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【故园2016】南京,清明时节初逢君

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慕容彧 (北京) LV.19
2016-04-12 14:56 732/9
  • 出发时间/2016-04-01
  • 出行天数/4 天
  • 人物/小两口
  • 人均费用/2500RMB

清明远游

        2014年从台北回来,就想去南京看看,这两个城市之间总给人一种跨越历史、遥相呼应的沧桑感,“民国“到底给南京留下了怎样的印记,让人渐渐有了些执念。
终于,两年之后的四月,在清明雨的伴随中,略略游历了这座古都。却发现南京的魅力并不是怀念,而是安然。即使有大屠杀让人痛彻心扉的悲恸,但南京已从悲鸣中走出,渐渐恢复出她的气度、她的从容。
南京需要时间慢慢品味,我们却只有70个小时走马观花。无可奈何的,只能到那些似乎是必去的地方,秦淮河、中山陵、明孝陵、总统府、南京大屠杀纪念馆、先锋书店、鸡鸣寺、台城、南京博物院、南京排档,这些地方被慕名而来的人群包围,如同所有假期里的景点一样,嘈杂、热闹,这些地方除了景观,只有生意场,没有生活中的南京
 但,也许,这也是南京
而对于计划中的各种美食,也只能做一个不负责任的懒惰吃客,一连三次沉浸在南京大牌档的招牌里。没有去探寻城市中的各种滋味,只停留在了景区的方便中。
回到北京,春天也开始渐渐浓烈,可仍想念着南京的葱郁与温润。
现在很流行“诗与远方”的梗,而南京对于北京,有诗,有远方。

行程

D1 北京南站(火车)-南京南站(地铁)-夫子庙站-(步行)-七天-(步行)-夫子庙秦淮河景区(“古秦淮”街、乌衣巷);
D2 七天-(步行)-夫子庙站-(地铁 )-下马坊站-(摆渡车)-中山陵前-(步行)-中山陵-(步行)-中山陵前广场-(摆渡车)-明孝陵博物馆-(步行)-明孝陵-(摆渡车)-苜蓿园站-(地铁 )-夫子庙站-(步行)-七天-(步行)-夫子庙站-(地铁 )-大行宫站-(步行)-总统府-(步行)-1912-(步行)-大行宫站-(地铁 )-夫子庙站-(步行)-七天
D3 七天-(步行)-夫子庙站-(地铁 )-云锦路站-(步行)-南京大屠杀遇难者同胞纪念馆-(步行)-建邺万达广场-(出租车)-先锋书店-(出租车)-鸡鸣寺外-(步行)-台城-(步行)-南京城墙-(步行)-鸡鸣寺内-(步行)-鸡鸣寺站-(地铁)-夫子庙站-(步行)-酒店-(步行)-南京大牌档-(步行)-江南贡院-(步行)-秦淮河码头-(游船)-秦淮河-(游船)-秦淮河码头-(步行)-七天
D4 七天-(步行)-夫子庙站-(地铁 )-明故宫站-(步行)-南京博物院-(步行)-明故宫站-(地铁 )-夫子庙站-(步行)-酒店-(步行)-南京大牌档-(出租车 )-南京南站

落脚地

七天(南京夫子庙地铁站景区店)。
离秦淮河夫子庙风光带很近。离夫子庙地铁站五分钟。有点旧,基本没有大毛病。

门票

从北京到南京(4月1日)

北京南到南京南,高铁不超过五个小时,我们乘坐的G17只需要三个半小时,上午还在公司上班,晚上就可以在秦淮河边溜达了。
坐地铁到北京南站,浩荡的人群拥塞在取票机前、安检口前,还好对于放假之时遇到这样的拥挤已有心理准备,到达检票口时,早已开始检票,检票机已没有长龙。
“和谐号”都长一幅模样,超过300公里的时速也已引不起人的感叹,G17到南京前只停靠济南,从北到南看着小说就晃过去了。

基本大的高铁站都是差不多的布局,只是人多少的区别。在南京南站下车的人并不算多,出站也很快捷。只是南京地铁的售票系统绝大部门是自动售票机,总是需要排队,特别是在南站、夫子庙、大行宫几个大站,一般买票都要花个三、五分钟。
南京地铁单程票是纽扣票,与台北捷运票一样。票价不贵,基本往来城内的主要景点都是两块。南京一些主要地铁站用壁画显示出不同的风格,像南站是奥运主题,夫子庙站是红楼梦祝寿图、大行宫站是美人图等,但站台的装饰基本相同,唯有候车用的座椅,各有特点。
从夫子庙站地铁口出来,夜色已浓郁,顺着人流往前不远,不过步行五六分钟就站在号称“中国第一历史文化名河”的内秦淮河边了。

走过“古秦淮”牌坊,走过人潮涌动的平江桥,穿过街口“南京大牌档”前等位的人群,跟着导航走的我们在文源桥头的喧嚣中疑惑,七天到底在哪里?纠结之后,还是请教了一下路口的保安,原来,七天的门开在“琵笆巷”上,并不是风光带的主街,但是我们入住的三楼房间窗户,却是开向秦淮美食一条街(大石坝街)的,因而一打开窗就能看到一片徽式建筑的屋檐,下面就是内秦淮南岸鳞次栉比的商铺和熙攘的人群。
住在“夫子庙秦淮风光带”附近是初到南京游历的好选择,每天晚上都能在内秦淮的两岸闲逛。
繁华的秦淮河风光带,延伸在“内秦淮河”两侧,这条也叫做“小秦淮”的小河,从东水头至西水关全长近五公里,因而又被成为“十里秦淮”。如今的河面也就当年的三分之一宽窄,只能算做一条溪流了。
十里秦淮以夫子庙为中心,分南北两岸向东西延伸出两条观光街,北面的是“贡院街”,南侧的是“大石坝街”,北岸街口是“古秦淮”牌坊,南岸街口是“南京大牌档”。江南贡院和夫子庙在北面街上,乌衣巷则在南面街中段。
初到南京,有些茫然,直接走进了“晚晴楼”里。像晚晴楼、奇芳阁这类南京民俗特色小吃城,基本都是先买一张卡,然后到各个小吃窗口去选择种类然后刷卡购买。但是在前台买卡时只能现金支付,之后几天里发现南京这种老一点的地方都只能用现金交易,支付宝和微信似乎也并不太流行。
鸭血粉丝汤、牛肉锅贴、南京臭豆腐、赤豆元宵、扬州兰花干,由于没得比较,也就图个新鲜,赤豆元宵、扬州兰花干很合口味,之后在奇芳阁和南京大牌档都点过。其中扬州兰花干以其咸鲜、劲道彻底征服了我,以后几乎每餐必点。鸭血粉丝汤,只是慕名,并不喜欢,且除了鸭血还有零星的肝脏,至此一回再没尝试。赤豆元宵也算是特色小吃,若要比较三家(晚晴楼、奇芳阁和南京大牌档),还是推荐奇芳阁,浓稠、细滑的赤豆羹,软糯的元宵,搭配成很好的甜品。
吃过晚饭,我们开始了夫子庙秦淮风光带核心区的第一次体味。具体的路线是走过文源桥,沿贡院街到夫子庙,再过文德桥,至乌衣巷,然后沿大石坝街走到文源桥南侧的十字路口,从这个路口右拐穿出就是琵琶巷了。

“十里秦淮”,不单是论长度,文字里自有一种俗世繁华的绚烂。
站在文源桥上,往东西两侧望去,缓缓河水在黛瓦白墙之间悠然穿流,两岸光影宛然,挑高的红色灯笼仿佛飘摇的手臂,轻扬起一丝诱惑。
曾经十二朝的古都,在这里,将历史的沧桑抹上了婉约的温柔。
画舫在桥下穿梭,载着今人去寻觅旧时的气息。
文源桥边,江南贡院灯火通明,正上演着状元报喜的场景。那时读书人的一生,将以此为转折点,家国皆是新的。
走上贡院街,两旁皆是店铺,仿古的建筑里陈列时尚的商品,与其他的古镇旅游区也没有太多的区别。街上有一家“秦淮礼物”店,有一些南京特色的文创纪念品倒是有些意思。

信步走来,不觉已到夫子庙。
南京夫子庙位列“中国四大文庙”,身处在闹市包围之中,便多了些平易近人。正月灯会的布置还没有拆出,看着棂星门前“苏宁易购”的组灯,穿越感实在特别的强。
孔庙已去过曲阜北京的,决定不再入内。在庙堂前的大门口逡巡了半刻,便去看夫子庙码头。码头就在夫子庙对面的“天下文枢”牌坊下,等船的队伍排了老长,这也怪不得大家,任谁到了这里都忍不住要体验一下”夜泊秦淮“的风貌。
码头对面是双龙戏珠的灯壁,在夜色中委实夺人眼球,只是未免不符合婉约的江南格调;而旁边的山墙上苏东坡笔下的“秦淮人家”四个字倒显出些风月来。

夫子庙往西便是文德桥,一过桥就能看见“乌衣巷”巷口的牌楼。
到了这里,不免要跟着介绍念几句吊亡感怀的古诗。当年的繁盛今日已无踪影,简单的一条巷子,除了“王谢纪念馆”所处的一处宅子,便只有一口古井供人凭吊。
乌衣巷曾为废墟,现今的规制是否勾勒出了旧貌已无人在意,而井侧墙壁上犹如乱发的树影,似乎昭告出东晋最终覆灭的悲怆。
走出乌衣巷,沿着大石坝街在灯火与人声中漫步,六百八十多年前,萨都剌曾经也走过这里的街道,他感叹,“六代豪华,春去也、更无消息。空怅望,山川形胜,已非畴昔。王谢堂前双燕子,乌衣巷口曾相识。听夜深、寂寞打孤城,春潮急。”
不知为何,今日心境,亦如是。

旧时南京(4月2日)

  清明时节,雨。
推开窗户,一层薄薄的雨雾笼罩着这座古城。早晨的秦淮河两岸行人寥寥,卖早点的铺子里坐着稀疏的游人。
今天要去钟山,那里有初到南京必去拜谒的两处陵寝,中山陵和明孝陵。
出门本来已打上了车,但司机到西安门时,说前面到钟山太堵,劝让我们去坐地铁。这个插曲,让人心里不大舒服,面对司机一副“为你着想”的口气,实在没心情和他理论。
西安门坐到到下马坊站,出了站口就有摆渡车,本来做的功课也没了什么意义。除了“小火车”,钟山区域各景点间都有这样由女子驾驶的摆渡车,票价始终一人十元。

坐上摆渡车,雨丝渐密,寒意更甚。气温从昨天的二十多度跌到了十几度,仿佛一下子进入了秋天。道路两侧俱是浓密的树林,林木苍然,隐隐多了肃穆的气息。
摆渡车在中山陵前小广场停下,雨渐渐大了起来,一把雨伞遮挡两个人,略显局促。
“博爱”牌坊前已是人潮汹涌,旅行团的导引旗到处可见。中山陵不收门票,自然是团队游必不可少的行程。人实在多,看不见人头攒动,却有各式的雨伞淤积在灰蒙的天空下。
沿中山陵,自南往北从博爱坊、经墓道、过陵门、入碑亭、登石阶、最后可进祭堂,而放置棺椁的墓室已封闭,今天并未开放。

烟雨迷蒙中,青色的琉璃瓦庄重肃穆,纵使周遭嘈杂的人声也不能冲淡此处沉静恢弘的气势,也让人想起海峡另一边同色调的中正纪念堂。
自博爱坊往前,便是挂着孙先生手书“天下为公”四字匾额的陵门。陵门共有三座拱门,中间拱门比两侧略大,花岗岩的墙壁衬托着青色歇山式屋檐,显出了旧时的威严。

走过陵门,渐渐登高,入目便是重檐的碑亭。中山陵的碑亭位于陵区的中轴线正中,除了位置的特立独行,碑文也与其他立碑彰显功绩不同,大碑之上只书写“中国国民党葬总理孙先生于此,中华民国十八年六月一日”的文字,倒反而显出一种庄严隆重的气势来。

绕过碑亭,再往上就是中山陵著名的十层石阶。设计者匠心独具,把这三百多级台阶分割成十段,每段都有平台过渡,因而“由下向上仰视,只见台阶不见平台;从上向下俯视,只见平台,而不见台阶。”
雨绵延的下着,将中山陵裹在一层层的雾霭之中,颇有点缥缈仙境的意味。先生长眠于此,也是幸事。

登上台阶,人们拥挤在祭堂前。中山陵的核心建筑祭堂修在紫金山巅,青蓝色的琉璃顶与灰白色的花岗岩墙身,在天地间巍立;檐下的三座拱门均是镂花紫铜,门楣上分刻“民族”、“民生”、“民权”字样,中门上悬嵌先生手书“天地正气”四个鎏金大字。行至此时,不得不感叹,中山陵建筑群着实显示出中国古典建筑的巍峨和大气。
按照参观指引,绕过祭堂东侧华表,顺着步道,便可自东侧门走进祭堂。祭堂穹顶是青天白日的国民党党徽,居中安放着白色大理石制的孙中山坐像,四周装饰有浮雕和文字。坐像之后,有两扇铜门通往墓室,铜门的顶部有孙先生手书“浩气长存”四字,墓门整个被黑色大理石门框包裹着,显露出陵墓的沉重。

祭堂不能久留,自西侧门走出来时,雨又大了些。
孙先生一生败多胜少,奔波操劳,去世之时未至花甲,但他以“革命不成,奋斗不息”的精神引领革命党人前仆后继,英勇向前,推翻帝制,还我中华,成就了一段伟业,赢得了后来者的尊敬。在雨中驻足,回望这座已有近百年历史的建筑遗存,虽时过境迁,终究还是有些拜谒伟人的感概。
自祭堂往下走,雨越下越大,一把伞不能遮挡住两个人,路过陵门前的商铺便买了件雨披将全身罩住,只是鞋子、裤脚已全然湿透。
走到博爱坊前,竟成瓢泼大雨,不得不找地方避雨,已全然没了去音乐台看鸽子的心情。等雨势稍缓,忙坐了摆渡车去明孝陵。

摆渡车下车的地方,是明孝陵博物馆。但从这里开始游览反而才是正道。因为从此处走不远就是“大金门”遗址,正是明孝陵的陵门。
下车的人不多,大家看着雨丝绵密,便都到博物馆盘恒。
明孝陵的地面建筑早已被毁,现今看到的俱是重建,而据说孝陵地宫从未被盗,想来这世上也无人得睹内里奥妙。因而博物馆除了介绍朱元璋的发迹史外,还模拟了地宫构造,另外还有陵区宫殿的复原模型。

也许是因为大雨,也许是因为明孝陵是收费景点,博物馆中人很少,相比刚才清静了很多。只有一位解说员带领着一家人边走边轻声讲解。
博物馆里没有什么耀眼的文物,展示的瓷器、铜镜都是从民间征集的,倒是有一些建筑残片反映出当年孝陵的宏大雄伟。
虽然只是一个单一形制的主题展览型博物馆,但设计者还是花费了不少心思。从展区入口开始,展现朱元璋跌宕起伏的一生,不知不觉中台阶渐高,一转弯便可见金碧辉煌的龙椅,再走几步,便见陵墓神道的石刻跃然墙壁,而正对着功德碑通,往地宫的墓道赫然向下。昏暗的灯光映衬下,“地宫”向两端延伸,仿佛指向另一个幽深的世界。
人类,无论经历如何波澜壮阔的一生,最终都不可避免的走向死亡,再豪华的陵寝也不能换来重生。

从博物馆走出来,雨势犹甚,踌躇了半天,还是走入雨幕,往“大金门方向”走。
明孝陵博物馆到神道这一段,包含博物馆本身,其实都是不收费的区域,但不知为何,此时却人迹罕有。
湿润的气息在胸腔中荡漾,有一层层淡淡的南方泥土味道,不知怎么略有些伤感,家国、生死,在这座紫金山上被自然冲刷,一晃就是六百余年。
走过已经停用的售票处,便见大金门。这是明孝陵内留存不多的明代建筑。整座陵门下部为石质须弥座,上部为砖砌结构,据说陵门顶部原来应该是黄色琉璃瓦单檐歇山顶,两侧连接护卫陵区的外郭红墙,只是现在只留下光秃秃的砖墙,静静诉说着时间的沧桑。
同为农民起义,洪秀全全然不能与朱元璋相比,一个地上污泥,一个天上星辰。即使太平天国几乎颠覆了大清江山,可我仍对洪秀全没有任何好印象。他以上帝之名骗的民众随他造反,事业刚有起色,他却身居“宫中”耽于淫乐、不思进取,身为一个汉人,不利用“反清”扩大声势,反而攻下南京城后疯狂杀人,最终连明孝陵都没能逃过天平天国的战火,陵宫几被毁尽。站在大金门前,对洪秀全这个人的厌恶达到顶点。他立政无章、言而无信、随心所欲、恣意妄为、穷奢极欲、暴虐残忍。历史让他出现,只是为了加快清的衰落,却于中华文明无任何助益。而再看明太祖,他击垮暴元,重农桑、兴礼乐、褒节义、崇教化,他所主持设立的政治制度,影响深远,直至今天。曾经建文帝传承了他的政治理念,只可惜,一切都结束在靖难之役。自朱棣开始,明朝就埋下了太监乱政的祸患。

穿过大金门,就能看见不远处的碑亭,但要走过去,却要跨过上山的公路,因而这里便多出了一座今人修建的仿古桥。
碑亭穹顶本已被毁,如今却修缮如初。碑亭里放置的“神功圣德碑”是朱棣为太祖所立,碑文自然是一番大大的歌功颂德。只是,他违背父亲的意愿,夺了侄儿的皇位,诛杀满朝的文臣,而立个功德碑碑身还没有太祖给徐达(朱棣岳父)立的碑高,若太祖有知,非气得从孝陵里爬出来把这个不孝子当场廷杖杖毙了吧。想来朱棣自己也有自知之明,离开自己的根据地待在南京,保不齐什么时候就被谁的冤魂勾了去,他在南京杀人如麻,手上的血永远也擦不干净。于是,还是迁都的好,至少北京的各路神明没有亲眼看到他“弑君”。
碑高近九米,须仰头才见顶。据说朱棣本来要立的碑,比现在这座要高大的多,有七十多米,只是后来无法搬运才换了眼前的这座。想立那么一座硕大的碑,可见朱棣心中的忐忑有多深刻。最终他葬都不敢葬到南京,从此才有了昌平的十三陵。
碑文臃长,也不想去细看。趁着雨势减小,穿过柏油公路,走到了神道前的售票处。这个售票处不能刷卡,得老老实实的递上两张大钞。不过这里人不多,完全没有排队的烦恼。
从现在开始,才算是进了景区的大门。

明孝陵的神道分为两段,并不像中山陵一样自牌坊笔直通向祭堂,而是依山势修建,依着明朝“天人合一”的思路,这条神道应有很多枝蔓延伸,通往以后修筑的子孙陵寝,只可惜长子死得早,长孙连尸首都不知道在哪里,只留下孝陵孤零零的卧在这块风水宝地之中。
神道前段排列的是六种神兽:狮子、獬豸、骆驼、象、麒麟、马,分跪姿站姿两种,一共十二对二十四个。
一进景区大门,首先看到的就是一对儿憨态可掬的坐狮。我觉得孝陵神兽之所以如此出名,是它们在六百多年前就完美的诠释了什么叫——“萌”。
神兽们都是微裂嘴角,一副笑模样儿。特别是狮子、麒麟的坐像,完全就是超级萌宠。就连一向气宇轩昂的马,在神道上也是撑着小短腿站、卧,很是乖顺。

相比这段“石象路”,第二段矗立着石望柱和两对武将、两对文臣的“翁仲路”,就显得无趣了,均是扳着一本正经的面孔,只是以有须和无须来区别年纪,也不知是以谁为原型,让人觉得这里的翁仲显得很丑,仔细看去,其实是石像的鼻子被削掉了。
总的说来现在的孝陵神道相比十三陵神道更为亲民,两旁除了郁郁葱葱的植被,苜蓿花和桃花也开的正浓,全然没有森然之气。
神道尽头,是“棂星门”,往前不远就是陵宫区域了。

虽然神道从碑亭到金水桥拐了个“之”字型的大弯,但陵宫整体却是严格的按照中轴线的对称规制修建。虽然原来的建筑已毁于战火,现在的留存多是清代和当代修缮重建的。
孝陵陵宫区,以御河桥为起点,缓坡向北,依次为文武方门、碑殿、享殿、内红门、升仙桥、方城、明楼、宝顶。陵宫所有建筑皆是黄瓦红墙,显现出皇家的权势威重。
文武方门为陵宫正门,自然气势不凡,复原之后共有五个门洞,恢复了它皇家陵寝的气派。但是之后清代重建的碑亭和享殿却气度尽失去。碑亭中放置乾隆手书的“治隆唐宋”碑,但远不如功德碑厅宽阔,有限的空间被照相的游人填塞,很是局促。

再往后的享殿就更是“惨不忍睹”了。明朝遗迹的三层汉白玉须弥座台基上,只有一座清同治十二年重建的三间开小殿,衬得台基格外空旷,在如此规模的帝陵中仿佛是个笑话。
有一座如此不堪的享殿,残破的陛石和台基便显得愈发厚重。或残缺或完整的石雕螭首,本是原来大殿的排水口,如今到反而成了更值得赏鉴的历史文物。它们历经时间的洗礼,默默的陪伴着日出与黄昏,看遍这皇陵中最为真实的沧桑。

享殿北侧即为内红门,这道门隔绝阴阳,再往里便不算凡人的世界。绿枝掩映着红墙,在细细的雨丝中,倒显出些旧时的韵味来。

走过升仙桥,方城与明楼,在雾气昭昭中显露真容。
方城是明代遗迹,外墙用巨大的长条石垒砌,正中拱门连接圆拱形隧道,沿台阶而上出了隧道,迎面便是宝顶的南墙,墙上醒目的横刻着“此山明太祖之墓”的字样,是民国时期的遗存。
沿方城左右两侧步道可登明楼,而明楼却是今人修筑的,完工于2008年。明楼之内,是明十九座皇陵的介绍,除了北京十三陵、南京孝陵、湖北显陵之外,还有淮安明祖陵、凤阳明皇陵以及埋葬朱标的孝东陵和代宗朱祁钰的景泰陵。
站在方城之上,往南看去远处俱在雨雾之中,并不真切,低头却能看见刻着文字的古砖。而往北便是埋葬明太祖与孝慈皇后的宝顶。
身为帝王,一杯黄土也比旁人大出百倍,权利与地位的诱惑让多少人殚精竭虑、奋不顾身,可黄土,终究还是黄土罢了。

方城原路返回到金水桥前,这里的广场上便有摆渡车,可以坐到钟山风景区的三号门,我们准备去苜蓿园站搭乘地铁返回酒店歇一歇。
三号门在公路旁,似乎比较偏僻,人非常少,颇有些寂寥。一处小塘,有人正在垂钓,一只水禽独自在水面游弋,塘边有花开、有树绿。行至此处,俨然是一处公园在等待回春。
从三号门出来,横过公路有一条曲折的小道,没有明确的指示牌,只能估摸的往前走。走到一处高架桥处,人便渐渐多了起来,后来才晓得上面就是是宁杭公路,桥下是景区的停车场。到了这里,也就看见了直往地铁的标识。

走在陵园路上,想就近去南京大牌档吃中饭,可还没到近前就看见了长长的队伍,只得作罢。直接去坐地铁,等快到夫子庙站时,才想起可以用大众点评的电子排队,马上网上排南京大牌档平江府夫子庙店,谁知前面还有一百多个号,这地方火成这样到真该去吃一吃。不过也好,趁着等位的时间,洗个热水澡,去去淋雨带来的寒气,还可以小咪一会儿。
等到手机短信提醒前面还有五个号的时候,已经两点多了,真有些饿。这个时候了,南京大牌档门前仍是人头攒动,这店的品牌效应真是厉害。
号快到了,便可以走进挂着“承恩衍庆”的匾额下,等着堂倌领位,就像是进了大宅院的二门。南京大牌档的装潢很是古色古香,江南小阁、昏黄灯笼、暗沉条凳,服务员的对襟长衫,确实有些特色。北京开的店一次没去过,据说也是要等很久的位。

终于叫到号了,堂倌熟练的领着我们坐定,另有人接手来服务。看着传统的店,却用最时髦的微信平台点餐,很有些与时俱进的味道。不过这么多食客,如若不换个方式,就凭服务员一个一个的记录,估计外面的人还得排上两小时。
看着菜单,拿着手机,两个饿着肚子的人信手点来,居然也有七八个之多。微信点菜,非常方便,上菜也快。

南京大牌档的第一顿,我便爱上了他家的“家传云斗煮干丝”,咸鲜的味道唇齿留香,热热的汤让被雨水淋过的身体暖洋洋的舒坦。热水澡冲刷了体表,这汤便来暖肠胃。长江白鱼细滑鲜嫩,滋味不错,和虾仔春笋、酱猪蹄都属于味道好,但不算最突出的那种;点心里,我们尝了石婆婆麻团和桂花拉糕,可以给个中上,被川菜培养过的舌头,这两样没有惊喜。剩下一样是扬州兰花干,这是我在南京的必点项,依然很好。
两百多的餐费好像有点偏高,但主要还是长江白鱼贵,后来两次就人均五六十能搞定了。
南京,还是真要来吃吃正宗的“南京大牌档”,二十年多年的口碑,可能比不上老饕们推崇的藏于深巷的美食,但对一个外乡人来说却也能满足口腹之欲了。
南京大牌档内部装修很有旧时风格,特别是不知店主从何处找来的老旧牌匾,配着楹联灯笼,古朴雅致,体现出清末民初餐馆的气韵。而这家店的最里侧就挨着秦淮河,只是天冷下雨,少有人在户外用餐,但推门而出,便能看见游船摇过。若天热之后,夜晚掌灯,在这里就餐望河,想来更有意趣。

一顿饭吃的很舒坦,雨也停了,便在文源桥上遛了遛。
白天的秦淮河两岸仍是游人不断但还是少了很多。江南水乡的风味,相对夜色少了些魅惑。白墙黛瓦,小桥画舫,更多了恬淡和安适。
本来想在钟山区域待一天,然后去鸡鸣寺和台城,但一场大雨淋的人完全没了兴致。回酒店之后便想,若雨还下便就在秦淮区域,若与停了再做安排。
雨确实停,然后湿气弥漫,看来还没下完。
闲晃了一会儿,看看时间还早,便决定去总统府。

南京总统府在长江路上,从大行宫站五号口出来,又开始下起了小雨,往东走不远就看见了浩浩荡荡的排队买票大军。
这时已经四点多了,离闭馆时间很近,我还在踌躇是否要去,他已拿着黄牛票冲我招手。每张多出二十元,相当于买三张票,真有些心疼。他笑嘻嘻的领着我进去,一边解释,多花点钱就为了我这种博物馆控能多看一会儿。心情突然就愉悦了,唉,女人真容易感动。

总统府很大,细细看完,一个半小时是绝对不够的。
整个景区分三路,中部是民国政府机构,东部是历史陈列,西部以太平湖为核心主要是孙中山关联的展览。
建于1929年的总统府标志性门楼上,旗杆空立并未悬挂任何旗帜。棕色的墙壁在灰暗的天空下显得陈旧。

从门楼下检票进入,首先看到的是一处宽敞的院落,中间一条条石路直通“大堂”,两侧是清代样式的朝方现在是商店是各种服务设施。
直走到大堂,人拥挤起来。
“天下为公”的匾额高悬在大堂正中,这里是国民政府时期举行重大礼仪活动的场所。大堂是空阔,灰瓦红柱,四周墙壁悬挂着六幅反应“总统府”历史大事件的油画。

从大堂往前穿过一处天井,便是二堂,因此时是参观的高峰期,中路人群最为密集,我们便先走了东路,抬头一看,主题展览是“洪秀全与天朝宫殿历史文物陈列”。
第一个展室内摆放着一处“天朝宫殿模型”,让人直观的看到当年的景象。
1853年太平军攻陷南京后,军事上既右倾保守不思进取,又左倾冒进孤军北伐;政治上派系众多、明争暗斗、腐败奢侈;律法上森严残酷、死刑泛滥。本来一支“负澄清天下之任”高歌猛进的起义军,分崩离析、民心尽失。革命未成,这天王府就在两江总督府的基础上浩浩荡荡修起来,被大火烧毁一处之后,不顾天寒地冻,洪秀全又下令重修,直到曾国荃攻入南京时,这座天王府都未修完。
这府邸规模浩大,奢华精美,真是一副暴发户进城、只管享乐的模样。据说洪秀全的庞大后宫里有封号的就有八十八人,还有其他各类“妃嫔”、“女官”以及服侍杂役,天王府里只有一个男人,却有两千多的女人。天王府不修还真不行,要不哪里住的下这许多人。

一个庭院连接一个庭院,每一进院落都显窄小,逼仄的格局让每个房间都很昏暗。洪秀全来到南京后,就在天王府中过了十一年,从未走出天京城门一步,既不指挥杀敌,也不过问朝政,既做不好精神领袖,又实际管理不了团队,更缺乏战略思想和伟大抱负。看到洪秀全机密室中“人间天国”的牌匾,不由得冷笑,太平天国运动由于领导者的落后、卑劣,最终导致了一场席卷南中国的人间浩劫。“他们给予民众的惊惶比给当权者的还更厉害。他们的使命就在于奇形怪状的破坏(马克思)。”

顺着路一直走到复园,雨停了,压抑的心绪略好了些。
复园原本是总督府的花园,后来改建成天王府的东花园。原来的建筑早被清军烧毁,现在的格局都是本世纪初重建的。花园虽不大,但仍有江南园林的特色,一方小湖,一座石舫、围绕湖边,有水榭亭阁,院落之中不时有假山堆砌,也能起到移步换景的效用。

出复园往东是当年国民政府的“行政院”旧址。
“行政院”实际由两栋楼组成。北楼现在是景区的办公室,南楼可以参观,分为上下两层,有文字图片介绍“行政院”自建立到迁往广州字段时间的历史沿革,也有当年各部委办公室的原貌。
从行政院出来穿过复园,往北走是一处林木茂密的花园,各种时令的花开得正艳。从这里可以望到总统府办公楼浅黄色的背影。

走到后园的西侧,有一个很小的湖“博爱湖”,旁边有关于孙中山的展览,我们在湖边溜达一会儿,沿着小径,路过总统府图书馆,到了总统府办公楼。
这栋楼是总统府的核心建筑,整体成淡黄色,楼前的雪松前立着“林森手植”的牌子。也是因着林森,这栋楼又被称为子超楼。
即使离闭馆时间很近了,这里仍有非常多的人,特别是在总统办公室前,整个走廊都被拥塞了,人们纷纷探头去看“蒋总统”的办公室。但实际上因天色很暗,房间的布置看起来非常的模糊。

从人群中挤出来,沿着中轴线往南走,就是“政务局大楼”,一楼现在是“总统府文物史料陈列”馆,其中专门放置了一处蜡像,模拟1948年5月20日,蒋介石、李宗仁被选为正副总统,蒋介石夫妇及李宗仁夫妇于就职典礼后在总统府休息室小憩的场景。蜡像的介绍文里没有说明第五个人是谁,后来查了下资料,才知道是挨着蒋介石坐的是孙科夫人陈淑英。在这一点上,博物馆做的不够到位,几乎每一个参观者都在问。
史料展主要是图片,等我们从蜡像室走到第一个展室时,其他展室已陆续关门,等我们从第一个展室出来时,所有的展览全都关门了。节假日都不能变通一下,中国的博物馆虽然已做了很多改进,但还是不能以服务为先,更何况这还是收费的。

离开“政务局大楼”,整个中轴线上的游客已少了很多。总统府中轴线的红柱长廊便格外醒目起来。这条走廊,曾经见证了中国近现代史的很多重大事件,如今,一切都已物是人非,这它还在这里守望。

走出总统府大门,阴暗的天空中小雨不断。我们在1912里穿行了一阵,雨渐渐大了起来,便放弃探索直接打道回府了。

今天的一路行程,在春雨的伴随中更显疲惫,在酒店里睡了一会儿,晚上九点多从酒店出来,雨已经停了。熙熙攘攘的人群似乎也渐渐稀疏。过桥的时候,看了一眼,贡院的门看着,卖票的一脸睡意。去“奇芳阁”觅食,这里和晚晴楼规格相似,买了卡之后,自己挑选。许是完了,有些摊位已经开始打扫卫生。一直想吃的艾草糕没有了,只剩下四色糕,味道一般。卤蛋就那样,没有特别的惊喜,感觉还不如北京好适口的卤蛋。开洋三丝很惊喜,咸鲜的味道很好,赤豆元宵糯糯的,比晚晴楼的更好。老店总会守着老规矩,十点准时关门,从夫子庙刚站定,一转身,店里已黑透。

十点之后,秦淮两岸,灯火渐灭,不远离去的游人,看到的不过是一条仿古的街镇和几排仿古的房舍。
繁华落尽,于夜色中沉寂。

纪念馆、鸡鸣寺、秦淮河(4月3日)

天色阴沉,但雨停了。
今天,首先要去“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”。这是到南京,不能不去的地方。
曾经有人说当年那段历史“可以原谅,但不可以遗忘”。但我更认同犹太先知麦蒙尼德所说:“敌若欲杀你,你应先杀敌。”几十万同胞魂断国都,这对任何一个国家来说都是不可抹灭的殇,不可忘记的痛,难以洗刷的奇耻大辱。
纪念馆离地铁二号线云锦路站非常近,一路行来,人越来越多。到达纪念馆前,安检机外已经排了很长的队伍,很多人手里拿着国旗和黄白菊花。
站在队伍中,纪念馆前的雕塑,在暗沉的天空格外醒目。悲恸到极致的母亲手捧着孩子的尸身,绝望的仰望长空,控诉这人间惨剧。
漫长的队伍缓慢的往前挪动,但实际上这只是第一次排队,进入纪念馆前广场后,还要进行第二次排队,以限制参观的人数,即使进入到纪念馆的范围内,每一个展馆前都要去排队,对于这样的排队,大家都没有抱怨,但愿来这里的人越来越多,遍及中国每一个角落,让所有中国人都牢记这场惨绝人寰的切肤之痛。

纪念馆参观区域包括广场、陈列馆、“万人坑”遗址区以及和平公园。我们随着人群,在众多的图片、文字介绍、实物展示中又一次感受到这场杀戮的可怕。
这是一场压抑、黯然、悲切、愤怒的参观,由于参观的人非常多,大家的低声交谈使整个展馆里中回荡这一种嗡嗡声,仿佛是一种无可抑制的悲鸣。
遗址区分为万人坑、祭场和冥思厅。万人坑内黄土中被虐杀的累累白骨,向后人无声的控诉。身为中国人,目睹这样的惨状,心中除了悲悯还有仇恨,还有复仇的烈焰。
和平公园矗立着和平女神像,我们的文化强调“恕”,如若有“以血还血”的欲望,就会被道德的大棒批判。但是,在广岛的七国峰会上,日本逐步在把自己往受害国的形象上导引,他们修宪,他们强军,身处岛国,资源匮乏,本性好战,终有一天,东亚会战火重燃。而我们是否已做好了准备,让悲剧不再重演?!
从纪念馆走出来,已过午,天气仍很阴郁。离纪念馆不远,就是南京建邺万达广场,走进这个规模可观的综合性商用中心,到处有假日的轻松和快乐,这样幸福、舒适的生活,正是我们需要努力保卫的。
纪念馆内“前事不忘,后事之师”的巨大警示仍历历在目。

在万达广场的鹿港小镇用过午餐,稍事休息了一会儿,我们便打车去先锋书店五台山总店。
先锋书店做为南京的文化名片,吸引了很多慕名而来却不买书的人,比如我。我到这里是想去看书店中那个巨大的黑色十字架。
之前去了总统府先锋书店,但是一进门就遇上了闭馆,书店也要打烊。而且书店也是普通的建筑形式,并不醒目。
先锋书店五台山总店存在于一个由防空洞改造而成的地下停车场,但是早已声名远播,出租车司机极为娴熟的传街过巷把我们带到了目的地。
店口隐没在一片绿色之中,星星点点的小花配着垂下的纸条,让这里多了文艺的气息。店门前有一处供人休息的区域。而一进入店内,就被汹涌的人群惊到。“罗丹的沉思”几乎被相互挤挨的人头淹没,好容易穿过人群,一拐弯,是一个斜坡。斜坡上按照走势摆满了各类的书籍,顺着斜坡走到高处,一回头就能看到那个黑色的大十字架。
先锋店主钱晓华先生曾说:“‘光的十字架’是整个书店的灵魂,仿佛看到天堂的光辉,我想象中的书店就像天堂一样美丽。“钱晓华是基督徒,十字架对于他有宗教的蕴意。
对于平凡的我,看到十字架时,感觉到的是一种庄重和圣洁,这里似乎不止是一座书店还是精神的家园。
斜坡之上是面积就更大,左边是一排一排的书架,摆满了各种书籍,中间除了放置重点推荐的图书外,还有摆好的座位,可以举办读书会或者签售活动,右侧很长的一段是专门卖各种文创类产品的区域。
作为一家民营书店,崇利是最终目的。先锋书店的经营在现在惨淡的书店业应该还是很成功的,至少其品牌效益很明显。除了书籍,书店里还卖二手书、明信片和文创产品,还有咖啡售卖,等候付款的人排出很长的队。
作为一个书店,先锋书店已经很成功了,但如果把它作为一个文化符号,个人感觉还是拔高了。

从先锋书店出来,打车去鸡鸣寺。
鸡鸣寺前游人众多,我们便决定先去“台城”。鸡鸣寺和台城距离很近,沿着鸡鸣寺路不出百米,而且可以由明城墙直接进入到鸡鸣寺中(当然还是要买票滴)。
现在所谓“台城”,实际就是一段明代修筑的城垣,在玄武湖西侧,并不是真正的台城(即东晋和南朝的朝廷禁省和皇宫的所在地)。从景点的角度上,应该成为“解放门城墙”更贴切一些。据说南京的明城墙“是世界上现存最长、规模最大、保存原真性最好的古代城垣”,预备申报世界遗产的。而现在这一段又以风景绝佳著称。
出解放门,首先有去玄武湖公园的门洞,往前便是登城墙的售票处。门票三十,很贵。
城墙以条石为基,往上是斑驳古旧的明代墙砖。一种历史的古韵感扑面而来。登上城墙,远处鸡鸣寺宝塔的塔尖与奥运五环标志同框,脚下不远就是玄武湖的湖面,绿柳茵茵,湖光粼粼,只可惜都笼罩在一层薄雾之中。
再往上走不远,城墙逐渐升高,在南北与东西两段城墙相接的节点处有“南京市明城垣史博物馆”,这里专门介绍明城墙的历史沿革和建造特点。
博物馆对面是登上东西段城墙的阶梯,走上“台城”,一眼就能看到鸡鸣寺全貌。这座号称“南朝第一寺”的寺庙,以它显著的橘黄色建筑风格,在灰暗的天空格外醒目。
而鸡鸣寺的对面,一片园林,其中点缀着多栋蓝瓦白墙的民国式建筑,是明洪武时期国子监,国民政府考试院、后来汪伪国民政府旧址,现在是南京市市委、市政府所在地。
站在城墙,潮湿的风从东而来,吹得人有些瑟瑟。

我们走过奥运五环标识,一抬头就看见“慈航桥”,从这里可以走进鸡鸣寺。
这座千年古刹,最早起于三国兴于南朝,屡次毁于天灾人祸,现存的建筑都是上个世纪重建的。我们能看到今天的鸡鸣寺,都源于宗诚法师(比丘尼)的执着和坚守。整个寺院依山而建,与山势相融合,颇具园林风格,利用各种转折起合创造出幽深空寂的意境来。但是,过于狭窄的空间,在礼佛的盛日将会使这座寺庙被汹涌的人群所淹没。我们该庆幸在一个下雨天的傍晚来到这里。

从鸡鸣寺出来,去地铁站,路过南京市政府的大门,这是目前见过最为古典的中国市政府了吧,身处在园林的包裹中,没有醒目、庄严的办公大楼压阵。但也多了“官府大院”的神秘感,不知来办事的人如何进去找门。

坐地铁回到秦淮河畔,依旧去南京大牌档解决了晚餐。便开始今晚的夜游。
如果只走陆路,夫子庙秦淮河风光带就是两条街。但实际上夜游秦淮,一定要河边漫步,然后坐船夜游秦淮河。
最好的风光自然还是要收钱。我们从文源桥边进入”江南贡院“。整个江南贡院沿秦淮河而建,从文源桥一直绵延到夫子庙前码头。
贡院自然是后人修建的,介绍各种有关科举的历史。贡院内亭台楼阁,本无什么新奇,但在夜色之下,红灯映照,把已湮灭在岁月中的繁华描摹了出来。一低头,画舫穿梭在河面之上,俗世红尘也就如此了。
一直走到乘船的码头,等待上船的人逶迤到了文德桥,这是在南京的最后一晚,一咬牙,便也加入到队伍中。周边是五湖四海的口音,但大家都有些隐秘的兴奋,“秦淮八艳”的称谓密集出现在了各种谈话中。秦淮河正是因为这些命运多舛的女子而声名远播。

等了约半个小时,终于登上画舫。
为了便于欣赏两岸夜景,画舫内部没有照明,座位还是颇为舒适,推开玻璃窗,秦淮河就在指尖流淌。
画舫缓缓开行,船上播放着解说,秦淮河的古往今来,“秦淮八艳”的生平介绍,还有沿途的风光掌故,女子的淡淡声音正合适着幽幽秦淮。
再没有一个城市有这样一条柔媚婉转承载着悲欢离合的河,欢场已颓,佳人已逝,只有这河水,静静流淌在时间之中。

南博与归程(4月4日)

一早,独自出门,去南京博物院。
今天是清明,但绵延两日的雨却停了,天色明亮。微微湿润的早晨空气,自有一股独特的江南滋味。
从地铁明故宫站出来,街对面是南京航空航天大学的北门,沿着中山东路往东走不远是“原国民政府旧址(国民党中央监察委员会办公楼旧址)”,很是威严,如今也不知用来做什么了,门口的保安竟不许对旧楼拍照。
还不到九点,南京博物院大门前已有很多人在排队。
南京博物院是中国三大博物馆之一,前身是民国时期的“国立中央博物院”,遗留建筑仿辽代宫殿式正殿现在是历史馆,外观朴实雄浑。
开馆时间到了,大门前的金属滑门朝一边慢慢滑动,人群蜂拥这奔向服务中心。在服务中心可以在自动取票机上用预约号或者身份证取票,原本我在网上做了预约,但由于没有自动取票人不算多,便直接用身份证领了票。

取票之后,大多数人去历史馆,为了避免被排队领取解说器的人群淹没,我先进了艺术馆,艺术馆门口排队的人很少,进馆后服务台前更是一个人也没有。用身份证换好解说器,我并没有去看艺术馆,而是直接穿过艺术馆走到数字馆。
数字馆位于地下,为了配合光电效应而幽深黑暗,此时入口没有一个人,心里未免有些忐忑。昏暗的展室,各种形式的活动画面,展现出中国历史的各个片断。绚烂的“画卷”之上人物活动起来,仿佛唤醒了历史。
下午就要回北京,这次的重点放在历史馆和民国馆,因而匆匆看过数字馆,穿过特展馆楼,直奔历史馆。

地方的博物馆都会有以时间轴为线的当地历史展览,南京博物院历史馆现在的常设展览是“江苏古代文明”展。从远古到清末,以文物和标本展示历史。展览以动物化石、石器为起点,以青铜器、陶器、玉器、瓷器、金器、书画为重心,每个重要藏品都有电子解说。
可惜时间太少,人太多,看的不过瘾。由于没去成特展馆,也不知有哪些“镇馆之宝”没能看到。
众多的藏品让人目不暇接,“汉银缕玉衣”、“南唐男舞陶俑”、“西汉青铜卧鹿”、“明赏赐梅瓶”和“人首鱼身俑”都让人印象深刻。
“汉银缕玉衣”据说是南博的镇馆之宝之一,出土于“土山一号汉墓”,为东汉时期某代彭城王所有。黄肠题凑加金\银缕玉衣,反映出汉代的奢华葬制,但也许是觉得这东西并不很稀有,对着这套2600余片银丝连缀的玉衣,也就绕了两圈而已。
“明赏赐梅瓶”通体白釉,造型修长,是明洪武朝初期官窑遗物。其最珍贵之处是瓶肩处的楷书铭文”赏赐“两字,还是第一次看见将这两个字烧制在瓷器上的。明太祖起于草根,还是喜好这种明白简练的沟通方式。
“人首鱼身俑”样子奇特,之前在宁夏博物馆有人首鸟身的迦陵频伽,而在这里第一次看到人首鱼身。陶俑雕刻细腻,人首昂头挺颈,头戴冠状帽,鱼身则通体覆盖鳞片,背鳞突出。这种随葬俑到底是为了镇墓还是引领逝者羽化登仙,只怕很难有人说的清楚。
林林总总的藏品让时光驻留,而就在这么短的时间里,穿越千年,看到另一个江南

从历史馆出来,顺原路穿过数字馆来到民国馆,民国馆按照一条民国旧街设计,一条现实中从未出现过的“中央南路”,“街道”两侧却体现着上世纪三十年代南京的各种风土人情,邮局、戏院、当铺、酒肆、各种各样的商店,立身其间,仿佛能听到黄包车的铃声,和热闹的叫卖声,似乎看到电车沿着轨道经过,打扮入时的男子女人在街面漫步。“街上”用细节体现着民国的风味,而来往穿梭的都是今世的人。
穿过真实搭建,用于看戏听曲的戏台,沿台阶而上走出民国馆,本次的南博之游就算告一段落,接下来要回去夫子庙收拾行装,踏上归途。

南京南站一如北京南站般的宏大,站前树立着一座巨大的金陵辟邪。矫悍威猛的辟邪,似乎与婉约的江南风情并不相配,但这南朝的遗留之物,也许正是体现汉人风骨的代表。
G142属于高铁中“慢车”,到北京需要四个半小时。
列车驶过长江大桥,南京慢慢远去。
到达之时,暮色深沉,北京南站灯火通明,却标志着这一段旅程的结束。

写在最后

如果忽略掉她多灾多难的历程,南京是一座隽永的城市,但它每次盛极一时之后就有一场惨烈的城破。
徜徉在相比北方早来的春色中,南京淡然、雍容,看不到伤痛的明显痕迹,可岁月的轮轴如何碾压谁也无法揣测。只愿她,今世安好。
南京,也许某一天,我们再见

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引用 慕容彧 的图片:

2016-04-12 20:26
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引用 慕容彧 的图片:

2016-04-12 20:26

看了游记,更坚定了我马上休年假的决心!

2016-04-12 21:26
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2016-04-12 22:51

引用 木木 发表于 2016-04-12 21:26:37 的回复:

看了游记,更坚定了我马上休年假的决心!

回复木木:休假吧

2016-04-12 23:23
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引用 慕容彧 的图片:

2016-04-13 09:45
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2016-04-13 14:49

记录的真好~怀念!

2016-04-18 11:02

引用 wenyao 发表于 2016-04-18 11:02:52 的回复:

记录的真好~怀念!

回复wenyao:谢谢。南京真好。

2016-04-18 11:07
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