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穿越山西:从呼和浩特开始

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Matteo鵾 (重庆) LV.25
2016-04-15 00:26 4812/53
  • 出发时间/2016-02-08
  • 出行天数/7 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/3000RMB

【我的预约】写在出行前的话

2016年01月25日,我向自己预约了这篇游记,当时我说:
2月8日-2月14日,
我计划去山西
出发前,我敲下了这些文字:
每年必行的新春之旅,今年要在北方的寒夜里四季如春!

前言

     首先必须得感谢蚂蜂窝将“预约游记”纳为常规功能,这完全是拖延症患者的福音。因为一个承诺,哪怕时隔一月也还能勉强凑合出一篇春节游记。
     春节作为我一年中最长的假期,完全没有任何理由能阻碍我出去,也完全不敢想象不出去面对三姑六婆询问的尴尬和陪酒卖笑的无聊。当然,作为一个有原则的人,绝不会触犯不在家过年的底线。春节的目的地选择对我而言也相对简单,去哪儿一刷总能找到一些白菜价机票,至于为嘛选中了呼和浩特,理由更为简单粗暴:没去过!你们可以想象一个严重强迫症患者看着没被填满的大公鸡有多焦灼。。。面对一群坚信去呼和浩特会被冷成狗的嘲笑我也笑了,不怪你们不懂,单身狗沦为雪橇犬也算是品种的升级。
     此行的主要目的地还得算山西,从未涉足内蒙古加上廉价的机票再加上去大同不用走回头路,让我没有任何理由不把起点定在呼和浩特。两片从未涉足的大地、两个5A景区、两个世界遗产以及五岳之一的恒山,此行对于强迫脑残而言意义非凡,so秒拒戴总的海南诱惑。
     每年都会给自己安排一次独行,很多人会质疑独行的乐趣,只想说没有尝试是永远无法理解那种自在,丝毫不会孤独,朋友,在路上。。。
     然而机票、车票、青旅订好后仅仅想显摆一下,然后就变成了和“狗”的双人单身狗晋升雪橇犬之行,再然后相当逗逼相当嗨皮!
     
  

行程

Day1:重庆呼和浩特
            清真大寺、伊斯兰风情街、塞上老街
Day2:呼和浩特
            内蒙古博物院、五塔寺、席力图召、大召、昭君墓
Day3:呼和浩特大同(Z4192)
            云冈石窟
Day4:大同大同平遥(2463)
            悬空寺、恒山大同土林
Day5:晋中
            平遥古城、王家大院
Day6:平遥太原重庆(K4098、K505)
            平遥古城、太原煤炭博物馆
Day7:太原重庆

门票信息

呼和浩特:五塔寺  25元       大召  35元     昭君墓  35元
大       同:云冈石窟   80元     悬空寺  17元     恒山  43元     大同土林  40元
晋       中:平遥古城  130元     王家大院  40元  讲解  80元
太       原:煤炭博物馆  60元  讲解  50元

Day1:重庆—呼和浩特

     一开始我是想乖乖在家过大年初一的,我也没办法,初二的航班无故取消,只能勉为其难的改成初一走,不得不为华夏航空的混账行为点赞!给了我多在呼和浩特待一天的新年礼物。
    大早的飞机改成了中午,还感受了次空荡的轻轨,在两路口上车还坐到位子也算得上一次奇幻体验。和狗汇合后也就在两路口车站,我永远无法忘记他发现穿了一双破鞋出来时的懵逼样,也无法想象他是如何从重庆迈着小碎步到的呼和浩特

     华夏航空的当家小飞机,看见那梯子也是醉了,特别是踩上去还能听见“嘎吱”一声。这小飞机内部空间还是挺大的,两边双人座,最主要的是脚可以完全伸直!

途中经停鄂尔多斯,对这四个字非常熟悉,也仅仅是熟悉这四个字而已。一直觉得这里应该只有草原和羊毛,完全没想到鄂尔多斯机场如此带感,蒙古包造型霸气十足。

     无知的我一直以为零下十几度的地方应该是冰天雪地,书读得少就应该多出来看看。

     做足了冷成狗的心理准备来到呼和浩特,却迎来了艳阳高照。和出租车师傅讨论了一会天气,得出一结论:北方冷是物理攻击捂严实就搞定,南方冷是化学攻击穿再多然并卵,北方人去南方过冬没法待。
     想象中的青城应该是蒙古包林立在草原环抱中,眼前的繁华都市让我始终不相信来到了内蒙大地。炫酷的大楼、错乱的高架让人体会不到丝毫民族特色,直到公交上的蒙语环绕耳边。

     眼前最多的餐馆并不是什么烤全羊和蒙古大串,而是再熟悉不过的星巴克、麦当劳等,天真的以为还停留在游牧时代的内蒙却早已接轨国际。看着这些熟悉的地方有种他乡遇故知的感觉,好奇地拍着与之对应的奇怪符号。

     来到呼和浩特的第一件事不是看景点也不是吃美食,而是陪这货逛商场!逛商场!彻底醉了!两个二货裹着厚重的衣服游走于北方的商场,周围穿着单衣甚至短袖的人们诧异地盯着汗流浃背的我们。别问我为什么不脱衣服,我已落入逛商场的崩溃之中不能自拔!
     不用再迈小碎步走路的狗战斗力瞬间爆发,藐视地看了一眼周围熟悉的餐馆,果断决定走到伊斯兰风情街吃饭。在寒风中前行到风情街,傻眼地看着空荡的街道,只有零星几家拉面馆,还是重庆随处可见的清真餐馆,连菜单都长得差不多。大老远的跑来吃这玩意,我还能说什么?先吃饱再说。
     

     点了份孜然羊肉盖浇面,还是平常的做法,还是平常的味道。汤汁不多面条很足,不是很够味,没有很好吃,但我也无法解释为什么就把这大盘吃完了。

     转移战场至大召,在拥挤的人群中被各种街边小吃亮瞎双眼,肚子却被一盘破面撑饱,我对自己做了些神马!
     旁边就是塞上老街,基本上也没店营业,但至少能看到点灯火辉煌。

     老街也就几百来米,两旁全是很有特色的店铺,地上投影着各种蒙古图腾很有腔调。

     萌萌哒的骆驼做得相当逼真。

     走进还能闻到一股膻味,完全就一5D效果。

     当年震慑世界的蒙古铁骑,现在拍拍照还挺不错。

     街上随处可见这种煤炭堆,我单纯的以为只是取暖用的,后来才知道主要目的是祈福,寓意来年红红火火,希望也能沾上点运气。好久没看见这种蜂窝煤了,倒是挺怀旧的。

Day2:呼和浩特

     内蒙古博物院可以说是呼和浩特最值得一看的地方,一个能较全了解内蒙的地方,必须是此行第一站。

     大清早沉睡的心灵就被其霸气所震撼,还没进去就了解到一重要信息:春节不上班!不上班!

     找名族团结大鼎安抚下受伤的心灵。呼和浩特虽是内蒙古的首府,但我认为这也是最不能代表内蒙的地方,没开也没多大遗憾,至少多找了一个下次还来的理由。

     兴致冲冲地去吃莜面被告知要等到中午,好在寻觅到一家烧麦店。在一排闭门的餐馆中此店显得格外起眼,小店里只有老板娘和一个店员在打扫卫生。门上贴着一张A4纸写着简单的两行字“蒸烧麦十六一两,煎烧麦十六一两”,略微显得有些不太专业。一两八个,想着一样来一两尝尝又被告知只有蒸的,貌似这店不咋靠谱。由于现包要等很久,其间我和狗一直在商量待会吃什么,烧麦端上来那一刻瞬间懵逼,看着拳头大小的八个烧麦貌似不那么饿了。简单的沾点醋味道却出乎意料,皮薄馅多汤汁十足,羊肉没有一点膻味好吃到爆。之前我对烧麦并不感兴趣,重庆的烧麦可以说就是一糯米团子,而这里的跟包子差不多,区别只在于皮,皮薄得也可忽略不计。吃了4个就差不多了,跟老板瞎聊一阵才知道这里所谓的“两”跟“笼”差不多,一般一笼有6两5,她家的做得比较实在有6两8。她自豪地说着她家选用羊肉的高要求,又轻描淡写地说这里的老太随随便便要吃一两,我信了,硬是把一笼塞了下去,真的超好吃!

     撑着八个烧麦游荡于各大庙宇,对宗教不是很感兴趣,只是走马观花的看了看。也没有对寺庙拍照的习惯,以至于在呼和浩特也没带走多少照片。内蒙古宗教受藏传佛教影响比较多,同时受中原地区影响,造就了席力图召汉藏合璧的大雄宝殿,牌匾也由汉藏满蒙四文书写。大召的建筑更为恢弘,最大的银佛必然让人惊叹。

     剩下大半个下午的时间必然是留给呼和浩特最出名的昭君墓,在车站看见昭君墓旁边有个蒙古风情园,想着还早就一车坐到了风情园。结果,荒芜人烟的地方就几个年少无知的游客,硕大的景区一片寂静,眼前一条无边大道,不用门票也不想进去。看着不远处的昭君墓准备抄小道过去,没走多远看到围栏又尴尬了,无奈只有翻上修得跟高速公路差不多的国道。此时才终于知道为什么没有哪一路车同时到挨着的两个景点,眺望了下远方也知道我们站在相隔甚远的两个车站中间,留下一道只有唯一选项的单选题:走过去。我们看到的昭君墓在景区最北端,大门却在最南端,沿着外围走到景区大门,再穿过景区到北端看昭君墓,再原路返回从最南端出景区,这一路下来足足消耗了8个烧麦的体力,最主要的是烈日下找不到一个卖水的地方。景区相对较冷清,有个匈奴博物馆可以较全面的了解匈奴历史,然而我们并没有精力和脑力去了解,匆匆逛了一圈便走了。

     在荒郊野岭里溜达了一下午终于回到了市区,再次路过伊斯兰风情街,和晚上相比是要风情许多。

     一路直奔呼和浩特最火的格日勒阿妈奶茶馆,每次走到参观前心情都是忐忑的,来了两天看到的都是紧闭的店铺,就没吃上一顿正经蒙餐。在这边商店门口全挂着厚厚的门帘,完全看不出是否营业,不像在重庆店门口永远是最灯火辉煌的地方。

     春节还营业的良心餐馆,赞一个!过道上挂满了媒体的评论,最屌的还是中国100家最好吃的餐厅,咽下口水再进去。

     极具内蒙风格的餐馆,来了两天呼和浩特总算有了进内蒙的感觉。

     下午茶时间,招牌小吃来一套,酸油饼、奶豆腐和不加一滴水的酸奶饼。酸奶饼的味道跟普通面饼差不多,略甜也什么特别之处。狗吃了一口刷满红糖的酸油饼表情瞬间沉重的冒了一句“好难吃!”。尝了一口,酸中带着一股浓郁的红糖味,面饼像油泡过一样,表示还可以。奶香浓郁的奶豆腐尽口吃有点腻,配上一口奶茶会好很多。

     奶嚼口拌炒米,这个真心好吃,口感跟酸奶差不多,没有酸味,奶味更为浓郁,拌上炒香的炒米味道一绝,只是一直不停地嚼炒米有点累。

     阿拉善驼肉馅饼,第一次尝试骆驼肉,口感较粗,膻味较重,味道挺不错的。

     成功地从下午茶吃到了晚饭,必须来份招牌菜石头山烤肉,这道菜还配送献哈达仪式,被我们羞射地取消了。细细说下味道:少有的几块羊小排味道很不错,肉质还算细嫩,有点正常的膻味还能接受。土豆片烤得很面再加上混入羊肉的鲜味也很好吃。这道菜最多的东西就是羊血肠!当你咬下去的那一瞬间整个世界都凌乱了,一股奇冲的膻味上下冲开,直冲头顶、直沉胃底,感觉整个上半身都臭了。膻味大不说还夹杂着一股跟胡椒差不多的冲味,吃的过程要屏住呼吸,能感觉到一股浓烈的气息从嘴巴喷出。一贯以重口味著称的我吃了3根就再也扶不住了,隐约感觉到恶心反胃的来袭,再看到狗吃得生不如死的表情确实没勇气再吃了。正在我们无比嫌弃羊血肠的时候隔壁桌一美女大喊了声“服务员,来份羊血肠!”,注意是一份!我俩差点没喷出来。

Day3:呼和浩特—大同、云冈石窟

     呼和浩特的天气让人“难以接受”,做好充足准备感受零下十几度的冰爽,却白白背来一堆厚衣服。喜欢这里的模式,取暖不靠一身正气,光有暖气就够了,连洗澡和起床也不需要勇气。

     每到一个城市都有照机场、火车站的习惯,每栋建筑都代表着这个城市的文化和气质。

     两天行走于呼和浩特,没有看见惊艳的风景,没有感受独特的风情,知道也就如此,依旧流连于此,或许因为特别的美食,或许因为对草原的向往,或许因为不知何时再来。

     从塞外跨越长城便穿越到大同,略微古老的火车站让人很容易想到上世纪的矿厂,仿佛还能闻到一股煤烟味。

     大同古城中央的子鼠丑牛青年旅舍,途中看见四处倒塌的破屋很是担心,走进小院即被这和谐的氛围所感染,还有在门后迎接我们的肉肉。

     每个房间都透露着活力、彰显着青春,更重要的是还很暖和。

     青旅墙上的手绘详细介绍了大同旅游线路,只是。。。
     只是去云冈石窟的旅游1路改线了,在那个站不停,我们傻傻地等了接近一小时才放弃,最终打车到公交总站才坐到去云冈的车。

     景区扩建后的新大门,折腾半天碰巧躲避了高峰人流,也算给了点安慰。

     要穿过一大片新修的宫殿才能到达石窟,虽然气势恢宏,却没有任何兴趣。

     第一窟为塔庙窟,与二窟构成云冈仅有的一组塔庙窟,虽风化严重,依旧能感受到当年的惊艳壮观。

     第三窟为云冈规模最大的洞窟。

     造型精美的西方三圣像。

     历经沧桑的石窟,随着大同煤矿的开采,加速着石窟的风化。

     第五、六窟,前面的阁楼是清朝顺治年间为了保护石窟修建。遗憾的是第五窟关闭,没能见到云冈最高的佛像。做攻略的时候已被云冈的N多石窟以及最震撼、最高、最出名、最早等字眼搞混乱了。当走进第六窟的时候瞬间知道这是最震撼的地方,窟中十多米的塔柱周围镌刻着释迦牟尼一生的事迹,如连环画般展现给世人。六窟壁画依然保持着艳丽的色彩,满壁雕像让你眼花缭乱、叹为观止,不愧为云冈第一伟观。为了保护壁画这里明令禁止拍照,也有工作人员不停地提醒,但是,你们懂的,总有些人控制不了一己私欲。

     第七、八窟为云冈开凿最早的双窟,也是云冈的上乘艺术珍品。里面依然不能拍照,云冈石窟已贵为世界遗产劳烦大家多加保护!

     第九、十窟已经被雨水侵蚀、风化得相当严重,经过了一系列的申报,联合国教科文组织才允许加盖窟檐,最近才修缮完毕。

     精湛的雕刻技巧和荒凉的地貌形成鲜明对比,规模虽不及遍布峡谷两岸的龙门石窟,自认为其艺术造诣更胜一筹。因为远离中原战乱的缘故,云冈石窟保存得相对较好,只是因为风化严重更显沧桑。

     昙曜五窟中的露天大佛,可以说是云冈石窟的“代言人”,历经岁月依然能感受到初凿时的精致。正值黄昏,夕阳的余晖照射在佛像上更显神圣。

     此行和狗的第一张合照碰巧在最为庄严圣神的大佛下。

     换个角度走近佛像,更能感受到这尊佛像的气势浑厚。

     放眼望去,由近及远分别是最初开凿的石窟、清朝加以保护的石窟和现今保护的石窟,不知云冈还会面临怎样的考验,只希望这一璀璨文明、艺术宝库能保存得更加久远。

     云冈石窟的老大门,近年开放了前几窟已很少有游客从此进入了。

     对于南方很少见雪的无知少年,看见这样一片结冰湖面的心情可以用激动万分来形容。

     受了半天精湛艺术的熏陶也无法改变逗逼的本质,两个没见过世面的人居然上去嗨了起来,别怪我们太逗,的确难得一见。

     再美的夕阳在两个单身狗面前又何意义?

     白天的城墙并未过多的吸引我,一直觉得那是大同古城与生俱来的一部分,晚上的浮夸灯光反而显得更为做作。之后得知是最近才修建的钢筋混泥土建筑,而且因为某些原因至今还有一段没有完工。

     对大同稍加了解就能发现一家牛逼的餐厅—凤临阁,经过百年传承至今辉煌未减,“游龙戏凤”成语的出处就在此地。据说现在的装修就用了几亿,江湖流言来大同可以不吃凤临阁,但必须得游凤临阁。在仿古老街寻觅到凤临阁,进门并未被其装修震撼,人潮涌动的排队场景就足以让你懵逼。失望至极,七点赶来就不给排号了,吃个饭要早上九点来拿号,晚上再来排队,我也是醉了!

     无奈之下转悠到鼓楼小吃城想品大同之特色,没太多想说的,两个字—别去!

     青旅,一直是我觉得最有故事、最能分享彼此的地方。在青旅闲坐的一晚:遇见了背井离乡的店主,遇见了情同姐妹的母女,遇见了而立未婚的游子;在青旅畅谈的一晚:听到了大同的风土人情,听到了东北的大雪纷飞,听到了贡嘎的巍峨险峻;

Day4:恒山、大同土林、大同—平遥

     就说青旅是个神奇的地方,狗也遇到了它的真爱—肉肉!估计我得独自走完剩下的旅途了。。。

     肉肉:六岁金毛犬母犬一只,最喜欢肉特别是清早的那根火腿。虽行动较为缓慢,但总能在第一时间迎接进门的客人。不翻不闹,对无聊人类的各种拍照很是配合,典型的—别人家的狗!

     青旅最为给力的就是方便拼车,昨天一来就找到了拼车母女二人组,师傅今天也一早来此,等待我们直奔恒山

     恒山最为期待的无疑是奇特壮观的悬空寺,因为去年国庆的几块落石,千里迢迢来此的我们就看了一堆脚手架。

     隔着脚手架也依然能感受到悬空寺的霸气,分明的岩层和裸露的地表把悬空寺衬托得更为硬朗。如果没有脚手架的依附,一定更能直观的感受到悬空寺的惊险独特。

     恒山景区的交通一直被吐槽,悬空寺到恒山大门的几公里很少有车,大门买了票到登山口还有几公里没有车,基本上只有包车前往,被打压的黑车基本上都是最科学的选择。值得点赞的是恒山门票对于高高在上的五岳景区来说真心亲民,进山费13元、寺庙群(登顶都得买)30元,43元玩转恒山

     恒山绝壁上的摩崖石刻也不得不让人赞叹,裸露单调的岩石瞬间突出此山的文化底蕴。

     黄土裸露的恒山更显气势浑雄,绝壁如削必然是边关要塞、兵家必争之地。

     古寺镶嵌在绝壁上与岩壁融为一体,和摩崖石刻共同造就了恒山的文化辉煌。

     寺庙前的陡峭石梯试图阻碍登山者的前进,却更能感受到朝拜者的虔诚。

     一路上规则的石梯和粗犷的恒山貌似有些不符,细细感受两者却相得益彰、

     历来备受争议的“北岳”最终还是属于恒山

     恍然发现恒山除了悬空寺,山本身貌似没有什么标志性景观,也找不出哪张图片能代表恒山

     一条陡峭的支路通向观景台,一段不长的回头路拥有不一样的风景。

     这条手脚并用的山路不得不让我想起6年前的华山,还是五岳,还是有狗,只是少了很多青春的气息,缺了另外四位同伴。

     无限风光在险峰,可惜遇到雾霾天。

     不知是绝壁突出了石刻的霸气,还是石刻赋予了绝壁的灵气,或许只有两者的共存才能造就这人天北柱、绝塞名山。

     接近顶峰的路呈之字形,转折点的松树异常显眼,沿着悬壁登到山脊,再沿山脊直冲顶峰。

     2016年春节,登上2016米的恒山之巅,这必然是今年最好的纪念。至此五岳集齐三岳!有种集齐五岳能召唤神龙的感觉。

     拼车四人组,很给力的母女,恒山对于我们毫无压力。

     恒山历来就是仙家修炼之地,还留有张果老倒骑毛驴的足迹,也不难理解为何四处可见绝壁古寺。

     几块环抱的绝壁构成了恒山,没有华山的孤傲,没有泰山的稳重,却有其独特的浑雄。

     要说恒山给我留下的最深印象,不是险峻的山峰,不是独特的古寺,而是那道气势浑雄的土黄。喜欢恒山的低调,低调于群山之中却又散发着独特的魅力。

     原计划恒山返回大同绕道应县木塔,由于同行伙伴的极力向往才有幸见到壮美的大同土林。途中绕于山间,第一次感受到黄土高原的凄凉,就几公里的路程便转换于寸草不生之地,路边偶尔看见几个孤独的窑洞,一片荒芜。

     穿越山壑又豁然开阔,行至土林,略显失望,感觉就是把一片荒地圈为景区,孤零零的几个游客更显凄凉。门票40元,只有几个很不专业的大爷守在门口,除了围着的那圈铁网可以说什么景区建设都没有。也没有任何道路,一脚下去全是扬起的尘土,奢望升级为雪橇犬的我们在这里彻底沦为了土狗!

     好在还能看见一些造型独特的土堆,层次分明的颜色还能给人一些安慰。

     变换着各种角度努力寻找土林的美,还要避开各种电杆、电线和破屋。

     行至土林深处,包围在造型各异的土堆中,逐步发现这土林的美。随着夕阳西下,土层的颜色也开始变换,显得更为耀眼。

     出来短短的几天和这货看了两次日落,我也是醉了!

     前方高能,大批逗逼照即将袭来。

     在严重的雾霾天还能看见壮美的落日还是比较惊讶的,很庆幸来到了这个荒芜之地,让我见识到“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮美景象。

     回到市区天色已晚,没抱任何希望来到凤临阁,大厅依旧人山人海。本以为没吃到凤临阁会是此行的最大遗憾,谁知凤临阁并没给我遗憾的机会。怀着忐忑的心情去问有没座位,前台听到“两个人”后犹豫了几秒才打出排号单,可以说当时我真的很紧张吗?

     拿到排号单的瞬间有种中彩票的兴奋,原谅我如此没出息,吃个凤临阁就感觉成为了人生的赢家。前面还有33桌,吃个晚饭我们也是够拼了。

     大厅前的镂空巨幅木雕,虽然之前在雷峰塔看过更大幅的,但还是被这幅震撼了。

     回廊间雕刻着“游龙戏凤”的故事。

     一家餐馆能成为一个成语的出处还红火至今,也能算得上传奇了。

     经过两小时的等候被叫到号,再加上四周羡慕的眼光,绝对有种上台领奖的感觉。

     来山西必点的刀削面,虽然和平时的差不多,吃着依旧很带感。

     下午在浑源没吃到的“浑源凉粉”在这里补上了,吃着并不像凉粉,更有魔芋的口感。

     糖醋丸子,一直无法抵挡糖醋的诱惑,必须好吃!

     招牌菜—百花烧麦,综合了九种不同口味,凤临阁的招牌不是吹嘘出来的,跟纸一样薄的面皮裹着鲜浓的汤汁,每一个都让人回味无穷。

     还有清爽可口的小米粥、油而不腻的过油肉、馅料十足的炸油糕,看着并不是很多的一桌足足胀翻了我们两个。

     我们的战斗力只能解决这么多了,还算给力吧!吃了一个狗点的炸油糕我就差不多了,看着不咋滴,筷子夹起的那一刻就知道手贱了,沉甸甸的一坨糯米炸糕,吃下去还要咽一阵,实在不能接受糯米类食物。

     凤临阁已成为大同的必到之地,你可以不把这儿当餐馆吃,但必须得把这儿当景点游。迂回在廊道间,一转角又豁然开朗,每个角落后都隐藏着一个硕大的庭院。庭院里摆着三两张桌子,坐着长凳围着木桌,周围是复古的阁楼,听着怀旧的戏曲,差的只是一套长衫布鞋。

     在凤临阁你永远不会知道下一个转角展现在你面前的是什么场景,无论外面的世界如何喧嚣繁华,在这儿始终能找到一份属于自己的宁静。小桥流水、深宅大院以及戏台佛堂,用尽奢华传承一个古朴的世界。

     大同古城已被拆得残缺不堪,仿古街霸气兴建,周围也立起了“雄伟壮观的城墙”,唯有鼓楼在此坚守。时代的发展已把古老的文化冲击得面目全非,很遗憾没能在大同多待几天,还没来得及感受边塞名城的恢弘文化便匆匆离去。

     子鼠丑牛:一家隐于古城中央的青旅,远离了城外的喧嚣,温馨的四合院很容易让人卸下旅途的劳累。推开木门的一刻,便会遇到呆萌的肉肉、好客的老板和一群很能聊的朋友。只可惜,没能碰上传说中的主题大趴和露天烧烤。

     很幸运再次约到伙伴拼车,目的地同样是火车站,车次同样是2463,下一站同样是平遥。有说有笑地赶往候车室,惊奇地看见昨天和我们吹了一晚的小哥,临时改变了行程又跟我们坐了同一列火车,好巧!同行的还有一堆子鼠丑牛的住客,碰巧的相逢有种整个车厢都被我们承包的感觉,更有一种他乡遇故知的喜悦。

Day5:平遥古城、王家大院

     寒夜的平遥细雨纷飞,空气中很明显夹杂着一股煤烟的味道。汽车在黑暗中穿梭于古城的小巷,试图看清窗外的景象,却只能期待黎明的到来。入住郑家院子客栈,传统的四合院很容易把人带入古城的氛围,摇晃的楼梯和嘎吱的地板展现出此楼的年代感。

     青旅拼车很少有声名显赫的乔家大院,基本上全是前往王家大院,只得临时改变行程,好在很幸运的抢到了最后两个去王家大院的位子。

     等车间隙吃了顿平遥式的早餐,也是一路上都在找却没有吃到的莜面栲栳栳。筋道的莜面有种独特的香甜,蘸点特制酱料味道必须不错。

     初到王家大院的感觉并不是很好,破旧的房屋配上泥泞的道路,杂乱的摊贩夹着拥挤的人群,有种上世纪乡村的既视感。本就严重的雾霾再掺杂上雨雾使得能见度不足百米,四周震耳的烟花从未停歇,随之飘来的火药味混着空气中弥漫的煤烟味,让人倍感压抑,连走路也得屏着呼吸。

     王家大院有民间故宫之称,大院依山而建气势恢宏,由上百座院落组成,面积是乔家大院的四倍,可以说院是一座城,城是一座院。但再大的院落也很难承受春节大军的碾压,出门几天第一次感受到黄金周的拥挤。

     王家大院结合了窑洞的地域风格,排列有致的院落体现出威严的宗法礼制。

     王家大院的建筑、雕刻很有历史价值和艺术造诣,很有必要请个导游细听讲解。高家崖建筑群由静升王氏十七世孙王汝聪、王汝成兄弟修筑,除了各自的院落还有共有的书院和花院。

     王家大院丝毫没有江南园林的清秀,规整的布局加上厚实的砖墙展现出封建制度的等级森严。同是山西大院,作为官院的王家相比商院的乔家,建筑构造肯定也更为严谨。

     穿过这座桥便是王家老院红门堡建筑群,光看城墙的高度便知其恢弘气势。

     老院由几十余座院落构成,是整个王氏家族居住的院落,整体布局统一,每个小院又随主人喜好风格各异。

     城内的街道构成一个“王”字,还隐藏着一条龙,此街为“王”的一竖。

     很遗憾,站在最高点也无法一览大院全貌,浓雾可以遮挡视线却不能掩盖大院的霸气。

     天空雨雪交加,裹着湿透的羽绒服毫无细细观赏的兴致,置身焦灼的人群始终无法融入大院,无法感受封建王朝的盛气。

     朝代更迭,如今的大院早已失去往日的辉煌,留下一副看似恢弘的躯壳任人评说,没有了当年的盛气凌人,很难让人再感受到封建文明的威严。

     相较于高墙厚壁的大院,更喜欢青瓦木窗的小宅,没有等级礼仪的束缚,只有悠然自得的生活。

     被阴雨困扰的古城不得不撑出刺眼的雨伞,流传千年的古韵瞬间被无情打破,剩下一条杂乱大街。

     现存较完整的平遥县衙,大堂、牢房、金库、粮仓、审讯室、起居室等一应俱全。再碰上个县爷巡游和升堂表演,有种分分钟穿越的感觉。

     历经2700个春秋的平遥,经历了朝代的变更,遭遇过战火的摧残,接受过外来文化的洗礼,却不知能否抵抗住现代化的冲击。

     平遥特色小吃—碗秃,为了知道它长什么样子肯定得来一盘。

     只是没弄明白为嘛我俩会点两盘?一盘凉的一盘炒的,老板说两种感觉完全不同,其实都差不多的不咋滴。

     水煎包算是彻底打破了我对平遥美食的憧憬,口感就一水泡过的煎包,还嚼不动。。。

    额,也是因为没喝过买了一瓶,取暖还不错,要说味道,那酸爽只有自己去体会。

     只有一次上古城墙的机会,不想上去再看到白茫茫的一片,只希望明天有个好天气能看到古城全景。

     承认只是揣着一张门票沿着大街走马观花,短短的一天着实无法认真感受一座千年古城的魅力,穿梭在各地可见的店铺中,着实久久不能入戏。

     随着凛冽寒风而来的飞雪铺向屋顶,本就古朴的房屋更显沧桑。

     貌似也只有白雪能毫无违和感的融入古城,伴随古城历经千年。

     古城的一砖一瓦都值得细细欣赏,说其体现平遥历史文化的沉淀也不足为过。

     经历了午餐的随意,晚餐选择必须谨慎,蚂蜂窝美食还算靠谱(真心不是打广告),光看店面就知道是想要的调。

     很不错的双人餐,基本囊括了平遥必吃美食,平遥牛肉、牛肉拌面、肉冻、莜面、碗秃好吃到停不下来,水煎包依旧不咋滴。谷奶奶也很好喝,本想带一包走,只怕离开此地就没了那个味儿,算了!

     黑夜雨雪纷飞,窗外人来人往,围着暖炉温一壶酒,享受难得的自在。

Day6:平遥古城、平遥—太原—重庆

     清晨空荡的街道,没有游人擦肩接踵,没有商贩喧嚣闹腾,紧闭的商铺不会扰乱对古城的认知,穿过街道留下一串崭新的脚印。

     清静了一晚的古城又将迎来拥挤的人群,阁楼也早已失去它本来的作用,现在只是一个供人参观的景点而已。

     我国第一家经营汇兑业务的票号,触摸晋商神话的必到之处,可以说日升昌推动了金融业的发展,最终造就了平遥古城的鼎盛。

     穿越时空,开一张汇票,切身感受古代平遥金融业的发达。

     小存了九万两白银,省去找镖师押回重庆的麻烦。偷偷透露一下,其实我此行的目的主要是去王家大院拜祖先分遗产的。

     想与日升昌一决雌雄的蔚泰厚票号,两者的建立推动了山西票号,乃至全国金融业的发展。

     武林人士以武会友、切磋技艺的汇武林武馆,越往里走越有穿越的感觉,特别是一群人在练武场舞刀弄枪的场景,分分钟入戏。

     时过境迁,平遥古城经济中心的地位也逐渐改变为旅游胜地,每天接待着络绎不绝的游客,向其述说着古城的过往与辉煌。时代发展可以改变平遥的职能,却不能改变平遥对于人类社会的意义,“世界文化遗产”这一封号便是对其的充分肯定。

     错落有致的屋顶经历无数春秋古韵犹存,平遥古城必须是中国建筑的典范,完美传承了中国古建筑的精髓。

     华北第一镖局,提供了大量资料和实物介绍了此行业的兴衰,近距离感受了以往只能在小说和电影里见到的场景。

     又逛到了晋升炉食,昨天吃得意犹未尽,果断又进去了。还是牛肉拌面和谷奶奶,印象中这是我第一次出去玩在同一家店吃同样的东西,对于我这种喜欢尝鲜的人来说还是比较难得,只能说真心好吃。

     等餐时看了一下火车订单才意识到我犯了一个相当严重的错误,记错火车时刻了!下午4点的火车回重庆,之前打算坐12点多的火车去太原,后来担心时间不够改成11点的火车去太原,然而我一直记成12点多的火车去太原!现在已经10点了,还有一堆景点没逛,还要回房间拿行李,最重要的是还没有上古城墙!欲哭无泪!

     赶天赶地的去取了行李,还是奔上了城墙,没办法强迫症的死穴,来了平遥没上城墙我会不爽一年!

     古城边上没有拥挤的游客,没有喧嚣的商店,没有杂乱的招牌,偶尔路过一个骑车的大爷,古城少有的一片净土,估计坚持不了多久也会被占领。

     很幸运遇见一个没被游客占领之地,可惜没有一点时间去探寻城墙的过往,感受古城的霸气。

为了防止游客拥挤堵塞只能从南门上两边下,本来只打算上去看一眼,结果不得不围着古城跑一段,时间再紧迫也得留个到此一游。

     同在一座城里,一边人声鼎沸,一边静若无人,恍如两个世界。平遥以开放的态度包容外来的一切,却并没失去最真的自己,始终传承着自身文化的精髓,或许这种包容与坚持正是平遥古城屹立千年依然辉煌的原因。

     走出古城,离开车还有25分钟,踏着冰面一步一滑,好不容易拦到车被告知大堵车,心累。。。怀着一丝侥幸从外围绕道,5分钟,几百米,又堵车,一路飞奔!2分钟,取票机,狗成功取票,我身份无法读取,OMG!换了两台机器终于取票成功,走进候车室听到“还有没有4098到太原的?”时瞬间放心,居然赶上了!

     我觉得我就从来没停止过思考“下一站去哪儿?”还没从差点赶掉火车的阴影中缓过神来就开始研究到了太原怎么玩,实在不想在火车站浪费此行最后的3个小时。试探性地问了下还在喘气的狗“感觉有个煤炭博物馆还不错,离火车站也挺近的。”得到两个很坚定的字“走啥!”我就喜欢这种自虐不息的人。

     很有年代感的太原站,感觉从文化大革命时期保留下来的建筑。

    额。。。这个。。。4A级景区。。。煤炭博物馆。。。有种来看展销会的感觉。

     来回坐车一小时,预留半小时进站,游览时间决不能超过两个半小时,我们为了看个煤炭也是够拼的。话说来山西不看煤炭,好意思说来过?

     此博物馆除了买门票外还必须请导游讲解,进去逛一圈把我国所有煤炭都了解了一遍,然而还是看不出有啥区别。。。

     不解释,一看就是专业级旷工,隐藏在身边的土豪朋友。

     赶天赶地赶来就是为了弥补在大同没下矿井的遗憾,下矿井、坐矿车一定是来山西要体验的。

     煤炭博物馆弄得还是挺走心的,先是普通解说,再是4D电影,最后干脆带你下井实景介绍。戴上矿灯坐上电梯很有代入感,坐着矿车在黑暗中前往挖矿现场,从古代挖矿看到现代挖矿,各种挖矿设备大多是实物,真心没白跑。

     回到火车站还有吃饭时间,魏家凉皮,看着很难吃,吃着还不如看的,在山西的最后一顿忒随便了。

     很可惜此行在太原只停留了短短几小时,匆忙丰富的几小时。只看了一条大街,只看了一眼汾河,成了不止来一次的理由。

再见,就一定会再见!

     短短的六天,两块从未涉足的土地,没有惊艳的风景,只有一路的疾行。拜过宗教神庙,却没悟到生活的真谛;见过瑰丽石窟,却没赏到艺术的精湛;登过奇山名岳,却没观到自然的奇幻;访过名宅大院,却没探到家族的过往;住过千年古城,却没寻到文化的精髓。在呼和浩特短暂停留,在山西匆匆一掠,此行的意义何在?或许只是满足内心的贪婪,或许更喜欢行走的感觉,出行本来就不需要任何理由,喜欢就好。
     穿越山西,从呼和浩特开始,在那片历史悠久、风光壮丽的土地上仅仅留下短小的轨迹。此时的再见,只为将来的再见!

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