侵和王朝的更迭，杰拉什又经几度盛衰。公元8世纪中叶，阿巴斯王朝兴起定都巴格达，杰拉什几次强烈地震许多建筑毁于一旦。公元9世纪，具有悠久历史的杰拉什销声匿迹。直到1806年才被德国旅行家欧里赫发现。自1920年起，考古队在该城不断发掘出沉睡了几千年的文明古迹。
杰拉什遗址中有两个半圆形露天剧场，被称为古罗马剧场。东部剧场是约旦现存三个剧场中最大的一个，它至今还可由于大型的国际音乐和舞蹈演出，每年的杰拉什音乐节就是在这里举行。
第五天
世界文化遗产佩特拉------------阿卡巴
它以岩石的色彩而闻名于世。佩特拉因其色彩而常常被称为"玫瑰红城市"。这是源于19世纪的英国诗人J•W•柏根的一首诗里的一句:"一座玫瑰红的城市，其历史有人类历史的一半。"(但几年之后，当柏根去该地参观后，他不得不承认当初所作出的此番描述是不确切的，佩特拉并非是玫瑰红色的，它甚至不能称为一座城市，却更像一座纪念碑似的公墓--这儿的房屋可能是泥制的，现在已不复存在。实际上，这里的岩石不只呈红色，还有淡蓝、橘红、黄色、紫色和绿色。)佩特拉一词源于希腊文"岩石"(petrus)。很可能《旧约全书》中称的"塞拉"(意义也是岩石)，即摩西出埃及后"点石出水"的地方，就是佩特拉。但也有学者认为《旧约》中的塞拉只是指石头，而不是一个城市的名字。史前时代
它的历史可以追溯到史前时代，这里曾是古代纳巴泰(也有译为"纳巴特"的)人建立的厄多姆王国都城。公元前6世纪，阿拉伯游牧民族纳巴泰人的部落控制了约旦阿拉伯干河(意为一年中某段时间内河水泛滥的沟壑)的东部，纳巴泰人从阿拉伯半岛北移进入该地区(今天约旦和南叙利亚境内)。大约公元前312年，纳巴泰人(古代阿拉伯部落)在此定居。在他们建造的众多安居地中，尤以首都佩特拉最为突出:这是亚喀巴与死海间的一片长峡谷区域。由于控制了重要的贸易通道，纳巴泰人变得强大而富有。佩特拉是他们的遗产。这些墓碑群曾被认为是房屋，现在人们认识到这是些坟墓，它们开凿于海拔914米的难以到达的岩石中。有的墓碑群图案细致典雅;有的是纳巴泰特色的"阶梯式"山墙压顶装饰，体现了埃及和亚述建筑的风格。整个建筑重点放在正面，内部则是毫无装饰的巨室。聪明的纳巴泰人选择佩特拉基于以下理由:第一，它易守难攻，唯一的入口是狭窄的山峡，敌方无法调集大军攻城，可说是一夫当关，万夫莫开;第二，资源丰富，环抱城市的高地平原上森林繁茂，木材丰富，牧草肥沃，利于游牧;第三，水源充足，一股终年不断的喷泉提供了可靠的水源。
公元前4世纪
纳巴泰人又充分利用了该地的另一地理特点，大获其利。佩特拉位于亚洲和阿拉伯去欧洲的主要商道附近，来自世界各地的商人们押运着满载货物的骆驼队经过佩特拉门前-一阿拉伯的香、经波斯湾输入的印度香料、埃及的黄金以及中国的丝绸都要途经佩特拉，运往大马士革、泰尔以及加沙等地的市场。与此同时，皮塔还是通往希腊和地中海各地的门户，接近商道线的纳巴泰人得天独厚，赢利不少。他们有时也采取不法的海盗行径，但大多数时候是靠收取途经货物的税和过路费获利的。他们有时也为旅客、商队及牲口做向导，提供食物和水，朝廷有偿服务。
公元前3世纪
佩特拉成为了纳巴泰人的首都，在岩石中开凿墓地成了一种风俗。有些考古学家认为，这种习惯可能起源于早期居住在那儿的当地人，后来又由纳巴泰人继承和吸收了。虽然学者们对纳巴泰人的宗教信仰一无所知，他们相信该民族可能把已故的国王们视为神灵，把他们的陵墓视为神庙。纳巴泰人也建造其它庙宇，有的嵌凿在岩石中。不过其中最大的一座是建于公元前1世纪的独立式建筑，可能是用来供奉佩特拉主神都萨尔斯的，该神的象征是一块石头。
公元前2世纪
纳巴泰达到了全盛时期。版图最大时，王国由大马士革一直延伸到红海地区，从某种程度上讲，它的影响已超越疆界、广泛传播且影响久远: "纳巴泰人的"文字进化成了当代阿拉伯文字，在当今大部份阿拉伯世界中广泛使用。公元前80年~前65年，国王阿尔塔斯二世统治时期，纳巴泰人铸造了自己的钱币，建造了希腊式的圆形剧场，佩特拉城蜚声于古代世界。无论何地，甚至远至中国，只要有骆驼商队，只要有贸易团体，人们都听说过神话般的石头之城。
公元106年
古罗马人接管佩特拉以后，佩特拉成为罗马帝国的一部分。并曾一度是罗马东部省城的佼佼者，拥有广场、公共浴室、剧场等所有古罗马文化常有的建筑。在罗马人统治下，佩特拉曾一度繁荣昌盛，罗马工程师们铺筑商道，改进灌溉设施。可是佩特拉的贸易--该城的经济支柱却开始发生变化:越来越多的货物依靠海上运输，地中海岸的一座名叫亚力山大的城市抢走了它的一部分生意;陆地运输也开始变化，罗马人在它北部兴建了一条大路，连通了叙利亚的大马士革与美索不达米亚(今天的伊拉克)，掠走了更多的运输贸易。到了公元3世纪，佩特拉的经济实力和财富大大减弱。公元3世纪以后，随着贸易路线的改变，佩特拉的重要性大为削弱。最终它被遗弃了。而后的漫长岁月中，除了阿拉伯沙漠中的游牧民族贝督因人外，少有游人访问此地。佩特拉只为当地部落的居民所知。
公元4世纪
佩特拉沦为拜占庭(或称东罗马帝国)的一部分。在这期间，它成为一座基督教城市，是拜占庭(或称东正教)大主教的居住地。
公元7世纪
伊斯兰教在阿拉伯地区东山再起，迅速波及西亚和北非地带。伊斯兰帝国日趋强大，最终控制了从西班牙到阿富汗的广大地区，阿拉伯人佩特拉区又成了伊斯兰帝国的一个小省。
下午开车前往约旦红海城市阿卡巴港口，是一个很小的港口城市，没有什么景点，不过入住的酒店很大，景色也非常好，这里是外国人经常居住的地方，所以景观很好。
第六天，
尼泊山，死海。 尼泊山传说中犹太教创始人先知摩西升天的地方。后前往死海
据《圣经》第34节记载，犹太教的创始人--摩西在此度过了生前的最后时光，并在此升天。摩西在基督教中是仅次于上帝和耶稣的重要人物，同时也是伊斯兰教的六大使者之一。因此该地每年都吸引大批宗教信徒和西方游客前来朝拜、观光。
现在山头上的主要教堂建筑是公元4世纪初期建造的，主教堂旁有几个建于公元531年并绘有马赛克镶嵌画的墓穴。主教堂旁边还有一座基督教堂，。尼泊山上耸立着一架巨大的象征摩西神杖的钢制盘蛇十字架，是1984年意大利佛罗伦萨人吉安尼·凡陶尼竖立的。
死海是世界奇观，又是欧洲人的度假胜地，10倍的含盐量、数百种矿物质、海拔-400米使这里的湖水成为了世界上最棒的保养皮肤之地。有点冷但来了不泡死海亏大发了，于是团友先身士卒，引领着大家都泡了，虽然风浪很大，但是死海的浮力可不是开玩笑的，浪都是托着我们走的，还有一桶死海泥，供大家美容，抹完泥就是不一样，皮肤滑滑滴。这里还要说明一下酒店正常的泡澡程序，领到酒店房间卡的同时会配送两张浴巾券，拿着浴巾券在下海附近的小亭子里领取浴巾，用完了是要还的，不还会罚款的，而且不能使用房间里的浴巾。建议大家一定要穿上防滑鞋，海边的礁石很硬；也一定一定要带上泳镜，盐分奇高的海水进了眼睛可不是开玩笑的，大家在死海摆了很多姿势照相,留下欢乐的时光，就是有点冷呆不了太久，几位大哥还那本书在死海里看着，可有模有样了。
第七天，由约旦死海返回以色列，伯利恒，途径巴勒斯坦，主诞教堂，回耶路撒冷，国会大厦
回去以色列是非常容易的，约旦的导游在很早的时候就下车了，只有司机陪伴我们，汽车慢慢的往前开前面有很多车都在排队，周围是铁丝网围起的边界，还是一如既往的不允许拍照，只能用眼睛来记录一切，边检是一辆一辆车过，如果他认为有问题就让你下车行李全都要卸下来，等了很久大概两个小时才过了关，过关之后就见到了之前以色列的导游RUBY，太亲切了，这个台湾顾念是非常敬业，比约旦那个姓师的导游敬业多了，说个题外话这个师姓姑娘是个地地道道的宁夏姑娘，而且还是个汉族，但她居然把自己变成了一个地地道道的伊斯兰教徒，脑子已经完成被洗坏了，她居然说ISIS的领袖是个以色列人，这孩子脑子被驴踢了，难道全世界人民都是傻子吗？分不清ISIS的领袖是哪里的人？绝对是疯狂了。所以我喜欢RUBY这样单纯的导游，没有任何宗教成见，不分任何种族只是做好自己的本分导游工作，闲话说了这么多还是言归正传，过关后领我们去一边的一个买死海产品的店，就是购物。不过没一会就走了，这次去的更神秘的地方巴勒斯坦地区，这对没有去过的人该有多么大的吸引力，何况还有关于这里的那么多传说，那里是被围墙围起来的世界，虽然和以色列的色调是一样的，但是里面的治理混乱，街道的卫生也差很远，随处能看见垃圾，能看出这里的人生活是艰难的，到处都有标语和画报，这样不解决任何问题。但是这里确实是主，耶稣诞生的地方。对于基督教来说，伯利恒有着非同一般的意义。这里既是基督教创始人耶稣的诞生地，又是仅次于耶路撒冷复活教堂的又一圣地。该城最著名的基督教古迹是坐落于市中心马槽广场 的圣诞教堂。其使用权主要归属罗马天主教、希腊东正教和亚美尼亚东正教等基督教派。圣诞教堂始建于公元4世纪，公元529年毁于撒马利亚人起义。现在的圣诞教堂是在原址基础上重建的，并部分保持了原来的建筑风格。在过去的1000多年间，重建后的圣诞教堂屡遭战火洗劫，创痕累累。但是，随着时间的推移，教堂周围又增添了几个小教堂和修道院，建筑规模逐步扩大。
圣诞教堂内部伯利恒之星洞是圣诞教堂中最具宗教和历史意义的部分。相传耶稣当年就出生在这个长13米、宽3米的地下岩洞中的一个泥马槽里。后来，泥马槽被人用银马槽所替代，再往后，银马槽又被换成了一个大理石圣坛，上面镶嵌着一枚空心的14角伯利恒银星以表示耶稣出生的具体位置，并镌刻着拉丁文铭文：圣母玛利亚在此生下基督耶稣。圣坛上空悬挂着15盏属于基督教各派并在不同时间点燃的银制油灯，昼夜不灭地映照着这块狭小却牵动10多亿基督徒的神圣角落。
此外，伯利恒还有其他一些基督教圣地，如耶稣到埃及避难前住过的乳洞、圣凯瑟琳教堂、十字军庭院、无辜婴儿墓穴和首先拥抱耶稣的牧羊人的田野等。在离开耶路撒冷之前领我们到一个购物地方，说句心里话他们的质量真的很一般，但是很理解他们这种心情，还是赞助一下吧。从巴勒斯坦出来后直接去耶路撒冷的国会大厦，只是在外面看了看，有一个标志性的建筑，其他就没有什么了。
第八天，在耶路撒冷，登榄山欣赏耶路撒冷全景，万国教堂，棕榈大道，主泣教堂，
有耶路撒冷老城，苦路，耶稣受难的苦路14站，参观圣墓教堂，两千年的教堂艺术，齐聚一堂，哭墙，大屠杀纪念馆
这一天的内容太丰富了，第一站去橄榄山时导游千叮咛万嘱咐的一定要不脱团，因为这里很乱有小刀党，就是巴勒斯坦人，因为他们每天出来都要过安检，所以不能有武器出来，只能拿小刀威胁人，有时也会抢劫，他们的生活太困难了，那天非常幸运天气很好，可以看见远处的金顶清真寺，可以看见耶路撒冷的全景，还好今天没有任何意外，我们顺利的下了橄榄山。
第二站，万国教堂，这座教堂建于1919年 到1924年 ，得到许多不同国家的资助（因而得名）。每个国家的标志放置于天花板玻璃上，每一个都放在一个小dome. 教堂的前面有一排列柱 。上面是现代的镶嵌图案，描绘耶稣基督象征上帝与人类之间的连接，教堂为拜占庭风格建筑，有圆顶、粗大的列柱和镶嵌图案。该教堂的建筑师是Antonio Barluzzi。
现存教堂时间在两座古代教堂的基础上－12世纪 十字军教堂（1345年 废弃）和4世纪的拜占庭 教堂（毁于746年 地震）。
下一站主泣教堂，主泣教堂是耶路撒冷最新的教会之一，位于一个古老的遗迹之上。在施工期间，圣殿考古学家发掘出的文物可以追溯到迦南时期，并发现第二圣殿和拜占庭时代的古墓。
直到十字军东征时代之前，耶稣哭泣的位置没有记号。从这个时期开始，人们开始纪念该地点。后来一个小礼拜堂建在该位置。1187年耶路撒冷沦陷后，教堂被毁灭。16世纪初期，一座清真寺或伊斯兰学校在原先教堂的位置建立起来，尽管确切的用途仍有争议。该地方被称为el Mansouriyeh（凯旋）。
方济各会 无法得到遗址，因此他们于1891年购买了附近的一小块土地，并建造了一座小礼拜堂。1913年，一座私人住宅建于方济各礼拜堂的前面。最后这家被修女圣约瑟芬所继承，她将之出售非一个葡萄牙女人。1953年，在围墙的修建过程中，工人发掘出古墓。因此该地点被深入挖掘，被发掘出的古墓从晚青铜时代到迦南期间，并发现公元前136年到公元300年的一座公墓。公墓跨越两个不同的时期，呈现出两种不同的陵墓风格。
第三站苦路，拜苦路主原于耶路撒冷的朝圣活动。这是基督教主要的圣地，是一条悠长弯曲的小路，现在路两旁都是小商贩，已经失去了原有的味道，不过还是很有纪念意义。
十四处苦路
第一处
耶稣被判死刑
耶稣受难十四处苦路 当耶稣为真理作证时，得到的不是真理的彰显，却是长老的诬告。当他想以法律取回公道时，却得到比拉多不义的判决。当他希望世人以公正的态度来释放他时，得到的却是“把他钉在十字架上”的要求。当面对别人为真理作证时，我们有否因自己的利益而将他诬告？当别人要求一个公道时，我们是否因所谓的“明哲保身”而撒手不管，或是“人云亦云”的落井下石？每当我们这样做，我们的名字是：长老、比拉多与那无知的民众，以不公义的态度一再的将主耶稣基督诬害定罪！
第二处
耶稣背十字架
生活中的十字架，常令我们透不过气来，更会使我们心情烦躁、抱怨连连。但是，你知道吗？耶稣不说一句话，已经甘心的为我们背了那最沉重的十字架。 每当我们抱怨压在我们背上的十字架沉重时，请看看那些罹患绝症、癌症、麻疯病、艾滋病、贫困无依者的十字架，那不是比我们沉重百倍吗？ 生活上那沉重的十字架，是我们实践基督信仰最好的时机。我们是否愿意跟耶稣基督一样，以沈著宁静的态度，背负日常生活中的十字架，来承行天父的旨意？
第三处
耶稣第一次跌倒
耶稣为了我的罪过受尽了侮辱，被人遗弃，走这条苦路时，又为了我的悖逆而跌倒受伤。每当我思及这点时我有没有怀著感恩的心，哀伤耶稣的命运？ 我有没有常常意识到：耶稣不断召唤我们这些受过他的洗、喝过他的杯的基督徒们，要在此时此地跟他一样做一个上主受苦的仆人，能甘心情愿地背负世界的疾苦，担负他人的疼痛。我做到了吗？
第四处
耶稣途中遇母亲
大能的耶稣，当他将自己的生命交给世人，他连自己最心爱的母亲也无法照顾，而必须托付给门徒。今天，天主也不愿时时刻刻干预人间的事务，他赐给我们能力、良知，也把照顾弱小贫困、老寡孤独的机会交给了我们。但是，我们有用喜悦、用爱心去迎接这些有需要的兄弟姐妹吗？
第五处
西肋乃人西满帮耶稣背十字架
身为基督徒的我们，便是要“背著自己的十字架跟随他”。想想我们到底是用一个什么样的态度去背自己的十字架？用什么样的心去跟随他？当我们看到别人需要帮助时，我们有否逃避，正如不敢去碰一下耶稣背上的十字架？当我们不能逃避痛苦时，我们会不会像被人抓去背十字架，而不是心甘情愿的背上？记住每次我们给赤身露体的人衣穿、给饥饿者吃、给身边需要的人伸出小小的援手，我们就是西满，就是那位帮助主耶稣基督背起十字架，来跟随他的人。
第六处
圣妇为耶稣拭面 圣经没有记载这位元妇人的名字
。她大概和你我一样，是一个人微言轻的凡夫俗子。她无力阻止司祭长的阴谋，无力改变比拉多的判决，也无力帮助耶稣背负那沉重的十字架。她只选择了她能做的，而且自认为该做的事——就是为耶稣拭去脸上的汗水和污垢，让这个义人在死前多一份他应有的尊严。二千年后的今天，多少人的尊严仍被剥夺？多少人仍无法享受到公平合理的待遇？在败坏的社会中，在扭曲的制度下，我们能做的也许非常有限。但即使在自己的能力范围内，我们有否尽力建造一个公平、正义，人人有尊严的社会？在受迫害的人需要我们的时候，我们有没有挺身而出，抑或只做一个“舒服的教友”？
第七处
耶稣第二次跌倒
我们往往会根据别人的外表，或自己对事情的一知半解，或一些先入为主的观念，而很快地判断别人，说“他是个坏人”，“他真笨”，“他这样做一定是如此这般”。这些过早的判断妨碍了别人的机会，也妨碍我们真正去认识别人。有时候，这些判断甚至造成了别人不必要的自责和良心不安，使他们无法完全感受到的天主的慈爱。你曾经轻易判断别人，成为别人认识天主的绊脚石吗？
第八处
耶稣劝告耶路撒冷的妇女
耶稣的痛苦的确值得世人同声一哭，妇女们也不能幸免。但耶稣却要我们看到他受苦的原因，就是我的罪过。想想多少妇女因她们的儿女、丈夫或父亲的罪过而泣不成声，我们会有什么样的感想？我们有否因我们的罪过而令我们的母亲、妻子或儿女声泪俱下？有些妇女为了满足金钱物欲，将自己物化，出卖自己神圣的身体与灵魂。想想我们是否是这个物欲横流社会的制造者？是否是歧视与剥削女性身体与灵魂的共犯？作为大地之母的地球，也因我们的私欲而使它体无完肤。我们是否要继续地肆意横行，伤害了这个大地之母？
第九处
耶稣第三次跌倒 在人生的旅途上
，我们难免会疲倦，会跌倒；但是，天主仍不停地眷顾著我们，给我们重新出发的力量。耶稣背著十字架一次又一次的跌倒，一次又一次的再起来，就是告诉我们，他会分担我们生命的重担，陪伴我们走过曲折的旅途。无论世事人情如何多变，基督仍是我们最终的力量。
第十处
耶稣被人剥去衣服
基督信仰给我们的恩典，并非健康或功名利禄，而在於让我们看破肉身与尘世，发现生命的意义和死后永恒的幸福。唯有看破世物，全心依恃上天的祝福，人才有真正的解放，才有真正的喜乐。这也就是福音所说，“神贫的人是有福的”（玛五：三）。耶稣淡泊一生，死前连自己的衣服也一一舍弃，正清楚地表达了此一意义。
第十一处
耶稣被钉在十字架上
耶稣已被钉在十字架上了，那疼痛我们能体会吗？不过，耶稣最难过的，不是他的苦，而是为了兵士的贪婪。兵士对耶稣的侮辱与剥削，我们都很忿怒！然而，日常生活中，我们是否像兵士剥削过耶稣？当我们不尊重别人、自以为是、歧视贫穷弱小、过当的逸乐、为一己之私而垄断过多的土地、房屋和财富，使别人丧失生活的必需时，我们便是那瓜分耶稣衣 衫的兵士！为了不再侮辱耶稣基督，我们要突破自我中心，主动关怀有需要的人，以基督爱的精神给这个破碎的世界一个光明与希望，使人人都能享受到人性尊严的光辉。
第十二处
耶稣死在十字架上
你能受我的洗，喝我的杯吗？”交付了灵魂的耶稣基督，仍以“血和水”的方式，一再的邀请我们“受他的洗、喝他的杯”。我们也知道“受他的洗”会成为“天父的爱子”，“喝他的杯”会与他“共融於基督奥体”，但是为了他那苦杯，我们会牺牲不少，苦不堪言。然而，若耶稣基督向我们说：“既然你是那么痛苦，我与你换个位置，你来上十字架罢！”我们会作何选择？
第十三处
耶稣尸体从十字架卸下耶稣断气后，百夫长后悔了，群众觉悟了，懦弱的信徒也鼓起勇气去认领耶稣的遗体。一切都似乎因为耶稣的死而有了好转。但是，这种转变能维持多久？罗马人迫害犹太人，伊斯兰依旧打着圣战，宗徒们在圣神降前依旧不敢公开宣道 这就像现在的我们一样：每当天灾人祸或重大事故发生后，我们都会反省、检讨，并信誓旦旦的说要改过迁善。但是，这种转变能维持多久？
第十四处
耶稣葬於坟墓
耶稣死於我们的罪过，也带著我们的罪过一同埋葬。 在生活中，我们埋葬了什么？是把我们的贪婪、私欲、忿怒、自我中心、骄傲自大、偏见、无知、懒惰，加以埋葬；抑或埋葬了天主的旨意、对人的尊重、谦逊、勤劳、谅解、自制？ 我们到底是埋了罪恶，抑或是自己反而被这些私欲偏情埋葬而不能自拔？
第四站圣墓教堂，又称“复活大堂”，耶稣坟墓所在地，基督教圣地，耶路撒冷基督教大教堂之一。位于以色列东耶路撒冷旧城。圣墓教堂是耶稣基督遇难、安葬和复活的地方。传说耶稣被害前，就是沿着“受难之路”背负着沉重的十字架，一步步艰难地走向刑场的。
第五站哭墙，是此行最重要的景点，这个要重点介绍。我们从一座山上下来的，进入广场时心情不由自主的沉重起来，毕竟这是一个圣地，广场上有很多防暴警察，不知是每天都这样，还是只有今天才这样，我们把提前准备的祈祷小纸条都拿好，在进门之前要先洗一下手和口，男士要带上犹太教经典的小帽子，据说是因为脑袋不能直接对向天空。我也怀着虔诚的心情进去，但是真心哭不出来，还是以一个观光客的心情过去的，出来的时候和警察同志照好多照片，他们是因为我们是中国人才会让我们接近，看来以色列人对中国人真是友好。
哭墙是犹太教 圣殿两度修建、
在哭墙前聚集的犹太人，两度被毁的痕迹，是犹太民族 2000年来流离失所的精神家园。也是犹太人心目中最神圣的地方。犹太人相信它的上方就是上帝，所以凡是来这里的人，无论是否为犹太人都一律戴小帽，因为他们认为，让脑袋直接对着上帝是不敬的。
在拥有3000年历史的这座古城，在著名的犹太人 第二圣殿遗址哭墙下，祈祷是人们生活的一部分，在祈祷的人群中，有手拿《圣经 》、背着枪的女兵，也有胡子有一尺多长、专心虔诚的犹太老人。
祈祷时男女有别 进入广场墙前，男士必须戴上传统帽子，如果没有帽子，入口处亦备有纸帽供应。许多徘徊不去的祈祷者，或以手抚墙面、或背诵经文、或将写着祈祷字句的纸条塞入墙壁石缝间。历经千年的风雨和朝圣者的抚触，哭墙石头也泛泛发光，如泣如诉一般。公元初年，欧洲人认为耶路撒冷是欧洲的尽头，而这面墙则是欧亚分界线。
公元前11世纪古以色列王大卫统一犹太各部族，
建立了以耶路撒冷 为首都的以色列王国 。公元前10世纪（约公元前965年）大卫儿子所罗门 继承王位后，在首都锡安 山上建造了首座犹太教 圣殿所罗门圣殿，俗称“第一圣殿”，来此朝觐 和献祭 的教徒 络绎不绝，从而形成古犹太人 宗教和政治活动的中心。
公元前586年，第一圣殿不幸被入侵的巴比伦 人摧毁。将大卫王 之子所罗门王 为耶和华所建的“第一圣殿”付之一炬，四万多犹太人被虏，史称“巴比伦之囚 ”。
经过了半个世纪的流亡生活，犹太人陆续重返家园，后来又在第一圣殿旧址上建造第二圣殿。
公元135年，罗马哈德良平定第二次抗罗革命，犹太人被迫远走他方，分散于万国之中。拜占庭时代，犹太人被容许每年一次于圣殿被毁周年日到西墙来，为国度复兴哭泣祷告，“哭墙”之名不胫而走。七世纪时，回教徒占据圣地，犹太人容许在圣殿入口附近祷告，位置在威尔逊拱以北，西墙隧道之内。十三世纪开始，犹太人迁到现今所见之处祷告，一直维持到本世纪。
公元70年，
罗马帝国 皇帝希律王 统治时期，极力镇压犹太教起义，罗马提多将军烧毁圣殿，但遗留部分台基不拆毁，以向后世显示罗马的兵力强大。数十万犹太人惨遭杀戮，绝大部分犹太人被驱逐出巴勒斯坦 地区，耶路撒冷和圣殿几乎被夷为平地，该墙为同一时期希律王在第二圣殿断垣残壁的遗址上修建起的护墙。直至拜占庭帝国 时期犹太人才可以在每年安息日时获得一次重归故里的机会，无数的犹太教信徒纷纷至此，面壁而泣，“哭墙”由此而名。
公元7世纪，阿拉伯人 建立的阿拉伯帝国 占领巴勒斯坦，由于帝国内部实行宽容得宗教政策，所以哭墙没有被刻意损坏，反而被妥善保护起来，因此西墙历经千年历史仍然存在。
1096年至1099 年，诸多混杂着封建武装、虔诚信徒、教士、破产农民、老幼妇孺的庞大队伍，自欧洲逐步集结成伍，不断东进。在失败的大众十字军之后，贵族武装在君士坦丁堡集结，跨过海峡、克尼西亚城，败罗姆苏丹基利什·阿尔斯兰于多利拉埃姆，行军小亚，分兵乞里齐亚，围攻安条克，历时8月攻占安条克，重挫突厥联军。此后，他们趁势南下，兵不血刃地通过了的黎波里，最终攻克耶路撒冷城，并在阿什克伦战役中重挫法蒂玛军队，捍卫胜果。在这场战争中，诸十字军国家陆续建立，以耶路撒冷王国为首，形成了所谓的拉丁东方。（阿尔伯特，耶路撒冷史）[1]( ) 尽管该围墙为伊斯兰 圣地西墙的一段，但犹太人仍然把它视为本民族信仰和团结的象征。今每逢犹太教安息日时，尚有人到哭墙去表示哀悼，还有许多信仰者将心愿或悼念之辞写于纸上塞进墙壁的缝隙 里。
特别是第二次世界大战期间，惨遭德国法西斯杀害的犹太人 达600万之多。这些惨痛的历史遭遇，深深地印在犹太人的心灵之中，哭墙便更被犹太人视为信仰和团结的象征。直到如今，哭墙脚下经常有来自世界各地的犹太人，他们或围着一张张方桌做宗教仪式，或端坐在一条条长凳上念诵经文，或面壁肃立默默祈祷，或长跪在地悲戚啜泣。逢宗教节日，祈祷者及游人更多。哭墙分为两部分，中间隔一栅栏，男女分开祈祷。入男部，须带上用纸做的小帽，否则被视为异教徒 而不准入内。在做正式祈祷时，要准备好两个装着“圣书”语录的小羊皮袋子，一个戴在头上，另一个捆在手臂上，身上披一件特制的披肩。教徒们在祈祷时，面对哭墙，口中念念有词，全身前仰后合，虔诚之态令人肃然起敬。
1948—1967年间，哭墙落入约旦手中，不容许犹太人到哭墙祷告。哭墙无人哭达19年之久。1967年六日战争中，犹太人自约旦手中收得哭墙。以达据，拉赛及士兵为首的犹太人涌到哭墙喜极而泣。哭墙常举行犹太人少年满13岁的成年礼，充满欢愉的气氛，所以改称作「欢乐之墙」。哭墙是以色列国魂的象征，吸引世界各地的游客到东参观。也吸引无数基督徒到来祷告。
哭墙位于犹太人区。犹太人每月蜂拥到今日圣殿山西面的护土墙祷使之成为今日犹太教最神圣的露天会堂。墙身下方所见的巨大石头，是两千年前大希律王所加建，用以包围所罗门圣殿的台基，使第二圣殿的平台更形宽阔。近2000年来，西墙首次处于犹太人控制之下。以政府在西墙前辟出宽阔的广场，每逢阵亡将士纪念日 、大屠杀 纪念日、犹太新年、赎罪日等重要的国家或宗教节日，便在此举行纪念活动或宗教仪式。“哭墙”所在的破败街区后被拆除，成了一片宽阔的铺砌广场。虔诚的犹太教徒热切希望能重建这一圣殿，但那是不可能的，因为那将意味着要拆除后来在遗址上建起的穆斯林圣所 。在圣殿地基附近近还建有一座犹太教堂 和一座拉比学馆。
耶路撒冷著名的“哭墙”“哭”了：这面巨大的石墙中间的一块巨石上异样地出现了一道水渍 ，经过几天风吹日晒依然如此，既不扩大、也不消失。这一现象令不少极端正统的犹太教人士激动不已，因为在犹太教传说中，哭墙流泪是犹太救世主弥赛亚降临的先兆。
如果把水渍形容为“哭墙之泪”的话，那么哭墙实际上流了三行泪，而不是先前所报道的一处。在哭墙前我们看到，先前的报道的那行“泪”位于哭墙中间靠左的位置，距离地面大约六七米的高度。水渍长方形，尽管湿漉漉的，却并没有水滴下来，水渍四周都是干的，一点水的痕迹也没有。由于水渍正好位于一块巨石正面，所以从地面看起来似乎水是从石头内部渗出来的，这也许是一些人觉得怪异的原因。另外两处水渍都位于石墙的缝隙处。水从缝隙里渗漏出来，润湿了下面的石头，一些墙缝的填料也被腐蚀掉了，所以看起来更像两只“流泪的眼睛”。
其实哭墙出现水渍是一种经常出现的自然现象。这种现象在一年半前就出现过，当时查明，原因是哭墙另外一侧用于滴灌的水管发生渗漏，而渗漏的速度和蒸发的速度正好相抵，所以水渍能够长时间既不消失也不扩大。
以色列文物局会同有关地质和文物专家也对哭墙水渍现象进行了调查分析，最后专家们得出的意见也证实“ 哭墙之泪”其实并不神秘。以色列文物局在发布的调查结论中说，这一现象虽然不像一年半前那样，是由于渗水形成的，但也属自然现象，是由于一种长在石头中间的植物腐烂后引起的。
“哭墙之泪”虽然被证明纯属自然现象，但人们仍旧希望，总有一天，和平会降临这片土地。那时，人们将不再互相杀戮，而哭墙也会恢复它本来的称呼—西墙，到那时，哭墙将不再流泪！
据说，在所罗门圣殿被罗马人焚烧时，犹太人面对坍塌的大殿和残垣断壁 ，聚集在西墙下失声恸哭。期间，有人看见有六位天使也坐在一面残墙上哀声哭泣。天使的泪水渗入石缝﹐从而使圣殿废墟的残壁永远不倒﹐见证着这段苦难与悲剧。
第九天，雅法老城，钻石中心，拉宾广场，Dizingoff大街。
这一天的行程真的没有什么意思，可以忽略不计，晚上去机场准备回程，在机场还是分开，团队签证走一遍，个签走另外一边，团签还是好走点，例常询问，个签的速度就慢很多，问的也很仔细，不过终究还是顺利的登上飞机，过境处的警官还是很体贴的没有在我们的护照上盖章。
第十天，回京。
