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11月,30℃,闺蜜游之暹粒篇(只为已尘封千年高棉的微笑)

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胡2兔 (地球) LV.15
2016-04-08 14:33 741/4
  • 出发时间/2014-11-17
  • 出行天数/7 天
  • 人物/和朋友

暹粒吴哥窟,古老神秘的高棉的微笑,让我向往已久,原本我是以为另两位妞对这种地方没啥兴趣,不会跟着来的,没想到很够义气的对我不离不弃,好感动的... 所以我们这次直接从曼谷飞过来,这样还可以省很多事!

关于机票

在去哪儿订的。
2014.11.17 亚航FD618 廊曼机场19:50-暹粒吴哥国际机场21:00  RMB1185
2014.11.23 东航MU54 暹粒吴哥国际机场22:50-上海浦东4:00(24号) RMB5739

关于签证

因为我们是从第三国入境,所以可以办理落地签,只要准备两张2寸白底照片和20刀,就直接在入境时填表格办理!当然,再看到你时中国护照时,签证官会非友好的笑,大可以不予理会,保证正常表情就可以了。因为也会有很多其他国家的人排在后面,所以也不必担心他们卡住你!在这里还不会有人问你要小费!

关于小费

    在柬埔寨,我们国人已经把当人给养刁了,形成了在这里要给小费的习惯,但我也较真了,就是不惯他们这脾气!!!
    拿到签证,过入境处盖章时,我们仨有一个被要求要消费,一个男的工作人员看了一眼曼曼的护照,然后对她说:“Tips!Tips!” 曼曼没理会他,他也很快让曼曼过了,因为后面很对人排队。所以,给小费不是必须的,可以选择不给,钱在你口袋里,你不给他也不会抢你的!
    在洞里萨湖,有不明的人跳上我们的船,仍是要给我们当向导解说,我说过不用,他就一直跟着我们,然后还一直让我们下船去这去那,我们就不下船,因为一下船就要给钱,我们只是来这里看看日落而已,没想参观什么学校、孤儿院,因为那些已然成为打着支助小孩儿的幌子捞钱的地儿。下船去参观,没个50、100刀的他们是不会让你上船的,所以我们仨坚决不去!那个跳上船的人就是不死心,然后要介绍我们去吃饭,我们说不饿,我们只想安安静静看完日落就回暹粒了!然后他很生气,让船夫把船开到海里,然后就停在那,我们正好落得个安静,静下心来等待太阳慢慢落下,半小时后太阳落下,他还是一直不让船夫开船,还很恶劣的摇船,我们不睬他,他还大声跟旁边船的日本人说“I hate Chinese!" 麻蛋的,那你干嘛要跳上中国人的船?滚下船去!磨到最后,我们仨赢了,夜幕降临,船返回码头!到了码头他还要问我们要小费!我说:你不是讨厌中国人的吗?干嘛还问中国人伸手要钱!FUCK U! 当然这人不是柬埔寨本地人,是越南难民,也就是这里浮村的居住者!
    在出境时,盖章的工作人员看一下我护照的封面——中国护照,就坏笑对我说”小费!小费“ 我大声质问他”What?“ 然后他也很识趣放我过了!前面那么多其他国家的,他都不问人家要小费,到我这就问我要,什么鬼?! 把所有中国人当暴发户了?!
    当然,如果在当地,别人实实在在帮你解决了困难,适当给个1-5美金,我觉得这是可以的,其他无缘无故,伸手就要钱的,麻蛋的,我是理都不理,不惯这毛病!!!

关于住宿

我是在Mother Home Guest House自己的网站上 http://www.motherhomehotel.com/ 订的三人间,本来30刀/晚,我们去的那年8月涨到35刀/晚,包早饭,包接机,性价比高!

关于货币

带足美金可以了,当了那边用美金换当地瑞尔,其实很多地方还是付美金的!

Day1 2014.11.17

暹粒的温度跟曼谷差不多,所以一下飞机就能适合!

事先邮件跟妈妈之家的工作人员确认了航班信息,在我们拿好行李出来,就看到举着牌子接我们酒店的工作人员。接我们的车是丰田SUV

暹粒这个地方不大,20分钟左右就到妈妈之家了!我们办理好入住手续,就跟着服务生去房间了,这里没电梯,要把行李搬上三楼,还好我们仨只有曼曼一个大箱子,服务生帮我们拎这只箱子上楼的,因此,给了帮我们搬行李的服务生2刀作为小费!开空调,洗澡,睡觉,这一天超累的!

Day2 2014.11.18

关于“小圈、大圈、外圈”三条常规游览吴哥窟的线路

三日游是暹粒行最常见的,一天小圈,一天大圈,一天外圈。外圈最好能租用汽车,这样一天时间游玩女王宫,高布斯滨,崩密列和罗洛士遗址群。小圈的寺庙最密集,行程最累。如果想放缓脚步,不妨将小吴哥挪到大圈那天游玩。
如果你有7天时间!那你想怎么玩就怎么玩吧!或者逛半天寺庙回酒店市区享受半天,或者就在某寺庙里发呆打盹。和常规线路选择不同的时段去有时还会遇到惊喜。可以去拍十二塔庙,薄雾朦胧中的红塔变得如同童话梦境般迷人。可以选择小吴哥、皇家浴池看日出或者巴肯山、洞里萨看日落。7天时间足够让你自己摸索出你自己喜欢的时间和地点。
1.小圈 Small Circuit Tours
 吴哥寺-通王城-托玛侬神庙(Thommanon)-周萨神庙(ChauSay Tevoda) -茶胶寺(Takeo)-塔布笼寺-斑黛喀蒂斯-皇家浴池-豆蔻寺-小吴哥(世界上最拥挤也是最美日落)
2.大圈 Big/Grand Circuit Tours
 比粒寺-东梅奔(EastMebon)-塔逊(Ta Som)-龙蟠水池(Neak Pean)-班德普瑞寺-圣剑寺(PreahKhan)-巴肯山或比粒寺(日落)
3.外圈 Out Side the Angkor Area Tours
 班提色玛(Banteay Samré)-女王宫-高布斯滨(Kbal Spean)-崩密列-罗洛寺群
一般去到暹粒的朋友公认一定要看的就是小吴哥,巴戎寺,塔布隆寺,女王宫,崩密列。但其实有些小寺庙,也别有韵味的。塔逊寺有着很多很生活气息的仙女们。罗洛士建筑群周围则住满了僧人和普通平民,可以看到旅游景区外的普通生活。
景区门票:
1.吴哥窟  门票:一 日$20,三日$40,7天$60。一大早看日出前到下午5点均有出售。可以 3,7天连续玩,也能分开游览,买票的时候申明。每张门票上都有照片,现场摄像头直接打印的。吴哥景区很大,游玩时,包TUTU车一般行情为15美元/天 /大小圈,汽车25美元/天/大小圈,65美元/外圈4个景点。日出和中午休息返回有的司机会要求加3-5美元,有的则不用,谈价的时候注意这些细节。为了解决本国人的就业和经济,暹粒整个城市都没有提供自驾汽车或者摩托的租赁服务。如果时间充裕且体力好,可以在住的店里借免费的自行车在吴哥窟各个景点里晃悠!  
2.崩密列   门票:5刀    
3.荔枝山   门票:20刀 
开放时间请注意:
1.大圈,小圈,女王宫,罗洛士群     晚上7点后会赶人 
2.高布斯宾     下午3点半后不能进去 

第二天,我们正打算找个Tutu车司机带我们游吴哥窟,很机缘巧合的在吃早饭的时候,遇到一对来自珠海的小夫妻,他们是在暹粒第4天,今天准备去游外圈,但他们不去崩密列和高布斯宾,我们就决定一起了!今天我们的路线:女王宫- 班提色玛(Banteay Samré)-罗洛寺群。吃好早饭,我们找他们的司机谈好后,就一起出发! 
车开了5mins就被拦下来,买吴哥窟的门票,我们选择USD40,3天出入的(3天是指任意的3天)。票上会有现场给你拍的照片!

载着5个人加上司机6个人的tutu在乡间的小路上飞驰着,可见我们5只不是很重,否则很担心车胎会不会爆掉!

在上午10点左右我们抵达女王宫,那个票随时都要准备好,哪儿哪儿都要查票...

检票进入景点区,就被这砖红砖红的地给闪到双眼了...

虽说女王宫最佳拍摄时间是上午9点到10点、下午4点到5点两个时段。但上午的最佳时段总是挤满了旅行团,而且背光,所以如果上午去提前1小时左右到达也许会好一点。晴朗的中午应该避开这里,在毫无遮蔽的红色砂岩建筑中穿行会感觉像在碳火上烤一样炎热。

女王宫

班蒂斯蕾(Banteay Srei),(又有人将其叫做“女王宫”,即“女人的城堡”之意),位于柬埔寨暹粒省,距吴哥城约25公里,是柬埔寨三大圣庙之一,被誉为“吴哥古迹中的明珠”。供奉著婆罗门教三大天神之一的湿婆。
是吴哥古迹中最重要的建筑群之一,它的建筑以小巧玲珑、精致剔透、富丽堂皇而著名于世,有“吴哥古迹明珠”和“吴哥艺术之钻”的美誉。
 建于967年的罗真陀罗跋摩(Rajendravarman)时期,而于1002年的闇耶跋摩五世(Jayavarman V)时期完成。
该寺是古代高棉雕塑的最精华作品之一,为红色砂岩修建而成,寺院前的神道长约67米,建筑主体区域面积大约为500平方米。寺院整体为红色砂岩雕刻而成,内部四座寺院守卫雕塑被移至金边国家博物馆,现有雕塑为复制品。
该寺以朱色砂岩构成,充满精致的浮雕,有“吴哥艺术宝石”之称。
女王宫以艳丽的色彩和精美的浮雕著称于世,是吴哥古迹中风格最独特和最精致的建筑群之一。Banteay Srei的意思是“女人的城堡”,据猜测是由女性修建和雕刻的。这也许是因为这里的雕刻太过精美,不像出于男性之手。关于它的建造年代也有一些质疑,也有学者认为这样高超的工艺远远超越了其他10世纪建筑的水平,而更像是13-14世纪的作品。但是根据发掘出来的碑铭记载,这里是前任统治者曷利沙跋摩一世的孙子雅吉那瓦拉哈(Yajnavaraha)修建的。
女王宫规模不大,但周围同样开挖护城河。现存的主体建筑有三座中央塔和大型藏书室,所有外墙全部布满精美的雕刻。女王宫是第一座采用“原物归位”修复法成功的建筑,后来这一方法广泛应用到吴哥窟其他古迹的修复工作中。

在迷宫的建筑里,好不容易只有我们仨,赶紧拍一张...

这也可以说是街头艺人吧!

背光+强光,微单根本没法拍了...

不得不赞叹女王宫里的雕刻艺术很美,并且保存得较为完好。整个主体建筑群里到处都有立体浮雕或者平面浮雕,镂空很细腻,花纹一圈围着一圈,远远看去真的仿佛长长的蕾丝缎带一般。

因为人越来越多,所以我们赶紧出来,去到第二站--班提色玛(Banteay Samré)。

班提色玛寺,班提色玛寺建于苏利耶跋摩二世,位置较偏,相对于女王宫,人少了很多很多,静静的绕着走几圈都碰不到几个人,感觉真的是太棒了!

Banteay Samre,一座寂静的花园,一个被遗忘的美丽,隐藏在一小段土路的尽头, 橘红色的砖造围墙,两旁绿树成荫,景致极其优美。走上阶梯进入寺内,左右两边走道有残存的回廊石柱,原本这些廊道是木造屋顶,当然现在早已不复存在了。抬起头来看主塔殿的顶盖,果然和吴哥寺的建筑形式非常相似,难怪人称之为人称小吴哥。

处处雕刻都十分精美,连寺庙角落的雕刻都清晰依然。

我们在这里流连许久,舍不得离开,能够做的就是静静地享受这里宁静安详,和用心去聆听它带给我的声音。

Banteay Samre不大,却有里外两层高高的围墙 围墙中间是寂静的露天回廊,内层围墙里面是一圈护城河,而走入神庙,会发现里面竟然还有人工湖的位置。可惜现在人工湖、护城河早已干涸,试想当年这里水光潋滟时,又会是怎样的风景?

就这么走着走着越来越喜欢这里,能够静静的坐着这里发呆一件多么令人向往的事,感觉是如此的享受。

中午时分,肚子开始咕咕叫,我们依依不舍离开班提色玛寺,去找吃饭的地儿,上来一个大椰子,因为真的渴到不行...

这里的椰子又大水分又多而且还便宜... 午饭过后,我们就去往下一个地儿--罗洛士遗址群...

罗洛士遗址群

被认为是高棉艺术开端的罗洛士遗址群位于暹粒市东南方约12公里的地方,分为三处遗迹,分别由巴孔(Bakong)寺、罗雷(Lolai)寺和普利哥(Preah Ko)寺三地组成。
罗洛士遗址是在公元9世纪的吴哥王朝时期建成,巴孔寺是罗洛士遗址群中规模最大并且是最重要的庙宇,曾经是城市中心的大型庙宇,其建筑风格传承了印尼的婆罗浮屠特色影响,霸气当道,主要用来供奉林迦;罗雷寺是阇耶跋摩二世迁都吴哥前的最后一个主要庙宇,里面供奉的是湿婆林迦,建在高棉历史上第一个人工池中央的一个小岛上,现水池已干涸,成为稻田;普利哥寺又名神牛寺,是罗洛士遗址群中第二大的建筑物,从庙宇底部开始的高台基上,筑起6卒刻有梵文的高塔,用来供奉湿婆和国王的祖先,成为这里最显著的特色。
不同的建筑风格,五彩的壁画,都让人看得眼花眼花缭乱,特别是“天女之舞”,身段妖娆,舞衣华丽,让人看了心动不已。

罗雷寺,经过岁月的风化只剩下都是一些残角断墙,感觉随时都会完全坍塌,所以基本都是有支架架住...

开罗雷寺,我们就走向巴孔寺...

路一旁的湖,不知道是不是当前护城河的遗址...

巴孔寺

柬埔寨吴哥古迹中位于暹粒市西南15公里的一座供奉湿婆神的印度教寺庙。根据1935年发现的寺碑记载,此寺庙乃是881年吴哥国王因陀罗跋摩一世建立的国寺(当时的都国都在罗卢奥斯Rolous)。巴孔寺原为废墟,法国远东学院古迹维修专家莫里斯·格莱斯从1936年开始修复,经过七年努力到1943年大致修复原貌。巴孔寺是一座五层的方形金字坛,底层边长65米,各层的基点原有塔门,最顶层中心矗立一座宝塔。

巴空寺为Indra VarmanⅠ所建,它算是吴哥遗迹中第一座多层式的神殿山,也是吴哥王朝第一座用砂岩石块代替红砖的寺庙,因此意义非凡,它曾经是市中心的大型庙宇。远远一看,只见一尖顶方型的高塔,立于较宽阔的塔基之上。
五层阶层式建筑的巴孔寺(Bakong),是当时这个城市(Hariharalaya)的中心。这是一座王国庙,属神殿山的建筑,象征了众神所住的须弥山 (Mount Meru),神殿里供奉的是湿婆神(Siva),将王权和神权结合在一起。这里的规划表现着印度神话:众神居住的须弥山是宇宙中心,围墙的四周则有海洋 (护城河) 的围绕

残存的石墙显出了沧桑感。这是顶层的塔。有学者说这个塔很可能是后来修的,因为它根本就不是9世纪的风格。

寺庙山主体,一层一层比较明显。有一层有矮塔,有一层有大象

站在顶层往下看。千年断壁后面是一座新建的华丽寺庙,仿佛穿越历史再现了当时的辉煌?

寺庙主体之外有22个卫星塔,砖建的。

下面剩下更多的是墙角石,似乎告诉我们曾经那儿也有建筑...

这头神牛南迪(Nandi)破损成这样,估计主人湿婆(Shiva)都不认得它!

从下网上看塔顶...

接着出发去神牛寺...

神牛寺(Preah Ko)

是在如今已废弃的古城诃里诃罗洛耶(Hariharalaya,该地区今天被称作“罗洛士”)修建的第一座古寺庙,位于柬埔寨吴哥主寺庙群东南15公里。它于879年,高棉国王因陀罗跋摩一世(Indravarman I)在位期间修建,被用以纪念王室成员,并供奉印度教神祗湿婆(Shiva)。
一、语源
神牛寺得名于它中央庙塔面前的三座砂岩雕像。这些雕像的主人公是南迪(Nandi),就是身为湿婆坐骑的白色公牛。
二、历史
高棉国王阇耶跋摩二世(Jayavarman II)于公元802年建立高棉帝国后,继而建立了他的都城诃里诃罗洛耶,并在此逝世。他的侄子因陀罗跋摩一世即位后,首先下令修建神牛寺(于879年完工),之后是寺庙山式的巴孔寺(Bakong)。国王的和平统治策略和依靠扩张帝国创造财富的能力,使这样的建筑项目成为可能。1990年代,德国政府开始出资对神牛寺庙塔进行修复。
三、遗址
神牛寺由六座砖塔组成。塔建于砂岩平台上,分为两排,每排三座。庙塔面朝东,前排中间的塔最为高大。至圣所供奉因陀罗跋摩一世的三位被神格化了的先祖和他们各自的妻子:前排中间的庙塔供奉高棉帝国的创建者阇耶跋摩二世;它左边的庙塔供奉因陀罗跋摩一世的父亲Prithivindreshvara;右边的则供奉他的祖父Rudreshvara。后排的三座庙塔分别供奉前面三位男性先祖的妻子。中间的两座塔上都有印度教神祗湿婆的雕像。

Day3 2014.11.9

这一天我们选择休整一下,在暹粒转悠一天,早上睡到自然醒,然后去吴哥国家博物馆看看,昨天看那些古建筑,只是惊叹它们很精美绝伦,并没有太了解他们的文化,所以这一天,我们觉得很有必要先去系统了解一下古高棉的历史...

暹粒的上午就很热了,还好一路路树成荫...

走着走着博物馆就到了...

吴哥国家博物馆(Angkor national museum)

    以艺术品、完整的多媒体图画故事并配以个人随身多语言电子设备相结合的方式,向游客展现了高棉王朝黄金时期的皇室历程。从到王朝的创建,到高棉王朝文明的鼎盛时期。将所有文物分为8个场馆,按时间的进化顺序,通过交互式的展品,让游客体高棉王国的传奇的同时,对古老帝国的传统习俗和不同信仰有更深的了解。博物馆的参观之旅将会是一个快乐的古代文化之旅,不枉此行。
    人随身语音导航讲解器 Audio guide player(有以下语种:高棉语、英语、德语、中文、韩语、日语、法语和泰语)
    提供免费场馆的导航图
    提供免费个人物品存放保管箱
    提供免费轮椅,因数量有限,先到先得,提供完为止。
    在售票口处可以租用,3美金/个一天,当天使用。
    在进入场馆前,可先设好要用的语种类。
    当你在场馆内游览时,如果看到场馆有“语音播放”的标签时,输入标签的上的号码,按播放,可以为您导读了。
    当使用完毕后,交还售票处。

随身的包是要寄存的,不可以带进去,相机也不让带进去...

博物馆出来,沿着大路走去老街...

这里的蚂蚁真心大啊...

老街这边到了,可能是中午的关系,人不是特别多,晚上这边会是很热闹的...

玲琅满目的小商品...

各种路边摊...

他们的菜场...

这个有点像樱桃,好是蛮好吃的...

各式各样的明信片...

各大攻略推荐的店,我们没去这家...

我们找了一家traditional food吃...

柬式春卷,味道很赞...

吃完,我们就一路逛回去...

路边景色还是很不错的

下午四五点回到妈妈之家,,今晚准备8点就睡觉,因为明早很早要起床去看日出...

Day 4 2014.11.20

今天走的是小圈:吴哥寺-通王城-豆蔻寺-皇家浴池-斑黛喀蒂斯-塔布笼寺 -茶胶寺(Takeo)-托玛侬神庙(Thommanon)-周萨神庙(ChauSay Tevoda)

摸着黑就赶到了吴哥城,我们到的时候已经有很多人了。我们还是找到了一个比较好的靠前的位置...

这个点的月亮还是很明亮的...

天渐渐在亮,大家都在耐心等待,回顾四周,全是三脚架...

月亮渐渐暗淡,天边微微泛红...

很久过去了,还是不见太阳露笑脸...

云很厚,看到日出的希望不大了

果然,扑了个空...

于是乎,我们开逛吴哥寺了,回头一看,还是很多人不死心在等着日出...

我们先走向靠近门口的一座破旧不堪的建筑...

剩的只有框架...

悠闲的马儿啃着草...

跟拾易拉罐的当地人来个对视...

接着就走向吴哥寺...

吴哥窟(Angkor Wat)

    又称吴哥寺,位于柬埔寨,被称作柬埔寨国宝,是世界上最大的庙宇。
    吴哥窟原始的名字是Vrah Vishnulok,意思为“毗湿奴的神殿”,中国佛学古籍称之为“桑香佛舍”。
    12世纪时,吴哥王朝国王苏耶跋摩二世(Suryavarman II)希望在平地兴建一座规模宏伟的石窟寺庙,作为吴哥王朝的国都和国寺。因此举全国之力,花了大约35年建造。它是吴哥古迹中保存得最完好的建筑,以建筑宏伟与浮雕细致闻名于世。
    1992年,联合国教科文组织将吴哥古迹列入世界文化遗产。此后吴哥窟作为吴哥古迹的重中之重,成为了柬埔寨一张亮丽的旅游名片。
    一百多年来,包括中国在内的世界各国投入大量资金和人力在吴哥窟的维护工程上,以保护这份世界文化遗产。吴哥窟的造型,已经成为柬埔寨国家的标志,展现在柬埔寨的国旗上。
    

    12世纪中叶,真腊国王苏耶跋摩二世定都吴哥。苏耶跋摩二世信奉毗湿奴,为国王加冕的婆罗门主祭司:地婆诃罗(Divakara)为国王设计了这座国庙,供奉毗湿奴,名之为“毗湿奴神殿”。
    宋代赵汝适著《诸蕃志》记载,当时的国都名字“禄厄”。禄厄(Lokor)来自梵文nagara,即都城。
    16世纪,此寺被称为“Angkor Wat”;“Angkor”,来自nagara,Wat是高棉语中的“寺庙”,“Angkor Wat”即“寺庙都城”。元成宗铁穆尔在元贞二年(1296年),派遣周达观出使真腊。使团取海路从温州开洋,经七洲洋(西沙群岛海面)、占城、真蒲、查南、半路村、佛村(菩提萨州),横渡淡洋(今洞里萨湖)至吴哥国登岸。周达观和他的使团驻吴哥一年。回国后周达观写了关于真腊风土民情的报告《真腊风土记》。《真腊风土记》称吴哥窟为“鲁班墓”,又说国王死后,有塔埋葬,可见吴哥寺乃皇陵。
    一些学者认为,吴哥窟是苏耶跋摩二世的皇陵,根据有三:
1、与吴哥大多数其他寺庙朝东,面对朝阳不同,吴哥窟正门朝西,面向日暮。根据荷兰考古学家博施(Bosch)的研究,印度和爪哇的殡葬风俗,墓地一律朝西,祭祀的寺庙则朝东。
2、画廊浮雕逆时针方向排列,是印度教葬礼时在墓地巡行的方向。
3、吴哥窟画廊中苏耶跋摩二世与毗湿奴神相貌相似,暗含日后升天成毗湿奴长驻毗湿奴神殿之意。

1431年,暹罗破真腊国都吴哥,真腊迁都金边,次年,吴哥窟被高棉人遗弃,森林逐渐覆盖漫无人烟的吴哥。
后来有些高棉人猎户进入森林打猎,无意中发现宏伟的庙宇,也有一些当地的佛教徒在庙旁边搭盖屋寮居住,以便到庙宇中朝拜,但吴哥遗迹多不为世人所知。
16世纪,此寺被称为“Angkor Wat”;“Angkor”,来自nagara(都城),Wat是高棉语中的“庙”,“Angkor Wat”即“都城庙”。

1586年,方济各会修士和旅行家安东尼奥·达·马格达连那游历吴哥,并向葡萄牙历史学家蒂欧格·都·科托报告其游历吴哥的见闻:“城为方形,有四门有护城河环绕……建筑之独特无以伦比,其超绝非凡,笔墨难以形容”。但达·马格达连那的报告,被世人目为天外奇谈,一笑置之。
1857年,驻马德望法国传教士夏尔·艾米尔·布意孚神父著《1848—1856印度支那旅行记,安南与柬埔寨》,报告吴哥状况,但未引人注意。
1861年1月,法国生物学家亨利·穆奥为寻找热带动物,无意中在原始森林中发现宏伟惊人的古庙遗迹,并著书《暹罗柬埔寨老挝诸王国旅行记》,大肆渲染,他说“此地庙宇之宏伟,远胜古希腊罗马遗留给我们的一切,走出森森吴哥庙宇,重返人间,刹那间犹如从灿烂的文明堕入蛮荒”,这才使世人对吴哥刮目相看。
法国摄影师艾米尔·基瑟尔是世界上最早拍摄吴哥窟照片的摄影师。1866年他发表的吴哥窟照片使人们可以目睹吴哥窟的雄伟风采。

1907年,暹罗将暹粒马德望等省份归还柬埔寨
1908年起,法国远东学院开始对包括吴哥窟在内的大批吴哥古迹进行为期数十年的精心细致的修复工程。吴哥窟的190米宽的护城河,如一道屏障,阻挡森林的围困,因此吴哥窟比其他吴哥古迹,保存得最完整。但仍然杂树丛生,有些树根深植入部分建筑物的红壤砖
缝隙,逐渐将缝隙扩大,最后将红壤砖推落,使建筑物坍塌。修复工程包括几个方面的工作:清除杂草、树林、积土、白蚁,稳定地基,支撑摇摇欲坠的建筑物,然后运用考古学家在希腊雅典印度尼西亚、爪哇等地古迹重建工作中发展起来的分析重建术,运用在吴哥古迹的重建上。清理吴哥窟的工程在1911年完成。
30年代,开始用分析重建术复原吴哥窟。分析重建法要求必须用遗址的原来材料,按原来的古代的建造方法复原遗址,只有在原物无存的情况下才允许适当使用代替物。这项工作到了六十年代曾因柬埔寨政局动荡而停顿,于1990年代重新展开。
吴哥寺在十四世纪中叶成为大乘佛教寺,因十三世纪时真腊国王阇耶跋摩七世奉大乘佛教为国教。十五世纪初叶暹罗入侵吴哥之后,因暹罗人信奉上座部小乘佛教,吴哥寺变为上座部佛寺。此后吴哥寺一直是上座部小乘佛寺,延续至今。

吴哥窟是由—个叫做吉篾(今名叫高棉)的东南亚民族所建,时间大概从公元802年起,那时阔耶跋摩二世建立了辉煌的高棉帝国,繁荣昌盛达6百年之久。
在12世纪时,吴哥建筑达到了艺术上的高潮。当时建造的吴哥庙,所有的墙壁全都刻有精美的浮雕,每个平台的周围都有面向四方的长廊,连接着神殿、角塔和阶梯,即使长廊的墙上也全都刻有描述古代印度神话故事的浮雕。吴哥庙不仅本身规模宏大无比,庙宇的外面还有一条将近10米宽的堤路。直通庙宇的大门,堤路的两边也都竖立着巨大威严的那伽蛇神像。
一般说来,世界各国所有的庙宇都是坐西朝东,而唯独吴哥庙大门朝西,这使后来研究古代高棉的考古学家百思不解。此后,吴哥王朝的历代国王的建城工作就一代又一代地传了下来。
吴哥文明的建筑之精美令人望之兴叹,然而却在15世纪初突然人去城空。在此后的几个世纪里,吴哥地区又变成了树木和杂草丛生的林莽与荒
原,只有一座曾经辉煌的古城隐藏在其中。直到19世纪穆奥发现这个遗迹以前,连柬埔寨当地的居民对此都一无所知。
按说任何一个民族的文化都应有它的延续性,何况吴哥是一个曾经繁荣过600年的王朝,但它的文化竟一下子就忽然中断、忽然消失在历史的长河中了。
据考察,在吴哥地区过去曾有一百万人口以上居住,这个民族和这些人们到底到哪儿去了呢?这真是一个无法解开的谜团。不过经专家推测,极有可能是因为外敌的入侵,但外敌入侵。这可能导致王朝的改朝换代,但却无法使一个民族的人民统统消失。

吴哥窟的整体布局,从空中乘坐热气球就可以一目了然:一道明亮如镜的长方形护城河,围绕一个长方形的满是郁郁葱葱树木的绿洲,绿洲有一道寺庙围墙环绕。绿洲正中的建筑乃是吴哥窟寺的印度教式的须弥山金字坛。
吴哥窟寺坐东朝西。一道由正西往正东的长堤,横穿护城河,直通寺庙围墙西大门。过西大门,又一条较长的道路,穿过翠绿的草地,直达寺庙的西大门。
在金字塔式的寺庙的最高层,可见矗立着五座宝塔,如骰子五点梅花,其中四个宝塔较小,排四隅,一个大宝塔巍然矗立正中,与印度金刚宝座式塔布局相似,但五塔的间距宽阔,宝塔与宝塔之间连接游廊,此外,须弥山金刚坛的每一层都有回廊环绕,乃是吴哥窟建筑的特色。那里的台阶陡峭,需要手脚并用地爬上去。这寓意着人们到达天堂需要经历许多艰辛。只有一条建了扶手,因为在殖民时期有一位官员的夫人就是从这个楼梯摔下去世。

吴哥窟的护城河呈长方形如口字,东西方向长1500米,南北方向长1350米,全长5700米;河面宽190米。护城河外岸有砂岩矮围栏围绕。护城河上正西、正东各有一堤通吴哥窟西门、东门;东堤是一道土堤,西堤长200米,宽12米,上铺砂岩版,古时西堤是裹金的。护城河内岸留开一道30米宽的空地,围绕吴哥寺的红土石长方围墙。围墙东西方向长1025米,南北方向阔802米,高4.5米。围墙正面中段是230米长的柱廊,中间树立三座塔门。正中的一座塔门,是吴哥窟的山门,它和左右两塔门有二重檐双排石柱画廊连通。画廊外侧(西侧)石柱顶部的天花板,装饰着莲花和玫瑰花图案。各塔门都有纵通道、横通道,交叉成十字形,纵通道以出入寺院,横通道以游览画廊。此三座塔门的纵通道特别宽阔,可容大象通过,又名象门。三座塔门的顶部塔冠,虽已残缺不全,但正中的一座,恰好比左右两座高些,仍然像一个山字形,多少保留着原来比例,和吴哥窟顶层正面看的三座宝塔相呼应。围墙的其他三面的塔门,较小和简单,而且只有小径可通,很少人去。南塔门之下供奉一尊毗湿奴雕像。苏耶跋摩二世在位时,这尊毗湿奴像原本是供奉在吴哥寺顶层神庵内,在吴哥寺改宗佛教后,由顶层神庵请来此地守护。画廊内侧(东侧)是石壁,间以葫芦棂窗。画廊壁朝西的一面饰以舞女浮雕;画廊壁朝东的一面,装饰着跳舞或骑兽武士和飞天女神。
门南的一尊飞天女神浮雕,是寺庙内独一无二露齿微笑的飞天女神。由围墙包围的寺庙大广场,占地面积82公顷。除去位居中央的寺庙,这一片广场是古代城市和王宫的遗址,王宫遗址在寺北。如今古城和古王宫都荡然无存,满地被森林覆盖,只遗留下一些街道的轮廓。

由寺庙围墙西塔门通寺庙西山门的大路,宽9.5米,长约350米,高出地面1.5米,路面用砂岩石片铺砌;石路左右两边排列著七头眼镜蛇保护神。路南、北各有一座名为藏经阁的建筑物,其每个基点上都有出入口。往东,路北,在藏经阁和寺庙之间,有一片荷塘,绽放各色荷花;路南对称位置的水塘,则是清水一泓。路段尽头是一条通吴哥寺庙山门的十字阳台,称为王台。王台左右有狮子守护。水塘和王台都是后人添加的。

由寺庙围墙西塔门通寺庙西山门的大路,宽9.5米,长约350米,高出地面1.5米,路面用砂岩石片铺砌;石路左右两边排列著七头眼镜蛇保护神。路南、北各有一座名为藏经阁的建筑物,其每个基点上都有出入口。往东,路北,在藏经阁和寺庙之间,有一片荷塘,绽放各色荷花;路南对称位置的水塘,则是清水一泓。路段尽头是一条通吴哥寺庙山门的十字阳台,称为王台。王台左右有狮子守护。水塘和王台都是后人添加的。

十字王台尽头是吴哥寺的中心建筑群。它基本是由大、中、小三个以长方形回廊为周边的须弥座,依 外大内小、下大上小的次序堆叠而成的三个围囿,中心矗立五座宝塔为顶点,象征须弥山美国学者艾丽娜·曼妮卡解释这三层回廊各代表国王、婆罗门和月亮、毗湿奴。各回廊的每个基点上建立廊门,上中两层的回廊,四隅设置塔门,每层塔门的四座宝塔,中央宝塔形成五点梅花图案。由于寺庙的朝西取向,因此上一层须弥座的位置,并非在下一层须弥座的正中,而是略略靠后偏东,为西边画廊留出更多空间; 因为同样原故,西边的台阶不如东边台阶陡峭。
第一层的须弥座由砂岩石垒成,高出地面约3米;须弥座之上,有高3米许的回廊,围绕吴哥寺如口字。
回廊如长方形,南北方向长190米,东西方向长220米。回廊四周,共有四座塔门和八座廊门,四隅各一座塔门,正西、正东各三座廊门,正北、正南各一座廊门。塔门和廊门有内、外二石阶,可通第一层内院、寺庙外院。回廊的内侧墙壁既是寺的外墙兼巨型画廊。回廊的外侧,有两排并列的方石柱,其中一排支撑画廊拱顶,另一排支撑半拱顶边廊。回廊的二重檐拱顶,覆盖陶瓦,保护画廊壁上的石雕,不受日晒雨淋。
画廊的石壁,排列雕工精细的八幅巨型浮雕。每幅浮雕高二米余,长近百米,全长达七百余米,绕寺一周。浮雕描绘印度两篇著名梵文史诗《罗摩衍那》、《摩诃婆罗多》中的故事和一些吴哥王朝的历史。从西北壁角按反时钟方向,西画廊展示罗摩衍那中阿逾陀国王子罗摩(Rama)击败罗刹魔王罗波那(Ravana)的场面,和摩诃婆罗多中佧拉婆族和班度族战争的故事。南画廊有几幅浮雕,和吴哥王朝历史有关,其中一幅描绘苏耶跋摩二世头戴王冠,在宝座上赤足盘腿而坐,左手向左指,后手靠着宝座扶手,左右侍从各二,手执长扇,为王扇风,身后还有宫女,手持巨型蜡烛,白日点燃。

哥窟第二层回廊的女神浮雕和葫芦棂假窗

哥窟第二层回廊的女神浮雕和葫芦棂假窗

吴哥窟的圆雕并不出色。台基上的圆雕神像沉重而呆板,但浮雕却极为精致且富有真实感。在回廊的内壁及廊柱、石墙、基石、窗楣、栏干之上,都有浮雕。内容主要是有关印度教大神毗湿奴的传说,取材于印度史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》及印度教神话《乳海》,也有战争、皇家出行、烹饪、工艺、农业活动等世俗情景,装饰图案则以动植物为主题。其中围绕主殿第1层台基的回廊被称为“浮雕回廊”,长达800米,墙高2米余,壁面满布浮雕。东壁的搅乳海图,北壁的毗湿奴与天魔交战图,西壁的猴神助罗摩作战图等,均描绘神话故事;而南壁西半部的苏利耶跋摩二世骑象出征图则为世俗题材。这些浮雕手法娴熟,场面复杂,人物姿态生动,形象逼真,且已采用重叠的层次来显示深远的空间,堪称世界艺术史中的杰作。从里边向外望,赫然发现,墙上有许多婀娜多姿的人像浮雕,据说是象征仙女下凡,以千年前的雕刻技术来说,竟然能把仙女刻画得如此活灵活现,而且每一尊的表情、面貌、衣着完全不同,真可说是鬼斧神工之作。 这一群手足舞蹈的美丽仙女叫做阿帕莎拉,又被喻为是东方的蒙娜丽莎,相传是由浪花所变成的。宏伟的吴哥窟正因为有了这群俏丽的仙女环绕,而整个鲜活了起来。
除了墙外的仙女引人侧目,走在神庙里,处处可见精美细腻的刻画,有时是在柱子上,有时是在墙角上。有凸出的、也有凹入的,甚至是两者交替的作品也都不难发现。就连走廊上的窗子,也是以小石柱作栅栏,当阳光透过窗子洒入长廊,更融合出一种人文与自然交错的美感。

发傻模式即将启动...

吴哥寺前的荷塘...

这是我们第一次逛吴哥寺,待会下午我们还准备再来...

护城河,拍过去水很清,其实有点臭...

坐上我们的小tutu赶往下一站,哎哟喂,旁边这位大姐有点吓人了...

豆蔻寺(Prasat Kravan)

柬埔寨吴哥古迹中的一座印度教寺庙,现代名字为“Cardamon Sanctuary”,位于皇家浴池(Srah Srang) 之南。豆蔻寺建于921年,19世纪由法国人重建。主塔壁上的浮雕,描绘印度神话中毗湿奴骑大鹏金翅鸟(Garuda),西塔壁上浮雕描绘毗湿奴的神妃吉祥天。

那天正好碰到泰国的一家电视台来这边拍纪录片...

浮雕:巨幅毗湿奴和他的妻子拉克什米雕像;毗湿奴变作侏儒与魔王战斗拯救世界的宗教故事浮雕。

皇家浴池 Srah Srang

是一个大湖 (700X300 米, 2297X984 英尺 ) ,有大规模的优美平台。
皇家浴池内一直都有蓄水,周围绿叶环绕。按一位法国建筑师的话说:它在黄昏时分带给人以最美丽的吴哥园林景观。浴池建于十二世纪末,由醛耶跋摩七世下令建成,用来供奉菩萨,属拜云式建筑。
皇家浴池是吴哥窟看日出的最佳地点之一,在这里看日出的人不多,而可供作为前景陪衬的水面比吴哥寺大多了。
皇家浴池位于班提卡黛东入口的马路对面。可以从这条路上进出皇家浴池。

有一个大型平台通向池中,这个平台由红土沙岩建成,呈十字形,周围是巨蛇栏杆和两樽石狮。前面有一只揭路荼骑在一条三头蛇上。后面是一幅传说中的画像,由一条三头蛇、低一点的地方是一只揭路荼,蛇尾有更多的小蛇头。蛇身在一个台子上方,这个台子由传说中的和尚们举着。

不跟我说这里是皇家浴池,我真的完全猜不到这里竟然就是皇家浴池!!!

马路对面就是斑蒂喀黛寺(Banteay Kdei)...

斑蒂喀黛寺(Banteay Kdei)

斑蒂喀黛寺(Banteay Kdei),意为“房间的堡垒”,或者“僧侣房间的堡垒”,是柬埔寨吴哥地区的佛教寺庙。它位于塔布茏寺(Ta Prohm)南侧,吴哥城(Angkor Thom)东侧。它建于公元12世纪中叶至13世纪,阇耶跋摩七世(Jayavarman VII,谥号“Maha paramasangata pada”)统治期间,巴戎建筑风格(Bayon),建造计划应该和塔布茏寺、圣剑寺(Preah Khan)类似,但没有那么庞大复杂。它的结构包含在两条回廊墙内,其中包括两个同轴画廊。画廊中矗立起一座座庙塔,一直延伸到东边的回廊。
由于不完善的建筑方法和低质砂岩的使用,这座佛教建筑群如今已一片狼藉,正在接受修复。1960年代前的几个世纪,斑蒂喀黛寺一直被僧侣们间歇性占据。

斑蒂喀黛寺只是众多吴哥寺庙中的一座,在吴哥遗址中占地400平方公里。高棉帝国时代的吴哥古城从洞里萨湖(Tonle Sap)一直延伸到库楞山(Kulen),有1,000平方公里之大。斑蒂喀黛寺经由一条600米长的道路与塔布茏寺的东门楼(gopura)相接,道路西端就是斑蒂喀黛寺的西大门。寺庙整体位于吴哥城东侧3公里。

斑蒂喀黛寺只是众多吴哥寺庙中的一座,在吴哥遗址中占地400平方公里。高棉帝国时代的吴哥古城从洞里萨湖(Tonle Sap)一直延伸到库楞山(Kulen),有1,000平方公里之大。斑蒂喀黛寺经由一条600米长的道路与塔布茏寺的东门楼(gopura)相接,道路西端就是斑蒂喀黛寺的西大门。寺庙整体位于吴哥城东侧3公里。

高棉帝国的统治时间是从公元802年至1431年。12世纪前的高棉人信仰印度教,之后改宗佛教。到1191年苏利耶跋摩二世(Suryavarman II)统治结束时,以及后来的12-13世纪阇耶跋摩七世统治期间,修建宏伟寺庙的热潮达到了顶峰。许多佛教寺庙开始被建造,其中就包括12世纪中期至13世纪早期的斑蒂喀黛寺。阇耶跋摩七世虽然修建了众多寺庙有功,但也因在奢华寺庙上挥霍王国的钱财而被指责。他所建造的寺庙中,观世音菩萨是主要的神祗。斑蒂喀黛寺也建于阇耶跋摩七世在位时期,遵循附近同一时间建造的塔布茏寺和圣剑寺的风格,但形制更小,是在10世纪罗贞陀罗跋摩二世(Rajendravarman II)所修建的寺庙旧址基础上建立起来的佛教建筑群。一些小型的碑文证实了这座寺庙是由阇耶跋摩七世和他的御用建筑师迦维因陀罗梨摩多那(Kavindrarimathana)修建的。

阇耶跋摩七世在55岁时将侵占、毁坏吴哥的占婆人(Chams)击败,随后掌权。他的“惊世之举”使柬埔寨得以从废墟中重建。他的主要成就是修建了吴哥城,从此被称为“建筑伟人”。他还负责修建了其它许多寺庙,除了斑蒂喀黛寺以外,还有中央寺庙巴戎寺、圣剑寺、塔布茏寺等等,以及为朝圣者修建的众多房屋。在旧址上修建斑蒂喀黛寺的原因不明。不过已经得到证实的是,斑蒂喀黛寺和吴哥窟属于同时代产物,二者之间(以及二者与泰国披迈石宫之间)有着许多的相似性。有报告称,它是阇耶跋摩七世修建的第一座寺庙(公元1181年),就位于皇家浴池(Srah Srang)的对面。

到了13世纪,阇耶跋摩七世所修建的寺庙大多已经毁坏,不过一些刻画大乘佛教场景的山墙和横梁还保存完好。一部分考古学家认为,斑蒂喀黛寺是阇耶跋摩七世为他的信仰导师所建。

在高棉统治结束后的几个世纪里,斑蒂喀黛寺被人们所遗忘,并被植物所覆盖。1920-1922年清除植被后重见天日。清理工作首先由亨利·马夏尔(Henri Marchal)和巴图尔(Battuer)指导开展,随后移交给“保护吴哥”组织,并采用了“荷兰专家在印度尼西亚有效运用的”原物归位保护原则。1960年代前,佛教僧侣还部分占据着寺庙。

2002年三月之前的10年里,日本的上智大学(Sophia University)代表团(或上智代表团)在斑蒂喀黛寺开展了一系列考古研究工作。2001年,在调查过程中挖掘出了274块佛教塑像的砂岩碎片,以及一些金属艺术品残片。为这些塑像建造藏馆的事宜也在计划中。

寺庙群的主体聚集在65米*50米的空间内,有三条回廊,最外层是红土制的大型院墙,尺寸为700米*300米。朝东的入口是十字形的、装饰有观世音菩萨像的门楼。斑蒂喀黛寺是雕塑的宝库,呈现巴戎寺和吴哥窟风格。整个建筑群为一层结构。
1. 外层回廊
外层回廊有四面同轴墙,和塔布茏寺一样有四个门楼,且基本都受到保护。在四角处的门楼上,有观世音菩萨身骑迦楼罗(Garuda)的画面。和巴戎寺一样,庙塔上的笑脸可能是国王阇耶跋摩七世的真容。朝东的门楼角上有保存完好的迦楼罗像。距离回廊西入口二百米是一条护城河,装饰有狮子雕像和骑在迦楼罗身上的蛇神那伽(naga)扶手。护城河环绕的就是第三层回廊,尺寸为320米*300米,周围也是红土制的院墙。和其它被毁或被盗的雕像相比,护城河入口处、第二道内门附近的佛陀像保存相对完好。
2. 第三层回廊
第三层回廊上有站在十字平台上的迦楼罗。立柱直穿拱顶。回廊上有三条通道,其中两侧的两条独立通道有红土围墙。神龛中有小型雕像,大型的阿普沙拉仙女(apsara)单独出现或成群舞蹈。该层回廊的内庭院中有大型佛陀像,但已被人为毁坏。一条铺设好的道路通向由两条回廊组成的主神龛。它的东门口是“跳舞大厅(Hall of Dancers)”,有四个开放式庭院,立柱上有雕刻精美的阿普沙拉
3. 第二层回廊
第二层回廊是寺庙主体的一部分,尺寸58米*50米。它的东侧有一个门楼,西侧有一个较小的门楼,北侧和南侧则有可供出入的门。门楼修建得像一个画廊,有一面外墙,两排立柱,面向庭院而立,围墙的底部有小型缺口以便空气流通。这里的神龛装饰着阿普沙拉像。中央大厅的佛陀雕像已被人为破坏。巴戎建筑风格在这里的体现是“带扶手的、底部有百叶窗的假窗,以及有着三角形火焰状头饰的飞天女神”。画廊上的一些砂岩和红土制的拱顶已经坍塌。内层回廊的南北两侧是藏经阁,中间是中央圣所。
4. 内层回廊
主寺庙的内层回廊尺寸为36米*30米。回廊四角的庙塔与小型的门楼相接,沿轴而建的画廊把这些庙塔与主神龛相连。东北和东南角的庙塔与第二层画廊相连,这里可以看到一尊佛陀的坐像,以开放的天际线为背景。圣所是边长2.75米的正方形回廊,上面有女神像的痕迹。但整个回廊并非属于巴戎风格,因此人们推测它的年代更早。这里还有残留的木质天花板。圣所的入口有守门天(Dvarapala)和阿普沙拉把守。

斑蒂喀黛寺有着显著的巴戎建筑风格。第三层回廊的东亭和西亭的屋顶是由活动的立柱支撑的,建造在十字形平台上,内部另有一排立柱支撑屋顶。立柱还被一条系梁利用木质结构中“阴阳榫”的方式和墙体连接。还有其它一些特点,例如西亭中被用红土砖立柱临时加固的四个中央立柱,这些立柱上都雕有佛陀像,但大多数都已损毁。用活动的立柱来支撑屋顶的临时系统也反映了当时寺庙设计的一些问题。

相比塔布笼寺,本人更喜欢这里...

倒影...

直直穿过斑黛喀蒂寺,从后面的门出来,就是鼎鼎大名的塔布隆寺...

路程中的一座建筑...

因为电影《古墓丽影》,所以,塔布隆寺变成了耳熟能详的名字了,也成了大家都要去的地方了。走进塔布隆寺,土路边上,巨大的石头凌乱地堆在那里,寺庙是破败不堪,据说是保留着当时被发现的状态。

塔布隆寺(Ta Prohm)

吴哥窟建筑群中最大的建筑之一。包括260座神像、39座尖塔、566座宫邸。考古学家们解码寺中一块梵语石碑后得知,当年塔布隆寺覆盖了3140个村庄,维持寺庙运作须花费79365个人力,包括18名高级牧师、2740名官员、2202名助理和615名舞蹈家,内有一套重达500多公斤的金碟、35块钻石、40620颗珍珠、4540颗宝石……作为吴哥最具艺术气氛的遗迹,塔布隆寺的吸引力在于,跟其他寺庙不同,他几乎被丛林所吞噬。

19世纪被法国人发现后,百年老树早将神庙紧紧缠着,因此放弃修复,保留了原貌。树根放肆地不断延伸,绕着屋檐、探入石缝、将老庙牢牢裹着,几乎要相信,神庙是从树根里蹦出来的,然后它们缠着。就这样缠着。这里的树分作两种,较大棵的是木棉树,他比较粗大且呈淡褐色,而且有多疖的树根。较小棵的则是绞杀榕,他树根呈灰色也比较细,但是四处纠结缠绕。塔普伦寺,它的许多宫墙、城门为参天的巨树所盘据,当地人称为蛇树 (Kapok) 的根茎,穿绕在梁柱、石缝、屋檐、门窗之间。
巨树在庙的空隙间盘根错节生长,种子遇水发芽生命力强,鸟类啄食树的果实将种子分布在神殿各处,树根深入建筑的石缝中向四方扩散,巨根抓紧破庙,这也见证了吴哥文明的衰亡败落的时光。当年法国人据说就因为树根盘根错节的太严重,决定放弃整修,只稍加修葺让他保持原貌。于是形成今日被巨大树根盘踞的神庙。
入口处,迎面耸立的是一尊高大的四面佛,进了城门,其实还看不到古迹,感觉是像走进一片密林之中,顺着小路走往塔普伦寺的路旁,有一棵树身有二、三十公尺高,树干上有被烧焦一大块的怪树,据说,这是一种当地人称它为「油树」的植物,烧它的原因,是要让它滴出油来当做点灯的燃料,而且只要不过度,它就可以源源不绝,就像是一座天然的加油站。

除了蔚为奇观的自然景象外,庙内的各种浮雕也极为精采,而神殿内供奉的则是「智慧女神」,据说是加耶活罗曼七世依据母亲的容貌所雕塑。除了特别的「逾城出家」山形墙外,还有不少好看的雕刻,包括佛陀的事迹,还有大地女神普黛维手握发瓣的形象。塔普伦寺还有一个极为特殊的建物叫「敲心塔」,最初是特别为国王设立的建言室。特殊的椎状建筑设计使两旁回音大,中间回音小。如果站在塔里背靠在墙上仰望天空,然后拍打自己的胸膛,整个塔内就会发出宏亮的回音。
塔布隆寺是奢耶跋摩七世为母亲而建的寺庙,是一座佛教寺庙。不知道这是不是跟皇帝母亲笃信佛教有关,带有佛教印记的物品,大到寺庙小到饭钵,无不圆融通透。想来醛耶跋摩七世国王应该是个心思缜密、敏感且温柔之人,塔布隆寺在他的主持下既反映了佛教的精神,又充分运用了高棉的建筑语言,且符合主人的身份,建造得柔美、华丽,女性气息十足。

塔布隆寺建筑风格与巴戎寺相同,只是少了微笑的脸。吴哥寺华丽,巴戎寺阴郁,它们都属于神,没有半点人间烟火。因为有生命的参与而活泼。整座寺庙都被巨大的树木包围,密密麻麻的树根如巨蟒,紧紧缠住它们能抓住的一切,与古庙纠缠千年,直到成为一体。入口这里的巨树遮天蔽日,那些树根大的夸张。本该非常宏伟的寺庙现在却被一棵棵大树垫在了脚下。也许也只有这么巨大的自然力量才可以与佛抗衡。这些树根花了几百年的时间,缠绕着;穿透着被认为是牢不可破的石塔和回廊,缓慢的包裹着;埋葬着寺庙。佛也有佛的无奈,我们不得不感叹生命力的顽强,从发芽到挤开石缝直至最后舒展开身躯,生生不息的生命与佛一样值得敬畏。 天地间孕育神灵,亦繁衍生灵。他们在这里几个世纪地交织着,产生出如此精绝的景象,妖艳的为吴哥画上了谜魅的妆容。

热带的气候让它的生长格外有力,树根像一只张开的手紧紧地抓住石墙,然后深深地扎入土地。枝桠高高地伸向天空,有些还插入较低的护栏,让它破碎,跌落。那些空心树没有一片叶子,只有惨白惨白的支干,石头的存在让它的呼吸变得非常困难,仿佛死去一般,但雨季到来时又会恢复生机。几百年后,丛林渐渐将这里覆盖,更多的石头被树切割,战火中它变得更加破败不堪。

塔布隆寺的人气比斑黛喀蒂旺太多,很难得可以安静的与古老的建筑待一会儿...

扎驻在建筑上的大树,根部很是粗壮...

从塔布隆寺出来我们就驱车前往茶胶寺...

茶胶寺

柬埔寨吴哥古迹中一座金刚宝座塔式庙宇,位于吴哥城东、塔布茏寺西北。1000年闍耶跋摩五世(Jayavarman V)兴建,但半途而废。茶胶寺遗迹可见祭坛上的五座密檐式方塔,是高棉的第一座全砂岩石建筑,坚硬的长条青石,整齐的堆积在三层平台上,为扇山金字塔结构,五座莲花塔底层平台长120米、宽100米,中央塔高50米。

荼胶寺并没有经过很多装饰,这让它在装修精美的柬埔寨建筑作品中夺目而出。但也正是它的简洁建筑风格让它享有一定的建筑地位,它的蓝图显示了人类精神和欣赏品味的发展。

这座寺庙的独特之处在于它还未完工,至于未完工的原因还未查明。如建完的话,茶胶寺无疑是吴哥窟建筑群中最美好的一座寺庙。这座寺高达 22 米(72 英尺),气势惊人。茶胶寺是第一座全部由沙岩建成的寺庙,因而是柬埔寨建筑历史上的里程碑。巨大的石头被切割成正常的尺寸,加以叠加。茶胶寺没有精致的装修,设计简单,与其他寺庙有很大的区别。

此寺建造过程中跨越两个王朝,因此四面门中仅有东面大门有雕刻,旅客在此处可轻松了解到所有吴哥窟遗址群的建筑都是先将石头堆积再行雕刻,证明当时建筑技术为“先堆后雕”。
1863年杜达尔·特拉格莱在其绘制的地图中标出了茶胶寺,这是茶胶寺首次出现在人们面前。1873年安邺发表了“印度支那探险旅行”(Voyaged'Explorationen Indochine)的报告中对茶胶寺进行了简单的描述。
1880年德拉波特在《柬埔寨之旅——高棉建筑》(Voyage auCambodge—L’Architecture khmère)中发表了第一张茶胶寺平面图,由拉特(Ratte)1873年绘制

胶寺的版图呈方形,五座石塔像骰子上的五点一样排列在顶台上,高12 米(39 英尺),下面是三层叠塔。茶胶寺象征着须弥山。基底建得非常精细。寺庙有两层围墙,四个方向都有入口石塔。东入口石塔的石柱上有一段碑文。叠塔的底下两层形成两个庭院的底座。一个庭院由墙包围,而另一个则由长廊环绕,长廊很窄,不行供行人行走。
茶胶寺的东入口有一条通道,这条通道架在护城河上,两边有石狮和作为分界线石头。
外墙的入口石塔由沙岩建成,有一座中央石塔及三条小道。东墙的里外两侧都有一间长厅,很可能作为朝圣者的休息处。前面有一个带石柱的拱门。
第二层平台有铺彻好的红土地基,上面是四座沙岩入口石塔,四边各一座。周围是一条沙岩长廊,长廊上开有窗户,光线可以照到里面。长廊完全包围着这层平台,四边都有开口。东边有两间长厅,造型与第一层的其他长厅相同,还有两间朝西的藏经阁。[2] 
中央区域顶层呈方形,建造在叠塔基底上,各边都有石阶。顶层的大部分区域都被五座石塔占据,石塔朝四个正方向开口,均未建完。中央圣所占据了寺庙的大部分版面,圣所比其他石塔都高,拱门和三角墙更是增加了它的重要性。中央石塔的内部未经装饰。

天啊,很不好爬...

台阶很高,而且很陡...

终于爬上来了,噢耶\(^o^)/

登顶感觉好是很不错的...

群妞也好不容易登顶了,给他一个赞...

上难,下更难...

群妞,再爬下来,我们都在给她加油,旁边的大叔和姐姐也在给他喊:“加油!加油!”当群妞下到地面,大家有在为她鼓掌,这是有多不容易啊...

看见步如飞的我,吼吼吼...

茶胶寺出来,我们就来到托玛侬神庙...

托玛侬神庙

托玛侬神庙与周萨神庙的建筑形式完全一样,位置也相对称。虽然很小,但基本结构与吴哥寺一样,可算得上一座缩微模型。

遗址平面图托玛侬神庙在大吴哥城的东门口与塔高寺(茶胶寺)的中间,与周萨神庙隔着一条胜利之路相望,不过胜利之路是后来才兴建的,因此不是特地将两座庙盖在路的两旁。寺庙四周的城墙已经消失,但是看到寺庙的本体雕刻细致,有班蒂丝蕾宫(女王宫)的影子,而这里的丽华塔女神非常迷人。

雕工精细的托玛侬神庙,小而美,供奉着湿婆和毗湿奴。和女王宫一样,托玛侬神庙也有体态丰满的丽华塔女神,不过主塔的丽华塔女神站比较比直,没有舞蹈的动作,感觉比较庄重,身上的装饰品很多,头上还有带着棕糖树花,是吴哥地区的重要农作物,露出丰满的胸部,细腰长裙,手上还拿着莲花,长耳下还垂挂着耳饰,可以说非常的庄严华丽。

周萨神庙

建于公元12世纪初期索亚娃曼二世统治时期。与其北边相距170 米的托玛侬神庙为同一时期建造,其 建筑布局、结构形式完全一样。但这两组建筑为何而建,目前尚不清楚。只是在19世纪后期,驻柬法国军官迪科在 发现这组建筑时,从当地人口中得知该庙是供奉周萨神(ChauSay )的,故法国人将其命名为周萨神庙(ChauSayTevoda)。

周萨神庙在吴哥古迹中虽然是一座规模不大的婆罗门教寺庙,但维修项目较多,任务繁重。现存9 座单体建筑中除西塔门保存较好之外,其余8 座建筑损坏情况极为严重,都要进行不同程度的维修保护。
经过勘查,周萨神庙出现大面积坍塌破坏的原因,除了过去人为破坏和年久失修的因素以外,还和建筑物的地基与基础、建筑物的构造方法、水的危害、高大植物及虫蚁菌类的破坏有关。本次维修应采取相应的措施排除险情,消除隐患。同时根据各个建筑的毁坏程度,特别是原有的建筑构件的保存情况,综合分析研究确定各单体建筑物的维修保护方案。
但限于当时的条件,以前采取的一些抢险加固措施大多属于临时性构筑物,治表不治本。今天再次对周萨神庙进行抢险加固,从材料、结构到建筑形式均应符合文物保护维修的各项原则,应该比以前采取的加固方法更科学合理。就周萨神庙的具体情况来说,抢险加固的主要作法应采取从基础结构开始纠正建筑物出现的变形,或阻止变形的进一步发展,使建筑物达到基本稳定的状态。
这里需要特别提出的是,吴哥古迹从19世纪被重新发现后,即已着手进行了艰苦卓绝的维修保护工作。各国专家在漫长的吴哥古迹维修中创造了许多好的维修方法,比如“类风格修复法”就很好。而从各国维修吴哥古迹的作法来看,对建筑物毁灭部分的修复都是很慎重的。绝大多数采取的是局部修复方法。也可以说是“知道多少修复多少”的方法。比如癞王平台,两个时期修建的石雕台座都进行了全面修复,但对台上的建筑则采取遗址保护的作法,没有复原重建。对神牛庙和克拉弯砖石塔的维修,也仅对基座和塔身毁坏的部分进行了局部的修复,而对缺乏修复依据的塔顶部分则采取了保持现状的作法。但是按“遗址保护”原则维修的古建筑也不排除局部的修复,比如巴芳寺东入口塔门和吴哥城南门外的几座古塔,基本上属于“遗址保护”的范畴,但是这些建筑的基座部分都进行了修复,只是墙体和屋顶部分没有进行修复,保持残垣断壁的状态。
在周萨神庙建筑群的四周堆积着大约4000余件过去从各个建筑物上塌落下来的石构件,应该结合维修工程将构件归安复位。这是用原物恢复古建筑原状的一种修复方法,不是一般意义的“重建”或“恢复”。但是这4000余块建筑构件还远远满足不了对周萨神庙进行全面修复的需要,还有大约30%~40 %塌落下来的构件已经风化破碎或丢失。塔尖、屋顶和一部分建筑装饰物,由于缺失较多,无法恢复完整。而且随之而来的又遇到一个“局部缺失构件能否用质地相近的材料添配”的问题。根据国内外维修古建筑的经验,严重残损和缺失的构件允许用材料质地和强度相近似的新材料予以替换。但是,更换或添配构件的比例一定要适度,不能无节制地更换新材料,也不允许为追求建筑物的完整而大量添配新构件。更换或添配新构件的范围主要以满足结构稳定的需要来确定。此外新构件还存在在外观上与旧构件相协调统一、又要有所区别的问题。
此外,石雕构件的清洗和修补加固,也是一项专业性很强的技术工作。周萨神庙岩石风化破坏的主要原因是盐份和苔藓、地衣等微生物的腐蚀造成的。对岩石雕刻品表面污染物的清洗,主要采用软毛刷擦拭和清水冲洗的方法,个别已经渗入岩层内的黑、白斑可用有机溶剂进行清洗。但是清洗的程度要适可而止。断裂破碎构件应根据每个构件的具体情况制定修补加固方案,只要能拼接起来的构件,无论破损到什么程度,都要用高强度粘合剂修补加固后继续使用。
无论从哪方面意义讲,参与吴哥古迹的维修保护,都是与各国专家就古建筑维修保护理论与实践中的各种问题进行深入研究和广泛交流的宝贵机遇。

在这古老建筑群里静静写生的男孩...

这个大叔姿势好酥服...

结束今天的计划行程,我们央求司机小哥再带我们去一次小吴哥...

下午来挺好的,早上逆光的部分都亮起来了...

因为早晨出来的太早,不等日落了,回去了...

好奇怪的大姐..

Day5 2014.11.21

今天走的是大圈:比粒寺-东梅奔(EastMebon)-塔逊(Ta Som)-龙蟠水池(Neak Pean)-班德普瑞寺-圣剑寺(PreahKhan)-通王城-巴肯山或比粒寺(日落)
吃好早饭我们决定先去比粒寺...

比粒寺

位于东梅奔寺的南侧约1.5公里的地方,也是一座金字塔式建筑,通东梅奔寺建造在同一时期,但规模比其巨大。比粒寺是进行火葬仪式的地方。 比粒寺(PRE RUP)为古代皇族火化变身为神之神殿,又称变身塔。可以看到烧焦过的痕迹,千年前在此举行仪式,定是达官云集,不能随便进入的。是典型塔山建筑,基座上建造砖塔。它的结构与塔松寺(TA SOM)很相似,因属红砖结构,在夕阳照耀下泛着暖暖的红; 加之这里开阔的视野,吸引着一些游客在此看日落。

比粒寺建筑很高,爬上楼梯四面可以眺望原始森林郁郁葱葱的景色,这里也是观看日落的好地方...

又名变身塔,是坚德拉跋摩给我们留下的伟大建筑。这位伟大的君主在他的晚年修建了比粒寺以及女王宫(Banteay Srei)。就像女王宫并不是给女王或者妃子住的一样,变身塔也不是什么可以幻化为神魔的地方,而是坚德拉跋摩给自己造的主庙。但是由于坚德拉跋摩在公元961年才开始建造比粒寺,而他又在968年就驾崩了,因此君主自己并没有看到塔的完成。相反倒是有种说法,比粒寺成了君主火化的场所。比粒寺很可能为坚德拉跋摩进行过火化仪式。其次,要说到比粒寺的结构了。公元1000年前的吴哥寺庙多为砖墙结构,且多为红砖。这种火红的颜色在太阳的照耀下,显得很火热,让人不得不相信这曾经是君主的“火葬场”。

石槽据说是用户尸体火化的地方,人头朝东,脚朝西,火化之后灵魂起身往前走,就直接能够登上神灵的圣坛

这里好晒,我们赶紧赶去下一个地方了...

东梅奔(East Melbon)

是由多层平台堆建而上,她共有三层平台,其中两层平台四端皆有象形石雕,而另一层平台则为放置石狮雕像做守护状。最上层平台,共建五塔,除了方形平台四端各一外,中央主塔立于中央并且最高。这种模式算是十分常见的方式了。

建于公元953年,是罗贞陀罗跋摩二世 (Rajendravarman II) 为了祭祀祖先所盖的祖先庙。东梅奔寺和变身塔极相似,建筑年代似乎也相差不远,都是罗贞陀罗跋。
摩二世所盖的,据说相差只有十年左右。东梅奔寺和变身塔比较明显的区隔方式,除了东梅奔寺的阶梯较高,还有就是东梅奔寺四周有石象守护。东梅奔寺其实原本是一个很传奇的寺庙,因为原本位于东大人工湖(East Baray)上的一座岛上,是一座祭祀祖先的寺庙,只不过东大人工湖已经只剩下遗迹了,只可在铭碑以及周达观的《真腊风土记》中见到文字的记载。

原建于东池中央岛上,池水已干涸。金刚宝座塔形式,三层五塔。第一、二层台阶的四角分别有四座与真象同样大小的大象雕塑,源于四巨象支撑宇宙的古印度神话。

东梅奔寺中供奉的神明除了有妣湿奴 (Vishnu) 与梵天 (Brahma) 之外,还有罗贞陀罗跋摩二世 (Rajendravarman II) 以其父母肖像为蓝本所雕刻的湿婆 (Siva) 和雪山神女 (Parvati)。雪山神女 (Parvati) 是湿婆 (Siva) 的配偶,也是妣湿奴 (Vishnu) 的姊妹,是山神也是主掌生殖的女神。周达观的真腊风土记中说,[东池在城东十里,周围可百里。中有石塔、石屋,塔之中有卧铜佛一身,脐中常有水流出。]不过周达观这段记载,是写在城郭篇的。可见在元代时,寺中原有卧铜佛一尊,而卧佛除了让信徒供奉外,还设计成可让水由佛之肚脐流出。

罗贞陀罗跋摩二世 (Rajendravarman II) 建造东梅奔寺(East Mebon)的目的,是作为纪念其双亲的祖先庙,属于婆罗门教的建筑。婆罗门教派的建筑有一个很重要的特征,就是须弥山的 概念。所谓须弥山就是世界中心点,或是称为世界之轴的大山,也是众神的居所。凡间的世界,则是围绕在须弥山的四周。而以东梅奔寺(East Mebon)的构造来看,中央建物俯瞰是一个正方形,中间最高的塔楼就是代表须弥山,四个角落各有一座较矮的塔楼,整个侧面看起来则是个山形构造。东梅奔寺(East Mebon)最特别之处在于,此寺是建在东大人工湖 (East Baray) 的小岛上。东大人工湖当初为耶输跋摩一世 (Yasovarman I) 所建造,这人工湖长有 7,000 公尺,宽有1,800公尺,湖水引自暹粒河,总蓄水量高达 550 万立方公尺。
耶输跋摩一世 (Yasovarman I) 在889年时加冕,王宫往西北移15公里,变到巴肯山 (Phnom Bakeng),建立了第一个吴哥城。他最重要的贡献就是建立蓄水池可以供应农作物的用水,就是东大人工湖 (East Baray) ,并且在罗洛士 (Rolous) 区域建立了罗雷寺 (Lolei),及两座山顶上的庙,巴肯山 (Phnom Bakeng) 和猪山 (Phnom Krom),耶输跋摩一世 (Yasovarman I) 最后死于910年。
耶输跋摩一世 (Yasovarman I) 死后,王位似乎又陷入一番争夺之中,他的两个儿子哈沙跋摩一世(Hashavarman I)和艾沙那跋摩二世(Isanavarman II)前后各只分别坐了五年和八年的皇位,然后就被赶下台,换由阇耶跋摩四世 (Jayavarman IV) 当皇帝。阇耶跋摩四世 (Jayavarman IV) 又[迁都]了,这次搬得很远,往东北方搬到了 70 公里远的寇克 (Koh Ker),建造了一个7层35米高的大塔寺 (Prasat Thom) 及其它大小寺庙,当然也一定要有一个水池,这些都在他在位的 20 年内就完成,可见其迁都的决心。他死后,虽然儿子哈沙跋摩二世 (Hashavarman II) 在皇位争夺战中顺利登基,但仅仅在位三年后,就被原先拥护他的表亲罗贞陀罗跋摩二世 (Rajendravarman II) 夺走生命与皇冠。
罗贞陀罗跋摩二世 (Rajendravarman II) 当时正是波瓦婆罗 (Bhavapura) 的统治者,波瓦婆罗 (Bhavapura) 就是高棉王朝发源地的那个地方,这皇帝位子绕了一大圈,又回头落到波瓦婆罗 (Bhavapura) 他们手上了。罗贞陀罗跋摩二世 (Rajendravarman II) 在皇位到手以后,迁都,再迁回吴哥去。每个新皇帝都希望能有一个只属于自己的城市,所以罗贞陀罗跋摩二世 (Rajendravarman II) 没有沿用那个以巴肯山为中心的都城,而是跑到东大人工湖 (East Baray) 南岸建造了自己的国王庙[Rajendrabhadresvara],也就是现在所称的变身塔 (Pre Rup) ,并且在东大人工湖 (East Baray) 的中央建造了东梅奔寺(East Mebon)。

没有树荫的地方真的很晒,我们被烤的,匆匆赶去下一个地儿...

塔逊寺

也叫塔逊将军寺,也是《古墓丽影》的主要拍摄地之一。寺庙比较小,寺庙周围曾经住过很多的僧人,至今还可以看见他们居住过的痕迹。塔逊寺的墙壁上的很多雕刻都保存的比较完好,女神们姿态优美,表情也很丰富。

东塔门是整座寺庙的点睛之处,整座门被一个大树的根系完全覆盖,寺门与树融为一体,与门后的四面佛塔相互陪伴千年之久。走出东塔门,塔逊寺就游览结束了。

龙蟠水池

意为缠绕的巨蛇,缘于水池中小岛上依照须弥山而建造的石塔上,有一个两条蛇神Naga缠绕在一起的雕像。

一路两旁景色不错!

龙蟠水池原为医治美人的寺庙疗养所,中间的大水池四方各连有一个小型水池,大水池的水通过四个方面的雕塑的喷口流入小水池,北方为象,代表水;东方为人,代表土;南方为狮,代表火;西方为马,代表风。当时在大水池的池底种满有医疗作用的草药,待雨季到来,池内水涨,药水就会流入小水池中,而人们认为四个池中的药水疗效不同,所以根据每个人病情的不同,再把病人安排到不同的水池里。

蟠龙水池出来我们就朝着圣剑寺方向来...

这个水池也不比蟠龙水池逊色...

前方有高能,二傻...

疯癫疯癫着,在路上遇到一个小寺庙,叫Prasat Prei,位于圣剑寺的北面。Prasat Prei仅保留一座庙门和一座主塔,还有藏经阁的遗址。四周环绕着残破的院墙,和班德普瑞寺相似。四周环绕着残破的院墙,和班德普瑞寺相似。大概是因为周围有名的寺庙太多了,所以这里游人稀少。团队游客是绝对不会来这里的,散客也多不太在意,因为旅游指南上甚至都找不到这个寺庙的介绍。

也正因为如此,这里依旧保留了遗迹的原貌,没有任何的修复,甚至连路都找不到,你可以随意在废墟中穿行。

班德普瑞寺(Banteay Prei)

建于阇耶跋摩七世,12世纪末,圣剑寺北。

看到它,不禁让我想起女王宫的建筑,因为寺庙的建筑材料与女王宫的红色砂岩相同。还有那小巧的窗户和门,还有精美的浮雕,都几乎与女王宫如出一辙。

浮雕

我们从后门进的,然后从正门出...

路上二傻又疯了...

看到美景,停了下来...

圣剑寺到了...

圣剑寺

它是在12世纪时,阔耶跋摩七世为供奉自己的父亲而修建的。据说当时大吴哥城正在修建,这里就成了国王临时的住所,也就是他举行朝拜和读书的地方。在寺中东侧院子里曾有一块碑铭,是阇耶跋摩七世的儿子所写,现存放在angkor Conservation内。
圣剑寺规模宏大,其长方形的围墙长800米、宽700米。通往寺庙有四条路,在寺庙的门口立着数尊手拿长蛇搅动乳海的众神与阿修罗,在东西两边,有一列长的砂岩石莲花墙,而莲花上曾经有佛像,但在湿婆派主持时,他们被毁坏。在圣剑寺东边入口有一座两层建筑物,相传这座房子是用来存放圣剑的,它的圆形支柱很像地中海建筑风格。从中央圣塔开始,四条狭长的走廊向各个方向延伸,并带拱顶。在圣塔寺的西面和背面则分别供奉着毗湿奴和湿婆的神龛。
修理圣塔寺的国际遗迹基金会并没有清理南面的寺庙,南面的遗迹则一直深埋于从林中。圣剑寺中间部分高,代表了宇宙的中心——须弥山。根据考证,吴哥王朝的皇族在15世纪时曾弃吴哥城而去,而圣剑寺的香火却一直很旺。
传说中,耶跋摩二世给了他的继承人一把圣剑,故名。据传,圣剑寺曾是国王的行宫。
圣剑寺四扇门外均有极长的通道。通向东门的笔直通道干干净净,视线毫无遮拦。两旁则长满几十米高的参天大树,树冠罩住了头顶的天空,盘曲的树根在地面上四处突起。从幽静的路上走过时脚下发出“娑娑”声响。寺内通向中央圣堂的道路由拱顶长廊组成,长廊两侧以粗大的四方石柱支撑,一路上一扇扇石门边上装饰着诸神的雕像,墙上装点着无数的仙界跳舞女神Apsara,姿态曼妙。
整个建筑呈十字型,中心是中央圣堂,周边是由拱顶长廊连着的东、南、西、北四扇大门,门外则是漫长的甬道。再往里去就是中央圣堂,那里的内墙因饰以青铜而闪现出迷人的光彩,内里供奉着Avalokiteshvara。那是依照国王的面容设计的神像,有高僧日夜陪伴左右,烟雾缭绕,木鱼送经,昼夜不息。圣剑寺,循着落叶无尽的甬道,一阵风吹过,真腊国王千年前的一瞬间,就这样被抓住,或是被错过。

因为圣剑寺主题被围起来维修,所以我们很快就出来了,这个女人又开始找我闹了...

中午我们吃完午饭,就开始慢慢逛通王城了...

通王城

又称大吴哥,是吴哥王朝的首都,多次毁于战火,后几经重修。先今一直是12世纪摸、13实际初由柬王摄耶拔摩七世所建。吴哥通王城(Angkor Thom),也称“大吴哥,吴哥通城,吴哥城,洲城”,Thom读“通”,是“大”的意思,按照梵文原意,Angkor是“城市”的意思,那么Angkor Thom就是“大城市”的意思。吴哥通王城是吴哥王朝的首都,始建于9世纪,多次毁于战火,后几经重建。现今一直是12世纪末、13世纪初由柬王闍耶拔摩七世所建。

吴哥通王城是高棉帝国最后的首都,由牧师住宅、文武官员宫邸以及政殿环绕,坚不可破。这些建筑由木头建成,已经被腐蚀,但是遗留下来的石头建筑证实了吴哥通王城就像它的名字所说的一样,确实是一座“伟大的城市”。本书所描述的城墙内寺庙包括巴戎寺、巴芳寺、吴哥古皇宫、大象台、癫王台、圣琶利寺、提琶南寺和十二生肖塔。
坐落在吴哥通王城内部的皇宫年代更为久远,属于十世纪早期国王、十世纪国王及十一世纪早期国王。尽管皇宫的地基和城墙都已经被确认,但是围墙内却几乎没什么建筑遗迹。正是由于这些皇家建筑缺少考古学证明,在很大程度上说明它们由木头建成,如今已经被腐蚀了。法国人为这座皇宫确定了一个版图(见反面的地图),其中包括吴哥古皇宫的寺庙山、周围的水池和一些宫邸、政殿,这些建筑很可能在城墙后面。醛耶跋摩七世在皇宫原址上重建了吴哥通王城,王城以巴戎寺为中心,四周由城墙环绕。
中国使者周达观提供了高棉帝国的第一手证明,描述了吴哥通王城的壮丽。
王城的中心建起一座金塔巴戎寺,周围是二十多座矮塔和几百间石头房。东侧是一座金色石桥,桥两侧各有一个金石狮,并有八樽金菩萨沿石头房排开。北侧是金色铜塔[巴芳寺],这座寺庙甚至比金塔还要高,是一处真正惊人的景观,其基底有十间石头房。更北部,约四分之一英里处是国王宫邸,从他的私人住所上拔地而起的是另一座金塔。正是这些建筑使外国商人常说“柬埔寨是一个富有而高贵的国家”。
从象征意义上说,吴哥通王城是一个微型宇宙,由主轴分成四部分。巴戎寺位于正轴心,代表着天与地的边线。环绕吴哥通王城的城墙代表着宇宙周围的石墙,须弥山边的山脉。周围的护城河(现已干枯)则代表着宇宙海洋。

石像通道
一条长通道通向各入口石塔,通道两旁各有一排54座的石像(右边的石像代表魔鬼而左边的代表神灵),共有108个神话人物守卫着吴哥通王城。魔鬼表情丑拧,着军用头饰,而神灵则有一双杏眼,戴圆锥形头饰,神情详和。(其中一些石像上的头为复制品,正品已被送到暹粒的吴哥保护博物馆保存)。
通道的最前面有一条巨蛇伸出九头,摆成一个扇形。蛇身沿通道延伸,被神灵抓着,而魔鬼则形成一条蛇形栏杆。这条蛇可能代表彩虹,连接着人类世界和神灵。这种代表意义由因陀罗的出现而得以巩固。
环绕在吴哥通王城周围的城墙各角落都有一座供奉菩萨的小型沙石塔,寺庙内的一块碑文上写着醛耶跋摩七世为其建造者,并特许建造了城墙和护城河。每座寺庙都呈十字形,朝东而开,每边均有一个拱门,并冠以一个莲花顶。底下有两层叠塔支撑着这座寺庙。小生境内有女性雕像,外部有假窗,是那个时期的典型装饰。窗户上半部封有红土块作为遮挡蓬,下半部则有护栏。
入口石塔
所有进入该城的人都必须从这里经过,因此,入口必须建得宏伟优美,而又要无比的坚固。
柬埔寨的所有遗址中,这五座入口石塔吸引了最多的拍照者,每座沙石塔高达23米(75英尺),旁边各有四个头像,每个头像各朝一方。这些头像很可能代表了须弥山顶上的四个方位神。
各大门的下半部造成大象形状,每只大象各有三个头,象鼻作为柱子,伸着采莲花。印度神因陀罗坐在大象背上,两边各有一个小精灵,因陀罗神的左手放在略低的位置,手上托着雷电。
往石塔里面看,人们可以看到枕梁拱门,这种拱门是柬式建筑的典型特征。石塔内部有几根木横梁,每边均有一个岗亭。

巴戎寺

坐落于吴哥通王城之中心点,其回廊东西长160公尺、南北长140公尺;回廊上方原本皆有木造之屋顶,但由于年代久远,目前只剩下断垣残壁及巨大之石柱供后人凭吊。值得一提的是寺庙之墙壁上仍保存着丰富且生动之雕刻,举凡古代战争记述、寻常百姓之生活百态、洞里萨湖之湖畔风光等皆充分透露着当时之情景,绝对是不可不看的珍贵史迹。那一幅幅活灵活现的壁画彷佛诉说着一段段遥远的故事。

巴戎寺共分三层,下两层为正方形,外侧廊壁雕刻故事性浮雕;顶层为圆形,树立佛塔。底层浮雕从东门开始顺时针行进,看到的分别是:出征占婆-林迦崇拜-水战--水上生活-赢得胜利-斗鸡和下棋-军队-内战-大鱼吞羊-胜利游行-马戏团-占婆人洗劫吴哥。
从外观上看,巴戎寺是一座金字塔形建筑,最高处是一座涂金的圆形宝塔,它建在两层空心的台基之上。按照宗教意识,这表示天上的佛与地上的人得以息息相通。周围建起了48座大小不一的宝塔,众星捧月一般,簇拥着中心宝塔。每一座宝塔上四面佛的原型就是阇耶跋摩七世本人,所有来这里朝拜景点内景的臣民都惊奇地发现,原来菩萨就是自己的国王,而这样的国王当然是必须效忠和敬仰的。
巴戎寺的回廊壁画也十分丰富,从王宫征战到市民生活应有尽有。庙宇的建筑结构相当复杂,经多次重修、改建和增建,现在的建筑事实上是由两座不同时代和造型的寺庙叠加而成的,有人曾把它比作“人用手塑造和雕刻出的一座山峰”。

巴戎寺的外观似乎与吴哥窟很相似,但巴戎寺是佛教寺院,它的整体构成是以传说中佛教最高境界的须弥山为样本的(印度教也有须弥山,其细节与佛教的虽然不同,但基本上可以相互对应)。与吴哥窟相似,巴戎寺也建在三层基台上,底层基台尺寸为140MXL60M(南北×东西),二层基台尺寸为72MX80M(南北×东西),三层基台为十字形平面,中心为圆形平面的雕刻塔。各层基台的周围有围廊,基台中部和围廊上共有塔49座,形成林立的塔群。巴戎寺最著名的是刻在塔身的巨大的四面观音像,象征着当时高棉王国的强盛。

巴戎寺的外观似乎与吴哥窟很相似,但巴戎寺是佛教寺院,它的整体构成是以传说中佛教最高境界的须弥山为样本的(印度教也有须弥山,其细节与佛教的虽然不同,但基本上可以相互对应)。与吴哥窟相似,巴戎寺也建在三层基台上,底层基台尺寸为140MXL60M(南北×东西),二层基台尺寸为72MX80M(南北×东西),三层基台为十字形平面,中心为圆形平面的雕刻塔。各层基台的周围有围廊,基台中部和围廊上共有塔49座,形成林立的塔群。巴戎寺最著名的是刻在塔身的巨大的四面观音像,象征着当时高棉王国的强盛。

巴戎寺 (Bayon) 以佛面塔、回廊壁画而著名,因为阇耶跋摩七世 (Jayavarman VII) 笃奉佛教,整个寺庙采用佛教教义的须弥山(世界的中心)为概念而起造。中央拔尖、磊磊环堆如同玉米外型的高塔,代表须弥山;四面城墙象征喜马拉雅山;城墙与第二层建筑之间的环沟空地,代表大海。当时的高棉民众也信奉印度教,巴戎寺 (Bayon) 的宗教图像以佛教为主,融合印度教,是阇耶跋摩七世 (Jayavarman VII) 藉由宽大的宗教政策,让民心回流国王权力中心的缜密考虑。
四面佛:49座佛塔均为巨大的四面佛雕像,佛像为典型高棉人面容,据说是建造巴戎寺的神王阇耶跋摩七世的面容。佛像脸带安详的微笑,这就是令吴哥窟蜚声世界的“高棉的微笑”。穿行在众多佛塔间,身处任何一个角落,都浮雕会发现有带笑的眼睛注视着游客的一举一动。
浮雕:巴戎寺的回廊壁画也十分丰富,1200米长的浮雕长廊令人惊叹的刻画了11000个人物。内层回廊主要为神话和宗教故事,而外层回廊则以现实生活为题材,从战场厮杀到生产劳动、集市贸易的生活图景应有尽有,这样世俗化的雕塑题材在吴哥建筑群中是非常少见的。如果时间有限,可以只参观底层浮雕,第二层规模和技法都稍逊一筹。
巴戎寺 (Bayon) 的浮雕包括两个画廊,内画廊所雕的是印度神话,外画廊所雕的则有日常生活,诸如街市情景、打鱼、节日庆祝,有斗鸡、玩魔术等,现在所残存的浮雕,与其它吴哥古迹有很大的不同。外画廊描述当时人的日常生活,如送礼、生产、杂耍、建筑、拜神、煮饭(也有中国人)等种种生活故事的描述。也有历史性场面,描述各场战役的经过。吴哥王朝留下的文字纪录相当稀少,也难以辨识、了解,巴戎寺 (Bayon) 的壁画,为后代研究吴哥王朝的学者,提供一个相当可贵的历史线索,巴戎寺回廊有关描写当时的市场、打猎景况的浮雕,是得以了解庶民的生活的宝贵资料。

你好!高棉的微笑...

告别巴戎寺,我们去往巴方寺,途中一棵大树...

好大的树洞...

巴方寺

巴方寺(Baphuon,又叫巴普昂寺)是11世纪中叶真腊国王优陀耶迭多跋摩二世(Udayadityavarman II,公元1050-1066年在位)于1060年修建献给湿婆神(Shiva)的国寺,它位于当时都城的中心,现巴扬寺西北200米,紧邻皇家宫殿的南围墙。巴方寺被称为世界上最大、图样最复杂的立体建筑。

巴方寺是一座须弥山(Mount Meru)寺,呈金字塔形。整个寺共有5层台基,在第1、3、5层台基上各有一个封闭式回廊,回廊四边的中央和四角都有塔楼。在第5层台基上建有一座高约50米巨大铜皮包裹着的石塔,它比其东南方巴扬寺中央的金塔还要高。铜塔的最高点象征着宇宙万物的中心,别忘了巴方寺是位于当时都城的中心,哪个国王都希望自己的王城是“世界”中心点,所有的人都要围着他转。

巴方寺的外围残墙

这里真的不是一般的陡...

爬上去的都是汉子...

艾玛,后面的韩国大学生都为我们感到惊叹...

继续爬...

顶上的视觉效果是杠杠的...

巴方寺的中心主殿

然后我自己在高处想象一下很久以前这里繁荣的景象,跟现在落差是有那么一点大啊,不免心中有几分惋惜...

巴方寺出来遇到的一棵古树,根部很有特色...

空中宫殿,在旁边的标识牌上写着“Royal Palace & Phimeanakas”,看来这里也是旧皇宫位置。

我们这次并没有爬上去,只是在下面瞻望一下,古高棉的富丽皇宫...

然而整个旧皇宫现在已然变为一片树林,只有那么一个空中宫殿和这么一个门留下...

不免心中觉得有几分遗憾。。。

这里就是斗象台,平台基座外围都是大象的浮雕。

斗象台

为十二世纪晚期闍耶跋摩七世(Jayavarman VII)的巴扬寺式(Bayon)建筑,台的长度超过三百米,共有三个平台。南部的梯级以三头饰的大象为柱,象鼻卷著莲花。平台的墙壁则雕上狮子和神鸟。象台的外观,主要是厚皮动物如大象、犀牛、河马等图饰,栩栩如生。古代的吴哥国王,站在斗象台上作检阅,举行各种公共仪式,马队、车队、象队,鱼贯在广场上走过。

这里是吴哥国王选坐骑的地方,周边的围墙上雕有许多大象和印度教的神像,有些雕像都还很完整,可以看出当时精湛的艺术造诣……

癞王台跟战象台基本上是连在一起的,战象台的最北面就是癞王台,上面是癞王台基座侧面的浮雕

癞王台

是当时的皇家火葬场所在地,因平台顶端一座没有性别的“癞王”雕像得名。但为什么叫“癞王 ”则众说不一,有人说因为发现是布满青苔,也有人说雕像是一位染上麻风病的国王。
癞王台墙上有多达6到7层的横列神像,底层由5头、7头或甚至8头的Naga所支撑,令人目不暇给。观赏东、南及北面之石雕刻,主题多是神祗及幽冥世界的故事。壁面石刻图像精美,雕刻之内容一层一层,不同造型之神祗,有配剑的、合什的、吞剑的、作手印的。东面靠近北面之壁雕,最具观赏价值。从西南角有一狭窄坑道,沿着步行至差不多西北角之地方,便可以到达隐蔽壁雕 (Hidden Relief)。

与战象台、癞王台隔中间干道相望的是对面十二生肖塔(Prasats Suor Prat)。十二生肖塔之所以称为十二生肖塔,是因为各塔上雕有不同的动物,和中国的十二生肖类似,建于十二世纪末。

十二生肖塔由一排十二个方形红土和沙岩塔组成,两边各六座,与战象台的平台平行。 

根据柬埔寨传说,节日时,这里会有杂技表演,而这些塔就用来拉绳子使演员能在其中穿梭,而国王会坐在某个平台上观看表演。这项活动从塔的名称上就能反应出来。另外一种说法是用来调解人们的争端。周达观的《真腊风土记》曾有记载:"又两家争讼,莫辨曲直。国宫之对岸有小石塔十二座,令一人各坐一塔中,其外两家自以亲属互相堤防。或坐一二日,或三四日。其无理者必获证候而出,或身上生疮疖,或咳嗽热证之类;有理者畧无纎事。以此剖判曲直,谓之天狱,盖其土地之灵有如此也。"意思是:当两人争辩不能判断时,皇宫前有十二座小石塔,每座塔内各有一名参赛者,由他的亲属在旁边保护。他们被关押二、三或四天。允许出来时,其中会有一人生这样或那样的病:溃烂、伤风、恶性发烧,而另一人则安然无恙。对错自然就由所谓的“上天判断”。

残存的墙脚

参观完皇宫旧址后,心里怪怪的,一声叹息,有木有...  

心不定的伤了司机小哥的tutu,前往巴肯山... 通王城内,路树成荫,这些树的历史估计不少...

通王城南门,高棉的微笑,静静守护他们的王宫...

再见,通王城...

好不容易爬上巴肯山,找了个比较好的位置,等啊等,不见太阳露笑脸...

巴肯山上的人越来越多,大家伙也越来越失望,太阳始终躲在云层里...

一排立好专业设备的大叔大哥们好是失望...

很多人纷纷起身下山...

然后我们也有点心灰意冷的起身下山了...

这人真不少啊...

没想到在下山途中看到日落,噢,也算没白来啊...

太阳一下就跳下去了,好奇妙... 

Day 6 2014.11.22

今天我们计划下午去洞里萨湖看日落,所以上午随意走走,我们在妈妈之家借了三辆自行车,出门转悠啦。。。

很久没骑自行车,仨玩得可开心了...

路上遇到的僧人,僧袍橙的好刺眼...

太美了,画一般..

一个当地小型市场,没啥水果...

找到一个卖水果的摊头,有我们心心念的柚子,但买回去一吃后悔买多了,又酸又没水分...

卖水果的老板娘不会英文,我们没法交流,遇到一个好心的当地人帮忙翻译...

他的小孩长得挺可爱..

这姐姐造型是要吓死谁?

老板娘在帮我们剥柚子..

买好后,发现不远处还有很多水果摊...

这是啥?

再往前骑,路过博物馆...

沿街小摊...

这里都是卖珠宝的地方,各种宝石,本人表示看不懂,跟着懂的人去瞄了瞄...

珠宝店出来,我们回头往老街方向去...

我跟着导航去找一家冰激凌店...

这边还是挺热闹的,离老街不远...

一路问过来,终于找到了...

这里也算当地比较大的shopping mall了...

我们问了一圈,冰激凌店竟然在一楼电梯角里...

我要了2个三球,百香果味的好好吃,还有酸奶味的...

吃完冰激凌,我们回妈妈之家午休一会...

下午三点司机小哥来接我们,受不了这位奇怪的大姐...

一路上景色不错,就是尘土飞扬...

当地的人们..

我们的tutu

放学的孩子...

好一会儿,洞里萨湖到了...

大门口

买票上船...

然后就是开始我说的遇到了一个莫名其妙的人跑上我们的船...

船朝浮村驶去...

越南浮村,对于恶劣行迹,真心无好感...

洞里萨湖

洞里萨湖(Tonlé Sap )高棉语作Bceng Tonle Sab。洞里萨湖意为“巨大的淡水湖”或纯粹“大湖”, 有一种说法是说TonleSap是来自希腊文“海”的意思,元朝的周达观到达这里时,将洞里萨湖叫做“淡洋”。法国人称它为大湖
东南亚最大淡水湖。又称金边湖。位于中南半岛东南部,柬埔寨西部。通过洞里萨河同湄公河相连,是湄公河的天然蓄水池。每年枯水季节,湖水经洞里萨河流入湄公河,补充了湄公河水量的不足,这时湖面长150千米,宽30千米,面积2700~3000平方千米,平均水深仅1米左右。每当雨季来临,湄公河暴涨之时,汹涌的河水又经洞里萨河倒灌入湖中,从而减轻了湄公河下游的泛滥 。此时洞里萨湖湖面扩大到 1万平方千米以上,茫茫湖面宽 100千米左右,平均水深常10米以上,最深11.5米。干季时,湄公河水位降低,湖水又倒灌入湄公河,水深仅1 米多。除湄公河外,洞里萨湖的补给主要靠周围汇入的河流,其中主要河流有森河、斯伦河、蒙哥博雷河、马德望河、菩萨河等。湖滨平原平坦、广阔,长500千米、宽110多千米。

柬埔寨湖泊,为该国中部氾滥平原的天然蓄洪库。在干季时,湖水经洞里萨河(长130公里)向东南注入湄公河。有许多流量变化很大的支流及两条来自北方的常流河斯伦(Sreng)河和森(Sen)河注入。1975年后陆续在这些支流上兴建水坝。在6-11月的季风期间,高涨的湄公河水倒流注入洞里萨河中,使洞里萨河的流域面积从约2700平方公里增加到约10360平方公里,深度也由0.9∼3米增为9∼14米,可供吃水3米的船只溯至各支流,到达各支流畔的城市,如金磅同(Kampong Thum)、暹粒(Diemreab)、马德望(Batdambang)及菩萨(Pouthisat)等。雨季时,该湖宽度由约35公里增为105公里。低水位时和芦苇沼泽差不多,有供渔船用的水道。该湖为东南亚最大的淡水湖,供应许多水上渔村从事大量的鲤鱼饲养和捞捕业。发酵及盐渍的鱼是柬埔寨人的主食。有许多流量变化很大的支流及两条来自北方的常流河斯伦河和森河注入。1975年后陆续在这些支流上兴建水坝。每年枯水季节,湖水经洞里萨河流入湄公河,补充了湄公河水量的不足。干季时,湄公河水位降低,湖水又倒灌入湄公河,水深仅1 米多。

洞里萨湖的气候是很适合人们居住的,每年的降水量也足以满足人们的需要,能够适应生物的生存。由于洞里萨湖的气候分为旱季和雨季,在旱季时,也就是枯水的季节,这里的湖水就会注入湄公河,补充湄公河的水量的不足。当然在雨季的时候湄公河的水暴涨,水面的水位提高,就会呈现出湄公河的水向洞里萨湖倒流的现象。这样就大大减轻了湄公河暴涨带来的危害了。这也算是处理气候变化的一种好方法呢。来到这里,若是雨季,可以看到这湖边的美景了,大片大片的茂盛的草生长在这里,那绿色真的是让人垂涎!要是能够在这里的湖里泛舟那就更好了!碧波荡漾的水面,渐渐的视野就变得那么的宽阔,那宽广的水面让人总是那么的心旷神怡,感觉很好!我想,这里的一切与其它地方的独特也很大程度上取决于这里的气候吧! 
  由于居民的滥砍滥伐和大肆的破坏和污染,让原属于这里的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共海天一色”的景象不在了,就是这么的让人难过的残酷的现实使我们开始对这里的碧水蓝天失望了。是的,这是几代人酿成的悲剧,也将由人们来重新实现它的美,恢复它的本来面目迫在眉睫!
  洞里萨湖的热带季风气候给我们带来了属于热带的美,规律而丰足的降水,充足的日照时间,还有足够的热量,让它具有丰富的物产和粮食,一方的水土,也养育了一方的人。这里的天很蓝,云很白,水很清,也是大自然给洞里萨湖的馈赠。就是这样的美,洞里萨湖的气候给这样的美增加了毫无疑问的感觉,来到这片土地,感受这里原生态的风景!

洞里萨湖还是很美的...

只想这么静静的对着太阳...

抛开遭遇的不快,洞里萨湖的日落绝对美丽...

太阳开始渐渐落下...

就这么一点点太阳在眼前不见了化作红红的一团云...

日落让我们忘却不快,反倒就得很值得很开心

船往回开了...

一路还是挺美...

一路还是挺美...

到了门口我们的司机小哥都吓死了,他也怕我们来遇到不测,一切有惊无险,回老街吃吃喝喝...

热闹的老街,涌动的人群...

好不热闹的街边小店

我们随便来到一家店坐下...

庆祝今日的平安回归

吃饱喝足,街上溜达...

Day7 2014.11.34

今天我们睡到中午起来,然后寄存行李,就去昨天那家冰激凌店,再吃一次冰激凌...

然后去个脚底马杀鸡,一路逛到老街...

之后在老街的一家珠宝店逗留了很久,临近晚饭前才依依不舍离开...

今晚我们要在暹粒的一家既有演出——高棉的微笑,又可以吃饭的地儿享用晚餐,司机小哥准点来接我们...

这里挺大的,也是旅游团必来地儿之一...

像个大食堂,是自助餐...

表演的舞台...

表演的舞台...

位置都是固定好了的...

在吃的时候,高棉的微笑,表演开始了..

吃好饭,看完表演,我们就回妈妈之家拿行李,前往机场...

出来野了半个月,终于要回家了!再见了吴哥窟,再见了暹粒

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一次美好的回忆,虽然当时有点累,但是也值了、、、、、、

2016-04-09 01:01

有些事不记下来真的就会忘,学习楼主写写。

2016-04-09 11:25

有没有再详细点的行程?

2016-04-11 14:01

引用 张莉lily 发表于 2016-04-11 14:01:22 的回复:

有没有再详细点的行程?

回复张莉lily:太久远,细节不太记得了

2016-04-12 15:07
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