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浮光掠影看吴哥 繁华如梦叹高棉

19
有田 (常州) LV.10
2016-03-17 15:33 681/12
  • 出发时间/2016-01-26
  • 出行天数/6 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/4500RMB

前记部分:对印度神话和吴哥历史不感兴趣的朋友可以直接跳过......

前记:       
       最早听到吴哥窟大名是在什么时候?现在已根本回想不起来,反正远在《花样年华》、《古墓丽影》、《虎兄虎弟》等等电影热播之前。印象中吴哥窟是什么世界七大或者八大奇迹之一,后来才知道所谓“八大奇迹”世界各地大概有200多种说法,但是不管怎么说,吴哥窟属于世界级的旅游名胜是没有疑问的。自去年启动出境游以来,吴哥窟就作为最优先的选项之一被列入我的行程计划之中。
       行前照例要做一些功课,这回吴哥窟我感觉是截止目前为止最为繁杂的一次。首先要了解吴哥窟的由来,就得先了解曾经辉煌一时的高棉吴哥王朝;要了解吴哥王朝,又要对印度教和佛教的神话传说有所涉猎;说到印度教和佛教,又要对两者的异同加以区分......特地查了度娘:印度教和佛教的区别?综合大学教授、宗教人士、旅游达人等不下几十种解释,最后得出的结论是——这绝对是一个大题目,不是一时半会能不能说得清楚的问题,而是这个问题本身就是个问题......
       算了,还是直接吸取前人的经验吧。买了两本书,一本是蒋勋的《吴哥之美》,一本是林语堂的《印度的智慧》。对于到了吴哥之后重点该看些什么?吴哥窟里供奉的是哪些神祇?壁画描绘的又是哪些故事......算是有了最基本最粗浅的一些认识。《吴哥之美》翻过之后也就放下了,《印度的智慧》却至今犹在案头,对于印度这一古老的文明,我们了解的实在是太少太少了! 

       吴哥窟又称吴哥寺,即所谓的“小吴哥”。但大多数人理解上的吴哥窟是包含方圆几十里范围内所有吴哥王朝遗迹的总称。吴哥窟的名字中带个“窟”字,却是和洞穴无关的一个所在。和莫高窟、云冈石窟的“窟”也完全不一样。蒋勋说吴哥窟应该翻译成吴哥寺,我却觉得吴哥窟这个名实在是太贴切了,一是“窟”本身有“人和物汇集处”的意思,吴哥寺本名为“毗湿奴的神殿”(毗湿奴为印度教三大神之一)、中国佛家古籍称其为“桑香佛舍”,二者都有神佛汇集之所的意思,唐传奇亦有所谓“仙窟”;二是“窟”这个字带给人的那种荒凉残颓的感觉,特别贴合吴哥寺遭破坏后又隐匿在热带丛林中达数百年才为外人所知的历史传奇。    
       
       在开始介绍我们的行程之前,有必要就吴哥王朝的历史、宗教信仰以及吴哥遗迹的来龙去脉稍作梳理——
       吴哥,梵语“城市”的意思。它是9~15世纪东南亚高棉王国的都城。吴哥王朝(公元802年~1431年)先后有25位国王统治着以中南半岛南端为国土主体的大片土地,其势力范围远远超过今天柬埔寨的领土。从公元初至吴哥王朝的几百年间,其实已有操高棉语的民族及国家存在,高棉本身对此没有任何文字纪载,在中国的文献中有提及。
       公元1世纪下半叶,高棉出现了记载中的第一个王国——扶南国,6世纪时扶南国为属国真腊所灭;8世纪末真腊国又被南洋的爪哇国征服;公元802年,真腊王子阇耶跋摩二世脱离爪哇的控制宣布独立,这就是吴哥王朝的起源。至12世纪末阇耶跋摩七世时,吴哥王朝发展至最高峰,其版图包括现今整个柬埔寨、部分泰国老挝缅甸越南。公元1431年暹罗(泰国古称)素可泰王朝的军队攻陷吴哥城,在经历屠杀、掠夺和瘟疫之后高棉族被迫迁都金边,吴哥王朝覆灭。可能是由于瘟疫扩散的原因,征服者最终也放弃了吴哥城。以吴哥窟为代表的吴哥建筑群从此逐渐被热带丛林所湮没,直至19世纪中叶才重见天日。
       吴哥王朝的宗教信仰主要是印度教和佛教,要了解吴哥窟就不能不了解相关的神话传说。

吴哥相关的印度教佛教神话:
       印度教的前身婆罗门教起源于公元前2000年左右,和犹太教并称为世界上最古老的两大宗教。公元四世纪以后由于佛教的兴起婆罗门教式微,八九世纪时婆罗门教吸收佛教耆那教教义、结合印度民间信仰、逐渐形成印度教。佛教和印度教相互渗透、难以分割。9-13世纪穆斯林的野蛮入侵摧毁了佛教在印度的根基,而印度教凭借深入民间的悠久信仰最后把佛教逐出了印度
       印度教有三位主神:毗湿奴、湿婆、梵天。这三位都是最高神,是造物主。其中梵天是主管创造世界之神;毗湿奴是主管维持世界之神;湿婆是主管破坏世界之神。围绕这三者谁地位最高的争论又促使印度教分成了不同的派别。

       太初,毗湿奴神躺在大蛇盘绕成床的身体上睡觉,在宇宙之海中漂浮,当宇宙中的循环周期开始时——这个周期也就是所谓的一劫(每一劫为43.2亿年)——毗湿奴一觉醒来,他的肚脐中长出一朵莲花,由莲花中诞生的梵天就开始创造世界。而当43.2亿年之后,一劫之末时,湿婆就会毁灭世界。毗湿奴反复沉睡、苏醒,宇宙便不断循环、更新。三大神中,湿婆的威力最大;毗湿奴最仁慈善良;梵天虽然是创世之神,却因行事不检遭到湿婆的诅咒,因此世界上几万座印度教寺庙供奉的绝大多数都是湿婆和毗湿奴,供奉梵天的则是凤毛麟角。比如吴哥王朝的第一座寺庙神牛寺供奉的是湿婆,而吴哥窟则是毗湿奴的神殿。梵天则在华人地区作为四面佛受到特别的信仰。
       宇宙的中心是须弥山须弥山顶有善见城,住在善见城的天帝是因陀罗,又称帝释天。有说因陀罗是印度教的最高神祇,但是显然又比不上三大神,他们之间的关系可能类似于中国道教的玉皇大帝和三清。印度吠陀经中描述因陀罗是手持金刚杵、骑六牙白象、投掷雷电的战争之神。佛经则说因陀罗在释尊下生时,化作七宝金阶,让释尊走下来。之后因陀罗在左,梵天在右,一起为释尊引路。在佛教,因陀罗和梵天被降格为释尊的侍从、护法的天王。
  
       吴哥建筑中出现最多的动物是蛇,梵语那伽。那伽是生活在水中的多头生物,其头有1-9个之分,随佛教传入中国时被翻译为”龙“,是天龙八部中的一种。龙是水中力量最大的生物,陆地力量最大的生物是大象,所以龙象在印度教佛教中被用来形容道法高深者。那伽的死敌是同为天龙八部之一的迦楼罗,即金翅鸟。金翅鸟作为毗湿奴大神的坐骑在吴哥遗迹中出镜率相当高。金翅鸟每天要吃一条大那伽、500条小那伽,但是那伽有毒,所以吃多了有毒食品的金翅鸟的最后结局是毒发焚身,留下一颗纯青琉璃心。
       吴哥遗迹中常见一种叫林伽的崇拜物。其来源于印度教三大派别中的两大派”湿婆派“和”性力派“。梵语林伽是”标志“的意思,大神湿婆的标志就是他的阳具。印度神话中,最初湿婆对与梵天一起创造世界兴致不高,潜心在海底修炼,结果出海时发现创世已经完成,恼怒中割下自己的阳具扔向人间形成冈仁波齐山。印度教供奉湿婆的形式大多是供奉林伽,供奉人形湿婆像的反而较少。
       每一个来到吴哥城的游人,无不为城门口抱持巨蟒那伽角力的石像群所震撼。相同题材也一再出现在吴哥其它建筑中,其来源是最著名的印度神话之一、在印度两大史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》都有记述的——搅拌乳海。

       不可不知的印度创世神话:搅拌乳海
       须弥山的天帝因陀罗因一件小事得罪了敝衣仙人陶尔梵刹斯——他并不知道这位仙人正是湿婆大神的分身之一。湿婆的诅咒立刻降临,因陀罗以及众天神因此失去活力、日渐枯槁。而历来喜欢和天神作对却总是处于下风的阿修罗们这回扬眉吐气,第一次成为三界的主宰。没办法的因陀罗只好去求毗湿奴大神帮忙。
       保护神毗湿奴是公认的老好人,答应因陀罗只要诸天神照他的吩咐去做,一定可以恢复活力。毗湿奴建议诸天神和阿修罗合作,做一场法事以求得“不死甘露”,不死甘露可以让诸神恢复活力,但也会让阿修罗获得永生,因此因陀罗对阿修罗也可以和诸神一样获得永生而忧心忡忡。毗湿奴则安慰道根据他的先见之明,阿修罗最终无缘甘露。
       众天神无奈,只好答应这个条件,而阿修罗们对此自然也无异议。大家决定一起搅拌乳海(生命之海),从中得到长生不老的甘露平均分配。这时湿婆大神也有些后悔当初的鲁莽,但连他也无法破解那诅咒,遂答应参加协助。毗湿奴令诸神把草药投入大乳海,拔取曼荼罗山作为搅海的杵,以龙(那伽)族的龙王婆苏吉作为扯动搅杵的搅绳。曼荼罗山投入大海就沉入海底,于是毗湿奴就化身为一只大海龟潜入海中托住大山,以自己的背作为搅拌乳海时的碾钵。
       同时毗湿奴以其大法身坐于高山之巅,以神力灌注于诸天神与龙王之身,阿修罗持龙头一端,诸天神持龙尾一端,神魔齐心合力开始搅动乳海。毗湿奴的“偏心”体现无疑——当龙王身体被绞紧时,龙口吐出毒焰和热气,把阿修罗们熏个半死。但龙尾在空中挥舞,却形成香云,时有甘雨撒落,诸天神工作轻松愉快——当然,这也是阿修罗们咎由自取。毗湿奴深知他们多疑,一开始是建议阿修罗持龙尾的。
       搅拌乳海的工作持续了几百年,搅着搅着,从大乳海里搅出一只香洁牝牛,然后搅出了谷酒女神天女梵琉尼,接着是乐园大香树。当月轮出现的时候,湿婆顺手捞了出来,当作了额头的装饰。
       意想不到的事情突然发生——老龙王婆苏吉不堪痛苦,不慎把毒液吐进了大乳海,而这毒液足以毁灭三界。情势危急,湿婆毫不犹豫低头把毒液都吸进了自己的肚子里。三界因而免受灭顶之灾,但是湿婆的喉咙因此灼成了青紫色,他因此又被称为青喉者。搅海的工作继续进行,又搅出了彩虹般巨大的白象,成了因陀罗的坐骑。之后出现的是天医川焰,手里托着“不死甘露”。最后出现的是幸运与美之女神吉祥天女,她成为了毗湿奴的妻子。(关于搅拌出了哪些东西,有多种说法。)
       当“不死甘露”出现的时候,诸神欢欣鼓舞,阿修罗却手疾眼快地抢走了甘露。毗湿奴急中生智,化身为一个超级美女,混入阿修罗中跳舞,阿修罗们被她的舞姿所迷惑,而天神们趁机又夺回了甘露。阿修罗发现真相的时候已经太迟,诸天神喝下“不死甘露”,恢复了法力。阿修罗们不再是天神的对手,被打得落花流水,逃回地狱容身。因陀罗回到天界重登宝座,三界重新恢复旧有的秩序。
       这里出现了一个小插曲,当天神拿走“不死甘露”的时候,一个叫罗睺的阿修罗发现了。也许是私心作祟,他没有声张,而是偷偷变成天神之身,混迹其中,只求自己分到“甘露”得到“永生”。罗睺做的这个小动作,被日神苏利耶和月神旃陀罗识破,他们向毗湿奴打了小报告,毗湿奴立刻射出法轮,砍下了罗睺的头。这时,罗睺饮下的“不死甘露”已经到了咽喉,他大吼一声,身首异处。他的身体升入天空,化做不祥的彗星记都,而喝过甘露的头颅却得到了永生。自此,罗睺对日神月神恨之入骨,开始无休无止地追逐日月,不时吞噬他们。但是罗睺没有身体,所以被吞下的日月,又从他的喉部漏了出来——这就是日蚀月蚀的由来。     
            

极简吴哥建筑史: 
       公元802年,阇耶跋摩二世宣布脱离爪哇独立,他认识到以宗教治国的重要性。遂自封转轮王、即宇宙之王,定荔枝山为宇宙中心,以湿婆教为国教,定都罗洛士。此后阇耶跋摩二世的侄子因陀罗跋摩一世以武力夺取王位,为了标榜自己是这个神化王族的合法继承人,于879年用红砖修建了吴哥王朝的第一座寺庙——供奉湿婆大神的神牛寺。从此,狮子和湿婆大神的坐骑神牛成为了帝国的守护者。
       印度神话中,大海环绕中的须弥山是宇宙的中心,而罗洛士周边却没有山。因陀罗跋摩一世为此生造了一座平地起高台的“须弥山”,并挖掘护城河以充大海,这座“须弥山”就是建于881年的巴孔寺(亦称巴公寺)。
       因陀罗跋摩一世去世后,其子耶输跋摩一世又经过血腥斗争夺得王位。他在合父子两代君王之力才建成的巨型水库中的人工岛上修建了罗莱寺。寺内供奉湿婆大神的林伽。在罗莱寺的门框上有梵文铭刻:893年7月12日,耶输跋摩一世献给父母以及祖祖辈辈。(没有亲眼看到这段铭文,对于吴哥当时是否采用公元纪年存疑。)
       耶输跋摩一世对建在平地上的须弥山并不满足,遂把眼光投向国都西北方的巴肯山。在这座虽然只有70米高却是附近唯一制高点的新须弥山上,耶输跋摩一世修建了宏伟的巴肯寺。山脚下,是耶输跋摩一世的新都城(Angkor Thom),Angkor 是“城市”,Thom是“大”的意思,合起来就是“大城市”。Thom读音为“通”,所以这座大城市又叫通王城,也就是俗称的大吴哥。当时的大吴哥城以巴肯山为中心,并不是我们现在能看到的大吴哥。据史书记载,耶输跋摩一世在位时以和平的方式大大扩展了吴哥王朝的疆土。
       耶输跋摩一世去世后,为了争夺王位王族再次陷入混乱。在此期间,一些无心介入纷争的贵族们修建了豆蔻寺。因为并非是国王下诏所建的皇家寺庙,所以豆蔻寺比较袖珍。但寺内精雕细琢的毗湿奴大神和吉祥天女砖雕却是非常唯美,是吴哥窟不容错失的景点之一。 
       公元944年,罗贞陀罗跋摩二世杀死了他的表兄弟哈沙跋摩二世,把当时已经迁走的首都又迁回大吴哥。953年罗贞陀罗跋摩二世建造了东梅奔寺,并以自己父母的肖像塑造了湿婆神和雪山神女像。罗贞陀罗跋摩二世是个很会享受生活的国王,所以他又兴建了面积达21万平米的皇家浴池供王族戏水沐浴。每个新皇帝都希望能有一个只属于自己的城市,所以罗贞陀罗跋摩二世没有沿用那个以巴肯山为中心的都城,而是建造了属于他自己的城市——比粒寺,但是这座庞大的寺庙直到他去世时仍未建成。后来在比粒寺举行了罗贞陀罗跋摩二世的火葬典礼,比粒寺就此成为皇族火化变身为神的神殿,所以又称“变身塔”。然而罗贞陀罗跋摩二世的故事并没有完,在他死前一年,他把距离国都25KM的一片林中净地赠给了忠心耿耿辅佐他多年的国师。国师在这片土地上修建了供奉湿婆神的班蒂斯蕾寺。这座精美绝伦被后世誉为“吴哥艺术之钻”的神殿,以其小巧玲珑的宫殿构造和妩媚优雅的女神造像又被称为“女王宫”。
       继位的阇耶跋摩五世在帮助国师兴建女王宫的同时开始营造属于自己的神庙——茶胶寺。据称茶胶寺如果最终建成,那么它将成为吴哥窟建筑群中最美好的一座,但是在寺庙建成刚刚开始雕刻之时遭遇雷击,国王以为不祥,遂将茶胶寺废弃。茶胶寺仅东面大门有雕刻,其它部分仍为粗犷的砂岩,证明当时的建造顺序为“先堆后雕”。
       雷击茶胶寺或是一次神谕,第二年阇耶跋摩五世去世,他的继承者在位仅一年就被苏耶跋摩一世夺去王位。
       苏利耶跋摩一世在位48年,他将吴哥王朝的版图扩张到了现在老挝泰国的大部分地区。他兴建了巴戎寺(以巴戎寺为中心的吴哥也被称为“第二次的吴哥”),并将始建于因陀罗跋摩二世时期的“空中宫殿”拆毁后予以重建。今天的空中宫殿在吴哥遗迹中并不突出,但它是吴哥寺的前身。在记录吴哥王朝最详细信息的周达观《真腊风土记》中,空中宫殿绝对是相当夺人眼球的一个极度神秘的所在!据书中记载,空中宫殿最高层建有一座金塔乃是国王的寝宫,每天晚上国王必须在这座寝宫中睡到二更之后才能回到王宫中妻妾的身边。民间传闻,金塔中有九头蛇精,乃是高棉民族所居国土之地主,如蛇精一日不见,则国王死期将近,如国王一日不去,则必有灾祸降临。
       苏利耶跋摩一世之子乌迭蒂耶跋摩二世(好吧,我承认——不管是国王的名字还是寺庙的名字都有不同的译法,审核的时候确实很闹心。)这位国王修建了献给毗湿奴神的西梅奔寺和献给湿婆神的巴方寺。西梅奔寺如今只剩下一堵墙,而巴方寺则是吴哥遗迹中最重要的部分之一,以巴方寺为中心的吴哥也被称为“第三次的吴哥”。
       乌迭蒂耶跋摩二世去世之后,王国再次陷入动荡,在此数十年间没有出现重要的建筑物。直到1113年,自诩为“太阳王”的苏利耶跋摩二世继位。这位先后战胜孟人国家(今缅甸)和占婆军队(今越南)的君王给我们留下了吴哥遗迹中最杰出的代表作——吴哥窟(即吴哥寺,小吴哥)。这是一座献给毗湿奴的神殿,更是留给柬埔寨国的重要遗产,其简图位于柬埔寨国旗的中央。
    这位“太阳王”当然不止留下小吴哥这一座宫殿,除了这座献给毗湿奴的神殿之外,对于另一位大神湿婆也没有亏待。在远距吴哥城40KM的郊外,苏利耶跋摩二世修建了供奉湿婆神的崩密列作为自己的行宫。崩密列是吴哥建筑群中第一座完全用沙石建筑的寺庙,是一座破败、隐秘、未经修缮的寺庙。崩密列从来没有完工过,原本应该有浮雕的寺墙上都空空如也。正由于它的原始风貌,有人说这里是吴哥遗迹群中最值得去的所在。
       留下吴哥寺和崩密列两处伟大遗迹的“太阳王”,他的结局并不美妙,1150年在好大喜功的对越南占婆族的战争中战死沙场。帝国再次陷入动荡。杀死太阳王的巨大成功点燃了占婆人的雄心,1177年他们将兵锋直指吴哥王朝的首都,这是吴哥城的第一次沦陷。吴哥寺惨遭劫掠,吴哥城沦为废墟......吴哥王朝陷入了整整四年没有国王的混乱之中......
       1181年,一个立誓绝不继位并且两次把王位让给他人的白发苍苍的老人站了出来,这就是后来被认为是现代柬埔寨的奠基人、吴哥王朝历史上最伟大的国王——阇耶跋摩七世。击退占婆入侵之后,阇耶跋摩七世在一片废墟之上兴建了我们今天所看到的“第四次的吴哥”!
       57岁才登上王座的这位银发帝王在重建吴哥王朝的巨大感召下开始了与时间的赛跑,他令人震惊地将列祖列宗一直信奉的国教印度教改为大乘佛教。从此怒目圆睁孔武有力的印度教神像渐被慈眉善目与世无争的菩萨佛像所代替。他为母亲建造了塔普伦寺;为父亲建造了圣剑寺;为打败侵略者的将军建造了塔逊寺;为臣民百姓修建了能治病救死的涅槃宫(龙蟠水池);吴哥王朝的传统,每一个君王都应该有一座属于自己的寺庙。最后,为自己,阇耶跋摩七世重建了始建于苏利耶跋摩一世时期的巴戎寺。他把自己的微笑镌刻在代表吴哥54个省份的54尊四面佛上,这就是感动世界的“高棉的微笑”。阇耶跋摩七世一直活到了1219年,最后以95岁高龄寿终正寝。
       阇耶跋摩七世死后,新国王把国教又改回印度教,再度辉煌的吴哥王朝也重新陷入衰退中......
       1296年,吴哥城迎来了它最最重要的一位客人——中国使者周达观。当然,在那个时候,无论是主客双方都不可能认识到这一点。周达观在吴哥游览了一年左右,归国后写下了8500字的《真腊风土记》,这是关于吴哥王朝独一无二的最最珍贵的文字记录。历史应该感谢这一位在《元史》中没能留下名字的人!
       1431年,兴起的暹罗素可泰王朝军队攻陷吴哥城......

游记正文部分

D1:吴哥窟大圈(圣剑寺-涅槃宫-塔逊寺-东梅奔寺-巴肯山)

       今年冬天堪称历史上最寒冷的冬天之一,地处长江之南的常州连续多日出现历史上都罕见的-10℃的天气。作为冻疮世家的一员,可怜的小心心两手冻疮已经严重到令人不忍直视的程度。逃离寒潮,飞赴热带,这让我们更加期待吴哥窟之行的早日到来。
        时值春运,有了去年普吉岛归来受困上海虹桥火车站的教训,这回巴赫建议我们自驾前往浦东机场。然而高昂的机场停车费亦是令人不可承受之重,好在通过朋友介绍,我们找到了一家位于浦东机场附近的收费仅为机场三分之一的停车场。网上预订了其代客泊车的服务,后来虽然小有波折,但大体还算顺利,以后出行还会考虑这样的方式。

       2016年1月26日晚20:35我们一行8人乘坐从上海浦东出发的航班,抵达柬埔寨暹粒机场是当地时间27日凌晨0:05(比北京时间晚一小时)。关于暹粒机场海关工作人员公开索取小费的报道屡见不鲜,我们也早有耳闻,这一专门针对中国游客的歧视行为让我们非常愤慨,所以大伙约定坚决予以抵制。果不其然,当我们踏进虽然迷你但却是崭新的暹粒机场航站楼时,海关人员象看见了一群待宰羔羊,欢快地向我们挥舞着双手,用生硬的中文大声招呼“这边”“这边”......当我把护照和入境单递过去时,因为护照里并没有夹带一美元小费,对方似乎愣了一下,然后并不顾忌身后还有其他工作人员在,不耐烦地向我催促道:“小费,小费!”我本来在飞机上跟陈莫学了一句相对委婉的拒绝英文:I have no small change,这时因为愠怒而直接冲对方摇起了食指,“NO”"NO""NO"!对方倒也并没有刁难,只是叹了口气,然后老老实实在护照上盖了戳。
       走出机场,在一排举着牌子迎候的人群中,我一眼就看到了写着我名字的牌子,举牌子的是个个子不高但很壮实的柬埔寨人。他能说简单的中文,但是和我期待中的还是有差距。闲聊时我才知道他并不是我们在网上预约的司机刘宝合,只是因为刘宝合临时有事,委托他代为接机。
       从机场到我们入住的索卡莱酒店大概只有十五分钟的路程,从沿途低矮的建筑、寥落的广告牌以及司机脚上磨损到只剩一层皮的拖鞋上可以看出这个发展中的东南亚国家在经济建设方面还是非常落后。
       办理酒店入住时几乎是鸡同鸭讲,酒店前台的英文水平比我们好太多,叽里咕噜听得我们是一头雾水。靠着书写和比划,我们硬是办妥了入住手续,出乎我们意料的是酒店方面连押金也没有收取。

 D1:吴哥窟大圈
       因为我们是1月27日凌晨才抵达暹粒,所以第一天的行程是相对轻松的大圈。      
       上午九点,我们终于见到了在某宝预定的会说中文的包车司机刘宝合——他让我们叫他“阿合”。阿合是个长发飘飘颇具文艺青年忧郁气质的祖籍潮州的第三代华人,这一次的柬埔寨之旅阿合帮了我们很多很多的忙,关于阿合的故事,我们慢慢再讲。
       出发后的第一件事当然是去买门票啦!吴哥窟的门票分为三种:一日票20美元;三日票40美元;七日票60美元。我们和大部分的旅行者一样选择购买的是三日票。三天的行程一般就是围绕大小吴哥分为大圈、小圈和外圈。至于大小圈中的具体线路,对比一些攻略之后发现并不完全一致,可见对于某些景点到底划归大圈还是小圈其实并无定论。如果不是旅行者特别提出要求,那么旅行时的具体线路就由包车司机代为决定了,由此可知找到一位靠谱的包车司机有多么重要!

       当我们穿行在林荫茂密的公路去往丛林深处的吴哥窟时,阿合告诉我们现在走的是当地著名的“高树公路”,我得承认当时我确实没有听懂,以为当地经济落后,这样的柏油路就算高速公路。阿合又再解释,所谓高树公路是指公路两旁都是很高很高的大树的意思。我们都笑了,这个桥段直到回家以后很久,心心还时常提起。
       车经游客相对稀少的吴哥城北门时,阿合特意停车让我们拍几张照。

       吴哥城又叫通王城,也就是通常所称的大吴哥,始建于公元九世纪,现存建筑主要修建于吴哥王朝最著名的君王阇耶跋摩七世时期,矗立在城门上的三尊巨石头像就是阇耶跋摩七世本尊。

第一站:圣剑寺
       吴哥王朝的寺庙除了供奉诸神之外可能还兼具国王生前的行宫、以及死后的陵寝等多重功能,所以每个国王都会至少为自己修建一座寺庙。前记中提到圣剑寺是阇耶跋摩七世为他的父亲所修建的,由此推测他的父亲应该是一位没有当过国王的王室宗亲。圣剑寺其名来源于吴哥王朝的创始人阇耶跋摩二世曾给他的继承人留下一把圣剑的传说。身处乱世登上王位的阇耶跋摩七世可能以此来强调他获得王冠的正统性和合法性。
       阿合把我们送到圣剑寺的西门,然后说他会在东门出口处等我们,圣剑寺的游览一般在一个小时左右,具体时间则由我们自己掌握。        神话中的须弥山处于大海的环绕之中,所以圣剑寺和大吴哥小吴哥一样周围是一道很宽很宽的护城河。说是寺庙,也是一座小城市。正值旱季,护城河里的水很浅,有的地方甚至干涸成了草地。连通寺庙内外的是横跨在护城河上的长桥,长桥两侧充当栏杆的是经典的“搅拌乳海”神话石雕。一侧是面目狰狞的阿修罗,另一侧是面容安详的天神们,石雕大多被割去了头颅部分。

      圣剑寺的规模宏大,资料记载它的城墙长800米、宽700米,城内面积合800多亩。在残存的城墙上可以看到巨大的脚踩那伽(蛇)的迦楼罗(大鹏金翅鸟),这个形象在吴哥的很多建筑上都可以看到,迦楼罗也是毗湿奴大神的坐骑。

       心心念念要看的吴哥遗迹,当我们真正直面它时却有一种不知从何看起的窘迫感。站在圣剑寺外,拍了会照,发了会呆,突然意识到还有时间概念这回事时不知不觉竟过去了二十分钟。匆匆进寺,只见到处断壁残垣。第一念想到的是圆明园,不过吴哥遗迹比圆明园幸运的是当年遭遇兵灾之后只承受了大自然对它的二次破坏,而圆明园却是历尽劫难几乎破坏殆尽。

(孩子们的“宝相”庄严不起来)

(那些年,一起发过的呆。)

       神庙很高,甬道却较低矮,稍不留神就有碰头之虞。藉着洞开的门窗透进来的微光穿过暗黑的甬道往前走,窗外,倒塌的乱石堆中常常有令人惊喜的发现。

(保存非常完整的一个局部)
       圣剑寺的整个建筑呈十字型,我们从西门进,按理应该直穿到东门,但是走到中心十字连接处时,发现南走廊已经坍塌,北走廊外亦有可观处,于是往北行。走着走着就到了北门附近,但见这边的院墙大多倾倒在地,冷清到几乎没有一个游人。我们自然不甘心沿着城墙就此直接往东门去,便踩着乱石堆重新拐回到寺内。
       圣剑寺的西半部分已经足以让我们惊叹,但当我们临近东门时才意识到我们其实是从后门进入了圣剑寺,东门才是它的精华所在。

        手机的便利在这时体现出来,全景扫描一张。

       吴哥的寺庙绝大部分都是背西朝东,圣剑寺的正门气度非凡。据载圣剑寺一共供奉了515位印度教和佛教的神祇,当年祭祀活动之频繁可想而知。在这里我第一次看到一棵巨树紧紧抓住一间侧殿的奇景,仿似天外飞来的一只巨爪,令人惊愕不已。本来应该多停留一会的地方,却因为游览时间过去了将近一个半小时而被迫匆匆离开。

       吴哥的建筑,最让我啧啧赞叹的是它们拱形的屋顶。远看像是一格一格巨大的瓦楞,进到建筑之内可以发现屋顶是由一块一块条石堆砌而成,神似中国古代的拱桥。这样的结构使得每一个带屋顶的单体建筑的穹顶都不可能太过宏大,或许这也是吴哥建筑出现很多须弥山式塔形顶的原因之一。

       和行前看到的攻略一样,在景区进出口的路边有坐在木床上弹奏民间乐器的地雷受害者,也有拎着篮子卖各种小物件的小朋友。虽然并不需要,我还是花了一美元买了三个冰箱贴,并让孩子们和这个差不多同龄的小姑娘合影一张。但是这个柬埔寨小姑娘怯生生中又略带忧郁的表情让我蓦地警醒:或许她并不愿意这样的合影?我不禁自责起来。这也使得我在此后的行程中,较少把镜头直接对准当地的人。

第二站:涅槃宫
       涅槃宫又叫龙蟠水池,是阇耶跋摩七世为国民修建的国家医院。涅槃宫位于一片偌大水域的中央,这片水域亦是兴建于阇耶跋摩七世时期的重大水利工程。吴哥王朝有在巨型水库中间修建人工岛的传统,比如罗洛士群中的罗莱寺,以及坐落在据说是世界上最大人工水池“西池”中的西梅奔寺。正值旱季,池底清晰可见。说是水库,更似沼泽。

        涅槃宫是一座用于医疗用途的佛教寺庙,其规模自然无法与皇家寺庙相比较,但是通往涅槃宫的这座栈道却是别处体验不到的。

       水库中央的人工岛上又有一座中央水池,四边又各连接一个小水池。中央水池中的水通过四面的雕塑喷口流入小水池,北方喷口为象,代表水;东方为牛,代表土;南方为狮,代表火;西方为马,代表风。古时旱季在中央水池的池底种满各种草药,雨季到来,池内水涨,药水就溢入小水池中。吴哥人认为四个小池中的药水疗效各有不同,所以会根据病人的具体病情,把病人安排到相应的水池中进行水浴。这种精神疗法在当时想必也治愈了不少人。与其说涅槃宫是一座医院,不如说是疗养院更加合适。
       中央水池中有一座两条那伽(龙)盘绕的中央塔,这就是龙蟠水池名字的由来。下图图左水池中有一匹白马雕像,传说是海上商客遭遇海难、观音菩萨化身白马入海驮扶的故事,含救助病患脱离苦海之意。

       涅槃宫景点虽小,却是吴哥旅游大圈线路上的重要节点。因为吴哥遗迹散落在热带丛林之中,周围都是世界文化遗产核心保护区,所以就餐和如厕都是个问题,而大圈线上的就餐点就设置在涅槃宫景区的对面。一排大约有四五家餐馆,设施都比较简陋,卫生间是树林中间最好的那栋房子,卫生状况居然还相当不错。
       点餐是一件闹心事,菜单当然看不懂,虽然附着照片,只是太过模糊,花花绿绿根本看不清楚。好在下面标注着诸如:beef、pork、chicken、fish等等,主菜是什么大致能看得出来。八个人点菜点了半天,等菜的时间更久,加上在圣剑寺耽搁掉的一些时间,这使得我们最后非常遗憾地错过了比粒寺。
       饭店门口有很多卖冰棍和冰椰子的小贩,等菜的间隙花4美元买了5个大椰子,勤快的老板娘帮我们一一剁开,满满的椰子水从椰壳里直溢出来。对比三亚普吉岛,我们一致觉得吴哥的椰子汁是最好喝的!

第三站:塔逊寺
       塔逊寺也有翻译成塔松寺、达松将军庙的。不管是吴哥的国王还是吴哥的寺庙,中文翻译往往有不同的译名,很不规范。在这里我一律采用本文第一张图片中的译名。
       塔逊寺是吴哥王朝最伟大的君王阇耶跋摩七世为率军击败占婆人的塔逊将军修建的寺庙,这是吴哥遗迹中极为罕见的一个特例。也有说塔逊寺是阇耶跋摩七世献给他父亲的寺庙,他的父亲就是塔逊将军。但是考虑到阇耶跋摩七世已经为他的父亲修建了圣剑寺,并且在击退占婆军登上王位时他已经是57岁的老人,所以我认为塔逊将军不可能是国王的父亲,而应该是建立不朽功勋的一员大将。
       塔逊寺的入口处,几个光着脚丫的孩子在尘土中追逐嬉闹着,最小的那个貌似刚刚学会走路还没多久的样子,看到我们拿出饼干和糖果来就主动围拢到我们的身边,分到糖果后也不多要,快乐而单纯地继续玩泥灰去了。

第三站:塔逊寺
       塔逊寺也有翻译成塔松寺、达松将军庙的。不管是吴哥的国王还是吴哥的寺庙,中文翻译往往有不同的译名,很不规范。在这里我一律采用本文第一张图片中的译名。
       塔逊寺是吴哥王朝最伟大的君王阇耶跋摩七世为率军击败占婆人的塔逊将军修建的寺庙,这是吴哥遗迹中极为罕见的一个特例。也有说塔逊寺是阇耶跋摩七世献给他父亲的寺庙,他的父亲就是塔逊将军。但是考虑到阇耶跋摩七世已经为他的父亲修建了圣剑寺,并且在击退占婆军登上王位时他已经是57岁的老人,所以我认为塔逊将军不可能是国王的父亲,而应该是建立不朽功勋的一员大将。
       塔逊寺的入口处,几个光着脚丫的孩子在尘土中追逐嬉闹着,最小的那个貌似刚刚学会走路还没多久的样子,看到我们拿出饼干和糖果来就主动围拢到我们的身边,分到糖果后也不多要,快乐而单纯地继续玩泥灰去了。

        塔逊寺很小,穿过庙门,走过一段不长的引道就到了主庙。

(一个拜托我帮他拍张个人照的小伙子的背影)

       塔逊寺和巴戎寺建于同一时期,和巴戎寺有著名的“高棉的微笑”一样,塔逊寺的庙门上亦有四面像“高棉的微笑”。塔逊寺最经典的微笑是在景区后门(东门)那一处,从正面看石像后的大树象是撑开的巨大伞盖。

       从背面(景区的后门,其实从方位讲,这一面才是面对东方的正大门)看,可以发现大树的主根其实是在庙门顶上的石缝之间。这一颗不幸落在石缝中的种子,不甘接受枯死的命运,藉着吴哥雨季丰沛雨水的滋润,将根须延伸过一层又一层石块顽强地扎进大地母亲的怀抱。在漫长的岁月中,盘根错节的根须将神庙的大门紧紧抱住,形成令人咂舌的景观。

       在我们拍照的时候,顽皮的小巴赫在背后不断做各种干扰来捣乱,正嘻嘻哈哈时,不慎被露出地面的树根拌了一跤。小腿骨磕疼了不说,本来旧伤未愈的一块痂被暴力掀开,血流不止。强忍再三,终于还是哇哇大哭起来,其情其状可谓惨矣。抓住这个机会,赶紧对几个熊孩子一通教育——吴哥窟到处是老树根和大石头,绊一下摔一跤可都不是闹着玩的!

       吴哥的旱季是旅游的旺季,司机阿合特地提醒我们大热门景点——巴肯山日落——是有游客人数限制的,为了确保我们不错过这一重头戏,我们必须最迟不超过下午3点半就得向巴肯山进发。这也意味着接下来行程计划中的东梅奔寺和比粒寺我们只能两者选其一。

第四站:东梅奔寺
       前记中提到:公元953年,罗贞陀罗跋摩二世建造了东梅奔寺。这位杀掉自己的表兄夺得王位,并把国都重新迁回吴哥城的国王给后世留下了好几座重要的建筑。除了东梅奔寺之外,还有皇家浴池,比粒寺,甚至还包括女王宫。
       东梅奔寺当时是修建在东巴莱湖中的一座小岛上,是又一座“大海”围绕中的须弥山。如今“大海”已经干涸,小岛也混迹于大片大片的农田之中。东梅奔寺的主体结构是三层五塔,三层基台为巨石堆叠,第一层基台的四角各有一座大象雕塑,来源于四巨象支撑宇宙的古印度神话。第三层基台上建有五座砖塔,代表神话中须弥山的五座山峰。

       五塔因是砖建,所以毁损情况比较严重。据记载,在中央主塔上罗贞陀罗跋摩二世以自己父母的形象塑造了湿婆大神和他的妻子雪山神女像,另外还有骑着白象的因陀罗和骑着孔雀的战神鸠摩罗(湿婆和雪山神女之子)像。但显然,站在台上仰着脖子在斑驳陆离的砖塔上寻找千年前的雕像只能是徒劳。

       暹粒午后的阳光是相当灼烈的,坐在砖塔的阴影里吹吹小风吃吃水果,虽然惬意却不敢多作耽搁。
       途中经过比粒寺,它的建筑风格和东梅奔寺相似,只是规模更加庞大。罗贞陀罗跋摩二世修建比粒寺作为自己的主庙,但是并没有等到寺庙落成就去世了。相传罗贞陀罗跋摩二世最终在此火化,比粒寺自此成为皇家火葬场,俗称变身塔。没有时间下车,我们只是瞥上一眼便往巴肯山去。

第五站:巴肯山
       大小吴哥的周围再也没有比巴肯山上的巴肯寺资格更老的建筑了。公元893年(?)耶输跋摩一世将吴哥王朝的都城从罗洛士迁到大吴哥城,巴肯寺是新首都的第一座国家寺庙,以巴肯山为中心的大吴哥城也被称为“第一次的吴哥”。巴肯山是吴哥城方圆几十里内唯一的制高点,所以自然而然成为观赏日出日落的胜地。另外地势开阔的皇家浴池和洞里萨湖也有观赏日出日落的条件,只是不如“小吴哥看日出,巴肯山看日落”那么经典。
       上巴肯山有两种方式:一是徒步,一是骑乘大象。因为带着孩子,所以想不骑大象都是不可能的。山脚下买好骑象票,不分大人小孩每人20美元,然后登上吱吱扭扭的木台,排队候“象”。
       大象的身体粗壮,脊背却并不平坦,所以骑大象的座位下半部分是个“八”字形的鞍座,坐上去就觉得摇摇晃晃,很不妥帖的感觉。等大象迈开步子,更觉无凭无依,如坠云中。狭窄的象道上,时不时两象交会,上山下坡都叫人心惊肉跳。 心心夹坐在爸爸妈妈中间,乐得合不拢嘴,我却东倒西歪半欠着身子苦不堪言。

       去年在普吉岛也骑过大象,或是鞍座不一样的缘故、这回再骑感觉也还算新鲜。网上有人说骑大象颇不落忍,因为驱象人会用铁钩把大象戳得伤痕累累。在普吉时曾特地留意,后来发现普吉的驱象人主要是以声音和双脚的动作控制大象。在暹粒,我终于看到了传说中的铁钩,也看到了大象头上的伤口,这也让这回骑大象的感觉变得更加不那么美妙。  

       骑大象上到巴肯山大约20分钟,徒步的话则大概要30分钟。
       日落的时间大概在傍晚6点左右,我们到达巴肯山顶的巴肯寺脚下才4点15分。不过是带孩子上个厕所的功夫,再回头、通往观景平台的楼梯口已经排起了长队。原来上巴肯寺看日落有个300人的人数限制,每个客人须挂一个牌子才得入内,出来一个进去一个,严格管理半点也不含糊。
       这下吃惊不小,这个点上巴肯山都是来看日落的,要是没人下来岂不是得等到天黑?幸亏人品不错,等了约莫有20分钟,某个团队游客或因为时间关系集体退出了巴肯寺,我们领了牌子美滋滋地登上高台,回头望,排队的长龙已经蜿蜒出了视线之外。
       巴肯寺是吴哥王朝正式定都吴哥城后的第一座国家寺庙,供奉的是印度教中最受崇拜的湿婆大神。这座按严格的几何对称图案建造的代表整个宇宙的建筑,在设计上充满了象征符号:7层平台——代表七重天,最上层的高塔代表宇宙的中心;109塔——除中央高塔外,其下六层共108座小塔,代表四个月相的108天;33塔——从每一面的中轴线上看巴肯寺,都只能看到33座塔,代表须弥山上的33位神祗。
        站在巴肯寺的高台往东南望,在一片茂密的丛林中可以看到三座高耸的尖塔,那是吴哥遗迹的代表作——吴哥窟吴哥窟亦是一大四小五座高塔的造型,但是在巴肯寺的这个角度只能看到三座, 这就很好地诠释了站在巴肯寺下的每一面中轴上都只能看到109座塔中的33座的道理。当年建造吴哥窟时,国王和设计师们不知道有多少次站在我们今天所站立的这个地方,冲着林中的那片开阔地热切地眺望。

(仔细看可以看出和中间高塔重叠的小塔身影)

       把眼光投向巴肯山的北方,那是一望无际的绿色海洋。就是这一片原始丛林把失落的吴哥文明隐藏了四百多年。

(仔细看可以看出和中间高塔重叠的小塔身影)

        从巴肯山往西南方向可以看到规模不大的柬埔寨暹粒省省会暹粒市,偏西北方向的丛林后面则有大片的水域,那是东南亚最大的淡水湖泊——著名的洞里萨湖

(乘坐热气球从空中以“神”的视角欣赏吴哥窟是又一个热门的旅游项目)

       在我们的热切期待中,太阳卸下了它令人不敢直视的武装,温柔地把西天染成桔黄。

       几百个人聚集在巴肯寺遗迹的西部平台,静默无声地看着夕阳一点一点往下坠。即便是以嘈杂著称的我大天朝国人,在此时此刻不知是入乡随俗还是因夕阳而醉了,大伙都沉浸在这夕阳无限好的巴肯山日落美景里。

       当落日收起它的最后那一抹红,怅然若失的游客们才开始感觉到巴肯山上悄然滋生的那一丝凉意。大伙排着队开始往台下走,出乎我们意料的是尽管太阳已经消失在地平线,但是往高台上走的游客并不比下山的游客少,这些在此固守了一两个小时甚至更长时间的人们明知太阳下了山还是要完成心愿似的登上这“第一次的吴哥”之巅。
       下山路上的林间小道,光线已经暗到要开手电的程度。喷过防蚊水、穿着洞洞鞋的光脚明确感觉到路上的扬尘浮灰在裸露的皮肤上罩上了一层薄薄的软甲,我不禁联想在雨季来游吴哥的游客们该怎生面对这无可避免的泥泞?
       山脚下已经完全黑了,卖丝巾和其它纪念品的小贩们在黑暗中还在不懈地兜售着他们的商品,通过后来在老市场、在'幸运"超市的比较,这些在景点门口出售的同类商品其实是性价比最高的。

       在晚餐之前,还有一件事是千万耽误不得的——购买电话卡!阿合把我们带到暹粒市区的SMART营业部,这是柬埔寨类似中国移动中国联通这样的通讯公司吧。办一张SMART卡本地人收三美金,外国人则要五美金(想起天朝刚改革开放那会的外宾待遇),卡内含1G流量和大约20分钟国际长途的通话费,性价比比租无线WIFI更高。阿合用他的身份证一下子帮我们办了五张卡,让我们也享受了一下柬埔寨的“国民待遇”!  

       晚餐问题行前就全权委托陈莫处理,她让阿合把我们送到了暹粒著名的“红钢琴”餐厅。在这里,我们看到了拍摄《古墓丽影》期间安吉丽娜朱莉和餐厅老板的合影,也看到了传说中的那架红钢琴,不过我们并没有点那一杯名叫“古墓丽影”的鸡尾酒......

D2:吴哥窟小圈(巴戎寺-巴芳寺-战象平台-癞王台-塔普伦寺-吴哥寺)

        所谓吴哥窟的“大圈”,是指串联大吴哥城东北郊和东郊吴哥遗址的线路。“小圈”则是指狭义的吴哥窟(小吴哥)和通王城(大吴哥)。不消说,广义的吴哥窟(吴哥王朝遗址群的统称)其精华所在就是“小圈”。
       我们看夕阳的巴肯山虽然被列在第一天“大圈”的行程中,但它的位置在大小吴哥之间,是“第一次的吴哥”的中心,所以按地理位置划分的话应该归属于小圈。 但是以“巴肯山看日落”的景点特殊性,它可以和大圈小圈外圈中的任意一条线路来进行搭配。
       小圈中最经典、也是最不容有失的是和“巴肯山日落”齐名的“小吴哥日出”。“小吴哥的日出值得每一天都去看”——有游客如是说。
       28日凌晨四点半,拖着睡眼惺忪的三个娃,我们踏上了朝圣小吴哥日出的旅程。

第一站:小吴哥日出 
       五点未到天色正黑,通向小吴哥的道路上已经灯火点点。乘坐汽车、突突车、摩托车、甚至自行车的游客们汇集而来。马路上没有路灯照明,景区内自然更没有亮光。阿合特地把他车上的手电借给我们,结合手机上的小电筒,大伙高一脚低一脚地随着人流往吴哥窟内蠕动。三个孩子都是第一次看日出,牵着大人的手,走在这样人数众多却并不嘈杂甚至略显悄寂的队伍中,自有一番新奇的感受。
       跨过护城河上的长桥,摸黑穿过寺庙的门廊,院内一条平地拔高的通道直通往远处只能分辨出几个的塔尖的吴哥窟。在这座“毗湿奴的神殿”前的通道两边各有一方水池,这里是观赏小吴哥日出倒影的最佳位置。打量了一下,貌似左边水池的人气更高,我们便抱着从众心理也挤到了左边水池前。
        第一排位置当然是不用想的了,勉勉强强在第二排游客的两个肩膀之间占到一个能放脚架的位置已经算是万幸。日出时间据说是在6点过后,而此时刚过五点。来时担心早起清冷,特地加上了一件抓绒衣,这时窝在人群之中热得直冒汗。柬埔寨旱季的清晨,草地上没有一滴露珠,大伙都席地而坐等待着激动人心的日出。
       我们入住的酒店服务甚是周到,昨晚告知店方今日要看日出,酒店就为我们每人都准备了一份早餐。原本对这样可携带的早餐并不抱什么期待,但是打开才发现,除了五六种蛋糕面包和一瓶饮用水之外还有三四样水果,品种之丰富大出我们的意外。
       天光渐渐亮起来,6点钟也早就过了,但是除了东方渐亮,并没有看到我们期待中的朝霞漫天。时间一分一秒流逝,围坐在水池边的人群开始骚动起来。显然,日出的时间已经过去,那么我们是错失小吴哥的日出了吗?

       天光越亮,我懊恼地开始收脚架。孩子们也很沮丧,毕竟这是他们第一次满怀期望在凌晨3点多就起床要看的日出啊!
       人群渐渐地散了,我看着白亮的天空,没有一丝云的痕迹,实在想不通那轮红日到底藏哪去了?游客们大多一脸遗憾地往外走,我们走到将出庙门的时候,突然听到有人喊:太阳出来了!一回头,可不,红日正从神殿的背后懒懒地往上爬呢!我突然醒悟过来,看过好几次的日出,不是在高山之巅就是在大海之滨,几乎都是在第一时间看到太阳升出地平线。但是这一次不一样,我们是在平地,而太阳是在热带丛林和高大建筑的后边......所以,小吴哥的日出看的并不是太阳跃出地平线时的那份惊喜,而是日出天际时的绚丽云霞和水中倒影。

(或许是季节因素,没有看到最美的小吴哥日出。)

       在草坪上休息的时候,几个光着脚丫的柬埔寨小朋友来到我们的身边。让小奶茶给小朋友们分发一些饼干糖果,结果爽气的小奶茶连零食袋子也一股脑送了出去。

       小吴哥是吴哥遗迹中唯一一座朝西背东的建筑,因为光线的原因上午不适合欣赏走廊里的壁画,所以我们先行告别下午再来。

第二站:吴哥城(通王城,大吴哥)
       公元1177年,占婆军队攻克吴哥城,这是吴哥王朝首都的第一次沦陷。战火燃烧了整整四年,1181年,吴哥王朝最伟大的君王阇耶跋摩七世在击退占婆军队之后开始兴建我们今天所看到的“第四次的吴哥”。
       吴哥城共有五座城门,东南西北四门直通城市中心的巴戎寺。在城偏东北又有一门,名曰胜利门,可直通皇宫之前的战象平台——这里也是吴哥国王的阅兵台,所以吴哥城的东北门仅在将士出征和得胜班师时方可启用。
       五座城门之中现在保存最完好的是南门,所以现在的旅游线路一般都是由南门进入吴哥城。虽然这座城门并不是一个独立的景点,但是阿合还是把我们放下车,建议我们从城外徒步走进这一座历尽沧桑的千年古城。 
       吴哥城的正方形城墙全长约12KM,可以算出城内面积约9平方公里。为了有助于更好地了解吴哥城的规模,我试着找一些中国的古城来进行对比。吴哥城兴建于公元1200年前后,相当于中国的南宋时期。我国现存的几座比较完整的古城基本都建于明代,略晚于吴哥城。南京明城墙是世界第一大城墙,全长35.3KM;西安明城墙周长13.74KM;大同明城墙周长7.4KM;平遥明城墙周长6.4KM......

       吴哥城的四周是宽约百米的护城河,据说古代时曾在护城河内放置了很多鳄鱼以抵御敌人的进攻。这个说法并非空穴来风,因为在后来的巴戎寺壁画上可以看到这样的场景。
       通往城门的长桥两边是两排2.5米高的蹲坐石像,左右各27尊共计54尊,描绘的是前记中曾重点提及的印度神话“搅拌乳海”的故事。   

第二站:吴哥城(通王城,大吴哥)
       公元1177年,占婆军队攻克吴哥城,这是吴哥王朝首都的第一次沦陷。战火燃烧了整整四年,1181年,吴哥王朝最伟大的君王阇耶跋摩七世在击退占婆军队之后开始兴建我们今天所看到的“第四次的吴哥”。
       吴哥城共有五座城门,东南西北四门直通城市中心的巴戎寺。在城偏东北又有一门,名曰胜利门,可直通皇宫之前的战象平台——这里也是吴哥国王的阅兵台,所以吴哥城的东北门仅在将士出征和得胜班师时方可启用。
       五座城门之中现在保存最完好的是南门,所以现在的旅游线路一般都是由南门进入吴哥城。虽然这座城门并不是一个独立的景点,但是阿合还是把我们放下车,建议我们从城外徒步走进这一座历尽沧桑的千年古城。 
       吴哥城的正方形城墙全长约12KM,可以算出城内面积约9平方公里。为了有助于更好地了解吴哥城的规模,我试着找一些中国的古城来进行对比。吴哥城兴建于公元1200年前后,相当于中国的南宋时期。我国现存的几座比较完整的古城基本都建于明代,略晚于吴哥城。南京明城墙是世界第一大城墙,全长35.3KM;西安明城墙周长13.74KM;大同明城墙周长7.4KM;平遥明城墙周长6.4KM......

       吴哥城的城门非常高大,因岁月的洗练而倍显沧桑。让人奇怪的是这样一座具有军事功能的城门为什么会没有箭楼也没有瓮城等军事设施?往两边的城墙上看,也找不到中国城池所常见的马面和箭跺之类......耸立在城门之上的是巨大的四面石像,有说石像上的人脸是观世音菩萨,也有说这面容即是阇耶跋摩七世本人,也有人说这代表着阇耶跋摩七世的“佛我合一”。

        短短一百多米的长桥,连接的是城外和城内的交通,也是现实与历史的距离。我怀着朝圣似的心情,步履沉重地走进这一座神话也似的Angkor Thom。

第三站:巴戎寺
       我们在大吴哥的行程从巴戎寺开始。巴戎寺最早建于苏利耶跋摩一世(1010-1050年在位)时期,当时以巴戎寺为中心的吴哥城被称为“第二次的吴哥”。1177-1181年的吴哥城沦陷时期,巴戎寺毁损严重。1181年阇耶跋摩七世即位后,先后修建了圣剑寺、塔布隆寺、塔逊寺、涅槃宫等等,最后才重建属于他自己的——后来以“高棉的微笑”驰名于世的——巴戎寺。
       当我们来到这一座堪与吴哥窟齐名的著名寺庙时,迎接我们的是直挑到半空中的巨型吊臂和热火朝天的古建修复工地。

第三站:巴戎寺
       我们在大吴哥的行程从巴戎寺开始。巴戎寺最早建于苏利耶跋摩一世(1010-1050年在位)时期,当时以巴戎寺为中心的吴哥城被称为“第二次的吴哥”。1177-1181年的吴哥城沦陷时期,巴戎寺毁损严重。1181年阇耶跋摩七世即位后,先后修建了圣剑寺、塔布隆寺、塔逊寺、涅槃宫等等,最后才重建属于他自己的——后来以“高棉的微笑”驰名于世的——巴戎寺。
       当我们来到这一座堪与吴哥窟齐名的著名寺庙时,迎接我们的是直挑到半空中的巨型吊臂和热火朝天的古建修复工地。

       避开正在修建中的巴戎寺正门,我们沿着主殿的外廊从南门绕进去。巴戎寺共分三层,下两层为正方形,外侧廊壁雕刻各种故事性浮雕;顶层为圆形,丛林似的共树立了49座四面佛佛塔。底层浮雕从东门开始顺时针行进,看到的分别是:出征占婆-林迦崇拜-水战--水上生活-赢得胜利-斗鸡和下棋-军队-内战-大鱼吞羊-胜利游行-马戏团-占婆人洗劫吴哥等等。
       在第一部分“出征占婆”中,我们可以发现在雄赳赳气昂昂的吴哥军队中有来自中国的援军。中国士兵的发髻、胡须、服装和武器都和吴哥军队有着明显的区别。

       巴戎寺的底层回廊壁画长达1200米长,共刻画了11000多个人物。从战场厮杀到后勤保障、从渔猎贸易到日常生活的图景应有尽有,这样世俗化的雕塑题材在吴哥建筑群中非常少见。其原因是阇耶跋摩七世把吴哥王朝的国教由印度教改为佛教,而佛教提倡众生平等,这才使得平头百姓和日常生活有了代替天神修罗和神话史诗成为壁画主角的可能。
       巴戎寺第二层上的主殿之外,高耸着一座祭台(藏经阁?),其阶梯足有70度之陡,没有绝大勇气是不敢爬到台顶的。

(孩子们爬了一半,不敢再往上冒险了。)

       巴戎寺的第二层回廊也有很多的壁画,但是刻画的是印度教的内容,其雕刻技艺比底层稍逊一筹。整座巴戎寺的建筑结构相当复杂,专家考察发现巴戎寺经过多次重修、改建和增建,现在的建筑事实上是由两座不同时代不同造型的寺庙叠加而成的,其一二层的主体大致是苏利耶跋摩一世时期的遗迹,第三层则是阇耶跋摩七世时另行堆叠。
       来到巴戎寺的第三层,就仿佛走进了一座迷宫,49座四面佛构成了须弥山塔林,无数的面容把我们包围。

       微笑,穿越800年风雨沧桑,依旧雍容安详的微笑。

(佛我和一)

(秦俑?)

       通王城城门口长桥上搅拌乳海的石像共54尊;巴戎寺的四面佛有49尊、加上五座城门上的5尊也是54尊,据称这是代表了当时强大的吴哥王朝共有54个省份。
       从北门离开巴戎寺,往前走不过一二百米就是巴方寺。

第四站:巴方寺
       巴方寺修建于公元1060年,是当时的国王乌迭蒂耶跋摩二世献给湿婆神的国寺。每个国王都希望自己的王城是全世界的中心,所以他在离巴戎寺不远的地方修建了这座高达五层的被称为“世界上最大、图样最复杂的立体建筑”的巴方寺。 在当时的巴方寺的最高层上还建有一座高约50米用巨大铜皮包裹的石塔,比那时巴戎寺的中央金塔还要高。以巴方寺为中心的吴哥城也被称为“第三次的吴哥”。
       巴方寺比巴戎寺更显气派的是通往巴方寺之前先要经过一条两百米长的石桥,石桥两侧的草地在那时的雨季应该是两个相通的大型人工水池。这座石桥是如此之长、以致在桥中段还修建了一座十字型的凉亭。

第四站:巴方寺
       巴方寺修建于公元1060年,是当时的国王乌迭蒂耶跋摩二世献给湿婆神的国寺。每个国王都希望自己的王城是全世界的中心,所以他在离巴戎寺不远的地方修建了这座高达五层的被称为“世界上最大、图样最复杂的立体建筑”的巴方寺。 在当时的巴方寺的最高层上还建有一座高约50米用巨大铜皮包裹的石塔,比那时巴戎寺的中央金塔还要高。以巴方寺为中心的吴哥城也被称为“第三次的吴哥”。
       巴方寺比巴戎寺更显气派的是通往巴方寺之前先要经过一条两百米长的石桥,石桥两侧的草地在那时的雨季应该是两个相通的大型人工水池。这座石桥是如此之长、以致在桥中段还修建了一座十字型的凉亭。

(依稀可以数得出来的五层平台,可以遥想一下当年最高层上用巨大铜皮包裹的50米高石塔的壮观景象。)

       巴方寺的规模相当宏大,其基座边长找不到确切的数据,但无疑在100米之上。通往巴方寺塔顶的石阶和巴戎寺的祭台一样陡峭,即使现在出于保护古迹以及安全因素的考虑、在这些石阶之上另外搭建了钢架结构的扶梯,但是12周岁以下的孩子仍然被拒绝登上这座险峻的神庙。于是,三个孩子只好呆在石桥凉亭间玩蚂蚁,巴赫则留下来照看孩子们,好在这时他已经拥有了WIFI。

       巴方寺的回廊里也有很多的浮雕,内容大底取自印度两大史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》,但是保存得并不好。为了节省时间,我们快速来到了最高层。从上向下俯瞰,可以发现院中散落着很多的石头。东边一摊,西边一堆,咋看很凌乱、细瞧又觉齐整。说到这些石头,又是一段悲伤的故事......
       法国作为柬埔寨曾经的殖民宗主国,从1960年开始帮助柬埔寨修复巴方寺,当时考古学家把所有坍塌的上千块石头编上号,摆放在寺前的空地上,希望能一点点拼凑上去。这项工作持续了很多年,1975年红色高棉政权上台,赶走了法国专家,屠杀了帮助法国人修复古迹的柬埔寨人,并销毁了所有的档案。虽然1995年法国人又重新开始这项修复工作,但因缺少技术资料而使得这些石块再也无法被放置到原来的地方,所有修复工作都只得使用新石块。原来的这几千块石头只能永远地躺在寺前广场上,作为曾经的辉煌和近代的动荡之见证。

(虽然巴方寺的主体建筑还在,但是巴方寺是损毁最严重的吴哥遗迹之一。)

       草草游完巴方寺,见指示牌显示:游览继续往后,遂跑回去把巴赫和孩子们再叫过来。寺后几株参天古树,魁伟异常,或者亦是巴方寺同时代的古物。

(人与树)

       沿指示往后走,又见一棵巨树,这家伙的肚子里藏着一堵围墙。

第五站:空中宫殿、塔象台、癞王台、周萨神庙等
       从巴方寺后继续向北走、不远就是空中宫殿。空中宫殿虽有宫殿之名,但其东北两百米处才是真正的皇宫旧址,今已不存。关于空中宫殿,周达观在《真腊风土记》里记载到:其内中有金塔,国主夜则卧其下。土人皆谓塔之中有九头蛇精,乃一国之土地主也,系女身。每夜则见,国主则先与之同寝交媾,虽其妻亦不敢入。二鼔乃出,方可与妻妾同睡。若此精一夜不见,则番王死期至矣;若番王一夜不往,则必获灾祸。现在的空中宫殿已是残破不堪,游客大多只到其下仰望一眼便即离开。

       出皇宫旧址东门,眼前豁然开朗,长达300米的塔象台(又称斗象平台,战象平台)一字展开、气势恢宏。古时每年都要在此进行盛大的斗象大会,只有最后胜出的大象才能成为国王的御乘。塔象台亦是国王检阅军队的阅兵台,可以想见当年成千上万头战象在此列队受检时堪称惊天动地的那番景象。

(斗象台石壁上刻有诸如大象、犀牛、河马等图饰以及栩栩如生的打猎场面。)

       正是中午时分,烈日高照,我们狼狈地在没有遮掩的平台上一通疾走。

       在印度教中,三头白象是须弥山上主神因陀罗的坐骑,它诞生于印度神话中的搅拌乳海;在佛教中,佛祖释迦牟尼的前身即是六牙白象,佛祖的胁侍普贤菩萨的坐骑也是六牙白象。在两教中,白象和莲花都有着非常美好的寓意。

       塔象台的北侧是所谓癞王台,因台顶一座没有性别的“癞王”雕像得名。为什么叫“癞王”?有人说只是因为雕像上布满青苔,也有人说雕像是一位染上麻风病的国王。癞王台亦是古代的法院,每当有人争讼,则将原告被告锁于癞王台对面的十二生肖塔,按照神的旨意,有罪的人会在塔内不安以致生病甚至死亡。这和龙蟠水池的治病救人可称异曲同工。

       在癞王台后的水果摊,我们再一次品尝了超值的冰椰子。在喝完椰汁之后,勤快的老板娘帮我们劈开椰壳,并拿出调羹供我们挖取椰肉吃。我们都是第一次这么畅快地品尝椰肉,熟透的椰肉略带咬劲,结实而清香;鲜嫩的椰肉则是半透明状,仿似天然的果冻。
       为了看小吴哥日出,凌晨3点多就起了床,这时大伙都已经很疲累。原以为中午会回酒店休息,但是阿合告诉我们说没有时间,因为下午重点游览的是塔布隆寺和小吴哥,错过了哪一个都是无法弥补的遗憾。

       去往塔布隆寺的路上,我们经过周萨神庙。周萨神庙很小,和马路对面的托玛侬神庙堪称一对孪生寺庙。就其保存的现状来说,托玛侬神庙远远好于前者。但是因为是中国政府负责援建的缘故,绝大部分的中国游客都会选择来游周萨神庙。

(建筑上的白色石头即为中国专家修复遗迹时充填进去的部分)

       听说是中国人帮助柬埔寨修复了这座神庙,孩子们也饶有兴致,玩耍的时候从地上捡了两块小石头,说要带回中国去。当时以为他们是说着玩的,没想到还真揣到了裤兜里。

第六站:塔布隆寺
       小圈的餐饮点在皇家浴池附近,条件比大圈的要好一些,价格则基本一致。阿合建议我们可以在饭店午休片刻,我们没有同意。一是怕影响人家做生意;二是相比较饭店的环境,我们宁愿到塔布隆寺觅一僻静的地方。
       塔布隆寺是阇耶跋摩七世为他的母亲所修建的一座佛教寺庙,是吴哥遗迹中最大的建筑群之一。考古学家们在解码寺中一块梵语石碑后得知:当年塔布隆寺的范围覆盖左近3140个村庄,维持寺庙运作须花费79365个人力,包括18名高级牧师、2740名官员、2202名助理和615名舞蹈家......寺内有一套重达500多公斤的金碟、上面镶嵌了35块钻石、40620颗珍珠、4540颗宝石......
       而在当年盛况800多年后的今天,塔布隆寺的吸引力在于——跟其他吴哥遗迹不同,它几乎整个儿被丛林所吞噬。

       树木在神庙的空隙间盘根错节地生长;鸟类啄食树的果实又将种子分散到各方;种子遇水发芽生命力极其顽强,树根深入到石缝中再向四方扩散......19世纪法国人发现塔布隆寺时,整座神庙都已被热带丛林所吞噬。因为情况太严重,法国人最终放弃整修,只稍加修葺让它保持原貌,于是形成今日的塔布隆。

       令人叹为观止的大自然的力量,宏伟的寺庙只是一堆垫脚石罢了。

(看到这样粗壮虬结的树根,我仿佛能理解吴哥人为什么会崇拜神话故事里的巨蛇那伽了。)

       据说塔布隆寺里供奉的是以阇耶跋摩七世的母亲为原型的“智慧女神”,庙里的雕塑也颇为可观。但是说实话,当你来到这样的神殿,满眼矫若游龙恣肆奔放的巨树虬根,你的眼光很难被别的东西吸引。 

(就在这棵树下的石阶上,我们在这神话般的所在打了半小时的盹。)

       休息半个多小时,多少恢复了些精神。 对于神庙的游览,只是走马观花。印象最深的是几处倾圮的坑道,阴暗幽深,令人触目惊心。

         喜欢拍照的游客,在塔布隆寺这样的大型吴哥遗迹中足足可以玩上一整天。只是对我们而言,那未免太过奢侈。

(随走随拍,羡慕那位带脚架的哥们。) 
       在塔布隆寺和吴哥窟(小吴哥)之间,还有一个重要的景点豆蔻寺。但是为了保证不耽误小吴哥的行程,我们只能忍痛放弃了这个以毗湿奴和吉祥天女红砖浅浮雕像著称的寺庙。

第七站:吴哥窟
       广义上的吴哥窟是包括所有吴哥王朝遗迹在内的一个统称,狭义上的吴哥窟则是特指这一座名为吴哥寺的小吴哥。吴哥寺原名“毗湿奴的神殿”、占地85万平方米、是世界上最大的庙宇。公元1112年,自诩为“太阳王”的苏耶跋摩二世动用20万人手、6000头大象、历时30年为自己修建了这一座王城。因为吴哥寺是吴哥遗迹中唯一一座面西背东的建筑,有专家认为根据印度和爪哇的风俗——祭庙朝东、陵墓朝西,所以吴哥寺在建造之初就被设定为苏耶跋摩二世的陵墓。这位为吴哥王朝创下历史上最广阔版图的君王晚年昏聩,除了自己战死沙场之外还给吴哥城招来了第一次的灭顶之灾。公元1200年,已经死去50年的苏耶跋摩二世入葬吴哥寺最终如愿以偿。     
 我们到达小吴哥时已经下午三点半钟,因为日照关系,这个时段是除日出之外小吴哥最美的时候。当然,也是最拥挤的时候。
       小吴哥周围有着吴哥遗迹中最为广阔的护城河,时至今日仍然足有190米宽。得益于这一道屏障,森林被拒阻于小吴哥城外,小吴哥也因此在吴哥古迹中保存得最为完整。
       大批大批的人流涌进小吴哥,感到相当疲累的我们则选择在悄无一人的最外层回廊上小歇片刻。

第七站:吴哥窟
       广义上的吴哥窟是包括所有吴哥王朝遗迹在内的一个统称,狭义上的吴哥窟则是特指这一座名为吴哥寺的小吴哥。吴哥寺原名“毗湿奴的神殿”、占地85万平方米、是世界上最大的庙宇。公元1112年,自诩为“太阳王”的苏耶跋摩二世动用20万人手、6000头大象、历时30年为自己修建了这一座王城。因为吴哥寺是吴哥遗迹中唯一一座面西背东的建筑,有专家认为根据印度和爪哇的风俗——祭庙朝东、陵墓朝西,所以吴哥寺在建造之初就被设定为苏耶跋摩二世的陵墓。这位为吴哥王朝创下历史上最广阔版图的君王晚年昏聩,除了自己战死沙场之外还给吴哥城招来了第一次的灭顶之灾。公元1200年,已经死去50年的苏耶跋摩二世入葬吴哥寺最终如愿以偿。     
 我们到达小吴哥时已经下午三点半钟,因为日照关系,这个时段是除日出之外小吴哥最美的时候。当然,也是最拥挤的时候。
       小吴哥周围有着吴哥遗迹中最为广阔的护城河,时至今日仍然足有190米宽。得益于这一道屏障,森林被拒阻于小吴哥城外,小吴哥也因此在吴哥古迹中保存得最为完整。
       大批大批的人流涌进小吴哥,感到相当疲累的我们则选择在悄无一人的最外层回廊上小歇片刻。

(远处的水面即是宽阔的护城河)

(这张图很好地解释了为什么要在下午来小吴哥?——西照的阳光才有助于欣赏回廊上的壁画。)
       通往吴哥窟主殿前的这一段道路是早上来看日出时就已经走过的,只是那时我们还摸着黑。

       主神殿前的院子里有两座对称的建筑,看介绍说是藏经楼。

(从藏经楼的亭柱间隙看吴哥窟中央塔)
       作为吴哥遗迹最核心的部分,关于如何游览小吴哥的书籍和攻略简直数不胜数,对于没有充足时间的游客来说,走马观花以求尽量多看一些东西几乎是唯一的选择。而对于凌晨3点多就已经起床,并且没有得到充分午休的我们来说,走马观花也是心有余而力不足。

       吴哥寺的中心建筑群是由大、中、小三个以长方形回廊为周边的须弥座(台基)逐次缩小堆叠而成。顶层中心矗立一大四小五座宝塔为顶点,象征永恒的宇宙中心须弥山
       第一层台基上的回廊高3米、东西长220米、南北宽190米,环行一周将近一公里。回廊内共有八幅巨型浮雕,每一幅都有2米多高,接近100米长。浮雕描绘了印度两大史诗《罗摩衍那》、《摩诃婆罗多》、印度神话中的天堂与地狱、吴哥王朝的历史等。其中最著名的一幅是印度创世神话:搅拌乳海。
       下图为史诗《摩诃婆罗多》中的故事:俱卢族统帅毗湿摩(天誓)被般度族主将阿周那用箭射死躺在箭床上的那一幕,这是这部史诗中最震撼人心的场景之一。

(上图之局部,雕像比例适当,纹饰精美)

       下两图为苏耶跋摩二世和他的军队。冠冕云集的是太阳王本人,象背上的武士和拿着奇形怪状长兵刃的可能是来自暹罗的雇佣兵。

       西北回廊的壁画描绘有毗湿奴与天魔交战图、印度教各大神、神猴哈奴曼帮助罗摩作战(《罗摩衍那》)等等,但是雕刻明显粗糙,显然与东南回廊并非同一时期的作品。或许是分属于1177年吴哥城第一次沦陷前后?

(回廊内景) 
       前面提到第一层回廊绕行一圈将近一公里,对于我们这样已经奔波了一天的人来说,着实是一段不小的距离。走走停停,时间也在不知不觉中流逝。吴哥寺的第二层回廊显然不容许我们再这样挥霍时间,索性一鼓作气奔到第三层。
       到了最接近中心须弥塔的地方,但是没有广角镜,还是拍不全。最上层的基座(专业点得称须弥座)上满满的全是人,目测一下,基本是被我们大天朝人占领了。

       以为到了小吴哥景区的尽头,傻傻地找块大石头坐下来休息。过了一阵子才发现,高高的塔台之上其实还有第四层,游客的身影不时从窗口的窗棂间闪现。那里也是可以上去的?!

       赶紧寻找登上第四层的楼梯,原来却在五座须弥塔的东北边,此时排队的游客还有不少,犹犹豫豫地跟上。悲催的是排了十多分钟的队,眼看就要轮到我们,工作人员却把限客的绳子拦到了我们眼前的木栅栏上,并冲我们直摆手,这时我们才意识到我们确实是在之前浪费了太多的时间。被拒之门外的我们自然十分懊丧,巴赫解嘲说这是给我们留个再来一回吴哥窟的念想。这时是傍晚5点15分。
       通向主塔的台阶被称为“天堂阶梯”,高13米,坡度为75度,几乎与地面垂直,共有36个台阶,每个台阶进深仅15厘米,攀登时必须手脚并用,借此让信徒们体会到进入天堂之路的艰辛,表达无限的虔诚。看着这样陡峭的阶梯,我们都在猜从古至今有没有人曾经失足跌落过?答案是有。1973年有一名法国女游客就是在小吴哥攀爬我们眼前的“天堂阶梯”时失足跌落致死,她的丈夫悲痛之余捐资在台阶一侧修建了一道铁杆扶手,并加阔了一条很窄但是进深较大的脚蹬以避免悲剧重演。从此这一侧的阶梯也被称作“爱情阶梯”。

        没能登上中央塔,我们就在须弥座的一角乱石堆上静坐片刻,眼看着夕阳把小吴哥染黄。

       借用一张网上图片,让我们从空中看一眼小吴哥。

(吴哥寺背后的郁郁林海让人感到恐怖,要是没有周围宽达190米的护城河的保护,小吴哥或许就是另一座塔布隆寺。)
       
       知道我们最后一天的计划是去荔枝山饭店看阿普萨拉舞蹈,阿合特地带我们提前两天去预定了饭店前排的位置。之后才把我们送到了暹粒市区著名的“高棉的厨房”,但是我们到达位于老市场对面的这家餐馆时已经不早,餐馆内高朋满座座无虚席。没奈何,只得多走几步,去到另一条街上的墨西哥餐厅——I VIVA。

D3:吴哥窟外圈(女王宫-崩密列-巴公寺-神牛寺)

       吴哥窟的外圈是指离开大小吴哥较远的一些吴哥古迹,包括吴哥王朝早期首都罗洛古寺群、有“吴哥艺术之钻”美誉 的女王宫、太阳王苏利耶跋摩二世的郊外行宫崩密列、林迦崇拜圣地高布斯滨、洞里萨湖、荔枝山等等。想一天之内走遍这些景点当然是不可能的,所以需要消耗较多体力的高布斯滨和荔枝山一早就被我们排除在行程之外;洞里萨湖的落日和巴肯山齐名,但是正值旱季湖水很浅所以也被我们放弃了。对于我们的选择,阿合颇有些遗憾地说,如果是雨季,洞里萨湖是一定要去的!

       前一晚在墨西哥餐厅,陈莫接受了点菜的重任,临了却把小包落在了椅背上。到了酒店门口才发觉,和巴赫赶紧换了一辆突突车再折回去,还好东西没丢。不知道是不是受了这段插曲的影响,次日早餐,两个人又把酒店钥匙落在房间内,造成的直接结果是我们的出发时间往后推迟了45分钟。
       大小圈的行程基本是在大小吴哥城内或者郊外,真正深入到柬埔寨的田间地头则是在外圈。我们的车在暹粒省广袤的平原上疾驰,我们看到了真正的柬埔寨的原野、乡村、集镇、学校......农田里野草疯长着、不时可以看到瘦弱的牛儿在田野里散漫地吃草,看到这些跟国内的毛驴差不多大小的瘦骨嶙峋的牛儿,我们似乎也理解了为什么这几天吃的牛肉基本都是嚼不烂的那种;集镇和乡村的民居大多非常简陋,大部分是竹木结构的吊脚楼样式,也有一部分砖瓦结构的楼房;或许是成熟的旅游线路的缘故,交通状况比预期的要好一些,只是路上的机动车很少;乡间最常见的交通工具是自行车,老式的28寸永久那种;这里的人们大多温和而沉默,看到外人时新奇中又透着矜持。
       
       和阿合熟悉了两天,好奇于他的第三代华侨身份,闲谈中便问起他的祖辈是怎么到柬埔寨来的?阿合笑了笑,眉宇间的忧郁气质似乎更浓重了几分。因为口音的关系,也因为我们的交谈是在汽车行驶之中,所以我听到的并不完整,记住的也只是一些片段:阿合的爷爷是潮州人,13岁的时候因为躲避国内的战乱而流落到了柬埔寨,后来死在了红色高棉统治时期;那些年,华人在柬埔寨的日子很不好过,有些华人为了躲避迫害而被迫和当地人结婚;在柬华人一般都有两个姓,一个是老祖宗留下来的汉姓,一个是用来掩饰身份的当地姓氏......
       在我小的时候,八十年代中国的改革开放之初,“华侨”这个称谓代表着洋派和富有,谁家有个海外关系那简直是了不得的事。可有谁知道这些背井离乡漂泊在外的游子们过的又是怎样的日子?
       在气氛显得凝重的时候,阿合打着哈哈说现在的日子好多了,再也不用象那时候那样担惊受怕......我也衷心祝愿阿合和其他柬埔寨人民都能过上越来越美好的生活。

第一站:女王宫
       女王宫当然并不是女王的宫殿,柬埔寨的历史上也不曾有过女王。前记中提到,修建过东梅奔寺、皇家浴池、比粒寺的罗贞陀罗跋摩二世在晚年顾念忠心耿耿辅佐他多年的国师的功德,特将距离国都25KM之外的一片林中静地赐予国师,许他自己建造一座寺庙。国师遂在罗贞陀罗跋摩二世父子两位国王的帮助下在这片林中修建了献给湿婆神的班蒂斯蕾寺。班蒂斯蕾,是梵语中“女人的城堡”之意,所以又被人翻译为“女王宫”。
       女王宫以艳丽的色彩和精美的浮雕著称于世,其雕刻工艺是吴哥遗迹中最精华的部分,所以又被誉为“吴哥艺术之钻”。当我们直面这样富丽堂皇而又繁复精致的雕刻时,简直无法置信石头上能够雕刻出这么精美的花纹!

(上两图的建筑形式被称之为山形墙,图中神祇是骑着三头白象的因陀罗。)
       部分真相是:与大部分吴哥遗迹都使用的砂岩石不同,女王宫的建筑采用了柬埔寨所特有的一种红土,其色彩极为艳丽。含有大量水分的红土既便于运输和建筑,也利于雕刻复杂细腻的图案。建筑落成之后经风吹日晒,就变得异常坚硬形同石块,竟致千年不坏!
       因为并非皇家宫殿,所以女王宫的规模相当小巧。下图的红土石屋即是女王宫的正门,是不是挺不起眼的?

       女王宫被遗弃后,直到1914年才被西方人重新发现。1923年,法国作家马尔罗因从女王宫偷走四件女神像而被控告,这起案件轰动一时。这个马尔罗的一生堪称传奇,他甚至和20年代的中国革命也颇有渊源,二战后他先后成为法国的新闻部长、国务部长和文化部长。
       从女王宫的正门到主神殿只有短短五六十米,但是麻雀虽小五脏俱全,小小的女王宫甚至也有自己的护城河。

(女王宫主殿全景,和这两天我们所常见的宏伟宫殿相比,女王宫堪称袖珍。)
       女王宫的神殿须弥座只有约一米多高,三座钟形寺塔的门高也仅1.2米,所有的朝圣者必须弯腰屈膝才能入内。三座寺塔中最高的是中间一座,其高度不超过十米,供奉的是湿婆神。另外两座分别供奉的是另两位印度教的大神:毗湿奴和梵天。

       檐角翘首警戒的五头那伽蛇。其颈下龇牙漏齿的那个怪兽是卡拉印度教中卡拉是代表时间的神,大多数的卡拉雕像只有头而没有身体,这是因为这个贪吃的家伙把自己的身体都给吃掉了。还有一种说法——卡拉就是“搅拌乳海”里那个混进天神队伍偷吃不死神药却被毗湿奴砍掉了头的阿修罗罗睺。

       神殿的三座寺塔每个门口各有一对神兽护法,分别为狮神辛玛、神猴哈努曼和金翅鸟伽鲁达。说到神猴哈努曼,不得不多说一句,这个来源于印度史诗《罗摩衍那》的神通广大的猴子一般被认为是孙悟空的原型。

(这几尊石像都是复制品,原件被收藏在金边国家博物馆。)
       除了红土之外,女王宫也大量使用红色砂岩,这种岩石据说也可以象木头一样进行雕刻。阳光照射下的红色砂岩映射出古铜的色泽。女王宫的墙壁、立柱、门楣等建筑表面几乎完全被精美绝伦的各色浮雕所覆盖。这些浮雕刀工流畅细腻,造型繁复圆润,线条纤巧柔美,色彩鲜艳妩媚,在所有吴哥遗迹中首屈一指。正是这些雕塑使得小小女王宫齐名于各大王城寺庙而毫不逊色。

(站在三只鹅上的被誉为“东方蒙娜丽莎”的阿普萨拉女神像。其实这尊女神像比蒙娜丽莎早诞生500多年。)
       情不自禁地围绕着这一座怎么赞美都不过分的女王宫走了几个来回,忘了时间也忘了烈日的灼晒。

第二站:崩密列
       崩密列是“太阳王”苏利耶跋摩二世修建的一座供奉湿婆神的行宫,意为“荷花池”。崩密列远离吴哥城达40KM以上,所以并不属于常规的吴哥窟景区范围之内,游览需要另行购买5美元/张的门票。
       我们在崩密列景区门口的外圈餐饮点简单吃过午餐,购买了诸如冰椰子、芒果、菠萝之类的水果冷饮,然后不厌辛劳地拎着这些物资走了不少的路,只为在这幽静荒僻的世外之地清凉悠闲地渡过酷热炎炎的午后。
       有游客开玩笑地说崩密列的特色就是一个“崩”字,只有到了现场才能理解这句话。

(野蛮生长的参天大树,挤崩了貌似坚不可摧的巨石宫殿。)
       崩密列大概是吴哥遗迹中遭热带丛林摧毁最为严重的一处,塔布隆寺虽然也被丛林所吞噬,但是后者的主体建筑并未坍塌,而崩密列几乎很难找到一处完整的殿宇。自被发现以来,因为缺乏重建的基础,崩密列基本是以未经修缮的原貌呈现在游客的面前。

        2004年,拍摄过电影《情人》、《兵临城下》、《狼图腾》等等的法国著名导演让·雅克·阿诺,在崩密列拍摄了他的第二部动物题材电影《虎兄虎弟》。为了便于拍摄,剧组在崩密列的废墟上搭建了我们脚下的这条木栈道。是该感谢木栈道带给我们游览的便捷还是咒骂它剥夺了我们攀爬的乐趣?

       战争时代,崩密列曾经是游击队的战场。在让·雅克·阿诺第一次到达柬埔寨的1989年,很多吴哥遗迹的寺庙中还布满着地雷,崩密列内就有地雷爆炸过的痕迹。经过多次扫雷而向国际游客开放的景区是安全的,但是在外圈的荔枝山,据称除了景区道路之外,荒野小径还是可能有地雷的存在。所以尽管战乱年代已经过去了很多年,但是地雷受害者的名单还在加长中。

       通过木栈道,我们很快就翻越过了崩塌的主神殿。有一段旅游线路是从一条深邃的坑道里通过,伸手不见五指,只有远方洞口的一线光亮指引我们前进的方向,若不是成群结队,走在这样的环境里可真叫人心慌慌。如果时间充足,在注意安全的前提下,攀爬在荒僻无人的崩密列肯定有一番你在别处所无法获得的神秘和新奇。探险?突然想到这样的乱石堆中或许潜伏着许多热带丛林的特产——蛇虫百脚——一个哆嗦,赶紧把这念头抛九霄云外去。

(神殿背后一根巨大的树藤)
       几个半大不小的女孩骑着自行车突然出现在我们的眼前,她们来自不远处的村庄。这片巨大破败的乱石堆是她们儿时的乐园吧?她们来这里是挽留即将逝去的童年还是来看那些来自世界各地的游客带给她们的各种新鲜?有个游客试图和她们交流,但是三个女孩害羞地骑着车走了。

(攀援树藤,不忍剥夺孩子们的乐趣)
       大一点的女孩子羞涩于和游客们的交流,小一点的孩子则知道这种交流可以给他们带来好处。一个小女孩看见我们就带着满面笑容,大声用中文念道:“我爱中国,我爱北京!”,“我爱西安,我爱上海!”然后咯咯咯咯笑个不停。我们惊奇之余,自然掏出各色饼干糖果来。

(小姑娘大大方方和我们合影)
       其他孩子也慢慢向我们靠拢。网上有人建议不要给这些孩子食物和其它物品、不能助长他们不劳而获的思想云云,对此我不敢苟同。我所看到柬埔寨的孩子,大一点的(也有很小的)拿着各色小物品在景点附近叫卖,虽然我们也买了一些我们并不需要的物品,但是大部分的情况下我们只能选择拒绝,因为孩子太多、所卖的物品也是大同小异......我不大敢看他们被拒绝后的眼睛。
       并不是所有的孩子都有小生意做,所以要让他们靠劳动来获取所得是一句空话。当我们给他们分发糖果饼干时、他们表现出来的那份快乐是我们无法完全体会的。我注意到,相比糖果、这些孩子们更愿意得到饼干(得到饼干的有的会开心地跳起来)。这让我意识到柬埔寨作为当今世界最不发达的国家之一,一些贫困中的孩子可能并没有完全摆脱饥饿。

       突然,那些孩子忽地跑远。一会儿过来一个穿制服的工作人员,这表明这些孩子有时会受到他们的驱赶。等那个工作人员走远,那几个孩子又慢慢朝这条游客们的必经之路走过来。

       因为我们的行程里还有罗洛古寺群,所以我们也没有太多的时间在此逗留。和当地的孩子们挥手告别,我们再度启程。

第三站:罗洛士群(罗洛古寺群)
       罗洛士是吴哥王朝最早的首都。公元802年,脱离爪哇控制的阇耶跋摩二世就是在这里宣布吴哥独立,并定湿婆教为国教,从而掀开了柬埔寨历史上最辉煌的吴哥王朝的第一页。
       罗洛士群由三处遗址构成:神牛寺、巴公寺和罗莱寺。建造时间最早的是神牛寺,规模最大的是巴公寺,基本毁损的是罗莱寺。在巴公寺门口,我们和陪伴了我们整整三天的阿合合影。

第三站:罗洛士群(罗洛古寺群)
       罗洛士是吴哥王朝最早的首都。公元802年,脱离爪哇控制的阇耶跋摩二世就是在这里宣布吴哥独立,并定湿婆教为国教,从而掀开了柬埔寨历史上最辉煌的吴哥王朝的第一页。
       罗洛士群由三处遗址构成:神牛寺、巴公寺和罗莱寺。建造时间最早的是神牛寺,规模最大的是巴公寺,基本毁损的是罗莱寺。在巴公寺门口,我们和陪伴了我们整整三天的阿合合影。

       巴公寺建于公元881年,它的出现基本奠定了后来大小吴哥各大寺庙的大致建造形式。寺庙周围开挖护城河代表大海、五层方形金字塔台代表神话中的须弥山、金字塔形建筑顶层矗立高耸的宝塔代表宇宙的中心......
       作为吴哥王朝最早期的建筑之一,巴公寺的毁损情况非常严重,尤其是金字塔台周边的一些砖制建筑。

       巴公寺的金字塔台建筑材料是青砂岩,保存情况相对好一些。在第五-第三层平台的四角安置着代表支撑宇宙的巨象石像,在每层台阶的阶梯两旁则蹲守着守护石狮。据说巴公寺的五层平台分别代表着那迦的世界、迦鲁达的世界、夜叉的世界、罗刹的世界和神的世界,在吴哥的其它寺庙似乎并没有听到类似的论述。

       巴公寺的台阶也非常陡峭,但是比后期的诸如巴方寺和吴哥寺等等要好走不少。和后来吴哥遗迹中一大四小五座须弥塔都坐落在神庙最高层不一样的是——巴公寺的顶层只有一座供奉湿婆林伽的石塔,倒是在金字塔台的四周散落着几座保存程度不一的砖塔。

(保存最好的一座砖塔) 

(早期的红砖女神像)
      一般的游客旅行团不会安排巴公寺这样的景点,所以这里的游客很少,我们也乐得享受这一份清静。

       巴公寺在1936-1943年间由法国人修复。现在,作为联合国教科文组织帮助柬埔寨维护世界文化遗产的援助项目,德国政府接手了这个工作。

       说来也巧,我们参观游览吴哥遗址的最后一站是公元879年因陀罗跋摩一世修建的第一座吴哥王朝的寺庙——神牛寺。这是一座简陋的、没有护城河、也没有多层基台的寺庙。其名字的来源是湿婆大神的坐骑——白色公牛。
       现在的神牛寺留下来的遗迹主要是六座砖塔,前排的三座分别供奉了吴哥王朝的开国君主阇耶跋摩二世和他的弟弟(因陀罗跋摩一世之父)以及他们的父亲;后排的三座供奉的则是前三者的妻子。所以神牛寺也是吴哥王朝真正的祖庙。

(三头残损的石牛像分别正对着前排三座砖塔的正门)

(神牛寺里遇见的柬埔寨儿童)
       之前,说到我们就要告别吴哥窟,心心问在周萨神庙捡到的小石头是不是可以带回国?阿合拿过去认真地看了看,说这是火山岩是不允许被带出国的。我也接过来看了看,只见褐红色的石头中间似乎夹杂着某些金属元素,为了避免在机场惹来不必要的麻烦,我也劝说心心把石头留在它的故乡。心心万分不舍,尤其是在即将离开神牛寺时,手里紧握着小石头、眼泪已含到了眼眶里。
       为了让这场分离显得有意义,我建议心心把心爱的小石子藏在一个神秘的地方,或许今后还有机会再来探望。在找到藏宝洞,并且小心翼翼地安置好小石头之后,心心认真地说等她长大了她要带着她的孩子再来寻找这个地方。听着这样孩子气的话,想到眼前的小小人儿终将渐渐长大、终将离开我们、有她的家庭她的孩子和属于她自己的生活,顿时心酸得不要不要的。

(神牛寺砖塔的修补痕迹非常明显)

(告别神牛寺,告别吴哥窟!)

       在得知我们明天要去战争博物馆和吴哥博物馆,阿合自告奋勇带我们去了暹粒市里的旅游服务中心,帮我们买到了优惠的门票。这一次的吴哥窟之旅,要是没有阿合,简直不敢想象我们会有多狼狈。
       这天的晚餐,终于去成了“高棉的厨房”。只是口味似乎并不如想象中的那么美好......

D4:吴哥窟之外(战争博物馆,吴哥博物馆,荔枝山餐厅阿普萨拉舞蹈)

       6天4晚的“机票+酒店”行程,在暹粒只有整整四天。除去吴哥窟大小外三圈的三日游,还有一天的时间可供我们自由安排。每天的早出晚归,让我们甚至连住的酒店都没看清楚过。在这次旅行的最后一天,我们总算可以一觉睡到自然醒,自助早餐也吃得定定心心,然后还有足够的时间在酒店的露天泳池畅快地玩上一阵。
       我们入住的酒店叫暹粒卡莱SPA酒店,林间一栋栋的别墅就是我们的房间。别墅分两层,每层是一个套间,包括家庭房、会客室、两个卫生间等,另外一楼还有一个大厨房。暹粒最不缺的就是木头,所以房间内的装饰基本都是实木,整体条件还是令人满意的。站在阳台上就能看到酒店巨大的露天泳池,只是前几天我们并无这样的闲情逸致。
       毕竟是一月底,就算是在热带的柬埔寨暹粒,早晚还是下不得水。到了10点过后,阳光终于把池水晒得温暖起来。

       大部分的住客都去游览吴哥窟了,所以泳池边上并不热闹。

       孩子们吵吵着要玩水已经好几天了,这时终于得偿所愿。可怜的小巴赫那天在塔逊寺摔伤了腿,眼见得心心和小奶茶在水里玩耍,在水池边急得抓耳挠腮,验过伤情之后终获得老妈的首肯,一溜烟跑回房换泳裤去了。拍了几张照,我也迫不及待地下了水,再看心心手上冻疮的情况,就这几天功夫,原本即将溃烂的冻疮已经收干褪皮,热带地区可真是冻疮患者的福地啊!

       嬉戏到11点半,简单收拾一下,便往前台寄存行李退房。
       索卡莱酒店位于六号公路路旁,民族文化村对面。前几天晚上回来时,酒店旁边貌似有卖水果和餐饮的摊位,晚上瞅着还能凑合,这时冒着晴天大日头过去一看,实在提不起半分胃口,便决定先去战争博物馆再说。  

(索卡莱酒店外景)
       见我们出门,候在酒店门口的突突车司机们便围拢过来。当下笨嘴拙舌地和他们商量先去战争博物馆,之后再去吴哥博物馆统共需要多少美刀?这场对话的艰难可想而知......我们必须得让他们知道我们去了战争博物馆之后不是回酒店而是要去吴哥博物馆、去了吴哥博物馆之后我们也不回酒店......要不是我手上有这两个博物馆的门票,我估计说到天黑也不一定能沟通明白!
       当最后我们和突突车司机都面露喜色、异口同声说OK的时候,我心里不禁为办成了这么大一件事而欣欣然。不过随即想到突突车司机们的英语水平都比我高时又不免惭愧起来,是不是该把自己的英语水平也提高一下呢?
       突突车带着我们往市区的相反方向开去,最后七拐八拐,停在了一个从外面看像是一个学校的地方。这个地方别说餐厅商店,就是连暹粒街上最常见的突突车也没有一辆,所以要不是突突车司机在此等我们,我们是不可能找到其它方式回市区去的。

第一站:战争博物馆:
       一说到博物馆,脑海里立马浮起的是中国国家博物馆、军事博物馆、甚至常州博物馆、武进博物馆这样高端大气上档次的形象。但是暹粒的战争博物馆大出我们的意料之外,一道可有可无的门岗加上一圈不高不矮的围墙、几间不起眼的平房就构成了所谓的“博物馆”,这也未免太简陋了吧?
       博物馆的门票价格是柬埔寨国民1美元/人、学生免费、外宾5美元/人(儿童同价),我们通过阿合买到的是外宾优惠价4美元/人。博物馆虽然简陋,但是进门口的一张桌子上随随便便摆放的几枚炮弹立刻吸引了我们。

(孩子们表示这几枚炮弹都挺沉)
       院子里面就像个大操场,操场上摆放着各式废旧武器,院中的树木显然是在武器就位以后才栽种的。
       对于各式武器,军迷巴赫有相当的了解,其他人(包括我在内)都是纯粹看个新鲜。

(小钢炮和摆放在沙包上的炮弹看上去都很新)
       成立于2001年的暹粒战争博物馆是柬埔寨唯一的一家战争博物馆,在柬埔寨国防部的协助下,从全国各地收集了许多战争时期遗留下来的武器和图片。它让游客们更直观地了解到上世纪最后三十年间柬埔寨内战和外战所经受过的苦难。
       一走进这家露天博物馆,一件庞然大物就像所谓“客厅里的大象”那样夺人眼球——T54主战坦克。   

       T54主战坦克是由原苏联设计生产,量产于1947年之后,是当时苏联和华约国家的装甲主力、并被广泛出口到社会主义各国和第三世界国家。T54是有史以来产量最大(约10万辆)的一款坦克,直到今天还有50几个国家在使用T54及其改进款。

(100mm口径坦克炮)
        巴赫说那时坦克的标配一般是五名成员,三个孩子一听,呼啦一下全上来了。 编辑

(不钻进坦克里,都坐在炮管上是要闹哪样啊?)
       博物馆的一角安放着两架残破的飞机。虽然样子惨了点,但是毕竟是曾经翱翔天际的空中大杀器,还是引得我们驻足流连。

(不钻进坦克里,都坐在炮管上是要闹哪样啊?)
       博物馆的一角安放着两架残破的飞机。虽然样子惨了点,但是毕竟是曾经翱翔天际的空中大杀器,还是引得我们驻足流连。

(前苏联制造的米-8直升机和中国制造的米格-19战斗机)
       走进一间平房,出乎我们意料的是架子上摆满了各色枪支任由游客自取拍照并无人看管。

(军刺森森)

(民兵范)
       心心也不甘示弱,嚷着要拿着枪拍照。不敢给她拿上着军刺的,挑一把小巧的突击步枪,心心抱托在手上,亦显不堪沉重的样子。

        想学终结者一手举一把机枪,但是没有那一把神力,实在做不到啊!

         哇喔,还有反坦克火箭筒!

       还有各式各样叫不上名来的机枪和其它武器。

       出生于和平年代的我们对枪支、对武器、对战争没有切身的感受,我们嘻嘻哈哈没心没肺地玩笑着,但是越往后走我们的心情就越发沉重。我们看到蔽旧的军装、狰狞扭曲的炸弹外壳、花色繁多的地雷、触目惊心的地雷受害者照片......我们手上把玩的这些武器在三四十年前是掌握在谁的手中?那些人又用它们夺走了多少人的生命制造了多少人间悲剧?!......

(巴赫讲解地雷的工作原理)
       离开阴气森森的平房,阳光灿烂的院子里似乎多了许多生气。院子中间有一个弹坑,或许这片土地也曾是一处战场吧!围绕这个露天博物馆,我们缓缓走了一圈。

(带炮架的加农榴弹炮)

(加农炮)

(履带式喀秋莎火箭炮)
       离开战争博物馆时,心情依旧是沉重的,但愿我们和我们的后代们都能远离战争、永别武器。

        简单了解一下柬埔寨近代史:
       1863年,柬埔寨沦为法国的殖民地。
       1940年,柬埔寨日本占领。
       1945年,柬埔寨重新成为法国的殖民地。
       1953年11月9日,柬埔寨摆脱法国殖民统治成为独立国家,这一天也成为柬埔寨国庆日。西哈努克亲王虽然1941年就登上了王位,但直到这一天才真正当家做了主人。
       1963年,原本保持中立的柬埔寨和越战中的美国及南越渐行渐远,转而靠拢北越。
       1965年,中国应北越的请求开始了抗美援越战争,心心的外公在越南柬埔寨一带战斗生活了一年多。
       1970年,西哈努克在赴法国和苏联访问时,首相兼军队总司令朗诺发动政变成立亲美的高棉共和国政府。被苏联拒之门外的西哈努克流亡到了中国。  
       1973年,越美巴黎协定签字,美国中国撤回各自在越南的军力。
       1975年,社会主义北越统一失去美国支持的南越,越南战争结束。与此同时,柬埔寨亲美的朗诺政府倒台,极左翼的红色高棉开始掌握柬埔寨政权。流亡在外五年的西哈努克回到祖国,但是随后遭到软禁。
       1975-1979年,红色高棉成为柬埔寨执政党,建立民主柬埔寨政权,在其三年零八个月的统治期间,柬埔寨有200多万人死于饥荒、劳役、疾病或迫害等非正常原因,被迫害致死的人口约为柬埔寨全国人口的1/3-1/4!以名义上的国家元首西哈努克为例,他的5个儿子14个孙子在此期间被虐杀。
       1978年底,越南出兵柬埔寨。以波尔布特为首的红色高棉势力退入山区,坚持游击战争。 
       1979年1月,亲越的柬埔寨人民共和国革命委员会成立,年轻的洪森(时年27岁)成为新政权的外交部长,后在1985年成为世界上最年轻的政府总理。 
       1979年2月17日-3月16日,中国出兵越南,打响为时一个月的对越自卫反击战。此后的中越边界冲突持续了十年,我的舅舅在此期间曾经战斗在老山前线。 
       1989年9月,越南柬埔寨撤军。
       1990年2月,中越边界冲突归于平静。
       1991年,柬埔寨冲突各方在巴黎签订和平协定,实现民族和解。潜藏在山区的红色高棉拒绝与联合国合作抵制大选最终被全面孤立。时年11月,政府总理洪森亲赴北京迎回西哈努克,并与国王确定义父子关系。随后柬埔寨宣布以佛教为国教,实行改革开放多党民主。山林里的红色高棉不断放下武器向政府军投降。
       1997年,残存的红色高棉武装把枪口指向倒行逆施的领袖波尔布特。同年,柬埔寨成立审判红色高棉委员会,波尔布特因对“人民和国家犯下严重的屠杀罪行”而被判处终身监禁,1998年4月病死狱中。       
       据柬埔寨历史资料收集中心报告,他们在美国澳大利亚荷兰三国的协助下,在全柬170个县中的81个县进行了勘察,发现了红色高棉统治时期的9138个坑葬点,发掘出近150万个骷髅。法国学者吉恩·拉古特发明一词“自我屠杀”来形容红色高棉。
       在柬埔寨首都金边有一个叫“钟屋”的地方,是红色高棉最有名的屠宰场之一,当年大约有17000人在此被处死。如今,“钟屋”被改建成一座纪念馆、以一座佛塔为其标志:树脂玻璃构造的多层塔台中安放着大约5000个骷髅头......

       时间已经临近下午两点,而我们依然还饿着肚子。 

暹粒街景)

第二站:吴哥国家博物馆
       把我们从酒店送到战争博物馆,然后在战争博物馆门口等我们参观完,再把我们送到吴哥国家博物馆的突突车司机们表示愿意在吴哥博物馆门口继续等我们,大有把我们这一整天的行程都包下来的意思。考虑到我们还要去吃午饭,并且要在博物馆逗留到晚餐时分,这个时间未免太长,所以我们婉言谢绝了。
       博物馆对面有一家四海朋(记不清了)自助餐厅,餐费是8美元/人。我们到的时候已经太晚,餐厅经理告诉我们只剩下20分钟的就餐时间,凭借驴行以来积累的抢食经验,我们接受了这个挑战。后来的结果表明,这次自助午餐是我们在暹粒吃得最满意的一顿正餐。
       吴哥国家博物馆是暹粒市区的一座地标性建筑,这几天来来回回的路上我们已经看见了几次。据说馆内收藏了吴哥古迹中最好的雕塑,是一个非常值得一去的地方。对一个喜欢摄影的人来说,这个博物馆最不人性化的规定就是——禁止拍照。它的门票是12美元/人,我们的优惠票则是每人节省一美元。
       进馆首先需要寄存行李,虽然禁止拍照,但是相机可以不用寄存。在实际游览过程中,我看到很多人都携带着相机,但是和国内不同的是——确实没有任何一个人违反这项规定。
       这座博物馆在暹粒市内算是比较宏伟的一座建筑,但是展馆的面积并不大,大概只有常州博物馆的1/3-1/2的样子。在这里,我们找到了大吴哥城门口那些石像们丢失的头颅,还有取自于多处古迹中的石像和雕刻等等。或许是因为离开了古迹建筑的本身,这些雕塑和壁画并没有给我带来想象中的冲击。可能正如有些旅行者建议的那样,在开始吴哥窟行程之前先来这家博物馆比较好。
       吴哥国家博物馆的特色是所有的藏品几乎都没有保护,而是赤裸裸地出现在我们眼前,触手可及。在享受新奇观感的同时,带着孩子的游客必须时刻注意熊孩子们的一举一动。小奶茶在展馆内的手舞足蹈就把我吓出了一身冷汗,眼前幻化出“中国游客打破吴哥文物遭拘留”的新闻画面来......

最终站:荔枝山餐厅
       来到暹粒,除了游览世界文化遗产吴哥窟之外,传统的阿普萨拉舞蹈也是必看的项目之一。和希腊神话中诞生于大海泡沫中的“爱与美之神”阿佛洛狄忒(维纳斯)一样,印度的“爱与美之神”阿普萨拉也是诞生于搅拌的乳海之中。
       神话中,在天神和阿修罗们搅拌乳海身心俱疲时,乳海中升起了阿普萨拉女神们。她们一个个光彩照人,婀娜多姿,脸上带着浅浅的微笑,以歌舞助力众神。在不死神药浮现在乳海中时,毗湿奴大神亦化身为一个跳舞的美女吸引了阿修罗们的注意而使得天神们最终获得了不死神药。阿普萨拉女神们的形象在吴哥遗迹中多有展现。
       阿普萨拉舞蹈是柬埔寨国舞,曾经仅限于在皇家宫殿中演出,所以又称为皇家芭蕾舞,有“东南亚最美丽的舞蹈”之美誉。
       如今暹粒的阿普萨拉舞蹈一般采用“自助餐+表演”的形式,其中尤以荔枝山餐厅最为著名。

       有赖于阿合提前两天帮我们预定到了荔枝山餐厅的前排席位,我们有幸得以近距离观看这一场柬埔寨传统舞蹈。
       荔枝山餐厅的规模相当大,其半封闭的大厅可以同时容纳650人就餐。自助餐18:30开始时基本已是座无虚席,虽然游客人数众多,但是整体秩序良好。餐厅的缺点也很明显,因为是半封闭结构,晚上灯火通明时,无数的飞虫不期而至,围绕灯光翻飞,甚是扰人清兴。 

       阿普萨拉舞蹈表演从19:30开始,在柬埔寨特有的民族乐器伴奏下,舞蹈演员们翩翩起舞。

(演员们的头饰是泰式还是柬式傻傻分不清)
       在高贵典雅的宫廷舞表演之间,还穿插表演了几段表现柬埔寨人民生活风貌的轻松活泼的舞蹈。

(舂米场景)

(捕鱼场景)
       我对舞蹈一窍不通,主要是忙着拍照。只觉得阿普萨拉舞蹈节奏舒缓,动作主要集中在手势和脚上。据说这舞蹈有模拟那伽(蛇)之意,手势代表蛇头,脚步动作代表蛇尾。但是我更相信另外一种说法,演员们的手势表现了种子的发芽、生长、开花、结果......

       柬埔寨人的容貌带有明显的东南亚特征,我怀疑其中长相俊美的是否都带有一定的华人血统,比如我们的包车司机阿合、还有下图这位漂亮的阿普萨拉舞蹈演员。

       20:30表演结束,我们在柬埔寨暹粒的游览也到此为止。返回索卡莱酒店取行李,等待阿合送我们去机场,没想到最后来的却是阿合的弟弟,没能在离开暹粒时亲口对阿合再说一声谢谢、道一声再见是一个遗憾。





                                                                                                                                                                          (全文终)
                                                                                                                                                                           2016.3.15

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美文美图,收藏了慢慢观赏~

2016-03-17 17:25

2016-03-17 18:11
正在参与蚂蜂窝拍卖行
我也去看看
3F

2016-03-17 23:21

赞!很棒!  有时间也去我的马蜂窝转转吧

2016-03-18 14:13

引用 lebo 发表于 2016-03-18 14:13:36 的回复:

赞!很棒!  有时间也去我的马蜂窝转转吧

回复lebo:

2016-03-18 15:47

认认真真全读完了,给楼主一个大大的赞

2016-03-21 01:01

楼主用什么相机拍的啊?

2016-03-21 15:57

非常棒的游记,请问方便推荐阿合的联系方式吗

2016-03-21 23:06
此评论来自蚂蜂窝自由行APP蚂蜂窝自由行APP

引用 岗地 发表于 2016-03-21 15:57:13 的回复:

楼主用什么相机拍的啊?

回复岗地:入门级单反佳能D550+18-135狗头,得升级换代咧

2016-03-22 15:54

引用 蚂蜂窝用户90139745 发表于 2016-03-21 23:06:30 的回复:

非常棒的游记,请问方便推荐阿合的联系方式吗

回复蚂蜂窝用户90139745:已私信回复

2016-03-22 15:58

看了你的游记觉的好棒!请问一下包车的价格是多少呢?还有阿合师傅的联系方式方便告知吗?

2016-03-23 21:52

引用 小怪兽 发表于 2016-03-23 21:52:44 的回复:

看了你的游记觉的好棒!请问一下包车的价格是多少呢?还有阿合师傅的联系方式方便告知吗?

回复小怪兽:已私信回复

2016-03-24 16:13
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