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苍茫的天涯是我的爱---青海甘肃大环线8日包车行(超多美图+游记+攻略)

  • 出发时间/2015-08-29
  • 出行天数/8 天
  • 人物/其它
  • 人均费用/4800RMB

前几日,北京民族剧院举办了场青甘宁少数民族精品音乐会,我也有幸买到了学生优惠票,得以在现场欣赏极富西北风情的视听盛宴。熟悉的花儿曲调依旧高亢悠扬,很快将我的思绪带回了两星期前所在的西北大地,那片我极为向往的地方。此前在高中时,我们学校有整整一个班的青海同学,通过他们,我也对青海乃至西北有了不少的了解。而在台湾生活了一学期的我,看惯了宝岛的小清新,也更加向往那西北的豪放美。那连绵的群山、苍凉的戈壁、广袤的草原、湛蓝的天空、烂漫的花海、雄伟的古迹,无不让我魂牵梦绕。加之母亲大人三十年来一直有着去敦煌的愿望,在穷游了祖国不少河川之后,这次果断决定带上老妈赴西北一游。   
面对如此幅员辽阔的目的地,参考了种种游记攻略之后,我还是决定采取包车的方式。除我们母子之外,我也联系上了两位大学好友一同出游。又因为我们的出发时间已过了西北旅游的旺季,所以人均的预算并不高。通过网络搞定包车、机票与住宿后,我们终于赶在暑假的末尾来到了祖国的西北大地。

行程安排

DAY1  朝阳~锦州~北京~兰州
DAY2 兰州~西宁
DAY3 西宁~塔尔寺~拉鸡山~倒淌河~二郎剑~黑马河
DAY4黑马河~茶卡盐湖~德令哈~大柴旦
DAY5大柴旦~阿克塞~雅丹、玉门关~敦煌
DAY6 敦煌(莫高窟,鸣沙山月牙泉)
DAY7 敦煌~瓜州~嘉峪关~酒泉~张掖
DAY8张掖~马蹄寺~扁都口~祁连草原~门源~西宁
DAY9 西宁~北京

正式游记开始之前先放上几张美图哈~

拉面国度

一整天的时间,先后换乘汽车、高铁与飞机,我和老妈终于从朝阳折腾到了兰州。刚下飞机,一股浓郁的牛肉面香气便扑面而来----那是机场餐厅的招牌,也是兰州乃至整个西北的灵魂。
兰州西北之行的第一站。因为抵达时已入夜,第二天一大早,我们便迫不及待地去街边寻找这最地道的西北美食。
兰州人的一天就从拉面开始。在兰州,每一家面馆都可谓正宗,随便走进一家,几乎都是人声鼎沸。在去五泉山公园的路上,我们找到了一家“舌尖尖牛肉面”,这似乎是一家连锁式的拉面馆。虽说之前也极度钟情于兰州拉面,但当我真正置身于兰州的面馆,还是在点餐时犯了难。毛细、二细、韭叶......这里的每一家面馆都会列出长长一列面条的种类供食客选择,这些面粗细不同,口感也各异。煮好的面浇上一碗高汤,洒上一勺肉碎。红油增香,葱花提味。不到两分钟,一碗热气腾腾的拉面就递到了食客的饭桌前。

看到兰州这两个字,立即联想到的除了拉面,还有黄河。这座城市依黄河而生,在山谷中呈东西走向延伸开去。在五泉山公园乘坐兰山索道抵达山顶,兰州全景一览无余。虽然此时的雾气不小,虽然狭窄的山谷已挤满耸立的高楼,但我还是不难发现远处那静静流淌的黄河。中午我们来到了市区的黄河岸边,参观了中山铁桥与黄河母亲像,顺便留下了几张“到此一游”式的相片。这并不是我第一次亲近黄河。去年暑假“千人百村”活动,我的调研所在地山东邹平县台子镇旧城村,就在黄河岸边。去年在那里收集来的一瓶黄河水至今仍静静地躺在家中的某个角落。奇妙的是,时隔整整一年,我又回溯两千公里,来到了黄河的上游。与山东的乡野相比,兰州市区段的黄河水量不大,河面也不是很宽阔。然而,尽管此时的黄河还没有来得及滋润黄土高原,却在相似的浑浊中显出一样的厚重。这两天在看曹锦清先生所著的《黄河边的中国--一个学者对乡村社会的观察与思考》,对于“母亲河”这三个字有了更深层次的体会。她绝不仅仅哺育着亿万中华儿女,更是在几千年来将那乡土意识代代传承。

兰州,我们这次甘肃青海大环线一行四人集合完毕。在傍晚坐上了兰州西宁的动车。这条动车线路是规划中的北京乌鲁木齐的一部分。目前兰州乌鲁木齐段已经开通。动车在西北特有的黄土丘陵间穿梭,有时会感到耳膜的压力--那是飞速爬坡时的反应。仅仅过了一小时,我们就抵达了西宁

“真想有一天去青海转一转。”这个想法已挂在嘴边无数遍。此时此刻的我,终于踏上了青海的土地。可我却没有当时想象的那么激动。也许是之前对西宁已经有了不少的了解,这里的地名对我来说似乎都不太陌生。这座城市与我之前去过的许多城市一样,也是高楼林立,也是车水马龙。只是初秋时节一阵阵的寒风,在提醒着我此时已置身于青藏高原。
在宾馆安顿好后,我们去了莫家街,找到了著名的马忠食府。这里是西宁的美食天堂,牦牛酸奶、甜醅、羊肉串、炸洋芋,餐桌上的各式美食,甚至不及好好观察一下熙熙攘攘的食客,很快就被后者消灭的一干二净。

高原藏韵

次日一早,联系好的包车司机常师傅来到宾馆接我们,精彩的六天青甘大环线之旅也正式拉开了帷幕。我们的第一站,是距西宁27公里的塔尔寺。塔尔寺是藏传佛教格鲁派六大寺院之一,黄教创始人宗喀巴大师的诞生地,已有400多年的历史。在我们这些游客心中,这是青海最具盛名的文化地标,是我们来到藏区不得不探访的景点。于是,各种攻略极力为我们强调那布局严谨、气势威严、色彩艳丽的八大宫殿,让我们领略作为塔尔寺三绝的壁画、堆绣、酥油花的风采,于是,包括我在内的千千万万游客涌向这里,听着导游给我们讲着那些陌生的佛教典故,如参观博物馆一样看着喇嘛们辩经做法事......可是,在藏传佛教信众的心目中,那坐落在莲花瓣状山谷中的塔尔寺又是另外一种存在,是珍藏着法器宝物、古籍经书的博物馆、档案馆,那是大师云集的高等学堂,更是信仰的中心所在。在我看来,塔尔寺的情况其实很像清华北大,虽然水木清华、未名博雅一年四季总是在吸引着无数游客,但这两座学府在学术科研领域发挥的重要价值,在莘莘学子心中的至尊地位,则是任凭游客们无论如何拍照留影都无法真正理解的。
  在塔尔寺参观时,我一直好奇一个问题:在这寺院里,究竟是佛像多,还是毛爷爷多。到处扔钱许愿似乎是国人旅游时的执念,而在这神圣的塔尔寺,这执念也是愈发强烈。班禅大师的塑像前、盛放法器的橱窗中、门前镇邪的石头上、围住门梁的塑料膜内、寺院厨房的蒸笼里...一捧捧的纸钞几乎被塞进了你能想象或想象不到的任何地方。这些现代的元素,就与那些几百年历史的建筑、文物毫无违和感地并存。塞钱的人有虔诚的信徒,也有更多好事的游客。他们希望借此许下美好的心愿,然而却不在意寺院是否因此而变了氛围。
 

结束塔尔寺的游览,我们直奔日月山。期间要翻越湟中贵德县交界的拉脊山。这段路只有70余公里,我们却走了近两个小时。因为实在是崎岖,我们纵使系着安全带,还是因惯性被甩得左右摇摆。拉脊山的山口有一个观景台,起伏的山岗在雾气中若隐若现,在这海拔近4000米的地方,除了稀疏的高山草地,就只剩下咄咄逼人的寒气了。
日月山是青海农区、牧区的分界线,也是千年前唐朝与吐蕃的边界。相传文成公主便是从这里入藏。她怀揣宝镜,登峰东望,不见长安故乡,悲从心起,空镜下滑坠地,一分为二,一半化为金日,一半化为银月,日月交相辉映,照亮着西去的征程。
这里的田野与草原泾渭分明,景观壮美,然而透过车窗,我也察觉到了这里的环境难以承受的忧伤。草原上遍地是洞穴,那是草原鼠害的见证。事实上,那些泛滥的高原鼠兔和高原鼢鼠掘地食根,让草原遍体鳞伤。然而,比鼠害更触目惊心的,是人害。草原上有太多太多的垃圾,包装袋、塑料瓶,它们看上去已经在那受伤的草原上静静地躺了许久,有的似乎与草地融合在了一起。可是,那不是真正的融合,是人类文明对大自然最无情的伤害。

过了倒淌河镇不久,青海湖便赫然在目了。作为中国最大咸水湖,它如海一般在天际线若隐若现。道路的不远处就是绿色的铁栅栏,离湖边大概有一两公里的距离,几乎将整个青海湖围了起来。除了在二郎剑、黑马河、鸟岛等景区外,游人很难接近湖边。不过这些景区以外的环湖土地,几乎都被当地的牧民私自开发成了景点,交上些钱就可以在这里亲近青海湖。精明的当地居民在这里种上大片的油菜,牵来几匹牧马和牦牛供游客骑坐,有的还在湖边立上了写有“青海湖”字样的大石头。因为价格便宜,且更为原生态,许多游客都放弃了上述那些正规景区,改为在这里游玩。一路上,我们为油菜花都已凋谢而遗憾了好久,眼前意外闪现出的一片金黄却让我们瞬间惊喜万分----在某个私人开发的景区中,有一片油菜花开正茂。我们急忙停车,果断放弃了原本计划的二郎剑景区,而像那些游客一样,体验一次“原生态”的青海湖之旅。这是我第一次置身于如此大片的油菜田中,蔚蓝的天空将油菜花衬托地更为明艳。与油菜田相隔一条小道的是一片已成熟的青稞,对于没见过青稞的我来说,那是秋收时节麦田的颜色。沿着那条小路走了好远,我们才终于到了湖边。坦白地讲,湖边的景色不如我们认知地那样美,倒是回头望时发现身后的景色是如此震撼。因地势的缘故,大片的田野自远处的山麓向湖边倾斜,我们行经的那条国道则已经在远处精简成了一条线。对我来说,那大概是最符合“田园牧歌”这一形容的景色了。
青海湖实在是浩瀚—离开那片油菜田两个小时后,我们才抵达了青海湖西南岸的黑马河。师傅带我们找到了一家性价比很高的湖边旅馆。准备明天在这里看日出。趁着吃晚饭时,我和同学又溜到了湖边。晚上七点多的青海湖,天色还很亮。晚霞将天空和湖面渲染出了瑰丽的靛蓝色,神秘之中又带着几分高贵。
当然,比景色更高贵的,是这里的物价。27元钱一份的西红柿炒鸡蛋,着实让我们“望菜兴叹”。奈何这里本身是高原地区,地理位置又比较偏僻,对这个价格虽无奈,却也别无选择。
每个来黑马河的游人,几乎都睡的很早。我们都在憧憬着明天壮丽的青海湖日出。

荒野之西

虽然青海的日出时间很晚,可为了看日出,我们还是在五点钟就爬了起来。奈何天空阴云密布,湖面上没有东升的旭日,只有一阵阵凛冽的寒风。寒风掠过了彩色的经幡,掠过了一座座玛尼堆,也掠过了湖边的草原与远处的群山。

离开黑马河,我们翻越了海拔3000多米的橡皮山,前往茶卡盐湖。茶卡盐湖的另一个名字是“天空之镜”,这座位于柴达木盆地东缘、海拔3200米的盐湖,因水天一色的梦幻景色而名声大躁。第一次知道这里还是在明信片上,当时只见小小的方寸中,那纯洁的天空与白茫茫的水面相互映衬,一排破旧的电线杆延伸向远方。圣洁之中又带着几分苍凉。如今千里迢迢来到这里,亲眼所见的果如明信片那样,“白茫茫一片真干净”。湖边的岩层如海边的沙滩,踩上去十分松软,越往深处走,结晶的岩层就越厚,游人们便借着这岩层,走向天空,走进梦境。

结束了茶卡盐湖的游览,很大一部分游客选择北上去祁连县游览卓尔山美景,我们则是一路向西,从茶卡直奔柴达木盆地中心的大柴旦。道路两侧绵延不绝的湖光山色,对于当地人来说也许只是平常,但在我的眼里却是难得的壮丽景致。
从茶卡到德令哈再到大柴旦,500多公里的道路,我几乎在不停地按快门,相机手机iPad通通上阵,贪婪地捕捉着车窗外飞速倒退的山河湖泊。
西北的美是粗犷豪放的美,起伏的山峦与延展向远方的道路,构成错落有致的线条,穹顶之上的蓝天,丹霞地貌的赭红,高山草原的淡绿,戈壁荒滩的金黄,那些线条将这些山河湖泊切割成了浓艳的色块。

一路西行,和缓的丘陵为高耸的崇山峻岭所替代,不远处的青藏铁路与一条条架在戈壁滩上的输电线并行向远。我们在下午路过了海西州的首府德令哈。在之前的二十年,这座城市于我一言只是天气预报中反复出现的一个地名。然而,在这里二十分钟的短暂停留,却让我眼前一亮。
我们路过了德令哈天文科普馆。这座位于德令哈郊区的科教机构,今天似乎是第一天向社会开放。借着去蹭卫生间的机会,我也简单逛了一下天文馆,虽说展览内容都是大同小异,但却声光电俱全,确实很是先进。在我们一直认为很偏远的海西州,也算是十分难得了。
   巴音河作为德令哈的母亲河横穿城区,在这里,街道因过于宽阔而显得有几分空旷。在市中心附近,我还远远地看到了诗人海子的纪念馆。在他卧轨自杀的前一年,曾因路过这里而写下了《今夜,我在德令哈》一诗,而正是这首诗,使让无数文艺青年知道了遥远的青海西部,还有德令哈这样一座小城。

当我们驶离德令哈后,除了几个矿区,200多公里的道路上就几乎再无村镇。晚上五六点的柴达木阴云密布,虽远未到日落时分,却有几分凄冷,加之缺少阳光的照射,更显单调荒凉,环顾四周,光秃秃的山峦因云层笼罩只能窥得山脚,山脚下的戈壁滩除了车轮下的公路,再无其他。若不是这条公路提醒,也许恍惚间真的会以为置身于火星或是月球。

然而就是在这样的地方,大柴旦却是这样突兀地挺立在“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的柴达木盆地中。大柴旦作为一个海西州直辖的小镇,因盐湖而得名,又因矿产而发展。小镇虽然偏远,却不缺少任何现代城市的元素,笔直的街道,闪烁的灯箱,甚至不乏几家张贴着俗艳宣传画的夜总会。晚上安顿好住宿后,我们依大众点评的指点,找到了一家“伊布拉炕锅羊排”,作为大柴旦的特色美食,铁锅里热气腾腾的羊排褪去了腥膻的味道,浓浓的酱料配上青椒和土豆一起翻炒,香气四溢地被整锅递上餐桌,配上一把把烧烤,孜然的香气弥漫在人头攒动的餐馆。方圆几百公里的茫茫柴达木中,这间小餐馆大概是人口密度最高的地方了。
这个夜晚,大柴旦下了一整夜的雨,深夜掀开宾馆的窗帘,望着昏黄的路灯下那寂静的街道,我又想起了海子的那首诗:

姐姐, 今夜我在德令哈, 夜色笼罩
  姐姐, 我今夜只有戈壁

  草原尽头我两手空空
  悲痛时握不住一颗泪滴
  姐姐, 今夜我在德令哈
  这是雨水中一座荒凉的城

再入甘肃

次日清晨,天色还是阴得厉害,天气预报显示,昨夜降雨量10多毫米,几乎相当于当地整个9月份的降水量。此时的空气,除了高原寒外又增了几分湿气。吃过早饭,我们又继续上路了。
         驶出大柴旦后,车辆又行进在穿越了柴达木盆地阿尔金山的柳格高速上。路过的地方寥寥,路牌上指示的“南八仙”让我印象深刻。之前曾了解过这个地名的由来:上个世纪中期,八位女科考队员在柴达木盆地勘测资源,却在这里意外失踪,故人们将失踪地命名为“南八仙”以示缅怀。
这里实在是太荒凉了。整整一上午,都如昨天一样只见到山脚下几处孤伶伶的矿井和板房。鱼卡镇的收费站则几乎成了这里的地标,以至于我见到收费站的交警和工作人员,几乎跟见到神仙显灵一样惊奇。
道路两侧都是无尽的荒野,柳格高速的车辆也并不多,不过这毕竟是整个青海西部北上甘肃继而西进新疆、抑或是南下格尔木再进入西藏的唯一通道,除了挂着全国各地拍照的货车外,也可以见到许多和我们一样包车或自驾的游客。路上风景绝佳,不时见到游客停下来拍公路照。我这种拍照狂魔当然也不甘寂寞,只是当我刚停在一处陡坡前,准备在这冷峻之地摆几个酷酷的pose时,后面突然驶来了望不到尾的运兵车队。这些满载着士兵的卡车一辆接着一辆驶向甘肃,足足有三十多辆。当我举起相机时,车上的战士立即以手势警告--那就还是目送阿兵哥远行吧。

翻过海拔三千多米的垭口,GPS立刻显示我们已进入甘肃省境内。果然,不一会儿车窗两侧的山峦就渐行渐远,取而代之的是无尽的戈壁平原。在我看来,行驶在这段路上甚是轻松,因为有几乎九十公里的路都是笔直地挺向地平线。加之车辆又不多,我们的车几乎可以飙到160公里的时速。道路旁边还不时有“小心横风”的提示牌,一开始还不甚了解,待到途中下了一次车才有了深深的感触。没有了高山作为屏障,狂风任性地扫过河西走廊。五脏六腑被狂风拍打着如同产生了共振,衣服好像都要被撕碎,至于拍照装酷用的牛仔帽,若不是被牢牢系在脖子上,定会在霎那间被吹到九霄云外。在车外“体验”了一分钟不到,我便在狂风面前败下阵来。乖乖回到了车上。
几十公里的平原通途后,我们再次开始翻山。这次翻越的当金山与之前相比显然更有挑战。虽然海拔依旧是三千多米,但是此时却大雾弥漫,越往山上开,雾气越重,能见度不足20米,早已不知路边是山体还是悬崖。山路本来就崎岖狭窄,白茫茫的雾气中还不时闪现出一辆辆大货车,着实让人提心吊胆。穿过浓雾,又要经过40多公里的下坡路,纵使师傅一直踩着刹车,我们的车速还是在山道上跑出了三位数。
一路有惊无险,我们终于在中午抵达了阿克塞县城。这是一个哈萨克族自治县,县城不大却干净整洁。醒目的清真寺穹顶和店铺招牌上的哈萨克文彰显着民族特色,街道两侧大喇叭公放出来的中央人民广播电台的节目则又让人对这个陌生的西北小城有了几分亲切。在阿克塞停留时间不长,吃过午饭后,我们接着赶往甘肃新疆交界处的雅丹地质公园。

驶出阿克塞,一座座沙丘便映入眼帘。这大概是我第一次看见沙漠,虽毫无生机可言,但金黄的颜色和曲滑的纹络还是给我留下了深刻的印象。公路旁边还可以看到一排排桥墩,那是在建的敦格铁路。这些桥墩深深地扎入沙丘之中,堪称一刚一柔的较量。
今天下午的行程其实是敦煌游的西线,大致是敦煌--玉门关--雅丹地貌,不要小看这三个地方,每个破折号,都代表着80公里的路途。起伏的沙丘很快又被戈壁荒滩所取代,如今的景色与上午相比,简直毫无魅力可言,阴沉的天空与苍凉的戈壁泛出相近的土黄,连屈指可数的梭梭草也如同被蒙上了一层灰。如此漫长而单调的旅途,若是孑然独游,估计定会有“千无古人,后无来者”的感叹,进而心生绝望。
然而更令人绝望的,则是我们的语文水平。一路经过阳关,又直抵玉门关。自然会感叹“劝君更尽一杯酒 西出阳关无故人”和“羌笛何须怨杨柳 春风不度玉门关”。然而,我们却一时想不起这两句诗的前两句分别是什么。三个大三的学生,累计受教育51年,这小学语文古诗词却把我们难住,加之在这戈壁荒滩上手机早已没了信号,我们甚至连度娘都无法求援。此时的我们,在戈壁上没有留下什么,唯有无助的哀嚎。
敦煌作为旅游城市,在吸引游客方面有着勃勃雄心。除了莫高窟与鸣沙山月牙泉这两张举世皆知的名片外,玉门关和雅丹地貌魔鬼城也成为了敦煌留住游客的另两张招牌。
玉门关遗址和雅丹地貌,虽在实质上只不过是一座土堆和一群土堆的区别,但却分别作为文化地标和自然奇观而久负盛名。岁月将曾经雄伟的玉门关风蚀成一方黄土,又将更远处的一座座土堆刻画得千姿百态。这边凭栏怀古,那边则在感叹自然的鬼斧神工。
对我而言,我更钟情于雅丹地貌。这里地处新疆甘肃交界处,地理上已算是罗布泊的东缘。也可谓是我此行乃至20年来所至的极西之地了。向西望去,橙红色的嶙峋土堆密密麻麻望不到边,只可惜景区深处还未完全向游客开放。那一侧的新疆又是什么模样,对于我来说,还满是未知与好奇。

大漠传奇

第四天的行程算是最轻松的一段了,我们依旧宿于敦煌,上午游览了莫高窟,下午则前往鸣沙山月牙泉。这两处景区虽都位于荒漠之中,离市区却并不算远。
莫高窟是世界上规模最大,延续时间最长,保存最完整,艺术内容最丰富而又精湛的石窟群。集建筑,彩塑和壁画三合一,据记载,公元366年一个叫乐尊的和尚在这里开凿了第一个洞窟。此后,当地的僧侣、贵族乃至平民纷纷在这里出资开窟,经过共10个朝代1000多年时间的不断开凿,保存至今的洞窟有492个,内有4.5万平方米的壁画和2000多身彩塑。 
如今的莫高窟,是世界文化遗产,以“佛教艺术宝库”著称。对于一个普通人来说,想了解莫高窟丰富的文化并非易事。我在脑海中努力回想之前对莫高窟那些破碎的了解,课本上学过的知识点,展览中看到过的介绍,还有别人游记中的那些照片,无奈却无法还原出莫高窟的前世今生。我能做的,唯有在一个又一个幽暗的石窟中穿梭,惊叹于那些惟妙惟肖的塑像与壁画,痛惜于惨遭破坏与劫掠的珍贵文物,对于那背后蕴藏的佛学理念,对于那前赴后继开窟千年的信仰力量, 除了敬畏,还能如何呢?

河西揽胜

经历过在敦煌两晚的休整后,我们要深入河西走廊了。第五天的行程可谓是最遥远的一段。从敦煌嘉峪关再到张掖,有七百多公里。师傅坦言,他当时看到行程计划的这一部分时,“头都大了”。到了现在,我也开始懊悔这个淘宝店家推荐的行程安排了。七天的行程被压缩成了六天,对于司机来说,是匆忙的赶路,对于我们来说,则是对走马观花的可惜。
敦煌出发不久就进入了瓜州县境内。“古瓜州地生美瓜”,自汉代起,这里的哈密瓜便名扬天下。可以看到道路两边有一个又一个的黑色帐篷。帐篷旁边搭起了一排排木架,哈密瓜被切成一牙牙串起来,挂在木架上晒成干。晒瓜的同时,瓜农也在帐篷里向路人出售鲜瓜和瓜干。我们也在服务区附近的一家摊位停了下来。不管买不买,热情的老板娘都一个劲儿地给我们切瓜免费品尝,早上的瓜口感似乎更好,除了十足的香甜外,又多了几分清凉。我也大言不惭地接过了老板娘递来的一牙又一牙哈密瓜,满足自己贪婪的食欲。至于瓜干,更是甜到“倒牙”,我们最终还是出于方便,买了几包哈密瓜干,如此一来,也算是可以将这西北的甜蜜带回家与亲朋分享了。
离开瓜州,再到嘉峪关,又是四个小时的长途行军。大多时候,道路两侧都是再平淡不过的戈壁滩,偶有几处雅丹地貌,成为了为数不多的风景点缀。瓜州县的布隆吉乡也以雅丹地貌著称,这里的雅丹,又被称为“人头疙瘩”,看这名字大概也可以猜出这里的景色了。这里的地貌不像是前天在地质公园所见的那般恢弘,眼前这一个又一个的小土丘,更像是千年荒冢。我曾在网上看过一篇痛惜布隆吉雅丹消逝的文章。十年前,这里的雅丹并非如此破败。然而连霍高速修建后,高高的路基削弱了扫过戈壁的横风,布隆吉的雅丹地貌也逐渐被流沙所埋没。再过十年,不知这里又将是怎样一番景象呢?

我们在下午一点抵达了嘉峪关市。在这里参观的地方不多,嘉峪关关城+长城第一墩。嘉峪关作为万里长城的最西段,蜚声海内外。而作为嘉峪关地标的关城,如今也已被修葺一新。离关城以南七八公里处,有另一处古迹“长城第一墩”,故名思议,这里是明长城西端的第一个墩台。这处墩台倒是没有被修缮,只是像玉门关一样,成为了又一个围栏里的土堆。也许是我造诣不够,也许是游览的太过匆匆,在这里无论怎样“触景”,也难以“生情”,产生那种历史的共鸣。在连接家乡朝阳北京的长深高速前几年建成以前,我每一次去北京都会经过山海关。小时候在山海关游玩时,曾无数次憧憬着有机会也能去嘉峪关看一看。而如今真正踏上了嘉峪关的城墙,却早已没有了当时幻想的兴奋。
在关城的城墙上极目远眺,是巍峨的祁连山,依稀可见远处的七一冰川;向另一方向望去,则是大名鼎鼎的酒钢。如果说脚下的关城是过去辉煌的见证,远方的酒钢则是现在嘉峪关的命脉。小小的嘉峪关市,面积只有3000平方公里,与邻居酒泉市19.2万平方公里的面积相比只不过是沧海一粟,在甘肃省内的地位却数一数二。嘉峪关能与20公里外的酒泉同为地级市,全拜酒钢所赐。酒泉钢铁公司作为“一五计划”的重点项目,其副省级地位使酒泉市政府在行政上难以管辖,故在酒钢所在地成立了地级嘉峪关市。

事实上,两座城市的联系也很紧密。行驶于酒泉嘉峪关的酒嘉公交,全程只要三块钱。从嘉峪关开车到酒泉,也只是十几分钟的时间。向车后望去,嘉峪关市区还没来得及消失于视野之外,眼前却已然是酒泉郊区的住宅小区了。
酒泉张掖相对近一些,在高速公路上只需走2两个多小时。不过在抵达张掖市区前,我们还要绕道去大名鼎鼎的张掖丹霞地貌参观。
张掖丹霞地质公园地跨临泽肃南两县,以气势磅礴的彩色丘陵景观著称。这里是我国干旱地区面积最典型、面积也最大的丹霞地貌景观,前几年曾与湖南张家界共同入选“全球25个梦幻之地”。我们抵达景区已经是晚上六点半,距景区关闭只剩下一个小时,可还是幸运地赶上了景区的末班游览车。而更为幸运的则是今天晴朗的天气。丹霞地貌在阳光的照耀下更显饱满绚烂。这里更多的时候被赞誉为“七彩丹霞”,仔细观察后发现果然如此。放眼望去,赭红与金黄色交错的山体上,呈现出一层层石灰白、翡翠绿、玛瑙黑,起伏的丘陵让它们如同一条条彩带般缠绕大地。这些斑斓的丘陵一眼望不到边,如孔雀开屏,如刀山火海。时值日落,一批批摄影爱好者趁日落前疯狂抢拍这里的美景,毕竟,天色每黯淡一分,这丹霞地貌的姿色也就减了一成。
晚上八点多,我们终于抵达了张掖市区。这个有着两千多年历史的古城在夜晚却流露出十足现代气息的繁华。我们依大众点评的指导,在宾馆附近找到了一家很受当地人欢迎的烧烤店。这里的烧烤总是会洒满了厚厚一层的调料。孜然和辣椒面的味道完美地融合,沁透了每一粒烤得恰到好处的羊肉。家乡辽宁锦州烧烤久负盛名,西双版纳的傣味烧烤颇具南国特色,如今张掖的烧烤散发出西北的浓郁豪爽,走过这么多地方,我不得不悲哀地表示,只有北京的烧烤还是一如既往的难吃。

大美祁连

这次甘肃青海大环线的最后一段,是从张掖回到西宁。虽只有340多公里的里程,却因为山路而要走上五个小时。加之中途游览、休息,到了西宁也已经是傍晚。不过这一路也是美景无敌。上午在甘肃境内的很长一段时间,我们都与祁连山并向而行。远处祁连山顶的冰雪还依稀可见,道路的两侧则是已经成熟的青稞和油菜地。有了祁连雪水的灌溉,这里的村落似乎都比较富裕。加之张掖市极力注重旅游开发,这条景观大道也为周边的村民带来了不少商机。
今天上午,我们参观了张掖除了丹霞地貌以外的另一张名片--马蹄寺。马蹄寺位于肃南裕固族自治县,其实是于悬崖峭壁上开凿出来的一组佛教石窟,始建于北凉,因半山腰处的一个石窟里有一个马蹄形的印迹而得名。而马蹄寺景区最著名的,则是其中普光寺的三十三天洞,上下五层二十一窟,宝塔形排列,内有佛殿,外有回廊,共开内外窟龛达49孔之多,造型奇特。
在这里游览可并不轻松,想要进入峭壁中的石窟参观,只有一条于山体中开凿出的通道,狭小而阴暗。很多时候上下行的游客只有错开身子让出道路才能通行。
这里的石窟规模不及莫高窟宏大,却很好地保留了当时开凿时的痕迹。除此之外,这里周围的景观也与莫高窟迥然不同。莫高窟的四周,都是炽热荒凉的沙漠,而马蹄寺的游客所钟情的,则是这里的祁连山风光。“山青、水秀、峰奇、洞异”,马蹄寺这四绝一直为人津津乐道。

马蹄寺风景虽秀丽,但是和下午所见景色相比,也略显几分平常了。在民乐县城吃完午饭后,我们很快驶入了堪称中国最美道路的227国道,迎来了此行中景色最为惊艳的旅程。
民乐县城以南不远处就是扁都口休闲旅游区。这里的高山滑雪场在冬天会迎来不少游客,而夏天则以漫山遍野的油菜花海而著名。只可惜油菜花现在已经凋谢,甚至连油菜籽也已收割。因为赶路,也加之下午要路过的青海门源油菜花海更为壮观。我们便没有在这里停留。不过单是透过车窗,这广袤的原野已足够让我们陶醉了。

驶过了油菜田,我们又穿梭于祁连山的高山峡谷之中,映入眼帘的是峻峭的山石与清澈的峡谷溪流,不远的山坡上还有着一群又一群悠闲的牦牛。有车辆经过,他们也丝毫不受影响。甚至大摇大摆地成群结队穿过马路,傲娇地让往来的汽车给他们让路。
而当我们穿过了祁连山再次回到青海,景色又是截然不同。从这里开始,视野极度开阔。绵延几十公里的祁连草原,满眼绿意。蓝天白云之下,是和缓的山丘与茂盛的草场,每按一次快门,都意味着一张Windows桌面的诞生。

沿着227国道一路南下,在经过祁连县的秀美草场后,GPS显示我们抵达了门源县。每次看到门源这个地名,总会和油菜花自动脑补在一起。的确,油菜花成就了门源的昨天与今天。“门源油,天下流”,过去,这里是北方小油菜的重要生产基地,而如今,当地人更是有计划地将几十万亩油菜田开发成旅游资源。金黄的花海也成为了夏日青海旅游的一大亮点。于达坂山半山腰处的观景台上向下望去,山脚下的油菜田蔚为壮观。现在虽已过了花期,然而已采过籽的油菜田又呈现出了另一种饱满的明黄色。这明黄涂满了整片山谷,与四周翠绿的高山草原形成鲜艳的对比,更远处,岗什卡雪峰在云层中若隐若现,山顶的积雪似乎已和云朵交织在了一起。“青青的山,蓝蓝的海,高天上流云映花开。遥远的青海,正踏着牧歌向你我走来”。这首《青海梦》,是我自高三以来最钟情的歌曲之一。它在我脑海中一次次地将青海的美景勾勒,到了今天,这无数次的憧憬终于成为了现实。我为眼前的美景而惊叹,更因心愿的实现而激动。
 

回到西宁,已是傍晚,次日简单地参观了西宁的东关清真大寺,又去了水井巷商业街买了些明信片。在中午搭车前往互助县的西宁曹家堡机场,结束了我本次的旅程。

这次西北之行,总计9天,两进两出甘肃青海,路程达3000公里。一路上饱览雪山、草原、戈壁、沙漠、河湖之美景,接触了清真寺和藏传佛教寺庙,对这里的民族和宗教文化也有了更多的了解。而西北的特色小吃,特别是各类面食,更是让我垂涎三尺。总体而言,这绝对是我近年来最为期待也最为难忘的一次旅行。

攻略

一篇完整的游记写完啦~现在开始列一些攻略:
1.我们的包车是在淘宝上预定的,国产SUV,5400元6天,大家可以参考一下~
2.我们一行四人,人均花费大概在3000元左右,算上北京兰州西宁北京的大交通2000元(没办法,临时定的机票确实好贵),总计5000元。
3.这几晚住的基本都是快捷酒店(毕竟不太方便带着长辈住青旅..),人均100左右,所以可见刨除住宿与交通费,平时花费真不太多;大柴旦的住宿是师傅推荐的,天成大酒店,标间180元,应该是当地条件最好的酒店了,在大柴旦这样一个异常偏僻的地方真的感觉十分惊喜;在敦煌住的是“敦煌阳关恒业商务酒店”,标间也是200不到,但感觉服务设施都很棒,值得推荐~
4.一定要带上学生证啊!!真心感觉祖国大西北的景区门票好贵,塔尔寺80,莫高窟200...学生证用起来爽多了!!!
5.莫高窟门票别忘记网上预约,附上网址 http://www.mgk.org.cn/index.htm
6.关于青海湖,我们参观的是藏民围起来的私人景区,十块钱一个人,当时是9月份大部分油菜花都凋谢了,只是那片私人景区还有一小片油菜花开的正盛,因此果断放弃二郎剑景区来到这里参观~~
7.去大柴旦一定要去吃那家“伊布拉特色炕锅”啊!大众点评人气超高!!
8.从德令哈敦煌这一路车辆很少,但路况很好,最重要的是,风景真心好啊啊啊!!!!!!
9.关于张掖丹霞,最好晴天去,光线不好的时候美景会大打折扣啊~
10.总的来说青海甘肃大环线整体路况都很好,草原雪山戈壁沙漠丹霞雅丹各种地貌全都能看见,海拔也不是特别高,自驾也可以,我们包车用了6天时间感觉很赶,一条环线下来7-8天为宜~
11.还想到什么会补充。。。。

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2016-03-29 12:25

2016-03-29 13:12

2016-03-29 14:34

城。会。玩。

2016-03-29 17:26

有些事不记下来真的就会忘,学习楼主写写。

2016-04-04 09:51
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