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【我的间隔年】一个北京小伙的背包间隔年旅行(超长篇)

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云雾阳光 (北京市) LV.31
2016-03-31 23:15 170644/353
  • 出发时间/2013-11-02
  • 出行天数/365 天
  • 人物/一个人
  • 人均费用/30000RMB

间隔年是神马

间隔年,就是跳出很长时间以来一直在做的某一件事,腾出一段时间,去做自己真正喜欢或感兴趣的事情。这段时间通常为一年左右,这也正是间隔年一词的由来。
间隔年可以在刚刚大学毕业时,也可以是工作几年后辞职离开,也可以人到中年迷茫困惑,只要你想,任何时候都可以。
而我的间隔年,则是始自2013年底。工作不很开心的我,选择了辞职上路,开启一段未知的旅程。

关于我

土生土长的帝都小伙一枚,间隔年之前算上军训和出差去过的城市不超过7个,却在2013年的秋天阴差阳错的开始了自己的间隔年之旅。
爱旅行,爱摄影,喜欢望着世界地图发呆,喜欢永远在路上的感觉。

摄影装备

爱好摄影的我,怎么能少了各种美图,虽然技术与装备都略渣,但架不住执着,哈哈。
机身:尼康D5100
镜头1:尼康AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR
镜头2:适马10-20mm f/3.5 EX DC HSM
镜头3:尼康AF-S DX 35mm f/1.8G
手机:Lumia800、Lumia1320
后期:PS CC

间隔年——前奏

前奏(1)——桂林阳朔,遇见自己,遇到你

单篇游记看这里:
【我的间隔年】前奏(1)——桂林阳朔,遇见自己,遇到你
http://www.mafengwo.cn/i/3252017.html

那时的我虽然已经递交了辞职信,但还没有离职,利用所有剩余的年假,我开始了第一次完全由自己安排的旅行,也是第一次独自上路。
虽然在这之前也出去玩过,但要么是跟团,要么是朋友订票做攻略,自己完全没操心过,只能算是“旅游”。而这一次,不仅从行程安排到预定飞机火车票与住宿完全自己搞定,更重要的是我要辞职了,完全不同的未来从此开始。带着对未来的憧憬,以及第一次独自上路的忐忑,我来到了花花绿绿的阳朔西街。
2013年11月2日清晨,天还没亮就出发,去机场赶9点的飞机,海航HU7215次航班。不大走运,飞机稍晚了一会,不过仍然顺利在午饭时间到达了桂林两江国际机场。
根据计划,首先我要前往阳朔。乘坐机场大巴到达天鹅宾馆,然后随便打了个黑摩的,5块钱到达了桂林火车站旁边的长途车站,那里有开往阳朔的长途车,车票20块,不到两小时就到达了阳朔,入住老班长国际青年旅舍。由于好多照片都是用手机照的,可是手机后来挂掉了,于是诸如旅舍什么的照片就木有了。

阳朔

虽说是一个人上路,但事先还是在网上发帖看能不能找到同路或一起玩耍的小伙伴的,不过并未找到完全合适的,只是留下了联系方式。
刚刚入住妥当,那个小伙伴便发来信息,说他也已到达,可以一起出来吃个饭商量怎么玩。在熙熙攘攘的阳朔西街,费了好大劲才找到他,谁想他不是一个人,而是发动了他入住青旅房间的另外一个小伙伴一起来的,算上我俩一共7个人。于是就这样,我们就这么巧合的相遇了。
西街的餐饮真的是火爆异常,当然了,也是真的非常坑爹。逗比的我们只点了3个菜,其中有个所谓阳朔特产——啤酒鱼。结果一结账发现,居然花了400多,谁都没吃饱。索性我们开始了在西街四处游荡,用零食填饱肚子。

一边看着西街的夜色,我们一边商量着第二天的安排,拍拍夜景。
一夜安睡后,第二天一大早,大家伙在我住的青旅集合,目标:遇龙河漂流。提前查好了路线联系好了船夫,我们租了几辆自行车便上路了。骑行大约半小时4、5公里,我们到达了漂流的起点。期间走山间小路穿越村庄,具体路线已经不大记得了,不过乡间景色很棒。
漂流坐的是竹筏,标配是两人一船,每人70块。自行车可以有专门的小货车运送到漂流终点码头旁,自己锁好就可以,安全性还可以,反正我们顺利的找到了自己的车。

出发喽!
一开始我们有一个小伙伴不得不和另外的游客同乘一筏,后来好说歹说,总算是三个女生凑在了一起,木法照样稳稳当当,当然了,钱也是不能少给的。
跟随船夫的脚步,我们踏上竹筏,穿过一片低矮繁茂的水中丛林,眼前风景豁然开朗。岸边是桂林独有的喀斯特地貌,郁郁葱葱或尖或圆的“独栋”小山,竹筏缓缓行进在静静的遇龙河上,两岸的风景就这样一点点展开。那是一个天空中有着洁白云朵的天气,展览的天空下,分乘3条竹筏的我们坏块地闹着笑着,时不时撩起河水向旁边的伙伴泼去,没有人会因为打湿鞋子或外衣而面露不快,我们都在享受着简单的快乐——姑娘们露出笑脸摆着pose,我们几个扛着相机的男生贪婪地按着快门,多么希望时间可以定格在那一刻,初次遇见你们的我,体验着从未有过的感觉。

漂流全程大约用时1小时多一点吧,中途会在一个搭建起来的棚子里休息一小会。
漂亮的终点是工农桥,旁边就是十里画廊的一端起点。我们骑上自行车,沿着漂流的反方向骑行而去,大榕树月亮山金水岩等景区都在这条路的两侧。大榕树就是一颗特别大的榕树,网上很容易就搜到图片;而月亮山就是山体空隙形成了月亮一样的形状,远远的都能看到。这两个景点的门票都要15块左右,觉得不值,我们都没进去。其他的几个景点,主要是溶洞之类的,据说性价比也一般,我们只是在门口拍了个到此一游照,就走了。

中午在城外随便找了个午餐,然后便沿着县城外的另一个岔路,向阳朔的乡间进发了。大家都不太认识路,一边走一边百度。路上遇到国内外的攀岩爱好者正在练习,第一次见识野外攀岩,真心刺激啊。

骑着骑着,我们到了某个村庄,真的觉得自己迷路了,不过带头大哥貌似胸有成竹的样子。我们就一路跟着他,有说有笑还唱着歌,不知不觉天色就暗了下来,而我们也顺利的在天黑之前回到了阳朔县城。
不得不说,傍晚的阳朔,伴着夕阳和桂林独有的山峰,实在美不胜收。
晚饭,我们选择在青旅旁边的一家石斑鱼火锅店。相比于热闹的西街,这里价格公道,七个人连吃带喝的,每个人都面色红润,也只花了500左右。

第三天,传说中的漓江漂流终于要登场了,依然是在青旅前台提前预定,据说是给了个优惠价,每人120块,从兴坪到杨堤的半程漂流,也就是最精华的那一段。
阳朔汽车站乘坐汽车到达兴坪,半个多小时,车票只要7块钱,基本上半小时一班车,不用提前买票。出于方便不走回头路的考虑,我们都拿着行李上的路,所以一到兴坪就把行李寄存好,兴致勃勃的向码头进发。漓江的漂流和遇龙河不同,那里是人工竹筏,这里是电瓶小船,每船可以坐6-8个人。
初到码头就被那似曾相识的景色吸引——那是20元人民币背面的图案。蓝蓝的天空,洁白的云彩,还有那人见人爱的山水,还有什么比这更让人陶醉的。

11月初的桂林,正是旅游淡季,也是枯水期,再加上那天天气不大好,多云,没有灿烂的阳光,船夫也说景色打了不少折扣。但是,桂林山水依然很美。可想而知如果天气给力,该是多么漂亮。

船夫是个很健谈的年轻人,随着船的前行,他一路为我们讲解,介绍各个景点。他说那个时间段生意清淡,所以江面上船只不是特多,很适合拍照,他也很配合的时不时地放慢船速甚至停下让我们拍照。

拍照,各种拍照,除了美景,自然就是美女,给个背影。

此地似乎就是九马画山,不过没看出来个门道,囧。

漓江漂流全程大约一个半小时,返程也是停在出发的兴坪码头,下船还可以在兴坪古镇转一圈。
古镇不太大,一个小时基本就能转完。这里和阳朔大为不同,同为古镇,但这里很安静古朴,虽然也有不少商家,但宁静的气氛并没有被破坏。
饱餐之后,我们乘坐傍晚的汽车回到了桂林市区,入住了我已提前订好的桂林王城国际青旅,小伙伴们则就近去了瓦舍青旅。

龙脊梯田

第四天一早,拿好必要的行囊,我又独自奔向了琴潭汽车站,那里有开往和平的长途车,再换车才能到达目的地龙脊梯田。第一次独自出门,我的行程都已提前订好,而小伙伴们都很随性,所以即使只有我一个人,也一样要上路。
琴潭到和平的车票21块,另有坑爹的2块钱保险,靠。比较奇葩的是换车,因为需要换乘的是乡间的小巴,时间不很固定,一般都是司机看到来车就近让换乘的乘客下车。我也亲身体验了一次乡村交通。
龙脊梯田是个开放景区,小巴会路过一个检查岗,本地人互相基本都认识,他们不用买票,我们这种一看就知道是游客的,会有人上车来收钱,80块,学生证半价。
从市区出发到到达景区入口,全程大约3小时。

入口处会有很多少数民族(好像是瑶族,我书读的少,不大分得清各民族服装,囧)阿姨围着你问是否需要帮你背行李,30块钱一筐。我多余的东西存在了青旅,自然不需要帮忙了。
梯田嘛,自然需要爬山。山路崎岖,很窄而且不平,拖着行李箱的话会极其不方便,建议能背就背着。阿姨们真的很不容易,要价也并不算贵,不然不知道前路艰辛拿着大箱子的你,就会面临自己抗上去的风险。
习惯看着百度地图找路的我,忽然意识到在山里是行不通的,于是只好像当地人打听自己要住的青旅在哪里。大寨田头寨平安村,在迷茫的山里,真是傻傻分不清楚。费了老大劲,连看景带爬山,走了俩小时吧,终于到达了山顶的大寨国际青旅。

山上的青旅都是木质吊脚楼,在二楼动静太大地板就会嘎吱嘎吱响,灰常的原生态。房间开窗就是梯田,景色老美了。当然了,山里的晚上也会很冷。
放下行李,出去又是一顿暴走,不过不敢走太远,也只敢走回头路,不然回不去家可就不好玩了。
晚饭只能在青旅吃,因为山里是没有饭馆的。。。在青旅房间偶遇一“广东姑娘”,聊了一会她忽然问你会说英语么,我才知道原来她是越南人,在广州学汉语,怪不得!后来,我俩和她的德国以及黎巴嫩朋友共进了晚餐,四个人四个国家,有意思的经历。

听说这里的日出很漂亮,于是次日起个大早,天刚蒙蒙亮就跑了出去,寻着更早出发的人们的脚步找到一个制高点,貌似是1号观景台,距离住的地方步行大约20多分钟吧。清晨的山间有一丝薄雾,透过迷蒙的白色屏障,太阳缓缓升起,阳光却迅速传播开来,散落在层层叠叠的乡间梯田,暖洋洋的的橘红色,温馨美好。
11月初的龙脊梯田,水稻已经被收割,漫着水的丰收色已经无法看到。据当地人说,最好的季节是5月以及9、10月份:初夏的龙脊一片翠绿,而秋天则是满眼金黄。

悠闲的看完日出回到青旅,也才8点左右,一顿饱饱的早餐,美好的一天才刚刚开始。

根据计划,我要在今天下午或傍晚回到桂林市区。考虑到中午有一班返回和平的班车,我需要在上午就启程下山,毕竟慢慢悠悠地下山,也需要俩小时左右。
我选择了一条不同于来时的路下山,好像是通往2号观景台的。不过由于上午光线强烈,外加梯田已被收割,景致虽然不错,但算不上惊艳。

11月初的龙脊,庄稼已经收割过了,并不是她最美的时候。满山的低矮枯草和还没有覆盖整座梯田的嫩绿秧苗是这里的主旋律。一个人慢慢地走在并不宽敞的山间小路上,时不时会怀疑自己是不是走对了路。没关系,风景总是在路上,既然上路了,就享受每一刻的馈赠。就算万一真的找不到回家的路了,从身边路过的瑶族阿姨是最好的导游,她会微笑着热情地告诉你方向。她们或身背大竹筐帮游客扛着行李,或来到山上照料自己的田地,她们的身板依然有力。
淡季的最大好处就是人少还便宜,虽然错过了满眼金黄,也没有碧绿如画,但想象一下推开窗子就是金色阳光和清新空气的早晨,只花30元就能享受到山景房的体验,一切又都是那么美好。

历经各种换车与等待,我终于在4点多钟返回了桂林市区。为了方便和刚刚结识的小伙伴们玩耍,我也搬到了瓦舍青旅,这里离火车站也更近一些。
晚上,都不怎么饿的我们,去西城路步行街转了一圈,各式小吃胡吃海塞,也算解决了温饱问题。
睡醒一觉后,送走了其中一位小伙伴,而我也在中午时分,乘坐火车前往了深圳,开始了一段新的旅程。

最后说说这边的小吃吧,来桂林自然少不了吃桂林米粉。与我常在北京吃到的不同,这里的米粉是干的,也就是碗里只有米粉,没有汤,汤和其他诸如花生咸菜之类的菜码都是自己加的,不谙此道的我以致一开始愣了半天。在桂林的大街小巷,米粉店到处都是,价格也都比较便宜,至于哪家好吃,就见仁见智喽。
这六天来,不算飞机票的话,我的所有花费其实只有900多块,住宿全程国际青年旅舍,市区的景点都没去,印象刘三姐也错过,因为据说负面评价更多,觉得不值那个价格。也许会有些遗憾的,毕竟有些地方下次去要等到猴年马月了,但这所有遗憾,都因为结识了6位小伙伴而烟消云散,我们至今都还保持着密切的联系。也正是从这次开始,我真正爱上了旅行,而不再是旅游,而这二者其中的差异,只有亲身经历后,才能真正理解。

前奏(2)——一个人的武汉

单篇游记看这里:
前奏(2)——一个人的武汉
http://www.mafengwo.cn/i/3253013.html

广州坐火车抵达武汉是2013年11月一个周一的中午,但由于要参加朋友的婚礼,所以直到周三中午开始,才有自己的时间可以好好看一看这座城市。

第一天

深秋的东湖,树叶都已经泛黄了,似乎比绿油油的时候更漂亮了。

鉴于朋友要赶下午的飞机离开武汉,利用中午的短暂时间,我们从螃蟹岬附近打车先来到了东湖。这个季节的东湖已经有些微凉了,再加上是工作日,显得十分冷清,虽然仍然有不少绿色吧。东湖公园很大,而我们只有两个小时,所以也只好随便逛逛走走看看。

送走朋友,我开始了一个人的暴走。
返回住处,也就是探路者国际青旅,在湖北美院老校区内。利用晚饭前不多的时间,去旁边的昙华林转了一圈。
昙华林是一条将近一公里长的巷子,街道两边开满了各种文艺小店,咖啡馆、纪念品商店、书店等等应有尽有,很像北京的南锣鼓巷,不过区别在于,昙华林要安静很多,也没有占道经营的小商贩。可惜了当时比较懒,出门没带相机,要不肯定能拍出不少小清新气息的作品,哈哈。

晚上的时间用来钻研攻略,安排第二天第三天的行程。热门地方显然还是要去看看的,但是一些冷门也勾起了我的兴趣。

第二天

古德寺,一个连武汉本地人都很少听说或很少前去的地方。古德寺位于汉口工农兵路旁的古德寺路上,创建于清光绪三年(1877年)。1921年始建现有的大雄宝殿。后来发展成为占地两万平方米。建筑面积达3600多平方米的“古德禅寺”。“文革”前古德寺与归元寺、宝通寺、莲溪寺并称为武汉地区四大佛教丛林。2012年,古德寺被列入武汉市江岸十大景观,是一座极具特色的禅宗建筑。
这里不要门票,但是呢,需要购买香火,算是为寺庙尽一些功德。寺庙很安静,少有游客。旁边高大的居民楼与这里的宁静形成了强烈的反差,多少也影响点拍照效果。

随后,是另一处冷僻景点,位于江岸区的黎黄陂街头博物馆。其实这里甚至算不上景点,因为这个“博物馆”是完全开放的,就在道路两旁,所展出的文物,就是一栋栋的建筑。黄陂路全长604米,建于1900年,为黄陂人所建,其前身是俄租界时的夷玛街。因两任民国大总统黎元洪是黄陂人,人称黎黄陂,所以此路又于1946年改称黎黄陂路。1861年汉口开埠后,列强纷纷涌入。在黎黄陂路(夷玛街)周边2.46平方公里的区域内,划分了英、法、俄、德、日五国租界,建立了12个外国领事馆、近30家外资金融机构和100多家洋行,汉口呈现了一派带有殖民色彩的畸形繁荣,成为殖民者们乐而忘返的“东方芝加哥”。而位于租界中心的黎黄陂路,则是这段屈辱历史的缩影。
这里的照片都是用手机拍的,倒霉的我随后手机就挂掉了,照片也无法取回来了。

午饭时间在江汉路步行街转了转。城市都是相似的,商业街也别无二致,没啥意思。幸好这里有家蔡林记,可以吃到还算正宗的本地小吃。吃了以上那么多,才花了15块左右。
蔡林记遍布武汉三镇,虽然一家从热干面起价的铺子,但现在俨然已经做成了集各种武汉美食于一体的综合性小吃店了。除了热干面,三鲜豆皮、糍粑、汤包、烧麦、桂花糯米糊等也尽数网罗。馋了饿了,跑到户部巷溜达一番,满街的小吃摊和熙熙攘攘人满为患的蔡林记小吃店,绝对让你口水流一地。

吃饱喝足了,该去些俗一点的地方了,比如黄鹤楼。
不知道是我笨还是交通规划不合理,总之是在一个叫做黄鹤楼的公交站下车,却找了半天才找到景区入口。
黄鹤楼地方不大,但门票可真不便宜,幸好有学生证,可以半价优惠,要不80块的价格实在太贵,都有点不想去了。

从黄鹤楼脚下的路旁仰视,黄鹤楼高高在上。

黄鹤楼始建于三国时代吴黄武二年(公元223年),距今已有1780多年历史。黄鹤楼坐落在海拔高度61.7米蛇山顶,楼高5层,总高度51.4米,建筑面积3219平方米。黄鹤楼内部由72根圆柱支撑,外部有60个翘角向外伸展,屋面用10多万块黄色琉璃瓦覆盖构建而成。楼外铸铜黄鹤造型、胜像宝塔、牌坊、轩廊、亭阁等一批辅助建筑,将主楼烘托得更加壮丽。主楼周围还建有白云阁、象宝塔、碑廊、山门等建筑。
说到这里,不得不吐槽一下。好多有名的古建筑,真身早已不复存在,为了文化传承而仿建个新的,这咱都知道,但你在黄鹤楼里修电梯是几个意思,也太没诚意了吧!本来也没几层高,为了方便腿脚不方便的人群,咱也可以修无障碍坡道啊。网站周边充斥摩天大楼与繁忙车流的街道,真是让人雅兴全无。相比于此,死贵死贵的门票已经不算什么了。真正对黄鹤楼历史文化感兴趣的人们,会在书籍中找到他们想要的东西。

当夜幕降临时,也就是户部巷最热闹的时候。各种美食接踵而至,我只感慨为什么自己胃那么小,又可惜是一个人来,不能多吃到一些。

第三天

第三天,上午去辛亥革命武昌起义纪念馆参观,纪念馆凭有效证件免费参观。
辛亥革命武昌起义纪念馆位于武昌蛇山南麓的阅马场北端,占地28亩,建筑面积6000多平方米。主体建筑为二层红色楼房,因此又称“红楼”。1911年10月10日,孙中山先生领导的辛亥革命武昌起义成功后,革命党人进驻这里,成立军政府,发布了第一号布告,宣布废除清朝帝制,建立中华民国,结束了中国2000多年的封建统治。在1911年10月到1912年元月间,起着代行“中央政府”职权的作用。这里珍藏大量文物和文学、照片资料。
纪念馆内有大片绿油油的草坪,再配上红色建筑,真心漂亮,谋杀了相机的不少内存。

相比于文化气息厚重的黄鹤楼,这里更富有历史政治气息。一个世纪前,动荡的祖国,每一天都会有重要大事在各地发生,其中一些具有划时代意义的里程碑事件,他们的故事保留至今。从大门进入,沿着左侧行进,时代随脚步而推进,旧中国的篇章逐渐翻过,为建立新中国的努力在我们面前打开。曾经的会议场景重现,重要的人物的塑像与简介,带我们重回那个动荡激扬的年代。
生活在阳光下的我们,那样的年代或许将一去不返,但前人的故事,永远值得我们铭记。

红砖楼,配上蓝天,绿草,鲜花,怎能不漂亮。

中午在一个叫做“新农”的热干面连锁小店,来一碗热干面,只要3.5元,配上一些豆皮海带之类的小菜,爽歪歪啊。
由于傍晚要乘坐火车返回北京,下午又要去武大和湖北博物馆参观,所以时间很紧张。再加上武大又是那么大,参观校园也不得不拿着手机导航,生怕走丢了走不出去,因为我的一位同学就是在这里读书,刚刚入学时就曾经发生过打车回宿舍的囧事。
11月的武大,虽然没有樱花,但也还是很漂亮的,珞珈山就在其中,依然郁郁葱葱。
湖北博物馆也是相当霸气,展区很大,展览很多,偶尔还有编钟表演。紧赶慢赶终于在闭馆前搞定,不过感觉意犹未尽,还是时间太紧了。

作为华中的最大、且充满历史文化气息的城市,武汉实在是有太多可玩可看的地方,可惜这次时间只有不到3天。不过有些遗憾也好,这样未来对这里还会有念想,期待下次的重逢。

虽然离开了武汉,回到了北京,但我的间隔年,其实才刚刚开始。待处理完一些离职必要的手续后,崭新的一页即将翻开。未来,谁有知道会是什么样子呢?

间隔年——热身

热身——2013~14山东跨年行

单篇游记看这里:
【我的间隔年】热身——2013~14山东跨年行
http://www.mafengwo.cn/i/3254055.html

琢磨着应该换个方式跨年,想去爬黄山,可是木有找到同行的小伙伴。贴吧上发现有人要夜爬泰山,那就出发奔山东吧。不过除了爬山以外的其他时间,我都是一个人。
12月30日一早,坐着高大上的动车从北京出发,午饭时间赶到了济南。几年前曾经来过这里,趵突泉千佛山也都来过,感觉其实也就那么回事吧,所以这次就没去,不过还是放上之前的照片,算是个念想。

济南

趵突泉在市区中心,交通方便,每逢节假日总是会有很多人。近些年来随着环境逐步恶化,趵突泉水位也在逐步下降,虽然并不是多么惊艳的地方,但看着古迹逐渐衰败,也是件伤感的事情。

几年前的拍照器材和水平可真是渣一样啊,哈哈,虽然现在也只是稍微好了一点而已。

本来特别想去山东博物馆看看的,好好了解一下历史文化,结果脑残的我忘了那天是周一,白跑一趟。
利用下午的时间,去山东大学转了一圈。
山东大学其实并不以校园有多美著称,之所以来这里,皆因为曾经爱过的姑娘曾在这里读书。山大有好几个校区,不过我并不知道她常出没的是哪一个,也没有必要再问了。看看她曾经走过的校园,在并不寒冷的冬日下午,也是颇有感慨的。
随便找了个馆子解决了晚饭,搭乘最后一班发往曲阜的动车,在9点半左右到达曲阜。果然新火车站都在偏僻的郊区,幸好有趴活的出租车才使自己没有抓狂。不到半小时,我就抵达了预定好的曲阜国际青旅。老板说要不是为了等我,他就已经关门睡觉了。
房间暖气不大给力,老板给拉来了电暖气,还是很靠谱的。
安睡一夜,准备第二天的曲阜一日游。

曲阜

孔庙孔府都离青旅很近,步行20分钟内即可到达。
孔府孔庙孔林的三孔联票好像是150元,学生票半价。单独购买的话,孔府40元,孔庙90元,孔林没去不知道,学生票半价。不过现在好像涨钱了,靠。。。
首先是孔庙,孔庙是祭祀中国春秋时期的著名思想家和教育家孔子的本庙,又称“阙里至圣庙”,始建于鲁哀公十七年(公元前478年),历代增修扩建,经两千四百余年而祭祀不绝,是中国渊源最古、历史最长的一组建筑物,也是海内外数千座孔庙的先河与范本。

孔庙平面呈长方形,总面积327.5亩,南北长1120米。整个孔庙的建筑群以中轴线贯穿,左右对称,布局严谨,共有九进院落,前有棂星门、圣时门、弘道门、大中门、同文门、奎文阁、十三御碑亭,从大圣门起,建筑分成三路:中路为大成门、杏坛、大成殿、寝殿、圣迹殿及两庑,分别是祭祀孔子以及先儒、先贤的场所;东路为崇圣门、诗礼堂、故井、鲁壁、崇圣词、家庙等,多是祭祀孔子上五代祖先的地方;西路为启圣门、金丝堂、启圣王殿、寝殿等建筑,是祭祀孔子父母的地方。全庙共有五殿、一祠、一阁、一坛、两堂、十七碑亭、五十三门坊,共计有殿庑四百六十六间,分别建于金、元、明、清及民国时期。孔庙内最为著名的建筑有:棂星门、二门、奎文阁、杏坛、大成殿、寝殿、圣迹堂、诗礼堂等。(本人才疏学浅,又不知道如何介绍这么有历史的地方,故从百度百科上摘抄了一部分简要)

曲阜每年秋天是旺季,因为那时有每年一次的祭孔活动。
孔庙很大,冬天游客不多,很安静。虽然因为寒冷,树木花草都已褪去了五颜六色的外衣,但或许是因为有着深厚文化积淀的庙宇坐镇,仍然不会让人觉得萧瑟,反而感觉很充实。
时间充裕的我慢慢走慢慢看,不时蹭着经过的旅游团听听导游的讲解。一不留神,居然在里面待了两个多小时。

上图为曲阜鼓楼。看来每个有一定历史积淀的城市,都是有鼓楼的。
午饭后,继续前往孔府。孔府位于曲阜城内,孔庙东侧,是孔子嫡长子孙的府第,即衍圣公府。北宋至和二年(1055)仁宗封孔子四十六世孙孔宗愿为“衍圣公”后,在原曲阜(当时称为仙源,在今曲阜县城东十里)县城内建造了衍圣公府。现存孔府为明洪武十年(1377)孔子五十五世孙孔克坚时,朝廷在阙里孔庙及孔子故居以东新建的新府。弘治年间遭火灾,弘治十六年又奉命重修。正德八年(1513),曲阜县城移至孔庙、孔府所在地,以便于保卫,孔庙、孔府便成为曲阜新城的中心区的主要建筑。
孔府明代占地16公顷,清代逐渐缩小,占地约 4.5公顷。其布局分为中、东、西三路。中路有11进庭院,内宅门以前为衍圣公视事衙署,后面为生活院落。东路为家庙、慕恩堂等祠庙和接待朝廷钦差大臣的九如堂、御书堂等建筑;厨房、酒坊等服务用房也在东路。西路有衍圣公读书和学诗习礼的红萼轩、忠恕堂,以及接待一般宾客的南北花厅等。
(以上两段摘自百度百科)
相比于孔庙,孔府的游客更少,再加上都是一间间灰色系的房子,难免让人觉得有些压抑,甚至还有一点点瘆的慌。幸好里面还有个后花园,不会太枯燥。没怎么拍照,简单转了转,我就离开了。

傍晚日落时分,会有曲阜古城的暮鼓关城仪式。那一天,日落大概在5点左右,早早来到城门外选好位置,等待仪式的开始。
先是一番擂鼓展旗,随后士兵出城列队。摆好架势后,一袭绿衣的守城官员走出城门宣告城门关闭。整个仪式大约10多分钟,文字描述有些无力,还是看看视频吧。

城门也关了,曲阜也转的差不多了,我也该赶往曲阜站出发去这一程最重要的目的地泰山了。
与我想象的不同,公交车向远离市区的方向开去,而且似乎越开越远。终点站到了,下车我却没有一眼看到曲阜火车站,真的吓了一跳。曲阜火车站实在太小太不起眼,其实就在公交站对面几十米的地方。
曲阜站是曲阜的老火车站,随着高铁曲阜东站的开通使用,老站自然就被冷落了。而这个火车站应该也是我目前见过的最小的车站了,候车大厅只有4排座椅,没有广播系统,各种站内提示完全靠吼。
在火车上发生了惊魂一幕,正在用充电宝充电的手机忽然自动关机,且相当长一段时间都无法开机,这让没有记住小伙伴电话的我十分着急。幸好临到站前发生了奇迹,不然或许就无法和小伙伴会合了。

泰山

泰山门票分淡旺季,12月和1月是淡季,110,其他时间是旺季,127,学生证半价。
我们大约11点多开始爬山,起点是泰山的北大门红门。才10点左右的时候,门前就有相当多的夜爬跨年一族跃跃欲试了,售票窗口也是排着挺长的队。由于泰山的夜爬很成熟,所以想逃票也还是有些难度的。
夜爬,强光手电是少不了的,而且最好人手一个,有头灯的话更好。
白天的话,登顶泰山大约需要5个多小时。由于冬天的日出要到大约7点,出发较早的我们放慢了节奏,避免体能过早消耗,也减少了出汗,毕竟山上还是挺冷的。
我们大约在4点左右抵达南天门,那里距离玉皇顶只需要再走半小时即可到达。租好了军大衣,我们找了家“夜店”进去休息,几个小伙伴围坐一桌,泡面的泡面,喝水的喝水。酒足饭饱之后,扛不住的几个已经昏昏睡去了,留下我和另外一个不太困的看着时间。
5点半我们准时出发,6点就到了山顶。找好了个视角不错的石台,剩下的就是等待了。
站在石台上的我为了保住好位置,不敢轻易离开,这一等就是半个多小时,腿脚冰凉,几乎都快麻木了。
快7点时,太阳终于羞羞答答的还是微微露头了。从这一时刻起,各种快门声络绎不绝,当然我也不例外,从头拍到尾那是必须的,不过技艺不佳,小伙伴们将就看吧。

山头凡是能看到日出地方都已被游客们占领,大家争相记录着2014年的第一缕阳光,当然,也是被许多人寄予厚望的1314的光芒。

为了图省事早点下山睡觉,我们选择了索道。不过索道只到中天门,还是要步行下山的。
入住泰山国际青旅,洗个澡便开始呼呼大睡。从2点多一觉睡到8点半,起床觅食,意外的发现这里好多小饭馆都已经关门,只有几家规模略大的私营快餐店还开着,不过里面的员工也在我吃饭的时候商量着马上就可以回家了。
旅行最后一站——淄博周村。次日一大早6点多,完全没有睡够的我就起床去赶火车了。不得不说,上了岁数熬不动夜了啊,何况还是夜爬泰山,这一天都在睡眼朦胧中度过。
出了淄博火车站,在门口乘坐公交车直达周村。不过路途可是相当遥远,要从始发站坐到终点站,大概一个小时,不过有座,还可以睡一会,不错。

淄博

周村本来就是个村子,不过现在村子的各个入口都已经有售票查票的了。门票70元,学生证半价。
周村,素有天下第一村之称。周村最有名的特产就是周村烧饼。周村烧饼历史悠久,至今已有一千八百多年的历史。据《资治通鉴》记载,汉桓帝延熹三年(公元160年)就有了周村烧饼。虽然各地的超市里也有卖罐装的周村烧饼但是都不好吃。这种烧饼只有在古街的烧饼店里现买现吃刚出炉的才最有味道。小小的圆饼薄如纱扇,形似满月,落地珠散玉碎,入口回味无穷。
1775年,乾隆南巡时曾来过周村,并御赐周村为“天下第一村”。

村子不是很大,南北东西各有一条主道,沿着四个方向溜达,一个来小时就能转个遍。看看周村博物馆,拍上一些小清新的复古文艺照,临走再带上两袋周村烧饼,这一趟也算是圆满了。

困到不行的我回家心切,即使只有站票了,也坚持要改签到最近一般返回北京的动车,不就三个小时么,忍了!

历时四天的山东之行就此告一段落。山东经济发达,旅游资源也很丰富,虽然这一趟就去了四个地方,但是还有很多没去的,比如日照烟台威海神马的,反正离北京近,以后会有机会的。

间隔年——第一步

第一步——寻北之旅

单篇游记看这里:
【我的间隔年】第一步——寻北之旅
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沈阳

第一站,沈阳
沈阳,历史文化名城。走在街头时不时能看到“盛京银行”,起初还以为是某国外资银行呢,原来盛京就是沈阳的旧称,真是相当霸气,涨姿势了。
清晨到达沈阳北站后,找住宿颇费了一番周折,其实都是因为老板手机出了点意外。草帽青旅,距离北站很近,位于居民楼内,当时还没有明显招牌,不过环境和人气都老棒了,老棒也给力,是个年轻的单身美女哦。
稍作休整后,首先来到了步行10分钟即可到达的辽宁博物馆。辽博原为原为奉系军阀热河都统汤玉麟官邸,1959年更名。馆内详细介绍了辽宁省的历史变化,以及辽河流域的文明变迁,个人感觉还是很不错的,值得参观。

午饭过后,出发前往沈阳最著名的景点——沈阳故宫。
沈阳故宫是清朝初期在东北地区的统治者努尔哈赤和皇太极的宫殿,清朝迁都北京后,这里便成为了留都宫殿。
沈阳故宫位于沈阳市区正中心,大体分成中路西路东路三个部分,建筑风格感觉上跟北京故宫比较相似(我是外行,看起来就是差不多的,嘿嘿),不过面积要小很多,大约只有四分之一吧。

沈阳故宫的门票比较有意思,不是纸质的,而是一张有芯片的卡。不过比较不爽,刷卡入园之后,这张卡就被收回了,想留下一张门票做纪念都不可行。

因为同样经过了清朝的改造,所以这里与北京故宫的风格一致,感觉更像是一个浓缩版故宫。这里没有北京故宫的宏大,游览的时间压力小了很多。
寒冷的冬日里,故宫这种露天景点游客稀少,一处处红墙绿瓦就直接展现在你面前。可惜的是,那时的沈阳并没有下雪,没能找到穿越的感觉。

张氏帅府距离沈阳故宫很近,步行即可到达。
张氏帅府是张作霖及其长子张学良的官邸和私宅。2002年更名为张氏帅府博物馆暨辽宁近现代史博物馆,主要有大、小青楼、西院红楼群及赵四小姐楼等。门票是通票,可以参观以上所有展区以及外围的金融博物馆。

张氏帅府是由东院、中院、西院和院外建筑等四个部分组成的庞大建筑群,其中既有中国传统风格的四合院、水榭亭台的帅府花园,又有欧式风情的大青楼、边业银行、红楼群,以及中西合璧式的小青楼和赵四小姐楼

张氏帅府并不算太大,参观顺序已经清晰的标出,游客们只要按照箭头方向游览就可以了,时不时还能蹭到旅行团的导游讲解。

东北天黑的早,不到5点就会天黑。离开张氏帅府就到了吃晚饭的时间了。
小伙伴提前做了攻略,我们径直奔向了中街旁边的一家春饼店,不过忘记名字了,囧。大概是老字号吧,这里人很多,菜都要自己端,典型的老国营馆子。不过饼和菜肉都还不错,价格也还实惠,毕竟是东北嘛,两个人总共50多块钱就吃的不错。

昨天的小伙伴已经先我一步前往了哈尔滨,于是第二天就只剩我自己在沈阳了,不过我们会在哈尔滨会合的。
今天去的地方就比昨天要远多了,而且都是需要暴走的地方。
上午是九一八博物馆,在市区东北部。博物馆免费参观,关于918的历史事件介绍详尽。比较奇怪的是,当初上学学历史时对这些东西避之不及,纯粹为了考试,考完就忘,现在却对历史充满渴望。

随后来到了市区正北的北陵公园。北陵由清太宗皇太极和孝端文皇后博尔济吉特氏的陵墓昭陵建成。 1927年,奉天省政府将昭陵辟为公园,因位于市区北部,故得此名。
这里似乎离沈阳军区很近,来的路上就看到战斗机模样的灰机起飞降落,轰隆隆的发动机轰鸣十分清晰。
1月初的沈阳室外大约只有零下7、8度,又是工作日,所以公园里除了冰面上有一些滑冰的,就没什么人了,偌大的公园很是冷清。游荡时接了个5分钟的电话,然后手机瞬间就关机了,东北不适宜手机生存啊。。

冰天雪地数九寒天的日子里没什么人像我这样傻乎乎地跑到露天公园瞎逛,偌大的北陵公园里除了几个工作人员几乎看不到游客,这也让本就是陵墓的北陵在寒冬里居然显得有几分瘆的慌,尤其是掀开厚厚的门帘进入室内参观各种展品时,冷不丁忽然出现的人影甚至能把聚精会神看讲解的我吓一大跳。

不过人少也有人少的好处,随便你远拍全景近拍特写,反正哪哪都没人。

当晚,在青旅等待夜里开往哈尔滨的火车,顺便与各位小伙伴扯淡。偶遇一位打算骑行到长白山过年并最终骑到漠河的年轻小伙,见过骑行去新疆西藏的,在冬天骑行去漠河的还是第一次遇到,实在NB。
火车上安睡一夜,清晨时分抵达哈尔滨,找到先期抵达的小伙伴们订好的家庭旅馆,先补上一觉再说。

哈尔滨

午饭后去压马路,没见过雪的南方小伙伴很是激动。 
逛街自然离不开索菲亚大教堂和中央大街。 
索菲亚教堂几乎已经成为哈尔滨的标志,再加上又临近中央大街,教堂周边总是人来人往。这座拜占庭风格的建筑虽然一开始是作为沙俄军队的随军教堂修建,但时至今日,这里已经成为了哈尔滨建筑艺术博物馆,展示哈尔滨的过去现在与未来,但是漂亮的外立面,仍然为众多游客所追捧。
白天的大教堂庄严肃穆,薄薄的一层积雪覆盖着教堂屋顶,一群群鸽子在悠闲地晒着太阳,时而又围着教堂飞翔,很是壮观。

中央大街就是一条类似王府井的步行街,不过比王府井洋气了不少。这里既有还算接地气的冰糖葫芦和马迭儿冰棍,也有高大上的俄罗斯西餐和进口巧克力。
沿着中央大街走到头,有个冰雕迷宫,再往前,便是松花江畔了。
冬天的松花江上开展了不少冰雪娱乐活动,不过收费可都不便宜,好在不花钱也能走上冰面自娱自乐。

松花江畔有不少分不清黑道白道反正都是拉客去冰雪大世界的,不明就里的我们就跟着一个看似靠谱的哥们上了车,说是每人20块钱来回不包门票。结果我们就被拉到了他们的旅行社,花钱买了门票(因为据说学生证要查身份证,于是我没敢买优惠票),然后上了辆大巴车,除了耽误了时间,其他倒也还好,也告诉了我们回程上哪辆车,留了个电话,还说得过去吧。

冰雪大世界还是得晚上去,前提是如果你想去的话,毕竟300块的夜场门票不是闹着玩的,擦,太他妈贵了。不过有句俗话说得好,“来都来了“,所以冰雪大世界还是要去看看的。
白天的冰雪大世界就是白茫茫一片,冰也是白的,雪也是白的,背景也是白的,能看出是什么造型就不错了,要是想看美景,自然要晚上来。
夜晚的哈尔滨温度很低,但一看到五彩缤纷的冰灯雪山,激动的心情会让你控制不住地蹦跳起来跑来跑去,真是看到哪个都漂亮,到哪都想拍上两张。你会感到从头到脚的血液都沸腾了,一点也感觉不到寒冷了,即使你后面的冰雪温度计上清晰地显示此时的气温是零下30度。
此时,最痛苦的莫过于当你掏出手机却发现带着收到无法按动快门,而当你下定决心呲牙咧嘴地摘了手套准备拍照时,又发现手机已经被冻得自动关机了。
如果你十分富于冒险精神,那么逃票对于你来说肯定是个不错的选择,毕竟能省下三张毛爷爷呢,不过一定要注意“快、稳、准”,不然就会落得像我们的小伙伴那样,虽然成功逃票,结果却被野狗追的尴尬下场。

各种奇形怪状的冰雕建筑,五彩斑斓。

这座尖尖的塔上居然还亮着赞助商的名字,实在有些煞风景。

斑斑点点,星空一样。

天然温度计,此时的气温,接近零下30度了。

从冰雪大世界返回的车上,几个本地人调侃东北的气候:你说这室外零下30度,室内20多度,一进屋嘎一下,血管膨胀了,一出门,嘎又收缩了,尼玛这脑血管哪受得了。怪不得东北多发脑血管疾病,涨姿势了。

回到城内继续压马路,当我们再次路过索菲亚大教堂时,灯火通明的教堂显示出她本来的严肃与高大,零下20多度的低温也挡不住摄影爱好者们支起三脚架记录下这宁静美好的夜晚。
离开索菲亚教堂一条街的地方,我们见到了梦寐以求的景象——露天卖冰棍!我们已经无法表达我们究竟是对冰棍本身更感兴趣,还是对摆摊这件事更好奇了,看着什么都新鲜,恨不得每样都来上一根,活脱脱一副没见过世面的样子,哈哈。

哈尔滨的第二天,上午去黑龙江博物馆参观。地方不大,两层还是三层小楼记不清了,也就1个小时就能转一圈,由于历史比不上辽宁深厚,黑龙江博物馆更多介绍的是地理自然,不算太有意思。
果戈里大街传说是一条著名的俄罗斯风情街,我们走来一看,确实比较异域风情,不过似乎也没有夸的那么好,随便走走,找了个地方吃饭。

小巧的街道门牌,与众不同。

圣·阿列克谢耶夫教堂,我们在果戈里大街附近随意闲逛的偶然发现。她位于哈尔滨市南岗区士课街,是一座东正教堂,建于1931年,是典型的俄罗斯式建筑。1980年经修复后改为天主教堂。

我们在门口游荡拍照,好奇的小伙伴推开门想进去看看,里面的阿姨热情的招呼着我们,还给我们倒了热水喝。 
教堂不算大,但是明亮肃穆,由于不让拍照,我们休息了一会就出来了。

午饭后,最后一个半天我们决定去老道外,那里是中华巴洛克建筑区,到处都是巴洛克式建筑,感觉自己仿佛来到了欧洲。若不是天冷,指定能谋杀更多相机内存。也感慨自己不会拍建筑,只好看着漂亮的楼房发呆。

黑白的对比勾勒出这座城市的过去与未来。

出发漠河前的最后一顿晚饭,去了一家名叫“妈妈私房菜”的馆子。问服务员你们菜量大不大,告之曰一般吧,于是7个人点了7个菜。结果,傻了眼了,尼玛这菜量,真不含糊,幸好大家都比较饿,才没有剩下太多,不然真是现眼了。所以大家请记住,在东北点菜一定量力而行呐!
对了,席间别桌客人点冰镇啤酒,于是只见服务员抄起啤酒就放到了大门外,告诉顾客等一会就凉了,好一个天然冰箱,屌!

我们晚上8点多上火车,大家都是硬座,车上人那叫一个多!

漠河

火车谁都坐过,但是浑身是雪又热又冷的火车你坐过么?从哈尔滨开往漠河的火车,就是这样一趟列车。
车厢连接处,空调吹不到,由于内外文差距大再加上并不百分百密封,车内的暖空气预冷迅速凝结成冰,每逢进站外面的雪花还会飘进来那么一坨。车厢的窗户也是一样,结了厚厚一层冰。
但是车厢内的暖气又是十分劲爆,暖和到什么程度呢?这么说吧,从售卖水果的列车员到喝啤酒吃卤味儿的乘客,穿单衣的一大堆,更有火力壮的直接光膀子!而此时,车内外的温差足有60度,简直就是两个世界!

随着列车逐渐进入富有独特文化的内蒙东北边境地区,途中各站奇特的名字吸引了我们的注意。
度过一个难熬的夜晚后,车上人渐渐少了,座位也宽松了许多。小伙伴们有大牌的,也有望着玻璃上结的冰发呆的,还有一到站就奔下车去拍照留念的,哈哈,外面那个冷,每站只停2~3分钟真是不够用,会有错过列车的可能。

图强站是漠河前的最后一站,到达图强,意味着漠河就在眼前了。

终于,20个小时的奔波后,我们终于到达了中国最北的火车站——漠河

前来接站也就是未来几天我们的包车师傅已经等候在火车站外了,10多分钟后我们便入住了漠河县城的寻北之旅客栈。客栈不算小,设备简单不过却很暖和,wifi也挺给力的,嘿嘿。

虽说是县城,却也人少车少,不少俄式建筑让这里显得别有意境。
小伙伴们根据老板的推荐来到了一家馆子,点了一大桌子菜,还喝了点小酒,人均不过30多,这不,都喝倒了,哈哈。

睡醒一觉,我们趁早出发,因为师傅说这里天亮的早天黑的也早,如果不早些出发天黑前就到不了住宿的地方了。
首先是九曲十八湾湿地公园。似乎也就才8点我们就到了,寒气袭人啊。为了能有下下图那样最好的视角(可惜镜头不是广角,总感觉不够美),我们需要爬上下图这个观景台。朝阳十分,阳光和煦,景色不错。

清晨十分,阳光和煦,天气不错。
虽然有皑皑白雪,但是草木都已经枯黄,并不算很美。

在就去十八弯停留1小时后,我们来到了今天最重要的地方,乌苏里浅滩。
来到漠河都少不了各种找北,到处都冠以“最北XX”的名号,不过中俄边境的乌苏里浅滩毫无疑问是这其中名气最大的,也是最当之无愧的。
乌苏里浅滩是我国最北点,北纬53度33分43秒。国界线是黑龙江中心航道,与俄罗斯隔江相望。与夏天的国界线是虚无缥缈的江中心不同,冬天的国界线是看得见摸得着的——被厚厚冰雪覆盖的黑龙江尚,作为国界的铁丝网从江的这头一直延伸到望不到尽头的地方。我们在江面上和警示标志、铁丝网各种合影,武警战士则在岸上默默地注视着我们。
乌苏里浅滩的河岸上有“恭喜你找到北了”的石碑,无数猛士在这里留下了照片。

告诉你们个可以不排队迅速与石碑合影的窍门(不要外传哦)——裸奔!裸的越彻底,越会得到大家的谦让,要事你能脱到只剩内裤,放心,大家保证护送你先拍照,哈哈。

大老远来一次最北国界不容易,似乎应该做点什么来纪念这一刻,哈哈,来吧!包括我在内的几个男生纷纷宽衣解带。记得攻略上有人说过北方的冷都是扛得住的,只要衣服够厚。果然如此!哪怕身上只剩一件秋衣,都没有明显的寒意,但只要秋衣一没,那刺骨的寒风呐,那叫一个酸爽!
不幸的是,另外两名木有半裸的男生小伙伴,反倒在当晚有些感冒,囧

都没出过国的我们,看到边境线上的警示标语,都十分兴奋。

标志着国界的铁栅栏。

边界地区人迹罕至,司机师傅说不如咱们抓紧时间先玩,中午就先饿着点,早点玩完回去在吃饭。于是,我们马不停蹄又来到了龙江第一湾景区。
同样的,为了有如下视角(在此感叹木有广角不方便啊),仍然需要爬上一座小山坡,还好半个小时基本就到顶了。

山顶覆盖着一大片积雪,小伙伴们老嗨皮了,各种雪仗拍照打滚,不亦乐乎。

上山容易下山难,下山的木板台阶很滑,鞋子稍不给力就容易出溜下去,还是有些危险的。

天黑之前,大概也就4点多,我们抵达了今晚的入住地——北红村马大姐客栈。
相比于北极村的家喻户晓,北红村少人问津。北极村只是同样很北的一个村落,因为开发更早条件更好,于是抢了风头。而事实上,北红村才是中国最北的村庄,而这里因为地处偏远,至今依然没有被完全开发,连生活用电与电视信号,都是在2009年才相继接入的。村子内没有高档的酒店,甚至连像样的客栈都少得可怜,在这里过夜的游客们基本都住在当地人开设的家庭客栈,上厕所要去户外的茅坑,四面只有木头围起来的那种,可以体验一把在零下40度的环境下蹲坑的感觉。入住的房间就是简单的火炕通铺,简单却充满东北味儿的生活气息。一屋子人连同主人家一起围坐在桌前吃饭,喝着主人家自酿的白酒,东北人的春节大抵也就是这样吧。
下图就是我们今晚的大炕,两个炕要睡11个人,压力山大啊,不过还是很暖和的,一点都不冷,马大姐也很热情,气氛不错。

街道上没有人,小伙伴们一字排开,霸气的来了个合影

北红村条件很简陋,除了一两家宾馆外,各家客栈都没有独立卫生间,更不要说洗澡了。于是想象一下,在零下40度的清晨去室外上厕所的感受。真是不得不速战速决,幸好嘘嘘不会立刻结冰,没有那么夸张,哈哈。

正直漠河旅游旺季,家家户户都有大红灯笼,煞是好看。

晚餐时间,从屋顶烟囱冒出的炊烟,浓浓的生活气息。

晚餐氛围过于热闹,几个略微喝高的小伙伴拉着马大姐和马大姐夫,聊得那叫一个high,简直都要签名合影了,哈哈。

又是起个大早,去村头看日出。白雪皑皑的日出确实不错,就是可惜手机后来坏掉了,好多照片都没有留下,可惜。
听马大姐说,这个村子2009年才通上有线电视,电力也是那年才开始24小时供应的。

村子内只有一条通往外界的公路,其中的一头还是死路,因为那一侧就是边境了。路边有一所很小的小学,房子都是平房,不知道这么偏远的地方会有多少学生。村头的岗哨是中国最北岗哨,边防战士轮流守卫着祖国的边疆,兵哥哥辛苦了。

这是真正的最北哨所了。如今这座了望塔建于1982年,共七层,最上面是边防战士瞭望的地方。旁边的小楼是战士的营房,整洁有序,院子里有花有草,还有一些体育健身设施。

由于是军事重地,我们没能进去参观,只能隔着大铁门窥探一下。

早饭后驱车一路驶向各种最北,什么最北厕所,最北一家,最北饭馆之类的,经历了昨天的疯狂后,今天的我们少了些激情,有些审美疲劳了。
在一个什么什么广场,我们停车玩耍,各种石碑可以合影,各种滑梯可以玩耍。
随后是金鸡之冠公园,依然是各种最北,各种地理界标,各种标志建筑,公园人不多,大概也是噱头重于实质吧,没啥太大意思。

公园内有个广场,标示着中国地图,漠河所在的方位,以及距离各大城市的距离。不看不知道,祖国是这么的宏伟辽阔。

依然是没有吃午饭,所以才能在3点来钟就抵达了漠河之行的最后一个落脚点——北极村。
村子不小,还比较发达,至少设备齐全,有几家青旅和客栈。
最北邮局浓浓的圣诞气息,很漂亮,当然了,里面售卖的各种纪念品价格也真是不便宜。
明信片有各种邮戳可以盖,不过都是收费的,明信片也不便宜,如果不是他家出售的,甚至不可以邮寄,霸王条款!
入住的好像是叫明珠宾馆,条件还不错,洗了三天来的第一个澡。
漠河的最后一天,上午参观了大兴安岭火灾纪念馆,在县城的松苑公园转了转,就是小伙伴们的散伙午饭了。
酒足饭饱,收拾行囊,大家踏上了返回哈尔滨的列车。之后的路上,就不是我们11个人一起了,少了一多半。

雪谷&雪乡

回到哈尔滨,大餐一顿,墙裂推荐老昌春饼,好吃实惠服务也不错,分店也多,绝对给力。
休整一晚后,次日我们便向哈尔滨的东南方向进发了,因为那里有当时非常火爆的雪乡,爸爸去哪儿曾在那里拍摄。
不过我们没有直接去雪乡,而是先来到了与雪乡一山之隔的雪谷,打算第二天爬山穿越去雪乡

三个多小时的颠簸才到达雪谷。相比于名声大噪的雪谷,这里游客少了一些,来到这里的基本都是打算穿越的,相关的装备售卖都是很齐全的。
比于雪乡,雪谷的知名度低了很多,但依然会有大批游客前来雪谷,因为雪谷到雪乡,是冬季的经典徒步路线!驴友们会提前一天来到这里,为次日的徒步穿越热身购置装备。雪谷,真名叫东升林场,距哈尔滨250公里,与雪乡接壤。开发出来作为旅游的村子不大,娱乐设施也不算多。
村子里这样的标语,每隔十几米就有一个。

下午的雪谷安安静静的,乡间小路上时不时会有一拨拨游客嬉笑玩耍。村子边有一座不怎么高的山,爬上去就可以一览雪谷全景。

夜晚就不同了,家家户户都会走上街头,调皮的孩子们燃放着漂亮的烟花,在大红灯笼的背景下,是浓浓的节日气息。
放鞭炮堆雪人,篝火烧烤唱歌,不亦乐乎。

一觉醒来,出发啦!
7点从雪谷出发,预计4~5小时翻过羊草山,可以到达雪乡

雪谷的日出,淡淡的朝霞映红了天边,安详美好。

不爬不知道,一看真奇妙。
漫山遍野的都是厚厚的积雪,树枝也都变成了白色,晶莹剔透。不禁感慨,翻过羊草山,也就不用去雾凇岛了,这里比雾凇岛还美。

从雪谷出发,首先要一步一滑地走过一段雪中森林,来到山脚下,然后便是穿越路上最有挑战性也最具让人窒息的一段路了——爬山。其实这座叫做羊草山的山并不高,海拔1200多米,垂直落差可能也就三四百米而已,但为什么说难呢?因为山上全是雪啊,雪下面可能还有冰啊。脖子上挂着没盖镜头盖的单反的我一个不留神平平地拍在了雪地上,起身先看相机会不会被污染,你猜咋着,镜头反而彻底干净了!那怎么个窒息呢?因为美啊,实在太美了,眼前的雾凇树挂一片连着一片,配上头顶纯净的蓝天,那美景绝对可以让你忘掉雾凇岛的存在;低矮的灌木上则是一坨一坨的蘑菇一样蓬松的积雪,可爱的让你禁不住摘掉手套去摸摸他们;而树林中点缀其间的大红灯笼,更是给洁白的雪世界增添了节日的色彩。

穿越羊草山的人非常多,一开始的平路还不显,走到山路上时就格外明显了。队尾接队首,人群密密麻麻,因为山中有积雪,再加上山路比较窄,所以道路湿滑,要格外小心,不然就会摔屁墩儿或者狗吃屎。

如果你以为这就是全部,那你就错了,咱这还没到山顶呢——山顶是一大片积雪覆盖的开阔地,雪有多厚呢,这么说吧,一脚踩下去,雪没了你的膝盖不说,抬起脚来下面还是雪。在山顶拿起手机,望着远处的高山,手机会告诉你,你正处于吉林黑龙江的界山上,多么奇妙的经历。

接近中午时分,已经有从雪乡穿越到雪谷的人了,他们拿着塑料的小滑雪板,遇到没什么人的小坡就垫在屁股后面滑下来,不过其实也是挺危险的,不管是走路还是滑下来。

爬到羊草山最高处,风景美极了,不想离去,谋杀了太多的相机内存。

沿途一起穿越过来的小伙伴合个影。

雪很厚哦,坐在上面毫无压力。
路上好几次想试试雪有多深,于是一脚踩进去,结果发现雪已经到齐腰深了,艾玛,真是有意思。

下山到雪乡的路不是山路,而是平缓的道路,嘻嘻哈哈一边走一边玩雪,大约下午2点,顺利抵达雪乡

雪乡就是这个样子的啦。
下图左侧的小路,就是爸爸去哪儿中大人孩子一起抢房间的起跑位置了。

爸爸去哪儿刚刚播出,这里一片火热,不提前把房间订好的话,到了这里就有点抓瞎。我们就没提前预定,或者准确说是给各个家庭旅馆打电话都只得到了满房的回答。费了半天劲,可算不用露宿街头了。

东北其他地方的雪含水量很低,抓一把就散了,不大适合堆雪人,雪乡的雪很湿润,打雪仗堆雪人神马的最好了。

雪乡的平房都顶着可爱的蘑菇头,让人禁不住想去摸一摸。

下图是很受人欢迎的傻狍子同学。

远处似乎是个滑雪场,不过并没看到有人滑雪。

很有赶脚的列车餐厅,外观比食物更吸引人。

你说,下图这辆车怎么开出来呢,难道要等到春暖花开?

夜幕下的雪乡格外漂亮,不多说了,看照片吧。(要是有三脚架就好了)

各种冰棍已经冷冻的水果,看着就好吃(其实一般般。。。)。

在天色暗下来的傍晚,我们在雪乡内随意溜达的时候,发现前方几米处的地面有几张暗红色的纸。过去一看,那居然是毛爷爷,而且是5张!这种丢钱的事还是头一次遇到,也不算小数目,谁也没敢动,大家商量好围在一起等失主回来。结果半个小时过去也没见有找东西的人路过,天气又这么冷,我们决定平分。。。。不知道这算不算是不义之财。

第二天早午饭过后,坐上汽车返回哈尔滨,和另外几个小伙伴度过在哈尔滨的最后一晚,大部队也终于要各奔东西了。

长春

旅行的最后一早,我乘坐火车去长春,小伙伴假装睡到自然醒,结果偷偷摸摸跑到大厅等我送我去火车站,还给我买好了早点,感动至极,差点哭出来。

伪满皇宫博物院是由清朝末代皇帝爱新觉罗·溥仪居住的伪满洲国傀儡皇宫改建而成的博物馆。它是中国现存的三大宫廷遗址之一,是日本帝国主义武力侵占中国东北,推行法西斯殖民统治的历史见证。

博物院内的建筑虽然当时被日本人所把控,但却更多体现的是欧式风格。

楼内走廊精致而富有时代感,不用说是当时,即使放在现在也是极具艺术价值的。

长春可逛的地方似乎不太多,天气又这么冷,只在博物院里溜达了两个多小时。下午找地方随便看了个电影,吃了个晚饭,剩下的时间,就是等待回家的列车了。

从1月6日晚上出发,到20号上午到家,总共14天,东北冰雪寻北之行愉快的结束了。
虽然真心寒冷,但和小伙伴在一起嗨皮的日子,总是那么快乐那么短暂。

此行的漠河,也是我间隔年所到达的最北的地方,最东最西最南,还有待我继续探索。

间隔年——第二步

第二步(1)——冬日暖阳@云南

单篇游记看这里:
【我的间隔年】第二步(1)——冬日暖阳@云南
http://www.mafengwo.cn/i/3274660.html

温暖昆明

2014年春节前夕,得知之前路上认识的小伙伴在大理合伙开了一家客栈,认识的几个小伙伴已经前往捧场了,我自然也是坐不住。从东北回家仅稍作调整,便一路南下去大理
话说在我出发之前一周左右的时间,游荡在大理的小伙伴还有幸去宁浩的“玩命邂逅”剧组混了几天群众演员,虽说最终上映的“心花路放”没能看到他的镜头,不过也为大理之行平添了几分期待。
T61 北京-昆明 硬卧
经过了个人最久的1天2夜的火车之旅后,26号清晨,顺利抵达昆明,入住大脚氏国际青旅。前台大叔很好,几分钟就为我办好入住手续,先睡上一觉再说。

补觉过后,第一站,滇池海埂公园。
虽然这里离市区有段距离,不过公交车也只需要40分钟左右。门票还算便宜,10块钱,没有半价票。
来到昆明,不可不去滇池。看滇池,最好的地方莫过于海埂公园了。论季节,那自然是冬天,不为别的,只因此时的滇池多了那些有着红色嘴巴飞来飞去的可爱红嘴鸥。
正值中午时分,公园里人不少。进入大门前行几十米,便能看到滇池。大片的红嘴鸥翱翔于滇池边,时不时啄食着人们手中的面包。海鸟出现在没有大海的城市中本是件新鲜事,不过据说这些鸟儿是来这里过冬的,开春就会返回北方。

也许是因为这里的人们总是对它们关爱有加,小鸟们完全不会害怕人们与它亲密接触,要是你手上有面包之类的小零食,它们会毫不客气的一哄而上,抢夺美味。坐在岸边的长椅上,看着吃饱喝足的红嘴鸥漫步在湖边,感觉节奏一下子就慢了下来,完全没有在北京时分秒必争,一切喧闹都在此刻停止,时间仿佛慢了下来。

望着滇池发呆的红嘴鸥。

走出滇池海埂公园,向北前行几百米,云南民族园就在这里。
看着半价后仍然达到50多元的门票,纠结了半天,毕竟“来都来了”,还是交钱进去了。
这个公园特别大,55个少数民族,每个民族都有属于自己的一块地方,展示本民族的民居特点以及民族习俗。

云南民族园走一圈出来还真是很累的,展示的主要是云南地区少数民族的建筑、文化等各种习俗,不过感觉其实就那么回事,不大值那么贵的票价。

第二天,之前只有一面之缘的昆明的朋友,腾出了上午的时间,带我去了和平乡小吃街,吃了她眼中最好吃的米线,又走了好几条有着不起眼美食的街道,可惜肚子实在没有那么大容量。
一番饱餐后,她把我送上了去大理的火车,约好返程回昆明时再见。

悠闲大理

6小时后,下了火车,乘公交来到古城大门,客栈老板和小伙伴已等候多时。
放好行李,便带我慢慢探访大理古城。
大理古城位于洱海西侧,大理新城区北侧,四个方向各有一个门,大体上是个2*2的方块。洋人街、人民路等知名街道穿梭于古城中间。
还不到春节假期,古城内热闹而不吵闹,充满活力。
随意找到一家看起来还不错的馆子,来了个招牌酸辣鱼,再来点烤串和V8啤酒,美食冲走旅途的疲劳。

冬天本来天亮就晚,这边又比北京时间晚些。睡到自然醒,10点起床,懒洋洋的吃个早点,在小伙伴的带领下,步行前往崇圣寺三塔。
崇圣三塔门票价格高达120,学生票也要60,真是贵啊!开客栈的小伙伴当然深谙此道,于是,逃票之旅开始了。
逃票,走正门那肯定是一万个不行的,斗智斗勇的时候到了。此刻,有个熟悉当地地形的“卧底”是再好不过的了。跟随客栈老板,也是之前路上认识的小伙伴的脚步,我们七拐八绕还上了个坡,来到了公园的侧后方。围栏有2米多高,但是围栏中间横着捆绑了一根结实的木棍,可以轻松借力攀爬,想必这一定就是“前人”留下的宝贵物资了。小伙伴打头阵,轻松翻越。而我则在如何从围栏顶端平稳落地这个问题上纠结了,可还是百密一疏,一只脚蹭到了围栏,几乎是脸先着的地,险些破相啊,手掌和鼻子尖都破了皮。
虽然挂了彩,但毕竟还是get了新技能。逆着人流,我们开始放松地享受起了洱海边温暖的阳光。

由于是从后面进入的,所以俺们从后面几座大殿开始参观。
崇圣寺三塔位于大理古城西北部1.5公里处,西对苍山应乐峰,东对洱海。它是大理历史上规模最为宏大的古刹,南诏丰佑年间曾有殿宇千间,大理国时期是皇家的寺院。
几座寺庙看起来都光亮如新,明显不是大理国时期留下来的。少了几分历史的沉淀,却也显得格外干净明亮。
站在最后一座寺庙的最高点,可以俯瞰三塔公园,以及远方丝带一般蓝色的洱海,视角极佳。

崇圣寺三塔由一大二小三阁组成。大塔又名千寻塔,当地群众称它为“文笔塔”,通高69.13米,底方9.9米,凡16级,为大理地区典型的密檐式空心四方形砖塔。南北小塔均为十级,高42.17米,为八角形密檐式空心砖塔。三座塔鼎足而立。

在塔前方的一片水塘,可以拍摄三塔的倒影。不过,真正美好的倒影,在离这里不远的三塔倒影公园。
那里的门票和这里是通票,我们因为已经逃了票,就没有再费力去三塔倒影公园,只好欣赏眼前这个倒影了。

从27号到达大理,到与同学约好的1号在丽江集合,我在大理一共停留5天。这也是到那时为止,在一个地方停留最久的一次,也是第一次在外过春节。
古镇的节奏总是很慢很悠闲,我的时间又很富余,从三塔归来,便没有再去其他景点,只是在古城外围的集市转了转就回了客栈,晒晒太阳看看书,为接下来两天的洱海骑行做做准备。

洱海周长150公里左右,沿途经过很多村镇,比如著名的双廊。全程后半部分需要爬一些坡,不过基本都是缓坡或短坡,难度不大。所以体能好又不贪心看风景的话,一早出门,傍晚就能回到古城。而慢下节奏边骑边拍照,两天搞定则绰绰有余,还可以体验一下双廊的小清新。
我和小伙伴比较懒,10点多才出发去租车,骑了几公里出去发现不给力又回去换车,耽误了不少时间,真正出发已经将近12点了。

我们顺时针骑行。
环洱海有两条路,沿大丽线骑行,或者沿湖边小路穿过村庄。大丽线是平整柏油路,但离洱海稍远。小路很适合拍照,只是无法骑的太快。
我们选择小路骑行。比我提前几天来的骑行小伙伴已经提前探过路,心里有数,不会迷路。
1点多我们在蝴蝶泉附近解决午饭。尝试了一下炒饵块,比较油腻,不算太好吃,不过也没准是那家手艺不好吧。

不多时后,离开小路回到大丽线直到洱海北侧顶端,右转进入南下的骑行路线。途中偶遇一对在拍婚纱的新人,配着洱海的宝石蓝,很美。
3点多途径双廊镇,骑进去一探究竟。也许双廊的美和静需要慢慢体会,亦或需要离开镇子远观,推行在小镇石板路上的我们,只在一处古亭附近停留休息,并未觉出这里太大的不同。
由于时间尚早,我们决定继续赶路,以便明天可以早些返回客栈。当然了,前方挖色镇的住宿,肯定也是要比双廊便宜的。

5点多钟,我们到达挖色镇,今天在这里入住。
路边镇上的客栈青旅门庭冷落——大家都窝在家里等着过年呢,节前的生意很萧条。我们看上一家面朝洱海的客栈,纯木色房屋,三层小楼,独栋大院。老板看来了生意,快步出门迎接,给我们报价标间120,不过似乎有些底气不足,我们果断抓住机会杀价:80行不行?老板迟疑了一下,我们迅速补刀:反正空着也是空着嘛。此时老板不再纠结,立刻同意了!哈哈,超实惠的湖景房到手!
骑了一天车的我,浑身大汗。出发时为了减轻负重,没有带换洗的衣服,于是洗完澡的我只能继续穿着湿透了的T恤,结果可想而知——穿上衣服比不穿还冷,靠。
毕竟也是高原,这里的晚上比较冷,幸好有电热毯,俺才没有着凉。

上图是俺的坐骑,大理古城租的,20块一天,不带装备。

挖色日落。

清晨洱海幽蓝静谧,有些寒意。
在挖色休息真是绝佳的选择。先不说后面一个村镇离这里多远,若是昨天继续前行,单是出门后就是个大上坡就足以把体能已经不充沛的我们撂倒。
随后是长下坡,速度或许可以达到50公里每小时,风嗖嗖的。

后面的路就离洱海有段距离了,慢慢回到了大理市区。
穿越过后,中午时分,我们顺利返回客栈。

虽说是年三十的中午,不过还是先找个馆子来个盖饭可乐饱餐一顿再说,又饿又累。
下午,整个客栈都进入了年夜饭模式:有钱的出钱有力的出力——要么去买菜,要么在客栈做饭。我自然也不会落下,出去买了几桶饮料。作为北方孩子,包饺子那是自然不能落下。
将近二十口子有条不紊,上百个饺子和十来个菜慢慢都上桌了。
守着电脑看着春晚,吃着菜喝着大理的风花雪月,末了还得去KTV吼上一嗓子。和小伙伴在一起的年三十,热闹爆了。

大年初一,在大理完整的最后一天,睡到大中午。
过年大理分外热闹,人山人海,一片过年的喜庆气氛,据说还有舞龙舞狮表演,可惜没有赶上。
最后逛一逛大理古城,去玉洱园看看大理的花儿,到大理博物馆看看这座古城的历史,花两块钱登上五华楼看看古城全景,虽然没有登上苍山,这趟大理之前也依然没有遗憾了。
晚上和曾经的小伙伴吃个散伙晚饭,临走前的安静。

2月1号,利用艳阳高照和干燥的天气,收拾好换洗衣服,在古城买买零食和纪念品,和小伙伴们告别。
K9619 大理-丽江 硬座
乘坐下午的火车,傍晚时分,抵达丽江。夜幕降临后,兵分两路的其他同学们,也依次到达丽江成功会合。

6个小伙伴一起入住丽江老班长青旅6人间,看起来像是个四人间临时改成6人间的,房间空间比较狭小,不过还好,大家一起很嗨皮。
提前在青旅前台订好了明天一早前往泸沽湖的包车安排,每人260,往返,两日或三日均可,有车送回来。
一切搞定之后就去古城中心转转,四方街周边果然热闹非凡,各种小店生意红火。不过热闹不属于我们,毕竟第二天要抹黑起床,吃过晚安,早早回屋睡觉去了。

丽江经宁蒗到泸沽湖的路,是我所经历最漫长而难熬的一段路。由于丽江泸沽湖的公路在修,我们不得不绕道爬山,弯弯绕绕,左拐右拐,时不时还会被不平整的路面颠得飞起来,在如此旅途,睡觉都变得那么奢侈。生活就像一盒巧克力,你永远不知道下一块是什么口味。同样,不真正上路,你也就永远不会知道山那边是什么景色。村庄,山峦,梯田,已经让久居城市的我们在这田园风光种忘记旅途的疲惫,但这些都比不上越过群山后的那一声惊呼——眼前的视野瞬间开阔,绿宝石般的金沙江水似从天边出现,开阔的江面震撼着我们的视觉,纯净的颜色与周遭精致形成鲜明对比,江对岸的山中有着几户人家,门前的田地是宁静的绿色。在蓝天下,我们放空大脑,贪婪地望着这一切。
接近下午5点的时候,我们终于到达了梦寐以求的泸沽湖,到达住宿的大洛水前,司机师傅特意给我们停车拍照时间,顾不得旅途劳累,先咔嚓一顿再说。

勾魂泸沽湖

丽江经宁蒗到泸沽湖的路,是我所经历最漫长而难熬的一段路。由于丽江泸沽湖的公路在修,我们不得不绕道爬山,弯弯绕绕,左拐右拐,时不时还会被不平整的路面颠得飞起来,在如此旅途,睡觉都变得那么奢侈。生活就像一盒巧克力,你永远不知道下一块是什么口味。同样,不真正上路,你也就永远不会知道山那边是什么景色。村庄,山峦,梯田,已经让久居城市的我们在这田园风光种忘记旅途的疲惫,但这些都比不上越过群山后的那一声惊呼——眼前的视野瞬间开阔,绿宝石般的金沙江水似从天边出现,开阔的江面震撼着我们的视觉,纯净的颜色与周遭精致形成鲜明对比,江对岸的山中有着几户人家,门前的田地是宁静的绿色。在蓝天下,我们放空大脑,贪婪地望着这一切。
接近下午5点的时候,我们终于到达了梦寐以求的泸沽湖,到达住宿的大洛水前,司机师傅特意给我们停车拍照时间,顾不得旅途劳累,先咔嚓一顿再说。

大洛水是泸沽湖边开发最完善的村庄之一,交通比较方便,吃住也很多。恰逢春节期间旅游旺季,这里的床位也已经涨到100块一张床了,不提前订还没有,临时计划多住一天的我们也只好接受这个价格:10人间,独立卫生间(其实跟公卫没啥区别)。
晚上来了顿据说特色的丽江腊排骨火锅暖暖身子,不过真是不便宜,感觉还是自带的方便面煮起来更好吃一些,哈哈。

当天晚上在和旅馆老板联系好了第二天的包车,7人小商务,一车一天360。当然,你也可以选择自行车环湖,便宜而且机动性强,更适合拍照,不过缺点也显而易见,一天不可能返回,而且很累。
第二天一早8点多钟出发,沿泸沽湖顺时针前行。
先是大洛水村口的一片广场。其实这时这个角度的泸沽湖比起后面的风景算不得太美,但仍然吸引我们停留了半个来小时,真心漂亮。

随后,就是今天最重要的里格半岛了。
旺季真不是盖的,排队进入里格岛的车已经排到了半山腰,没有一个小时基本没戏。师傅果断决定就将车停在山腰路侧,告诉我们找个高一些的视角最好,没必要下到岛上。
半山腰处有座白塔以及木板平台,这里就成了谋杀单反内存的绝佳场景。爱美的女生们自不必说,各种小清新无节操应有尽有,按就不往上放了,嘿嘿。更多的还是各角度根本停不下按快门的手的泸沽湖,时值10点多,刚刚好的阳光照在湖面,晴空万里的蓝天将湖面染成一片迷人的深蓝色,仿佛笼罩了天地间的一切,这场面真是醉了,太TM美了。

虽然并没有走入里格岛,但山上的各个角度真是个盛产美景的地方。从里格的一侧向前开行几公里,换个角度,依然美不胜收。雾化虚幻的湖面,浅蓝深蓝的雾气虚虚实实,仙境一般。

大爱下面这张,几乎无需ps,拍出来就恍如另一个世界般神秘。

中午之前,继续往前开,一路经过尼塞、小洛水,风景都不如里格的壮阔,没有留下太多印象深刻的美照。
应小伙伴的强烈要求,师傅把我们送到了赵家湾的好人小吃。好人小吃因老板曾经救过落水姑娘而得名,几年间名声大噪,游客们蜂拥而至。
好人小吃每人30块不限量,不过菜也只有那么几种,炖鱼汤、不怎么好吃的鸡块、有个青菜,剩下的就是两三种凉菜和米饭了,味道一般,就餐环境也略显简陋。

好人小吃旁边有观景台,不同于里格处的高视角,这里只比湖面高出2米左右。同行的女生纷纷解囊从商人手里接过了各色民族服装,价格也不贵,10块钱就可搞定,又是一顿咔嚓。

离开赵家湾已经下午了,继续顺时针前行。
由于正是冬天,水草们都已枯黄,草海显得十分凄凉,无甚美感。
路过四川云南分界线,我们进入了四川境内,当然了,过一会还回经过另一条界线回到云南的。
后面就没有什么更美的地方了,傍晚收工回家。
上图,落日下的泸沽湖开始冷了起来。

不知是水土不服还是吃了什么,这一天早晚都在拉肚子,还好白天没有捣乱,可以平安的玩耍。
最后一个早晨,我们去海上看日出。不争气的我浑身虚弱,几乎就要放弃了,吃了点药感觉稍好些才拖着无力的身躯到码头和小伙伴会合。
火红色生蛋黄般的朝霞在东方天边出现,白色的云朵都染成了亮眼的橘红色,海鸟在湖面飞来飞去。静静的湖上只有一条条猪糟船在向着湖中心的里务比岛前行。湖水十分清澈,可以看到水下游来游去的小雨。小伙伴们兴奋地摆着各种pose合影,浑身乏力的我就靠着船舷任凭他们摆布了,但是心里却为没有错过美景而庆幸。
稍有瑕疵的一点是,猪糟船每人50元往返,黑心船夫在船上不断推销加价,先是说登上里务比岛要加钱,又是不给钱便不回去什么的,气不过的同船小伙伴开始据理力争,最终每人补了20块了事。

10点多,我们坐上返回丽江的车,又是一路颠簸。

泸沽湖返回丽江时天色已晚,想着已经订好的国际青旅离古城略微有点远,我们在古城外吃完晚饭才启程。
即将入住的是潘巴天堂国际青年旅舍,位于丽江东北方向的清溪水库旁边。我们打车按照百度地图的指示一点点向城外驶去。就在距离青旅大约只有500米左右时,我们惊讶地发现我们已经走到死胡同里了,而这旁边似乎并没有光亮。协商之后,司机掉头离去,只剩我们几个拖着箱子背着大包无助地找着路。由于这次出来玩所有的行程和住宿都是我一手操办的,把小伙伴们弄得如此窘迫也让我十分尴尬。还好朋友比较淡定,她打开了强光手电,沿着左侧的楼梯走上去,原来那是高高的水库大坝,大坝上有一条路可以越过死胡同的墙到另一边,那一边看起来更像是我们要去的地方。于是我们就费力地扛着走了上去,又从另一边走了下来,终于见到了几个还算比较有人气的小巷子。百度地图在此刻重新派上了用场,七拐八绕之后,我们终于来到了“天堂”门前。推门进去,里面别有洞天——这几乎是我见过的最气派最敞亮的青旅大厅了,房间也十分温馨,软硬件一应俱全。第二天早晨,更让人惊喜的是,透过青旅大厅的落地窗,可以直接看到清溪水库倒映着美丽的玉龙雪山!!有了美景相伴,头天晚上的不顺利也都不算什么了,我悬着的一颗心也终于算是平静下来了。可惜手机坏掉,有些照片不复存在了。

喧闹丽江

次日上午,我们去了离潘巴天堂不远的束河古镇。相比于大研古镇,也就是丽江古城,束河略微安静一些,也小了很多,无需门票。走走停停,简单吃了顿饭,束河似乎并没留下太多回忆,照片都几乎没有。
为了行动方便,午饭后我们搬到了距离古城两百多米远的一家客栈。
下午时光,好好转一转这座已经商业化却仍然吸引着游客的丽江古城。
不算太窄的街巷,曲折不平的石板路,五颜六色的各色饰品纪念品,还有同样花花绿绿的各种云南美食,相比于购物,拍照似乎更能留下美好的回忆。
来都来了,也该体验一下丽江的酒吧。在朋友的朋友带领下,选择了一家已经不记得叫啥名字位于小楼二层的酒吧,酒水零食给了不小的优惠,人均60左右,听着音乐,海阔天空。

五颜六色的各式小吃让人垂涎啊。

不肯放弃在丽江的最后一个上午,在众小伙伴还在熟睡或洗漱之时,我已然开始对古城进行最后一番探寻。
丽江木府是古城内不多的景点之一,虽然门票不算便宜,不过来都来了,哈哈,还是进去了。

木府是丽江木氏土司衙门的俗称,位于丽江古城狮子山下,反映了明代中原建筑的风采,同时保留了唐宋中原建筑中,古朴粗犷的流风余韵,府内玉沟纵横,活水长流的布局,又可看见白族和纳西族传统的民族特色。(摘自百度百科)
本来打算去狮子山制高点拍个古城全景,一看还要再收一道门票,有些饿了的我打了退堂鼓,无奈的返回了。

头天已经订好了今天下午前往香格里拉的汽车票,超好的客栈老板在车站人员送票来时,主动替在外面玩耍的我们垫付了车票钱,真是感激不尽。
我们四个人的车票是1-4号,早知道就不提前购买白花快递钱了。不过第一排的位置真是超赞,一路风景那叫一个壮观,矮马啊,值了!
三个多小时100多公里的路程,我们抵达了传说中的世外桃源——香格里拉

失落独克宗

独克宗:月光之城。按照佛经中的香巴拉理想国建成的。
2014年1月11日清晨,一场无情的大火把独克宗古城烧掉三分之二,虽无人员伤亡,但财产损失严重,古城也已满目疮痍。得知火灾消息时,我正在开往漠河的火车上,那时,我和朋友们正畅想着一个月后即将到来的云南之行。或许是处于机票住宿都已订好的原因吧,我们决定继续我们的旅行,也许这是命中注定吧,我们可以近距离接触伤痕累累的古城。
火灾后拨打客栈老板的电话,已是无人接听,或许,他也是不幸的一员吧。连续几日如此后,我们只好改定另一家,幸好没有预付。

入住客栈,放下行李就迫不及待的走出房间。对周遭的好奇驱使着我们四处游荡。
很闪很天真的我以为香格里拉距离丽江只有100多公里,气候应该也差不多,结果遭遇当头一棒,温度足足低了得有10度!到达时甚至还隐约飘着小雪花。
住的地方就在古城边缘,步行10分钟,就能看到那不忍看到的一幕。

扑面而来的是月光之称的寂静与萧条——砖石瓦砾散落在黑色的土地上,零星的几堵残垣断壁让我们得以借此猜测他们本来的样子。

远处巨大的转经筒在金色光芒的照耀下,孤零零地屹立在古城之外的龟山公园上,静静地目睹着这一切,盼望着昨日重现,可是,昨日已无法重现。

古城本就被毁,又是春节假期期间,这里居民和游客都很少,毕竟不是旅游旺季,城内居民也大都不是本地人,四川云南居多,他们都回家过年了,更让独克宗显得格外凄凉。
一顿腊排骨火锅暖身,外加依然给力的方便面。
广场舞很流行,即使是位于藏区,也依然如此。龟山公园广场热闹非凡,藏语汉语歌曲穿插,各族百姓伴着音乐起舞。唯一的不同,是背后巨大的转经筒与寺庙。
香格里拉的冬夜还是很冷的,有些南方的湿冷,再加上这天晚上客栈的热水不够热,洗了个温水澡差点洗出高反来。。。幸好有电热毯,晚上可以安然入睡。

包车去普达措森林公园,四个人每人35,来回。
门票很贵,258元,学生证要和身份证一起使用,也只能便宜70块钱左右,无法钻空子了,心疼。。。
公园门口有很多售卖氧气装备的,各种忽悠说会有高反的,其实完全没必要,反而容易造成依赖。
公园特别大,电瓶车是主要工具。

公园游览方式是这样的:电瓶车开一段,我们走一段,走到下个车站处继续坐车,然后继续走到下一车站,如此往复。总共需要步行约4公里。
第一个停靠点是属都湖,湖面海拔3705米,积水面积15平方公里。属都岗湖四面环山,湖水清澈,水底小鱼悠游。最独特的是一种名为“裂腹鱼”的珍稀鱼类,这种鱼腹部有一条细细的裂纹。湖四周是遮天蔽日的林木,湖畔还有个牛羊成群的牧场,充满藏区的生活情趣。不过由于冬天的缘故,四面的小山坡略显冷清,没有绿色,也没有花花草草,取而代之的是一丝枯黄。

可以看到树上经常长着茸状的东西,当地俗称叫树胡子,寄生生物,可以用来做刷碗的百洁布。

漫步在森林栈道,冷不丁被眼前忽然窜出的小动物吓了一跳。那是一只身长足有20多厘米(不包括尾巴哦)的可爱的大松鼠!很久没有亲近大自然的我们真是不知道上一次看到这么大的松鼠是什么时候的事情了,也或许根本就没见过。这还不算啥,这些松鼠不仅个头大,而且不怕人!我们赶快拿出手中的苹果片和瓜子放在地上,蹲着看松鼠们蹑手蹑脚又馋又有一点不放心的下到地面拿吃的。看着松鼠慢慢胆子大了,我们就把食物放在手心上,它们就从树枝上伸直身体探出小脑袋来,小爪子够着我们手里的食物,不停地吃着。那场面,别提多萌多欢乐了!

下图本来应该是绿油油的大草原,可惜现在一片斑驳。

公园内无处吃饭,昂贵且泡不开(高原低压)的泡面又一次成了我们的美食。
下图是碧塔海,湖面海拔3538米,是云南省海拔最高的湖泊,地处横断山脉上部的高原面上,属青藏高原向云南高原的过渡地带。 历史上曾经是被水淹没的凹陷地带,第四纪随西藏高原强烈抬升形成目前高原面貌。

相比于属都湖,碧塔海更显开阔和蔚蓝

徒步距离不算太长,但不能太着急,毕竟3000多海拔,或许有些人会有高反,必须慢慢溜达着。
返回县城时时间不够了,松赞林寺只能明天再去。

几乎每个人都有个西藏梦,梦想去拉萨看布达拉宫,但一时去不了怎么办呢,悄悄给你出个主意——在香格里拉的独克宗古城外,有座小布达拉宫。
噶丹·松赞林寺是云南省规模最大的藏传佛教寺院,也是康区有名的大寺院之一,川滇一带的黄教中心,在整个藏区都有着举足轻重的地位,被誉为“小布达拉宫”。
坐公交车就可前往,我们傻乎乎的打了个车,还以为可以直接送到寺庙门前躲过查票。门票依然很贵,115块,我了个娘啊。
售票处后面试停车场,大巴车会把游客送到寺庙入口。本地藏民则可以直接开车上山,刷脸即可通过。

寺庙依山而建,巍峨雄壮,想进到主殿就得先吭哧吭哧在海拔3300米的高原爬好几百级台阶。
门票附带导游解说,总算让人有些安慰。

导游会分批次带领游客进入几个殿堂参观讲解,同行的一个女生有些轻微高反,总是犯困,一屁股就坐在喇嘛念经的垫子上,惹得导游有些不高兴。藏家重地,不了解的东西咱们尽量还是谨慎为好。
导游讲解的东西说多了其实也不大记得住,毕竟也是佛教,感觉上和内地的庙宇相比只是多了一些藏式风格,外加达赖的影像。
其实非常好奇达赖在藏民心中的地位作用,可惜事关敏感,无法了解更多。

金碧辉煌的寺庙一角。

虽然对藏传佛教不甚了解,但还是多了几分好奇。看着红白色主题的松赞林寺,有些依依不舍,多拍几张照片留作纪念吧。

中午回到独克宗古城住宿的地方,找个地方吃顿午饭,随意溜达溜达,等待下午的飞机返回昆明

想不到即使是在藏区,居然也有阿森纳主题的咖啡馆,好激动,嗯,我是阿森纳球迷。

告别客栈老板,乘上出租车云南之行就告一段落了。
MU5932 香格里拉-昆明
短短16天左右,传统的昆明——大理——丽江——香格里拉的行程,只是认识了云南的皮毛而已。作为一个旅游大省,云南好玩值得探索的地方太多了,甭说一个月了,半年都未必能把云南走遍。
美丽温暖的云南,有缘下次再见!

结束了云南半个月的行程,打算一路向北慢慢玩回北京。依次走过长沙岳阳宜昌荆州,一个人的旅行,时间充裕,但是天气寒冷,不是这里的最佳旅行季节,没有留下太多照片,至少不够写成吸引人的游记,只好一笔带过。

第二步(2)——白雪黄山,黑白宏村

单篇游记看这里:
【我的间隔年】第一步(2)——白雪黄山,黑白宏村
http://www.mafengwo.cn/i/3278152.html

黄山白雪

告别荆州的朋友,差一点就没赶上火车,到达检票口时距离开车只有5分钟了,惊心动魄。
乘上开往合肥的动车,5个小时后抵达安徽省会。
合肥火车站前广场在大修,人生地不熟的我找车站就找了半天,然后又找了半天青旅,真是折腾。幸好合肥小伙伴的热情招待,不用再孤零零地吃饭了。
第二天中午,我和小伙伴出发前往黄山。那是一辆人满为患的绿皮车,大概是恰逢春运的缘故吧。不过座位随着列车接近终点站,也开始慢慢空出来了。

黄山市区不大,很快我们就找到了位于屯溪老街老街国际青旅。房间不错,有空调,很暖和。
在青旅订好次日去黄山的大巴车票,来上一碗据说很好吃的馄饨,采购上各种面包巧克力零食,为明天的爬山储备能量。
起个大早,大巴车6点多就发车了,车上一片呼噜声。
大约一小时后,我们到达了黄山旅游集散中心,结果发现还要坐黄山景区的旅游车才能到登山入口,顿时有种受骗或者说被绑架的赶脚。
不过其实没有,只能说是景区太会赚钱,私家车只能开到集散中心,再往上就是景区内了。青旅的大巴20元,再加上景区大巴19元,还没爬山就先花了40块。

黄山原名黟山,因峰岩青黑,遥望苍黛而名。后因传说轩辕黄帝曾在此炼丹,故改名为“黄山”。明朝旅行家徐霞客登临黄山时,曾对黄山的秀丽这样赞叹:“薄海内外之名山,无如徽之黄山
黄山南北长约40千米,东西宽约30千米,总面积约1200平方千米。其中,黄山风景区面积160.6平方千米,最高峰莲花峰海拔1864.8米,山顶年均降水2369.3毫米,年均雨日180.6天,多集中于4-6月,积雪日32.9天,雾日259天,大风118.7天。

黄山门票分淡旺季,旺季230(真TM贵啊),淡季150,淡季优惠票115,学生证是优惠票。
开始爬山大概是9点左右。这里刚刚头两天刚刚下过一场大雪,满山都是雾蒙蒙的,地上很多积雪和碎冰,步子不敢迈得太大,随时都要小心脚下。联想到这里一年多一半的时候都是雾天,外加2月这么个寒冷的季节,山路难行也就不足为奇了。
虽然天冷,但是走一会身上就出汗了,毕竟是体力活,哈哈。

满山大雾,或者说是低空的白云,外加依然青翠的松树或枯枝,景色十分美妙,但也真是因为雾大,拍出来的效果不尽如人意,远没有看到的震撼,看来还是水平不够。

走走停停,拍照吃喝,我们的行进速度不算太快。大约12点半,我们到达了光明顶。光明顶并不是黄山的最高峰,但却是这个季节大多数游客选择攀登的路线,当然也有一少部分绕路前往莲花峰的。
黄山山顶的宾馆人满为患,本来也没打算过夜的我们也就是看看热闹,在光明顶稍作停留,我们便启程下山。

沿光明顶下山方向前行不远一段就是著名的迎客松了。不过排队拍照的人那叫一个多,找个好的角度难上加难,于是就用手机草草拍照了事,结果手机还坏了,宝贵的照片木有留下来。其实迎客松也就那么回事吧,没有怎么惊艳,也不遗憾。

传说黄山上有很多调皮的猴子,下山路上还真就被我们遇到了。时刻谨记不要看猴子的眼睛(避免四目对视),这样它就不会找你麻烦了,但是小伙伴还是被吓得半天才通过。各位一定要注意护好自己的随身物品哦。

下山依然雾蒙蒙,腿那叫一个抖啊。
不到两个小时,我们就回到了云谷寺慈光阁的游客中心,再花上19块钱返回游客集散中心。
最后一班返回屯溪的大巴会在4、5点之间开车,我们的时间刚刚好赶上末班车,收费同样适合20块钱,可见青旅的大巴价格还是公道的。

回到青旅,遇到两个同样刚从黄山下来的小伙伴。所不同的是,他们在山上住了一宿,拍到了无比美妙的日出和云海,那画面真是太美不敢看啊,我们都醉了。手机里存有他们的照片,不过毕竟不是自己的,还是不上传了,留待各位蜂蜂们自己开发吧。

看看夜幕下的屯溪老街,到江边吹吹寒风,吃上一顿热乎的饭菜,小伙伴的黄山之行就结束了,接下来我要前往宏村西递探访黑白建筑,巧的是,那两个同屋的小伙伴行程相同,结伴之。

白墙黑瓦

我们的路线是屯溪——西递——宏村,因为宏村最远,西递在中间。
屯溪开往宏村的班车每整点发车,一天8趟车,到西递票价13.5,西递宏村5块,在西递村口上车即可。屯溪西递大约1小时。
虽然宏村西递都只是普通的一个村子,但经过开发后,都成为了生活区中的景区,还是要收门票的。相比于宏村西递名气小一些,规模也小,我们盘算着试着逃票,毕竟村子的入口不会只有一个,于是我们开始绕圈圈,趁每人的地方溜进去。可是不巧,这一招数大概已被很多人尝试过,村子周围的小路边上隔一段就有带袖章的人把守,逃票失败。出于时间和成本考虑,我们直奔宏村了,西递只留下下面两张照片。

15分钟后抵达宏村
这里的门票居然要105块,我了个苍天啊,简直就是抢钱。幸好学生证有效,可以半价优惠。
门票包括导游的讲解,不过不是一对一的,导游会凑够十来个人之后一起出发,沿路讲解。

宏村位于徽州六县之一的黟县东北部,村子依山伴水而建,村后以青山为屏障,地势高爽,可挡北面来风,既无山洪暴发冲击之危机,又有仰视山色泉声之乐。八九百年前的建村者便有先建水系后依水系而建村的前瞻,所以使它有了水一样的灵性,这也正是它比其他徽派建筑的村落更具魅力的原因,被誉为"画中的村庄"。

宏村不算太大,20公顷,一个多小时就能走上一圈,但是何必呢?
古镇大多有水,但并不是每一座古镇都有水墨般的景致。
萧瑟的冬季,没有了繁茂的绿色,白墙黑瓦碧水蓝天,天地间明朗开阔。
宏村出名,大概是因为"卧虎藏龙",因为那光影对比强烈的剑影,但也少不了南湖风光与月沼春晓。两汪清新雅静的湖水占据了宏村的半壁江山,其支流蜿蜒村落的每一个角落。若是漫步其中的你不小心迷失了方向,不要害怕,只要低头沿着水流的方向走下去,便会柳暗花明。
白墙黑瓦是徽派建筑的灵魂,宏村则提供了灵魂生存的土壤。没有公寓与酒店,祖辈居住的民宅与稍作修饰的客栈才是这里的主旋律。不见灯红酒绿,也寻觅不到五光十色的诱惑,黑白中间,静静地讲述着这水墨画中的故事。

两个同行的小伙伴要在天黑之前返回屯溪,我则决定在这里住上一夜。
虽然村子就这么大,但这里居然有两家国际青年旅舍,要知道整个安徽也才三家啊!
旅舍是在相对的两个大院内,一边主要是客房和院子,另一边则大多是办公区和厨房。青旅有两只可爱的狗狗,悠闲的躺在地上晒着太阳,看着就暖和、舒服。

当地的生活区现在已经是景区了,但是仍然还是有很多的老住户在这里,他们的生活习惯似乎并没有因为游客的到来而有所改变。也希望这里能够不要过于商业化,不要赶走可爱的村民,他们的存在,才是这里最宝贵的财富。

送走小伙伴,就是我的拍照时间了,绕着不大的村子不紧不慢走上两个来回,体验这安静美好的徽派建筑,赶在天刚黑时拍个夜景,然后返回旅舍和同住的人们一起拼个饭,美好的一天。

第二天,在温暖的房间睡到自然醒,再出去溜达一番,依然足够我赶上下午第一班返回屯溪的大巴。
屯溪吃过晚饭,乘坐火车前往上海安徽之行也就告一段落了。

等等,既然是黑白主色调的徽派建筑,那么当画面不再斑斓,又会是怎样一番感觉呢?

青山绿水本无价,白墙黑瓦别有情。
再见,安徽

间隔年——第三步

第三步(1)——最美婺源

单篇游记看这里:
【我的间隔年】第三步(1)——最美婺源
http://www.mafengwo.cn/i/3280693.html

南昌

说起南昌,可能大多数人对这个城市的印象都还停留在八一南昌起义那段红色历史,然后才是中学课本里出现的滕王阁序。
运气不好,南昌起义纪念馆在整修中,要好几个月后才开门迎客,只好离开转投滕王阁,虽然明知这肯定又是另一座复建仿造的古建筑,既然来都来了,就去看看吧。

滕王阁与湖北武汉黄鹤楼、湖南岳阳楼并称为“江南大名楼”。历史上的滕王阁先后共重建达29次之多,屡毁屡建。
滕王阁位于江西南昌西北部沿江路赣江东岸,始建于唐朝永徽四年,因唐太宗李世民之弟——李元婴始建而得名,因初唐诗人王勃诗句“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”而流芳后世。
现滕王阁主阁落成于1989年10月8日,是1985年按照梁思成绘制的《重建滕王阁计划草图》重建的

滕王阁门票50,学生票半价。到达时是下午,公园不大,人也不太多,大概是工作日的缘故吧。
进入景区,首先映入眼帘的是一个大大的广场,上有八卦图案。
再往前行就是滕王阁了。滕王阁的头两层是博物馆,好像是两个主题,一个是讲瓷器的,还有一个忘了,不过记得感觉还是不错的,没有额外收费。

进到主阁后就可以登楼了。楼不高,每一层都有各种文化展示。
大约半个多小时就能参观完,在滕王阁的最高处可以俯瞰赣江以及南昌城,风景算不上多好,但是视野很开阔。

从滕王阁下来,可以在园内两侧的长亭漫步休息,长亭上刻有很多与滕王阁相关的诗词文章,看看哪些名句自己听说过,是否又还能背诵下一两句滕王阁序呢?

参观滕王阁大约用时1.5小时,下午的时间还有很多,于是又来到江对岸的江西省博物馆。
博物馆位置有些偏僻,也没有明显的牌匾,冷冷清清,参观的人也不多。不过博物馆倒是很大,分成了三大部分,在三个楼内,全都看完怎么也得2小时吧。
剩下的时间就是随意溜达,看看这座城市。无意中发下下面这个快餐厅,差一点就当成KFC了。

八一南昌起义纪念塔坐落在南昌市区中心的人民广场南端,1977年为纪念“八一”起义五十周年而建,现在已经成为南昌的标志性建筑之一。
人民广场很大,运气好还会看到音乐喷泉,是南昌市民的休闲好去处。人民广场周边交通方便,大型购物中心娱乐场所神马的都有。

第二天一清早,赶往青山客运站去坐开往婺源的大巴车。大巴车大约两小时一般,票价102块。大概是出于旺季的缘故,8点的车我没有赶上,但仅仅10分钟后就有一辆加班车,依然是座无虚席。
大约3小时候,抵达婺源县城。

婺源

提前在网上订好的客栈位于李坑,而汽车站所在的县城显然距离那里还有挺远一段距离,而且这个汽车站也没有开往婺源各个景点的班车,初来乍到的我赶到一阵迷茫,后来想想这其实也是我第一次独自来到一个看起来交通不方便的地方,虽然这种情况在未来的旅行中已经成为家常便饭,但除此遇到,还是赶到有种不安。
草草解决午饭后,打听到要去北站做景区的班车,也有开往北站的公交车,大概是我太笨,看着百度地图居然也还是没有找到公交站,只好打了个黑摩的。
果然是黑摩的,一路上师傅都在忽悠我坐他的车去李坑,只要35块,我强硬拒绝后,他把我送到一个看起来很荒的路口,说你看,这就是本站,没有景区的班车吧,你要愿意等就等吧。不信这个邪的我甩下5块钱走了。
继续沿途打听,好心的阿姨告诉我往路口右侧一直走大约1公里是北站,一个不起眼的小停车就是。终于,备着20多斤背包的我坐上了开往李坑的班车,车费只有10块左右。

放好行李,入住妥当,已是下午2点多。问了问客栈老板,少半天时间够去哪里转转的,老板说东线的几个地方基本都来得及。事实证明确实如此。
婺源的游览分三条线路:
东线:李坑——汪口——江湾——晓起——江岭——庆源——五龙山(县城有发往江岭的班车,大约半小时一班,景点都经停)
北线:理坑——卧龙谷——灵岩洞——彩虹桥——洪村——思溪延村——文公山(县城有沿北线行驶的班车,具体时间间隔不详)
西线:严田——鸳鸯湖——长溪——石城

在李坑景区门口站上不一会,就有班车开来,或者叫公共汽车也可以。花上不到10块钱,做到晓起,俺的婺源之旅正式开始了。
婺源景区的门票比较另类,分通票和单景点门票。通票210元,学生半价,5天有效。通票景点包括江湾、李坑、汪口、晓起、江岭、卧龙谷、灵岩洞、思溪延村、彩虹桥、严田、石城、文公山、鸳鸯湖、百柱宗祠。以上所有景点单独门票均为60元,无优惠票。其他未在通票包括内的景点均要单独买票。
综上,其实还是买通票最合适,何况我有学生证。

晓起有“中国茶文化第一村”与“国家级生态示范村”之美誉。是清代两淮盐务使江人镜故里,位于婺源县城东北45公里的段莘水和晓起水交合处,有上、下晓起之分。村屋多为清代建筑,风格各具特色,村中小巷均铺青石,曲曲折折,回环如棋局。主要景观有双亭耸峙、枫樟流荫、进士第、大夫第、荣禄第、江氏祠堂、砖雕门罩、养生河与古濯台等。
有着山坡田园风景的是上晓起,一直走可以到达江岭,不过貌似要走很长时间,反正我没尝试。这一段路是山中的田园风光,明清民居古朴典雅,自然环境碧树清风,历史悠久的古树遮天蔽日。有河流穿过的是下晓起,走在青石铺就的驿道上,街巷的曲折宁静扑面而来。
或许我们都会被晓起景区门口的商业氛围所迷惑,但只要你稍有耐心,向着美好的方向走下去,等待你的就会是一份惊喜。
不过晓起村并不以油菜花出名,奔着油菜花来的我没有做过多停留,直奔传说屌爆了的观景地江岭出发。

还没进入景区,从沿途拥挤的人群就能知道这里人气有多旺——景区外围停车场爆满、主干道上做生意的商贩一个接一个、班车速度极其缓慢地一点点往前蹭。
江岭貌似是拍摄婺源油菜花的不二之地,至少也是前三名了。这里的油菜花田对面是个一百来米高的山坡,山坡上也沿山种满了油菜花,一层一层的煞是好看,还没爬山便已被这黄灿灿的美景折服。
不过不要激动太早,随着视角的不断升高,按动相机快门的频率会越来越高。

无须爬到山顶,半山腰的位置视角就足够好。这里漫山遍野的油菜花呈梯田状,从山顶铺散到山谷下。从高处望去,脚下大片的山谷内,油菜花层层叠叠,一望无际,中间围拢着几个小小的村落,黑瓦白墙的徽派民居夹杂在一片金黄之间,在婺源再没有比这更壮观而令人激动的了。
虽然那天是个工作日,但游客依然特别多,镜头里很难没有人的干扰,于是只好各种角度不停的换姿势以求最美的油菜花。

不知不觉,已近黄昏,最后一班返回县城(途径李坑)的班车不到5点就要发车,只好对这里依依不舍的说再见了。

回到客栈,在前台的本子上登记了第二天包车去北线景点。因为要想去北线,就要在县城坐班车,而且据说车次比东线的要少,所以不如包车去,价格贵不了多少但是方便很多。
比较倒霉,晚上客栈老板告知人太少无法成行,不过峰回路转,一同登记的另外一个女生拉我入伙,她和另外两个姐们商量一起包车,价格比客栈找的车还便宜,有此等好事当然不能放过啦,哈哈

根据师傅的建议,我们先去北线最远的景点,然后一路玩回来,行程如下:灵岩洞——卧龙谷——彩虹桥——思溪延村。
不巧第二天暴雨倾盆,尤其早上出门时,即使穿上了一次性雨衣,依然湿身又湿足。
灵岩洞主要是一些溶洞景观,各种奇形怪状的地下奇观,在五彩灯光的照射下十分奇幻。

不过从进入景区到走过一段山路钻到溶洞中这一路,相机似乎受潮进水,导致此后一直到旅行结束,相机都会时不时地无法自动对焦,纯靠眼力的对焦真是累死个人啊。

卧龙谷(大鄣山)是江西境内的最高山峰,山谷陡峭深幽,众多深潭彩池掩映在山谷之中。
虽然爬山时雨已基本停歇,但由于之前的下雨还是消耗了大量体力,又怕雨水忽然出现,我们爬了大约一半就返回了。听爬到山顶的人说,似乎风景也并没有多么出彩,于是我们也就不觉得遗憾了。

彩虹桥,顾名思义,这个景区内有一座著名的彩虹桥。这座桥建于南宋,全场100多米,是我国历史最悠久、规模最大、保存最完整的一座廊桥,被誉为中国最美廊桥。
不过个人感觉这桥实在一般,要么就是没有找到特别好的拍照角度,居然没有留下这座桥的照片,唉。
相比之下,众人排队齐过木桩桥倒是吸引了更多人的目光。

景区深处有座可以免费参观的寺庙,还有专门有导游带队讲解。不过这都是诱饵,带进寺庙的游客都会被要求听所谓僧人的传道,然后被一一带进一个小屋,无非就是花钱烧高香,幸好我脚快跑掉了。后来的游客们一定要注意。

告别彩虹桥,来到今天的最后一个景点,思溪延村。
思溪延村其实是两个地方,思溪和延村,只不过他们首尾相接离得很近,所以总是放在一起说。
思溪延村背靠青山,整个村落以明清古建筑为主,黑白对比强烈,村子内青石板铺地,仿佛历史脚步的印记一样刻画在这土地上。村庄面对清溪和油菜花田,自然风光秀丽美好。
1987年福建电视台的老版聊斋曾在这里取景拍摄,黑白背景所营造出的神秘氛围,以及随意推开一扇门都能嗅到的历史气息,促使当时的剧组选择了这里。
随意漫步在古镇内,聊斋的神鬼故事与浪漫的油菜花海交相辉映,虽有胆怯,却依然不舍。

思溪延村首尾相接的特点决定了我们无法走回头路,不然,还真愿意在这两个安静悠闲的小村庄多呆一会。

离开思溪延村,婺源北线一日游也就结束了。晚上和一起包车的小伙伴海吃一顿,酒量不咋样,献丑了。

最后一个早上,早起一会抓紧时间转转客栈旁边的李坑。
虽然进入景区也就才9点多,但显然已经人满为患了,周末的客流这不是开玩笑啊。在人群的簇拥下我们慢慢向前挪动,虽然景色依然很美,但已经很难找到没有人的角度拍照了,所以即使美如小桥流水,出名如致青春取景地,也都只好放弃了。
回客栈拿上背包,坐上返回县城的班车,我和顺路的小伙伴一起向着下一个目的地出发了。

第三步(2)——从河内到西贡,穿越越南

单篇游记看这里:
【我的间隔年】第三步(2)——从河内西贡,穿越越南
http://www.mafengwo.cn/i/3284656.html

告别江西婺源南昌,继续南下来到广西南宁,与将要同行的小伙伴在这里会合。
即将等待我们的是东南亚四国,而这也是我第一次走出国门,去体验一个不同的世界。
第一站越南

出发!

我们选择从凭祥的友谊关出境到越南。在南宁江南客运站有开往凭祥的长途大巴,票价78元,大约3小时可以到达这个边境小城。
还没下车,这个小城浓浓的异域风情就在告诉我们,这里已经是边境了。简单解决午饭后,我们四人打车来到了友谊关。
友谊关明明是个口岸,却也居然被开发成了一个小公园,门票大概是5块,不过凭越南签证可以免费进入。

穿过风景还算不错的公园绿地,我们到达了中国海关,好像不准拍照。
走出海关,第一次体验到离开祖国的感觉,其实并没有太大异样,只不过,首先要很自觉地把时间拨慢一小时。
正当我们不知道该往哪个方向走才是越南口岸时,迎面走来在两国间工地劳作的工人,我们便上前询问。看着他迷惑不解的眼神,我们立刻意识到——我们真的是出国了。
还好,越南口岸其实就在眼前,这里没人管,先拍上几张。

例行的安检和检查护照签证,然后是不出所料的要小费环节。边检官用不怎么标准的普通话说:十块钱。很傻很天真的我,没有强硬拒绝他,反倒配合的拿出了提前换好的越南盾,拿出一张最小面额的钱给他(10万),他居然还很任性的给我找回了5万。
顺利过关后,和小伙伴接头,身上还有人民币的都给了人民币,而给了越盾的我,其实亏了,因为5万越盾在当时,大约等于15块人民币。得,长记性,以后不能让这些老外欺负我们了。

走出越南口岸,门口便是一个汽车站,拉活的小巴一辆挨着一辆。上前询问到河内的价格,问了几个价格都一样后,就挑了看起来最快发车的那辆上去了,结果发现车里基本都是中国人,遇到老乡的感觉真好,哈哈,只不过交谈中得知,他们谈好的价格是13万越盾,比我们每人低1万。
这里先普及一下,当时人民币1元约等于越盾3390,也就是说,1万越盾约人民币3块钱,下文中货币基本都是越盾了,就不再一一换算了。

河内

车辆从比较颠簸的乡间小路开出,伴着鼓点强劲的越南流行歌曲,慢慢驶离乡村来到了城市,中间还停车休整了20来分钟。
4个小时后,我们终于抵达了越南之行的第一个目的地,河内
到达时大约晚上6点。我们首先要找到提前在网上预订的住处,一家青年旅舍。我们都还没有办越南电话卡,也没有开通国际漫游,手机导航自然无法使用。望着陌生的街道,和满大街陌生的文字,顿觉孤立无助。于是像周边商人和过路人求助,幸好这里华人还比较多,终于打听到我们正在著名的三十六行街的边缘,而住宿的地方就在三十六行街内。

我们看着路牌走啊走,好不容易终于找到了旅舍所在的街道。但是让人不爽的事情再次发生,旅舍居然告诉我们没有床位了,明明提前预定了的!结果我们就被旅舍老板的朋友带到了旁边200米远左右的一个不太起眼的旅馆,看了看条件还可以,每个标间好像是30万越盾,就先住下了。

奔波了一天,温饱重要,赶紧下楼寻觅越南街头美食。
三十六行街虽然也算是个景点,或者说游客聚集区,不过这里吃饭并不很贵,最多十几万越盾是肯定可以吃饱的。这边食品以粉、面、卷居多,也有米饭,当天肠胃有些不舒服的我简单吃了个春卷果腹,如上图。素食春卷,配的酱酸甜口的,味道还不错,比较清新。
吃完饭,我们沿着住宿周边随便转了转,不敢走远,因为每条街都长得差不多,怕走丢。
看到街边卖的绿色的大芒果,小伙伴买了一个,不过这东西居然是要沾着辣椒面吃的,青芒居然是淡淡的酸味,矮马我了个三观啊,看来真是没见过世面。

逛街的同时不忘寻找新咖啡在河内的办事处。新咖啡是越南的一家旅游大巴公司,开行各个旅游城市间的大巴运输单程票或联票,但是山寨的很多,需要仔细甄别。
买好了越南境内的联票,我们这才放心的睡去。

我们在河内只预留了一天的时间,第二天晚上就要坐夜班汽车前往顺化,所以这一天,我们要好好利用起来。
提前下好离线地图的小伙伴,引领我们走出了狭窄拥挤的三十六行街,来到“外面”的世界。这才是真正的河内市区的样子,宽阔的马路,顺畅行驶的汽车和摩托车。
还剑湖就在三十六行街外面,湖不算太大,绕行一圈也用不了一小时。湖边长椅树下的越南男女老少,是最原汁原味的河内市井生活,谈恋爱的情侣、谈天说地的上了岁数的老人们、贩卖水果和手工艺品的流动小贩,川流不息的摩托车队,坐在街角的咖啡馆,这悠闲的景象尽收眼底。

湖的一侧有个凹进去的小岛,岛上修建了一座寺庙,叫文庙,门票20000越盾,很便宜,我们决定进去转转。
寺庙不大,五脏俱全,香火缭绕,不知名的花儿散发着淡淡的清香。浓郁的中国风情,有很多熟悉的文字。

离开文庙,我们绕行还剑湖,湖旁的城市干道旁,有一片安静的广场,广场上矗立着一座雕像,猛一看还以为是中国某位历史名人,其实是越南李朝的开国皇帝Ly Thai To,即李岱铎,是他以佛教为越南的国教,同时建立中央集权的政府,发展税收、司法制度,使越南迈向了繁荣与稳定。据说也是他,得到一把来自天上的剑而取得了战争的胜利,然后在一次乘船时,一头神龟抢过这把剑沉入湖底,还剑湖也由此而来。

川流不息的摩托车队,是越南的特色,这里极少有骑自行车的。

沿小路步行找到这座恢弘的河内大教堂,也叫圣约瑟夫大教堂。据说是仿照巴黎圣母院建造而成的,很有特色的越南法式建筑。当时教堂不开放,简单看看就离开了。

坑爹的旅馆不给我们寄存行李,于是我们不得不在中午之前赶回住处,取好我们的大包小包,像一名真正的背包客一样,行走在河内的街头。
在街头当地人众多的一个小馆子吃了午饭,是那种一盘子蔬菜蘸酱的那种东西,也不知道该怎么称呼。午饭后,换了个方向,我们向胡志明纪念塔方向前进。

上图是个特别古老的建筑,门口有牌子介绍,不过我没拍照,内容也给忘了,大致上就是类似古城城门的建筑。除了城门紧闭外,没有别的保护措施,看来越南人民的素质或许还真的不错,不然怎么能保存完好呢。
下图是越南国家政府,貌似有美国元首来访,插上了美国国旗。

远远的就看到绿油油的草地和广场,可是诺达的广场却只有一个小门,广场另一端的我们只好绕了一个大圈。
这广场真不是盖的,广阔整洁,看着就舒心。广场大部分都被绿油油的青草覆盖着。草地中间有羊肠小道链接四方。
一如天安门广场之于北京,巴亭广场在越南人民心目中的地位也是无可取代的。

广场前方是胡志明纪念堂,恰逢闭馆仪式正在进行,游客可以在广场上观赏。
越南本国人民参观胡志明纪念堂,在开馆时间内前往即可,但若外国游客想参观的话,不仅时间有限制,是每天上午,而且还需提前很久预约,真是个麻烦事。而我们自然只能在外面看着眼馋了。
纪念堂旁边有胡志明纪念馆可以参观,门票25000盾,博物馆内为越英法三语标示,也有各语言的收费讲解。一位操着很不流利汉语的讲解靠过来问我们是否需要,还说可以随便看着给一些钱就行,不过我们还是拒绝了。

告别巴亭广场,打车前往大巴车的发车地点。途径河内西湖,感觉就是个比还剑湖稍大一些的城市湖泊,无甚特别之处。
等待大巴车的有多一半都是中国人,三个一群两个一伙的各自聊开。中国人爱扎堆的性格此时显露无疑,不一会,一个庞大的群体就产生了。我们四个人也和另外两拨同路的驴友搭伙,一场神奇的旅行就此开始了。

顺化

下图是我们乘坐的新咖啡大巴车,因为是过夜的,所以是卧铺,一车可以做大约30人,有卫生间,条件还不错,就是路上有些小小的颠簸,毕竟不是每个国家都有比中国强的高速公路。

搭伴的队友有曾经来过顺化的,他觉得这里的所谓大皇宫其实很小,很一般。在他的忽悠下,我们集体放弃了在这里停留的打算,直接签了下午出发去会安的车票。
我们在顺化有三个小时的时间可以随意溜达溜达,意外的发现同路居然有个会说越南语的女生,简直如获至宝,大街都紧跟她生怕掉队。
没有吃早饭的我们跟随她和其他小伙伴来到下图的一个市场,里面卖啥的都有,油盐酱醋日常用品水果蔬菜小吃主食应有尽有。

这么一杯食料丰富的冰冻饮品,只要10000盾,喝起来很爽!

各种稀奇古怪的热带水果,作为一名北方人,真是啥都不认识啊。

饱餐一顿,返回车站,路上还差点把小伙伴丢了,同行那么多人里只有两个人办理了越南的电话卡。于是我们决定以后有电话卡的两人分别带领大家,不要分开。

会安的车是中午发车,3小时候即到达,所以就是最普通的硬座大巴了。

会安

天黑前到达会安。来过这里的两位大哥找到他们曾经住过的guest house,我们看了看觉得不错,一同住下,两张大床的四人间只要15刀一晚,每人才3刀多一点,屌爆了。

入住妥当出门闲逛。
初到会安,仿佛来到一座江南小镇,有着同样众多的平房与2、3层的低矮房屋,河面上静静停靠着忙碌了一天的渔船,众多美食铺子在努力招揽着各国游客,而印象最深的,莫过于那一盏盏造型多样五光十色让人特有购买欲望的小灯笼。
会安古城并不大,走路用不了一小时就能转一圈。这里曾是多年前中国人登陆越南的第一站,并分别按照各自祖籍建立了属于自己的会馆,这些会馆幸运地一直保留至今,在这些建筑身上,中华文化得到了最大限度的发扬和传承。而结合了越南当地特色的各式灯笼则体现着我们的非物质文化。圆的、椭圆的、菱形的,红的、黄的、彩虹色的,各家各户都悬挂着喜庆吉祥的灯笼,更不用说专门售卖灯笼的小店了。不同于我国的“大红灯笼高高挂”,这里的灯笼以精致小巧著称,显得亲切可爱。时不时出现的“福禄寿喜”,让人恍惚间穿越回大天朝。
傍晚下着小雨,街边的小孩打着伞叫卖着各色小巧的纸灯笼,没有对好焦的相机照出来居然也别有一番感觉。

古城内的街道两边同样也都是各式商铺,只不过,他们似乎非常悠闲,以至于小伙伴看上一件衣服询价之时,打扰了老板大牌,一脸的不悦,回答完马上就又跑去打牌了。

各式香料和着鸡蛋做成的鸡肉饭,清香的气息,味道清淡却不失美味。

清晨的会安古城,非常安静。
古城的街道旁有售卖类似云吞的东西,坐下来吃早餐。20000越盾一碗,味道不错,就是分量稍小,大概能吃个6、7成饱。不过吃的时候发现一个问题,当地人购买只需要10000越盾,结合我们在河内类似的街头摊点消费时的经历,我们发现,每当我们购买时,价格就会翻倍,或者至少贵上一半,这种现象在早餐摊点最常见,不知道是只坑我们中国游客,还是所有老外一概如此。

越南语的小伙伴告诉我,上图是一所学校,好奇他们是否有美丽的校服,窥探一番。

没见过“活着”的芒果,看到芒果树格外惊讶。

渐渐醒来的古城,依旧五颜六色,宁静美好。

女红正在做刺绣一类的收工。

房顶上都能长出美丽的花朵,老外也禁不住合了个影。

流过会安古城的河流几乎没有波澜,天蓝色的渔船静静的停在上面。

租好摩托车,我们离开了会安古城,向海边开去。
以前从没开过摩托车的我心里很是没谱,不过行驶逼迫我必须速速学会,而且还得带人,毕竟是大老爷们嘛。还好摩托车不用挂档,类似电动车一样,稍加学习就上手了。

准确来说,我们其实并没有骑到岘港,只是沿着去岘港的方向一直前进。刚学会如何驾驶自动挡摩托车的我,不断给着油,体会着最初的飙车的刺激。
摩托车是我们在会安古城内的一家小店租来的,8万越盾每天不包含油费,像我们这么飙车一天也就只需要4万越盾油钱而已。

离开会安古城,穿越学校、集贸市场和乡村,我们驶上了宽阔的沿海公路。清新的海风扑面而来,化解着烈日的炙烤。一群人跟着一个似乎认路的哥们一路骑行,在一片无人的寂静海滩停下,虽算不上多么浪漫,却也享受着属于我们这帮“流浪汉”的私人海滩。大哥指了指不远的海滩,说那就是岘港了。尽管岘港并没有在我们的计划中,但也并没有遗憾,能在异国他乡来上一段“速度与激情”,饱览市井人情,这才是旅行的魅力所在。
午饭后,我们启程返回会安

会安古城不算很大,一天时间足够转个遍。
古城内有很多订制奥黛的小店,几位爱美的姑娘禁不住诱惑掏出了钱包。一般奥黛一天即可做好,不过也有人多的时候需要2、3天,其中一位小伙伴的衣服就只好通过快递寄到下一个城市的住处了。

又是傍晚时分,我们乘坐夜班大巴前往芽庄,又是熟悉的卧铺车,又是同样的一半中国人,我们的队伍也在不断壮大中。

芽庄

清晨五点,我被窗外火红却并不刺眼的阳光晃醒:我们到海边了。初升未升的太阳把整片天空都染红了,在星辰还没有完全退去之时,漫天的红色仿佛就是另一个世界。睡在车内另一侧的我,完全没有角度去拍照记录这精彩的一刻,只能透过车内栏杆和人影的空隙尽情欣赏着也许是最美的日出。迷迷蒙蒙中,那道朝霞如此迷人,车内都铺满了橙红色的温暖阳光。

下了车,联系上提前一天到达芽庄的一个女生,试图去寻找她推荐的住处,结果又是背着重重的背包走了一个小时也没找到。只好在一个估摸着离她不远的靠近海边的地方找了一家旅馆,可以睡四个人的三人间,每晚好像是14刀,依然性价比超值,房间里还有迷你冰箱哦。

4月的东南亚很热,海边更是如此,所以早餐后,我们先睡觉。。。
海滨城市在餐饮上就和之前的地方感觉有些不同,首先就是餐馆都开始小资起来,虽然价格也贵一些,但是一顿牛排简餐也只需要10多万越盾,其次,就是这里有大把大把便宜美味的海鲜。
路旁的鲜榨果汁,比如芒果汁,只要20000越盾,如假包换的大芒果当面搅拌榨汁,冰爽无比。如果不是榨汁,直接买芒果的话,下面这么大的芒果,一个就有一斤重,一斤也才只有10000越盾哦,爽爆了。

下午太阳不再炙烤时,我们租上几辆自行车,沿着海边骑行。
婆那加占婆塔位于海滨路以北2公里,骑车很快就到。占婆塔是印度教的产物,样子有点像吴哥窟,不过规模自然无法相比,九牛一毛。

站在占婆塔的高处,可以俯瞰芽庄的海滨,视野宽阔。

伴着音乐跳着我们不懂的舞蹈的当地姑娘。

离开占婆塔,我们穿越弯弯曲曲的小路,摸索着找到了恰好正在进行教会活动的芽庄大教堂。教堂里面爆满,外面也是围了很多人。

返回海滨路的路上,本以为能抄个近道,结果一不留神走丢了,只好原路返回,走了不少冤枉路。

晚饭时间,白天分散活动的各路小伙伴都回到了住处,去洗泥巴浴的女生推荐那边有不错的海鲜,虽然不太记得路了,但是放向还是记得的。于是,我们打了辆如上图能做9个人的出租车,出发觅食去了。
懂海鲜的小伙伴负责挑选,会越语的妹纸负责砍价,下图那样的螃蟹和皮皮虾,我们人均一只,此外还有两吃的墨斗鱼和一些青菜,如此吃下来,我们人均只要17万越盾,合人民币50多块,在国内,想都别想啊。

错过了头一天的日出,第二天的日出不能再错过了。
翌日清晨,我放弃睡懒觉的机会,只为寻回前一日的精彩,芽庄也并没有让我失望。虽然时间还不到清晨6点,但海边已是一片欢笑声。讨厌刺眼阳光的人们纷纷赶在清晨与大海亲密接触,还有不少人在悠闲地晨跑。东方那熟悉的光芒就在这样悠闲的气氛中缓缓照在了我的身上,并不刺眼,也并不燥热,朝霞把天地间的一切都笼罩上了一层淡淡的橙红色。我出神地望着大海发呆,直到太阳完全升出海平面,擦去火红的朝霞。
美好的一天,就要开始了!

看完日出,是今天的重头戏——四岛游。
芽庄四岛游,顾名思义,就是坐上一艘船,去四个岛游玩一番。团费6~8美元,不同旅行社或酒店代理价格不同,不过包括的内容其实都是一样的:来回接送,船上午餐,海上葡萄酒以及所谓的下午茶。当然还有其他自费项目是不包括在内的,游客可以自行决定是否参加。四个岛的名字记不得了,而且也有可能每个团的四个岛并不一样,但娱乐内容都是一致的。

这条海上缆车可以带游客前往珍珠岛,一个集娱乐休闲度假于一体的海岛。我们没有去,据说玩的很棒,花费自然也不会低。

首先是水族馆。
整个岛似乎就是围绕着水族馆来建设的,水族馆门票是自费的,比较贵,似乎是20万越盾,没有导游和讲解。馆内就是各种海洋鱼类,也没有什么珍奇动物,感觉不大值。

接下来是浮潜。船会开到浮潜地旁边停下,想浮潜的游客可以下船免费浮潜,装备免费,不过如果要请教练的话,还是得掏钱。不玩的游客可以坐在船上休息。
然后就是午餐时间了。又是一个新的地方,类似人工养殖场,其实并不是真的岛。船停在这里基本就是补充粮食吧估计,船员会将桌椅重新码放,以便大家可以围成一个圈,享用只能用来果腹真的完全不好吃的“美味”午餐。

饭后是娱乐时间,在小船慢悠悠的开向最后一个岛的路上,下图那个拿着麦克的导游带领大家一起嗨皮。作为一个四岛游的导游也还真是满不容易的,他居然会说汉语粤语和英语,至少,他用包括粤语在内的四种语言分别唱了一首歌。而四岛游全程的介绍,他都是用英语完成的,偶尔也说上一些普通话。

下图就是所谓的餐后葡萄酒,不过要想喝到的话,你得先跳下去。。。

最后一个岛是玩各种海上项目的。上岛就要收钱,每人好像20000越盾,这个倒无所谓,关键岛上除了厕所的所有项目都是收费的,饮料食物也都很贵。诸如摩托艇或者海上滑翔伞之类的,小伙伴说价格比国内还是便宜不少的。哦对了,如果你什么都不玩,至少还是可以游泳的,游泳免费。

四岛游就是这样啦,虽然有不少自费项目,但只花个团费坐坐船看看风景也还是不错的,毕竟50块的海岛一日游国内是绝对没有的。
结束了四岛游,我们最后逛了逛海滨路旁的夜市,人手来上一瓶绿色的本地西贡啤酒,在海滩上觥筹交错。

光喝忘了拍照,上图是从网上借来的,嘿嘿。

上图是新咖啡芽庄办事处。在这里,我们次日清晨乘坐大巴去往凉爽的山中小镇——大叻

大叻

事先看了天气预报,知道大叻会凉爽很多,可当我们真的下了车,阵雨带来的丝丝凉意还是让我们措手不及。
大叻建于一片大山中的平坦地带,海拔1500米,气候凉爽,是避暑胜地,而且据说这里似乎是被法国人率先发现的。
到达大叻时已是中午,淅淅沥沥的小雨扰的人有些不爽,有人想要离开前往下一个城市。不过既然蚂蜂窝可以为大叻单独做出路书,那么这里肯定还是有他的独到之处,我们所需要的,只是耐心等待雨停。
离新咖啡车站不远的地方就有很多guest house。十多人的小队选择了相邻的两家住下,我们住的地方,3人间只要9美元一晚,非常便宜。

午饭后,雨依然在下。不忍心放弃一个下午的我们,倔强的买好了雨衣,租好了摩托车,执着的上路了。
依然是跟随来过这里的两位大哥,不过他们显然也对这里半生不熟,何况还下着雨,保证5辆摩托车的团队不丢人还真不是容易的事情。还好,我们总算一个不落的到达了达坦拉瀑布。
景区不大,瀑布也算不上多壮观,下雨的缘故好多娱乐设施都关闭了,似乎景区内只有我们这一拨游客,反正人很少。
出了达坦拉瀑布,我们终于开始丢人了。5辆车很快就分散成了三路,我们还差点迷路回不去家,只有两部当地电话的我们只好约定晚上住处见。

雨直到天黑才停,我们来到不远处的一个夜市解决午饭,就是上图那样的粉儿。
与其他城市夜市不同的是,这里售卖的衣服以毛衣罩衣居多,即使现在是夏天,彰显着这里的凉爽。当然,各种手工艺品也是必不可少的。

第二天一早,骑着摩托车去吃早饭,拉风吧,哈哈。如下图那样的肉松鸡蛋拌饭,依然是比本地人买的贵,不过还好味道不错。

这一天是个大晴天,终于不用担心湿身了,5辆摩托车打火出发喽。
首先是Crazy House。Crazy House是本是一家特色旅店,不过由于它实在是太有特色人气太旺了,近些年来已经成为大叻不可错过的一个景点,门票40000越盾。Crazy House以树屋为主题,造型奇特,完全颠覆了传统房间的理念,童话故事中的各种幻想在这里成为了现实,仿佛身处大森林中,浪漫至极。走在弯弯曲曲起伏前行的房屋之间的小路上,居然还有一点点恐高。如果能找到通往最高点的路,那么便可把大叻尽收眼底,一座座彩色的小房子伴着蓝天白云,如果这里不是童话世界,那又能是哪呢?

其中一个房间,干净整洁,好像价格也并不很贵。

随后我们来到保大行宫,全称是保大3号避暑行宫。建于1933年,是越南末代皇帝的避暑行宫,外表看起来似乎普普通通,内部却非常奢华。
下图左手边的黄楼即为保大行宫。门前的小广场停放了一辆漂亮的老爷车。

前往大叻火车站的路上,同行的两位大哥给我们讲了一个有趣的问路的故事:话说有几名不会英语的国人来到了大叻旅行,他们骑着摩托车想要去历史悠久的大叻火车站看看,但又不认识路。其中一位灵机一动,拦住个当地人说到:呜——库叉库叉库叉,where?只见那位越南人稍作迟疑,立刻面带笑意地指出了一个方向,国人则一个劲的说着3Q。

以上故事是否属实无从查证,但至少大叻火车站的魅力,是无需多言的。大叻火车站距离市中心不远,最早由法国人修建,现在列车已经停运,从车站到铁轨都得到完整保留,成为了著名的旅游景点。它以橘黄色为主色调,三个尖尖的屋顶彰显着异域风情。这里如今开行着往返灵福寺的短途观光火车,供游客乘坐,往返一共十几公里,用时大约一个小时,价格不便宜。

不算宽敞的车厢纯木的,有几分历史的沧桑感。

下图据说是个教师进修学校,当然了,都靠那个懂越南语的妹纸帮忙翻译。
恰逢周末,学校里很安静,我们这帮游客就成了学校里最热闹的地方。

虽然只是个学校,但由于宽敞开阔,拍照出来的效果还是很赞的哦。

站在学校角落的山坡上,还可以俯瞰位于大叻市中心的春香湖。蓝天白云下,春意盎然。

住处旁边的一家馆子,点了几个炒菜外加人手一听饮料,人均不到10万越盾,吃的老好了。

大叻这座城市就像是童话故事里的小镇,没有高楼大厦,满眼都是五彩的小房子,颜色随多,却并不显杂乱,反而充满着轻松的欢愉感。

下午的大叻又开始下雨,基本上玩的差不多的我们,聚在房间里打牌说笑。
下图是大叻的邮局,雨停后我们出去寄了明信片。

大叻的最后一个早晨,我们被早上强烈的阳光叫醒,反正也要起早赶车。

一直都不喜欢速溶咖啡甜水一样的味道,觉得星巴克之类的还不错,但自从在大叻品尝过地道的越南滴漏咖啡之后,我才意识到原来咖啡可以这样香醇。
刚刚买了一根法棍的我正愁没得喝,看到咖啡铺子毫不犹豫的坐下来了一杯。滴漏咖啡的制作比较耗时:将咖啡粉盛放在特制的滴漏中并倒入一定量的热水,然后等待咖啡一点点的滴入到下方微火加热的咖啡杯中。由于滴漏的缝隙十分狭小,咖啡滴落得速度显得比较漫长,大约等了将近10分钟才喝倒一小杯新鲜的咖啡。不过正是因为咖啡粉经过了充分的浸泡,咖啡的味道十分浓郁香醇,醇厚的香气几乎让人陶醉。喜欢苦味的我选择不加糖不加奶,用心感受着我所喝过的最好喝的咖啡。
不过需要提醒一下它的副作用——明明很困的我,在接下来前往美奈的4个小时的旅途中,完全没有睡着,真是煎熬。

美奈

4个小时的大巴车路程,从高海拔地区重新回到海边,接受阳光的炙烤。
中午抵达的我们,饭后依然是选择午休,躲避毒辣的太阳。傍晚时分才骑上摩托车沿海前行。
日落时分,沿海公路宽阔而没有什么车,让人不由自主的就想飚上一把,哈哈,当然了,安全第一,毕竟还是带着人的。

美奈最著名的四个景点是白沙丘、红沙丘、仙女溪和渔村。
几个景点距离美奈游客集中区域都比较远,而且容易走丢,租用吉普车包车前往是最佳选择,而且价格也不贵,没车可做4人,每人6刀。

沙丘最美的时间段莫过于日出与日落,我们决定天不亮就出发,牺牲一些睡眠也是没办法的事情。
不到5点就起床,5点半前就集合出发了。
首先前往白沙丘看日出。自以为到的早的我们,发现入口处已经停满了吉普车,游客更是有上百人之多。白沙丘绵延距离较广,至少一眼望不到边,但感觉沙土的质地和颜色并无太多特别之处。在晨光的映衬下,倒也显得细腻柔软。

白沙丘可以玩华沙和四驱车,不过玩的人不多,想来价格也不会太便宜。

下图就是我们乘坐的吉普车,吼吼。

待太阳完全升起,我们转战红沙丘。
相比于还能算是个景点的白沙丘,这里真的大有不同:红沙丘就在路边,更像个路边裸露的沙化土地,沙丘面积小,而且颜色真的是红色的,蓝天白云红沙,漂亮!

白沙丘,再加上下面要去的渔村,其实都不是真正意义上的景点,感觉更像是紧靠大海而出现的卖点,稍加炒作而形成的固定旅游路线。
美奈在多年前只是个无闻的小渔村,主要经济来源是制作鱼露。虽然如今美奈已经成为度假胜地,有了度假村和高档酒店,但这里的渔村,还是保留着质朴与悠闲。这一点,从海鲜的价格上,就能初见端倪——小伙伴挑了皮皮虾和鱿鱼,拿回住处的厨房加工,经济实惠。

大海中多彩的小渔船。

离开小渔村,吉普车沿街行驶,在一个不起眼的小桥旁边,司机将车停下,告诉我们这里就是仙女溪,我们惊讶的合不拢嘴——明明就是一条小水沟啊!
我们沿着溪水向深处走去,慢慢已经没有干的地方可以下脚了,我们不得不脱掉鞋子前行。走了感觉有两三百米,还是没发现什么特别的景色,我和其他几个同样很失望的小伙伴就原路返回了,剩下几个执着的继续前行。后来听他们说,其实也就那么回事,看看照片,确实没啥,唉,坑爹啊,幸好是免费的。

美奈的最后一个晚上,依然是海鲜大餐,依然是物美价廉,人均50来块人民币吃到了国内也许要上千才能吃到的美味。
总结一下少花钱吃海鲜大餐的方法:首先你必须有个懂海鲜会挑海鲜的人,得知道那种东西是什么大概要多少钱一斤怎么挑新鲜的怎么做好吃,其次你还得有能和老板无障碍友好交流的语言大师。
幸运的是,这两种人才我们都有。来自广东的饱览美食的包子姐与曾在越南读书讲一口流利河内口音越南语的赖总就是那两个让我们交口称赞的人。托她们的福,我们才能吃上如此高性价比的海鲜大餐。

胡志明

乘坐次日中午的班车,我们即将要到达本次越南之行的最后一个城市了,胡志明市,或者,有些人更喜欢它的旧称,西贡
到达的时候天已经黑了,车辆停在热闹的范五老街旁边。范五老街有点像河内的三十六行街,各种住宿美食酒吧应有尽有。
除了解决温饱以外,我们考虑更多的,就是如何从这里前往我们的下一个国家柬埔寨了,当然这是后话。

看着路上熙熙攘攘穿行的摩托车和汽车,我们放弃了租车,基本全靠步行,好在各个建筑以及我们的住处都在市中心,不会走太远,只要记得回家的路就好。
走到了越南的最后一站,传说中最小资最浪漫的地方,寄明信片是必不可少的,恰好这里也有最霸气的邮局——中央邮局。
西贡的中央邮局就在城市的中心,红教堂旁边。大气富有古典风格的外立面设计让人一眼就能感受到这里与其他邮局的不同,而其内部的布局更是让人赞不绝口。宽阔的大厅两侧是业务办理柜台,寄明信片寄信、国际货运、纪念邮票都能在这里办理,中部由外到内则是环形长椅、纪念品柜台和长条写字桌,胡爷爷的画像在大厅尽头慈祥地俯视着成群的外国游客。这里有数十种精致漂流的纪念品售卖,看到几乎就会动心。明信片的品种与数量多的数不清,寄回国内的邮资更是便宜,只要11000越南盾,才4块钱不到,邮寄成功率也是挺高的,小伙伴们基本都收到了我的卡片。

邮局旁边就是红教堂。
又是赶上教堂有活动,不过正好是散场,钻进去膜拜一番。

光顾了拍教堂内景,忘记从教堂正面拍摄全景,唉,有点遗憾。

午饭后,我们开始漫无目的的游荡在西贡街头,其实也有目标,湄公河,只不过是不是找得到无所谓,毕竟那条东南亚的母亲河流的到处都是,总会能够看到的。
之所以选择上传下图,不是因为在异国看到了中国银行,而是因为,我在这里,发现了我曾经就职的公司的logo——某事务所胡志明分所就在此地。

下图是guest house的两位老当家,英语算不上好,态度也一般般,不过还是留下了他们的背影,也算是个纪念了。毕竟,当天结完房钱,第二天一早,我们就要离开这个国家了。

短短12天越南之行,虽然不能算是深度游,但也对这个国家有了几分属于自己的印象——便宜、悠闲、多彩、自由、外加一点点坑老外。
如果未来还有机会,或许我不会再把越南从北到南一一走过,挑选几个自己喜欢的城市慢慢品味,该是不错的选择。

第三步(3)——吴哥的微笑

单篇游记看这里:
【我的间隔年】第三步(3)——吴哥的微笑
http://www.mafengwo.cn/i/3298581.html

从越南到柬埔寨

离开胡志明市是一个早晨。
胡志明市开往金边的新咖啡班车早6点半发车,我们提前买好了票,票价大约是7刀或13、4万越盾的样子,具体有些忘了。虽然我们就住在新咖啡范五老街的办公室旁边的一条街,还是不得不5点就起床。路边的早点摊才刚刚开始营业,买上越南境内最后一个食料丰富的法棍作为早餐,自认为很有方向感的我带着几个小伙伴向车站走去,结果却带丢了(那里的路貌似正方块,实则有岔路),险些误了班车,还好有惊无险。
6点半准时开车。开车后随车的司机助手或者称之为导游的人就开始在车里收钱。柬埔寨可以落地签,同时也对一些国家实行免签,他会翻看每个人的护照,根据国籍不同收取签证费,当然,被小小的讹上几刀是免不了的,否则他便以班车不会等待自己办签证的游客来威胁你。我们几个中国游客都被收了25刀签证费,网上查到的落地签价格应该是20刀,剩下的就当是手续费了。(从2014年10月起,柬埔寨的落地签费用已经调整为30美元)
越南境内还算平坦开阔的道路上行进了大约俩小时后,我们到达了越南的边境小镇Moc Bai。

Moc Bai还有几分西式小镇的感觉,比较干净,下图的离境大厅也是如此,虽然人不少,但秩序还不错。

离境手续很快办好,往前走几步就是柬埔寨的入境大厅了。
大概是时间尚早的缘故吧,边检人员还没有就位,我们各国人民只好手持护照焦急地等待。大概20分钟后,终于来人了。前边几个通过的外国小伙伴貌似有一半给了小费,我们排在后面算计着怎么理直气壮的拒绝,当然了,最好的办法就是装傻听不懂。果然这招好使,我们都顺利过关。

走出入境大厅,便会有各种大婶拿着厚厚的柬埔寨瑞尔上前寻找生意。柬埔寨本国货币是瑞尔,但美元在柬埔寨同样通用,而且似乎使用更方便,至少在旅游区如此。于是我们就简单兑换了一些瑞尔的零钱,没有把美元全部兑掉。
柬埔寨的边境叫做Bovet,虽然与Moc Bai仅仅一关之隔,却大有不同。Bovet看起来有着浓郁的热带风光,简陋而落后。

迷迷糊糊的接近中午时,我们的车开到了河边停下了。原来这里没有桥,过河是要靠船的,无论是行人还是汽车。大巴车旁边有大群等待过河的人民群众,还有一些车,大家都在排队。过了一会,我们的车换换开上了甲板,显然当地人已经习惯了这种交通方式,不过对于我们来说,真是奇妙的经历。
河很窄,也就几十米宽吧,很快就过去了。
又颠簸了一会,我们大概在12点时抵达了柬埔寨的首都金边。(越南柬埔寨同处一个时区,无需调表)

金边

这一天是公历4月14日,但是柬埔寨泰国通用泰历,这一天恰逢这边的新年,不算太宽阔的金边道路上很是冷清,不仅商铺基本都处于关闭状态,就连车辆行人都没有几个。
也许是被这幽静的气氛吓到了,不淡定的小伙伴萌生了去意,我们开始寻找开往暹粒的大巴车。
新咖啡1点半就有一趟车,价格只要7刀左右,可是座位已订满,我们只得另觅出路。旁边不远处有个韩国人开的旅行社,大巴车的条件好一些,不过价格高出了一倍,我们也只好接受。

开车前剩下的时间就是满大街溜达外加觅食了。柬埔寨是个崇尚佛教的国家,街头随处可见寺庙佛像有关的元素。
据说不远处有个集贸市场,我们走啊走,问啊问,眼瞅着就要没时间吃饭了,只好作罢。

下图就是我们乘坐的韩国公司的大巴车,每车只能容纳大约30人,是普通的大巴一半的容量,皮制座椅,每个座位都可以调节靠背角度,有wifi(不过只在前半段稳定),还有免费的矿泉水,服务员态度也老好了。总之,14刀还是物有所值的。利用车上的wifi,我们订好了晚上的住宿,盼望着到了可以饱餐一顿好好休息一下。
不过从金边暹粒的路况就不敢恭维了,全是土路,大概也就相当于国内的乡级公路吧,开一会路上还要休息,似乎东南亚每个国家的长途车都这样。

暹粒

到达暹粒时已近晚上10点,天已黑透,小伙伴们都没有网络。车上服务员说我们住的地方离车站比较远,需要打tutu车,每人1刀就能到。
6个人挤在一辆突突车上也是蛮拼的,毕竟每个人都有个大包或大箱子,以至于我和另外一位小伙伴只能挂在外面。
突突司机带着我们在某个地区绕了好久,也没能找到我们订的那家guest house,他看起来也还是好心的帮我们联系了别家住宿,不过我们怕被坑,拒绝了,给了他6刀打发他走人了,虽然他执意要我们加钱。
那时已经午夜了,路上虽然依然喧闹,但却并没有给我们带来安全感。我们六个人找到一家通宵营业的便利店,放下包,兵分三组,一组看包,另外两组去找住宿。由于没有电话,两组人都找到了容身之地,却只在返回时才知道对方的结果,于是我们只能选择已经交了定金的那一家,两个三人间,没有空调,每人8刀。说是三人间,其实有个人是要打地铺的。东南亚的4月,没有空调简直无法忍,不过我们也只能将就了。
挨到天亮,联系到提前两天到达暹粒的小伙伴,再次一起出发寻找性价比更高的guest house。
终于不用再忍受煎熬了,搬好家,楼下溜达一下吃上一顿饱饭,来上一听冰镇吴哥啤酒,抚慰受了苦的小心灵。

咖喱饭,咖喱是稀稀的,配菜有土豆洋葱萝卜等,味道还不错。
这么一顿饭算上啤酒,大概人民币20多块的,相比便宜的越南,有些小贵了。

下午的时间,太阳毒辣,我们补觉。
太阳接近落山时,我们本打算打车去吴哥窟看看能不能逃票,结果司机们都不去,据说是堵车严重,只好改为暹粒市区走马观花,顺便租好第二天的自行车,打算利用一天的时间看看壮观的吴哥窟
先来看看地图吧,网络上借过来的,原谅俺的盗版吧,阿门。
吴哥窟不是只有一处景点哦,分大圈和小圈,以及外圈。我们只有一天时间,经那位提前抵达的小伙伴推荐,我们决定从大圈出发,然后绕小圈返回。从日出到日落,虽然时间紧一些,但也基本够用。
那一晚,我们早早睡觉,为第二天的疯狂做好准备。

小吴哥的日出堪称经典,不可不看。从我们的住处到小吴哥骑行大约要45分钟,初夏的日出时间大约是6点,星夜兼程的我们,4点起床,4点半就上路了。
若非认路的小伙伴带领,天还没亮就出发的我们真的可能会迷路。
吴哥窟的门票分三种,一天有效的20刀,两次入园(3天内)的40刀,三次入园(7天内)的60刀,本国人民免费。买票需要拍照,门票如下图。

过了售票处,很快就能远远看到壮观的尖顶建筑了,没错,我们到了。
找地方停好车,随着人流,我们涌进了这座世界奇迹。
可惜的一点,大概是被震撼的缘故,望着这宏伟的奇迹,一时不知该怎么拍照了,门前护城河围绕的逆光日出都忘记了记录。

虽然时值最最潮湿炎热的4月清晨,东方刚刚鱼肚白,游客可是一点也不少,这不,都找好了位置等待日出为这壮观的古迹添彩。

从6点到7点,东方的云朵逐渐被照样染成绚烂的橘红色,相机记录下的吴哥寺,则是在日出掩映下的神秘黑色轮廓。

7点多,柔和的阳光慢慢向夏天潮热的炙烤转变,我们也开始穿行于这巨大的深色建筑之间。

吴哥寺又称小吴哥,又叫吴哥窟,是吴哥古迹中最大而且保存得最好的建筑,因此“吴哥窟”也被作为整个古迹群的总称。
吴哥寺是为真腊国王建造的陵墓。由于他信仰佛教,所以陵墓的建筑风格带有高棉民族风格的佛教艺术色彩。
吴哥寺的堂、佛塔及其附属建筑之间均有阶梯、扶栏、柱廊相连。整个石窟有佛像、莲花及其他人物1800多件,是东南亚主要的佛教圣地。与中国的长城、印尼的婆罗浮屠印度桑吉大塔被称为东方四大奇迹。

连绵不绝的回廊,高松的黑褐色尖顶,让人不禁肃然起敬,生起几分敬畏之心。而躲在这建筑背后的故事,更是让人神往。
12世纪中叶,真腊国王苏耶跋摩二世定都吴哥。苏耶跋摩二世信奉毗湿奴,为国王加冕的婆罗门主祭司:地婆诃罗(Divakara)为国王设计了这座国庙,供奉毗湿奴,名之为“毗湿奴神殿”。宋代赵汝适著诸蕃志记载,当时的国都名字“禄厄”。禄厄(Lokor)来自梵文nagara,即都城。16世纪,此寺被称为“Angkor Wat”;“Angkor”,来自nagara,Wat是高棉语中的“寺庙”,“ngkor Wat”即“寺庙都城”。元成宗铁穆尔在元贞二年(1296年),派遣周达观出使真腊。使团取海路从温州开洋,经七洲洋(西沙群岛海面)、占城、真蒲、查南、半路村、佛村(菩提萨州),横渡淡洋(今洞里萨湖)至吴哥国登岸。周达观和他的使团驻吴哥一年。回国后周达观写了关于真腊风土民情的报告《真腊风土记》。《真腊风土记》称吴哥窟为“鲁班墓”,又说国王死后,有塔埋葬,可见吴哥寺乃皇陵。
(以上摘自百度百科)

朝阳余晖,洒在这斑驳的墙上,仿佛照亮了通往历史的路。
穿行在高大宏伟的黑褐色建筑下,仿佛穿越回吴哥盛世。连绵不绝的回廊转角,是否会突然出现某些意想不到的景观?在一个不经意的瞬间,阳光斜刺入隐秘的角落,神秘的吴哥微笑变得清晰而引人遐想。
无需攻略书的知道,也不用导游的喋喋不休,此刻唯一需要做的,就是用双眼记录下这份震撼。

你是谁,又为谁而笑,神秘的吴哥,神秘的微笑。

7、8点的暹粒,温热而不烦躁,绕着巨大的吴哥寺行走一圈,困意早已烟消云散,没有比神秘更能勾起人们的精神的了。

清晨与傍晚,是最适合静静欣赏吴哥的时间,因为美好的阳光,和相对凉爽的温度。

8点多,街上的人们骤然多了起来,一辆辆驶过的轿车皮卡,无不挤满了人,或是游客,或是本地的孩子。
下图的小卡车,让人恍惚感觉到了印度

吴哥寺门前便有很多店铺饭馆,8点的时候游客已经很多了,还好吃饭不会太难找位置,价格也不会很贵。
早饭后,我们沿着还算平坦的黄土路骑行向北。大约半小时可以抵达下一个重要景点——巴戎寺。

巴戎寺坐落于吴哥通王城之中心点,回廊上方原本皆有木造之屋顶,但由于年代久远,目前只剩下断垣残壁及巨大之石柱供后人凭吊。

虽然已是残破的寺院,墙壁上仍保存着丰富且生动的雕刻,有表现高棉人日常耕作的,也有难以理解的教会活动或仪式,而随处可见的各种人物的神秘微笑,更是引人神往。

一贯让人觉得严肃庄重的大佛,恍惚间似乎也是在笑着的。

你那捉摸不透的微笑,吸引着越来越多的人前来膜拜。

巴戎寺有好几层,方圆面积不算太大,是离著名的吴哥寺最近的景点,游客很多,想获得没有人的角度并不是件容易的事,嘈杂中能有一个安静的角度,想来也是很奢侈的。

继续向北,依然没有多远,便是通王城了,又叫大吴哥,是吴哥王朝的首都,多次毁于战火,后几经重修,现在看到的,依然也只是遗址。
大吴哥的寺庙或者叫宫殿,是藏在树林中的。大吴哥的外围有着一条很长的通道,如上图。通道两侧雕刻着各路神仙,手中拿着粗大的大棒,似与“搅拌乳海”的传说有关。他们保卫着神圣的通王城。

穿过通道是一段土路,然后,壮观的景象就会出现。
时间还没有到中午,游客依然不少,我们偷偷跟随中文的旅行团,试图蹭些讲解。没记错的话这里曾经是高棉王朝的宫殿,墙壁上的各种浮雕除了寓意保卫王宫,也充满着生殖崇拜的意味。

神似菩萨的雕刻,依然神秘的微笑。

偶遇当地小女孩,调皮的躲在“窗檐”下,对我们露出微笑。

墨绿深灰色的宫殿回廊墙壁仿佛散发着凉气的魔石,带给人丝丝凉意。

绿油油的爬山虎为通王宫带来了一些靓丽的颜色。

散落在道路旁边的小型寺庙宫殿随处可见。

离开通王宫,我们继续在酷热的热带丛林中沿着公路行进。太阳的炙烤让我们消耗很大,似乎有多少矿泉水也无法缓解我们对水的渴望。找到路边一家小餐馆,几个人点上些冷饮椰子和咖喱饭,休息一下。

从通王城到圣剑寺的道路显得格外漫长,灼热的地面让人深刻的意识到这里是热带,是森林中开辟出的道路。

时间已经来到了正午,路上的游客已经难得见到几个了——大家大概都回去休息避暑了。
圣剑寺在通王城的东北方向,相传该寺是阇耶跋摩七世为纪念他父亲而修建的。圣剑寺规模宏大,通往寺庙有四条路,在寺庙的门口立着数尊手拿长蛇搅动乳海的众神与阿修罗。在圣剑寺东边入口有一座两层建筑物,相传这座房子是用来存放圣剑的,它的圆形支柱很像地中海建筑风格。从中央圣塔开始,四条狭长的走廊向各个方向延伸,并带拱顶。在圣塔寺的西面和背面则分别供奉着毗湿奴和湿婆的神龛。
(以上摘自百度百科,自己的脑瓜实在是记不住这许多信息)

大树的根部没有深埋土里,而是牢牢抓住残破寺庙的廊柱,这是怎么回事,我们没有答案,只觉震撼。

暑热难捱的我们,很没出息的在寺庙中的阴凉处席地而坐甚至靠墙而眠,实在太热了,多一步都不想走了。

塔逊寺,(但愿我把名字记对了吧,估计来吴哥窟参观的各国人民都会遇到和我同样的问题,就是除了小吴哥外,对其他各个寺庙难以准确记住他们的名字和样子),也叫塔逊将军寺,是《古墓丽影》的主要拍摄地之一。这座寺庙不算大,构造似乎也有之前的几处很相似。

吴哥窟景区大圈上的景点散落在道路各处,大大小小的寺庙很多,迫于时间和体力的双重压力,我们不得不舍弃一些,比如东梅奔寺,而直接来到了比粒寺。

比粒寺位于东梅奔寺的南侧约1.5公里的地方,是一座金字塔式建筑。比粒寺是进行火葬仪式的地方,可以看到烧焦过的痕迹。比粒寺是典型塔山建筑,基座上建造砖塔。砖是红色的,在夕阳照耀下泛着暖暖的红。

蓝天白云配着砖红色的建筑,特别有feel。

比粒寺大约10几米高吧,但是阶梯很高,爬起来有些费力,不过这里视野开阔,可以看到方圆好几百米的地方,应该是个观看日落的不错的地方。

告别了比粒寺,我们踏上了返程的小圈,同行的有几个小伙伴已经审美疲劳外加体力不支了,他们提前告别了我们返程了。我和另外两个小伙伴本着“来都来了”的精神,继续坚持。
又是一段比较长距离的骑行,不过可能也就才2、3公里而已吧,是我们太累了。

塔布隆寺,吴哥窟中最大的一座寺庙,同样因为古墓丽影的拍摄而出名。与其他寺庙相比,塔布隆寺最大的不同,就是它几乎被丛林所吞噬。
巨大的树根缠绕在建筑物上,相信一定是塔布隆寺留给众多游客的第一印象。仿佛比寺庙历史更为悠久的树木拔地而起,树干粗壮而中空,树根放肆地不断延伸,绕着屋檐,探入石缝,将寺庙牢牢裹着,寺庙几乎是从树根里蹦出来的一样,难以名状的震撼与神秘感扑面而来。
塔布隆寺建筑风格与巴戎寺、圣剑寺相同,只是少了微笑的脸庞。塔布隆整座寺庙都被巨大的树木包围,密密麻麻的树根如巨蟒,紧紧缠住它们能抓住的一切,与古庙纠缠千年,直到成为一体。

塔布隆寺是奢耶跋摩七世为母亲而建的寺庙,是一座佛教寺庙。塔布隆寺建筑风格与巴戎寺相同,只是少了微笑的脸。塔布隆整座寺庙都被巨大的树木包围,密密麻麻的树根如巨蟒,紧紧缠住它们能抓住的一切,与古庙纠缠千年,直到成为一体。

与其他几座寺庙类似,塔布隆寺同样有几个门,可以不走回头路,不过我们也险些因此而迷路——实在是太大了。

离塔布隆寺不远,是我们此行的最后一处景点了——茶胶寺。让人倍感亲切的是,这座寺庙由中柬联合修复。不过我也真的是很累了,清晨4点起床到现在已经12个小时了,体能消耗老大了,尤其望着茶胶寺很陡的石阶,只好半途而废了,虽然高处的风景可能真的也不错。
你看,累的我连寺庙的全景都忘记拍照了,囧。

回程的路上,经过一片不算太小的湖,不知道叫什么名字,只记得湖边有很多当地人在热热闹闹的聚会,对了,那天似乎是柬埔寨宗教节日,有很多活动,到处都是热热闹闹的,与金边的冷清形成了鲜明的对比。

精疲力竭的我们没有花心思寻找美食,找了个馆子随意解决了。饭后来到据说是暹粒最高大上的超市shopping一番,为第二天的行程做准备。上图就是俺的消费小票,下图则是第一次看到的金边啤酒,味道略苦,还有一些怪怪的味道,不很好喝。

回到住处赶紧补觉,因为更艰巨的任务等着我们——我们要在2点的时候乘坐大巴前往泰国

柬埔寨的匆匆行程到这就告一段落了。从抵达金边,到离开暹粒,前后不过60小时,连走马观花都算不上。酷热难耐的天气,恰好赶上新年不好找住宿的背运,外加轻易放过了历史悠久的金边,也没有仔细欣赏壮丽的吴哥,无不为柬埔寨之行增添了遗憾。哦对了,我们连当地的美食都没有品尝,更是有种枉费此行的赶脚。如果可以有下一次,我会花上至少一周,去品味这个饱受磨难的国家的历史与文化。
虽然在这个国家只有短短两天多,但其实所发生的故事却很多。作为背包穷游客,你永远不知道下一刻会发生什么,能写出来的或许更多是可供参考的旅行建议与感受,但还有很多旅行中的插曲只适合留在心中。

就这样吧,短暂却难忘的柬埔寨

第三步(4)——泰热情,泰美丽

单篇游记看这里:
【我的间隔年】第三步(4)——泰热情,泰美丽
http://www.mafengwo.cn/i/3300196.html

从柬埔寨到泰国

左等右等,终于在4月18日凌晨2点等到了来接我们的小巴车。
左拐右拐后,我们到达了开往芭提雅的大巴车的停靠点。原来车上已经有了不少各国旅客了,但他们都一样的不省人事在seating bus上睡死过去了。来的晚的我们,只好插空找座位将就一下,挨着鼾声巨大或身躯过于庞大的壮汉也没办法。
半睡半醒中,天色渐亮。不舒服的座椅让人无法睡的踏实,索性睁眼看柬埔寨最后几眼。
到达一个类似环岛的地方,司机和助手把大家叫醒,柬埔寨边境到了。时钟指向清晨6点。匆匆下车赶紧拿好自己行李,一时间有些不知所措,不知该去哪里办理离境手续,也不知道到了泰国那边如何继续乘坐我们的联程大巴。
幸好,跟着人群总不会错。填好简单的卡片,走个形式一样很轻松的离开了柬埔寨,前行两百多米,便是泰国口岸。
下图就是两国间的真空地带。

我们一共七个人,包括我在内的四人提前在国内办好了泰国签证,于是排队、检查护照,轻松入境。另外三个小伙伴则需要办理落地签,但他们遇到了麻烦,原因是口岸工作人员要求他们提供从泰国飞往第三国的机票或航空公司的确认邮件,均需要纸质材料。需要提示的一点是,泰国中国公民开放落地签,但并不是像柬埔寨那样无条件的,而是需要准备一些材料。
三位小伙伴手机中均有航空公司邮件,但依然非常抓狂:他们需要电脑、网络和打印机。已经入境泰国的我们虽然有泰国电话卡,但还是爱莫能助。世界最遥远的距离,莫过于我们只相隔几十米,你在柬埔寨,我在泰国。幸好其中一个小伙伴英语不错,频繁奔波于柬泰两国之间,打印出了工作人员要求的东西,这还没完。由于没提前拿到泰国签证,柬埔寨的离境章也没有给他们盖(以防入境泰国失败),他们还要返回柬埔寨办离境。
世界上最遥远的距离,莫过于我们只相隔几十米,你在柬埔寨,我却在泰国
终于,经过5个小时的各种奔波和焦急等待后,小伙伴们走出了泰国的入境大厅。
相比于拿到签证的不易,之后乘车前往芭提雅讨价还价的事情已经不算什么了(因为我们自己的原因没有赶上大巴,每人额外多掏了100多泰铢的车费)。

热情芭提雅

疲惫的我们上车就睡着了,知道泼向车窗的水声把我们吵醒。
一盆一盆的水,以及一束一束的水从塑料盆或水枪中铺面而来,人们载歌载舞面涂油彩,有的车甚至并不以出行为目的,它们的车斗里摆放着满满一大通水!泼水节!我们居然赶上了泰国最为重要的传统节日!小伙伴们都立刻清醒了,睁大眼睛看着窗外这有意思的庆祝活动,相机的快门声也是此起彼伏,当然这一切的前提都是我们的中巴是完全封闭的。但即使这样,也还会冷不丁被“扑面而来”的水花吓一大跳。也就是因为我们是在密封的车里,才得以拍下这些照片(其实是视频截图),不然走在路上,你的手机相机一定会遭殃。
虽然此时此刻,车速已经降到了龟速,我们的身体也依然疲惫,但对于接下来的旅行,显然每个人都充满了期待。

沿途路上的车里,像上图这样放上几个水桶围着一圈人的皮卡,特别多,而他们的任务也只有一个,那就是泼水。

除了泼水,还有抹泥儿——一种无毒害的白泥,往脸上摸,或者干脆抹到车床上。这不,我们的车开一路抹一路。

后面几天在芭提雅的日子里,不止是当地人,一些老外以加入到泼水的队伍。在泼水节的日子里,从早到晚,泼水才是正事。

路遇芭提雅海滨区时,开过一辆发放饮料的大货车,自然是人人都想要,不过并未出现哄抢。坐在车里的我们也冒着被泼的风险打开窗子拿了一瓶,哈哈,真感觉还真爽。

傍晚之前,我们抵达了芭提雅,不过又打了个突突车才到达了核心区。
找到住宿小憩之后,就是觅食和闲逛的时间了。

海滨区没有高楼大厦,大多都是5、6层的旅馆或民居。711、货币兑换之类的商铺林立,再有就是各种新餐厅一大把,想在这里找到地道泰国美食反倒成了难事。随着夜幕的降临,我们也只好屈从于这里的西方食物,用汉堡意面之类的食品果腹,毕竟饿了一天,吃啥也都是很好吃的。

芭提雅的著名景点不算太多,主要还是休闲度假。我们在信不信由你博物馆和水上市场中选择了后者。
7个人一辆突突车,大概200泰铢,我们到达了水上市场。
这里曾是杜拉拉升职记的拍摄地,泰国人民显然也深谙此道,特意用中文写着“门票200泰铢”的字样,只要你看着中文稍一犹豫,景区工作人员便会立刻上前用中文告诉你去哪里买票。而除了中国人意外的所有国家的人,来这里都是免费的。

水上市场的房子仿佛都是漂在河面上的,不过房子并不会晃,只是看起来像是浮着的。

除了房屋中的商铺,还有许多坐在船内的小贩,或是烹制看起来很美味的食物,或是销售一些小巧的纪念品,水乡的感觉扑面而来。

这里的小吃价格不算太离谱,我们的午餐也是在这里解决的。“不吃后悔,吃了也后悔的”芒果饭这里的价格是50泰铢,就是一个切成条的大芒果配上一份微咸的糯米饭,芒果和饭的味道都还不错,但结合在一起就感觉怪怪的,图个新鲜劲儿吧。各种肉串或菜串的价格基本都是10泰铢,米线或面条一类的价格是30~40泰铢左右。我们要了一碗冬阴功汤,味道还行,食材不算丰富,忘记多少钱了,几十块吧。

市场并不算太大,连吃带逛不到两个小时,虽然花费并不太多,但一想到被歧视的门票,就觉得有点不爽。

返回海滨区的时候还是正午,太阳很大,懒散的我们走在街头不仅要经受太阳的毒辣,还要时刻防备突如其来的脸盆或滋水枪。从昨天起,我们出门就已经不穿新衣服了,而是随便拿一件就往身上套,反正回去得洗,反正也干得快。

下午的时间呼呼大睡,外加讨论晚上是去看Tiffany Show还是去Walking Street。
晚饭成了难题,不是因为乏味的西餐,而是因为我们楼下就有一群泼水的人,我们根本走不到主街!
还好他们也还都是有节操的,做生意的小贩他们都是不会泼的,于是我们速速的在楼前烤串大叔摊位上整了几个上图那样半荤半素的串当做晚饭,再来上一瓶胜狮啤酒,也还真是饱饱的。

这个是象牌啤酒,泰国著名本地啤酒,味道味苦,泡沫很足,比胜狮好喝,爽!

该来的总会来。吃饱了的我们还是不得不穿过“枪林弹雨”,即使买到一次性雨衣,也依然还是要湿身的。同行的一个浓妆艳抹的小伙伴,一个不留神就被热情的西方老外抱起扔到了水桶里,都不用泼了,直接湿透,她的手机也遭了殃。
夜幕下的Walking Street完全不同于白天的冷冷清清,好戏才刚刚开始。对了,这个Walking Street可不是简单的步行街哦,这里是芭提雅的红灯区。泼水的人群在这里依然精力旺盛,维持秩序的警察叔叔们虽然可以免于湿身,但一脸泥巴也是躲不掉的。
Walking Street大约四五百米长,遍布各种酒吧夜店,每一家都有自己的演出,开放式的酒吧有一些简单的舞蹈或歌手驻场,收费进入的店家则有人们真正想看的表演。当然也有只要点上一瓶啤酒便可观看劲爆演出的酒吧,我们就发现了一家,一瓶虎牌啤酒不到40泰铢,看了半个多小时,绝对物超所值。这里演出众多,口味或轻或重,总有一款适合你。
补充一点,所有演出都禁止拍照,所以想看还是要亲自去看哦。

一天两夜的停留后,我们就要离开悠闲却略感范围的芭提雅了。
离开之时,询问了旅店前台我们要前往的汽车站叫什么名字,还让她写了个泰语的纸条以便我们可以告诉出租车司机我们目的地。
上图就是纸条了,现在我已不记得应该那边朝上了。。。
出门打车又是一顿考验,各种摆手外加No No No才算保住了行李和背包没有被泼。

芭提雅开往曼谷的汽车大约一小时一趟,票价不到140泰铢,还是很便宜的。
全程不到3小时,还没睡够,我们就到达了曼谷Ekkamai汽车站。

缤纷曼谷

曼谷的地铁可真是贵,只坐了7、8而已,就花了40多泰铢,人多的话真不如打车划算。
在Booking上提前订好了住宿,可是我们依然没有找到。索性打车直奔背包客聚集地——考山路(Khao San Road)。
考山路位于市中心,但是旁边没有地铁站,公交车倒是不少。考山路是一条准步行街,突突车可以开进来,有时也过小汽车。
考山路大约10多米宽,两旁是各种商家,小旅馆、酒吧、便利店、服装店、纪念品商店应有尽有。店铺门口会有一排排流动商贩,卖小吃和T恤的居多。这里只有每天上午是安静的,从中午开始,商贩就会拉开架势,晚上轮到酒吧出场,这条路更是热闹非凡,甚至可以说得上吵闹了。随意找个小酒吧点上几瓶啤酒,看电视里的足球赛,看各色皮肤的游客海阔天空,看各国背包客人来人往。或许他们只是休假来放松的,又或许他们和我一样,正行走在自己的间隔年中。

学着“我的间隔年”中孙东纯的样子,微醺之时和小伙伴走出考山路,来到几百米外的民主纪念碑广场。纪念碑是为纪念1932年6月24日,暹罗发生政变导致由帝制变成君主立宪制而建。
广场不大,在马路中央成为一个环岛。周边除了车来车往,很安静。

曼谷的公交车五颜六色,大部分车里没有空调,窗户都是敞开的。在陌生的国家陌生的城市,公交车也是独特的风景。

下图是曼谷的公交站牌,有点奇葩,只标着哪几路车停靠,而没写途径的具体站名,有点奇葩,莫非都要靠记忆么?

曼谷街头的邮筒,似乎有些英国的赶脚。

哦对了,忘了说说今天的晚饭,一顿简单的泰式面条,外加711的一些小零食和一瓶啤酒。值得一提的是,不同于711在国内的定位于高端零售,711在泰国就是街头小店,不仅数量众多,价格也很便宜。

下面这个San Miguel是菲律宾生力酒厂生产的啤酒,没有象牌苦,比较清爽。

俺可不是酒鬼哦,也就3瓶的量。虽然酒量不咋地,但到了国外品尝当地的各种啤酒还是少不了的,啤酒可是最物美价廉的各地特产了,何乐而不喝呢,哈哈。

曼谷的第二天,有位曼谷本地的大姐带领我们玩耍。
我们可不是土豪哦,说起这位大姐,还是有一小段故事的。她让我们称呼她Ning。大姐是我的小伙伴的朋友,她们在云南香格里拉相识,一起逃票去过松赞林寺,她们约好曼谷相见。小伙伴也很惊喜,想不到真的可以实现。

作为东道主的Ning特别热情,而且显然是提起做了准备的,轻车熟路的带着我们到处嗨皮,该吃该玩的一个也没落下。
Ning知道我们不认路,于是一大早就来到我们所在的考山路等我们。我们也无需准备什么,在突突车和出租车的油门声中,我们彼此说着都算不上地道的英语,轻松愉快地出发了。
第一站,黎明寺(Temple of Dawn),也叫郑王庙。门票50泰铢,和东南亚大多数景点一样,对本国人是免费的。

黎明寺位于泰国湄南河西岸的双子都市吞武里城,是纪念泰国第41代君王、民族英雄郑昭的寺庙,始建于大城王朝。

黎明寺的主塔庙堂现供有郑昭王像及遗物,殿内悬有中国式的灯笼。每年12月举行的皇家托的卡定祭典,是郑王庙的最大庆典,也是泰国王朝的重要祭典之一。郑王庙规模庞大,仅次于大皇宫和玉佛寺。寺院人口处有巨型守护神石像,寺内有五座一模一样的佛塔,一大四小。大塔为79米高的婆罗门式尖塔——巴壤塔,建于1809年,有“泰国埃菲尔铁塔”之美称。
(摘自百度百科)

尖塔很高,是可以攀爬的,不过台阶很陡,需要多加注意。站在塔的最高层,可以俯瞰迤逦多姿的湄南河,相当漂亮!

我们乘坐湄南河上摆渡船来到对岸,打车前往今天的最重要的景点——大皇宫。

果然是来到市中心,大皇宫外面的街道上车辆熙熙攘攘,公交车私家车还有五颜六色的突突车到处都是,非常热闹。

Ning带着我们先来到了大皇宫旁边的卧佛寺,她说要是先去大皇宫的话,恐怕就会累的懒得来这里了。
泰国卧佛寺拥有二百二十多年历史,始建于第一世皇建都时期,有泰国最大的卧佛、最多的佛像和佛塔。
这尊卧佛实在太大,得有三四十米长,不知道这个角度拍出来能否显出它的大。

好了,大皇宫时间到。
为了便于管理疏散人群,大皇宫内都只能沿着规定好的路线单向游览。跟着Ning,随着人群,我们缓慢向前。
大皇宫的门票比较贵,要500泰铢。才刚到售票处,就能望到眼前那一大片黄色为主搭以红蓝白的各式漂亮的建筑。

大皇宫(The Grand Palace)是曼谷中心内一处大规模古建筑群。大皇宫经历代君王不断扩建,成为了现在这座规模宏大的大皇宫建筑群。曼谷王朝从拉玛一世到拉玛八世,均居于大皇宫内。1946年拉玛八世在宫中被刺之后,拉玛九世便搬至大皇宫旁边新建的集拉达宫居住。现在,大皇宫除了用于举行加冕典礼、宫廷庆祝等仪式和活动外,平时是泰国著名的游览场所。
(依然百度百科,我可没有这么渊博的知识和强大的记忆力)

参观皇宫寺庙都是不允许穿鞋进入的,对着装也有要求,不可以太暴露。
不多说了,看图吧,各种金碧辉煌的佛像和镶满了各色宝石的建筑外立面(旁边经过的中文导游和Ning都是这么说的),真想抠下来一块带走,一块就行,实在太漂亮了!
哦对,皇宫和寺庙内部都是不允许拍照的,看着清清楚楚的中文“禁止拍照”几个字,真是为一小部分木有素质的国人游客赶到汗颜。

玉佛寺在大皇宫旁边,也位于大皇宫景区内,门票包含在大皇宫门票之内了。

泰国玉佛寺位于曼谷大王宫的东北角,是泰国最著名的佛寺,也是泰国三大国宝之一。玉佛寺建于1784年的玉佛寺是大皇宫的一部分,是泰国王族供奉玉佛像和举行宗教仪式的场所,因寺内供奉着玉佛而得名。寺内有玉佛殿、先王殿、佛骨殿、藏经阁、钟楼和金塔。玉佛殿是玉佛寺的主体建筑,大殿正中的神龛里供奉着被泰国视为国宝的玉佛像。
可惜这些都无法用相机记录,还是亲自去看看吧。

由于玉佛寺完美的融入了大皇宫的气场,以至于我其实都没发现是两个不同的景点,还是回来百度才知道的。
大皇宫景区的出口处,有座展示泰国皇室服装的博物馆,门票同样包含在内了。

虽说我们是起了个大早趁着上午还算凉快多走走,但4月的曼谷真不是盖的,热死你啊。
转悠了半天我们都饿了,Ning带着我们来到了一家购物中心,直奔她最爱的日料而去。因为她事先知道了我们已经吃了一些泰国菜了,也就没客气选了她最爱吃的。
还是商场里凉快啊,三个人吃的心满意足,当然了,两位女士食量都不大,好多好吃的最后都便宜我了。至于泰国的日料的价格,我不知道,热情的Ning饱览了我们一天的大部分费用。

下午的时间,我们去了一个不是景点的景点——四面佛,因为它就简单的立在十字路口的一个角上,占地恐怕也就几百平米而已,但却总是有很多香客前来。
四面佛是华人地区民间对梵天的俗称,“梵天”在佛教中亦称造书天、婆罗贺摩天、净天。原是印度教、婆罗门教三大主神之一的梵天,是创造宇宙之神,梵文字母的创制者。在东南亚,特别是泰国被认为是法力无边,掌握人间荣华富贵之神;其四面分别朝向东南西北,供信众祈福。由于外形近似中国佛像,中文译名多为四面佛,但事实上四面佛不是佛,所以准确而言应译为四面神。
据说港台地区的诸多名人都曾前来此地烧香以求平安,虽然我不信佛,但看着身边虔诚的香客们,为了不破坏此刻的气氛,于是就也学着Ning的样子虔诚的跪拜了一圈。
值得一提的是,这里花环和香加在一起只要25泰铢,毫不坑爹,真是不知道比国内的寺院强多少倍。

泰国虽然算不上是宗教国家,但是他们的人民却对佛祖以及他们的国王十分虔诚,即使是在开车途中,只要路过佛像或国王的照片,都会迅速而虔诚的双手合十,真是让人十分震撼。

瞧瞧人家曼谷的出租车,五颜六色的多漂亮,再看看我们国家的,颜色少有新意,死气沉沉。
离开四面佛,今天的游览就结束了,大概Ning也是累了。她带我们去了她的纪念品商店,我们这才知道她的职业。小伙伴虽然与她相识较早,但显然也并没比我知道的多多少。
我们在旁边的星巴克休息聊天,翻看着彼此的照片,顺便等着另外一位自己玩耍的小伙伴前来。Ning的英语不算太好,日常交流没问题,但无法给我们做太多讲解,不过这并不影响我们和她的交流,一天下来就像老朋友一样。
晚上又是一顿海鲜大餐,临走时Ning还从她的商店里挑了几样纪念品送给我们,甚至连没有前来的小伙伴她也没有吝啬,实在是太热情了。

曼谷的第三天恰逢周末,乍都扎周末市场(Chatuchak Weekend Market)千万不要错过。这个市场平时的规模比较小,很多摊位都不开,但一到周末就百花齐放规模巨大了。
为了去周末市场,我们也体会了一把当地的公共汽车,票价15泰铢左右,还有空调,还算比较舒适。
乍都乍周末市场是世界上最大的周末市场,有超过15,000个摊位。从家居用品、服饰、食品到动物等各种商品应有尽有,不仅吸引着众多外国游客,泰国本地人也经常会到此消费。
纪念品T恤一类的商品要价不算便宜,所以一定要砍价,至少要对半砍,然后再适度往上加一点。

周末市场实在太大,一排排一列列,不同摊位间似曾相识却又有所不同,特别容易迷路,要是万一看上什么物品还想货比三家,建议一定要三思哦,因为你很有可能就再也回不来了呢!准备个导航或手机地图,绝对是购物时的明智之选。

各种充满创意的T恤,比如上图。

正午的考山路冷冷清清,和晚上完全不同。

天气太热,没有兴趣东奔西走寻找美食,便利店里来个快餐啤酒外加一盒现做的春卷,也可以吃的不错。

晚上又是一顿泰国本地特色美食,昨天那个小伙伴的一个中国朋友带我们去的。同样是个姐姐,在曼谷定居了,所以她对这里非常熟悉。这家店就是突突车带我们七绕八拐一番后才到达的,远离游客聚集的闹市区的地方。
冬阴功汤,烤鱼烤虾,忘记名字的泰国特有蔬菜,看着就又饿了。

饭后消食健步走,沿着第一天没有走完的路继续往前。

下图是苏泰寺,泰国最古老的寺庙之一。白天貌似是要收门票的,晚上就没人管了。我们进去的时候里面正好有活动,我们好奇的在外面看着,也看不出个所以然来,拍了拍照就走了。

没记错的话这个应该是曼谷市政厅。

回去的路上碰到有家分不清是蛋糕店还是甜品店的商家,看起来很好吃的样子,排了好长的队,而且基本都是本地人,弄的我们也好想凑个热闹。

睡醒一觉,我们就要离开曼谷了。
次日中午,我们打车前往廊曼机场(Don Mueang International Airport),乘坐亚航的飞机,一路向北,飞向清迈

安逸清迈

清迈机场很小,甚至都没有很大的航站楼,还是个国际机场咧。
机场里清迈古城也很近,不明所以的我们,花了100泰铢打车到达了我们预定的旅舍,KhaoSan in Chiangmai,这次终于顺利找到了,太不容易了。
这家旅舍是提前抵达这里的小伙伴力荐的,距清迈门300米左右的一家客栈,据说相当不错。不过他并不能口头帮我们预定,我们还是需要在booking上提交订单,感觉老板似乎有一些一根筋,不够灵活。
然而当我们抵达时,惊喜完全驱散了我们的疲劳——实在是太赞了!客栈门前是一个二三十米见方的大花园,花园内有草地鲜花,还有秋千。一只安静懂事的黑色喵星人在大门口欢迎着我们的到来。从推门而入到办理入住手续,说着一口并不像泰国口音英语的友善的漂亮的老板一直都是笑眯眯的。而当我们推开属于我们的三人间时,心情又更加晴朗起来——干净整洁有空调自不必说,床头还贴心的放上了一张印着欢迎辞的A4纸,纸上有预订人的名字。虽然纸张的价格十分低廉,文字也可以复制粘贴,但老板的用心,却让一路来并不那么顺利的我们感到了盛夏泰国的一片清凉。
这家客栈的老板是一对韩国夫妇,男人似乎不太会英语,客栈的经营主要都由女主人负责。
哦对了,忘了说价格,这么精致舒适的三人间,居然只要900泰铢,是一个房间900铢哦!他家也有床位出售,250铢每晚,性价比也很棒的!而且无论什么房型,都是包含免费自助早餐的!简直赚到了有木有!

旅舍里住了一位来这里学习的大姐姐,她在这里已经半个多月了,很快我们就混熟了。她向我们推荐清迈的一日游项目,900泰铢,包括竹筏漂流、大象表演、骑大象、牛拉车、植物园参观以及午饭,当然车接车送是少不了的,没有太多犹豫,交钱预定,图个省心。

走到哪里都有朋友,这次轮到了这位大姐姐。她带着我们去了一家华人开的很不错的川菜馆,帮我们回忆一下家乡的味道。馆子在古城里面临街的位置,味道不错,价格也比较公道,四个人人均200泰铢左右。

夜幕下的清迈古城城门。

第二天一早,一辆可容纳10几人的中巴车接上了我们。车里一半都是中国人,导游除了英语也能说些简单的汉语。
我们的车往清迈西北方向开去,大约半个小时候,停在了一条河的旁边。
原来这就是第一个项目漂流的起点了。我们3、4人一条竹筏,沿着河水顺流而下大概几百米到达终点。中巴车已经在那里守候了。竹筏沿途只是有一些旅游业的草木,河水都是比较浑浊的,实在算不上美,完全没有拍照的冲动。

然后就是来清迈不可不看的大象表演了。
到达表演场地时大象们都还在热身,饲养员们带着他们先去河边洗澡。显然它们都还只是小象,只有一人多高,正处于萌萌哒的年龄。

表演开始了,五六头小象一字排开,每头象都有属于自己的招牌亮相动作,也都有自己的中文名字,比如“王宝强”之类的,导游解说也都是中文为主英文为辅的,显然这里绝大部分都是中国游客。

简单开场之后,就是各只象宝宝们的杂耍版的才艺展示了,比如转呼啦圈啊,作揖啊,转圈跳舞什么的。

趁着下面表演的间隙,调皮的小象跑到了看台上找吃的,下层看台游客的香蕉不幸“遇难”。

之后还有更刺激的大象按摩,就是用脚轻轻踩在自愿上前的游客身上,象宝宝对女游客还好,比较温柔。到了男士那边,饲养员可就不客气了,诸如轻扫下体、撩起上衣之类的各种挑逗,游客和大象也都是蛮拼的。

表演结束,各位演员们来看台上收小费啦。泰国是小费国家,服务业都有这个惯例,心情好的可以自愿给一些,不过请不要给钢镚儿,大概因为钢镚儿都是用来给乞讨的人的吧,不太尊重对方。不过感觉借大象之名用鼻子卷走纸币总是让人感觉怪怪的,大概是不希望纯真可爱的动物被铜臭污染吧。

看完大象才艺表演,接下来的是更为受人欢迎的骑大象穿越丛林。
两人一头像,不过由于我们是三人组合,其他游客也都自行安排好了,于是我可以一个人独享大座了。
一米宽的座椅横跨在大象的脊背上,走起路来缓慢而有节奏的晃晃悠悠。象鼻子的上方是驯养员教育大象的地方——驯养员手握一尺长勾,大象对命令稍有迟疑或拒绝,便会遭到惩罚,头顶位置经常可以看到已经划破的皮肤,有时甚至还能看到血迹。

这一路虽然不长,几百米不到半小时的路,却又是爬坡又是过河的,日复一日、时复一时地重复着这枯燥乏味没有自由的生活。骑大象途中有短暂的几分钟休息时间,驯养员会带大象到一处售卖香蕉甘蔗的摊点,让游客喂大象,象宝宝还调皮地蜷起鼻子到你面前要吃的,虽然有种被导游拉进商场购物的感觉,但看看眼前任劳任怨可怜的大象,也就心甘情愿的给象宝宝送上了一把美味的香蕉。

午饭是所谓自助餐,就是一大堆已经做好的味道很差的素菜随便选,荤菜限量。天气那么热,菜也就都那么放着,很容易招苍蝇的。
饭后消食活动就是骑牛车,也就几十米,也算是尝个鲜了,之前没玩过。

下午的行程是植物园,准确说来应该叫“兰花和蝴蝶园”。若不是包含在一日游的行程中,恐怕还真不会注意到这个仿佛世外桃源般的花花之地。

Sai Nam Phung Orchid,翻译过来就是兰花和蝴蝶园,离清迈市区并不远。兰花园内风光旖旎,绿树成荫,各种高大的菠萝树芭蕉树似乎还有榴莲树,把阳光遮挡的很严实,以至于在园内都要觉得凉爽一些。当然了,这里的主角还是那些姹紫嫣红秀色可餐的各式兰花。在国内没怎么注意观察过这些漂亮的小玩意,原来它们还有那么可爱调皮的面孔,一张张笑意盈盈的笑脸,或站或跳,或是张开双手或是叉腰卖萌,各种颜色各种形状,但不变的是憨态可掬迷人样子,看的我这个北方孩子简直入了迷。据当地人说,这里的兰花园内有上百种兰花,不仅用来展览,还有很多兰花是用来销售的。 信步走在兰花园,你会与许多美丽的花儿相遇,粉嫩可爱,香气扑鼻。这里由于气候温暖,一年到头都有兰花供游客参观,无论什么时候来清迈,你都不会错过这里的精彩。

这个叫啥?猪笼草么?不要嘲笑我,实在是没文化啊

头一次亲眼见到树上的菠萝蜜,又涨姿势了。

回来的时候,我们特意让司机停在距离我们的旅舍半个古城远的地方,我们想慢慢溜达回去,正好那天也不太热。

清迈以花著称,每年2月都会举办鲜花节。虽然4月不是最美的季节,但漫步在清迈古城,还是美不胜收。

不知是复建的还是保存至今的城墙,某一块砖上刻着我们不懂的泰文。

这一晚是从越南开始同行的小伙伴在泰国的最后一晚了,她们要乘坐第二天的飞机返回国内了。而我,还要继续我的旅行,一路向北。
没有跑去大老远去吃著名的千人火锅,就近挑了个当地评价不错的泰式自助火锅,不含酒水的话每人只需要150泰铢左右,比千人火锅便宜不少。

来瓶啤酒助兴,小伙伴也都不是吃素的,喝起酒来毫不含糊。

不同于国内的油锅,这里的火锅分了两层,中间凸起来的部分下面有火直接烤着,旁边的凹槽内有水,更像是煮肉。由于没有油,我们不得不用五花肉放在中间的下层烤着以防粘锅。
味道嘛,调味料没有国内那么重口味,相对清淡一些。

最后一天一早,依然是趁着凉爽的清晨,租上自行车,向清迈大学出发了。
泰国是右舵左行,这也是我们在泰国没敢租摩托车的原因,实在是不习惯怕不安全。
小心翼翼地靠左骑车自行车,半个多小时到达了清迈大学,然而不爽的一幕还是发生了。本不是景点的校园门口赫然用中文写着“请游客乘坐电瓶车游览,每人次50泰铢”,而且门口还有汉语志愿者,中国游客真是一个都跑不掉。虽然很不甘心,但也只好花钱了,要不就白来一趟了。
那么,怎样才能安心逛逛这座大学呢?
首先,选择合适的装扮。不要穿戴搭伴的过于游客范儿,比如不要肩跨相机(对,手里拿着也不行),不要头戴遮阳帽,最好能背个双肩包,随意搭配一下,要是能让自己像个学生那就更好不过了。
然后,注意选择合适的交通方式。清迈大学距离古城5、6公里左右,摩托车自行车公交车出租车双条车均可到达,不过最推荐的,是摩托车。推荐理由自然是摩托车速度最快,不易于被校门口的门卫拦截,只要大大方方保持中速进入校门即可。而其他几种交通方式,要么需要在校门口下车,要么速度过慢容易被拦。当然了,小内停车问题也是不需要担心的,教学楼或其他楼前都是可以停车的,注意摆放整齐就是了。
最好,也是最重要的一点,就是不要说中文,不要看中文路牌!不要说中文,不要看中文路牌!不要说中文,不要看中文路牌!重要的事情说三遍。一定要该干啥干啥,自顾自的走进学校就好。如果是两三人结伴,那么要么别说话,要么说英语或者其他什么小语种,对,实在不行说方言,越难懂的方言越好。而且,不要对着中文路牌表现出什么特别的神情。总之,别让门卫觉得咱是中国人就好了。
说了这么多,感觉心好累。大概校方这么做,也是因为中国游客太多太吵闹影响了他们正常的校园秩序。如果国人也能安安静静不扎堆不闹腾,我们又何必想这些歪门邪道呢?

抛开车钱不说,清迈校园真的很美,开着黄色红色花的树,还有个不小的湖。真希望有一天在国外旅行的国人素质可以提高,不要再被“另眼相看”了,老老实实做一个守规矩的游客就好,尊重不是有钱就能买得到的。

剩下的时间就是古城周边各种乱转了。
曼谷一路走到清迈,各种寺庙看了很多,真是难免有些审美疲劳了。其实都是很美的,也有着传说中的小清新的赶脚,看来还是心不够静,要是天气能再凉快一点也就更好了。

返回旅舍,小伙伴要做离开前的最后整理了。临走了也不忘了再来上一瓶啤酒,愿后会有期。

小伙伴离开后,还有先前认识的大姐留守,可以不用一个人吃饭。躲在旅舍里悠闲凉爽的度过了有一个晚上后,第二天中午,我也要乘车前往下一个目的地了——拜县
我在网上查到aya公司有前往老挝万象的大巴车,恰好这里也可以提供预订服务,于是我向女主人求助。出乎意料的是,她竟然希望我可以自己预订,而且还热心的告诉了我aya的官网以及预订方式。她这么做的理由,居然是因为她会收取服务费,她觉得这样对客人来说不太划算。当然,如果客人坚持,她也会很负责地帮客人安排好行程。Oh My Ladygaga!你们怎么可以这么善良!?
清迈三天,最遗憾的事情莫过于没有赶上周末夜市了。虽说平时晚上古城周边也有一大堆摆摊的,各种美食让人目不暇接,但据大姐说,周末的夜市比这壮观好几倍!唉,只好期待下次了。

拜县小清新

拜县(Pai)虽然不大,却有泰北小瑞士之称。
看美景是要付出代价的——从清迈拜县才100公里多一点,道路却一点都不好走,要不断的盘山,那路绕的,从来不晕车的我居然也有了一丝恶心的感觉。

拜县的景点很分散,无法徒步到达。其实叫景点比较勉强,其实大多都是一些特色旅店、商铺,真正的风景区没有几个,度假小镇嘛。游览拜县可以选择骑行,单车或摩托车,也可以选择包车。包车贵一些,但是比较轻松,也不会迷路。
本来我是想骑车的,不过路上新结识了两位小伙伴,她们想包车,正好可以有个伴,我也就从了她们了。

依然是趁着清晨出发。
首先是爬上一座小山,山顶有观景台,可以俯瞰山谷,也适合看日落。显然清晨并不是最漂亮的,没办法,谁让白天那么热呢。

随后我们来到树屋。树屋是拜县的一座度假旅馆,所有房间都和树有着各种联系,或是依树而建,或是干脆建在树上,造型奇特。就是不知道会不会特别爱招虫子。

日本在二战期间所见的一座钢架吊桥,如今已经成为了热门的拍照场所,拉风的大摩托车是这里最受欢迎的道具。如果运气够好,也许还能在这里邂逅著名的杰克船长。

草莓园,由于草莓并不适宜生长在热带地区,所以对于泰国人来说,草莓就是很洋气的水果了。利用草莓红红可爱的样子装点一番,萌萌哒很有小资情调。

Coffee in Love是其中一家广受好评的咖啡馆,说是咖啡馆,却也提供了包括冷饮、零食、纪念品、明信片等在内的各种服务。红色的桃心点缀在白色的桌椅之间,处处弥漫着纯真的浪漫气息。骑行至此,不由得想要坐在视野开阔的露台上,和心爱的人相对而坐,喝着美味的咖啡,眺望远方。如果你是一个人也没关系,看到哪位姑娘让你动心,不妨请她喝上一杯这里最棒的咖啡,在这甜蜜的背景下,她又怎能不动心呢。

下图貌似是世界最长秋千,落差将近有30米

虽说是乡间小镇,但我们游览拜县的那天,气温依然高达36、7度,再美的景色也都蔫儿了。
给我们开车的司机师傅是马来裔的华人,说着一口流利的汉语,他说冬天的拜县最低气温可以达到零度,冬天也是这里最舒服的季节。

昨天住的地方离镇中心太远,也不太舒服。游览归来一回到镇上我就速速背起行李另觅他出了。
看着下图这家店比较亲切,价格也合适,就是这了!
明明中午还是阳光明媚,下午3、4点便大雨倾盆,足足下了一个多小时,不过也好,终于凉快啦!

小伙伴都走了,我一个人自由自在的在拜县街头溜达,随意品尝几种小吃,很快也就饱了。
出售下面这碗面的泰国摊主,说着比我们的司机还流利的汉语,让我以为是来泰国做生意的华人。

超市里发现没喝过的啤酒,来上一瓶,买完回去才发现不是泰国的。无所谓啦,喝起来!

离开拜县返回清迈的车是在第二天下午,可是中午要退房。好心的老板让我在他家说不上是大厅但还非常宽敞的过道休息乘凉,还给我端来了一盘冰爽的西瓜,真是感动的一塌糊涂!光顾吃了,到最后才想起拍照。

这家旅店兼饭馆充满了中国气息,到处都有中国元素

最后的午餐自然要贡献给这家店了,泰国米粉,味道不错。

返回清迈,出发下一站!

又是一顿盘山路,我回到了清迈,要在这里等待开往老挝首都万象(Vientiane)的中巴。
眼馋了许久的泰国小火车没能坐上,连火车站都没去看看,本来非常遗憾,没想到汽车站就在火车站旁边!
喜出望外的我放下背包就跑到火车站一路狂拍,早知道就把相机拿出来了,还是懒啊,囧。

知道中国游客多,售票窗口还专门有中文字样,估计售票员也能说上几句汉语吧。

似乎没有什么比大象更适合代表清迈这座城市了,以至于,连火车站里都充满了大象的元素。
看惯了国内熙熙攘攘脏乱差的火车站,这里安静整洁的样子竟然让我有些难以接受——实在是太厉害了,连火车站都充满了小清新的感觉。清迈火车站没有很严的安保措施,实际上,这里安安静静的除了售票员外几乎都没什么人影,我甚至可以直接走到站台上随意看看。售票处旁的灯箱上写着清迈往返曼谷的列车时刻表,站台上有着好几处大象造型的雕塑。这里的火车颜色也是花花绿绿的,让看管了绿色或红白列车的国人国人感觉十分养眼。就是不知道列车内部是个什么样子,争取下回来试试泰国的火车旅行吧!

清迈汽车站,我和头一天一起包车游拜县的小伙伴们再次相遇,她们也是要去老挝的,我们恰好同车,看来,接下去的旅行我也不会孤单了。

第三步(5)——Sabaidee, 神秘老挝

单篇游记看这里:
【我的间隔年】第三步(5)——Sabaidee, 神秘老挝
http://www.mafengwo.cn/i/3309878.html

从清迈到万象

最初从南宁一路走来的三名小伙伴由于个人安排,已经提前和我在清迈告别了,而我们本来是计划一起去老挝的。他们的提前退出也曾一度动摇了我的信念,毕竟老挝是一个如此神秘而又少有中国游客的国家。不过相比于越南柬埔寨泰国,显然老挝更少有人到达。既然出发了,就不要停下,答应自己的就一定要做到,去别人没去过的地方,做别人没做过的事,不让自己后悔。就这样,我坚定的继续走下去了。
拜县的时候偶遇四位川妹子更是让我未来的几天不会孤独,虽然他们与我的路线并不完全一致,我先去万象停留一天,然后去琅勃拉邦,而她们则是先去万荣,再去琅勃拉邦
虽然泰国越南发达不少,但旅行大巴的乘坐舒适感却比越南差了好多,比如这趟从清迈万象的夜间长途车就十分崩溃:晚上7点半出发,十二三座的那种中型面包车,第一排司机旁边也要安排两个座位,可怜的我就恰好坐在了那个正中的位置,手脚都没有舒服的位置,还得小心不能打扰旁边的司机。大夜里的开车不容易,虽然是行驶在泰国境内,但车上的乘客来自五湖四海,只有司机是泰国人,他的孤独和疲惫感想必也很强,只能不停的和着咖啡红牛偶尔抽个烟打个电话。

几乎没怎么睡着的一宿终于过去了。早上6点多抵达了泰老边境廊开镇,中巴却并没有把我们放在边境,而是停在了他们公司的办公室旁,说好的免费早餐也变成了100泰铢一位,想去边境还得掏那么几十泰铢。不过显然他们内部也很混乱,分工很不明确,我也就理直气壮的没交钱就坐上了开往边境的车,当然了,是饿着肚子的。
到边境时,天空下着小雨,离境很快完成。然后又是漫长的好几公里国间地带,雨依然在下,入境处排着长长的队伍,都是等待办理落地签的人群。
边检官收了每个人的护照和入境表,我们所做的就是等待自己被叫到,然后到窗口交钱拿护照。
网上事先查到的落地签价格是人民币150元左右,不过还是被收了1000泰铢,而且各国人民的价格还不一样,不知道是边检官们信口开河还是政策如此。

提前订好了在万象的青旅,但是泰国的手机卡进入老挝后就没了信号,不过不关地图就能继续定位刚才的搜索结果,这也是我最后辨别方向的希望,尤其又当不靠谱的老挝突突车把我们放在了一个看起来冷冷清清的街角的时候。

这里插一句,老挝首都万象就在老挝泰国边境西边,距离边境尽有10公里左右,大概老挝是世界上唯一一个首都位于边境的国家了。

下车后唯一的好消息就是刚刚的雨已经停了,哦对还有,就是突突车的行进方向大体还是与我的落脚地是一致的。
凭着还算靠谱的谷歌地图,居然没太费力气就找到了这家叫做Funky Monkey的青年旅舍。
旅舍位于在东南亚“流的到处都是的”湄公河岸旁一公里左右,不过我却没有走到岸边看看老挝湄公河会不会有什么不同。办理入住的时候正式各位驴友们起床的高峰时段,8点多的旅舍大堂热热闹闹,白皮肤黄皮肤各种语言,唯独没有熟悉的汉语。
管他三七二十一找到自己床位然后加入洗漱大军,只不过我洗漱完了是要上床睡觉,折腾一宿可不是闹的。

万象

睡醒一觉已经是下午了。草草看了看蚂蜂窝的老挝攻略就出门暴走了。为什么要暴走呢?这个嘛,因为看不懂上图这样的公交站牌,外加住的离市中心不算太远,索性就漫无目的的到处走走吧。
沿着似乎是来时的宽阔马路一直走下去,惊讶的发现路旁居然还有我们亲切的工商银行。

走到大路上之前都是非常冷清的,但是诸如老挝国家博物馆、老挝奥林匹克体育场等本应高大上的场所就在这样的地方,当然他们本身也都是比较简陋的。

一提到凯旋门,大约都会首先想到法国巴黎的那座著名的建筑。其实凯旋门并非法国独有,意大利西班牙朝鲜也有,而对于万象来说,这里的凯旋门则是这座城市的标志性建筑,也是最著名的景点。
早上从边境进城时就恍惚看到了凯旋门,下午终于可以以一个清醒的状态好好看看它了。

万象凯旋门位于万象市中心,与主席府遥遥相望。1969年基本完工,是一座大型的纪念碑。原为纪念战争中的牺牲人员。1975年解放时,万象市群众庆祝胜利的游行从这里通过,为纪念这一历史性事件而将其称为凯旋门。
虽然形似巴黎凯旋门,但却处处可以发现寺庙雕刻和装饰,充满佛教色彩。

登城门是要收费的,不过似乎只要5000基普,约合人民币4块钱左右。
城门楼的顶层有一些小型寺庙,这里视野开阔,可以俯瞰万象市中心。通往城门顶层的楼层两侧,有不少售卖纪念品与简单服饰的商铺。

宽阔的广场中央看到一些黄皮肤的旅行团,却没有听到想象中的汉语,白激动了,看来这里对于国人来说还是冷门。

根据这涨图片,万象凯旋门还是中国赠送的礼物,标志着两国的友谊。

离开凯旋门,下一个目标是寻找邮局,给小伙伴们寄明信片。
没有办理当地电话卡,一切都要靠问。不问不知道,别看街头不算热闹,老挝人民真的都非常热情,只要他能说上几句英语,都会热情的给你指路,告诉你邮局的大概方向和样子,有个警察,不厌其烦的用有限的英语帮助着我,弄的我都有点不好意思了。
不过我还是找了半天才找到邮局,因为建筑外面没有post office一类的标志,也不像我想的那样的是个小门脸,以致我走过了都没意识到——这个邮局有自己的一栋橘红色大楼,一层办公大厅人来人往,各种包裹、信件等邮寄业务应有尽有。
虽然这里的明信片非常便宜,1000或1500基普一张,合人民币1块钱左右,但寄到国内的邮费却要8500基普(人民币7块多),从泰国寄回国内也才只要3块人民币而已,老挝明明更近了一些。哈哈,当然也就只是想想,毕竟各国邮政发展水平不同,这点邮费还是出的起的。

老挝也是个尊崇佛教的国家,寺庙一类的佛教建筑在万象街头出现频率还是很高的。

青旅旁边基本都是些很有情调会有些高端的饭馆,于是俺只好满大街的寻找一些特色的便宜美食,又得算计着自己手里的基普——由于兑换钱币的商铺已经关门了,没来得及兑换足够的货币,导致到达琅勃拉邦前,钱必须得省着花了。
在街角看到一个卖面条的小贩,食物的名字里带了个papaya,忘记全名叫啥了。稍微有些辣,口感还不错,就是量小了点。不过也没办法,本来也不是主食,想靠这个吃饱有点难。

万象街头找超市不是个容易的事,反正我一下午也只发现了一家还称得上是超市的购物场所。声名远扬的老挝啤酒不可不尝,顺便再买一带吐司当做明天的早点,出门又买了几个小糕点,至少可以保证自己的肚子不会太受委屈。
回到青旅爬上床铺,靠在墙上,喝着味道醇厚略有发酸的BeerLao,听着五湖四海的驴友们侃大山,打开平板电脑看个电影,悠闲的晚上。

万象琅勃拉邦大约要10个小时,有日间的seating bus,也有过夜的sleeping bus,我选择了白天赶路。不知道车站在哪,幸好青旅可以预订车票,而且会有突突车来接,方便了不少。
第二天6点就起床,收拾妥当来到楼下等车顺便吃早饭。从后半夜开始,大雨就下个不停,早上也依然没有减小的趋势,不知是否是因为心里没底,点个早餐连英语都说不利索了,真是鄙视自己。

双条车准时来接我,由于只有我一个乘客,司机师傅不忍心让我在漏风也漏雨的后座受罪,居然让我坐到了副驾,实在受宠若惊。一个人在陌生的异国他乡,虽然免不了遇到些困难,却也总会遇到一些不期而遇的温暖。
顺利抵达车站,没有湿身湿足,司机师傅送我上了大巴,和我道别。
虽然参考车站的车票报价,青旅的车票预订贵了大概40000基普(35元左右),但我也没啥可后悔的,毕竟服务不错,人家也是要赚钱的嘛。

从价格和时间判断,我做的应该是VIP车次了。大巴车车况还不错,车里也比较干净,有矿泉水提供。不过大概也是因为价格稍贵一些,所以沿途上车的乘客并不多,从始至终大概只有三成的上座率,而且游客似乎只有我一人,基本还都是当地百姓。
万象琅勃拉邦直线距离不到200公里,公路距离估计也不到250公里,但是路上却需要8个小时,减去中午停车休息的时间,也要7个小时,路况实在是太差,虽然走的已经是地图上显示的主干道了,但那个马路看起来就像是国内镇和镇之间的小路。
道路虽差,风景却很美。沿途没有什么著名风景区,那种最最自然的热带丛林风光就是最美的景色。

琅勃拉邦

一个人的时候经常会放弃对美食的追求,在国外也是如此。中午大巴车就停在一个路边小饭馆的旁边,饭馆里的食物并不怎么让我有食欲,于是头天买了还没吃完的吐司和矿泉水就成了我的午饭——自己都觉得自己可怜,谁让俺囊中羞涩呢。
下午四点来钟,大巴车驶入了一个规模稍大一些的小镇,看看地图,原来这里就是琅勃拉邦了,和自己想象的差别很大,原以为会是个不必万象小太多的城市呢。

走出汽车站,沿着汽车之前行进的方向,也是我所认为的镇中心的位置,继续向前走。车站旁是琅勃拉邦体育场,同样的安静冷清。
上图是途中经过的一个挺大的广场,中间有座塑像,没记错的话是老挝的一位民族英雄。
这条路人来人往,让我恍惚以为这就是繁华地带了。没有手机卡,也暂时联系不上不知是否已经抵达的四川小伙伴们。又累又热的我开始挨家询问住宿了,找不到青旅,只好忍痛花了70000基普住了一个没有空调的单人间,蹭着wifi,看着热情老板借给我的地图,等待小伙伴们的到来。

吃晚饭前,和小伙伴会合,他们住在洋人街,也就是夜市旁边,我也才知道我住的地方离热闹的地方还是有一段距离的,有点冷清。
在夜市随意吃了点小吃当做晚饭,可惜忘了拍照。
简单安排了第二天的行程,奔波了一天的我们的就各自回房睡觉去了。

琅勃拉邦最著名的不是某某寺庙或某某山之类的,而是已经沿袭了很多年的清晨僧人布施活动。
布施伴着日出而行,4月的琅勃拉邦不到5点天就蒙蒙亮了,我4点多就起床,5点就到了夜市旁的寺庙。
夜市所在的洋人街晚上是夜市,白天就是普通的街道,这条街上有好几座寺庙,每座寺庙都会有僧人排着队沿街接受布施。

我们就沿着寺庙慢慢走着,看到路旁有备好竹筒之类容器的百姓起初还觉得奇怪,然后远远地就能看到穿着靓丽橘红色袈裟的僧人们出现在街边转角。他们每个人手捧金色布袋装着的银色容器,沿着路边排队行进。走在最前面的是年龄最长的僧人,应该也是地位最高的,年龄小一些的则排在队伍的末尾。每当僧人路过或跪或坐的虔诚百姓,便弯下腰接受来自信徒的布施,并回以颔首礼。而施以布施的百姓,则会双手合十高举过头顶,口中默默念着什么,然后跪拜。
每个走过的僧人都会得到布施,同样的礼节也会无数次的重复。

等候在路边布施的人群绝大多数都是当地人,但是也有一些白皮肤黄头发的欧洲人,也许他们本身就信佛,也许他们来到这里就爱上了这里融入了这里的文化。
僧人们沿着道路走上一圈就依次回去了,他们的盆钵似乎不会装得很满,而路边的信徒们,则会等待僧人们回到寺庙后,才会慢慢散去。

这是僧人们居住的一座寺庙,结束布施的他们开始了每天早上的清扫工作。

此时才只有上午7点多,太阳不很大,还算得上相对凉快,我们沿着寺庙和旁边的湄公河漫无目的的溜达,坐在河边来上一份西式早餐,悠闲自得。

下图就是东南亚的母亲河——湄公河。这里的湄公河算不上有多宽,但却蜿蜒流淌了整个中南半岛,如果你想近距离体验这座神奇的河流又有足够的时间,从清迈琅勃拉邦有慢船行驶,两天一夜(夜间不行船,在边境小镇过夜)的行程足够你慢慢品味。

老挝曾是法国殖民地,街边的建筑隐约间透露着这段历史。

下图应该是当地的一所学校,不过安安静静的似乎没有学生,那天好像是周末。

皇宫博物馆就在湄公河边,我们吃完饭顺路来到了这里。
博物馆9点开门,我们到的时候才8点,不过大院是开放的,可以自由参观。

上图是国家博物馆主馆,入内参观是对着装有要求的,不可以太暴露太随意。
计划着一会回去休息然后下午再来参观,不过后来证明我太乐观了,天气实在太热,9点后4点前的天气简直就像蒸笼,一点都不想动了。

到处都是郁郁葱葱的热带植物景观,安静美好。

路遇一个很大只的蜗牛,慢慢往前挪动中。

没有等到博物馆开门,我们就散去回屋补觉了。
昨天没有和小伙伴住在一起的我,回屋背上行李又回到了洋人街,找到了一家不错的青旅,舒舒服服的洗了个澡,呼呼大睡了起来。 

闷热又暴晒的中午路上静悄悄的,附近恰好有家中餐馆,进去吃了碗面条当做午饭,不过是老挝人做的中式面条,味道尚可,就是实在没有卖相,虽然拍照了,不过还是不拿出来寒碜了。

琅勃拉邦的市区很小,落差100多米高的普西山就是这座小城市区的制高点了。
说是山,其实更像是一座小山包,就在熙熙攘攘的洋人街上,皇宫博物院斜对面。
4、5月份的东南亚,白天闷热无比,普西山上人迹罕至。但是一到傍晚时分,就会变得热闹非凡,人们都来到这里等待日落的到来。
要想登山可是要花钱的,普西山的售票处在半山腰上,要是你爬了几步才知道这个事实,你的心情恐怕会受到打击。这里的门票20000基普,约合16块人民币。

这天天气并不很晴朗,白天的烈日被浓密的云朵藏了起来,想象中灿烂的火烧云并未出现。不过夕阳下的宁静小镇与湄公河,还是让人不虚此行的。湄公河在城外流淌,它的支流则穿城而过。一座座有着浅粉色屋顶的低矮楼房密布其间,整齐而富有韵律感。淡淡的色彩不会感觉燥热,仿佛有着若隐若现香气的鲜花在身旁盛开。并不宽阔的道路从眼前直直地延伸开去,看不到头,车辆不多,人们的脚步并不匆忙。视野的最左边目力所及的地方就是机场了,离市区很近很近,起落的飞机却很少,唯有穿过那片浓密的森林,才是到达这座虔诚之城的最佳方式。

晚饭是当地特色的自助餐,10000基普一位,一个盘子随便盛,菜的品种不少,不过没有大鱼大肉,素菜居多,关键吧,菜都是露天放着的,很容易招虫子。
冰镇BeerLao依然少不了,大热天的来一瓶,爽!