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呕心沥血第一帖纳米比亚全攻略

  • 出发时间/2016-02-09
  • 出行天数/10 天
  • 人物/和朋友

这是一个神秘的国度。在这里,没有交通的拥挤;在这里,没有闹市的喧嚣;在这里,没有人性的冷漠。而在这里,能找到的是最原始的自由,是遍地的野生动物,是热情奔放的原始居民,是绚丽多彩的自然风光。
——纳米比亚

记得去年的时候,纳米比亚对于我还只是个陌生的名字,或许不曾听说,而此时,七天的时间,她彻彻底底地让我感受到了这片神秘国土的热情与多彩,并被其深深吸引。我迫不及待地想把这次旅行的所见所闻分享给大家,带大家走进纳米比亚

行前

行前
签证:从今年开始,去纳米比亚旅游变得非常方便。首先,南非取消了在南非转机去往周边五国需办理南非签证的要求,而纳米比亚的签证办理本身就很方便,只需要备齐护照、证件照、信息表、机票行程单以及邀请函即可,大约7个工作日即可出签。其次,在去年9月,国航开通了北京约翰内斯堡直飞的航班,大大地缩短了飞行时间以及转机次数。所以,去往纳米比亚只需转机1次(北京约翰内斯堡—温得和克),相对而言,比原先便捷很多。

这一次,我们是2月18日从首都温得和克返回北京,一般签证截止日期便是飞机离境当天。

货币及小费:纳米比亚非洲其他国家一样,是需要支付小费的。纳米比亚当地所用货币是纳元(Namibian Dollar),在当地银行用美金或者欧元均可换取纳元,建议大家到达纳米比亚后换取一些纳元,主要用来支付小费。一般的小费大约10到20纳元即可,如果服务周到可以多给,服务不满意可不给。但像参加全天的活动的话,给司机或者向导的小费应该会多一些。

纳元纸币如下图所示
Sam Nujoma(面值10、20纳元上的头像)是纳米比亚的首任总统,自1990年3月21日纳米比亚成立之初担任总统,连任3届总统(每届任期5年,Sam于2005年3月21日卸任)。而被印与50、100和200纳元上的Hendrik Witbooi(1830-1905)则被纳米比亚人们视为民族英雄,他曾是lKhowesin族的首领,一生为自由而战,与殖民统治者顽强抗争。要知道,从15世纪开始,纳米比亚就一直被荷兰葡萄牙英国以及德国等殖民统治者所欺压,直到1990年,在Sam的带领下,纳米比亚宣布独立,成为非洲大陆最后一个获得民族独立的国家。

粗略的算了一下,现在人民币和纳元的汇率大概在1:2.2左右(人民币:纳元)。这样换算下来以后,纳米比亚当地的物价其实和国内相近,在旅途中很多地方也可以刷卡消费,相对而言在这里消费还算方便。

我们两人这次在纳米比亚总共花了大约2000纳元,其中大部分都是用来买纪念品的。因为在商店中的纪念品价格都会偏高,而在地摊上购买的话纪念品种类会齐全一些,而且价格会便宜很多,唯一的缺点就是不能刷卡。
电源:当地所用的电源插头是大三孔的三角插头(和南非一致),220/240伏特电力。但是一般旅店都会配有欧制双圆孔的插孔,因此携带一般的电源转换器即可。

气候及物品:纳米比亚分为旱季和雨季,旱季是这里的旅游旺季(5-9月),旱季的纳米比亚温度宜人(平均约为20度左右),而且更易于观测野生动物。

纳米比亚海拔相对偏高,所以早晚天气凉爽,只是到了中午,温度很高而且很晒,建议大家出行做好防晒工作。而且,在国家公园里,早晚会有蚊虫,做好防蚊虫的准备,带一些驱蚊药物。

至于衣物,建议大家多携带薄长裤以及短袖、薄长袖,有皮肤风衣、遮阳帽也可携带,当地日照充足。在沿海地区,尤其是有出海打算的,建议携带棉服,海风一吹会很冷。

我们的旅行在2月,恰逢雨季,野生动物不多,而且内陆地区确实令人灼热难忍(比如红沙漠)。

酒店预订:如果是自助游的朋友,在纳米比亚预订一些当地特色酒店需要至少提前半年预订。因为纳米比亚各个国家公园由政府和NWR集团(Namibia Wildlife Resorts)共同开发的,在国家公园内的营地接待能力非常有限。比如红沙漠里著名的Sossus Dune Lodge,有很多旅行社提前一年就已经付过定金预订了。

行程

行程
这次旅行只有我和朋友两人,我们是利用春节假期去的,所以行程相对有些赶,我们2月9日出发,2月19日抵达北京,一共11天,但是去除飞行时间以及我们预留出来在温得和克闲游的时间,我们实际只有7天时间旅行。

具体行程如下:
Day 1:抵达温得和克,下午游览城市,晚上Joe's Beerhouse用餐,入住希尔顿酒店;
Day 2:上午Düsternbrook私人农场喂食猎豹、花豹,下午游览艾托沙公园,入住Okaukuejo酒店;
Day 3:上午游览艾托沙国家公园并前往园内Halali大本营,下午参观红泥人村落,入住Damara Mopane Lodge;
Day 4:中午抵达Cape Cross,观看海豹,下午前往斯瓦克普蒙德,入住the Delight精品酒店;
Day 5:清晨前往鲸湾港出海,下午参加三明治湾旅行,入住Protea Pelican Hotel;
Day 6:中午抵达红沙漠,傍晚攀爬45号沙丘欣赏日落,入住Sossus Dune Lodge;
Day 7:上午游览45号沙丘、Big Daddy和死亡谷,下午返回温得和克结束旅行。

以下便是我们这次行程的路线图,方便大家参考

温得和克Windhoek

温得和克Windhoek

温得和克是纳米比亚首都,也是纳米比亚第一大城市。整个城市非常干净,人们的状态也非常地闲适,给人一种踏入欧洲小镇的错觉。温得和克的本意翻译过来是“风之谷”,因为城市两侧群山屹立,风从群山之间流过。

温得和克城市的交通很方便,即使是下班高峰期,城市也不曾拥堵,再加上人们生活的闲适,和北京简直是天壤之别。在城市中,人们主要的交通方式有搭乘私家车、的士、公交或者步行,这里没有地铁和城铁,也很少看见有人骑车。

这里的人们很守规矩,治安也很好,因为从15世纪开始,纳米比亚就先后被荷兰葡萄牙英国等殖民者统治,而后从1890到1990年又被德国统治了100年,从而使得这里的基础设施建设很不错,人们的素质也相对较高。

温得和克的希尔顿酒店就位于市中心,出行便利,酒店旁就有很多卖手工艺品的商店和地摊,而且国会、教堂以及国家博物馆也都在酒店附近。

我们这次入住的便是希尔顿酒店。总的来说,酒店还是不错的,顶层还有露天的吧台和泳池,早餐也很丰盛,体验还算不错。

图希尔顿酒店内景

在酒店休息过后,我们便简单地游览了一下当地的国会、教堂以及纳米比亚国家博物馆(下图中的建筑),博物馆前面的雕塑则是纳米比亚首任总统Sam Nujoma。据说,这座博物馆还是北朝鲜援助建造的,当时听到时感觉不可思议。

Joe's Beerhouse

这辆发现4是我和朋友两人这次旅行乘坐的座驾,而我们的导游名字叫Martin,他是前几年考取了当地的导游证。听他说,考取当地导游证需要大约一年的时间,要通过14门考试(包括实践考试)才可以拿到此证书并从事相关工作。

参观游览之后,重头戏登场啦,就是这家备受当地人和旅客推荐的餐厅——Joe's Beerhouse。

Joe's Beerhouse是由Joe(Joachim)于1991年创建的,91年10月开始正式对外营业,总共经历了两次搬迁,于2001年正式搬到现在的地址(160 Nelson Mandela Avenue)。而餐厅的整体设计也是有Joe本人亲自完成的,非常具有纳米比亚当地特色。其中,餐厅的屋顶采用的是本土的thatch roof,这种屋顶能够很好地阻绝阳光的照射,在屋内会很凉爽,而且下雨的时候屋顶可以很好地吸收雨滴的冲击,在屋内会感觉很静。而且,屋内的很多装饰品都是Joe年复一年在旅行时收集的,或者是朋友、客人赠送的,这所餐厅对Joe而言意义非凡。但是在2012年,Thomas、Carol-Jean Rechter以及Manfred Enus接管了这家餐厅,前两位拥有丰富地运营餐厅的经验,目前Joe's Beerhouse总共拥有107名员工。(部分信息来自www.joesbeerhouse.com)

Joe是在德国本地出生的,本身就是一名很好的厨师,因此Joe's Beerhouse的猪肘是非常的正宗,外焦里嫩,再配上他们自制的酸菜和土豆泥,真是让人流连忘返。

同时,Joe's Beerhouse又结合了很多纳米比亚本地菜,就是当地的野味儿。比如,在这里你可以吃到跳羚肉、剑羚肉、斑马肉、鳄鱼肉和转角羚羊肉等等当地特色的肉食,他家为此还发明了一种串,汇集了上述所有的肉类。如下图所示,从左到右依次是跳羚肉、剑羚肉、斑马肉、鳄鱼肉和转角羚羊肉。Joe's Beerhouse的价格也比较亲民,我们去了两次,平均下来估计不到100元/人。

此外,Joe's Beerhouse定期还会举行一些特色活动,比如绿色狂欢(活动当天着绿色服饰)、品酒会(汇集30种不同种类的啤酒,还有现场秀,带人了解啤酒是如何酿制的)。种种原因使得Joe's Beerhouse成为了本地人和游客的挚爱,来此的食客络绎不绝。当然,Joe's Beerhouse也是我们的最爱,至今仍然想念它的味道。


Düsternbrook Guest Farmwelcome

Düsternbrook Guest Farmwelcome

Düsternbrook Guest Farm曾经是养殖牛的牧场,以出产牛肉和奶制品为主。但是因为口蹄疫的传播,在1962年现农场主的母亲Marga Vaatz把这里建立成为了纳米比亚第一家对外开放的农场(提供住宿、狩猎等活动)。当时对外开放的目的是增加收入,但是这却是纳米比亚向农业多元化迈出的第一步。而现今的农场主Johann Vaatz在此基础上,减少了养殖牛的业务,又引进了更多的野生物种,为此还特地改造了农场的环境,为野生动物供水,使得像黑斑羚、水羚等动物可以在此生活。现今,在Düsternbrook农场,你可以看到各样的野生动物,比如剑羚、小岩羚、大羚羊、转角羚羊、斑马、狒狒、野猪、角马还有猎豹和花豹。(部分信息来自www.duesternbrook.net)

听导游Martin说,猎豹、花豹还有狮子是可以私人拥有的,但是农场主只能通过拍卖的形式才能够获得,通常它们的价格会很贵。此外,比如大象、犀牛等濒危动物是归国家所有,农场主是无法购买的,因此,只有才国家公园看到大象和犀牛的概率才会大一些。

早上九点我们在此等待参加农场的猎豹、花豹喂食活动,该活动大约持续1小时左右,工作人员会开车带我们前往不同的区域来喂食猎豹和花豹。

图为游客接待中心

我们乘坐的越野车,由陆巡7系皮卡改装而成

以前,猎豹和花豹我总是傻傻的分不清楚,但是这一次切身经历过之后,才知道它俩差别还是很大的。猎豹体型较小,行动敏捷,是世界上跑的最快的动物,奔跑速度高达90-112公里/小时,在短短3秒内便能从0加速到110公里/小时。而且猎豹两眼眼角部位有明显的两道泪线,这是花豹所没有的。花豹体型比猎豹大很多,而且更加强壮有力。

上图为猎豹,下图为花豹

艾托沙国家公园Etosha National Park

艾托沙国家公园Etosha National Park

在当地语言中(Ovambo语言),艾托沙的本意是白色的干水之地(Great White Place),因公园内一大片平整的盐碱地得名。盐碱地大约有130公里长,50公里宽,约4800平方公里,占公园总面积的四分之一。这片盐碱地曾经是一片湖泊,但是由于自然气候的改变,原先流入湖泊的河流改道流入大西洋,从而使得湖泊干涸形成了这片盐碱地。

在19世纪,当欧洲人第一次发现这片神秘的区域时,这里汇集着众多的野生动物,曾有人比喻说随便一眼就能看到上千头动物。但是随着时间的推移,尤其到了上世纪70、80年代,由于边境战争的爆发以及天气的异常干旱,这里打绝大部分物种都被消灭干净了,直到近几年随着人们观念的改变,野生动物的数量才开始慢慢恢复,使得艾托沙国家公园成为现今世界上观看独特野生动物最好的地点之一。(部分信息来自www.etoshanationalpark.org)

艾托沙国家公园地图如下图所示,其中大片灰白色部分便是之前说到的盐碱地(Etosha Pan),整片深色区域为艾托沙国家公园。

在艾托沙国家公园内一共有五个大本营(Dolomite、Okaukuejo、Halali、Onkoshi和Namutoni),这些大本营也都是NWR(Namibia Wildlife Resorts)旗下的。目前公园内又新开了一个露营地在Olifantsrus,在Dolomite大本营的东边不远处。出于安全考虑,公园规定,在太阳升起前以及落山后,游客是不能离开大本营的。

其中Okaukuejo就是我们这次入住的大本营,听Martin说,在Ovambo语中,Okaukuejo翻译过来就是一年生育一次的女人。我们的房间就坐落在水塘边,风景很好,如果是旱季去的话,水塘边会有大批野生动物聚集喝水,傍晚我们很幸运地了黑犀牛前来水塘饮水。

导游Martin说,在Okaukuejo看到的一般是黑犀牛,而在Halali则有可能看见白犀牛。而它们的区别在于:黑犀牛嘴是钩状的,吃树叶和草籽,体型偏小一些,而且很有攻击性;白犀牛嘴是扁平状的,吃草,体型偏大一些,性格相对温和。而他们本身的颜色都是灰的,并没有什么区别。

上图为黑犀牛,下图为白犀牛

艾托沙国家公园里狮子很多,在公园内的短短一天里,我们看到了三次狮子,而且还碰到两头雄狮和平相处的情形,Martin说它们很有可能是兄弟,所以才能相安无事。而且我们也非常幸运,在路边的灌木丛中看到母狮子独自进食的情景,当时它离我们只有咫尺之遥。

艾托沙国家公园的雨季会吸引很多鸟类,其中包含一些迁徙的候鸟。据统计,艾托沙公园内约有340种鸟类,其中三分之一是迁徙候鸟。尤其是清晨,天气凉爽的时候,鸟类都出来活动了,我们在从Okaukuejo去往Halali的路上也看到了许多,但是它们的名字太多太杂了,我只记得下面第二张图的是南非大鸨(Kori Bustard)。

黑鸨(Afortis afra)

灰颈鹭鸨(Ardeotis kori)

歌鹰(Melierax metabates)

虽然我们没有入住Halali大本营,但是因为后续的需要,我们还是来到这里参观了一下。相比Okaukuejo而言,Halali显得略为简陋,虽然这里也有水塘,但是却远不如Okaukuejo的大,也不如Okaukuejo的适宜拍摄日落。不过,这里的水塘完全是另一番景象,而且观赏地点还特意搭上了凉棚,也是不错的体验。我们在这里还看到了黑面黑斑羚(Black-faced Impala),听Martin说,黑面黑斑羚是艾托沙公园独有的,只有这里的黑斑羚面部会有一道黑色,其他地方的黑斑羚则没有。

临走前我们吃饭的时候,Martin和我们说了一个关于NWR(Namibia Wildlife Resorts)的笑话,他说以前有位客人来到NWR旗下的酒店入住,每次吃饭都会点葡萄酒,但是也是巧了,她去的每家NWR酒店都暂时缺酒,于是她就戏称NWR为No Wine Received,之后就流传开了,成为人们的笑谈。


辛巴红泥人Himba Tribes

辛巴红泥人Himba Tribes

辛巴红泥人大多聚集在纳米比亚奥普沃地区以及库内内河流域(纳米比亚西北部),并且他们的文化正在被外族文化所侵蚀,真正的辛巴族越来越少。而我们这次去的辛巴人部落也被开发成了旅游景点,族人对外来游客都已经习以为常。参观辛巴人部落需要部落的向导带领,向导会说英语,他为我们翻译、讲述辛巴人的语言、习俗。

我们参观的村落一共有8名男性,35名女性。辛巴人男女比例失调是因为辛巴族的基因存在缺陷,很多辛巴男性在15岁之前就会死去。因此每名男性可以娶多名女性,只要他可以养活她们。一般像下图中戴着粗项圈的女性是未婚少女,如果已婚则由其他配饰代替。

辛巴人一生都不会洗澡,他们用从山上采回的红石磨成粉末加以牛乳中提炼的脂肪涂抹在身上用来保养皮肤,并且还能有效防止蚊虫叮咬。辛巴人也会洗烟熏浴,他们会把草药准备好,然后点燃后用烟熏遍全身用以驱虫。

辛巴红泥人Himba Tribes

Damara Mopane Lodgewelcome

Damara Mopane Lodge因其有利的地理位置被很多旅行社作为中转站,对于往返于斯瓦克普蒙德、艾托沙国家公园和卡奥克兰(Kaokoland Area)等地的you游客而言,这里是不可多得的驿站。

因为很多旅客都把这里当做是中转站,因此酒店的接待能力很强,经常会接待一些大的团体。整个酒店被树丛包围,与大自然融为一体,而且酒店旁的上坡上还搭建平台,可以一览日落的美景。

酒店客房都是平房,每间平房都配有独立的院子,院子内还种有许多植物,比如向日葵和麦子,时常还能在院中看见稻草人,给人感觉很亲切。

路边摊贩

从Damara Mopane Lodge到十字角(Cape Cross)大概需要三个小时,路途中会遇到很多贩卖石头的摊贩,他们大多数是Herero和Damara族人。Herero族以养殖牛畜为生,他们喜欢身着鲜艳衣服,并且佩戴酷似牛角的帽子作为他们的象征。听Martin说,辛巴红泥人其实是Herero族的一个分支,所以他们两族的语言有一部分是互通的。

图为Herero族女性

贩卖石头的摊贩多集中于从Uis到Cape cross的路旁,他们售卖各种不同类型的石头,有的类似绿松石,有的类似紫水晶,种类很多,价格也不贵,而且还可以砍价。在琳琅满目的石头中你甚至还能找到一些羚羊角,这些角有的是跳羚(springbok)的,也有的是剑羚(oryx)的。

听导游Martin说,这些石头都是本地人从远处的布兰德山开采收集的,然后在此贩卖。下图中远处的高山便是布兰德山,它是纳米比亚境内最高的山,海拔大约2610米。

我买了5块石头,大概花了70块钱(人民币),当时想着回国让朋友给加工一下做点首饰或者摆件做个纪念。不过朋友加工下来说我买的石头出材率很低,石头内部有很多裂痕,如果加工成首饰有些石头会很难出成品。

下图是这次买回来的其中两块石头,是我拿给朋友做加工的。

左边石块类似于国内的绿松石,但其内部有很多裂痕,加工起来会困难一些,出材率也非常低,有可能一大块石头切下去什么也得不到。右边的石块看晶型有点像碧玺,但是只能算是电气石,因为只有达到宝石级的电气石才能算作碧玺,不过出材率却比第一块儿的高很多。

原石经过切割、打磨后便有了图片中的效果,圆润而有光泽。看到自己精心在纳米比亚挑选的石头,感觉棒极了,很有纪念意义。

我挑了其中较为喜欢的两颗,用银把石头镶嵌在内做成了项链。个人感觉石块加工出来的效果真的还不错,尤其喜欢绿松石的这一块。

十字角(Cape Cross)

从路边摊贩到十字角大约还需要一两个小时,我先前看过别人写的关于十字角的文章,说这里聚集了“大约8到10万只海豹”,而且看他们的照片感觉这里壮观不已。但是等我们真正到达的时候才知道,这里的气味实在令人难忍。这些臭味主要是死去的海豹尸体、排泄物以及众多海豹身上散发的气味。至于这里的海豹具体有多少,众说纷纭,有很多人说是8-10万头,也有的说是超过21万头,毕竟繁殖期和平时海豹的数量差异还是很大的。在这里,游人只能在修好的栈道上行走(栈道全长大约只有50到100米),活动范围非常有限。

在这里我想说一下
很多游人都以为在十字角见到的是海豹(Seals),绝大部分旅行文章也是这么写的,包括百度百科(搜索十字角)。可能因为大多数人在听到Seals这个单词时就误认为在十字角生活的就是海豹了。但是实际上,在十字角生衍繁息的是Cape Fur Seals (也称为Brown Fur Seals或者Namibian Fur Seals),它们其实是一种海狗(Fur Seals)。

Cape Fur Seals是非洲南部独有的海狗,它们也是体型最大的海狗,较澳大利亚海狗还要大一些。一般此类海狗(Cape Fur Seals)的体长在2.3米左右,重约200到300公斤,雌性海狗的体长在1.8米左右,重约120公斤。Cape Fur Seals凭借着强壮的身躯可以沿着西海岸来回巡游到达200公里之外的地方。此外,这些海狗的皮毛质地很好,很多厂家用它们的皮毛制造各种物品,而且纳米比亚政府每年也会颁发猎杀海狗的许可证,目的是有效地控制海狗的数量,因为这里的海狗越多,对当地捕鱼业的影响就越大。

关于海豹、海狗以及海狮的区别:
海豹(Seals)相对海狗(Fur Seals)和海狮(Sea Lions)而言,前肢较为短小,因此在陆地只能蠕动前行,海豹一般多存在于极寒地带(比如北极、温寒带)。海狗和海狮的前肢则较为发达,它们在陆地上可以爬行,一般多存在于热带、亚热带地区。而海狗相对海狮而言,脸短而尖,而且不易驯化,所以在海洋馆内见到的动物表演中的动物多为海狮。

Cape Cross Lodge

中午我们便在十字角旁边的Cape Cross Lodge用餐,纳米比亚的生蚝也是非常有名,而且每年会有大批生蚝运送到中国销售。纳米比亚受本格拉寒流影响,水温终年偏低,而恰恰在这种水温以及纳米比亚西部海床的培育下,生蚝以惊人的速度成长,变得肥美多汁。因此我们特意点了份生蚝尝尝,不过吃下来感觉生蚝的味道很重,有股浓浓的金属味。

斯瓦克普蒙德(Swakopmund)

斯瓦克普蒙德建立于1892年,是当时德国非洲西南部的港口,现今以及发展成为了纳米比亚第三大的城市。虽然说是城市,斯瓦克普蒙德看起来和大一些的城镇并没有什么区别,但是别有一番风情。由于这里受本格拉寒流的影响,即使是在纳米比亚炎热的雨季,这里也不会像内陆地区那样干旱炎热,所以很多纳米比亚的本国人会把这里当做他们度假休闲的首选。因为这里天气的独特性,当地人也会戏称斯瓦克普蒙德在一天内可以令人体验四季的变化,确实,这里的清晨多起大雾,到了中午雾散去的时候又会令人有些灼热难忍,下午和傍晚的时候清风拂面给人一丝清爽,等到深夜这里又变得异常寒冷。

手工艺品

在斯瓦克普蒙德购买手工艺品会是个不错的选择,因为这里有很多卖工艺品的摊贩,商品的种类很多,而且价格相对便宜一些,而且可以砍价。但是需要注意的是,这里也会有一些商店卖纪念品,虽然做工可能会稍微精细一些,但是价格会比摊贩的高出很多,并且不能砍价。

纳米比亚,砍价相对在国内而言容易很多,人们不需要再和商家斗智斗勇,如果大家出的价格合理,你只需要一直捍卫自己所出的价格即可,摊贩会一直降低自己的价格直到达成一致。我们这次买了很多野猪牙和跳羚角的瓶起子,总的来说野猪牙的瓶起子大概在110纳元(50元人民币),而跳羚角的瓶起子在70纳元左右(32元人民币),如果大家砍价的功底好有可能会更便宜。

这是我们当时买的跳羚角的瓶起子,三十几块钱买得东西做工实在是不敢恭维,羚羊角本身的质地全被碳粉掩盖住了,丝毫没有本应有的光泽,不过话说回来,这边的纪念品确实很便宜,如果再做成精良加工过的饰品,商家肯定得亏老本儿了。

所以我把瓶起子也拿给了朋友,让他帮忙加工处理一下。于是便有了图片中的效果,羚羊角的光泽再度焕发,我们将两只长度、弯曲度都相近的角凑成一对儿做成了摆件,看起来效果也很不错。

the Jetty 1905

the Jetty 1905是斯瓦克普蒙德很有名的一家餐厅,同时这家餐厅也很有历史意义。早在1904年,德国殖民者为了用货轮更方便地向陆地运输货物同时又避免在海港的拥挤特地设计并建造了这个码头,于1905年4月25日完工,码头长275米宽9米。但是由于码头长期受海水的侵蚀和冲击,在1983年的时候被政府弃用并逐步开发成旅游景点,之后政府在2006年又同意了the Lighthouse Group的提议将码头变成餐厅,并于2010年8月6日正式营业。

餐厅开业后一直经营的很好,菜肴本身的味道很不错,再加上它特殊的历史意义,使得这家餐厅变得更加的与众不同。我们当时去的时候是周六傍晚,当时这里座无虚席,餐厅室内的桌位早已被预订一空,只有室外的些许座位还允许散客用餐,不过过不了多久便都坐满了食客。我们坐在室外,一边吹着海风看着夕阳落入海平面以下,一边享受着金枪鱼、青口以及蟹肉带来的满足感,真的是一种很好的享受。

the Delight Swakopmund

the Delight Swakopmund是Gondwana Collection公司旗下的一家酒店,于2015年底才正式营业。酒店的设计、装饰很有特色,从里到外给人一种愉悦感,而且由于刚刚开业,这里的用具都是崭新的,而且服务人员都非常的热情、友善。酒店距离海边大约有10分钟的路程,人们步行便可前往,海边可以找到很多卖工艺品的摊贩。

鲸湾港(Walvis Bay)

鲸湾港位于斯瓦克普蒙德的南部,乘车大约半小时便可到达,这里有纳米比亚唯一的天然深水海港,很多船只都会在此停留,在这里你甚至还可以看见来自安哥拉的石油钻井平台在此停留。

同时,因为鲸湾港拥有美丽的港湾和沙丘,它也是纳米比亚最重要的旅游中心,在这里你不仅能享受到扬帆出海并有海豹、鹈鹕陪伴的乐趣,还能体验到在三明治湾乘车冲沙的刺激。很多有钱的当地人或者德国人都在这里建造了房屋,每年都会来此度假,如果赶上了捕鱼的季节,在这里拿上钓竿随随便便就能钓上超过一米的大鱼,当然前提是从政府那里获得捕鱼的许可证。

出海(Boat Cruise)

鲸湾港的Water Front有很多家做出海航行以及沙漠冲沙德旅游公司,不过大家若是出行的话,最好提前预约以免耽误行程。我们当时选择的是Catamaran Charters,是个家族企业。他家一共有三艘船,其中最大的是Silversand,也是我们此次乘坐的船,大概可以坐下20-30人。(部分信息来自www.namibiancharters.com)

出海时间一般是从早上八点半开始,大约中午十二点半左右结束,整个活动包含一顿午饭。我们当时八点半前到达码头,大约等了半小时才登船出海。船驶离海港后,船员便开始给附近的水鸟喂食,这里有很多的鹈鹕,它们和船员已经形成了默契的配合,偶尔还会站在离我们不到一米的护栏上等待喂食,船员不轰它们不走。

驶离海港一段时间后,海风呼啸,再加上阴天,温度明显降低。所以还是建议大家出海的时候多穿些衣物,做好保暖工作,虽然船员也会提供毯子,但毯子不能覆盖全身,还是会感觉很冷。

在海港不远处的沙滩岛上生活着很多海狗,虽然数量没有Cape cross那里那么多,但是放眼望去比比皆是,其中有几只成年的雄性海豹会在船员喂食的时候跳上甲板贪婪地向船员索要食物,样子很是滑稽。后来听船员说,只有成年的雄性海狗才有足够的力气跃上甲板,而其他的海狗只能在海里觅食。

之后我们便向深海航行,听船员说今天会有一大批海豚从此游过,大家都非常兴奋。之后没过多久我们便看到了海豚,它们时而从船底游过,时而陪伴我们航行,给人感觉非常欢快。

因为我们下午还有冲沙的活动安排,所以并没有和海豚在一起很久就开始返程了,在返程的途中我们享用了午餐,配着美景用餐别有一番风味。

冲沙(Dessert tour)

我们回到Water Front已经下午1点了,带我们冲沙的司机早已在码头等候我们了。司机是在鲸湾港出生长大的德国后裔,他一直生活居住在这里。这次冲沙我们乘坐的是经过改装的路虎卫士,不过车的年份感觉有些久了,很多地方都是锈迹斑斑的。

我们乘坐的路虎卫士

三明治湾

纳米比亚的地理环境非常独特,其西部沿海地区一直都是沙海相连。我们从Water Front出发,先后参观了盐矿、人工鸟岛,最后经过大约1小时的车程来到了我们的目的地——三明治湾。三明治湾附近大约有80公里的浅水滩,这里为鸟类提供了很好的栖息环境,所以在三明治湾你时不时可以看到成群飞翔的鹈鹕以及其他鸟类。

到达之后,大家可以爬上沙山一览三明治湾的全景,而司机会在游客攀爬沙山之际把小桌支好并摆上食物和香槟,静候游客归来。可能是我们来的时候是雨季,才能看到如此大片的沙地露出海面,如果是其他季节,傍晚时分海水可能会淹没三明治湾前的沙地。

之后我们便坐车返回,在返回的路上司机还带我们冲沙,虽然不如在国内开车去沙漠玩儿那么爽,但是也是不错的体验。之后司机抓了当地的沙漠壁虎给我们看,还教我们如何识别它们的行踪。

在返回Water Front的途中,有很多的火烈鸟在海边进食,伴着夕阳,很是好看。我们晚上入住的酒店是Protea Pelican Hotel(四星级),就在鲸湾港Water Front的附近,酒店旁还有家the Craft餐厅,据说这家餐厅的海鲜也很不错,但是我们去的当天是星期日,他家不营业。

苏丝斯黎红沙漠(Sossusvlei)

鲸湾港到苏丝斯黎红沙漠大概需要一个上午的时间,途中会经过南回归线(Tropic of Capricorn),有很多游客都会在此下车留影。等我们到达时已经是中午十二点了,红沙漠处于纳米比亚内陆地区,所以这里特别炎热干旱,中午时分温度接近40度,相比于鲸湾港简直是两个季节。

Sossus Dune Lodge

Sossus Dune Lodge是这里非常有名的一家酒店,它也属于NWR集团,房间很难预定,据说有的旅行社会提前一年交付定金预定客房,所以说能住在这里算是一件非常幸运的事情。

Sossus Dune Lodge位于 Sesriem山谷附近,是少数在公园内的酒店,离公园大门只有5公里的路程,酒店依山而建,全部用木材和茅草搭建,而且屋顶沿用当地特有的thatch roof,隔热效果也会比普通屋顶好一些。

入住公园内外酒店最大的区别就在于拍摄日出日落了,因为公园大门只有在日出后或者日落前才开门,如果入住公园外的酒店就意味着不能开车前往公园拍摄日出日落。

在红沙漠的下午基本上都没什么事情,因为天气太热了,动物们都在阴凉下乘凉,不会四处走动,而且光线很强,不适宜拍照。但是等到了傍晚就截然不同了,气温会温和很多,所以我们傍晚时分来到了45号沙丘看日落,这里距离酒店大约有半个多小时的车程。

45号沙丘因其距离公园大门45公里而得名,它与40号沙丘是离公路最近的沙丘,因此每天都会有游客把车开到沙丘下然后攀爬沙丘,45号沙丘虽然只有80米高,但是在沙子中攀爬却很费劲。据说,这里的沙子有500万年的时间了,它们沿着奥兰治河(Orange River)从卡拉哈里沙漠(Kalahari Dessert)一直流到这里,并在此逐渐聚积最终形成沙丘。

相对于其他沙漠,这里的沙子比重很大,因为它们富含铁元素,而且沙子的红色深浅代表着这些沙子的年龄,由于沙子年龄的不同会呈现出不同的颜色,因为沙子中的铁元素会随着时间的推移被空气中的氧气逐渐氧化形成铁锈色。

傍晚沙丘上风很大,但是很凉爽,沙子本就是红色,再加上夕阳的照射就变得更加艳丽了。

欣赏过美景后我们回到酒店用餐,当时天刚刚黑,天际线上还有一抹亮光,偶尔看能看见黑背豺在远处游荡,再加上红沙漠夜晚的凉爽,真是舒服极了。

第二天一早大约5点半,我们就携带着酒店打包好的早餐出发了,为的是在日出之前赶到45号沙丘,然后再前往苏丝斯黎盐沼拍摄死亡谷。太阳还没升起的时候,45号沙丘真的很静,但是随着时间的推移,游人越来越多,打破了这份宁静。

死亡谷

之后,随着太阳渐渐升起,我们前往死亡谷。从45号沙丘再沿公里路继续向前几公里后,柏油路变成了沙路。这里有一个换乘点,一般两驱车辆是开不进去的,需要换乘酒店提供的改装好的越野车。而我们乘坐的本身就是越野车,所以在里面行驶不是问题。这道路的尽头便是Sossusvlei,每年雨季雨水都会从Naukluft山谷中向Sossusvlei,滋润着谷地中的树木。

而死亡谷,则在谷地的另一侧。

听Martin说,几百年前雨水会顺着河道向死亡谷流去,但是随着沙粒的运动,沙山逐渐将河道阻拦,使得死亡谷内的树木因缺水而枯死。车辆不能开到死亡谷中,只能停在道路两旁,然后步行大约20分钟才能到达。死亡谷的边上便是红沙漠中(苏丝斯黎地区)最高的沙山“the Big Daddy”,该沙山大约有三百多米高,因为沙山离道路有些远,游客想登顶的话大约需要两个多小时。

在死亡谷拍完照后,我们便沿着道路继续向里走,来到谷地吃早饭,之后便返回酒店。在返回的途中看到了几只剑羚(Oryx),剑羚是纳米比亚的象征,在纳米比亚的国徽上便有两只剑羚。剑羚在纳米比亚随处可见,在北部的艾托沙公园,西南部的红沙漠,剑羚的足迹遍布整个纳米比亚,如果幸运的话,即使行驶在普通道路上,偶尔也能看到它们的身影。

我们的旅行随着离开红沙漠,也踏上了返程的路。回到温得和克,便是回到了起点,期待下一次的出发。

此次纳米比亚之旅就全结束啦。作为旅行加摄影爱好者,在蚂蜂窝读了很多游记,这次呕心沥血第一帖,还请大家支持,交流欢迎关注微信号:山水茶越野摄影,和我们一起行摄山水间,品茶悟人生。

本篇游记共含13123个文字,79张图片。帮助了游客。 举报

有时候真想一走了之……

2016-03-28 17:48

引用 落落微微i 发表于 2016-03-28 17:48:15 的回复:

有时候真想一走了之……

回复落落微微i:来一次说走就走的旅行😊

2016-03-29 08:53
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2016-03-29 12:02

引用 tiffany果儿 发表于 2016-03-29 12:02:38 的回复:

回复tiffany果儿:辛苦写了好几天,谢谢点赞😍

2016-03-29 12:03
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引用 山水•茶越野摄影 的图片:

2016-03-30 10:09

引用 山水•茶越野摄影 的图片:

2016-03-30 10:10

4顶

2016-03-30 10:10

一次认真的记录,很真实啊,感觉就在眼前了。

2016-04-04 21:50

引用 孙芸芸 发表于 2016-04-04 21:50:39 的回复:

一次认真的记录,很真实啊,感觉就在眼前了。

回复孙芸芸:很走心呢

2016-04-07 19:22
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楼主是反转圈呀,能看到狮子,很幸运呀!

2016-05-01 09:16

引用 大米饭1984 发表于 2016-05-01 09:16:17 的回复:

楼主是反转圈呀,能看到狮子,很幸运呀!

回复大米饭1984:哈哈'确实呢'很幸运'现在正在纳米比亚'第二次来啦'哈哈

2016-05-01 14:17
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想知道导游怎么找啊?

2016-05-16 23:12
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引用 水漾无痕 发表于 2016-05-16 23:12:32 的回复:

想知道导游怎么找啊?

回复水漾无痕:需要联系当地的旅行社哦

2016-05-16 23:14
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楼主,请问你联系的哪家旅行社,方便透露一下吗?

2016-06-05 00:03

请问预算是多少?

2016-07-31 11:26
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想问下,2月份去的话是不是阴天比较多?拍摄上没有旱季效果好?

2016-08-14 17:49

同问:当地旅行社要怎么找啊?可以和他们定自己的行程吗?司机还有车什么的也可以帮忙解决的吗?露营工具也可以找他们租吗?吃的东西是要自己在温得和克去超市买吗?还有国家公园里的reception提前半年定是什么意思?不可以去那再定吗?一般联系旅行社要提前多久?真的很迫切,拜托大神回答啦

2016-09-10 00:03
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