头图加载中...

loading

西藏,神的孩子.请跟随我的文字畅游拉萨、日喀则、阿里、林芝

  • 出发时间/2015-08-10
  • 出行天数/15 天
  • 人物/小两口

    2015.8.10飞抵拉萨贡嘎机场。贡嘎机场是一个军民两用的机场,在飞机降落滑行的过程中,从舷窗往外看,我们看到了苏-27、米-171.....
    拿完行李出机场,张师傅已经在外面等候多时了,张师傅是我们的司机兼导游。除了在拉萨的时候,我们是自由活动。别的行程里,他和我们同吃同住,已然成了我们的最佳旅伴。看到我们,他上前依次给我们戴上了哈达,然后开车送我们去酒店。贡嘎机场离拉萨大约有60公里的路程,一路上张师傅多次交代我们要多喝水,这是预防高反的最好办法。我总共在西藏呆了16天,每天都会喝很多水,而且依据自身情况,吃1到3颗牛黄,平时在家里,我很少会吃牛黄,但是现在情况特殊,我必须要靠点外力来保证自己的身体状况可以达到最好的水平。所幸的是半个月的时间里,我们基本上没有高反,张师傅为我们准备的两个氧气钢瓶,也压根没有用到。值得一提的是,两个氧气钢瓶和接机的费用都是免费的,张师傅为人不错哦。
   在拉萨我们入住的是雅汀舍丽花园酒店,张师傅说这个酒店在拉萨算是性价比很高的一家酒店了。整体上来讲,这家酒店还不错。酒店的宣传语是:不出城郭而享山野之趣,身居闹市而得林泉之乐。拥有内外两个园林,内园林:30多棵唐柳,露天的花园,小桥流水。外园林就是罗布林卡。因为雅汀舍丽离罗布林卡比较近(其实至少有3公里距离),所以就硬贴上了这个历代达赖喇嘛的夏宫。(友情提示:床比较软,睡不惯软床的人慎重选择。)
    张师傅指着酒店对面的一家火锅店;重庆天升鱼府,对我们说这家店还不错。原本此次西藏之行,在饮食方面,我心理上已经做好了最坏的打算。没想到真如张师傅所言,鱼的味道还挺好,很鲜美。我们总共去吃过两回,个人感觉泡椒鱼锅比红汤鱼锅好吃,因为红汤锅有些油腻。这家店生意很不错,赶在饭点的时候需要等座。
    由于早晨4点多就起床了,再加上一下子来到了海拔3000多的拉萨,我们下午的时间基本上都用来睡觉,调整身体了。
    西藏除了林芝,其余的地方都很干燥,我随身带了一个小型加湿器,插矿泉水瓶的那一种,别看体型小,喷雾还挺大,淘宝网上有售哦。行程结束时,我将这个加湿器留给了张师傅作纪念。

  外面,天气阴沉,下着细雨,直到中午天空才放晴,窗外蓝天白云,没有了云雾的笼罩,群山显现出巍峨的体态。我决定步行前往博物馆和罗布林卡。我喜欢在一个陌生的城市里面走一走。出去后发现衣服穿得有些厚。因为上午下雨,气温挺低的,但是没想到只要太阳一出来,温度马上就上来了。
    博物馆和罗布林卡只有一条马路之隔。我决定先去博物馆,因为此时的体能还不错,我可以在一个好的状态下尽量认真的去欣赏每一件文物。记得在一个节目中介绍过一个80后的男孩,爱旅游爱收藏。他每去一个城市都要去博物馆里转转,说那是在进行一次次文化之旅。虽然我不懂收藏,但是非常认可这种做法。
       西藏博物馆有丰富的馆藏珍品,诸如各种类型的史前文化遗物,多种质地和造型的佛、菩萨人物造像,历代蘸金粉、银粉、珊瑚粉等手写的藏文典籍,历代中央政府颁给大活佛的金印,金瓶挚签仪式使用的金瓶和玉签,五彩纷呈的唐卡画,各种乐器、法器,具有鲜明的民族特色的手工艺品,别有风格的陶器等等。展出的一千多件精选的文物展品,从西藏的历史、文化、艺术、宗教、民俗等方面向观众直观地展示出藏民族独具魅力的灿烂文化和悠久历史。(摘录)
       因为我喜欢小楷字,所以当我看到各个朝代的诏书上隽秀的小楷的时候,就忍不住把每张都拍了下来。虽然我本意想好好的细致欣赏,无奈自己的墨水实在太少,一圈下来,还是走马观花的感觉。
过了马路就来到了罗布林卡。罗布林卡意为宝贝园林,始建于十八世纪40年代(达赖七世),是历代达赖喇嘛消夏理政的地方,是一座典型的藏式风格园林。经过二百多年的扩建,全园占地36万平方米,园内有植物100余种,不仅有拉萨地区常见花木,而且有取自喜马拉雅山南北麓的奇花异草,还有从内地移植或从国外引进的名贵花卉,堪称高原植物园。建筑以格桑颇章、金色颇章、达登明久颇章为主体,有房374间,是西藏人造园林中规模最大、风景最佳的、古迹最多的园林。罗布林卡被辟为人民公园,也有人戏称罗布林卡是"由一座水塔、两排工艺品商店、以及围绕着动物园的几座宫殿"组成的。罗布林卡四面都有门,东面是正门。康松思轮是正面最醒目的一座阁楼,它原是座汉式小木亭,后改修为观戏楼,东边又加修了一片便于演出的开阔场地,专供达赖喇嘛看戏用。它旁边就是夏布甸拉康,是进行宗教仪式的场所。解放前,罗布林卡只是达赖和少数达官贵人游乐休息的夏宫,解放后,经过修缮,面貌一新,里面有苍松翠柏等树木49种,有牡丹、芍药等名花异草62种,飞禽走兽各类动物15种。(摘录)
        在我看来,虽然罗布林卡在园林设计的艺术性上远不如苏州园林,但是颜色鲜艳独具特色的藏式宫殿坐落在大片的植被中,又以蓝天白云群山作为背景,整体还是很美的。
    最神奇的是据说很多植物只能在此生长,罗布林卡紧靠被称作“拉萨的肺”的拉萨湿地,因而空气湿润,加上园内植物众多,氧含量明显增加。很难想象,在海拔3600米以上的世界屋脊有这么一座江南园林。不由感慨有钱有权就是好啊!园内拥有大量精美佛像、佛塔、唐卡、壁画,还有历朝中央政府和皇帝赏赐和馈赠给西藏地方上层的各类珍品。“格桑颇章”(贤杰宫)是七世达赖兴建的,此后被历代达赖用作夏季办公及接见西藏僧俗官员的场所。在此基础上,八世达赖扩建了恰白康(阅览室)、康松司伦(威镇三界阁)、曲然(讲经院),并且将原有的水塘开挖成湖,按照汉式亭台楼阁的风格,在湖心兴建了鲁康、措吉颇章(湖心亭),两侧架设石桥。1922年,十三世达赖在罗布林卡西部兴建金色林卡以及三层楼的金色颇章,并且种植了许多花草树木。1954年,十四世达赖在罗布林卡北部兴建了达旦明久颇章(新宫),使罗布林卡达到如今的规模。每年夏季,布达拉宫内的许多噶厦机构,均要随达赖转到罗布林卡办公。众多颇章中只有十四世达赖的达旦明久颇章可以参观2楼,可以看到当时的七彩水晶灯、全套的浴室设备(陶瓷的浴缸、坐便器、洗手盆)、名贵木材制作的各式家具、收音机等等,在当时当真是极尽奢华了。(摘录)
    园内有电瓶车,每人10元。但我还是决定自己走一走,累了就在树荫下休息休息。下午5点的时候我终于出园了。实在是有些累了,拦了辆计程车回酒店。拉萨的出租车基本上一口价,而且是拼车制,司机说如果他们看到是一群人在路边招手拦车一般都不停。因为人多就拼不了车,不拼车就挣得少。司机是个小伙子,他问我要15元,我说10元吧,也就三公里路,来的时候,我都是步行过来的。然后他就同意了。在车上,他说,你这么厉害,走到了罗布林卡。我实在不以为意,相对于那些来西藏骑行的人,我这点活动量算得了什么呢。 

     50元人民币后面的图案就是雄伟的布达拉宫。所以有些游客会手持50元人民币站在布达拉宫前合影留念。屹立在拉萨市区西北的玛布日山上的布达拉宫,是一座规模宏大的宫堡式建筑群,被称为“世界屋脊明珠”,它是拉萨乃至青藏高原的标志。这座世界上海拔最高最雄伟的宫殿,建于公元七世纪中叶,最初是吐蕃王朝松赞干布兴建的,因为松赞干布把观世音菩萨(世间自在佛)作为自己的本尊佛,所以就用佛经中菩萨的住地“布达拉”来给宫殿命名,称作“布达拉宫”。建成的布达拉宫在历史长河中历经磨难,随着吐蕃王朝的灭亡逐渐破败。1645年,建立了噶丹颇章政权的五世达赖喇嘛开始重建布达拉宫,是为白宫。从此,历代达赖喇嘛都居住在这里,重大的宗教和政治仪式也都在这里举行,布达拉宫由此成为西藏政教合一的统治中心。五世达赖去世后,为安放灵塔,宫廷总管第巴·桑结嘉措继续扩建宫殿,形成红宫。整个布达拉宫到1693年基本完工,总共历时48年,耗资约白银213万两。(摘录)

    布达拉宫的主体建筑由三部分组成。红宫居中,东连白宫,西接扎厦,三者相互贯通,浑然一体。宫殿结构十分复杂,各种房屋高低错落,前后参差有致,主次分明建筑的外部都用红、白、黄、黑四色。红色代表权威,黄色代表繁荣昌盛,白色代表和平,黑色就是辟邪。布达拉宫墙体粉刷的涂料添加了牛奶、白糖、冰糖、蜂蜜、红糖等。白墙用一种当地的白色石灰粉做涂料,掺入大量牛奶后进行粉刷。红墙用的是西藏特有的建筑材料白玛草,这种草经晒干、去皮、染色,再用皮条辫扎成小捆整齐地压在檐下外侧,这样可以减轻重量,冬暖夏凉。黑色现在是用沥青涂得,古代用什么就不知道了。白宫共有七层。它是达赖喇嘛生活起居、处理政务的场所,第四层有白宫最大的殿宇东大殿(措钦厦),一些重大活动如达赖坐床典礼、亲政典礼等都在此举行。白宫在红宫的下方与扎厦相连。扎厦位于红宫西侧,是为布达拉宫服务的喇嘛们的居所,最多时居住着僧众25000多人。它的外墙都是白色,因此通常也被看作是白宫的一部分。红宫位于布达拉宫的中央位置,外墙为红色。红宫最主要的建筑是历代达赖喇嘛的灵塔殿,共有五座,分别是五世、七世、八世、九世和十三世。各殿形制相同,但规模不等。其中最大五世达赖灵塔殿(藏林静吉)殿高三层,由十六根大方柱支撑,中央安放五世达赖灵塔,两侧分别是十世和十二世达赖的灵塔。在红宫的西部是十三世达赖灵塔殿(格来顿觉),建于1936年,是布达拉宫最晚的建筑。其规模之大也可与五世达赖灵塔殿相媲美。在这里黄金宝石不值钱,值钱的是舍利等无价之宝。由于西藏的信仰,寺庙相当于聚集全体藏人之财富的大仓库。五世达赖灵塔是耗用黄金最多的一座灵塔,耗黄金3700多公斤,镶嵌各类钻石珠宝约两万颗,其中最为神奇的是一颗在大象脑内生成的珍珠,它竟比常人的大拇指还要大些,此外,还有50多颗钻石、800多颗红、绿宝石、 100多颗绿松耳石,以及:万多颗珍珠、珊瑚、猫眼石、祖母绿、松石、海螺、鱼骨、琉璃等。整座灵塔金光闪闪,镶嵌的珠宝如满天星斗,藏族人称这座灵塔是“赞木林耶夏”,意思是价值抵得上半个世界。而十三世达赖灵塔则比这“半个世界”有过之而无不及,它的高度比五世达赖灵塔略低,黄金用得也少一些,为590多公斤,但它镶嵌的珠宝更多,达10万余颗。在灵塔前还供奉着一尊银造的十三世达赖像和一座用20万颗珍珠、珊瑚珠编成的法物“曼扎”,不仅价值连城,而且工艺绝伦。宫内收藏了大量文物珍宝,有各式唐卡近万幅,金质、银质、玉石、木雕、泥塑的各类佛像数以万计,明清皇帝的赦书、印玺,各界赠送的印鉴、礼品、匾额和经卷,宫中自用的典籍、法器和供器等。其中如金汁书写的《甘珠尔》、《丹珠尔》(两者都是藏文的《大藏经》)、释迦牟尼指骨舍利、清朝皇帝御赐的金册金印等都堪称稀世珍宝,价值连城。(摘录)
    布达拉宫对于西藏旅游可以说“不来布达拉,枉费藏地行”。所以不论是对布达拉宫有多少了解,几乎所有到拉萨的游客都要到此一游。经过安检进入布达拉宫广场,夹在转经的人潮中有种被淹没的感觉。售票处建在半山腰,即进入布达拉宫主体建筑的地方。由于不少人还没到售票处就高反了,建在这里可以起到筛选的作用。即便是淡季,布达拉宫都有很多人在排队,当更何况现在是旺季,所以我们决定只看看外景。于是我们来到了布达拉宫对面的药王山,这里是拍布达拉宫的最佳位置。
       龙王潭是五世达赖重建布达拉宫时取土后形成的深潭,后来六世达赖在湖心建造了三层八角形的琉璃亭,内供龙王像,故此称为龙王潭。可以照布达拉宫的倒影。
   

    大昭寺离布达拉宫不远,我们本来想走过去,但是天气太热,于是我们在药王山下面的一个小路口打车,很快就拦了辆出租车
    大昭寺在藏传佛教中拥有至高无上的地位。据说是“先有大昭寺,后有拉萨城”,大昭寺不仅是拉萨市地理中心,也是西藏民众的信仰中心。环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”,环大昭寺外墙一圈称为“八廓”。以大昭寺为中心,将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。这从内到外的三个环型,便是藏民们行转经仪式的路线。大昭寺始建于七世纪吐蕃王朝的鼎盛时期,建造的目的据传说是为了供奉一尊明久多吉佛像,即释迦牟尼八岁等身像。后来,历史的沧桑变故,现在大昭寺内供奉的是文成公主带去的释迦牟尼十二岁等身像,而八岁等身像于八世纪被转供奉在小昭寺。大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑,也是现存最古老的土木结构建筑,开创了藏式平川式的寺庙布局规式。大昭寺融合了藏、唐、尼泊尔印度的建筑风格,成为藏式宗教建筑的千古典范。西藏的寺院多数归属于某一藏传佛教教派,而大昭寺则是各教派共尊的神圣寺院。西藏政教合一之后,“噶厦”的政府机构也设在大昭寺内。活佛转世的“金瓶掣签”仪式历来在大昭寺进行。据说在冬季,操着各地藏语方言,穿着地域识别性极强的藏族服装,来自四川青海甘肃以及西藏那曲昌都日喀则等地的人们,纷纷来到拉萨,来到大昭寺,磕着等身长头、围着大昭寺顺时针转经,诵念着六字真言,那种超然物外的神圣感是我们这些游人所不能体会的。(摘录)
    大昭寺,主殿三层,殿顶覆盖着西藏独具一格的金顶。寺内主要的殿堂在一层。殿内很拥挤,供奉了很多佛像。进入大昭寺主体建筑内,一切就身不由己了,参观的通道只有一条,而且是单行道,狭窄昏暗,在熙熙攘攘的人潮中,你只能走马观花,耳边是各种口音的导游五花八门的解说,遇到感兴趣的地方也绝无停留仔细观看的可能。比方说一个佛塔内供奉了一颗天珠,我很感兴趣,可愣是没挤进前去看清楚。很快我就出汗了。好不容易参观完一层,到了大昭寺的二楼和三楼就宽阔了,可以随意拍照。在三楼可以看到布达拉宫全景,但由于距离太远,这个位置看到的布达拉宫太小了,一点雄伟的感觉都没有。

     从大昭寺出来,我们融入朝圣的人们沿着八廓街转经。原本我以为当自己看到磕着等身长头的朝拜者的时候会内心触动,可事实上我却异常平静,平静的出乎自己的意料。
      今天的西藏给人十分矛盾的印象:一方面拉萨那样的城市高楼林立,车水马龙,圣城风貌已日益消隐;另一方面,在广阔的农村牧场,人们的生活千年不变,穿一样的衣服,吃一样的食品,干一样的活,去掉墙上挂的毛泽东像,时光似乎对他们没起作用。传统与现代并存的现象哪里都有,并不奇怪,但是在其他地方,总有一个主流,传统一端被逐步瓦解,最终的趋势是被现代化融合。而西藏却不是这样,现代部分与传统部分各自独立,分道扬镳,二者几乎是互不相关的两个世界,随着现代一端的发展,二者彼此的距离越来越远。今天拉萨成了西藏境内最容易达到的地方。成都北京西安的航线直达拉萨,仅需要几个小时的飞行。站在拉萨街头,会产生置身于中国内地城市的感觉。整个拉萨城里挤满了南来北往的外地人,朝圣的藏人只占很小比例,大多数是做生意或打工的汉人、回人,还有形形色色的旅游者和出差的中国公务人员。拉萨不仅已经越来越失去了圣城的神秘光环,而且在很大程度上已经失去了西藏特色。(摘录)
       以前的拉萨远没有现在的现代化,公共卫生间更是难以入内,里面的苍蝇个头特大而且多,迎面与人相撞。即便是藏民进卫生间都要用衣服捂着鼻子,跑进去,完事后又赶紧跑出来,真是不能多呆一秒钟。但那时候的拉萨绝对是个有特色的城市。不过对于拉萨的改变,我整体上持肯定态度。因为对于居住在这里的人来讲,他们的生活更便利更富足了。也许是我的想法太庸俗了。
八廓街的店铺大都是来自内地的商品,再卖给内地来的游客。看到著名的玛吉阿米餐厅、成排的转经筒。不由想起那位风流神王-六世达赖仓央嘉措。无数红尘男女来到拉萨,来到布达拉宫,试图接近诗人最后的归宿,倾听这位忧郁的王者灵魂寂静的叹息。可红宫中的灵塔是没有六世达赖的,关于他的归宿一直众说纷纭,这位传奇的大活佛,已经成为雪域不朽的传说。(摘录)

在那东方山顶,
升起洁白的月亮,
玛吉阿米的脸庞,
渐渐浮现在我心上
-----仓央嘉措


那一天,
我闭目在经殿的香雾中,蓦然听见,你诵经中的真言;
那一月,
我摇动所有的经筒,不为超度,只为触摸你的指尖;
那一年,
磕长头匍匐在山路,不为觐见,只为贴着你的温暖;
那一世,
转山转水转佛塔,不为修来世,只为途中与你相见;
那一夜,
我听了一宿梵唱,不为参悟,只为寻找你的一丝气息;
那一月,
我转过所有经筒,不为超度,只为触摸你的指纹;
那一年,
我磕长头拥抱尘埃,不为朝佛,只为贴着你的温暖;
那一世,
我翻遍十万大山,不为修来世,只为路中能与你相遇;
那一瞬,
我飞升成仙,不为长生,只为佑你平安喜乐;
只是,
就在那一夜,我忘却了所有,抛却了信仰,舍弃了轮回,
只为,
那曾在佛前哭泣的玫瑰,早已失去旧日的光泽
----注解:其实这首诗是现代人写的,只是托名而已。本名《信徒》,出自唱片《央金玛》
     玛吉阿米的生意非常火爆,实在是需要等很长时间的才能用上餐,于是我们果断放弃了。

       一早我们就从拉萨出发前往羊湖,事实证明,早些出发的决定是正确的,因为一路上都在限速,一百多公里的路硬是走了几个小时。不过沿途风光还不错,倒也不觉得烦闷。
 

      我对羊湖向往已久,《画皮2》里美丽如幻的画面萦绕在脑海里。可以说此次西藏行的最初动力便是羊湖。
羊卓雍错与纳木错、玛旁雍错并称西藏三大圣湖,面积675Km²,也就是有六个厦门大,湖面海拔4,441米。羊湖在藏人心目当中被看做是“神女散落的绿松石耳坠”,因为无论你在哪个角度,都不能看到羊卓的全貌,她的身躯蜿蜒在群山中达一百三十多公里,只有在地图或是高空你才能惊喜的发现她犹如耳坠,镶嵌在山的耳轮之上。不同时刻阳光的照射,她会显现出层次极其丰富的蓝色,好似梦幻一般,被誉为世界上最美丽的水。(摘录)
        我们先是来到了羊湖观景台,准备下车的时候,张师傅交代我们要穿上外套,外面风大。果然风吹在身上真是挺冷的。整个阿里大北线的路程,气温偏低,要注意保暖。因为风比较大,即便阳光照在身上也并不暖和。
在观景台上俯瞰羊湖,湖水如蓝丝带,静静的缠绕在群山中。天上的白云遮住阳光,在湖面上形成形状不一的深蓝色阴影。我听到一男孩大声喊好美的海,他的同伴忙说拜托,这是湖。呵呵,小小的插曲。
       在观景台的小山坡上待了一会儿,我们又驱车来到了湖边。我拿了些饼干和热水,紧挨着湖水坐了下来,只要一伸手就可以触摸到羊湖的感觉真好。湖面泛出波光粼粼的蓝色。我只想吃着东西喝着水,静静的欣赏这湖光山色。望望远去,有云气将湖水和天空连接在一起,我不禁感慨好美啊。张师傅说羊湖同阿里大北线的湖比起来算不上美。确实,扎日南木错,当惹雍错和色林错都比真实的羊湖更接近于我梦想中羊湖的样子。但是我依旧认为羊湖很美,她在我心中永远拥有特殊的地位。

         由于修路的原因,我们不能走江孜,卡若拉冰川的常规旅游路线去日喀则。见不到卡若拉冰川,我还是有些遗憾的,毕竟她是《红河谷》、《云水谣》的取景地。人生充满变数,旅游也是。原本我们计划走完阿里大北线回到拉萨后,沿川藏线到成都,再从成都飞回北京。可是没想到四川连日大雨,17号的时候部分路段冲垮。我们只能改变行程,从林芝米林机场直接飞回北京
      日喀则地处西藏西南部,位于雅鲁藏布江和年楚河的交汇处,是雅鲁藏布江与年楚河交汇的冲积平原。境内海拔3840—6646米。目前西藏的第二大城市,美丽旖旎的自然风光,独具特色的后藏生活,这里被誉为“最如意美好的庄园”。从日喀则继续南行,就可到达世界第一高峰珠穆朗玛峰,以北则直达那曲,往东至拉萨山南,西进则可直抵阿里日喀则地区以拥有世界最高峰—珠穆朗玛峰为骄傲,每年都有很多心怀壮志的人们在此渴望实现人类挑战极限的梦想。 此地是历代班禅额尔德尼的驻锡地,享有盛名的扎什伦布寺、萨迦寺、白居寺、夏鲁寺等众多寺庙,构成了众多教派浓郁的宗教文化。 日喀则自然风光秀丽,人文景观丰富:以珠穆朗玛峰为首的冰峰雪山,风景秀丽的原始森林带,交相辉映的神山、圣湖、草原,充满神秘、传奇色彩的名寺古刹,独具特色的后藏人文风习……让旅游者从中解读西藏社会发展的历史痕迹。 从拉萨沿雅鲁藏布江溯流而上,沿途有西藏三大圣湖之一的羊卓雍湖,镶嵌于群山之中;而扎什伦布寺则是日喀则的象征,寺院依山而筑,壮观雄伟,可与布达拉宫比美,是历代班禅的驻锡地。 江孜的白居寺拥有众多佛塔,被誉为“西藏塔王”,寺内的壁画总观结构连贯,局部看自成一体,十分和谐,白居寺和西藏的文化宝库萨迦寺都是西藏的宗教中心。(摘录)
      日喀则的沿途风景确实很美,无垠的青稞麦田,连绵起伏的群山,触手可及的白云,湛蓝如洗的天空......韩红曾经唱过一首歌来赞美自己的家乡日喀则:蓝蓝的天空白云朵朵,美丽河水泛青波,雄鹰在这里展翅飞过......建议大家刻一张有民族特色歌曲的光盘在路上听。我以前听《青藏高原》只是觉得李娜的声音很高亢,可是在阿里大北线的路上再听这首歌,竟有流泪的冲动。
       晚上我们入住的是格萨尔酒店,这是一家藏式风格的酒店,整体不错,美中不足的是酒店不提供早餐。晚餐是在一家好像叫做小胖川菜馆的川菜店里解决的,味道还可以。张师傅说有一家陕西面馆,面做的不错,只是排队的人太多了,我们又果断放弃了。

      扎什伦布寺意为“吉祥须弥寺”,全名为“扎什伦布白吉德钦曲唐结勒南巴杰瓦林”,意为“吉祥须弥聚福殊胜诸方州”,是西藏日喀则地区最大的寺庙,位于日喀则城西的尼玛山东面山坡上。扎什伦布寺为四世之后历代班禅喇嘛驻锡之地。它与拉萨的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称格鲁派的“四大寺”。四大寺以及青海的塔尔寺和甘肃拉卜楞寺并列为格鲁派的“六大寺”。西藏历史上长期处于政教合一的统治,寺庙众多。(摘录)
尽管山顶风大寒冷,并不是最舒服的地方,但那是西藏传统中的一部分──地位高的人必定要居于高的位置,所以西藏的官府和大多数重要的寺庙,都必定选择居高临下的地势。这样一种建筑思想使西藏产生了如布达拉宫那样伟大辉煌的建筑,成为西藏人文景观一种极有审美价值的特色,然而仅为此一象征性的威严,世世代代的西藏老百姓要付出无数艰苦的劳役。山顶所需要的一切都需要从山下往上背,西藏缺氧,爬山是很累的,更不要说背着沉重的物资。(摘录)
    殿堂内班禅的灵塔布满黄金宝石、天然矿物质颜料绘制的精美壁画、珍贵的经书、很多虔诚的藏人一早赶来,将随身携带的酥油添入酥油灯内,空气里弥漫着浓郁的酥油味......
我对佛教文化一窍不通,不过是走马观花罢了。

     途中翻过嘉措拉山,嘉措拉山的山顶垭口比珠峰大本营还要高48米,那里有很多藏人卖经幡,车一停下来,立马就有许多人围了上来,如果你没有想买的意愿,千万不要问价格,坚定好态度。
    在经过新定日的时候,我们看到不少藏民在卖化石,很感兴趣,于是询问张师傅是否靠谱,他说海螺化石不会作假,是当地的藏民在山上挖的。我们买了几块,回到拉萨做中转休息的时候,让酒店叫了个快递寄回了北京。提醒:一定要狠砍价啊。
   在去珠峰的路上,不止是限速,还要过几个检查站,每个检查站都要查验身份证和边防证。特别提醒:珠峰大本营的售票处在定日县城。在检票处的时候,我们前面的那辆车上的游客由于搞不清楚状况,没有买票,只能再重新折返回定日
    从检票口到珠峰大本营的路上,风景很美。网上流行一句话“西藏的美在路上,而不在目的地”,这句话有一定的道理。

      珠穆朗玛峰,藏语意为“圣母”,海拔8844.43米,它的北坡在西藏日喀则境内,南坡在尼泊尔境内,山体呈巨型金字塔状。它巍峨宏大、气势磅礴地屹立在莽莽喜马拉雅山脉的最高处,常年被冰雪覆盖,景象圣洁,昂首天外,为地球上第一高峰。一个你可以将灵魂储存的地方!珠峰脚下发育了许多规模巨大的现代冰川,冰斗、角峰、刀脊等冰川地貌现象广泛分布;雪线以下冰塔林立,相对高度可达40--50米,其间夹杂着幽深的冰洞、曲折的冰面溪流,景色无比奇特壮观。那4座8000米以上的雪山排成一列,实为壮观,这四座雪山从左向右分别是:马卡鲁峰8463米;洛子峰8516米;珠穆朗玛峰8844.43米;卓奥友峰8201米。 仰望珠峰,您能感到生命被荒芜,人为寂静所征服,在宇宙的纯与净中变得渺小而又明朗。每向珠峰靠近一步,都要付出多一份的代价和情感!当您体验到人与山、精神与自然的对峙与沟通时,当您有幸亲眼看到她、当您颤抖的心感受到她时,那天地间的景色和景象才绝对的真实!珠峰,是人类挑战自我的一种载体,是展示人类精神的标志,不仅仅是“山在那里”那么简单。 珠峰旗云:飘落人间的天使之谜。当珠峰顶上睛朗无云时,皑皑白雪被风吹起,片片相连,在阳光照耀下格外美丽,因其形如旗,故称为“旗云”。所谓“旗云”是指在珠峰顶端不断生成的对流性的“积云”,受强烈的高空风影响随风飘动,远望宛如一面旗帜挂在峰顶上的特殊天气现象。 当苍莽大地沉没进暮霭的阴影中,唯有珠峰之巅,高踞群山之上,仿佛宇宙把它的全部光华,在这一瞬间都倾泻在地球最高的锥体上。山峦奇峰在云海中时隐时现,耀眼夺目的冰雪世界尽收眼底。便成为珠峰顶上一道亮丽多彩的风景线。珠峰旗云又有“世界上最高的风向标”之称,外国探险家称之为“圣母的面纱”。(摘录)
       珠峰大本营海拔5200多米,算得上是世界上最高的商业中心了。至少有上百顶帐篷分布在大本营各处。一个帐篷通常可以住6-10个人,但是景区规定最多只许住8个人。每个帐篷都通电而且电压也很稳定,中间生牛粪炉,围着屋子一圈是沙发似的窄窄的床铺。不要奢望床铺会很干净,因为这是不现实的,连喝的水都是藏民自己背上来的,这样的客观条件拿什么来保证卫生质量。这次出来旅行,我们做的最明智的决定就是带了睡袋,其实携带很轻便,占不了多少空间,我宁愿少带几件衣服,也一定要带上睡袋。晚饭就只能是泡面了。然后拿了片湿纸巾沾点水擦擦脸就算是洗脸了。建议大家拿一些酒店里的一次性牙具放在随身背包里,因为在珠峰的帐篷里翻箱倒柜拿洗漱用品会很不方便,空间太小。由于夜里面没有人负责添加牛粪,屋里会比较冷,要注意保暖。睡觉之前一定要去趟卫生间,晚上起夜是很件痛苦的事情,四周一片漆黑,卫生间里也没有灯,而且风很大,很冷......建议大家把头部捂实,寒风吹袭头部,可能会引起头痛而发生强烈的高原反应。
       老实讲,从珠峰大本营的位置去看珠峰,完全感受不到珠峰应有的雄壮和神圣,因为离得太远了,而且相对海拔也只有3000米。即便是花上25元坐上环保车去到二号营地,情况也差不多。7、8月份是西藏的雨季,很多人千里迢迢再加上承受着高反的不适来到大本营,而珠峰却隐藏在云雾蒙蒙里,压根什么都看不到。那为什么7、8月份反而是西藏旅游的旺季呢?因为温度适宜、含氧量高。后藏区是很冷的,4月份的纳木错还冰封万里呢。相对而言,我们是很幸运的,不仅见到了珠峰的日落还见到了日出。

    从珠峰大本营到老定日的路上,风景极佳。我坐在车里,定定的望着窗外,猛然间竟然产生了不在人间而在仙境的恍惚。

    佩枯措位于日喀则地区聂拉木县境内,是日喀则地区最大的湖泊,面积300多平方公里。该湖三面环山,地形开阔。(摘录)
    希夏邦马峰,藏语是“气候严寒、天气恶劣多变”之意。海拔8012米,位于喜马拉雅山脉中段,东南距珠穆朗玛峰120公里,是一座完全在中国境内的8000米以上高峰。(摘录)
    佩枯措和希夏邦马峰遥遥相对,凝望着彼此,据说能在佩枯措拍到希夏邦马峰的人都会交到好运。张师傅说如果把湖移到雪山下,风景就完美了。但是无需遗憾,玛旁雍错、当惹雍错、纳木错都是和雪山偎依在一起的。前方有更美的风景。
   进入萨嘎县城,随处可见淋浴澡堂的招牌。我们入住的是萨嘎宾馆,前台说只有晚上8:00到12:00这个时间段才有热水。我才明白在这个地方,洗澡是件大事情啊。更糟糕的是,进房间后竟然发现原来除了没有热水,凉水也没有。洗手台上放着个桶,里面盛满水。回到了传统的舀水时代才发现自来水时代的宝贵。屋子里到处都是脏脏的,于是我们决定晚上还是睡在睡袋里。好不容易熬到了八点,可还是没有来水,跑去问前台,说是管道坏了,过会儿就可以修好。这么差劲儿的宾馆,没想到无线网络信号却很好,于是接着上网熬时间。昨天在珠峰大本营风大寒冷,今天晚上特别想洗个热水澡,可以驱驱寒气,不想却这么难以实现。大约到了九点钟,终于有水了,却没有热水,又跑去问前台,对方的回答是多放会儿水。只好接着回房间放水,可流出来的一直都是凉水,浇的我们是透心凉啊。无奈再去找前台,终于请来了一小伙子来房间检查,发现热水管道的开关被关闭了。一波三折后热水终于来了,惊喜的是水又足温度又好,冲走了寒气、疲惫和坏心情,然后躺在睡袋里美美的睡到了天亮。萨嘎县的整体条件不怎么好,建议大家选择距离萨嘎100多公里的新仲巴住宿。我们第二天经过新仲巴的时候,感觉这个县城的条件还相对不错。

     由仲巴到帕羊的路上会经过五彩沙漠。此前我充满了幻想,五种色彩的沙漠会多么美轮美奂啊。可到了之后只看了黄黄的沙子,远处有个小湖,湖边点缀着成片的青草,远没有想象中那么美丽。但是当我脚踩在极其细软的沙子上的时候,心情立马变得好美丽,如果这是在海边,这里的沙子质量绝对够五颗星。

      雅鲁藏布江的发源地位于帕羊,一路上可以看到不少宣传牌上写着雅江之源。过了帕羊就进入了阿里地区。
      在雨季,阿里的天气时常出现一半晴天一半雨天的意境。我喜欢阿里的晴天,可以看到蓝天碧草。我也喜欢阿里的雨天,雨水滋润着这片荒芜干燥的土地,让这里生机勃勃。(摘录)
      以神山岗仁波齐和圣湖玛旁雍错为核心的阿里神山圣湖旅游区,位于西藏阿里地区普兰县境内。神山圣湖地处岗底斯文化圈腹心地带,这里既是历史悠久并传承至今的西藏本土宗教苯教的发源地,同时也是神秘的青藏高原古国“象雄”及“古格”的核心地域。数千年以来,因“世界屋脊之屋脊”所致的地理优势,神山圣湖区域与周边包括古波斯、古印度、古代中国内陆及青藏高原腹地等在内的古代文明有着千丝万缕的联系,并彼此在宗教、语言、医学、艺术和文化等方面产生了深远的影响。时至今日,神山圣湖区域仍被苯教、藏传佛教、印度教以及耆那教共同认定为“世界的中心”,每年,来自四面八方万千虔诚的信众们,仍不辞艰辛地前往这里朝圣。独特的高原神山圣湖交相辉映的自然风光,世界重要古文明中心和朝圣地之人文渊源,为神山圣湖旅游区在现实和心灵两大层面上,都塑造了难以企及的世界级高度。(摘录)
       冈仁波齐绵延于中、印、尼三国边境,素有“阿里之巅”的誉称,海拔6638米。冈仁波齐在藏语中意为“神灵之山”,在梵文中意为“湿婆的天堂”(湿婆为印度教主神)。它是冈底斯山脉的主峰,山形奇特如一座巨型的金字塔,独自昂首列兀立于冈底斯山群峰之上。冈仁波齐终年积雪,峰顶在阳光照耀下闪耀着钻石般的光芒,与下方黄褐色的山体形成鲜明对比,因而在人们的眼中分外突出。冈仁波齐的四壁非常对称漂亮,特别神奇的是它的南壁,峰顶垂直而下的巨大冰槽与一横向岩层构成了一个天然的巨大的“卐”字,那个字符是佛教中精神力量的标志,意为佛法永存,代表着吉祥与护佑。冈仁波齐是世界公认的神山,被印度教、藏传佛教、苯教以及古耆那教四教认定为世界的中心,是尼泊尔教、印度教、藏传佛教三大教的发源地,与梅里雪山、阿尼玛卿山和尕朵觉沃并称藏传佛教四大神山。冈仁波齐周围自然风景非常美丽:与藏族人称之为“圣母之山”的纳木那尼峰相距遥遥相望,两峰之间是圣湖玛旁雍错和鬼湖拉昂错。它也是亚洲四大河流的发源地。几个世纪以来,冈仁波齐一直是朝圣者和探险家心目中的神往之地,但是至今还没有人能够登上这座神山,或者说至今还没有人胆敢触犯这座世界的中心。(摘录)
    转山是来自不同地方朝圣者最常采用的方式。他们认定,围绕冈底斯山转1圈即可洗去一生的罪孽,转13圈即可洗去地狱之苦,转108圈即可成佛,围绕冈底斯山转山是他们心中最大的愿望,因而每年来自印度印度教里三位主神中法力最大、地位最高的湿婆,就住在这里。而印度印度河、恒河的上游都在此发源,所以,在冈仁波齐见到大批的印度朝圣者就不奇怪了)、尼泊尔不丹以及我国各大藏区的朝圣队伍们络绎不绝。转山道分两条:外线是以冈底斯山为核心的大环山线路,叫“外转”,内线是以冈底斯山南侧的因揭陀山为核心的小环山线路,为“内转”。外线总长52公里,徒步需1-3天,磕长头则需15-20天。转山人一般都是在转足13圈外线之后再转内线。每逢藏历马年,转山的朝圣者最多。据说佛祖释迦牟尼的生肖属马,马年转山一圈相当于其他年份转山13圈,且最为灵验和积长功德。在藏传佛教徒中历来就有马年转冈仁波齐,羊年转纳木错,猴年转杂日出,到直贡受破瓦(灵魂超度)的说法。五大宗教的任何一个教徒,皆以一生中能有机会绕着冈仁波齐转一圈为荣。这条路如今也是世界上最为著名的徒步线路之一,不少背包客为了体验或者自我实现,在每年5-10月大雪没有封山的时候,和大量来自西藏印度尼泊尔不丹的信徒一起,前来一睹神山风采,并体验转山路上的艰辛,感受那一路带给自己的震撼和重生。“漫漫转山路,我们不为修行不为超度,只为人生一次难得的体验及一次心灵的震撼。”如果你打算两天或三天转完,如果天气很好很给力,如果是在转山旺季有不少藏民信徒在转山,你可以不用请背夫。请背夫的目的有三,一是以防迷路(如果第二天摸黑出发的话更要防止迷路),二是防野狗,三是如果万一你的体力不支,背夫是你最大的依靠。一个背夫的费用是360元,三天为上限,如果你一天转完,也是360元。背夫的负重也有标准,不能超过15公斤。另外,沿路的茶水及用餐,以及你自己带的干粮,都需要多备一份给背夫。如果住哲热寺,可以不必带睡袋;如果是住卓玛拉山口谷底的住宿点,请一定带上-10度标的睡袋,这里的帐篷是透的,寒气逼人。如果将来你去的时候,在这个点有新建的如哲热寺那样的住宿,请跳过这一条。转山要买门票200元/人,如果不打算转山,就不要住在塔钦,现在,只要进入塔钦,必须买神山圣湖门票。(摘录)
        我们没有把转山列在行程里面,只是在车上远远的望了望冈仁波齐。张师傅对于转山的评价是“不转后悔,转了更后悔”有一年他们同行9个人去转山,雇了7个背夫,走到最后的时候,真心觉得一根稻草的重量就可以压死自己。
       玛旁雍措位于神山冈仁波齐东南处,湖面海拔4588米,是世界上海拔最高的淡水湖之一,面积400多平方公里。这里是中国湖水透明度最大的淡水湖,是西藏三大圣湖之一,也是亚洲四大河流的发源地。分别是南亚著名的恒河印度河、萨特累季河和雅鲁藏布江的源头,被誉为“世界江河之母”。佛经中说的大雪山就是神山冈仁波齐,而四大江水之源指的就是圣湖之母玛旁雍措,圣湖四面还有四水之源:东面是马泉河,北面是狮泉河,西面是象泉河,南面是孔雀河,以天国中的马、狮、象、孔雀四种神物命名的这四条河,玛旁雍措在藏语中意为“永恒不败的碧玉湖”,起因是11世纪在湖畔进行的一场宗教大战,结果,藏传佛教噶举派大胜外道黑教,“玛旁”就是纪念佛教的胜利,此湖因而得名。佛教徒认为,玛旁雍错是最圣洁的湖,是胜乐大尊赐予人间的甘露,圣水可以清洗人心灵中的烦恼和孽障。她是佛教,印度教,苯教所有圣地中最古老,最神圣的地方,她是心灵中尽善尽美的湖,她是这个宇宙中真正的天堂,是众神的香格里拉,万物之极乐世界。朝阳下的玛旁雍错有着宁静的美,周围是连绵雪山和神山纳木那尼峰交相呼应。还有徐徐的印度乐传入耳朵。这里每年要接待无数朝圣的人,有时会在湖里看到沐浴圣水的印度朝圣者。(摘录)
       圣湖玛旁雍错的票价是200元,张师傅带我们从及物寺的后山走,其实那里也设了检票亭,可能是因为时间比较晚了而且那里不是景区的正门,里面没有人,我们成功的逃票了。
       岸边水鸟栖息畅游,将玛旁雍错衬托的更显风姿。水是静的,鸟是动的,一动一静之间,颇为“谋杀”人的眼球。

   
   

       过去围绕玛旁雍措一共有八座寺庙,分别是东面直贡派的色瓦龙寺,东南萨迦派的聂果寺,南面格鲁派的楚古寺,西南不丹噶举派的果阻寺,西北面五百罗汉修行的山洞为基础建立的嘉其寺,西面及物寺,北面不丹噶举派的朗那寺,东北格鲁派的笨日寺。这些寺庙文革期间均遭到了不同程度的破坏,文革结束后在八十年代中期除嘉其、苯日两寺外,其它寺庙均进行了重建和维修。基乌寺就在圣湖边上的山坡上,还保留着原始寺庙的样子。面向东边居高临下,可以俯瞰整个蔚蓝色的圣湖,向西可以看到鬼湖的一角,左边是笼罩在云端的冈底斯,右边是河流及民宅,登高目极四方,用最真诚的心去摄取上苍赋予我的美景。及物寺所在的小山, 藏语叫“桑朵白日”,意思是“铜色山”,这本是指将密宗引入藏地的莲花生大师所居住的所谓“净土”的名称。及物寺所在的这座山与莲花生大师有极大渊源,这也是及物寺出名的原因之一。及物寺是转湖人的起点,由两处建筑组成。南边主要是念经与烧香拜佛处,有用玛尼堆搭的“城堡”十分壮观,北边主要是玛尼堆的地方,此处有排列整齐的各种颜色的玛尼堆和刻有经文的牛头。“玛尼”来自梵文佛经《六字真言经》“唵嘛呢叭咪哞”的简称,因在石头上刻有“玛尼”而称“玛尼石”。从内容上来看,玛尼石刻图纹除了“六字真言”和藏文经文及“卐”符号以外,还雕刻有各种佛像(护法、金刚等)、以及龙、蛙、鱼、鸟、狮、象、佛塔、花草等图纹。同时,比较注意装饰,并把丰富的世俗生活融进了雕刻之中,使平凡的石头变成了玛尼石。虔诚的藏族信徒相信,只要持之以恒地把日夜默念的六字真言纹刻在石头上,这些石头就会有一种超自然的灵性,给他们带来吉祥如意。玛尼石可组成为玛尼堆或玛尼墙,也有不刻任何图纹的各种小石块堆成的石堆。在藏区各地的山间、路口、湖边、江畔,几乎都可以看到。藏族人不分男女老幼,不论徒步或骑马,只要从“玛尼堆”跟前经过,除了要摘下礼帽合掌顶礼外,还要往石头堆上添一块小石头,虔诚者手摇转经筒,口念“六字真言”,总是按顺时针方向绕其左侧转过,有些甚至要旋转数周,以便消灾免祸,赐富延年。天长地久,一座座玛尼堆拔地而起,愈垒愈高。每颗石子都凝结信徒们发自内心的祈愿。玛尼石的产生,使这些自然的石头开始形象。在这里提醒一下,在藏区,玛尼堆的石头是万万不能动的,不要上去踩(常看到游客为了拍照而爬到玛尼堆上),也不要坐在上面,更不要看着玛尼石漂亮而捡一块回家,这些都是最基本的常识,藏区的东西别随便捡随便动。(摘录)

      纳木那尼峰藏民称之为“圣母之山”或“神女峰”,位于玛旁雍措以南,是喜马拉雅山西段最高峰,海拔7694米,和冈仁波齐遥遥相对,系由前寒武纪变质岩系组成的孤立山峰,峰顶终年积雪。纳木那尼峰方圆约200平方公里,主要有6条山脊。山脊线上有数十座6000米以上的山头,高低错落。(摘录)
      拉昂措与玛旁雍措东西并列,藏语意为“有毒的黑湖”,与圣湖仅一路相隔,为微咸水湖。拉昂错的面积小,仅为269平方公里,湖面海拔4573米,略低于玛旁雍措。圣湖的形状宛如太阳,鬼湖状如月亮,二者展示了一种和谐,一种金刚不二美的极至境界。其实圣湖鬼湖原本为一湖,由于气候变化,湖泊退缩,水面下降,才由一条狭长的小山丘把它俩分开。荒芜的岸边没有常见的经幡柱,到处是小小的玛尼堆,来此的人极少,因此成就了鬼湖的原始与宁静。(摘录)
       远远望去,鬼湖一片蔚蓝,并无异样之处。等走近湖边,才发现湖水翻涌到岸边的波浪都是黑色的。
       原本我们打算今晚住宿在及物寺旁边的客栈里,这样的话第二天一早可以拍圣湖的日出。但是那里的条件太艰苦,我们已经连续两晚住在不太好的环境里,再加上张师傅有些感冒,所以最终决定赶去普兰县,在那里住宿。
       远远望到县城入口处竟然立着一个牌楼,等车开近了,看到陕西援建的字样才恍然大悟普兰县山清水秀,风景宜人,街道也很干净。县城很小,很安静。随处可见警车和巡逻的军人。我们入住在普兰宾馆,条件还可以。

 天是那么的蓝,云是那么的低,路的尽头仿佛便是天堂......

      车子进入“西藏扎达土林国家地质公园”的路牌,道路两旁又是另一种不同风格的山体,空气中开始弥漫着干燥的味道。到达扎达观景台。此观景台北距219国道巴士兵站95公里,南距札达县城24公里。这一片范围之广的第四纪次生构造地貌,因为它如神话般的地理特质闻名遐迩。札达土林地貌是受远古造山运动影响,湖底沉积的地层长期受流水切割,并逐渐风化剥蚀,从而形成的特殊地貌。站在观景台上,眺望天际是成排的喜马拉雅弧形山脉的屏障,土林造型重重叠叠、浩浩荡荡地直通天际。(摘录) 
终于来到了扎达。记得我在做攻略的时候,打开百度旅游阿里篇,上面赫然写道:如果接受不了恶劣的环境,劝你最好不要去阿里。所以起初我是拒绝来阿里的。但是当我看到攻略上扎达土林的照片后,我动摇了......
      土林,不论是远观还是近赏,都会让人感叹大自然的鬼斧神工,它似一副壮美的画卷,讲述着一个个美丽的神话传说。土林之所以神秘,是因为它为大家呈现出一副立体的壁画。你可以看到,慈祥闭目的佛头,成排站立的仙人,温柔的佛手和有力的大脚。只要你能想到的所有东西,都可以在这里呈现。要说哪里的石头会说话,那一定是扎达土林。你们看到一张张被风沙雕琢后,情感鲜明的面容。有的在微笑,有的在悲伤,又有的在冥想。一张张饱经沧桑的脸,你可以看到他们的表情,听懂他们的“语言”。扎达土林和新疆的魔鬼城很像,但是扎达土林和新疆的魔鬼城更加壮观漂亮。(摘录)
       踩在坚实的土地上,置身于偌大的土林里,我打开一首唱诵音乐,视觉的冲击再加上声音的穿透力,震撼直击心底。
      札达县城位于西藏西部、象泉河流域,与印度接壤。县城海拔3700米,平均海拔4000米,地势南低北高,高差1500米。境内有大小河流14条,其中阿里地区的第二条大河象泉河横穿县境。属高原亚寒带干旱气候区,日照时间长,空气稀薄,干燥多风。札达虽然在视觉上给人一种荒凉贫脊的感觉,但旅游资源非常丰富。这里有闻名于世的古格王朝遗址,有土林奇观,有千年名刹托林寺,有东嘎皮央遗址,有象泉河风光。札达套票200元,一共有九个景点:1、热布加林寺2、皮央东嘎遗址3、托林寺4、香孜古堡5、古格王国遗址6、扎达土林7、玛朗寺8、达巴寺9、曲龙银城。提示:这是套票,也就是说不管你去几个景点,所需要支付的钱都是一样的,有点霸王条款的感觉。整个札达县城到处是土林,通俗来说,札达县就是被土林所包围着,四周都是奇形怪状的土林。从札达土林国家地质公园开始,一路的土林在蓝天白云下,横亘数百公里,绵绵不绝,气势恢宏。(摘录)
    
   

      扎达县往西十几公里,在土林山脉包裹中,有条象泉河,象泉河畔,有一个雄伟壮丽的王朝,古格。古格王朝在吐蕃王朝的晚期,曾是一个伟大的王朝,也是佛法兴盛的时期。阿里地区很多寺庙,都是由此流传发展。如今,我们只能看到被风沙侵蚀后的残垣断壁,走进古格破败的山壁间,寻找历史的踪迹,试想古格当年的兴盛。这样一座雄伟的王朝,在这里沉睡了这么久。遥远的古格,遥远的梦,而如今,我就站在这黄色的沙土上,那赤褐色的是山,那斜阳下的废墟是昔日的文明。我终于走进了古格。在我还不知道阿里的时候,就知道西藏有一个“古格王朝”,它曾经是那么的辉煌灿烂,在300多年前的一夜间,它从历史上销声匿迹,只在天边留下一座神秘的遗址。宛如一座巨大城堡的遗址,最顶端是一座红色的房子,像高贵的王冠,那是王宫。古格王朝的前身可以上溯到象雄国,建立的时间大概自吐蕃王朝瓦解后的九世纪起,至十七世纪结束,前后世袭了十六个国王。古格王朝是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政权,其统治范围最盛时遍及阿里全境。它不仅是吐蕃世系的延续,而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点,并由此逐渐达到全盛。因此古格王朝在西藏历史上具有重要意义。吐蕃王朝末代赞普郎达玛时期,灭佛毁寺,不少避难僧人远遁阿里阿里地处西部边境,深受大食、印度的影响,加上又是苯教的发源地,所以便成为各种思潮、各种力量汇集之地。公元843年朗达玛被一位僧人刺杀,内战纷起,四年后平民起义,吐蕃王朝崩溃。之后先后曾出现大小7个王国,西藏长期处于藩王割据局面。朗达玛孙子吉德尼玛衮见无力恢复吐蕃,便带着三个人臣和一百多人,投奔阿里,并娶了当地头人的女儿。后来吉德尼玛衮将阿里一分为三,分封给他的三个儿子,古格王国即第三子德祖衮的封地。十七世纪中,古格王朝发生内乱,国王之弟请拉达克军队攻打王宫,王朝被推翻。古格覆亡后,并入拉达克(今克什米尔)一段时间,后被以达赖喇嘛为首的西藏地方政府重新收回。古格王国当时的统治中心在扎达象泉河(朗钦藏布)流域,北抵日土,最北界可达今克什米尔境内的斯诺乌山;南界印度,西邻拉达克(今印占克什米尔),最东面其势力范围一度达到冈底斯山麓。其都城札不让位于现扎达县城西18千米的象泉河南岸。札不让北面的香孜、香巴、东嘎、皮央遗址,西面的多香,南面的达巴、玛那、曲龙遗址等,都具有相当的规模。古格王朝遗址是全国首批重点文物保护地之一。遗址建在一座高300多米的小土山上,建筑分上、中、下三层,依次为王宫、寺庙和民居。除几间寺庙外,其他建筑均已塌顶,只剩下一道道残垣断壁。有这样陡峭的山壁作为屏障,要爬上山顶比登天还难。那么古格人自己又是如何上山的呢?原来聪明的古格人在山体内修筑了许多暗道,暗道中某些类似窗户的洞,既为了采光又可以用来防御。这些暗道迂回曲折,拾阶而上可直达山顶王宫。王宫总是高高在上,这一方面是为了防御,另一方面也象征着国王至高无上的权力。然而,战火摧毁了城堡,黄沙淹没了豪杰。望眼前满目凄凉,千古沧桑,一个兴起于十世纪,演出了七百年灿烂历史政剧,经历过十六位世袭国王,拥有过十万人之众的庞然大国竟然在1635年巴达克人入侵的战争中瞬间灰飞烟灭。它为什么会消失得这样突然?当年的十万之众为什么会无影无踪?这,就是古格王国最神秘的地方,对我们确实是一个充满诱惑的千古之谜。(摘录)     
      从山脚下的入口沿着小径走,首先要经过四间古殿,即红庙、白庙、度母殿、轮回庙,山顶有一座坛城殿。要参观古寺需由工作人员打开门锁,所以如果你想细致的了解古格,可以在入口处找一位工作人员做导游,他会全程陪同讲解。寺内保存有许多精美的壁画,一些壁画上的金漆依然闪亮发光、光彩夺目。古格的文物壁画,可以与敦煌相媲美。几间寺里以白庙规模模最大,叫“拉康嘎波”。一些小洞窑内放着盘子大小的泥印佛像“擦擦”,是喇嘛到此修建时做的。据说除泥土之外,还混合了很多圣物。白庙和红庙的面积差不多大,约为300平方米,庙内墙上绘满了各种不同题材的壁画。白庙内有一幅吐蕃历代赞普和古格国王世系的壁画,非常珍贵。红庙内最引人注目的是一幅1038年阿里王意希沃迎请古印度佛学大师阿底峡的壁画,画中一队舞女翩翩起舞,旁边有人击鼓吹号,形象生动,栩栩如生。这些壁画虽时隔数百年,色泽仍很鲜艳。山腰中有两条隧道连接,直通山顶。北面悬崖边上的通道,仍堆放着不少鹅卵石,残留着当年抗敌的痕迹。走过崖边通道,一再往北行,一个地面垫高,仅余四壁的院子,便是当年国王议事的宫殿。在遗址的顶端,有一个不显眼的小门,门口有小牌“冬宫”。沿台阶可深入山内。山内的通道很陡,只容一人上下。下行几十米后山洞扩展开来,有大小几十间房屋,多数只有1.8米左右高。最外层透气、透光,类似阳台,比较开阔。这里就是当年古格王冬天避寒之地,不过如今里面已经空无一物了。折回山腰,三间寺庙的周围,有十多个洞窑,其中还藏着古代武器诸如盾牌、盔甲和大刀长剑之类。干燥的天气,令这些文物得以完整保存。参观完古格遗址,再往山脚下步行约20分钟,就到了藏尸洞。藏尸洞是古格王朝的最后遗址,位于古格故城北面600多米的山沟里。洞穴开凿在离地表高3米的崖壁上,洞口仅宽0.8米,高1.2米。洞内十分宽敞,深几十米,堆满无头干尸。据传洞的最尽头是喇嘛,紧挨着的是儿童,其次是妇女和男人。由于气候干燥,尸体没有完全腐败,散发着一种怪味。关于干尸洞的传说有许多种,最可信的一种说法是:当年古格兵败,巴达克人将古格贵族砍去头颅,而尸身则弃于洞中。(摘录)
      

     土林算是整个行程里最热的地方,日照很强烈,又很干燥。这里昼夜温差大,阴天和晴天的温度相差也很大。一天的时间里气温在深秋和盛夏之间过度。
      晚上我们入住的是扎达土林古堡酒店。刚进大堂,酒店经理热情的迎了上来,分别给我们戴上了哈达。因为张师傅和酒店的老板是好朋友,所以价钱上给了我们很大的优惠,而且挑了一间位置很好的房间给我们。在这一片土林里,能有这样的一家酒店真的算是很不错了。24小时热水,水量很足温度又好。房间里还配有加湿器。酒店的走廊、房间、餐厅里都挂有很漂亮的西藏风景照片,非常值得欣赏。

      由于我在制定行程的时候,没有考虑到返回拉萨后需要空出一天时间让张师傅检修车辆,所以我们今天只好日夜兼程。从早晨八点半开始,一直在赶路,终于在凌晨十二点多到了改则。
     出了狮泉河后,柏油马路的美好时代就结束了。搓板路,泥坑路,使得座椅自带按摩效果。阿里北线很多地方都在修路,基本上在主路上走个几百米,就需要绕到便道,然后再回主路,再绕便道......北线的路上很少有路标,需要司机师傅有很好的经验。张师傅说下雨天最容易迷路,如果迷路了,路上的一排排电线杆会起到指引的作用。最糟糕的情况是还没有找到正确的路线,汽油却耗尽了,可怕的是这一路上只有在经过乡镇的时候,手机才有信号。
    

     在经过一个无名错的时候,看到一头野驴在湖边吃草,我下车径直朝它走去,起初它只是定定的站在那里,当我触及到了它的距离底线后,我朝前走两步,它便退后两步,我停下,它也停下,我们就这样一起跳了一曲华尔兹,看来它对人类有很强的好奇心,却又不敢靠近。抬头望望,天地是一片苍茫,光线透过云层形成一道道白色云雾投射到地面,我又一次觉得自己置身于仙境之中,美得想哭......

       途经盐湖乡,这是我此行见到的最保留藏族特色的乡镇,街上几乎所有的人都身着民族服饰。可快出村子的时候,我们看到一低矮平房的外面悬着的招牌上赫然写着“新起点KTV",真真让人大跌眼镜。再过两年北线的路也会修的和南线一样好,这个小村庄站在柏油马路的起点上会慢慢走上现代化的道路......
    天色愈发昏暗,在绕到一个便道后,没走多久,发现是条死路。张师傅按了下喇叭,远处一个修路的藏民赶忙跑过来给我们指路。我在拉萨看到磕等身长头的朝拜者的时候,内心无动于衷,可此时却颇为触动。临走时,我冲他真诚的笑了笑。我们朝他招手告别,他看到后,也咧开嘴冲我们笑,一直挥手目送我们离去。
      经过十几个小时的颠簸,终于到了改则。看到一酒店的门脸还不错,幸好先进去看了下房间,里面又脏又臭,迅速离开。攻略里面推荐景德瑞宾馆,可不知道什么原因,我在高德地图上没搜到位置。最后张师傅带我们去了一家他以前住过的客栈,环境也不怎么样,没办法,凑合一晚吧,好在有睡袋,用湿巾擦了擦脸,就钻进睡袋,实在是又困又累,很快就睡着了......


    

      天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。清晨的洞错在群山的环抱下如此静谧,成群的牦牛正美美的在湖边吃着草,狗狗则悠闲的在晒着太阳......
      继续开车前进,走着走着外面竟飘起了零星雪花......


     一路上遇到很多游牧民,成群的牦牛和羊。一头牦牛的价格不便宜,这样算来,这些牧民是很有钱的,可是我们看到的他们的生活是却很艰苦的。张师傅说很多牧民会把辛辛苦苦挣到的钱全部捐到寺庙里。我听后感觉很复杂,想起了马未都老师讲过的一个故事,一个藏族姑娘拿着一颗天珠去寺庙,她打算把天珠捐出去,周围就有人劝她说即便是在北京,这样一颗天珠都可以换一套房子。但是小姑娘还是决定把天珠供奉给佛。我并不会觉得他们傻,但是我也确实不能懂得他们的世界。
       晚上我们入住的是措勤县旅游宾馆。如果不仔细看的话,房间还算干净,我们依旧选择睡在睡袋里。屋里挺冷的,房间之间超级不隔音。卫生间是公用的,里面还挺干净。好像二楼的房间配有单独的卫生间,但是我们到的时候,只有一楼有空房了。我依旧是用湿纸巾擦脸,矿泉水刷牙。临睡前出去上趟卫生间,抬头望望天,星星很亮,一弯残月挂在天空中......

       广阔如画的草原上,车辆尽情的驰骋,人的心情变得无比舒畅。
       扎日南木措又称塔热措、特里纳木措,湖面海拔4613米,位于阿里地区措勤县境内。它是一个大型咸水湖,东西长53.5公里,南北宽26公里,面积1023平方公里,平均水深3.6米。(摘录)
      我们驱车来到扎日南木错的观景台,爬上一个小山崖,居高临下,扎日南木错尽收眼底,一条弧形沙堤延伸至湖心的孤岛。画面太美,我忽然好想对着它大喊”我爱你“,可怎么也鼓不起勇气,直到即将离开的时候,我摇下车窗,用尽全力对着扎日南木错呼喊出”我爱你“。
在观景台附近有几间已经建成但是还未使用的房子,张师傅说可能是要用来作售票厅。这意味着在不久的将来,再上这个观景台就需要付费了。

   

      继续前行,一脱离扎日南木措,便进入了那曲地区。
      原始苯教崇拜的最大的圣湖——当惹雍措。位于西藏自治区藏北高原中部,色林措西边,是中国藏北高原断陷湖,主要靠冰川融水补给,属硫酸盐型咸水湖。是西藏原始苯教崇拜的最大的圣湖。海拔4600多米。当惹雍错为南北走向,形如鞋底的大湖泊,三面环山,总面积1400平方公里,长70公里,宽15~20公里,西岸和东岸为近南北向高达5500~6000米的山地,现代冰川发育。历史上当惹雍措北与当穷措,南与许如措是一个大湖,长达190公里。后由于气候变干,湖水退缩,三湖分离。(摘录)
      当惹雍错湖畔的达尔果山一列七峰,山体黝黑,顶覆白雪,形状酷似七座整齐排列的金字塔。它和当惹雍措一起被苯教徒奉为神的圣地。这里曾是象雄的王宫所在地,藏北象雄遗迹最集中的地区之一。“达尔果”和“当惹”都是古象雄语,意为“雪山”和“湖”,它们一个是神山,一个是圣湖。湖畔有一座建在悬崖山洞中的玉本寺,据说是苯教最古老的寺庙之一,至今任由信徒来此朝圣修行。(摘录)
       张师傅说在冬季当惹雍错会结上厚厚的冰层,附近的村民便会通过冰层去到达尔果山进行朝拜。
       一路上不同的角度,不同的光线下当惹雍错都是那么美,美得那么不真实......





      文部南村,位于当惹雍措北岸的尼玛县文布乡。文布南村有百余户人家,文布南村的地理位置很棒,正对当惹雍措和达果雪山。这是一个自我封闭鲜为外人所知的十分神秘的村子,全村都信仰原始苯教,离村不远的20几公里外的穷宗就是古象雄国遗址。树大招风,去文布南并住下的游客越来越多,似乎也使文布南有了一些喧嚣。村里的房屋外墙用红色涂料勾出红色的线条,这是信奉苯教的标志。还看到了民宅墙上画有神秘的苯教符号“卍”万字符,藏语就叫做“雍仲”,因为这原本就是“雍仲本教”的吉祥符号。正面的银河系有四条美丽的旋臂,“卍”就是顺应日月星辰的自然转向。(摘录)
    我们原本打算住在文布南村,“面朝湖泊,春暖花开”,但是因为第二天要赶回拉萨,所以继续向尼玛前进。
    

       当穹措的藏语意思就是小当惹雍措,它们原来就是一体的,只是由于地貌的变化一分为二罢了,据说现在湖底与当惹雍措还是相通的。当穷错的面积不大,水色偏绿色调,绿的湖水像是天堂遗失的一块翡翠,远离喧嚣的小村落——文布北村就偎依在这美丽的湖畔。幽静的小村子偶有炊烟飘过。村里的文布寺全称是“永忠桑旦林”,规模不大,却是藏北地区年代最久远、保存最完好的苯教寺庙之一。(摘录)
     晚上入住在尼玛县。尼玛,藏语里的意思是“太阳”。当地人说,尼玛是离太阳最近的地方。这里充满灿烂的阳光。没想到在这么个小县城里竟然新开了一家“超级豪华”的酒店,财康酒店。我已经三天没洗脸了,今天终于可以好好的洗个澡。
   

      由于要赶路,我们六点多便出发了。一路向东开去,经过达则错的时候,竟然正是日出的时间。感谢上天给予我们的意外惊喜。之前,我们为了拍古格王国的日出,一早起床,驱车十几公里,可是不遂人愿,天一直阴沉沉的,最终一无所获。真是应了那句话:有心栽花花不成,无心插柳柳成荫。

    色林措藏语意为“威光映复的魔鬼湖”,位于冈底斯山北麓班戈县和申扎县境内。色林措的湖面海拔4530米,湖泊东西长72公里,平均宽22.8公里,其中东部最宽达40公里,湖水面积1640平方公里,西藏第二大湖泊及中国第三大咸水湖,在西藏仅次于纳木错。流域内有众多的河流和湖泊互相串通,组成一个封闭的内陆湖泊群,主要湖泊除色林措外,还有格仁措、吴如措、仁措贡玛等23个卫星小湖。每到夏季,湖边风光独特,湖中小岛上栖息着各种各样的候鸟。色林是以前居住在拉萨西面堆龙德庆的大魔鬼,他每天要贪婪的吞噬千万生灵,包括人和所有的禽兽,对他的淫威,谁都束手无策。在一个雷雨过后的良辰,一路降妖除魔的莲花生大师终于找到了色林。在莲花生大师的紧追下,色林逃到岗尼羌塘南面的一面浩瀚浑浊的大湖里,大师命令色林永远不得离开此湖,在湖中虔诚忏悔,不许残害水族,并把这个大湖名为“色林堆措”,意为“色林魔鬼湖”。(摘录)
    张师傅带我们来到观景台的位置。需要上一个40度的陡坡,坐在车上感觉自己似乎要平躺下来了。下车后,我慢慢向前挪,一直挪到崖壁边。向下一看,我顿时被惊艳到了。一路上看过了这么多的“错”,每个错都有每个错的美,但是如果问我认为哪个错最美,我会毫不犹豫的回答色林错。我是一个有大海情结的人,眼前的色林错浩瀚如海,美得如同在梦境中,身处碧海蓝天中的我张开双臂,真的有跳下去拥入她的怀抱的冲动。
    这一带属羌塘自然保护区,是野生动物的乐园。动物们在这一片美丽宁静的土地上自由快乐的生活着,希望这一切只会变得越来越美好......

      拉萨林芝都在下雨,我们越往拉萨方向走,天越阴沉。
      班戈措亦称傍格湖、硼砂湖,意为“胸膛湖”。在那曲地区班戈县境内,海拔4522米,面积54平方公里。属咸水湖。班戈县名源于该湖名。(摘录)由于是阴天,这个湖看起来很一般。
     到了班戈,搓板路时代终于结束了,车辆重新开在柏油马路上,我竟然感觉有些不习惯了。路终于好了,限速却又开始了。

      纳木错湖面海拨4718米,东西长70公里,南北宽30公里,面积1920平方公里,是中国西藏自治区最大的内陆湖,中国第二大咸水湖,也是西藏三大圣湖之一。“纳木错”为藏语,蒙古语名称为“腾格里海”,都是“天湖”之意。纳木措是古象雄佛法雍仲苯教的第一神湖,为著名的佛教圣地之一。相传纳木措是帝释天的女儿,念青唐古拉的妻子。它们的造像分别为:念青唐古拉——头戴盔甲、右手举着马鞭、左手拿着念珠,骑白马;纳木错——腾云驾雾地骑着飞龙、右手持龙头禅杖、左手拿佛镜。念青唐古拉山在北方诸神灵中最具权威,它拥有广大无边的北方疆域和丰富的财宝。在西藏古老的神话里,在苯教或藏传佛教的万神殿中,在当地牧羊人和狩猎者的民歌和传说里,念青唐古拉山和纳木措不仅是西藏最引人注目的神山圣湖,而且是生死相依的情人和夫妇。念青唐古拉山因纳木措的衬托而显得更加英俊挺拔,纳木措因为念青唐古拉山的倒映而愈加绮丽动人。(摘录)
      张师傅说走完阿里大北线,经历了“一错再错”,大部分人都会有些审美疲劳,在经过纳木错的时候会表现的很淡定。我却很喜欢纳木错,她的横向和纵向都很大气,远处的念青唐古拉山脉白雪皑皑,银峰玉柱,连绵起伏,如此的湖光山色很是壮观。可是由于天气不好,拍出来的照片没有色彩层次。我静静的坐在湖边,用眼睛欣赏这美景,希望将她永远定格在自己的记忆里。我们没有去扎西半岛,在湖边待了会儿便继续出发。因为今年是羊年,来纳木错转湖的人很多,一路上可以看到不少转湖人搭建的帐篷。
       终于在晚上九点的时候,我们回到了拉萨。入住的依旧是雅汀舍丽花园酒店,这一次我们被安排住进了主楼,房间更大,但是网络信号没有副楼的好。
       由于川藏线被部分冲垮,而且雨一直下个不停,路在短期内是不会修好了。所以我们必须更改行程,而这一路上的房间我早已经在网上预付过费用,现在只能打电话取消。原本以为会比较麻烦,但是没想到网站和酒店都很通情达理,不仅同意取消而且很快就把钱退回了支付宝。 一整天我们基本上都待在酒店里,无事可表。
       车窗外天阴沉沉的,心情有些低落。
      

      终于到了米拉山口,这是拉萨林芝地区的分界山口,海拔5020米。米拉山因其高大雄奇而成为此地藏民心目中的神山,山口上飘扬着许多祭山的经幡,在山口的最高处,矗立着一座标有“ 雪域之舟”的西藏耗牛石雕像,石雕的底座格外醒目地刻着一行红色大字“福建泉州市援建”。它是米拉山惟一的标志性建筑,同时也成为米拉山的一个历史见证。(摘录)
林芝地区位于西藏自治区东南部,平均海拔3100米,总面积116175平方公里,总人口14万人。被称为西藏江南。喜马拉雅山脉和念青唐古拉山脉似两条巨龙横空出世,由西向东平行伸展,在东部与横断山脉对接,形成群山环绕之势,位于中国西藏自治区东南部的林芝地区就静卧在这三大山脉的怀抱之中。(摘录)
       尼洋河是位于雅鲁藏布江北侧的最大支流,也是雅鲁藏布江流域内的五大支流之一。它发源于米拉山西侧的错木梁拉 ,由西向东流,在林芝县的则们附近汇入雅鲁藏布江,全长307.5公里,落差2273米,平均坡降达7。39%。其源头为古冰川作用的围谷,海拔5000米左右。尼洋河出工布江达境内,河岸豁然开阔,在林芝米林交界处汇入雅鲁藏布江,这里一河清澈,一江浑黄,清浊分明,沙洲星罗棋布,牛羊点缀其间,不同季节呈现出迥异的田园风光。尼洋河在传说中是神山流出的悲伤的眼泪。该河两岸森林植被完好,河水清、含沙少,是工布人民的“母亲河”。(摘录)
    

      终于放晴了,连日的雨水冲洗使得天空更显湛蓝,尼洋河在群山和植被的簇拥中跳着欢快而奔放的舞蹈,空气明显湿润很多,林芝确实是名副其实的秀美。在经过中流砥柱的时候,张师傅对我讲这个地方本来是个景点,但是由于经常引发车祸,所以周圈被围了起来,而且禁止在附近停车。
      今天不知什么原因,我们总是犯困,在车上迷迷糊糊的醒醒睡睡,张师傅说可能是醉氧。

       下午五点钟左右我们来到了巴松措,我迷迷糊糊的醒了过来,望向窗外,天不知何时起又阴沉了下来。    
巴松措又名错高湖,藏语中是“绿色的水”的意思。湖面海拔3700多米,面积达6千多亩,位于距林芝地区工布江达县50多千米的巴河上游的高峡深谷里,是红教的一处著名神湖和圣地。(摘录)巴松措的门票加上游览车费用一共是170元/人。我们在北线看过了那么多不收门票却超级美丽的湖,如果这个湖没有美到惊艳的程度,心里自然会有些不平衡。从进入景区到出景区大门,我们的心情和当天的天气完全一致,从阴沉到小雨淅沥到瓢泼大雨。可能这么讲对巴松措有些不公平,毕竟当天天公不作美,湖边的雪山被云雾所缭绕使得巴松措的美大打折扣。
      晚上我们住宿在八一镇的香帕拉酒店,条件还挺好。八一镇是林芝地区政治经济及文化中心,整个城市出乎我意料的繁华。如果将来我在西藏定居,我会选择八一镇。这里山清水秀,气候宜人,又不失城市的热闹繁华,每年再驾车绕阿里大北线逛一圈,这样的日子想想都很美,但也只是想想。

     天依旧阴沉,车辆行驶在山道里。云雾缭绕在大片的原始森林间,如同仙境一般。这样的天气非但没有使风景的美大打折扣,反而呈现出了如梦似幻的意境。我摇下车窗探出身去,风在指尖划过,发丝里划过,我用皮肤感受着风的存在,用眼睛感受着美的变化,昨日的失落情绪一扫而空。
       鲁朗,藏语意为“龙王谷”,也是“叫人不想家”的地方。鲁朗海拔3700米,位于距八一镇80公里左右的川藏路上, 坐落在深山老林之中;这是一片典型高原山地草甸狭长地带,长约15公里,平均宽约1公里。两侧青山由低往高分别由灌木丛和茂密的云杉和松树组成“鲁朗林海”;中间是整齐划一的草甸,犹如人工整治一般;草甸中,溪流蜿蜒,泉水潺潺,草坪上报春花、紫苑花、草梅花、马先蒿花等成千上万种野花怒放盛开,颇具林区特色的木篱笆、木板屋、木头桥及农牧民的村寨星落棋布、错落有秩,勾画了一幅恬静、优美的“山居图”。(摘录)
      中午,张师傅带我们去吃鲁朗石锅鸡。一大锅当地的藏香鸡,用墨脱的石锅来煮,加上林芝特产的手掌参、当归、藏贝母、枸杞等药材熬制,慢炖两小时。里面也可以根据选择放松茸、手掌参等各式蘑菇和配菜,也可以涮些菜吃,锅开了一定要先喝汤。据说用这里产的石锅炖汤可以将石锅里的微量元素释放出去。(摘录)个人觉得味道一般但鲁朗石锅鸡已然成为了鲁朗旅游的项目之一,除非是讨厌吃鸡的人,否则无论之前所看的攻略里对石锅鸡的评价如何,来到这儿都会选择品尝一下。
    坐在椅子上,环顾店内的摆设,墙上的一幅海报映入眼帘,上面写着“西藏,神的孩子”。我的内心被猛然触动,是啊,大自然确实是很偏爱西藏,赋予了她多样的美。连绵的山脉,雄伟的冰川雪峰,数不尽的湖泊河流,辽阔的草原,广袤的原始森林,鬼斧神工的土林......很多人说来西藏会上瘾,我不知道我是否上瘾。或许没有,因为这里的生活条件比较艰苦;但或许有,因为她实在太美了,美得让人看过一眼忍不住想再多看一眼。有些人用尽余生去追求她,也有些人把这段经历牢记于心成为最美丽的回忆......
       吃完午饭,开车返回八一。 来回路上都要经过色季拉山观景台,色季拉山属念青唐古拉山脉,是尼洋河流域与帕隆藏布江的分水岭,据说这里是远观南迦巴瓦的最佳地点之一。南迦巴瓦峰是林芝地区最高的山,海拔7782米。南迦巴瓦峰的高度排在世界最高峰行列的第15位,但它前面的14座高山全是海拔8000米以上山峰,因此南迦巴瓦是7000米级山峰中的最高峰。它还有另一个名字“木卓巴尔山”,其巨大的三角形峰体终年积雪,云雾缭绕,从不轻易露出真面目,所以它也被称为“羞女峰”。南迦巴瓦在藏浯中有多种解释,一为“雷电如火燃烧”,一为“直刺天空的长矛 ',还有一为“天山掉下来的石头”。后一个名字来源于《格萨尔王传》中的“门岭一战”,在这段中将南迦巴瓦峰描绘成状若“长矛直刺苍穹”。(摘录)我们自然是没有福气一睹南迦巴瓦峰的风采了,张师傅说不用遗憾,一路上你们已经见过了那么多雪山了。是啊,人生哪能尽善尽美。
       沿着川藏线,鲁朗是我们所能到达的最远的地方。明天我们就从米林机场直飞北京了。心中有些许留恋,些许伤感,我忽然意识到在短短的时间里我竟然对这片土地产生了深厚的感情,这是以往旅游从未出现过的情况。
     我终于写完了。以往旅游,我要么是跟着旅行团、要么是跟着同伴从头“混”到尾。这一次,我自己做攻略,制定行程。一些好的游记给了我很大的帮助,所以我愿意花费大量的时间和精力尽自己所能来写好这篇游记,以作为回报。同时通过文字的方式抒发我对西藏这片土地的感情。如果有一个人是因为读了我写的游记而选择去西藏旅游,或者因为我的游记而为他(她)的旅行带来帮助,那么这篇游记的价值便已实现

本篇游记共含27605个文字,52张图片。帮助了游客。 举报

楼主真会玩啊~哈哈

2016-04-01 13:50

就该定期出去走走啊……(借楼主的地方感叹一下哈哈

2016-04-04 12:54
返回顶部
意见反馈
页面底部