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一路向西——2014.8 青海敦煌大环线

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刹那 (郑州) LV.15
2016-04-06 02:01 2362/26
  • 出发时间/2014-08-22
  • 出行天数/9 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/7000RMB

       2014年临近8月底,二H说想去青海湖走走,租个车自驾,问我去不去。去呗!正好没事儿,于是就这么说去就真的去了。只是后来有所变更,不是租车自驾,是连车带司机全租了。。。

↑西行路线图

D1,郑州——西宁

       忘了怎么去的机场了,反正回回出行出发时都焦虑的连滚带爬的,焦虑症了估计。只要出门就得多少焦一下。。

       16:50的航班,抵达西宁曹家堡机场时,已经是晚上7点多了,可天竟然还亮着。。。

       到达西宁市区时已是万家灯光,到了预定的东大街如家酒店,放下行李稍作洗漱我们便上街找食儿了,早就饿了。走在西宁大街上,只见满大街跑的都是挂着清朝牌子的车。。。

莫家街

       根据以往的以验但凡跟着二H出来,我都不用发愁没好吃的。所以从酒店出来还没走多远一拐竟然是个【莫家街美食商业街】,可见这酒店就是冲着这条街定的呗。一看就是有目标而来的,径直我们就进了这家【马忠食府】,还捎带着在旁边卖酸奶的店拿了几瓶【清真德禄酸奶】,看来无论是这饭馆还是酸奶,都是西宁有名的了不然他们才不会来这儿吃!
       这馆子生意还真是好,熙熙攘攘的,拿着菜单儿这通点那,瞅瞅照片就知了,你jiao着这象是仨人吃的么?还不包括酸奶。

       德禄酸奶,喝第一杯很好喝。一气儿又买了俩,打开再闻那儿味儿就喝不下了,扔~~

       吃饱了撑的不稀罕,没吃饱就撑的就奇葩了。这哥们儿舌头招风。。。

D2,西宁——塔尔寺——日月山——倒淌河——青海湖——黑马河

西宁的早晨

       二H对吃还是很在行的,所以跟他们出行我是绝对不担心吃不好,一早收拾妥当,便跟着二H来这家肯定是事先早瞄好的店,【花园北街60-2】,很好吃

↑看着是不是口水了?

       吃完早餐回到酒店,和我们出发前订好的包车司机联系好,就在路边等了,西宁还是挺干净的。我们租的车司机叫小洪,20出头面相憨厚随和,准时接上了我们便开始了此行的西北大环线之旅。

       第一站是塔尔寺。对西北完全没概念的我们,内心期待着却又完全不知将会看到什么样的景致。

塔尔寺

↑塔尔寺寺前广场的路边当地人卖的青稞和小饰品

       塔尔寺位于青海西宁市西南25公里处的湟中县城鲁沙尔镇,是中国藏传佛教格鲁派(黄教)六大寺院之一,也是青海省首屈一指的名胜古迹和全国重点文物保护单位,国家5A级旅游景区。塔尔寺又名塔儿寺,创建于明洪武十年(1377年)。得名于大金瓦寺内为纪念黄教创始人宗喀巴而建的大银塔,藏语称为“衮本贤巴林”,意思是“十万狮子吼佛像的弥勒寺”。
       塔尔寺是中国西北地区藏传佛教的活动中心,在中国东南亚享有盛名,历代中央政府都十分推崇塔尔寺的宗教地位。明朝对寺内上层宗教人物多次封授名号,清康熙皇帝赐有“净上津梁”匾额,乾隆皇帝赐“梵宗寺”称号,并为大金瓦寺赐有“梵教法幢”匾额。三世达赖、四世达赖、五世达赖、七世达赖、十三世达赖、十四世达赖及六世班禅、九世班禅和十世班禅,都曾在塔尔寺进行过宗教活动。
       酥油花、壁画和堆绣被誉为“塔尔寺艺术三绝”,另外寺内还珍藏了许多佛教典籍和历史、文学、哲学、医药、立法等方面的学术专著。

       塔尔寺是先有塔,而后有寺,故名塔尔寺。塔尔寺是青海省和中国西北地区的佛教中心和黄教的圣地,主要建筑依山傍塬,分布于莲花山的一沟两面坡上,有大金瓦寺、大经堂、弥勒殿、九间殿、花寺、小金瓦寺、居巴扎仓、丁科扎仓、曼巴扎仓、大拉浪、大厨房、如意宝塔等9300余间(座),组成一庞大的藏汉结合的建筑群,占地面积45万平方米,规模宏大。宫殿、佛堂、习经堂、寝宫、喇嘛居住的扎厦以及庭院交相辉映、浑然一体,自古以来即为黄教中心及佛教圣地。寺庙的建筑涵盖了汉宫殿与藏族平顶的风格,独具匠心地把汉式三檐歇山式与藏族檐下巧砌鞭麻墙、中镶时轮金刚梵文咒和铜镜、底层镶砖的形式融为一体,和谐完美地组成一座汉藏艺术风格相结合的建筑群。塔尔寺不仅是中国的喇嘛教圣地,而且是造就大批藏族知识分子的高级学府之一,寺内设有显宗、密宗、天文、医学四大学院。

↑位于塔尔寺寺前广场的【八宝如意塔】

       据说,这八个塔是为纪念佛祖释迦牟尼一生之中的八大功德而建造的,建于1776年。其造型大同小异,塔身高6.4米,塔底周长9.4米,底座面积5.7平方米。塔身白灰抹面,底座青砖砌成,腰部装饰有经文,每个塔身南面还有一个佛龛,里面藏有梵文。

       从东向西依次是:莲聚塔、四谛塔、息诤塔、菩提塔、神变塔、降凡塔、胜利塔、涅塔。纪念的不是世尊的功德,是世尊的一生八大重要德行,所以又叫【善逝八塔】:
       1.莲聚塔,藏语称八邦。纪念释迦牟尼初生时,步行7步,步步生莲花之意。
       2.四谛塔,藏语称扎西果莽。纪念释迦牟尼初转法轮,宣讲四谛要义。
       3.和平塔,藏语称彦敦。纪念释迦牟尼平息僧众争论。
       4.菩提塔,藏语称香趣。纪念释迦牟尼悟道成正觉。
       5.神变塔,藏语称穷处。纪念释迦牟尼降伏外道魔怪的种种奇迹。
       6.降凡塔,藏语称拉播。纪念释迦牟尼重返人间超度众生。
       7.胜利塔,藏语称南结。纪念释迦牟尼战胜魔军。
       8.涅盘塔,藏语称娘德。纪念释迦牟尼圆寂。涅磐塔是没有任何修饰图案的,代表着纯洁。

       塔尔寺原来有完整的行政、宗教组织系统。其行政组织的最高权力机构是全体僧人经堂会议,由总法台主持,下设噶尔克会议和大吉哇。噶尔克会议是全体僧人经堂会议的常委会,由法台、大襄佐、大僧官、大老爷和六族干巴组成。大吉哇是噶尔克会议和全体僧人经堂会议的执行机关,由3名吉索第巴(总管全寺内务的大老爷、负责对外联系的二老爷、负责财务的三老爷)和管理杂务的四老爷及藏汉文秘书各1人组成。大吉哇下设管理全寺粮食的“哲康”、负责印刷经典的“巴日康”,并负责管理驻西宁办事机构金塔寺。宗教组织的总负责人仍为总法台,下设总引经师和大僧官各1人,管辖四大学院,各学院设有本院堪布,堪布下设格贵(僧官)和经头。现由寺管会总理全寺寺务。目前共有寺僧800余人(其中活佛 11人,主要为阿嘉、却藏、色多、却西、嘉雅、米纳、扎西、本布尔、杨家等,完德63人)。

↑塔尔寺内高大的【覆钵式塔】(【喇嘛塔】)

↑寺中嬉戏的小喇嘛,他们是不大喜欢被拍的,只能偷拍

↑【大金瓦殿】

       塔尔寺是宗喀巴大师罗桑扎巴(1357-1419)的诞生地。宗喀巴大师早年学经于夏琼寺,16岁去西藏深造,改革西藏佛教,创立格鲁派(黄教),成为一代宗师。传说他诞生以后,从剪脐带滴血的地方长出一株白旃檀树,树上十万片叶子,每片上自燃显现出一尊狮子吼佛像(释迦牟尼身像的一种),“衮本”(十万身像)的名称即源于此。

       ①依山而建的就是塔尔寺班禅、活佛的行宫,我们都没有再往上走。我们对塔尔寺的游览有些过于走马观花了,不是因为时间问题,而好象是因我们在心理上对西藏之外这里的藏传佛教寺庙不够重视的缘故吧。其实,塔尔寺从藏传佛教主要流派之一的黄教之创始人宗喀巴大师的诞生地这点来说,这里算得上是藏传佛教的起点了,而我们竟然连宗喀巴大师化身的大金塔和菩提树都没到近前一看。
       ②塔尔寺的酥油花雕塑也是栩栩如生,远近闻名。
       ③④石头上抹着酥油,所以能把纸钞和硬币粘上去。

↑【喇嘛塔】

       【覆钵式塔】(又称【喇嘛塔】):
       是藏传佛教(又称喇嘛教)的一种独特的建筑形式,与印度的【窣堵波】很相近。主要流传于西藏青海甘肃内蒙古等地区。其主要特点:台基与塔刹造型讲究,一个高大基座上安置一个巨大的圆形塔肚,其上竖立一根长长的塔顶。塔顶上刻有许多的圆轮,再安置华盖和仰月宝珠。
       覆钵式塔的造型与印度的窣堵坡的基本相同。覆钵式塔的造型在北魏时期的云岗石窟中就有出现,早期流入中国西藏,再从西藏流传至其他地区。随着窣堵坡在中国逐步演化为中国的宝塔,印度的窣堵波也在不断演化,并在元代随着喇嘛教的兴盛,再一次传入中土,并开始大量在汉民族地区出现。
       覆钵式塔是一重实心的建筑,供崇拜之用。被用作舍利塔,还可做僧人的墓塔。其形体大小不一,中国现存最大的覆钵式塔是建于元代的北京妙应寺(白塔寺)白塔。除此以外还有北海公园的永安寺白塔。而香泥小塔也都是喇嘛塔的式样。

       覆钵式塔的基本结构相同,有八种不同的风格。塔的每层结构都表达着一种宗教意义。覆钵式塔基本都是由四部分组成,从下向上分别是:
       1、基座:有圆形、方形、八角形、多角形,其中圆形很少见,山西代县圆果寺里的覆钵式塔即是圆形几座。最多见的是方形,采用须弥座式建造,即通常是方形或亚字形折线式束腰。在基座半腰部位雕有伏莲或仰莲,有的还有狮子。多角形的基座是方形的折角,每个转交折五个尖角。基座上多有台阶,称为“金刚圈”,用以承托塔身。
       藏式喇嘛塔的基座很宽大,有的开辟为房间,用于存放物品或居住喇嘛。
       2、塔身:也成为塔肚子、覆钵、覆钵丘,形如倒扣的钵,因此得名。有的塔在塔身上开有佛龛,称为眼光门。塔身多是圆肚,也有做出棱角,内蒙古无神奇乌审召塔就是八角形的,这种样式多见于尼泊尔
       3、塔脖子:又称为相轮,因叠成圆锥形的相轮最多有十三层,所以也叫“十三天”。塔脖子有的短粗,有的细长,一般都砌出奇数(七、九、十一、十三)条线条,也有的做成象征性的光面。
       4、塔刹:由伞盖和宝刹组成。伞盖位于十三天的上部,通常包括华盖和流苏,也有采用天地盖的造型。宝刹的形制有三个系统:日月刹、金属高刹、宝珠刹。
       塔脖子和塔刹象征着佛的头部,巨大的塔身蕴含着深厚的佛教内涵。

       离开塔尔寺,我们沿扎哈公路继续前行。

       开始显现大西北的蓝天白云,我们的心情也随之兴奋起来。

       天高云淡,望断南飞雁……行走在这样的苍穹下,心情怎一个好字了得。

↑稍事休息,停车吃午餐,不过有点吃不惯

↑格桑花

↑继续我们的行程

日月山

       日月山坐落在青海湟源县西南40公里,属祁连山脉,长90公里,海拔最高为4877米,青藏公路通过的日月山口为海拔3520米,是青海湖东部的天然水坝。日月山不仅有恢宏的历史意义,它还有非常重大的地理意义。它位于我国季风区与非季风区的分界线上,地处黄土高原与青藏高原的叠合区,是青海省内外流域的天然分界线,划分了农耕文明与游牧文明。平均海拔4000米左右,藏语叫日月山为“尼玛达哇”,蒙古语称“纳喇萨喇”,都是太阳和月亮的意思。

       日月山,历来是内地赴西藏大道的咽喉。早在汉、魏、晋以至隋、唐等朝代,都是中原王朝辖区的前哨和屏障。故有“西海屏风”、“草原门户”之称。

       公元638年的唐贞观15年正月,文成公主就是从这里走过日月山口,穿越青海远嫁西域的。日月山便从此闪亮在中国人伫望公 主远去的心海,守望着无尽的苍凉和沉甸甸的传说。
       为送别我们的公主,日月山便被赋予了这凝重的阳关情结。作为告别中原的最后一站,文成公主在山上支起了帐篷,在故乡做最后一梦,伫望故乡最后一眼。她站在山顶,回首不见长安,西望一片苍凉,思乡之情油然而生,忍不住取出临行前父皇唐太宗所赐的日月宝镜,没想到镜中出现的却是长安繁华的景色,令她离愁倍增。公主悲喜交加,泪如泉涌。想到自己远嫁和亲的重任,毅然将日月宝镜抛下赤岭,摔在东的是日镜,摔在西的是月镜,摔碎的镜片让泪水和风沙掩埋,成为今天的日月二山。两山隔山相望,唇齿相依,如情侣,如父女,其情其景,无不动人。为纪念这位深明大义的公主,今天我们把赤岭改名为日月山,名与形相符,情与痛相增。
       为了中原这片风雨飘摇土地的万年长存,为了维持帝王的万古基业,面对一个又一个觊觎中原的匈奴、吐蕃、蒙古发起的连年战乱,守着“女婿不打丈人”的平民认识,守着异域和亲的婚姻胜过十万雄兵的历史高度,早在公元前33年,汉元帝就采取了最简便最温情的和亲政策,民女出身的宫女王昭君就成了历史上的第一个。在这点上,文成公主不是第一个。但是作为皇族血统高贵的她,完全可以凭高贵的出身和绝世的美貌嫁给王公大臣,过上平静而富贵的生活,免去远嫁之凄苦。

↑日山

↑月山

↑站在日月山上向东遥望,天色苍茫

       过了日月山,就意味着我们就将踏上青藏高原了。

       告别了日月山,踏上丹拉线湟倒公路,我们继续西行。路边是一望无际的茫茫草原,成群的牛点缀其间,却看不到一个人影。公路上好象只有我们的车在前行,前后都看不到车的影子。行驶在西北的草原上,才真切感受什么是辽阔,什么是一眼望不到边……

倒淌河

       倒淌河发源于日月山西麓的察汗草原。海拔约3300米,全长约40多公里,自东向西,流入青海湖,故名倒淌河。它是青海湖水系中最小的一支。河流蜿蜒曲折,河水清澈见底,看上去犹如一条明亮的缎带飘落在草原上那样神奇迷人。

       关于倒淌河的传说,人们众说不一。
       一山之隔,日月山以东,汉族民间千百年来的说法是:唐王李世民为了沟通藏汉两族的关系,促进文化交流,将年轻美貌的文成公主嫁给吐蕃松赞干布。文成公主在赴西藏途中,到达日月山时,回首不见长安,西望一片苍凉,念家乡,思父母,悲恸不止,挥泪西行,公主的泪便汇成了这条倒淌的河。
       日月山以西,藏族中流传的则是另一个神话:龙王派他的四个儿女造南北东西四河,最小的女儿造西海时,需108条河水,她找到了107条河,最后一条河怎么也找不到。聪明、狡黠的小龙女从日月山倒着牵来了一条河,这条河便是倒淌河;第三种说法是,这河是龙王一根倒须变的……
       不必人考查哪件传说更为权威,哪种神话更接近正宗,每一个传说都为它增添了一分神秘。而终于有一天,当你满怀着探索和寻觅的热情来到它的身边时,却分明在汩汩之中听见一声叹息,一阵私语般的呢响,一句温婉的低诉,似乎有着万种柔肠。于是你会顿悟:这是一条女性的河。

↑寂静的草原,寂静的远山,寂静的公路

↑难得看到有车辆经过的青藏公路

↑隐约中感觉到了点雪域高原的味道

↑看似近在眼前却又遥不可及的雪山

↑天高,云淡,风轻

↑即将进入青海湖区了

↑8月末的青海湖边,油菜花依然是金黄一片,着实给我们带来了惊艳

↑司机小洪人很好,只要看到我们惊奇的感叹就会随时停车好让我们出去撒撒欢儿

↑从日月山开始,路边随处可见五彩经幡(风马旗)在风中摇曳,连这油菜花田里也能看到它的影子

       青海湖岸边的牧场全都已划给了当地牧民,所以公路两侧沿线的草场一直都有铁丝网隔着。种着油菜花的田地,自然也被靠山吃山的牧民围将起来当作一个小景点交费才可入内。

       在巍巍的远山脚下,茫茫的草原中,在金黄的油菜花田边策马扬鞭,一定别有一番滋味。

↑油菜花田边牧民搭的帐房

↑继续前行,路边依旧是辽阔无边的牧场

↑继续前行,青海湖的风姿已隐约可见

↑终于来到了青海湖

↑岸边的五彩经幡——风马旗

↑碧波浩瀚,鸟翼如云的青海湖

       青海湖中国最大的内陆咸水湖,是世界上海拔最高的湖泊之一。青海湖古称“西海”,又称“仙海”、“鲜水海”、“卑禾羌海”。青海湖位于青海刚察县南部。湖面海拔3195米,面积广达4583平方公里,绕湖一周共约360公里。湖中有海心山,盛夏时节平均气温仅15度,为天然避暑胜地。
       每年春夏,有数十万的候鸟来海西山、三块石等岛屿栖息,鸟岛因而得名,现以列为候鸟保护区。湖区有两大奇观,一是渔场,一是鸟岛。 青湖湖盛产湟鱼,是一个丰饶的天然鱼场。湖面有5个岛屿,最富魅力的鸟岛,高出湖面10米,素有"鸟儿王国"之称。

青海湖边的风马旗

       短暂的一瞥后,便告别了青海湖。如果再有机会到大西北,一定要环青海湖走上一遭,仔细欣赏下这个高原湖泊的魅力。

       二郎剑景区是官方的青海湖游览景区,司机小洪告诉我们景区内无非是修了一些步道及设施,门票100元/人。倒不如象我们这样找一个合适的地方只要交给牧民有限的钱便可接近青海湖(沿途基本都有政府架设的铁丝网阻隔在公路和湖区牧场之间)。

       行驶在青藏公路上,不时会有牦牛或羊群大摇大摆从路中穿过,小洪说要是撞上牧民的牛或羊,那麻烦就大了,他们跟你算的帐可不是一头牛或一只羊的钱,而是鸡生蛋蛋生鸡的跟你算

↑即将到达我们这一天的宿营地——黑马河乡

       黑马河,即黑马河乡(Hei Ma He Xiang),位于青海共和县县境西北部,距县府驻地148千米。人口0.4万,以藏族为主,占总人口的90%。面积0.1万平方千米。辖加卜龙、直合去乎、文巴地、然去乎4个牧委会。
       黑马河在西宁以西约220公里处的青海湖边上,是青海湖环湖公路的起点,从这里沿环湖公路走70公里,便是著名的鸟岛,黑马河往鸟岛方向这一段,又被称为环湖西路,不少“暴走族”驴友或自行车迷,都选择从黑马河开始他们的环湖梦幻之旅。
       黑马河到鸟岛这一段被誉为青海湖最美的路段,在不同的季节呈现不同的美景:5月,野花绽放,群鸟飞翔;8月,万亩油菜花在湖畔灿烂盛开;而在繁华过尽的10月,黑马河草原归于平静,青海湖也呈现出最朴素的美态。
       此外,秋天是看日出的最佳季节,而位于湖西岸的黑马河正是观看青海湖日出的最佳地点之一。

       阳光被云层遮挡,在湖区牧场上划下一道宽大的阴影,这景象对久居内地从未有机会在大西北这样辽阔的大地上尽情放眼一望的我们来说,还是很有一点震撼的。

       入住黑马河的一家宾馆后出来吃晚饭,天却还大亮着。找了家饭馆后二H开始点菜,闲着没事就走了出去,看到一群牦牛经过就停下了脚步,来到陌生的地方,眼见的一切都会显得新奇不难理解。不过没曾想有头牦牛径直冲着我就跑了过来,这是几个意思?莫非这东西生人不能接近?可我也没靠近那,说是迟那是快我也管不了那么多了我抬腿就跑回了饭店,总不能让这东西给撞上。。。。。万一牧民非说我追的尾那就麻烦了。

       吃过了饭夜色已晚,西北的夜空,如白天一样洁净,繁星点点,试着用拍星空,可惜微单到底不如单反。

D3,黑马河——橡皮山——茶卡盐湖——柯鲁克湖——德令哈

在黑马河看青海湖日出

       第三天,清晨,天还未亮司机小洪已经很守时的在叫我们了,今天要去青海湖边看日出。匆匆洗漱下便开车上了路,天还是黑漆漆的,路上前后都是赶着去湖边看日出的车辆,起早的并非就我们一个。离最佳观赏地点还是有一段距离的,大部分都是湖边牧场中的颠簸小路。越接近看日出地点,车辆越多,黑压压长长的一溜车灯在空况无边的牧场移动着。来青海本就是头一次,加上天黑所以根本就不清楚我们去到的地方在哪里,下回真想自个摸来还真得打听下。

       到达地点后,只见高高低低的空地上已经停满了车辆,只好见缝插针的停在稍靠外的地方免得走时出不来。8月的青海湖还是相当的小冷的,出来时我已经把能穿的全穿身上了,到这里还是冻的直打哆嗦。所以看到三三两两只管埋头往湖边走的人群里时不时冒出个披着被子毛毯的就一点也不稀奇了,恨不得回去也披一被子来,实在是——太特么冷了。。。还未到水边,只站在离湖边还有几十米的地方,被湖面上的凉风迎面吹下,那叫一个酸爽。。。

       站在湖边静待日出的人们,一个个冻的跟腊肉似的,竟然还有人想试试水。。

       背后,就是当地人扎的各色各样的藏族风格的帐房供出租,听说还不便宜那。住在这里的人早上看日出倒是不用象我们一样长距离奔波了,可我纳闷的是整整一晚上,睡湖边、又是这样的帐房里。。。真不会冻死么?它也不会有暖气呀,冰冰凉的熬一宿?想都不敢想那种滋味。。。饶了我吧还是,我宁愿住在简陋的宾馆里。

       如果不是太冷,兴许还有兴致捡块石头什么的揣回去,可这会儿别说手了连头都想缩脖子里去,还捡石头?就是有金子——那肯定得捡。

       青海湖边的佐罗——当地人在招揽骑车拍照的生意,可怜的马腿儿哦。。。

↑这也算是比翼双飞吧

↑瞅着马腿,赶脚自个的腿和脚都是冰的

↑湖边黑压压站满看日出的人,来晚了缝儿都没有

↑看见有缝儿了?这是稍早的时候!人还没上完那

↑羡慕有翅膀的自由~~~~本想感叹一句,可不知这是啥鸟,说错了就笑话了

↑天边开始泛红了

↑小荷才露尖尖角

↑看完日出返回客栈的途中

       简易的客栈,出了房门推开走廊尽头的门,就能看到房子后面的远山和静静流淌蜿蜒而过的小河,这会不会就是黑马河呢?或许黑马河只是个地名,这里根本就没有河吧。

↑臆想中的黑马河

↑最后看一眼黑马河,继续前行

↑再次踏上丹拉线

橡皮山

       到达共和县海拔3817米的橡皮山垭口。
       橡皮山地理位置上属于青海南山山系的一部分,海拔4451米,比日月山(平均海拔约4000米)要高出许多。在青海湖与茶卡盐湖之间。
       出青海共和县的黑马河乡不久,就可以看见连绵起伏的橡皮山高高地耸立在前方,像一座巨大的屏障。橡皮山的坡路较抖,大多是30-40度甚至更陡的陡坡。登上橡皮山山口,放眼望去,美丽的高山牧场、悠闲吃草的羊群尽收眼底。

↑橡皮山上的风马旗,只可惜草地上丢弃的垃圾太多,大好的景致被糟蹋了

↑地上惨不忍睹,那就看天吧,蓝天下的风马旗

自驾、包车经过的车辆都会在此停留

茶卡盐湖

       抵达中国的天空之镜、柴达木的东大门——茶卡盐湖!

       茶卡盐湖夹在祁连山支脉完颜通布山和昆仑山支脉旺尕秀山之间,湖面海拔3100米,东西长15.8公里,南北宽9.2公里,呈椭圆形,总面积105平方公里,相当于16个杭州西湖一样大。
       茶卡盐湖位于青海海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇。茶卡镇地处109、315国道交汇处,是古丝绸之路的重要站点,东距西宁298公里,西距州府德令哈200公里,被誉为柴达木东大门,历史上是贾商、游客进疆入藏的必经之地。

       茶卡盐湖也叫茶卡或达布逊淖尔,“茶卡”是藏语,意即盐池,也就是青海的盐;“达布逊淖尔”是蒙古语,也是盐湖之意。茶卡盐湖位于青海海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇附近。地理坐标为东经99°02′~99°02′,北纬36°18′~36°45′。 在茶卡盆地的南面有鄂拉山,北面青海南山,与青海湖相隔;盆地东西长80km,宽30km,面积2400k㎡。茶卡盐湖位于茶卡盆地的西部;盐湖的边缘呈放射状展布的茶卡河、莫河、小察汗乌苏河等河水入湖,在湖区东部泉水发育,以地下水的形式补给茶卡盐湖湖盆。

↑进入茶卡盐湖首先看到的就是几座大型盐雕

       茶卡盐湖是柴达木盆地有名的天然结晶盐湖。盐粒晶大质纯,盐味醇香,是理想的食用盐但不可直接食用。因其盐晶中含有矿物质,使盐晶呈青黑色,故称“青盐”。初步探明的储量达4亿4千万吨以上。
       古往今来,茶卡盐湖就因盛产“大青盐”而久负盛名。现储盐量达4.48亿吨,氯化钠含量高达95%,据说可供全国公民使用约85年。
       茶卡盐湖是柴达木盆地(面积20万平方公里)四大盐湖中最小的一个,也是开发最早的一个,已有3000多年的开采史。茶卡盐极易开采,人们只需要揭开十几厘米的盐盖,就可以从下面捞取天然的结晶盐。

       茶卡盐湖曾经是一个外流湖,向东流入共和盆地,注入黄河。10~13万年左右发生了构造隆起,使得茶卡盐湖变成了内陆湖。与这里面积比青海湖小,年降雨量小,故每年能注入到这里的水量特别少,加上这里蒸发又特别厉害,故能形成这个含盐量极高的盐湖。
       茶卡盐湖的湖水面积、水深明显受季节影响,雨季湖水面积可达104平方公里,相当于杭州西湖的十几倍,干季湖水面积明显减少。湖水属卤水型。底部有石盐层,一般厚5米,最厚处达9.68米,湖东南岸有长十几公里的玛亚纳河注入。其它注入盐湖的水流很小,且多为季节性河流。开采过的卤水,几年之后又重新结晶成盐层。真是取之不尽,用之不竭。
       与其它盐湖不同的是,茶卡盐湖是固液并存的卤水湖,镶嵌在雪山草地间而非戈壁沙漠上,被旅行者们称为中国“天空之镜”。

       只不过,想要拍出天空之镜的效果也并非易事,天气和时间的把握很关键,不是任何时候来都能拍出镜子的感觉的。个人感觉晴天、下午的时间,最佳。

       我们去的时候盐池保存的还挺好,人也不是太多,往盐湖深处走不远就已经可以看到状观的一片雪白的场景,进入2015年后据称到访的游客过多,盐池离岸较近的部分基本已全被如织的游客踩踏成了黑泥潭,根本无法再看到这样的场景了,实在是可惜。

       淌着盐水进去倒是无妨,只不过等上岸,鞋和脚面甚至裤子上都会结满白色的一层盐晶,好在景区停车场处有自来水管,可以冲洗下,不然的话那可就难受了。

       已经废弃了的原来用于运输采出的盐的铁轨,也成了盐湖的一景。沿着铁路往前走几百米后,游人就少的多了,后来感觉好象就剩我们仨了。

       空旷无边的盐池,如果没有灼人的阳光,真会让人感觉好似来到了雪原。

      一碧如洗的天空下,白花花一眼望不到头的盐池,恍惚中总是不由自主的在脑海里找雪原的感觉,可看似相象却又完全的迥异——不冷。

       想要在这里拍出好的片子,需要时间,如果能呆到傍晚或在这里停留一晚的话,应该能看到更多令人震撼的景色的,可惜我们的旅行从来都不会有这样充裕的时间来好好享受。就此离开茶卡,继续我们的行程。

       从过了黑马河之后,路边现显的一直都是这样一眼看不到边的戈壁荒漠,小洪说在这样的地方晚上开车走夜路会有遇到野兽的可能,会遇到什么野生动物那?心里这么想,却没再问他。反正,不会撞见一头恐龙吧。

       荒凉的戈壁,尽管有蓝天白云的装点却依然显得那么贫瘠荒芜。

       一路上看着路边的路牌上、城镇的横幅或标识牌上写着的一个个早已经或从书本、或从某个喜欢的歌曲、或媒体上熟知却从未真实的接近过的地名——柴达木、茶卡、德令哈敦煌格尔木。。。便有一种无法言表的不大真实的感觉,让你无法将现实与以往想象或印象中的同一个词联系起来。。。究竟是熟悉还是陌生,无法说清楚。

       (因游记中的照片来自三个不同的相机,故差别稍大)

       行驶在青藏公路上的,一路伴随我们的除了广袤无垠的戈壁滩,就是这如影随形的青藏铁路了,“坐上那火车去拉萨...",是不是坐火车就是从这里走向拉萨的?

       “柴达木”是蒙古语“盐泽”的意思,它位于青海湖西边,海拔2600-3000米,面积24万多平方公里,是我国第三大盆地。柴达木盆地有33个盐湖,其中察尔汗、茶卡、柯柯、大柴旦东台吉乃尔、马海六大盐湖为重点开发区。这里地面有盐、地下有盐、水中有盐、土里有盐,甚至公路也是用盐铺的。从格尔木大柴旦,所经过的“万丈盐桥”有36千米长,它穿过察尔汗盐湖的盐壳。

↑从茶卡去可鲁克湖是经过德令哈的,这一晚我们就将在德令哈投宿

↑无边无际的千里戈壁

↑依旧是无边无垠的戈壁沙漠

↑依旧是寂寥的空无一人的公路

       绵延数百公里的戈壁,以及空无一人一车的公路,任何人经历数小时后,都会免不了有些审美疲劳了。天空再蓝,云彩再白,在那灼热的阳光直射下,一切都没了距离感,都会失去能让人保持新奇感觉的朦胧。随之而来的,就是昏昏欲睡的赶脚了……可惜这种地方,永远不可能来一场诗情画意的小雨,否则我们就又该一路感叹惊奇了。所以,过于直白了,也就没了文青们喜欢的味道了

可鲁克湖

       不知道可鲁克湖还是柯鲁克湖哪个写法正确。

       可鲁克湖在柴达木盆地东北部,距海西蒙古族藏族自治州首府德令哈约50公里的怀头他拉草原上,有两个一大一小、美丽恬静的湖泊,名叫可鲁克湖和托素湖。它们就象是两面熠熠闪亮的巨大宝镜,镶嵌在浩瀚的戈壁、茫茫的草原之间。

       可鲁克湖(可鲁克淖尔)是蒙古语,意思是“多草的芨芨滩”,也有人说是“水草茂美的地方”。发源于德令哈北部柏树山中的巴音郭勒(郭勒蒙古语意为河),流过200多公里后,形成了这个面积57平方公里、平均水深7米多、库容4亿立方米的湖泊。这里水草茂美,是柴达木盆地里的一个好地方。可鲁克湖是一个外泄湖,巴音郭勒的水在湖中回旋之后,从南面的低洼处,流入与它相通的另一个湖──托素湖。
       托素湖(托素淖尔),也是蒙古语,意为“酥油”。托素湖的面积比可鲁克湖大3倍还多,约180多平方公里,是一个典型的高原内陆湖。托素湖周围是一望无际的戈壁滩。
       可鲁克湖和托素湖虽然相距很近,而且有着相同的生态环境和变迁历史,然而它们的姿态、风貌和性格却迥然不同。可鲁克湖属于微咸性淡水湖,湖床低洼不平。巴音河的水常年带着大量的牛羊粪和其他有机物注入湖内,使湖底变得泥质肥厚,杂草丛生,尤其是浮游生物极其丰富,而这些都是鱼类天然的饲料。所以湖中土种湟鱼和条鳅属鱼类很多。可鲁克湖水色清澈,湖面平静,景色绮丽旖旎。托素湖则是典型的内陆咸水湖,水生动植物和浮游动植物很少,湖的周围全是茫茫的戈壁滩。托素湖湖面辽阔,湖岸开阔,无遮无拦,晴天时,湖面烟波浩淼,水天一色,蔚为壮观;大风刮起,则浪涛汹涌,浪花飞溅,拍岸有声,动人心魄。

↑这哥们儿的装备绝对是一流的了,光这装备估计就得上万个羊,没注意他钓了多少

↑德小高速上的外星人遗址标识

↑寂寞公路

↑连绵的黑山,黑戈壁

德令哈的落日

       “德令哈”是蒙古语,意为“金色的世界”。德令哈市建政于1988年,是青海海西蒙古族藏族自治州州府所在地,是全州政治、教育、科技、文化中心,也是海西东部经济区中心。德令哈市辖3个街道、3个镇、1个乡总面积2.77万平方公里, 市区海拔2980米,截止2012年,人口近10万,共有蒙古、藏、回、撒拉、土、汉等19个民族,蒙古族为主体少数民族。

       入住宾馆后晚上出来闲逛,这荒凉的地方实在没什么好转的,走到这个桥头就打道回府了。

D4,德令哈——玉门关——雅丹地质公园——敦煌

↑在德令哈住的宾馆

↑就两层,却有超大一个院子

↑可以看出宾馆所在的地方有多偏僻荒凉

↑启程沿德小高速继续向西行

↑行驶在这么空旷的地方,任你随便撒野,连看都没人看你,自个儿尽情high吧~

↑途遇一个军车车队,不知是训练还是又去往戈壁腹地进行什么试验

↑天高地阔,只见戈壁不见人

↑身影都这末高大威猛。。。

↑西行三剑客,本来是没放这张上来,但是为照顾第三位同学的情绪还是加上了

↑……那块黑乎乎的怎么回事,咱能不这么戏剧性么(这张忘p掉那块黑了),还有老H,你瞅你那身材。。。也忒不成比例了吧,乍就没个裆儿那?嘻哈裤啊?

       放眼望去皆是寂寞公路,很佩服那些一人一车自驾在青藏公路上的人,那得有多寂寞无聊外加瞌睡吧…… 要么内心足够强大,要么足够犯二,不然乍坚持得下去。

       如果下着小雨走在这样的公路上倒也罢了,偏偏是天天都是白花花的太阳当头照着,半点朦胧美都没有,除了荒漠还是荒漠,除了戈壁还是戈壁。别说连棵树了,连树毛也见不到。走到这会儿已经不会再去欣赏感叹西北大地的无垠了,望向窗外就犯困。幸好不是自已开车,不然任何时候抬头望去都看不到尽头的公路,脑子里想的就一件事:啥时候是个头儿啊。。。

↑离敦煌不远了。。。

       内地的高速公路,中途是严禁你调头的。可大西北的高速公路,不仅隔离护栏、而且还是可以调头的滴,上图就是标志!看到没有,中间那段路可不是岔口,它就是连在两条单向行驶的高速路之间专门用于车辆调头的,在这儿你可以尽情的调头!不过那,调了头,不走个二三百公里你也是下不去滴,因为也没别的路可走;除非,你敢开下戈壁滩,不过估计跑远了你就找不到回来的路了。。。

↑大漠,远远望着,有种进得去就出不来了的感觉

       看到路牌上的数字,不免一阵鸡冻,不过你要是真的以为就差2公里了,那可就太天真了。。。

↑到这儿是2公里!

↑然后还要走10公里。。。慢慢开吧

↑就为看一眼诗情画意的玉门关真容,从主干道拐下来整整走了60多公里的路

       终于,到了如雷贯耳的玉门关——惊呆了吧?远处的方形土堆,就是玉…门…关!

       【玉门关】,始置于汉武帝开通西域道路、设置河西四郡之时,因西域输入玉石时取道于此而得名。汉时为通往西域各地的门户,故址在今甘肃敦煌西北小方盘城。元鼎或元封中(公元前116年一前105年)修筑酒泉玉门间的长城,玉门关当随之设立。
       据《汉书·地理志》,玉门关与另一重要关隘阳关,均位于敦煌郡龙勒县境,皆为都尉治所,为重要的屯兵之地。当时中原与西域交通莫不取道两关,曾是汉代时期重要的军事关隘和丝路交通要道。

       玉门关又称【小方盘城】,建于公元前111年左右。为丝绸之路通往西域北道的咽喉要隘。

       当时玉门关,驼铃悠悠,人喊马嘶,商队络绎,使者往来,一派繁荣景象。汉玉门关遗迹是一座四方形小城堡,登上古关举目远眺,四周沼泽遍布沟壑纵横,长城蜿蜒烽燧兀立,胡杨挺拔泉水碧绿。红柳花红芦苇摇曳,与古关雄姿交相辉映,使人心驰神往百感交集,怀古之情油然而生。

      1907年,冒险家兼考古者、偷运者斯坦因在关城北面不远处废墟中挖掘到了许多汉简,从简的内容判定出小方盘城为玉门关所在地。根据史书记载玉门关的位置也应当就在附近,但小方盘城只有600余平米作为汉朝最西面的海关实在是太小了。所以玉门关的具体位置尚不能肯定,将保存完好的小方盘城遗址暂定为玉门关,为全国重点文物保护单位。

       距玉门关15公里处,有河仓古城,为汉代玉门关守卒的粮仓,只存断垣残壁,但犹可见当年之气势。

玉门关观景台

       玉门关耸立在敦煌西北90公里处东西走向戈壁滩狭长地带中的砂石岗上。关城为正方形,黄土垒就高10米、上宽3米、下宽5米的城墙保存完好,关城东西长24米,南北宽26.4米,面积633平方米,开西北两门。上有女墙,下有马道,人马可直达顶部。
       相传西汉时西域和田的美玉,经此关口进入中原,因此而得名。玉门关也省称“玉关”。

       说起玉门关,马上会想到一首脍炙人口的唐诗,这就是王之涣的《凉州词》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”诗中的悲壮苍凉情绪,总会引发人们对这座古老关塞的向往。

       尽管看到真实的玉门关有些意外,但不能说是失望的感觉,我是没有。我想,当夜幕初降之时,站在玉门关观景台上,迎着西北边塞吹过的风,望着眼前夜色中的苍茫大地,《凉州词》带给我们的那种悲壮苍凉,你一定体会得到……
       黄河远上,
       白云一片,
       孤城万仞山。
       羌笛何须怨,
       杨柳春风,
       不度玉门关。

       玉门关的设立,始自西汉武帝时,距今已有2千多年的历史。秦汉以来,好战的匈奴对汉民族威胁很大。汉初,匈奴东败东胡,西逐大月氏,占据河西,并以河西为基地,屡犯汉境。汉王朝开始曾对匈奴采取和亲政策,希图换取暂时的安宁。
       汉武帝时,放弃了和亲政策,对匈奴发动了大规模的军事反击。元狩二年(公元前121年), 骠骑将军霍去病率兵西征,沉重打击了匈奴右部。同年,汉分河西为武威酒泉两郡。元鼎六年(公元前111年),又增设张掖敦煌两郡,同时建玉门关和阳关。从此,玉门关和阳关就成为西汉王朝设在河西走廊西部的重要关隘。

↑告别了古老的边塞玉门关,踏上去魔鬼城的路

魔鬼城——雅丹地质公园

↑千里无垠的戈壁风光

       敦煌雅丹国家地质公园,俗称敦煌雅丹魔鬼城。是敦煌西线旅游大景区的一个重要组成部分,距离敦煌市区180公里,位于玉门西北边,景区分南北两区,东西长约25公里,南北宽约13公里,公园面积346.34平方公里,主要是风蚀作用形成的地质遗迹。

       敦煌雅丹国家地质公园以其独特的大漠风光、形态各异的地质奇观、古老的民间传说,吸引了无数勇敢的探险者前来揭开“魔鬼城”神秘的面纱,探寻大自然的奥秘。

       甘肃敦煌雅丹国家地质公园位于甘肃西部,敦煌市境内,地处新疆甘肃交界处,距敦煌市区约180公里。地理坐标为东经92°59′~ 93°15' ,北纬40°25′~40°34′,面积346.35平方公里 。东南距玉门关约100 km,南距位于哈拉齐湿地的疏勒河古河道20 km,西南为库姆塔格沙漠,与著名的羽毛状沙丘头部相连,西距新疆维吾尔自治区若羌县境内的三垄沙7 km,三垄沙向西与阿奇克谷地相连,再向西南与闻名中外的罗布泊相连,园区距罗布泊湖心约120 km,北与北山山洪积倾斜平原相连,于2002年3月,国土资源部正式公布成立甘肃敦煌雅丹国家地质公园,也是我国乃至全世界第一个以雅丹命名的国家地质公园。

↑狮身人面

       敦煌雅丹国家地质公园地质遗迹类型丰富多样,共77处地质遗迹点,包括地貌景观、地质构造、水体景观、环境地质遗迹景观4大类;构造形迹、流水地貌景观、风力地貌景观、沙漠地貌景观、湖沼景观、地质灾害遗迹景观6类;中小型构造、流水侵蚀地貌景观、流水堆积地貌景观、风力侵蚀地貌景观、沙漠景观、沼泽湿地景观、山体崩塌遗迹景观7个亚类。甘肃敦煌雅丹国家地质公园地质遗迹名录可在百度查到。

       “雅丹”这个词,是地地道道的新疆“乡土货’,在维吾尔语中原意是指“具有陡壁的小山包”,实际上就是对雅丹地貌很形象的描述。19世纪末至此20世纪初,瑞典人斯文赫定和英国人斯坦因,赴罗布泊地区考察,在撰文中采用了这个词汇。于是,“雅丹”一词就成了世界上地理学和考古学的通用术语,即隆起的土堆,专指干燥地区的一种特殊地貌。

       77处地质遗迹点我们当然不可能全部走到,游览车的固定路线大概只能看到四五处,之后我们便离开了魔鬼城前往敦煌,今晚的住宿地。

D5,敦煌——莫高窟——鸣沙山月牙泉——敦煌

莫高窟

       今天游览莫高窟和鸣沙山月牙泉。

       从敦煌火车站正对着的大路直走即可到达敦煌莫高窟景区。接近莫高窟时,已可看到右侧连绵的沙丘,这里就是鸣沙山东麓了。

       莫高窟开凿于敦煌城东南25公里的鸣沙山东麓的崖壁上,前临宕泉,东向祁连山支脉三危山。南北全长1680米,现存历代营建的洞窟共735个,分布于高15~30多米高的断崖上,上下分布1~4层不等。分为南、北两区。
       南区是礼佛活动的场所,各个朝代壁画和彩塑的洞窟492个,彩塑2400多身,壁画4.5万多平方米,唐宋时代木构窟檐五座,还有民国初重修的作为莫高窟标志的九层楼。莲花柱石和舍利塔20余座,铺地花砖2万多块。
      北区的243个洞窟(另有5个洞窟已编入北区492个号中),是僧侣修行、居住、瘗埋的场所,内有修行和生活设施土炕、灶坑、烟道、壁龛、灯台等,但多无彩塑和壁画。

       莫高窟,俗称千佛洞,坐落在河西走廊西端的敦煌。它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。
       莫高窟与山西大同云冈石窟河南洛阳龙门石窟甘肃天水麦积山石窟并称为中国四大石窟。

       距莫高窟15公里的南山谷中有个名叫大泉的地方。这里的泉水汇合起来向北流经莫高窟,唐代称为“宕泉”,后来也叫大泉河。可惜此时的大泉河早已经干涸。

       大唐的盛世过后,兵戈纷攘,狼烟蔽日。兵卒为战事,庶民为生计,大肆砍伐沿岸树木,宕泉河水开始枯竭,绿州土地开始沙化,直至沦成今日沙漠戈壁。几株耐旱的胡杨树鳏寡孤独,树皮在干燥的空气中如同枯纸一般卷起。那条曾令敦煌绿州水草丰美的宕泉河,不见一缕河水,只有龟裂的河床裸露在烈日之下。

       若缝连绵细雨,兴许还可以在大泉河看到绢绢细流。

距莫高窟15公里的南山谷中有个名叫大泉的地方。这里的泉水汇合起来向北流经莫高窟,唐代称为“宕泉”,后来也叫大泉河。

↑三危山下枯竭的宕泉

       说到莫高窟,就一定会想到敦煌飞天。敦煌飞天是敦煌莫高窟的名片,是敦煌艺术的标志。只要看到优美的飞天,人们就会想到敦煌莫高窟艺术。 敦煌莫高窟492个洞窟中,几乎窟窟画有飞天。

       最具有隋代风格的飞天,是第427窟和第404窟的飞天。 
       第427窟是隋代的大型洞窟之一。亦是隋代画飞天最多的洞窟,此窟四壁上沿天宫栏墙之上飞天绕窟一周,共计108身。这108身飞天,皆头戴宝冠,上体半裸,项饰璎珞,手带环镯,腰系长裙,肩绕彩带,多有西域飞天的形旬、服饰的遗风。肤色虽已变黑,形象仍十分清晰,有的双手合十,有的手持莲花,有的手捧花盘,有的扬手散花,有的手持箜篌、琵琶、横笛、竖琴等乐器,朝着一个方向绕窟飞翔。其姿态多样,体态轻盈,飘曳的长裙,飞舞的彩带,迎风舒卷。飞天四周,流云飘飞,落花飞旋,动感强烈,富有生气。
       第404窟是隋代中后期的一个中型洞窟,窟内四壁上沿画天宫栏墙,栏墙上飞天绕窟一周。如同第427窟的飞天一样,姿态各异,有的手持莲花,有的手托花盘,有的扬手散花,有的手持各种乐器,朝着一个方向逆风飞翔,体态轻盈,姿势优美。但在首饰服饰上有了很大的变化:头无圆光,不戴宝冠,有的束桃型仙人髻,有的束双环仙人髻,有的束仙童髻,脸为蛋形,眉清目稻,身材修长,衣裙轻软,巾带宽长。衣饰、面容、身态如同唐代初期的飞天,已经完全中国化。

       莫高窟目前仅开放南区,向游客开放的洞窟大约有30余窟。进入莫高窟前,需将摄影录像设备在入口之外暂存,这是必须严格遵守的规定。进入景区之后可以跟随在景区内任一导游之后,导游掌管洞窟的钥匙,进入参观讲解,离开时再锁上。每一导游大约带领游客参观约10个左右的洞窟,在参观过程中,可以随时更换导游,进入其他导游打开的洞窟。其中17窟是盛名天下的藏经洞所在。

       满清光绪二十六年(1900年),庚子国难之时,年过半百的道士王圆箓已经在莫高窟修行了八年。现在想来,这就是太上老君派老家伙来到这释迦牟尼的道场玩了一出无间道。王道士祖籍湖北麻城,生于陕西,为生活所迫,背井离乡,四处打游飞。后流落于酒泉,云游敦煌之时,莫高窟不幸被其发现,就此雀占鸠巢。
  莫高窟废弃之后,直至满清康熙年间才重被世人发现,在今16窟与17窟之前有一处道观“太清宫”。王道士虽然只是个半文盲,但在强烈的宗教使命感与拙劣的艺术审美感趋势下,让他有了重建颓败太清宫的宏愿。为此,他四处劝募,勤勉修建。五月二十六日(6月22日),在清理现今17窟入口处北壁的积沙之时:“沙出壁裂一孔,仿佛有光,破壁,则有小洞,豁然开朗,内藏唐经万卷,古物多名,见者多为奇观,闻者传为神物。” 
  “吾国学术之伤心史”,由此肇始。

  “沙出壁裂,仿佛有光”,这与一切叙述初入佛窟即见光芒万丈的传说都是不足信的。洞窟之内没有任何光源,修筑于断崖之上也无天窗可开,因此仅靠由窟门透进的自然光线照明。故而在参观洞窟壁画之时,都是由导游以手中冷光手电照亮所需讲解之处。只是时间有限,光柱游移,仅仅听导游叙述壁画中的故事是可以的,但如想仔细观看壁画细节那是远远不够的。
  几乎所有关于莫高窟参观的指导中都会提及自行携带人工光源的重要性,这样可以自行照亮感兴趣之处。不过这些指导却忽略了更为重要的望远镜,洞窟深处、穹顶之上的精彩壁画,没有远望设备仅凭肉眼目力是根本无法看清的。

       在王道士眼中一切书卷写经不如为三清宫内塑上一尊泥像。他挑选了些看上去颇为喜庆的水月观音造像,择吉日步行至敦煌县城衙门,找到彼时的县令严泽,希望能有所嘉奖。不料严县令觉得这些书法不佳的枯黄纸卷不过尔尔,仅“手存二卷”后,就将一无所获的王道士打发了。
  因为这段“献宝”故事,居然现在有不少人感动于王道士的“保护壮举”,恨不能为之歌功颂德,着实可笑。对于王道士而言,他无非只是想把这些东西变成雪花白银,好继续修建他乡下土地庙般的三清宫罢了。
  因此之后那段世人耳熟能详的贸易“伤心史”,不提也罢。

  王道士生命的最后的二十几年里,他用斯坦因(Marc Aurel Stein)给他的40锭马蹄银和伯希和(Paul Pelliot)留下的500两银子至死不渝地完成着他“虔诚地破坏”。在后人数出来的492个洞窟中,被王道士们修过的多达216个。恶意的掠夺与善意的破坏其实没有任何本质区别。
  更有如张大千之流,为了临摹绘于最底层的唐代壁画,将其上其他朝代的壁画层层剥去,凡遭此难的壁画均成废土。置身莫高窟之内,更随处可见早至满清乾隆年间,晚至七十年代刻写于其上的“到此一游”。
  我们合力奢戮了莫高窟,许多概叹不过是五十步笑百步罢了。

  但是相对其他文化遗迹,敦煌莫高窟的保护措施算是好的,门票160块也是人文景点中最高的。另外,还有12个每人需收费150至500块的特窟,里面有更为精彩的壁画与雕塑,鹿王本生图所在的257窟也在特窟之列。收费最为昂贵的465窟在北区,听说酥化严重到已不能再开放的地步。参观特窟的,几乎全是日本旅游团,有误解特窟只对外国人开放,其实并非如此,在售票处即可办理参观特窟事宜。这只与经济实力与文化水平有关,通过价格限制参观人数,不得不说那价格实在不菲。

       莫高窟【九层楼】
       洞窟编号第96号,初唐(618~705)。 此窟开凿于初唐,窟内的大佛高35.5米,两膝间宽度为12米,是莫高窟的第一大佛。窟前的建筑为九层楼,因其共有九层而得名,原为四层,晚唐(874~879)年间建成五层,宋初(966年)重修,九层楼是1935年建造,它攒尖高耸,檐牙错落,铁马叮咚,已成为莫高窟的标志之一。

       也只有从侧面或远处才可得见九层楼的全貌,近观是看不到最上面两层的。

↑九层楼

↑莫高窟北区石窟

↑离开莫高窟返敦煌市区

敦煌

敦煌火车站正对着的这条路,直通莫高窟

↑这是家敦煌较有名的特色小吃黄面馆

↑右上角即为黄面,味道不错,吃一份有点意犹未尽

航拍鸣沙山月牙泉

       午饭后,我们为躲过中午最热的时段稍休息了下才前往鸣沙山月牙泉景区,但这里依旧是骄阳似火。

       远远的已经可以看到鸣沙山的风姿了,不过在这样的艳阳之下,看着就能感觉到沙山上的炽热。。。

       鸣沙山远看看似不高,实则还是相当不低的。

       敦煌鸣沙山是国家级重点旅游风景名胜区,位于祖国西北,是丝绸之路上神奇瑰丽的甘肃旅游景点。地处甘肃敦煌市南郊七公里,在巴丹吉林沙漠和塔克拉玛干沙漠的过渡地带,面积约200平方公里。鸣沙山有两个奇特之处:人若从山顶下滑,脚下的沙子会呜呜作响;白天人们爬沙山留下的脚印,第二天竟会痕迹全无。 鸣沙山、沙峰起伏,山“如虬龙蜿蜒”,金光灿灿,宛如一座金山。鸣沙山曾被称为“沙角山”。

       出敦煌城向南,一眼就看到连绵起伏的敦煌鸣沙山,东枕著名甘肃旅游景点——西北明珠敦煌莫高窟,西至党河口,延绵40千米,南北宽20千米,高度100米左右,最高峰170多米。海拔1650米,宛如两条沙臂张伸围护着月牙泉。敦煌鸣沙山和月牙泉是大漠戈壁中一对孪生姐妹,“山以灵而故鸣,水以神而益秀”。

       进入景区,每人还发了一幅鞋套,一直扎到膝盖下,这下好了不用担心细沙灌满袜子、鞋和裤管了,不然,那滋味可有的受的。

       敦煌鸣沙山与宁夏中卫县的沙坡头内蒙古达拉特旗的响沙湾新疆巴里坤鸣沙山号称中国的四大鸣沙。

       沙漠或者沙丘中,由于各种气候和地理因素的影响,造成以石英为主的细沙粒,因风吹震动,沙滑落或相互运动,众多沙粒在气流中旋转,表面空洞造成“空竹”效应发生嗡嗡响声的地方称为鸣沙地。在中国西部地区鸣沙地主要是沙漠,这些沙丘堆成山状,因此又称为鸣沙山。

鸣沙山已经形成3000多年

↑游人脚下橘黄色的就是鞋套

       进入景区后我便开始寻找攻略上看到的乘滑翔机俯瞰鸣沙山月牙泉,这是我这一路等持已久的事,所以志在必玩了,二H无此意,径直向景区深处鸣沙山环抱着的月牙泉进发。我打听过后开始直奔滑翔机地点。

       果然找到!到了才发现还可乘直升机从空中游览,只是价格着实不便宜,况且如果乘直升机的话必定是隔着窗的,而滑翔机却亳无阻隔,于是还是选了滑翔机项目中时间稍长、游览整个鸣沙山月牙泉景区上空以及古遗迹群上空的项目。
       每个滑翔机可以乘坐两人,空间很有限,驾驶员在前乘客在后且紧挨着。起飞之前我迅速调整了相机的固定措施以防一会儿升上天空了机子却掉了的糗事,手机就暂时收起来了——那东西更容易掉!真要发生那样的事,那可真是完蛋了,要多扫兴有多扫兴

       戴好头盔扎好安全带,驾驶员便告知要起飞了。滑翔机发动机的动静还是蛮大的,眨眼间滑翔机便在发动机的轰鸣声中离地,看着沙山下如同蚂蚁一样大小的驼队,还有星星点点的游人,尽管还未达到最大高度,却已然令我兴奋非常,空中俯瞰大漠的感觉真是无以言表,极尽开阔且迥异于往常的视野使人觉得似乎喘气都比在地面畅快了许多!

       滑翔机先在景区左边(已经分不清方向了)的古遗迹群的上空盘旋一周后,开始转回鸣沙山月牙泉上空,又见渺小如蚁的驼队。

       也只有从空中俯瞰,才能真正的欣赏大漠那优美的线条和跌宕的起伏,这样的视角给人带来的冲击、震撼与惊艳,无论在地面上亦或在沙山顶上,都是无法完全领略的……

↑空中鸟瞰神秘美丽的月牙泉

       月牙泉,古称沙井,俗名药泉,鸣沙山月牙泉风景名胜区,位于甘肃省河西走廊西端的敦煌市西南5公里处在城南7公里鸣沙山北麓。自汉朝起即为“敦煌八景”之一,得名“月泉晓澈”。月牙泉南北长近100米,东西宽约25米,泉水东深西浅,最深处约5米,弯曲如新月,因而得名,有“沙漠第一泉”之称。月牙泉泉形逼肖月牙,泉内生长有眼子草和轮藻植物,南岸有茂密的芦苇,四周被流沙环抱,虽遇强风而泉不为沙所掩盖。因“泉映月而无尘”、“亘古沙不填泉,泉不涸竭”而成为奇观。相传泉内生长有铁背鱼、七星草,专医疑难杂症,食之可长生不老,故又有“药泉”之称。

       目前的月牙泉是依靠着河水回灌才得以保存现有的水域面积的,据说鸣沙山东山、南山山脊在15年间向月牙泉移动了8~10米,不知未来会不会有一天月牙泉面临沙山掩泉的危险。

↑驼队

↑移轴效果的驼队图片,如同微缩模型一般

       短短的飞行很快就结束了,开始向月牙泉行进,零距离接触月牙泉。

↑落地后看到的驼队

       大漠孤烟直,长河落日圆。望着沙山自然会想到这样的名子。

       敦煌鸣沙山沙峰起伏,金光灿灿,宛如一座金山,像绸缎一样柔软,少女一样娴静。在阳光下一道道沙脊呈波纹状,黄涛翻滚,明暗相间,层次分明狂风起时,沙山会发出巨大的响声,轻风吹拂时,又似管弦丝竹,因而得名为鸣沙山。敦煌鸣沙山在汉代称沙角山,又名神沙山,晋代始称鸣沙山。据史书记载,敦煌鸣沙山在晴朗的天气,即使风停沙静,也会发出丝竹管弦之音,成为著名的甘肃旅游景点敦煌八景之一:“沙岭晴鸣”。

↑近观月牙泉

↑鸣沙山上空盘旋的滑翔机

↑远看不起眼的沙山,其实有近200米高

↑注意看沙山上两条明显的攀爬小道,那可不是人走出来的印迹,那沙上可是铺设了两架软梯的

↑无人涉足的沙山是这样的

        月牙泉南岸独有的罗布红麻,一般在6~8月开花。小花罗布红麻是泉边独特而唯一的保健中草药,加工成茶叶后PH值呈弱碱性,降血压、降血脂、增加冠状动脉流量,对高血压、高血脂、有较好的疗效,尤其对头晕症状、改善睡眠质量有明显效果,同时具有增强免疫、预防感冒、平喘止咳、消除抑郁、活血养颜、解酒护肝、软化血管、通便利尿等功效,对以上症状有80%的疗效,也有延年益寿的功效。

↑要去爬沙山了!登上这条路对着的这座沙山,在山顶等待看鸣沙山日落

       尽管走在这样的阶梯上,但还是很费劲的,走不了多高就小腿酸疼。要是没这软梯真不知乍爬上去,哪一脚不得全陷沙里。

↑从半山腰回望月牙泉,下面的人已成蚂蚁

↑终于到达山脊,二H再次甩下我不知去向,说好的山顶等我那?

↑要看日落,还需要到远处这个山脊才行 

       山脊上有沙地摩托项目,即然来了当然都要尝试一上,遂上了一辆车,工作人员坐在我后面作安全防范,据他讲别说游客了,连他们中间的新手前段就有一个俯冲下山时因操作不当导致翻车,人是活动不过晕迷了半天……说的我一阵儿小紧张!正好这会儿二H也从另一山脊下来了,让他帮我抓拍,可一溜烟儿就下去了,拍what啊。。。
       只是冲下第一个沙坡时倒还一切OK,待开过下面的山坳到右侧沙山背后时,那个下坡更大,教练还没教待完我就已经冲下斜坡,帽子瞬间吹飞——当时就紧张了,奶奶的都跑这么老远了一会儿还会让开着车去找帽子么,这要走着过来。。。那还不得累死。车还在向下冲当然我也就不敢回头看,不然谁知会不会玩一回翻车。。。不能看心里却还惦记着问教练,那帽子乍办?教练一句话就让我定了神儿,“帽子在我手里抓着那,不用担心你只管开就是!“,卧槽,他倒还真眼急手快哦。。。莫非见多了?

       沙地摩托行驶路线,这一圈实在是不近。。。因为开过那个山坳后往后面走了很远才又绕上来,不知是不是因为我多给了20元的缘故。
       帽子就是在下面那条虚线所示的过程中吹飞的,这还不算完那,这一圈一共俯冲了三次,刚下坡是第一次,帽子吹飞是第二次,最后从右侧山脊上下来是第三次。就是这第三次俯冲,冲的让我有点心惊胆颤。。。
       从出发点到对面这个山脊,从照片上这么远的距离是根本看不出这山坡有多陡更看不出它有多长的,在冲上山脊前那一刹那,教练刚说完到山脊务必松开油门的话,我就已然开始下冲了,那叫一个陡啊,感觉车都成竖的了,以致车速快的登时就有了在滑雪场中级道往下溜时刹不住车的感觉了(想当年经历过在中级道滑下不到四分之一时就失去控制玩了把连串儿的前后左右各种滚翻,然后导致胸口左侧痛了三个月之久的事),当时的感觉就是车肯定要扣过去了。。。可那会儿已经说什么都晚喽,风驰电掣般的眨眼间就冲到了沙沟底,还好双手紧握车把没乱了阵角,可心却都要跳出来了,一直到回到起点,腿儿都还是软的。。。说给人听都不会信。不知H信不信,反正我信。

↑历险之地,腿软手也指斜了

↑惊魂未定头晕中回望一眼月牙泉,心说哥们儿差点给你玩个炫的。。。

↑站着说话不腰痛的话,看看这坡儿试想下冲下去的滋味儿就明了了,那个坡不逊于这个的

↑太阳开始落山了

↑沙山开始披上一抹晚霞

↑倒映着落日余晖的月牙泉

↑天儿都黑了还飞个什么劲儿。。。

↑山下已是灯火阑珊

↑我们就在这样万家灯火中,深一脚浅一脚只靠手电筒的亮光跌跌撞撞中下到了山底

↑告别鸣沙山月牙泉

       位于阳关中路的敦煌夜市(沙州主镇商业一条街)热闹非凡,我们在这儿吃的晚饭然后由小洪带路去买当地的土特产桔干,明日离开敦煌开赴张掖

D6,敦煌——嘉峪关——悬壁长城——张掖丹霞地质公园

       早上吃的这家的小笼包,我一向爱吃带陷儿的食物,小笼包水饺都是最爱,这家店的小笼包太好吃了,可惜没吃饱。二H都不吃了一人儿乍好意思一直吃个不停那。。。后悔哦,再去敦煌,先弄上七八笼候着!

       出发之后一路无话,待到从柳格高速刚转入嘉安高速(连霍高速的一段),来到瓜州的地界,只见公路边一字排开的哈密瓜摊位足足有三四百米长,真是过瘾那。也不知是新疆哈密离这里最近,还是这里的气候适宜种植哈密瓜,总之听小洪说这里的瓜特别甜,不比新疆的差。这岂能错过,当然要下车品尝一番了。

       瓜摊老板当场给切了俩瓜免费品尝,名不虚传,真甜!第二个略逊于第一个,老板二话不说又切了两个,太好吃了!我们每人一手抓一块,吃相就不要说了,很不淡定。一直吃到吃不下了才罢休,然后每人又买了一箱瓜放车上,现在想想,真该多买两箱只要不超重就得。

↑路遇一个不知名的湖,挺大的

↑不知何故这里车堵了很长一溜,有三四公里长,大部分是货车

↑过了瓜州服务区,又开始在戈壁上奔驰了

       路边戈壁滩上竖立着无数个高大的风力涡轮机,据说甘肃的风力发电本地已经无法消化,但周边地区对电力又没有更大的需求,导致大量的风力发电设施处于停运状态,造成极大的浪费。这就是那些猪一样的城市管理者们的拍屁股决策的结果,他们在执一方之政时的唯一准则就是交作业式的,何曾管过对与不对、便民还是碍民,只要上一级知道他”做事了“就得,对错全然不管,反正花的都是纳税人的钱,白扔也不会被治罪。

↑造的孽

       主角正式闪亮登场——我们亲切随和的司机小洪师傅!特有的西北口音普通话说的比H还地道,一路上为免一人开车过于疲劳,提过多次替他开会儿,小洪都没事儿撑得住。虽说已过去两年时间了但却记忆犹新。时隔两年,现在悄悄问下小洪:是不是对我的技术不放心那?

       更搞笑的是,一路上不知何时开始,小洪称H为涛哥,转而叫我时改称H叔,哈哈,立马自动升一级!H那叫一个不爽啊,反复纠正小洪叫H哥就成了,但小洪却是我心依旧的不改口。

嘉峪关

       到达嘉峪关,但听小洪说景区内没什么看头,多是后期人工修建的东西。于是,我们三人也似商量好了一样都不想进去细看了,随在门口一个园子里转了转就离开了这里。

悬壁长城

       离开嘉峪关到达下一目的地,悬壁长城。客观的说,没登上之前就感觉这个景点不看也罢,登后更是如此。建议以后有机会去往此地的旅友可以去掉这个景点,实在没什么好看的,傻累。

       黑魆魆光秃秃的山上架着一道长城模样的象用土胚搭成的东西。

↑小洪自然不会上了,找了下面的射击游戏摊耍,还真会玩

       还未攀爬就已发现登上去也不会有什么好景可看了。

↑一路台阶往上登,很是累人。二H很不人物的俩人只管往前奔,我已抬不动腿了

       。。。看到了吧,这就是爬半天上到顶看到的场景——一马平川那一马平川,啥都没有的戈壁滩。连根儿草都看不到的童山秃岭和荒凉的不毛之地。

↑我爬到顶时,二H已经下到底了,这俩损友。。。

       离开这里才奔向今天最后一站——张掖丹霞地质公园,事实证明真该略过悬壁长城直奔张掖丹霞,还能省出些时间多欣赏下那里的丹霞地貌。

张掖丹霞地质公园

       张掖丹霞地质公园地处祁连山北麓,位于甘肃张掖临泽县城以南30公里,是中国丹霞地貌发育最大最好、地貌造型最丰富的地区之—,是中国彩色丹霞的典型代表,具有很高的科考和旅游观赏价值。

       张掖丹霞地貌是国内唯一的丹霞地貌与彩色丘陵景观复合区。景观区主要包括冰沟景区和彩色丘陵景区两大景观区。冰沟景区主要分布在张掖肃南康乐乡、白银乡地段。彩色丘陵景区主要分布在临泽县倪家营乡。分布面积约510平方公里,省级地质公园、省级风景名胜区,东距张掖市区30公里,北距临泽县城20公里,海拔高度2000~3800米。

       中国丹霞地貌总数达790处,集中分布在东南部、西南部以及西北部干旱区的26个省区。其中,张掖丹霞地貌面积达536平方公里以上,是我国干旱地区最典型和面积最大的丹霞地貌景观,是中国丹霞地貌发育最大最好、地貌造型最丰富的地区之一。
       姜文执导的电影《太阳照常升起》、张艺谋的《三枪拍案惊奇》、钱雁秋编导的电视连续剧《神探狄仁杰(第三部)》等影片均把该景区作为外景拍摄地。

       在这里,数以千计的悬崖山峦全部呈现出鲜艳的丹绝色和红褐色,相互映衬各显其神,展示出“色如渥丹,灿若明霞”的奇妙风采的丹霞地貌。当地少数民族把这种奇特的山景称为“阿兰拉格达”(意为红色的山)。
       张掖丹霞地貌主要有两块带状分布区,一块东起金塔寺、马蹄寺一带,向西延伸至红山村,集中分布点为金塔、马蹄、红山湾、白银、大河、红山村;另一块东起红四湖一带,向西延伸至高台合黎,集中分布点为红四湖、红圈子、板桥、合黎,最为独特的是红山湾、白银一带和红圈子一带。

       每年降雨比较集中的6到9月份是到张掖旅游的最佳时间,并且要在阳光充足的时间段观看才好,日幕后的丹霞地貌就暗然失色多了。

       当晚,我们就住宿在张掖丹霞地质公园门口的村镇宾馆,透过窗户,依然看得到幕色中的丹霞山丘。其实第二天一早我们仍可免票进入公园看日出的,忘了什么原因我们都没再去。

↑张艺谋《三枪拍案惊奇》拍摄外景“麻子面馆”就在临泽丹霞,现已成永久景点,不过没什么可看的

D7,张掖丹霞地质公园——马蹄寺——扁都口——门源——西宁

       从西宁敦煌是这次大环线行程的一半,由敦煌开始进入返程,到达张掖临泽丹霞时其实返程已过大半了。

张掖临泽日出

       早早就起来了,为看日出。生活在城市连日出日落都变得可遇不可求了,所以有机会看到的话我基本上都会看。

       天边慢慢泛红,星星还未完全隐去。受限于微单的表现力和拍摄水平,星星总是拍成了线。有时我也自问:即然这么喜欢拍摄为何时至今日仍不换单反?答案么,首先肯定是玩单反太烧钱了呗;再者周围称得上是玩摄影的人中,没见过几个愿意出门就背上单反那样的大机子到处跑的,即出远门也未见次次都带上。原因很简单,他们玩摄影的人也嫌它太沉了,我更没那么勤快。背过一次7D上张家界,一路上不止一次想扔的感觉,脖子都快受不了,加上还玩不转那东西,拍出来的片子差强人意,从那以后就再不想单反的事了。如果只是日常拍照,实在犯不着背五六斤重那么大个的家伙来回折腾。而我,仅仅是喜欢用相机记录眼之所见而已,以我喜欢的视角。尽管不够专业并且有时很受个人习惯的局限,仍乐此不疲。所以,对我来说还是微单更适合,就这也没把它发挥到极致。

↑天光放亮,丹霞露峥嵘

马蹄寺

       今天行程的第一站是马蹄寺。

       金马公路,是专为马蹄寺修建的张掖至马蹄寺的一条公路。金马公路中的金指张掖,因张掖有着悠久的历史、灿烂的文化、优美的自然风光和独特的人文景观,自古就有“塞上江南”和“金张掖”之美誉。

↑又见喇嘛塔

       马蹄寺,位于甘肃肃南裕固族自治县境内(裕固族为甘肃张掖所特有少数民族);北距张掖市市区65公里,是集石窟艺术、祁连山风光和裕固族风情于一体的旅游区。石窟由胜果寺、普光寺、千佛洞、金塔寺、上、中、下观音洞七处组成,共有70余处窟龛,始建于北凉。马蹄寺因传说中的天马在此饮水落有马蹄印而得名。传说中的马蹄印迹现存于普光寺马蹄殿内,成为镇寺之宝。

       马蹄寺也叫普光寺,建于东晋十六国时期的北凉,距今已逾1600年,然而令人痛惜的是,由于当时的北方军阀割据,混乱一片,加之历代王朝更替,战火绵延,马蹄寺原有规模宏大的建筑群多被毁于战火之中,这其中就包括金塔寺、千佛洞、南北马蹄寺、观音洞以及众多石窟等。 马蹄寺在北凉时期,最早为汉传佛教寺院,后来逐渐成为藏传佛教寺院,属于藏传佛教格鲁派青海东科尔寺的属寺,寺院自建寺以来,香火就极为鼎盛,最盛时的僧众可达1000余人,而建国初期僧众也尚有50余人,足可见历史上马蹄寺的辉煌。

       马蹄寺的又一次被破坏发生在动乱的十年文革时期,不仅寺中石窟、壁画、佛像几乎被毁坏殆尽,而且石窟外的建筑则更是荡然无存。马蹄寺所存的三十三天石窟、马蹄印石窟、藏佛殿石窟、胜果寺、千佛洞石窟等,多为改革开放之后重新修复,而寺中主要的建筑如大雄宝殿、站佛殿、观音殿、药师殿等多为明万历年间旧迹,实为不幸中之大幸,这些殿阁虽经历百年风雨侵袭,但仍巍峨屹立于百丈悬崖之上,令人不禁惊叹古人卓越的建筑技艺,给人以视觉与心灵的巨大震撼,而寺中收藏的晋代的站佛、北魏时的文殊菩萨宝剑、清康熙帝的龙袍、乾隆帝的马鞍等众多文物,更令人感叹历史风雨沧桑和马蹄寺曾有的辉煌。

       马蹄寺石窟群,从东晋以来,历经北魏、北周、隋唐、宋(西夏)、元、明、清、民国到现在有1600多年的历史,它是省历史悠久、艺术价值很高的文物古迹之一。马蹄寺石窟的独特之处在于千佛洞有500多个摩崖佛塔窟龛,规模宠大。

       马蹄石窟由于历史悠久,同敦煌的莫高窟、安西的榆林窟齐称为河西佛教胜地的三大艺术宝窟。

↑药师殿——想象不出这竟然是明万历年间旧迹

       在马蹄寺内上上下下都要经过这样的通道

↑马蹄寺晒着太阳打瞌睡的僧人

美丽的格桑花

       前往马蹄寺石窟的小道边盛开的格桑花(其实这种花叫波斯菊),但大量的藏族影视、歌曲、西藏的期刊杂志上都把它称为格桑花。

       格桑花又称格桑梅朵,具体为何种植物存在广泛的争议。在藏语中,“格桑”是“美好时光”或“幸福”的意思,“梅朵”是花的意思,所以格桑花也叫幸福花,长期以来一直寄托着藏族人民期盼幸福吉祥的美好情感。

       由于格桑花并没有统一的植物认定,故列举主要被认为的代表植物:
       ⒈波斯菊
       很多人都把波斯菊认为是格桑花,而这种花在藏区另有其名,叫“张大人花”。网络查询“格桑花”的图片,展示较多的也是“张大人花”波斯菊。而波斯菊原产墨西哥南美其他地区,别名秋英、秋樱,为菊科秋英属一二年草本植物。虽然波斯菊是许多像《八瓣格桑花》这样的影视作品或西藏大量的期刊杂志、歌曲上代表格桑花的植物,但是拉萨人称这种花为“张大人花”,却是因为此花是清末驻藏大臣张荫棠带到拉萨的。据称,1906年,清廷任命张荫棠为副都统,以驻藏帮办大臣的身份,到西藏办事,借以挽回政令不通的危局。1906年11月,张荫棠进入西藏。进藏时曾带入各种花籽,试种后,其他花籽无法生长,唯有一种花籽长出来呈“八瓣”形,且耐寒,花瓣美丽,颜色各异,清香似葵花,果实呈小葵花籽状。一时间,拉萨家家户户都争相播种,这种花生命力极强,自踏上这片高天阔土,就迅速传遍到西藏各地。然而谁都不知道此花何名,只知道是驻藏大臣张荫棠大人带人西藏,因此起名“张大人”。当时,西藏通晓汉语的人很少,而会说“张大人”这一词汇的藏族百姓却大有人在。许多不会说汉语的藏族老人谈论此花时,也能流利地说出“张大人”这3个汉字 。所以从物种引入中国的时间上来说,波斯菊绝对不是严格意义上的格桑花。
       ⒉紫菀属及翠菊
       单纯从植物学上考虑,格桑花应是资源丰富、广布藏区的菊科紫菀属植物和拉萨昌都常见的栽培植物翠菊。在园艺中,人们通常按照习惯,把分类变更之前及之后的植物都统称为“紫菀”,广义的紫菀属还包括其他邻近的属,这些邻近的属在西藏有狗娃花属,翠菊属等。紫菀属的很多植物不仅是传统药用植物,而且像缘毛紫菀可用于治疗瘟疫、中毒症等疾病,这个属的其他种也有相近的药用价值,所以符合民间传说中格桑活佛的故事。蒙古人传播来的翠菊在寺院和很多人家种植盛开时代,是西藏历史上继吐蕃王朝灭亡之后出现空前盛世的时代,八思巴成为元朝帝师。那个时代的人们就把翠菊叫“格桑花”,印证了“格桑花”本身的含义和蒙古人把翠菊种子带到西藏的民间传说。
       ⒊金露梅
       另外还有部分说法称蔷薇科委陵菜属的金露梅为格桑花的情况。金露梅广泛分布于北半球亚寒带至北温带的高山地区,极其耐寒,可以忍受零下50℃的低温。
       另外在藏区也有如:金露梅、狼毒花、高山杜鹃、雪莲等植物称为格桑花的说法。

       波斯菊在西北和藏区遍地皆是,它美丽、生命力顽强。格桑花在藏族人民心中具有很高的位置,被藏族百姓视为象征着爱与吉祥的圣洁之花。在西藏历史的长河中,格桑花作为一种精神存在藏族百姓心中,成为他们追求幸福吉祥和美好情感的象征。它美丽而不娇艳,常成为形容女强人的代名词,它喜爱高原的阳光,不畏严寒风霜,是高原上生命力最顽强的一种野花。波斯菊符合这些特质。格桑花只是人们借以表达和抒发美好的情感的载体,至于波斯菊究竟是不是格桑花又有什么重要的呢?

马蹄寺石窟群

↑马蹄寺既然是藏传佛教寺庙,自然少了五彩经幡和玛尼堆

↑玛尼堆

↑蓝天下的风马旗

↑马蹄寺内裕固族装扮的解说员(裕固族为甘肃张掖所特有少数民族)

↑从马蹄寺洞窟遥望山下远处的喇嘛塔

↑这是我最爱的

↑高大而圣洁的喇嘛塔

扁都口,祁连草原

       离开马蹄寺,我们沿着227国道继续回程的路。

↑路边的青稞田,麦浪滚滚

祁连草原,一望无边的青稞田

       远处蔚蓝天空下
  涌动着金色的麦浪
  就在那里曾是你和我
  爱过的地方
  当微风带着收获的味道
  吹向我脸庞
  想起你轻柔的话语
  曾打湿我眼眶
       ……
  我们曾在田野里歌唱
  在冬季盼望
  却没能等到阳光下
  这秋天的景象
  就让失散的誓言飞舞吧
  随西风飘荡
  就像你柔软的长发
  曾芬芳我梦乡

       扁都口的风景实在太美了,美的令人陶醉,美的让人落泪……

       扁都口风光旅游区位于祁连山中段,民乐县城以南30.公里处的国道227线两旁。旅游区分为,5个小区, 12个主要景点,即:扁都口峡谷游览区、台坡东沟娱乐观光区、体闲度假区和管理服务区。旅游区内最著名的旅游景观是扁都峡谷、黑风洞、石佛爷、诸葛碑及碧云天、黄花地的田园风光景。

       天苍苍,夜茫茫,风吹草低见牛羊。广褒的牧区时不时散落着一群群的牛羊,看不到有人看管。有点纳闷就不怕羊群牛群走散或跑丢了么?后来近处观看才发现,羊的身上涂有颜色,以此区分它的归属。

↑黑色的应该不是涂上的吧。。。

       又见到了路边的油菜花田。我们怎会放过这撒欢儿的机会那,立马下车。

祁连草原一骚年,H同学着实过了把骚年瘾,骚的还不轻,这是在喊“我是希瑞”?

门源

       ……想象下进入六七月份,黄花盛开之时,满山谷的油菜花田将是多么壮观的景象!

↑城区已经隐约可见了

       抵达西宁后入住海友酒店,撂下行李便出去痛痛快快吃了个火锅。突然想起一句“没有马匪的日子,才是好日子!”看来这火锅是吃爽了这是……
       一夜无话,次日开始西宁城市观光。

D8,杨家葫芦头——马步芳公馆——东关清真大寺——口福夜市

       说是城市观光,跟着二H,其实城市观光第一项最主要的任务就是遍地找美食儿了,用那个骚年的话说就是找的腿儿都跑断了。解决早餐当然也不能随便找个地方就完事。

       【杨家葫芦头(兴海路店)】,记不得是什么滋味了,总归是好吃!要是我自个儿,我是绝对不会找这东西吃的,也就跟着二H尝鲜了。

       从我们能与这高架路下的每个雕塑合影就能看得出我们得有多闲吧,纯属无目的闲逛,吃是第一,观光那是其次了。

       国际青年旅舍,从来没在青年旅舍住过,不只早过了那个扎堆儿的年龄了,而是即使在大学时也不会喜欢这类地方。

马步芳公馆

       吃饱喝足了就逛到了马公馆,当然也是二H早瞄好的,来前我都不知有这么个去处。看门脸儿感觉阴森森的,不过是一旧时军阀的家而已。老房子老物件,全是古董的掉渣的东西了。

       马步芳公馆始建于1942年6月(民国31年),耗资3000万大洋,次年6月建成,为马步芳私邸,取名为“馨庐”。 在马公馆里许多建筑的墙面镶有玉石,故人们亦称为“玉石公馆”。公馆由多个院落和不同形式的房舍以及花园组成,各个院落的房舍布置有序,结构严谨。构成了统一和谐的整体。
       “马步芳公馆”是青海省保存最为完整的民国时的建筑,也是全国唯一一座选用玉石建造的官邸,具有较高的历史文物价值和浓郁的地方民族文化特色,1986年被省政府确定为省级重点文物保护单位。“公馆”保留下来的院落占地近3万平方米,建筑面积6800余平方米,共有房屋298间,分别由前院、中院、南院、西一号院、西二号院、西三号院以及后花园等7个独立而又联系的院落组成,各院和重要厅宅都有暗道相通,院落设计精巧,建筑古朴典雅,整个院落透出老宅的深沉、庄严和神秘的气息。

↑晚上走这种地儿,不会担心出来个俩手平伸双脚一块蹦的么?

↑门上挂的这东西也这么邪性。。。

       第一个即前院,是办公和接待宾客的院子,这个院子里有玉石厅、贵宾厅和东西两厅。院子正中,摆放着一台1942年的美式悍马小吉普。一眼就瞅见带着国军标志的这辆吉普了

↑我也戴上带有国军青天白日徽的钢盔上车来了张国军将领照,开着这车越野一定很爽

       第二个院落是正院,是马步芳居住和工作的地方,这里是当年青海省的政治、军事中心。正院正中,立着一块大理石,上面是当年的国民政府主席林森题写的“馨庐”二字,“馨庐”取意是按唐代诗人刘禹锡《陋室铭》中的词句“惟吾德馨”中的“馨”,“馨”字下是香,暗合马家父子的名号“子香、少香”,“庐”取《陋室铭》中“诸葛武侯庐”的“庐”。
       正院南北房和东北角小楼均为客房。南面是展销玉石的玉石宫,门前摆放着一把太师椅,是用上百年的老树根雕成的,寓意根成百年,添寿添福,时常有人到上面坐一坐。

       第三个院子是女眷楼,又叫南楼小院它是女性宾客和部分女佣人住宿的地方,位于公馆建筑群的西南角,南可通花园,北与伙房、侍从院相连,是古典回廊木结构的中式二层楼四合院,一楼是女佣住的,二楼是女宾住的,这个楼当年绝对禁止男人入内。
       2004年政府修建的时候,将这个院落辟为青海省民俗博物馆。

↑女眷楼

       附属院子:第四个院子是小花园,大伙房和小伙房也在此院。第五个院子是马步芳亲信警卫部队的驻地,称为“警卫楼”。院子里还有古油坊,古水磨。第六个院子是仆役、车夫住的地方,现开辟新作为游客的购物和就餐场所在临街开放。

       马步芳是民国史上不可消弥的重要历史人物,是民国时期中国西北本地人当中,势力最强、统治地区最广、影响最大、官阶最高的边疆大吏。 马步芳年仅12岁任甘边宁海镇守使署少校参谋,未受过专门学校教育,只能粗略阅读文电,自尊心强,好大喜功,集权观念极强,独断专行,但恪守伊斯兰教规,按时礼拜。
       马步芳(1901~1975), 民国时期国民政府西北军政长官公署长官。字子香。甘肃河州(今临夏市)人,回族人。早年入宁海军官训练团,结业后任宁海巡防军营附、营长等职。1928年后,任副旅长、旅长、师长。1932年1月兼青海省政府委员,旋又兼青海南部边区警备司令。1934年起,历任陆军新编第二军军长兼第100师师长,青海省保安处处长,青海省政府代主席,西北“剿匪”第一路军第五纵队司令。其间曾派兵“围剿”中国工农红军西路军。抗日战争爆发后,任陆军第八十二军军长,派兵参加抗日战争。1938年3月,任青海省政府主席,直至1949年。1943年任第四十集团军总司令,1945年5月当选为中M国民党第六届中央监察委员会委员。1949年5月代理西北军政长官公署长官,7月正式任职,积极参加反共内战。
       1949年9月下旬,马步芳及马步青、马继援等飞到了台湾(后马呈祥也到了台湾)。到台之前,马步芳已因“擅离职守”受到“撤职议处”的处分。到台后他预料会有不利,于是以三千两黄金贿赂蒋介石的几位亲信,取得了出国护照,飞到埃及开罗做寓公。后来,又移居沙特阿拉伯。1957年,台湾当局任命他为“驻沙特阿拉伯大使”,1960年辞职。1975年7月31日,马步芳在沙特阿拉伯病逝,终年75岁。

东关清真大寺

       人行道修成这样真的好么?你让骑车的人情何以堪?噢骑车也骑不上去可能。。。那你让骑电动车的情何以堪那?难怪人车无法分离,为何我们的执政官员干啥屁事都不会考虑便民呢?都是猪脑一定。

       清真大寺是西宁古城著名的建筑,位于西宁东关大街路南一侧。寺院占地面积1.194万平方米,大殿本体占地面积1102平方米,南北楼各363平方米。清真大寺历史上曾经多次遭到破坏,又不断修建,现存的建筑是1913年时重建,1946年时改建并扩建,1979年时又重修,是我国西北地区大清真寺之一。该寺建造雄奇,坐西面东,具有我国古典建筑和民族风格的建筑特点,雕梁彩檐、金碧辉煌,大殿内宽敞、高大、明亮,可以同时容纳3000多穆斯林进行礼拜。殿内和整个大寺处处都显得古朴雅致,庄严肃穆, 富有浓郁的伊斯兰特色,属省级文物保护单位。

      只是正门前的五个拱门已经不见了,是拆了不成?还是我们没找到正门那?

↑。。。原来是没找到正门,二H你们这都是啥向导哦,正门都没让瞅一眼?

       景不让好好看,那就还是找吃的吧,这他们在行。腿儿细的原因就是因为找吃的。

↑饼也夸成人间美味了,骚年,你饿了多久了?

↑逛到了天黑

↑逮着个口福夜市,肯定是进了,又吃一回,都记不得都吃了点啥了

D9,马尔沙牛杂——泉儿头牛羊杂——北禅寺——曹家堡机场

       这不是在逛街,这是在找吃的。。。

以下直至曹家堡机场前都是一通乱拍了。。。看不看都无所

       【马尔沙牛杂】著名的小吃,可惜长途奔袭找到目标后,人家卖完了,打烊了,打烊了,打烊了……

       难不住我们想吃的心那,换!又找了家【泉儿头牛羊杂碎】的,很好吃!

       吃饱喝足我居然坐那儿睡着了……脑补下吧,那该是吃的多妥贴。

       然后那,还有时间,与二H协商后就找了个近点的去逛,北禅寺。

       只考虑远近,没顾上看北禅寺是在山上的。。。爬半天才到这里啊,想要上到目的地,还有一段儿笔直笔直、直上直下的天梯一样的台阶,就瞅了一眼我就放弃了,谁爱爬谁爬,上头儿就是有仙女儿我也不去了。结果是仨人没一个愿爬的

       破禅寺,不看了,打道回府准备奔机场。

       海友宾馆旁边有个小市场,很多卖带鱼观赏鱼的,煞是好看,不过绝对不养这东西。因为……养死了就不好看了。

       小洪准时过来接上我们,送我们去机场,本来他不必送的,因为我们的行程从返回西宁就已结束。不过小洪执意要送,我们还是很感谢的。

       时间还早,撂下东西让二H看着我就出来溜达了。

       曹家堡机场大厅装饰的挺别致的,天花板乍一看跟变形金刚的脸似的。

      西北之行圆满结束了,也给我留下许多美好回忆,这些美好记忆将在以后的岁月里陪伴我一生,感谢同行的好友二H!
      我们于当晚返回郑州

      期待,下次赴藏时再走一次青藏线了。。。

(完)

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期待扁都口的纱巾私房照

2016-04-06 09:22
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还有,在西宁是先吃的泡馍后坐的小洪的车

2016-04-06 09:23
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很详尽啊!老大脑子真好使!

2016-04-06 10:58
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引用 abusky 发表于 2016-04-06 09:22:29 的贴子:

期待扁都口的纱巾私房照

那是不会公开滴!

2016-04-06 12:16

哎,最近没时间出去,看完楼主的游记,希望晚上做梦能出去玩一趟吧嘤嘤嘤

2016-04-07 12:26

引用 阳光照耀下的亭子 发表于 2016-04-06 10:58:29 的贴子:

很详尽啊!老大脑子真好使!

2016-04-07 13:23

D4更新完毕

2016-04-07 23:22

引用 abusky 发表于 2016-04-06 09:23:39 的贴子:

还有,在西宁是先吃的泡馍后坐的小洪的车

噢,这个记错了,不过泡馍馆子没安小洪头上

2016-04-07 23:27

真真儿的全是景啊!

2016-04-07 23:55
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引用 abusky 发表于 2016-04-07 23:55:30 的贴子:

真真儿的全是景啊!

你还想乍样?

2016-04-08 01:16

3H西行记!

2016-04-08 13:07
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引用 abusky 发表于 2016-04-08 13:07:50 的贴子:

3H西行记!

2016-04-08 13:11

D5、D6更新完毕

2016-04-08 23:10

小洪普通话比我好?这我还不乐意了,咱得掰扯掰扯

2016-04-09 00:56
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引用 abusky 发表于 2016-04-09 00:56:07 的回复:

小洪普通话比我好?这我还不乐意了,咱得掰扯掰扯

回复abusky:你觉着我会说他比我说得好么?

2016-04-09 01:18
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引用 刹那 发表于 2016-04-09 01:18:31 的回复:

你觉着我会说他比我说得好么?

回复刹那:这个你得实话实说,你也比他强

2016-04-09 08:16
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D7有点水,木文字

2016-04-09 19:07
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D7完成。

2016-04-10 01:10

终于写完了,晚上请吃肉😂

2016-04-10 17:24
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棒呆!我们马上也要去,希望一切顺利

2016-04-11 12:52

引用 傻傻的可愛 发表于 2016-04-11 12:52:31 的贴子:

棒呆!我们马上也要去,希望一切顺利

祝旅途愉快!

2016-04-11 13:06

引用 刹那 发表于 2016-04-11 13:06:19 的回复:

祝旅途愉快!

回复刹那:你好,游记很精彩,支持,我也是去年去的,走了青海湖敦煌大环线,是包车游,师傅人很好,一路照顾的很好,安排合理,去了可以联系我们的包车师傅,他姓罗,电话是18097343511同微信,相信会给你们安排好。

2016-05-07 22:09

很赞的游记,6月份准备大环线,你的游记给到很大帮助。想问下你,这样六天的大环线,行程紧张吗?累不累?

2016-05-31 18:30

引用 瀚月 发表于 2016-05-31 18:30:47 的贴子:

很赞的游记,6月份准备大环线,你的游记给到很大帮助。想问下你,这样六天的大环线,行程紧张吗?累不累?

6天够了,在西宁不作太多停留时间就有了

2016-06-01 02:13

那个滑翔的多少钱啊

2016-06-22 23:19
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引用 小呀么小蕊茹 发表于 2016-06-22 23:19:17 的回复:

那个滑翔的多少钱啊

回复小呀么小蕊茹:大概是500多吧,有几种价格,时间长短不同

2016-06-23 00:22
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