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意大利九日(那不勒斯、庞贝、马泰拉、阿尔贝罗贝洛、罗马)

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sifei_3 (北京) LV.12
2016-04-25 00:18 4115/11
  • 出发时间/2016-04-01
  • 出行天数/10 天
  • 人物/小两口
  • 人均费用/15000RMB

一、前言

       第一次到欧洲——也是第一次出国旅游,是2012年7月,随团,德捷奥3地11日经典行程。在捷克,惊叹于布拉格宏伟辉煌且保存极好的古典建筑,深感震撼,也由此激发了我对旅行的兴趣——世界这么大,总有意想不到的精彩,也有意想不到的感受。
       在我原本的计划里,意大利本该被排在很后面的位置——并不是不喜欢,恰恰相反,我对这片欧洲乃至世界文明的发源地实在抱有太深期待,害怕一旦到过就会曾经沧海,再看不得其他地方——但后来想想,世事无常,说不好那些历经千年的文明古迹和现在30来岁的我到底谁会先不在了,那么宁可曾经沧海,也别抱憾终身,于是意大利就被提到了行程单的前面。
       我本身对于购物、娱乐、美食之类并无太大兴趣,出去还是希望多看看自然风光和人文古迹,感受一下当地人的生活氛围。这次我把庞贝列为必去之处,所以整个行程都围绕它制定。参考了很多网友的游记,再结合Longly Planet的介绍,最终确定了罗马——那不勒斯——庞贝——马泰拉——阿尔贝罗贝洛——巴里——罗马的路线。现在来看,这条路线还算合理,但8天时间稍显辛苦,如再多一天时间或者中途少去一个地方应能轻松很多。
       如前面所说,世界这么大,总有意想不到的精彩,也有意想不到的感受。这次意大利南部之行固然精彩,走访了多处世界文化遗产,亲见了诸多大师的传世名作,得遂所愿,但途中也遇到了一些麻烦和不愉快——比如被骗、被偷、被冷待之类的。不过凡事一体两面,精彩和苦难并行,这本也是旅行的乐趣所在吧。

       介绍两个出行宝典~LP不用多说,我个人还非常喜欢用邮电出版社墨刻编辑部的这套书,配图多且比较准确,手儿把手儿的傻瓜书~

       2016-6-5补记:写游记时反思了一下,其实LP里有很多信息是有误的,特别是一些译名,与我们惯用的名字存在差异,极易产生误导,另外很多古迹或作品的所属年代也都不确。不过必定这是旅游工具不是学术作品,不能过分要求,好在书里对大部分景点的开、闭、抵、离,以及路线描述还基本准确,不失为很有用的参考书。

二、主要行程

时间:2016年4月1日—10日
费用:人均约15000RMB
4月1日-2日:出发,北京——罗马
4月2日:罗马——那不勒斯
4月3日:那不勒斯(圣塞韦罗礼拜堂、圣嘉勒大教堂、彩陶博物馆、国家考古博物馆、圣马蒂诺修道院和博物馆、圣埃莫堡)
4月4日:那不勒斯——庞贝——索伦托
4月5日:索伦托——阿马尔菲海岸——经萨莱诺、波坦察——马泰拉
4月6日:马泰拉——阿尔贝罗贝洛——巴里——罗马
4月7日:罗马(卡比托利欧博物馆、古罗马斗兽场、古罗马广场、帕拉蒂尼山)
4月8日:梵蒂冈圣彼得大教堂、梵蒂冈博物馆、许愿池)
4月9日:罗马(纳沃纳广场、万神殿、西班牙广场、波波洛广场)
4月9日-10日:返程,罗马——北京

三、正文

第一天

       自从老婆怀孕,老老实实在家待了2年——好吧,是憋了2年——这次是从春节前就开始筹划行程。
       首先是机票,国航的安全性最好,但我不喜欢直飞,一是连坐十几个小时太累,二是要占一整个白天,我们时间本不充裕,还是尽量在飞机上过夜为好。选来选去,确定了阿联酋航空的机票,去时北京时间夜里12点出发,罗马时间次日中午1点多到,返程时罗马夜里10点出发,北京次日夜里10点多到,中间在迪拜有5小时左右转机,票价5000RMB/人,去程两段是空客A380,返程两段是波音777。现在想想:阿航的好处第一是订票后马上就可以选座位;第二是可以免费托运30公斤行李(其他航空都是20公斤);第三是转机时迪拜机场提供早餐,选择还挺丰富,候机楼还有躺椅;第四是飞机上的电影很新很全(借机重温了一下星战系列,七部全~);第五是据说阿航停靠的航站楼都是当地最好的那一个。但他们的缺点第一是延误,这四段都没准点起落,不过倒也没差很多;第二是转机的安检比较麻烦,人多通道少,还挺严,连腰带都要解下来;第三是返程时我的托运行李被撬了,密码锁碎了拉链也掉了——简单的野蛮搬运不至于这么大伤——好在里面只是衣服,什么也没丢,但阴影算是留下了(我这脆弱脆弱的小心灵儿啊~~~~)。至于5个小时的转机时间,有人可能觉得太长,但对我俩来说却是必要的——想当年我俩去澳大利亚在樟宜机场转机,3个小时,飞机都快飞了我俩还在买东西,结果人家就满机场地广播我俩的名字啊,也算在国外出名了一回~~而且去时如此,返程亦然,回来转机时又被人家满机场地广播我们俩……自那之后,我俩就刻意多留点转机时间。
       第一天在飞机度过~

第二天

       飞机晚点,下午2点多才到罗马费尤米西诺机场,出关后随指示牌可以到火车站、大巴站或出租车站。我们要去那不勒斯,当然首选火车。火车站的自助购票机很多很方便,可刷卡可现金。在机场可以购买去很多地方的火车票,但大部分都需要先到罗马Termini然后换乘。比如我们去那不勒斯,就是两张车票,第一张是机场到罗马Termini,票价14欧/人,车程30分钟;第二张是罗马Termini到那不勒斯Central,44欧/人(选了最快的意大利高铁“红箭”,车程1小时10分钟,也可以选择其他车种,票价便宜但时间长)。

       这就是车票,根据我的实践经验说明一下:
       第一张是机场到Termini的,票上没有车次、座位等信息,有效期是2016-4-2到2016-6-1,所以只要站台有车就可以上,有空位就可以坐,但上车前应在站台的自助打票机上打印当天的时间,表示已经使用了。意大利的火车站都是开放式的,进出都没人检票,只有在车开动之后才有列车员检票。据说使用这种一段时间内有效的车票如果不打乘车日期,在检票时就可能被罚,而且罚得还挺重(不要相信书上说的“抽查”,火车一定会查票,公交车倒确实很少查)。还有,看到火车关着门也不要着急,车门外面有按钮,只要灯还亮着就可以按钮开门。
       第二张是罗马那不勒斯的,有明确的时间、车次、车厢、座位信息,按这个坐就行了。唯一需要操心的是得在车站的大屏幕或者墙上的时刻表上找对月台。话说我俩第一次在意大利坐火车,本就没经验,又看不懂意大利语,把屏幕上显示的9427次延误“15”分钟,当成了“15”号月台(其实大屏幕应是意大利语和英语都有的,当时我只看到了意大利语的),而且罗马Termini的月台还不全是顺号排列,15号恰恰就是最远的那一个,等我们拖着行李紧跑慢赶过去一看,15号月台居然在维修不开放!当时我俩就傻眼了,又赶紧巴儿巴儿地跑回来找人问,谁知道罗马车站的员工那英语还不如我呢,简直没法沟通~~~反正最后折腾半天总算弄明白了,好歹算是赶上了车……
       

       机场到罗马Termini的专线,类似北京机场快轨,不过人少一些,基本都有座位,车程大约30分钟。虽有标识禁止打电话,但还是有人滔滔不绝~看来意大利人也不十分讲规矩。

       车厢尾部有行李架,不过实在有些不放心,只好一路看护。

       罗马Termini有20多个月台,是罗马的铁路交通枢纽,从这里出发去往意大利各主要城市都很方便,车次也多。

       罗马Termini地下有通道连通,可是没有电梯,我俩拖着俩大箱子上上下下横穿了几次,差点儿出师未捷身先死……

       大约下午五点到达那不勒斯Central,出了火车站就有点儿傻眼——虽然早听过意大利的乱,但未料竟至如此——四处嘈杂混乱,像极了没治理前的北京站,墙角儿不少闲散人员盯着我俩上下打量,虽是响晴白日,也让人心里发毛~~~正彷徨中过来个裤子都快掉下来的大叔(真的都露出PP沟了……),用打着嘟噜儿的英语问我们去哪儿,满怀着戒备之心,简单回答要去公交车站,这大叔还真不错,认真给我们指了路,道谢之后赶紧逃走,这地方真心不敢久留~~~
       其实公交车站离Central很近,走过一条大约200米的小路就到了,但就是这200米的距离,让我对意大利留下了极坏的第一印象。这条小路本就不宽,两边聚满了摆地摊儿的、穿奇装异服的黑人兄弟——真的全是黑哥哥啊——那东西那环境那卫生就跟北京庙会似的,或者想想治理前的大栅栏儿吧,就那样儿。听闻过意大利小偷多,我走这200米小心谨慎,还不时回头扫一眼身后,但就是这样,到了公交站的时候,我背包的俩个卡扣和一条拉锁都打开了,所幸钱包在暗兜里,上面还有本厚重的LP,并没丢什么,不过心情就很低落。奉劝要去意大利的朋友,书包还真是得抱在前面才行。

       下面说说公交车。意大利的公交似乎都是1欧元/次,但车上不能直接投币,必须先买票后上车,可是买票这事儿又很奇怪,比如我们这次是在始发站上车,所以有售票处卖票,但如果是中途上车,车站上是没有售票处或者自助售票机的,据说需要到报亭、香烟店、Pizza店等地去买,实在很奇葩。我看有些网友的攻略说,如果在意大利打算坐公交出行,最好是碰上卖票的地方就多买几张备着……
       车上一些地方有停车按钮,如果这站要下车就提前按一下,司机就会停站,不然可能就甩站了。

       公交车票。上车后在打票机上打印时间就可以了,据说一些城市的公交票是从打印起60分钟内有效。根据我们这几天的实践,公交车确实很少有人查票,全凭自觉,但据说如果坐霸王车被抓到,罚得也非常狠,有兴趣的自己试试~

       打票机,按照票面的箭头方向从上面插进去打一下就行了。

       一路奔波,终于在6点左右到达了在桑塔露琪亚预定的公寓。我俩出发前在Booking上查了很多酒店,总体感觉性价比不高,房间小而贵,还显得不怎么干净,所以最后基本都选了民宿性质的公寓,一是房间大,二是有厨房能烧点儿热水,我这原装儿国产胃真心受不了天天喝凉水……。总体来说这些公寓的屋顶都挺高,至少有3米5,显得很敞亮,不少公寓还是那种铁笼式的老电梯,要手动关门,挺好玩儿的。
       整理行囊,稍事休息,出发到外面走走。这个公寓位置很好,就在邻近海边的Via Nazario Sauro(大致就是海滨大道吧),视野开阔,直视维苏威火山,往西走几步就是蛋堡,在此可以欣赏那不勒斯湾的夜景。

       夜色下的蛋堡(Castel Dell'Ovo),这是那不勒斯最古老的城堡,看网上说是建于公元前6世纪,而LP
上写是建于12世纪,不知到底是怎样,总之是很古老了~~据说古罗马诗人维吉尔在这个城堡的某处放置了一枚鸡蛋,并预言当鸡蛋破碎时这座城堡乃至整个那不勒斯就都将不复存在,所以此处后来就叫做“蛋堡”。我查了查维吉尔这个人,大概生活在公元前70年-前19年,那么这个城堡建于前6世纪的说法就比较靠谱儿。远处看这城堡也不太觉得怎样,但走近了看就觉得这城堡还是真挺敦实啊,看这意思,那鸡蛋再过2000年也不会碎的,熬着去吧~
      大概因为我们到的这天正好是周六,整个海滨大道到处是人,很是热闹,通往蛋堡的栈桥上满是一对对情侣,在稍显昏暗的桥灯下卿卿我我甜蜜浪漫,周边很多流浪小猫,慵懒地卧在桥头,大概也是早见惯这场面了~

       那不勒斯湾夜景,我照相技术实在太差,不及实景百一。

       桥灯台上同心锁,世界各地人们表达美意的形式都差不多~~

       顺着海滨一路走,看见一个很欢乐的快餐店,卖热狗卷饼什么的,人气很旺,老婆凑过去买了个卷饼,怎么才能形容它的大呢——郭德纲说的那“家常饼卷鸽子”,差不多就那意思吧

       回公寓时没走海边,转到里面的小路上了,那完全就是另一番景象,四处堵车,疯狂按喇叭的汽车司机,疯狂老鼠般的摩托车手,我忽然就觉得北京那些四处乱窜的三蹦子司机简直就是模范公民呐~~
       一路左躲右闪回到住处,第二天结束。

第三天

       许是时差还没倒过来,这天起得挺早,八点来钟就出发走起~~早晨的桑塔露琪亚确实很美。

       清晨的维苏威火山,阳光未出水气未散,一片安静祥和,实在无法想象就是她在2000年前一夜暴怒,湮灭了古罗马第二大城市。

      来个全景的。因为是周日,早晨人很少,没有昨夜的喧嚣,只有晨练的人们轻盈闪过。

      沿海滨路向东走大约20分钟就到了新堡(Castel Nuovo),也叫作安茹城堡,始建于13世纪,现在城堡大部是15世纪重建的,门票6欧元,但网上都说里面没什么特别可看,我们就没进。据说这个城堡造型是典型的法式城堡,反正看到它我就想起了《帝国时代》~

       新堡正面。

       那不勒斯老城区的街道,路窄,很多地方是单行,而且大都是这种石头路面,地面也比较脏乱,实在不如咱们国内干净。

       之前曾听人说过欧洲停车的诸多不便,说必须要顶一下前后车才能停入和开出,一直以为是玩笑。这次亲眼得见,那车停得可真是首尾相接啊。在那不勒斯的这几天就没看见过几辆三厢车,大都是比QQ大点儿的两厢车,Smart和摩托车尤其多,而且没有一辆不带伤的,服了~~

       路边小店,出售各种造型的空心粉,意大利人居然把个空心粉做出这么多花样,还真是没想到。好不好吃不晓得,反正很好玩儿~

       这天的第一站先到圣塞韦罗礼拜堂(Cappella Sansevero),选择这里是因为LP把它列为那不勒斯中心区的三个最重要景点之一。按照Google地图定位,我俩先走进了一处教堂,却四处不见那尊传世名作《戴面纱的基督》(现在知道我们是误进了圣多米尼克教堂(Chiesa San Domenico Maggiore),也是座有700多年历史的古迹),出来又四处打听,最后误打误撞地在旁边的小巷里找到了这处礼拜堂。
       这儿发生个小插曲:老婆去买票时我在礼拜堂门口等,旁边过来个大哥指着售票处告诉我“Ticket!Ticket!”,看我们买完票又指着入口“enter!enter!”,我以为他是工作人员,刚要张嘴道谢,这哥们儿突然就伸过来一个纸杯“1EUR!1EUR!”,唉~弄得我俩是哭笑不得,只好给1欧元了事……
       进到里面才知道这处礼拜堂好小好小好小啊,恐怕还没一个四合院大,就这么毫不起眼儿地藏在窄巷深处,但这里面的近30个雕塑作品却都是大师之作,真是酒香不怕巷子深。放在礼拜堂最中间位置的就是萨马尔蒂诺 (Giussepe Sanmartino)那尊大理石雕塑《戴面纱的基督》(Cristo Velato),雕塑中一层纱巾薄如蝉翼,能够清楚地看到基督的面容、嶙峋的瘦骨和手脚上的血管脉络,实在令人惊叹,难以置信。据说至今专家们也没能弄清当时的艺术家是怎么做到这种逼真程度的。但很可惜这里不许照相,只好使劲儿多看几眼记在心里吧。我个人很推荐大家来这个地方看看,绝对不虚此行。

       圣塞韦罗礼拜堂(百度图片),只有一个小厅,所有雕塑都在这里,正中被围起来的就是《戴面纱的基督》。另有一个很小的地下室,柜子里立着两具十分惊悚的、完整的人体血管系统,不知道是模型还是真人标本,若是标本那就实在太可怕了……

       戴面纱的基督(百度图片)。

       幻灭(Disinganno)(百度图片),我个人很喜欢这幅作品。

       谦逊(Pudicizia)(百度图片),同样也披着一层薄纱,惟妙惟肖。

       离开圣塞韦罗礼拜堂,去不远处的第二个目的地圣嘉勒大教堂(Basilica di Santa Chiara),我个人觉得这座哥特式教堂并没有十分惊艳之处,不过它旁边有个彩陶修道院,这里有一些数百年历史的壁画,还有一处挖掘出来的很完整的1世纪温泉遗址,其中居然还有一处桑拿浴室,倒是值得看看。

       彩陶修道院有个大院子,里面很多柠檬树,微风吹过花香怡人。

       据说是18世纪的陶砖,很有乡村风情。

       17世纪的壁画,保存很好,色彩鲜艳。

       1世纪的温泉遗址,这是桑拿房。2000年前的人们就已经很会享受了~

       第三个目标是国家考古博物馆,之所以要来这里,是因为庞贝古城的很多真迹都被收藏在此,我一定要亲眼看看,明天去庞贝才能安心——这就是强迫症啊。LP上还提示说,来之前最好先致电咨询哪些展厅开放,因为博物馆人手不足,经常有部分展馆关闭。看来即使在文艺复兴的发源地,学术之风也不再那么强烈了~

       国家考古博物馆(Museo Archeologico Nazionale),不算大,比咱们的国博差远了。不知是不是因为周日免票参观,这里居然排大队,还有不少是旅行团,好多人啊~~

       大力神赫拉克勒斯,最著名的展品之一,但不知是真迹还是仿制品。

       法尔内塞公牛,描绘了底比斯王后狄耳刻的死亡。这是现在已知的最大的希腊雕塑,据说是用一块完整的大理石雕刻而成。但同样不知是否真迹。

       出自庞贝马赛克画,用极细小的彩色碎石拼出来,真的很让人惊叹。后面的展厅还有那幅著名的足有20平米的马赛克画《亚历山大与大流士之战》,不过参观的人实在太多,多到根本没法照相~。

       博物馆里还有一处密室,里面收藏有一些古代情色壁画和雕塑,我们去的这天没有开放,但因为只有一个铁栅栏门,从外面也可以窥视一二,作品确实很露骨,看来古罗马(古希腊?)的开放程度还是可以。

       从博物馆出来,填饱肚子,向圣马蒂诺修道院和圣埃莫城堡进发。在国外Google地图确实好用,但唯一的问题是它不能显示高度……地图上看着距离不远,可是需要爬上佛梅罗山顶~这要没有之前每周一趟香山的底子,我俩还真不一定能上去 。不过这里我也得吐个槽,通往修道院和城堡的最后一段山路上满是酒瓶碎片和垃圾,可能是围墙边的游客随手扔下来的,卫生倒在其次,但这满地玻璃碴子实在太危险。我俩一边爬山一边还得抬头观察,真怕谁又顺手扔下一瓶子来,还好最后只飞下来一个瓶盖儿……没素质的人还真是哪里都有啊~

       圣马蒂诺修道院和博物馆(Certosa e Museo di San Martino)最早大概建于14世纪,经过几百年来众多大师的不断改造装饰,这里已经成了一个艺术博物馆,里面有条狭长而精美的皇室用船十分惹眼。

       巴洛克风格的建筑,天花板上满是色彩鲜艳的画作。

       这是不是童话中的南瓜车?

       圣马蒂诺修道院旁边就是圣埃莫城堡(Castel Sant‘ Elmo),从修道院出来绕过围墙才能找到城堡入口,周末免票~这座六角星形状的城堡始建于10世纪,高高地伫立在佛梅罗山顶,十分高大雄伟,可能由于直到20世纪70年代为止这里一直作为军事监狱使用,所以城堡里面并无什么特别可看,它的亮点在于地处整个那不勒斯的制高点,登顶后可以360度俯瞰整个那不勒斯,俊秀风光尽收眼底。

       圣埃莫城堡一角,看着比蛋堡还敦实~

       大门上的双头鹰徽章,不知道是哪个年代哪位城主的象征。

       那不勒斯城有一条笔直的主干道,好像把整座城市切成了两半。

      对面就是维苏威火山,距离那不勒斯大概只有20多公里,这座活火山若再次喷发,不知道那不勒斯是否能保全。

        原本打算从圣埃莫堡出来再去看看大皇宫和圣卡洛剧院,那不勒斯的行程就完美了,但是因为找城堡入口花了太多时间(),眼看来不及再去别处,我俩索性就多待一会儿,好好欣赏这里的美景。听说意大利有句俗语,大意是朝至那不勒斯,夕死可矣,这话也是有些道理的。7点左右,夕阳西下,看看城堡上游人渐稀,城中灯火阑珊,维苏威也渐渐隐去,我俩也返程了。

       因为查不到公交车信息,也因为找不到地方买票,我俩只能一路走回住处, 大概因为到晚上了,街道又开始如前日般嘈杂混乱,实在是不喜欢。穿梭在老城区狭窄的小巷里,我左顾右盼,卫生环境什么的确实差点儿意思,而且这里的居民住房也都不宽敞,跟北京情况差不多。但是很奇怪,这几天走了那么多路,我就没看见一个菜市场或是稍微大一点的超市,商场也没有一个,不知道老城的居民们怎么采购基本生活用品的~~
       第三天结束,明天出发去庞贝

       总体而言,那不勒斯肯定是一生中值得来一次的地方,朝至夕可死的美景,世人惊叹的艺术珍品,2700多年的历史沉积,随便一条都是理由。相比欧洲其他城市,这儿的环境和治安绝对算不得好,但也没有网上说的那么骇人听闻——当然也可能因为我俩一身背包客的打扮,人家也懒得下手——总之在这里低调一点没有错,别太张扬就是了。城区面积不算大,各景点走着都能到,无非就是累一点儿。千万不要在这里租车,外国人在这迷宫似的老城区里开车简直就是作死。住处推荐选在桑塔露琪亚港附近,一是景色好,二是治安也相对好些;不建议住在Central附近,尽管那里是交通枢纽,公交地铁都很方便,但是到处三五成群的黑哥哥,实在很不友好很没有安全感。

       那不勒斯的行程结束。

第四天

       出发前就在国内的租租车网站上订好了车(www.zuzuche.com,最大的好处是全中文界面,还可免费租用GPS,不过其实用高德或者Google地图更方便),早早出发去取车,没想到在AVIS待了1小时多,柜台的哥们儿还是很友好的,效率也挺高,但是车库的大姐就不那么友善,等了好久才把车开上来。基本上这天上午就办了提车这么一个事儿。

       这就是网上说的“奥迪 A1 或同组车型 (类似奥迪A1、宝马i3)”?!丰田什么时候和奥迪宝马算同档了~

       后杠居然是胶条贴上的,还能再将就一点儿么……

       这边也是,真怕开在半路上后杠掉了……

       这天原计划的行程是先去赫尔兰尼姆遗迹(Herculaneum),这是和庞贝同时被吞没的一个小渔村,据说遗址保存很好,然后去维苏威火山登顶,最后去庞贝遗址。但可能赫尔兰尼姆这地方实在太小众,我能查到的资料也仅限于LP,中途被导航一路乱指,我都把车开进当地的商业街了——差一点儿就开进人家铺子里——也没能找到,最后只好放弃。晕头转向的回到高速公路上才想起来维苏威火山和赫尔兰尼姆遗迹是同一个高速出口,再要出去已经来不及了,就这样稀里糊涂地又错过了维苏威……

       好在自驾庞贝的路线非常明确,A3高速有庞贝出口,出来再顺着路标指示走就好了。虽然4月初还算不上旅游旺季,但这里的游客依然很多,我看好多都是年轻人的团,有导游(老师?)带队对各个重要的遗迹进行讲解,真希望咱们的年轻学生也有这样的活动,了解点本国的历史文化不是坏事,别天天看神剧~~
       之前看网上说这里有中文导游,但我们没遇到,售票处的导览没有中文版——却有日文版,心情不愉快——只好拿英文的凑合看。亲自来到这里才知道,庞贝可是真大啊,不愧是当年仅次于罗马的第二大城市。如果在这里漫无目的地走,一天下来也未必能把所有地方全部走到,导览上把古城大致划成了3X3的九块区域,然后介绍每块区域的主要遗迹。可我觉得导览里个别遗迹标示地不对,再加上庞贝古城一直处于发掘修缮中,很多道路被封闭了走不通,所以后来也走得晕头转向。

       Basilica(大教堂),据说古时人们在这里举行行政集会,进行审判,开展商业活动等。现在只剩下二十八根柱子和柱基。这三座雕塑是现代的作品,不知道庞贝是不是在搞什么艺术展,反正在庞贝古城门口和这附近的大广场上还有一些很现代的雕像,或立或倒,不知道在表达什么主题。我个人很不喜欢古迹里的这种展览方式,显得不伦不类。但意大利人似乎很钟情于此,我这一路可是见了不少这种不搭调的“穿越艺术”~

       Forum(论坛?),在古城西南部,我觉得像是一个广场。远处是维苏威火山,正对面的是朱庇特神庙遗迹,左边的两层八根柱子应是阿波罗神庙遗迹。中间这些或立或倒的雕塑都是现代作品,我实在难以接受它们摆在这里……

       整齐的街道,我一直以为中间凹下去的是当时的车行道,石头是用来限制马车轴距的,但后来看有人介绍这是当时的导水系统,我实在分不清楚。

      大剧场,据说能容纳5000人。

       整齐排列的房屋,可以想见当年的庞贝一定是经过了认真地整体规划。

       House of the Ephebe(青年之家?),可能是一个中产阶层商人的家,这是花园里的小教堂。

       这可能是用来磨面粉的石磨,后面还有一个好大的炉台,很像烤披萨用的那种大炉台,这里也许曾经是个面包房之类的地方。

       House and Thermopolium of Vetutius Placidus(完全不懂什么意思),这有很多灶台,据导览介绍这应是个餐厅,人们可以饮酒和吃热食,也提供外卖。看这灶台的数量就能想象当年的热闹场景了。

       House of Casca Longus or Quadretti teatrali(?),狮子造型的石雕桌腿很精美。

       忘了这是哪里,保存完好的马赛克地砖让人惊叹,公元1世纪之前的产物,2000多年前的古罗马已经有如此精湛的工艺了。

       残存的壁画,还保持着十分鲜艳的颜色,当然有可能是经过修缮的,但也能想象曾经多么富丽堂皇。

       House of Venus in the shell(贝壳中的维纳斯之屋),这是庞贝城中为数不多的保存完整的大型壁画。

       House of the Golden Cupids(金色丘比特之屋),经过修复的一处精致住宅,可以了解一下2000多年前的贵族住所大概是什么样子。

       Amphitheater(圆形剧场),在《庞贝末日》里,这是角斗士Atticus浴血搏杀梦想获取自由的战场,真迹显然没有电影里那么宏伟壮观,但能容纳2万人的剧场在那个时代也已经是非常浩大的工程了。虽说是剧场,但我觉得主要还是用来举办角斗比赛的吧。
       借用一段网上查来的注释:“圆形剧场始建于公元前80年,比罗马斗兽场还要早160年。圆形剧场地处庞贝城的东南角,是因为在东南角城墙里面有一片高台地,可用来当作圆剧场的一半地基,在上面建圆剧场东半边的观众席。而圆剧场中间的表演场需向地下深挖六米,挖出的土石方正好可以用来堆筑西边的观众席,人们还在西边筑起了一道加固外墙,并饰以假拱。"

       剧场里面的样子。曾经热血澎湃喧哗不已的观众早已灰飞烟灭,空留蒿草丛生的看台阅尽2000年沧海桑田。

       House of the Faun(农牧神之屋)。因中庭水池中的这尊农牧神青铜像而得名,不过这已不是真迹了。这处私人住宅面积之大在整个庞贝城里数一数二,我印象中它似乎是有两进院子,而别的贵族住宅一般就一个院子。第二进院子尽头的房间,就是发现《亚历山大与大流士之战》马赛克画的地方。

       描绘伊苏斯战役的《亚历山大与大流士之战》,一般认为完成于公元前2世纪晚期,长5.82米,宽3.13米,由50万块小马赛克组成(50万!!!),真迹在那不勒斯考古博物馆里(再次庆幸先去过博物馆了),这个是仿品。与其说这是描绘亚历山大最著名的壁画,不如说是描绘大流士三世最著名的作品。这位波斯帝国的末代君主正是因为这幅画才成了唯一一位有画像留世的波斯王。查了查这位波斯末代帝王的生平,也算得一位明君,奈何得其位不得其时,有心持国无力回天,三败于那位只有20多岁的马其顿王,最终死于叛臣之手,也是惹人感慨万千。不知道咱们明末的那位崇祯帝是不是大流士三世转世,两人境遇实在颇多相似~

       人体铸模。火山灰把人掩埋后,肉体腐烂留下空壳,把石膏注入这些空壳就得到了模型。这个仓库里大概有20几个,虽然明知是石膏模型,可还是触目惊心,不忍直视,实在是太残酷了,不想描述。

       小孩子的遗体。大自然既可以是最宽怀的造物主,也可以是最无怜悯的毁灭者。

       接受绝望。天地之间,人如草芥……

       庞贝一夜湮灭,残存的断壁已难再现往日的辉煌,只有深深的车辙轻诉曾经的繁华与荣耀。

       歌德曾说:“在世界上发生的诸多灾难中,还从未有过任何灾难像庞贝一样,它带给后人的是如此巨大的愉悦“。看完这段话心里感觉怪怪的。古城遗迹确实震撼,可那些遇难者的遗体就让人很伤感——特别是看到那个小孩子的时候,真是很难过。回来查了一些资料,看到不少人认为庞贝覆灭不是天灾,而是天谴,因为它实在是穷奢极侈、道德沦丧之地。可是我觉得,对这座曾一度成为传说的古城,已经没有确凿的史料去佐证2000年前的一切,都只是推论而已。更何况有条件了就追求享受,这是人性;有条件了还甘于恬淡,这是修养。不是所有人都物质,也不是所有人都清高,恶贯满盈的所多玛城里还住着罗得,庞贝也绝不会是一个一无是处的堕落之地。

       庞贝的行程结束,这天晚上准备在索伦托过夜,以便次日在阿马尔菲海岸自驾。这里还想补充一下:我觉得意大利虽然有点乱糟糟,但他们的旅游业还是很成熟也很规矩的,比如我们在庞贝停车,3欧元/小时,价格完全可以接受;在旁边餐厅吃饭,虽然比城市里贵些,但也在合理范围内,比如城市里一份意面8-10欧元,这里大概就是10-12欧元,并不会漫天要价,这也是基本的诚信意识吧。

       从庞贝向西南驱车大约1小时就到索伦托(Sorrento),LP对这个小镇的第一句介绍是“从理论上说,横跨在崖壁上的索伦托是个不需要去的地方”。我们选择这里,最初的目的主要是为能够在第二天从头到尾完整地游览阿马尔菲海岸。 因为只是过夜而已,我们就在Booking上找了一家B&B。很意外的,这原本不经意的驻足却成了行程中很美好的一段记忆。

       这家B&B其实是一间4室一厅的公寓,一对年轻夫妻把它改造成了旅店,客厅和餐厅是公用的,厨房不对外开放。白天有服务员在这里,晚上就没人了。可能是因为主人年轻,所以整个B&B的装饰风格都很靓丽清新。女主人很热情也很漂亮,亲自接我们进小区,帮我们找停车位,安排我俩第二天的早餐,还热情地介绍周边的景点和可以逛吃的地方。我看老婆和她还挺谈得来,临走还互送个小礼物~
       下面先发几张她们家的照片:

       推荐一下,这是她们家的招牌~

       走进玄关眼前一亮,布置得很温馨(Booking评分9.7,很高啊)。翻了翻留言本,还没有中国人来过,我俩有幸成了第一对在此留言的中国人。

       这里有我心目中最重要的家用电器——热水壶。

       房屋并不大,风格小清新。

       全是白色的家具,很干净整洁,这是我们这趟行程住过的最小却是最干净的旅店。

       外面还有个小露台,喝喝茶吹吹风,闲散自在。顺便请看楼下的小车,第一全是两厢车,第二7辆车里有3辆Smart——不过这个小镇里的车可比那不勒斯好多了,至少看着没外伤~

       第二天的早餐,虽然看着种类不多,但因为客人也很少,所以还是很不错的。

       前一天晚上预定的个人早餐,还不错吧~

       在小镇里随意逛逛,街道比那不勒斯整洁许多,晚上行人稀少,十分安静,也感觉十分安全。这条路是小镇主干道,晚上几乎无车通行。朦胧月色下,这座建于古希腊时代的寻常小镇沉浸在悠闲宁静的氛围里。LP上另一句话说得很对——“这个意大利南部慵懒迷人的小镇没有陷入过度开发的泥淖”。

       第四天行程结束。

第五天

       按照计划,今天的主题只有一个:开车~~~
       走起~~

       离开前又看了看,真的全是两厢车。请自动忽视左起第一辆

       如果时间充裕,从索伦托小镇出来可以先向西继续行驶一段,到索伦托半岛最西端的戈尔菲圣阿加塔(Sant'Agata sui Due Golfi)去看看,北边是那不勒斯湾,南边是萨莱诺湾,视野很好。我们因为要赶去马泰拉,就没有再往西绕。按照导航的指引,很轻松就开上SS163公路,开始沿着阿马尔菲海岸(AMALFI COAST)行驶。这条海岸线在索伦托半岛南部绵延约50公里,把十几个小镇串连在一起,其中又以波西塔诺阿马尔菲、拉韦洛几个小镇最为有名。我看过一篇介绍考古的文章说这条海岸线“保持了中世纪地中海景观”。1997年阿马尔菲海岸被列入世界遗产目录,美国《国家地理》把它列为一生中必去的50个地方之一。
       LP上介绍SS163这段公路是单行道,我本以为可以且行且停,慢览风景,可开上去才发现非但不是单行,而且还常有大客车和大货车在狭窄的山路上擦肩而过,虽说不上险象环生,但也绝对是惊心动魄了~~4月初还不算旺季,可这里已十分拥堵。

       忘记了这是哪个小镇,似乎就是阿马尔菲(Amalfi),曾经十分辉煌的港口城市和商业中心,繁荣的海上共和国的首都,还曾经一度是主教教廷所在地,但14世纪中期的地震和瘟疫葬送了这里大部分建筑和居民的生命,也摧毁了它的商业地位,现在这儿只是一个旅游小镇了。海岸沿线隔几公里就有一个这样的小镇,错落有致地点缀在山壁上,基本上SS163公路就是从这些小镇里穿过。问题是路实在太窄、车实在太多,根本就无暇驻足,再加上骑车和徒步的游人往来穿梭,实在不敢欣赏风景,只能趁着堵车不动时拍几张照片。其实如果时间充裕,应该把车停在小镇里,踏踏实实步行游览,风景确实很美。特别是波西塔诺(Positano),被称为“最美地中海小镇”、“阿马尔菲海岸的明珠”,绝非浪得虚名。

      海岸线蜿蜒曲折,上午有些阴天,水气氤氲,如薄雾般横漫山腰,纳兰词言“轻烟笼浅黛”,大致如此。

      穿过阿马尔菲小镇继续东行,有一处很急的转弯岔路可以上山,顺着这条路一直开到山顶就是拉韦洛(Ravello),这个小镇地势高且正面海岸线,视野很好,值得受点辛苦上来一趟。这里提醒一句:这段大约7公里的山路十分狭窄且盘桓曲折,有的地方坡度很大,还真得小心一点。而且这段山路有几处红绿灯,务必遵守指示,因为红绿灯前面的那段路一定是非常狭窄、只能单车通行的,如果闯红灯就会和对面的车迎面顶上,那就只能在陡峭的山路上倒车了,这挨骂都是小事,主要是手艺差点儿的司机根本就倒不回去~ 

       和意大利其他地方一样,在拉韦洛停车也是个问题。好在不是旺季,我们在一个小车库里找个墙角勉强停下了。这边停车收费有点意思,需要预测一下自己大概停多久,然后在停车机上缴费拿票,把票放在风挡显眼处,票上有停车起始时间。据说警察会不定时的抽查,如果检查时被发现超过了票上的停车时间,就会被罚。

       小镇路边的一个餐馆,居然看到了几个汉字,忽感好亲切~

       从拉韦洛俯瞰阿马尔菲海岸。这会儿已近正午,水气却还未消散,就这么悠闲散漫地飘荡在山腰。这里也可以看出这些小镇对地势的基本利用方式:坡地分为三层:最下面临近海岸线的是住宅等建筑物,中间位置是果园和葡萄园,最靠上的则是牧场。

       卢佛罗别墅(Villa Rufolo),拉韦洛曾经最富有的人的住所,小镇为数不多的景点之一。

       ……请跟我唱:藤蔓植物~爬满了伯爵的坟墓~古堡里一片荒芜……

       这棵树和这处圆顶房子的景观似乎很是有名,看到不少纪念品上都是这幅图案,但我没有弄清是什么名头。

       卢佛罗别墅花园,精致、缤纷,赏心悦目。这里现在还经常举办音乐会,听众在美景中欣赏雅乐,意大利人的传统浪漫方式倒是颇接近中国古典式的徜徉山水~~

       ……原本挺精致的花园,水池里却趴个这……我是着实接受不了意大利人这种近乎恶作剧式的混搭艺术。

       离开拉韦洛,后面没再去什么景点,下午基本就是开车——因为我们不想走夜路,要尽量在天黑前抵达马泰拉。按照导航指示经萨莱诺、波坦察一路向东,终于在日落前赶到目的地。

       中途不小心走错了路,开到一个小山坡上,视野非常开阔。

       从萨莱诺到马泰拉的公路大部分都是双车道,尽管多处占道施工,也毫不影响交通状况,因为车实在太少了。
       这里要说一下:我们这趟自驾行程中遇到的大部分意大利公路是这种双向四车道配置(不是高速,相当于国道或省道)。不知道是不是季节原因,这一路遇到好多地方在修路,经常是单车道行驶,但即便如此,除了阿马尔菲海岸那一段SS163,我们几乎没碰到堵车,路况极好。可我也必须再吐个槽——中国有句俗话叫“聋子的耳朵——摆设”,在意大利这句话得改成“高速路的限速牌——摆设”。意大利司机普遍超速,在单车道上为了不挡道儿,我也只好使劲跑,结果在限速90的公路上,我开到130,过不多久后面就会有一长串儿车紧贴着我,从远处看估计都快成火车了——没办法,我只好隔一会儿就找个紧急停车带靠边儿,都让他们先走。最可气的是,虽说我租的那丰田小破车儿是差点儿意思,可一路上被好多Smart嗖嗖地超过去,实在是很没有面子!我开车也十多年了,还真没像这一天那么紧张过……

       另外也再补充一下:亚平宁山脉纵贯意大利半岛,这个地理因素决定了意大利公路多桥隧,有些横跨两山之间的桥梁架得很高,桥下是深不见底的山谷,桥面一般也就双向两车道,车窗外就是深渊,我开到上面都觉得有点儿腿软,若有恐高的毛病可千万别开车。再者就是隧道特别多而且特别长,有些地方是一个接一个,隧道里面灯光昏暗,再加上车速又不能太慢,对面还常有大车(一队一队的擎天柱……)呼啸而过,让人胆战心惊,确实不太好走,要去自驾的朋友得有个心理准备。

       大约7点抵达马泰拉(Matera)。 在来之前我查过一些资料,这里历史悠久,200万年以前就已经有人类居住,1993年被列入《世界遗产名录》。后来几部电影在此取景,更使这里古老的洞穴和石屋名扬天下。然而来到这里才知道,今天的马泰拉已经是一个现代化城市,马泰拉省的省会,那些古老的石窟和洞穴现在作为老城区被相对独立地保留在城市东部。我们初来乍到不明就里,按照导航指示,开着车就闯进了老城区,去找预定的酒店,结果悲催了……

       马泰拉初印象。我个人感觉,马泰拉最美的时候就是黄昏前后,整个古城沉寂无声,却又并不死气沉沉,就像一位经风历雨阅尽沧桑的老人默默无声地驻望夕阳,持重之中略带伤感。这座失落之城,给我的第一感觉就是如此。

       之后被ZTL和停车的事搞得晕头转向,急急忙忙又把车开出老城去寻找停车位,溜溜俩小时像没头苍蝇般乱撞,待到终于停好了车,也错过了马泰拉最美的黄昏……这里只好从百度上盗个图用用。实景也确实如此,华灯初上星星点点,让人感觉神秘莫测~

      马泰拉老城区是 ZTL,怪我之前没有了解一下意大利的基本交通标识,对这个标志竟熟视无睹,而且当时为了找停车位我还在探头下大大咧咧地来回进出了几次……到现在为止我还在忐忑地等罚单,弄不好罚款比租车还贵!况且我还不确定在那不勒斯、在埃尔科雷诺、在庞贝、在索伦托、在拉韦洛——我干嘛开车去这么多地方!——还有其它我走过的地方是不是也闯了ZTL,这代价太惨痛了!现在我才明白同学说“敢在意大利开车~真够棒的~小心回来收罚单”是什么意思……本来好好的心情,一下子就坠入深渊了~~

       停好车,回到老城区,为了慰藉我俩被ZTL深深伤害的小心灵儿和已经十几个小时没装过东西的胃,冲动地点了一份1.2kg的牛排,端上来就是这样的。没想到我们俩居然会有一天吃肉吃崩溃了……这比德国那著名的烤猪肘还要大。我怀疑这会不会原本是动物园儿用来喂狮子的?!

       这天在马泰拉住了一晚洞穴酒店,结果证明非常失败。房间虽然很大,却异常湿热,整个房间散发着一股发霉的味道——就好像夏天时住进了一个被水泡了半年的地下室——实在让人难以忍受。沙发、床、被子都是潮乎乎的,就像洗完没有晾干那样,我们就这样凑合了一晚——十分庆幸只是一晚而已。马泰拉老城区里有不少这种洞穴酒店,我不好评价是不是所有洞穴酒店的房间都如此潮湿,但至少提醒一下大家,在Booking预定的时候要注意看看评论。

       第五天的行程就在发霉的睡梦中结束。

第六天

       湿潮的房间睡不好,第二天早早起床,在古城里四处遛遛。早上7、8点钟,外面的游客和旅游团都还没到,镇上的小商店也还没有开门,朝阳下的古城依旧一片宁静。

       古城建筑高低相间错落有致,所有小路几乎都是连通的,随便选一条拾阶而上就能走到高处。俯瞰老城,幢幢石屋如一组大理石群雕,凝固了历史的时空。

       随便一个角度都是一幅静谧的油画。

       古城边缘,隔着峡谷可以看到对面山坡上的窑洞,这条峡谷和两边的窑洞就是被称为“SASSI”的地方。峡谷中间有一座吊桥连接,走过去再爬上对面的山顶,就可以看到整个马泰拉古城的全貌,那里应该是观赏马泰拉古城全景的最佳地点,有不少旅行团的人站在对面往这边拍照。我估计城外一定有公路可以开车绕上去,但我们时间来不及,就没有过去,略有遗憾。

       在老城区的一个角落里保留了一处完整岩居,票价好像是3欧元/人。让我非常惊讶的是这里居然有中文解说,这是我们整趟行程中除了梵蒂冈以外唯一一处遇到中文解说的地方。因为来得早,我俩踏踏实实地听着解说好好参观了一下这处据说直到1950年代还有人居住的岩居。
       岩居依山而建,充分利用地势,地下还有收集和储存雨水用的大地窖,显示出住民的生存智慧。如果不听解说,恐怕很难想象就在这么一处20多平米的房间内,居然要住2个大人、6个孩子、还有猪、马、骡子、狗、鸡等等家畜家禽,而且房间内还要储存草料和堆放牲畜的粪便,这居住环境是得有多艰苦多恶劣……因为环境太差,据说当时的婴儿死亡率高达50%,也真够触目惊心。而且就是这样的房子,居然到了1950年代还有人在居住,后来当地政府做了大量工作才使这里的穴居住民外迁到了新城区。参观完这里,我真是忽然就体会到了社会主义的优越性啊~~

       相比这天下午去的阿尔贝罗贝洛,马泰拉的商业气息明显浅淡了许多。这大概是古城里一条主干道了,两边虽也是店铺,却并无太多市井味道。

       在古城里信马由缰,到了9、10点钟这里还是少见行人,简直分不清这到底该是早晨还是黄昏。

       遍生蒿草的狭窄小路,无端想到白居易笔下“西宫南内多秋草,落叶满阶红不扫”的凄清萧索。马泰拉这座失落之城,骨子里都散发着挥之不去的沉寂落寞。

       虽然大部分人都认为马泰拉古城之所以如此出名,主要是受到《耶稣受难记》这部电影的影响。不过我个人觉得,即使没有电影的宣传作用,马泰拉也是个很值得造访的地方,时间以不少于2天为好,而且一定要在老城里住一晚,这样才能充分体验这座失落之城的动人之处。古城里有几处很古老的岩居教堂遗址,藏有精美的石雕和色彩鲜艳的壁画,值得参观。如果条件允许,还可以在岩穴里欣赏一场音乐会,我相信感受一定非常独特。住处务必小心选择,这里岩穴酒店非常多,环境也是良莠不齐,我们不幸选中的那家应该就是比较差的,简直也算刻骨铭心了。自驾的话务必先与酒店沟通,询问酒店是否能解决停车问题,如果不能,千万不要开车进去,还是老老实实在外边找白线停车位停好车,然后走进去吧。最后要说的是:在马泰拉英语并不普及,在这里沟通——无论是酒店、餐厅还是路人——手势可能更好用,一定要有充分的思想准备~~

       11点准时退房离开马泰拉,出发前往阿尔贝罗贝洛
       简单说明一下:马泰拉属于巴西利卡塔大区,阿尔贝罗贝洛属于普利亚大区,因为跨区域,所以两地之间没有直达的公共交通,如果不自驾,一般就需要坐火车到巴里(Bari)去中转,但是马泰拉、巴里阿尔贝罗贝洛这三个地方的位置正好构成一个等边三角形,所以其实到巴里中转是很不方便也很绕远的。正是因为公共交通不便,我们才选择自驾从马泰拉到阿尔贝罗贝洛,然后再去巴里还车
       按照Google地图导航,很容易找路,车程大约1个多小时,路况都很不错,其中还有几段是乡间小路,开起来颇有感觉。然而唯一的问题还是超速超速超速……在乡间小路上也被后车撵到80往上,我真是服了意大利的司机们~

       阿尔贝罗贝洛(Alberobello)初印象。小镇最著名的大概就是这处“特鲁利城”,这些圆顶的小石屋被称为“特鲁利”(Trulli),大约建于16世纪,据说总共有1000多座,1996年被列入世界遗产名录。其实从马泰拉自驾阿尔贝罗贝洛这一路上——特别是在乡间小路上——能看到很多这样的圆顶石屋,有新有旧,多的十几栋一群,少的一两座孤零零地站在田边,只是没有阿尔贝罗贝洛这么成规模罢了。
       之前看很多游记,甚至百度百科里都写到这种房子的尖顶造型是住民为了躲避税赋而设计,说是当时税赋很重,按户收税,所以居民一看有人来收税就把房顶挑了,表示没有人居住以避免交税。但我想这恐怕只是个有趣的传说罢了,真正的成因大概是这里本就盛产石灰岩,早期住民就地取材,采用原始简单的堆砌方式形成了这种样子的房屋,时间长了传统保留下来,逐渐形成今天的规模。

       可能是之前对这里的图片看得太多,也可能是马泰拉那深沉厚重的历史形象还未散去,我对这个风格小清新的童话小镇倒并未觉得十分惊艳,而且这里还有一点是我非常不喜欢的:过分商业化。几乎家家户户都是商店,出售大同小异的纪念品,没什么个性,商店门口坐着的人半机械半职业地招揽生意,有的人甚至还能说几句中文,我实在不太喜欢这种包在文化外衣下面的市侩的商业气息——像极了北京门头沟爨底下村,不过是一片古建群中的现代小旅馆儿,纵然名义上历史悠久却早已物是人非,去过一次就再也不想踏足。

       4月初还不到旺季,游人不算多,还能抽空拍到一两处清净的街景。沿街的小房子基本都是店铺。

       这一排五栋房子可能是这个小镇最著名也最上镜的景点之一,几乎我看过的所有关于此处的游记都有这张照片。五栋小房子各画有不同标记,像一排站好了队的小矮人。

       白色的小房子配上圆圆的灰顶,每个房子顶部的造型都不甚一致,随性种几束花草点缀门楣,若只是安安静静地在此闲居,倒也十分惬意。

       连教堂也是白墙灰顶的造型,简直要用“可爱”来形容了,这样清秀的教堂在意大利还真不多见。

       特鲁利造型摆件,这里最著名的特色纪念品。在一家小店里看到两位匠人在现场制作这些工艺品,我们好奇地看了一会儿,随便聊了几句,听说我们是中国人,那大哥指着满满一面墙的冰箱贴说“made in china,all”……唉,中国制造还真是强大得无孔不入,连这么个1万来人儿的小镇都给攻陷了……

       大同小异的纪念品,除了特鲁利摆件,实在难说还有何特色,做工也实在不好恭维。底下那排玩具枪我倒是挺有兴趣,可要是带着它上飞机我大概也就圆满了,只好看看作罢。

       在阿尔贝罗贝洛并没有逗留很久,随便转转拍些照片就离开了,一是感觉这里实在有些开发过度,已没了悠然的乐趣,二是4点钟还要赶到巴里还车,并且要搭6点的火车奔赴罗马,必须抓紧时间赶路。
       照样是按照Google地图一路前进,除了不得已的超速——反正我也快习惯了——其他都很好。从阿尔贝罗贝洛巴里至少有三条路线可以选择,其中一条是沿亚得里亚海岸线前行,不过因为这里是平原地带,路边又有挺高的草木挡了视线,基本看不到什么海景,所以也不必刻意选择。驱车大约一个多小时开到巴里,这是普利亚大区首府,意大利南部第二大港口城市,据说以前十分贫困,曾被视为意大利的贫民区,不过现在已经改善了。我们路经此地,行程匆匆,还了车就急忙去找火车站,回来整理资料时才发现竟没有在这里留下几张照片,也算是个小小的遗憾。

       从巴里罗马这一程选择了普通的城际快车,车程4个多小时,车厢条件不错,我觉得与之前坐的高铁没有太多差别,只是城际快车的行李架明显窄小了一些,我们的大行李箱放不上去,只好让它占个座位,略觉得尴尬,所幸乘车人少,空座挺多。后来经停的几站又上来过几个提着大行李箱的旅客,看他们也都是这样摆在座位上,我心里也稍微坦然了一些。

       火车晚点,抵达罗马Termini已近夜里11点,因为之前在那不勒斯Central的经历,不由得对罗马Termini就多了些戒备之心,不过出了站一看这里还算清净,并无什么闲杂人员四处游荡。我们预定的公寓离Termini不远,挺顺利就找到了住处。稍事整理吃点东西,赶快睡觉,明天起就要在罗马开启暴走模式了~

       第六天行程结束。

第七天

       此前一直在纠结罗马的行程该如何安排:一方面是觉得将来一定还有机会再来,所以这次不想留太多时间在这里,可另一方面又觉得第一次到罗马必看的景点实在太多,哪个都不舍落下,思来想去最后给这里留了两天半。

       老婆选的公寓位置很好,就在斗兽场旁边,交通也非常方便。我们本来打算这天一早先去参观斗兽场的,可是到了近前一看,排队的人都快绕斗兽场小半圈儿了,果断离开,先去卡比托利欧博物馆,顺便办ROMA PASS。

       ROMA PASS,在游客中心或报摊、景点售票处都有卖,分48小时和72小时两种,价格分别是28欧和36欧。48小时的可以免一处景点门票,其他景点有优惠;72小时的免两处景点门票,其他有优惠。两种卡在有效期内都可以随意乘坐罗马市内公交地铁。我们选择的72小时Pass,但后来想想其实并不值得,因为我们主要是徒步,交通基本没太用上,去的几个景点门票加起来好像也不够36欧/人。而且很奇怪,48小时Pass的介绍上写“Roma pass 48 hours is valid for 48 hours from the date of activation”,但72小时Pass却写“Roma pass is valid for three days from the date of activation”,也不知道这有效期到底是按小时数算还是按自然日算~意大利人民这不拘小节的劲儿还真像中国人~

       Pass里面有一张卡,一份地图和一份导览,实话说我觉得地图和导览都没什么大用,因为完全看不懂……

       这张纸片就是Pass本体了,第一次使用时景点工作人员在上面贴了个签儿,我们在背面签名、写日期,就算起用了,连个芯片都没有,一点儿也不高大上……

       卡比托利欧博物馆(Capitoline Museums),据说是世界上最古老的国家博物馆,建于1471年,里面藏有大批珍贵的雕像。博物馆外梯形的卡比托利欧广场是米开朗基罗设计。博物馆入口在保守宫。

       保守宫一层庭院,很多石雕。

       一座12米高的君士坦丁像残片,原本伫立在古罗马广场的一个教堂里,现在这儿除了巨大的头像,还有部分手脚腿臂,但身体已完全不见了。

       喜欢这种雕刻精美的白色石顶。

       LP上介绍,这尊卡比托利欧母狼青铜雕像(Lupa Capitolina)是公元前5世纪的作品,而罗慕路斯和雷穆斯两兄弟的雕像是后人在15世纪加上去的,不过在我这外行人看起来还是很协调,并没什么找补的痕迹。

       拨刺的男孩(Spinario),青铜铸像,原作已无所踪,年代亦无可考,只能确定完成于希腊后期,网上从公元前4世纪到前1世纪的各种说法都有。这里陈列的是12世纪间仿品,文艺复兴时期极受赞誉。

       贝尔尼尼的美杜莎(Medusa)。不知何故黛眉微蹙,让人觉得有些哀怨,大概很不甘心成为唯一凡身的戈尔贡女妖吧,最后还被凡人砍了头~

       装扮成赫拉克勒斯的康茂德像,据说是这位罗马皇帝最著名的雕像,他20岁继位31岁被暗杀,实在很短命。后世一般被认为他是导致罗马帝国衰败的第一人,而死后元老院即通过对他的除忆诅咒(Damnatio memoriae),也说明他在位这12年间实在太不得人心了。

       马可·奥勒留青铜骑马雕像(Esedra di Marco Aurelio)——现在卡比托利欧广场正中放置的就是这幅雕像的复制品——古罗马五贤帝最后一位,著名的“哲学家皇帝”,据说166年还曾遣使出访过中国汉朝。他就是上面那位装成大力神的大爷的亲爹……老人家这一世英名和几代人的努力,全让儿子给毁了……

       保守宫二层有很多著名的画作,很值得好好欣赏,比如科尔托纳的《劫持萨宾妇女》,奎尔奇诺的《圣彼得罗尼拉的葬礼》等等,但画作实在太大,没法完整照下来,这里就没有照片奉献了。

       保守宫和新宫由地下通道连接,通道正中有个出口,上来是元老宫的背面,正好可以看到古罗马广场全貌。

       通过地下通道可以到达与保守宫正对的新宫,我个人觉得这边的展品相对而言没有保守宫那么精彩,

       垂死的高卢人雕像(Galata Morente),新宫展馆之宝。但同《拔刺的男孩》一样,这也是件罗马人对希腊原作的复制品,原作早已不知所踪。

       据说这尊雕像是展现一位高卢战士临死前的样子,表情安详而坚毅,以手撑地似复要站起,展现出高卢战士不屈的性格。而裸体,是当时一些蛮族战士勇猛作战和蔑视敌人的表示。

       卡比托利欧的维纳斯(Venere Capitolina),与《垂死的高卢人》齐名的镇馆之宝,虽然有人认为是普拉克西特列斯的原作,但主流意见还是认为仿制品。

       Pyrrhus,皮洛士,我最初以为这可能是古希腊伊庇鲁斯国王那个皮洛士,曾以惨重代价战胜过罗马军队,后世称为“皮洛士式胜利”,就是咱们说的”伤敌一千,自损八百“~但后来看有人介绍说这是火神雕像,不知到底是谁了。

       在博物馆里发现个很让人感动的装置——为盲人设计的辨识板。在一些雕像或者画作旁有这样的装置,手摸上去凹凸不平,我想可能盲人能籍此来判断作品大致的样子、大小以及作品名称。不愧是历史最悠久的博物馆,底蕴深厚,方方面面都设计得非常周到。

       从博物馆出来,旁边是阿拉柯利圣母教堂(Chiesa di Santa Maria in Aracoeli),建于6世纪,位于卡比托利欧山的最高处,LP上说教堂里有个木质婴儿耶稣像,人们相信它有治病疗伤的神奇功效,我俩在里面转了半天,最终也没找到,悻悻而归。外面这个台阶称为阿拉柯利台阶(Aracoeli staircase),建于14世纪,话说爬这台阶也是很考验体力的……

       教堂的旁边是维托里亚诺(Vittoriano),也称为“祖国祭坛”,用以纪念统一意大利的第一位国王维托里奥·埃马努埃莱二世,也就是当中骑马的这位。据说这整个建筑物都是这个骑马像的附属品。其实昨晚我就从公寓阳台上看见这个巨大的白色建筑了,但房东指着这儿说了半天我一句也没听懂……网上介绍说里面大都是一些意大利近代史的展览和相关雕塑之类,时间原因,我们没进去。

       图拉真柱(Colonna di Traiano),建于公元2世纪初,用以纪念罗马皇帝图拉真征服达契亚。柱高30米,直径4米,盘绕柱身有精美浮雕,总长190米,据说上面有超过2500个人物,其中图拉真出现了200多次(建筑师这算不算拍马屁?),柱内有通顶的螺旋梯,可惜游客不能上去。柱顶原本有图拉真皇帝的黄金像,中世纪遗失,现在柱顶上的是16世纪教皇下令建造的圣彼得雕像。纪念皇帝的柱子顶上站了个圣徒,不知道是不是也反映了欧洲曾一度教权高于皇权的情况。

       图拉真广场(Foro di Traiano),曾是古罗马时期最大的广场,虽然现在只剩残垣断柱,但还是可以想象当年的宏大规模。曾经建立在广场上的图拉巴西利卡(Basilica,类似大会堂议事厅之类的地方吧),则被认为是后世欧洲教堂建筑的滥觞。

       一路走回斗兽场,这是斗兽场西边的君士坦丁凯旋门,建于4世纪初,用以庆祝君士坦丁于公元312年彻底战胜另一位罗马皇帝马克森提乌斯,统一罗马帝国。  
       其实想想,中国古代的皇帝干了大事儿就好个勒碑刻铭,古罗马皇帝干了大事儿就好个竖柱或是建门,反正就是歌功颂德,显摆呗,不过倒也因此留下很多珍贵古迹和史料~

       下午回到心仪许久的斗兽场(Colosseum),虽然还是好多人排队,我们还是决定今天一定要进去,还好最后只排了不到半小时。排队前先绕着斗兽场外墙走了一大圈,发现只有西北侧这边的外墙似乎还是古时的建筑,东南方向的外墙明显是新修缮的,难怪之前几乎所有我能找到的斗兽场图片都是从北边或东边的角度照的。

       非常非常喜欢这个角度的这个斜断面。

       内部全景。斗兽场的平台和地下可以参观,但必须提前预约,而且只能参加团队游。一般游客只能在上边两层参观。我记得似乎这里面不让带水进去,但一层有饮水处。

       上面这两层全是人!全是人!!全是人!!!要命的事情说三遍……

       斗兽场大约建于公元80年,周长527米,占地面积2万平米,设计者已不可考,建造者是奴隶、战俘还是技术工匠也有不同说法,容纳人数从5万人到9万人的说法都有,总之是非常大。斗兽场地上有5层看台,分别接待不同等级的观众,地下也不止一层,大致是用于饲养野兽、囚禁角斗士和储存物资等,还配置有很先进的类似于电梯似的运送装置,以便把角斗士或野兽送上地面。地面上铺设木板,据说还铺一层很厚的沙子,避免因血流到地上而打滑,斗兽场里甚至还可以注水以表演海战情景……单从设计方案来说,设计师所做已称得完美,可建造出来的却是一个噬人血肉的死亡之地,人类的智慧自古就没有全用在正地儿上。

       进到斗兽场里心情有点复杂,一方面是终于亲身来此亲眼得见,心里有点小激动;可另一方面,想到2000年前这里坐着数万嗜血狂徒,声嘶力竭地喊叫着看同类和野兽在台下殊死厮杀,就觉得人性还真是能泯灭得一干二净……据说斗兽场建成时提图斯皇帝举行了100个昼夜的角斗以示纪念,5000只野兽和3000名奴隶成了首批牺牲品。一般认为在斗兽场的历史上约有50万-70万角斗士葬身于此,那么从公元80年斗兽场竣工起,到公元6世纪上半叶废止角斗为止,400多年的时间里,平均每年有1200-1800人死于这里残忍的“表演”,这哪里是斗兽场,根本就是一个巨大的刑场!心情就有些沉重……

       一只黑猫躺在斗兽场里,是在守卫角斗士游荡千年的冤魂么?话说意大利的黑猫可真多,这几天看见好多只了。

       从斗兽场出来向西走100多米,就是古罗马广场和帕拉蒂尼山的入口,门票是和斗兽场一起的联票,或者用Pass也可以。

       这里也有个插曲,我俩在斗兽场外的广场上遛达照相时,一个坐在地上的意大利白人——看着就是个普通游客——跟我们打招呼,听说我们是中国来的,显得很高兴,说自己知道北京上海成都,“chinese food good”,还说了几句中文,很亲切的样子。可聊了几句这哥们儿突然话锋一转,掏出一红绳儿来就要给我们系上,幸亏我俩这几天摸爬滚打,也算有点儿见识,早就防着这一招儿,赶紧拒绝走掉,任他再说出大天来也不接受~这里提醒要去的朋友,在热门景区不光要小心拿着商品直接兜售的黑哥哥,也要小心看着和一般游客没两样的白哥哥,总之主动来搭讪又显得很亲密的,一般都有点儿故事,得时刻保持敏捷+1的状态,以便脱身。好在这些人但也并不蛮横,只要礼貌地拒绝然后赶紧走开,一般他们也不会过分纠缠。但要是招惹上了再想走可就不易,我们在图拉真广场看见一个外国大叔不知怎么招了个卖东西的黑哥哥,那哥们儿就絮絮叨叨地一直跟了一路……

       一进来就是提图斯凯旋门(Arco di Tito),建于公元81年,用以纪念他侵略犹太人取得胜利。据说罗马的犹太人都会躲开这座门,因为它象征着耻辱。

       从凯旋门直行可以到达古罗马广场,左转既可登上帕拉蒂尼山(Palatino)。据说这就是罗慕路斯和雷穆斯被母狼救起的地方,也是罗慕路斯最初建立罗马城之处。这里有古罗马皇帝宫殿遗址,还有浴场、运动场等等,游人不多,比较幽静。

       曾经富丽堂皇的宫殿,如今都已破败,几乎无从辨别。

       古代帝王的运动场,大概主要是用来跑马的吧。

       从帕拉蒂尼山的平台上俯瞰古罗马广场,远处正对着的那个白色建筑就是之前到过的“祖国祭坛”。古罗马广场其实不算大,但作为古罗马曾经最核心的地区,这里的古迹可是一个挨着一个,也说得上眼花缭乱了,有“露天博物馆”之称。不喜欢的人会觉得这一排排柱子和一堆堆碎石十分无聊,而有兴趣的人则觉得自己看到了两千多年的历史。

       佛卡圆柱(Colonna di Foca),这是古罗马广场的中心点。

       塞维鲁凯旋门(Arco di Settimio Severo),建于公元203年。用以纪念塞维鲁皇帝和他的两个儿子对帕提亚的胜利。

       一直遛到古罗马广场静场才离开,这一天觉得腿都走细了,但我俩还是没有打道回府,找个地方吃点东西稍事休息,咬咬牙又跑去看真理之口~可等到了地方人家已经关门了,只好从栏杆外看看作罢。其实不看还好,看了反倒有些失望,这就是一个很大的圆石盘,上面雕刻了人面。大概是出于保护,现在它前面被放置了围栏,游客也不能再把手伸到大嘴里了。这个石雕之所以出名,恐怕完全是《罗马假日》的关系,除此之外并没听过什么有趣的传说,所以我个人建议,真理之口这地方顺路经过可以看看,专程造访有些不值得。在它马路对面,还有两处古老的神庙,我觉得倒是更有看头一些。

       罗马的地下交通线路基本呈“X”形,地铁站相比于北京觉得有些简陋。

       地铁车辆也比较老旧,满是涂鸦。

       拖着疲惫的双腿回到公寓,抓紧时间睡觉,明天的目的地是梵蒂冈。第七天结束。

第八天

       早晨搭地铁从斗兽场到梵蒂冈很方便,车上人不算多,比北京早高峰差远了。现在回想游览梵蒂冈的要诀其实只有一个:能多早就多早,越晚人越多~

       站岗的瑞士卫兵。1506年时,首批由150名瑞士卫兵组建的卫队受教皇邀请进驻教廷,而在1527年罗马之劫时,189名瑞士卫兵在圣彼得大教堂的台阶上尽职御敌,多数战死,才使教皇得以从密道脱身。此后为感怀瑞士卫队的忠诚勇敢,梵蒂冈就一直以瑞士卫队为自己的武装力量。
       回来想了想,一群瑞士人,不远千里,来到罗马,为了罗马的教皇以身殉职,无论这是基于信仰还是基于责任,他们都尽到了自己的义务,值得后人敬仰。一群外国人,毫无利己的动机,把教廷的事业当做自己的事业,这是什么精神?这是国际主义的精神~~~

       进入圣彼得广场需要安检,费了一些时间。
       圣彼得大教堂(St Peter‘s Basilica)初建于4世纪上半段,后基本毁于战乱,现在的教堂是16-17世纪重修的,其间历时120多年,多位大师参与设计,数度易稿,才终于建成这座世界最大最华丽的天主教堂。教堂前的圣彼得广场(St Peter‘s Square)由贝尔尼尼设计,建于17世纪中后段,像一个巨大的钥匙孔。
       我对这个广场的兴趣主要在于两侧弧形的柱廊,里外4排共284根粗大的圆柱支撑着环抱广场的柱廊——象征着“教皇仁慈的臂弯”。站在广场的中心点上四面环顾,任何一排的4根柱子都只能看见第一排的这一根,后面三根都被第一根完全挡住,设计堪称完美。可惜我们大概是赶上了什么宗教活动,广场中间被围起来放置了很多椅子,还设置了大屏幕,所以很遗憾地,我没能站在广场的中心点上欣赏一下这完美的柱廊。
       广场中心这座方尖碑本是罗马帝国第三任皇帝卡利古拉于公元40年从埃及运来装饰皇宫广场的,重达320吨。16世纪后期,教皇下令将石碑移至圣彼得广场,据说为此曾动员900多名工人、150匹骏马和47台起重装置,花了近5个月时间才完成搬迁。它的特别之处在于碑身上没有篆刻象形文字,光秃秃的。

       喜欢柱廊的这些大柱子,非常宏伟。这种下粗上细没有凹槽的造型应是塔斯干柱式,但百度百科和LP上却都说是多利安柱式,当误。

       圣彼得大教堂外观。贝尔尼尼设计的广场近乎完美,但唯一不足之处在于广场上不太能完整地看到大教堂华丽的圆顶。不知是设计时的百密一疏还是大教堂的立面实在太高大。
       大教堂右边有个小门,可以租用中文讲解器。

       一进到教堂里面,我这俩眼马上就不够用了,什么雍容华贵富丽堂皇典雅精致美仑美奂,一切词句全都显得苍白无力,不亲眼得见实在无法形容。

       黄金屋顶,这可真是黄金啊……

       哀悼基督(Pieta),米开朗基罗24或25岁时的作品,也是唯一署名的作品……20多岁,人家已经是留名作于世间的大师了,我20来岁的时候应该还在接客——不对,是接柜呢~~
       因为这尊作品1972年曾遭人为损坏,修复后就被置于防弹玻璃的保护罩中,现在的人们只能隔着栏杆和玻璃远远地欣赏她了。

       贝尔尼尼的青铜华盖。我自信来此之前已经做过相当充足的功课,但第一眼看见实物还是深感震撼,真的愣了几秒钟。这座青铜华盖高29米,大约是5层楼的高度,由四根螺旋形铜柱支撑,铜柱雕饰有螺线、橄榄枝、月桂枝,盖顶由豪华的旋檐和诸多塑像组成,大气磅礴。

       华盖下面雕刻着金光四射的鸽子,大概也是象征圣灵吧。

       顶部的精美雕刻。

       青铜华盖后面是贝尔尼尼设计的圣彼得宝座,宝座上方圆形玻璃窗上有只象征圣灵的鸽子,据说是用一块白色雪花石打磨而成的,像玻璃一样薄而透明,翼展1.5米,只是因为距离太远才显得那么小。宝座连同前面的哀悼基督和青铜华盖被称为“镇堂三宝”。在LP上提及的三宝则以米开朗基罗设计的主穹顶替代了这个宝座,我不确定到底哪个说法正确,在我看来它们都是镇堂之宝。

       米开朗基罗参与设计的主穹顶,高119米,周长71米。这个穹顶先后经过3位著名设计师设计,历经波折才得以成型。因为位于青铜华盖的正上方,所以很遗憾一般人无法从正中位置欣赏它的平衡之美。

       主穹顶的四根支柱下面有四位圣徒雕像,这是我最感兴趣的手握朗基努斯枪的圣朗基努斯像。当年第一次听说“朗基努斯枪”还是看EVA的时候,原来看动漫也能长学问~据说朗基努斯枪的真品也收藏在大教堂内。

       贝尔尼尼最后的作品,亚历山大七世的雕像,死神挥舞着沙漏从下面的坟墓中爬出,教皇则依旧平静地祈祷。

       临走再看一眼宏伟的大教堂。其实想想,基督教本是犹太下层人民不得已的精神寄托,可是千年之后,他们的教堂却堪比世间最华丽的宫殿,这对比也未免太强烈了些。恢弘的殿堂也许确能引发人们虔诚的信念,可是这样一座教堂真就是善男信女们自愿“捐”出来的么?恐怕也不尽然。意识形态与物质生活,无法说清到底是谁在影响着谁。

       从教堂出来,左边有一条通道通向地下墓穴,登顶也从这里过去。登顶需要收费,乘电梯7欧,徒步5欧。不过电梯并不能到达主穹顶的最高处,无论如何最后一段攀登都要靠自己的双腿走上去。

       Pass没用、各种通票没用、不能刷卡、只收现金,这个大叉子可真是简单粗暴~

       大教堂屋顶,主穹顶外观。大教堂登顶分为两段,第一段就是到教堂屋顶,电梯只到这里,如要登上主穹顶需要自己爬上去。

       这里可以近距离看到大教堂正面的耶稣和12圣徒像,其实也风蚀磨损得很厉害了。

       重新进到教堂里面,主穹顶基部有一圈很狭窄的走廊,向下可以俯瞰青铜华盖,向上可以清晰地仰视主穹顶的图案,据说圣彼得大教堂里所有天顶画和壁画都是马赛克镶嵌而成。但从我这个距离来看,完全看不出任何镶嵌痕迹,就像油画一样,精细程度可见一斑。

       主穹顶夹层里的狭窄楼梯通往最上面的观景台,只容单人通行,有些地方非常陡,还得斜靠在墙上才能前进,胖点儿的人走这路就很费劲。我们登顶的时候,前面就走着一对很胖的外国夫妻,虽然已经走不动了可又不好意思停下挡住后面这许多人,只好强努着往上爬,真是手脚并用气喘如牛,那景象何止是狼狈,简直就是惨不忍睹,但在这个狭小幽闭的空间里,别人完全帮不上忙……
       LP上提示说有幽闭恐惧症的人,最好不要尝试登顶,这是有道理的。

       登顶之后的风景绝对能慰藉刚刚经历的行程之苦。这个位置正对广场,也是人最多的位置,我等了好久才插空拍了几张照片。

       像中国很多古迹一样,穹顶外墙上也满是胡写乱刻,看着实在有些痛心。所幸没见到汉字,心里还宽慰一些。

       看看差不多到了预约时间,我们离开圣彼得大教堂,出发前往梵蒂冈博物馆(Vatican Museums)。
       特别提示:来此务必提前预约!务必提前预约!!务必提前预约!!!重要的事情说三遍~照我们这次的经验来看,只要不逢旺季,提前一两天预约就一定能约上,不过要想挑选较好的时段还是得尽早下手,另外如果人数太多也要提早预约。最后要提醒地是,如果租用了导游机,一定要记着带耳机,不然这一路举在耳边可是很辛苦的……
       到了博物馆门口——其实该说是离门口还挺远的博物馆外墙——虽然也有心理准备,但还是被一字长蛇阵给惊了。这里有很多人在招呼游客跟他们走不用排队,建议不要搭理。可以找带胸卡的博物馆工作人员,他们还是靠谱的——而且也好分辨,除了带胸牌以外,博物馆工作人员只负责引导和答疑,不揽客。
       出示预约单然后越过人群的感觉实在很不错,怎一个“窃喜”可以形容,简直就是得意忘形~但进入大厅之后,马上就是乐极生悲——这里面比外面人还多……

       LP上说博物馆里共有三个庭院,这是第一个,松果庭院(Cortile della Pigna),得名于庭院北端这个近4米高的青铜松果。据说这个松果来自埃及女神伊西斯的圣坛,埃及人认为松果是不朽的象征,中世纪时搬到了圣彼得大殿前庭,1608年移到此处。松果后面的建筑是仿罗马万神殿圆顶所建,实际算是个“壁龛”。

       庭院正中是《破碎的地球》,意大利雕塑家阿纳尔多.波莫多罗制作于1990年,共两个,另外一个在联合国。据说这个球体也像地球一样终日不停地转动,但我觉得我们去的那天它似乎并没有转……

       刮擦者(Apoxyomenos),展现一位运动员刮擦汗水泥污的情景。原作是公元前320年的希腊青铜雕塑,这是公元4世纪的复制品。LP说它是现在已知最早的雕塑作品,恐是有误。

       八角庭院(Cortile Ottagono)里的拉奥孔(Laocoon),雕塑作品中的三件镇馆宝物之一(看来什么地方都得有点儿压箱底儿的东西~)。我很早很早就知道这尊雕塑了,今天终于一睹真容,还真是有点小激动~不愧为世间最完美的雕塑作品。看到不少介绍都说拉奥孔的故事出自《伊利亚特》,这恐是以讹传讹,我并不记得书里有提到他的故事,更何况伊利亚特结篇于赫克托耳之死,根本还没有什么木马的事,哪来什么神灵的报复。

       阿波罗像(Apollo Belvedere),第二件雕塑品镇馆之宝,也是古罗马人模仿前4世纪希腊青铜像的复制品,展现了他射箭的姿态。选择射箭的造型,我想大概因为他正是远射神吧。

       第三件雕塑品镇馆之宝是一尊只剩躯干的大理石雕像,无从分辨到底是什么人物,之所以称为宝贝,因为它是公元前1世纪的希腊原作。当时没有做好功课,还奇怪为什么那么多人围着个”枯翅儿“(还真不会写这俩字儿~)大照特照的,结果我就没去凑热闹……

       原本不知道是什么人物形象,我猜是阿芙洛狄忒和厄洛斯。回来查资料,介绍这是维纳斯像,那我猜得就还算准确~我看到的介绍上说雕塑的面孔是“罗马帝国某位皇后或公主的面容”,难怪觉得端庄有余妖娆不足。

       珀尔修斯像,还有可怜的美杜莎……

       博物馆里人实在太多,露天的地方还好,但在室内几乎就是随着人流涌向前面,几乎没有驻足选择的机会。一路挤下去,也忘了这是哪里——可能是古地图长廊——觉得金光灿灿的天顶十分惊艳。

       回来整理照片时发现,除了八角庭院里的雕塑以外,我在整个博物馆里就没再留什么照片了。回想当时,大概一是人太多,不得停留;二是举着导游机听介绍,手里很不方便;三是一些画作太大太近,无法完整放进镜头,我这强迫症一犯就不想照了;第四就是一些地方禁止拍照,比如西斯廷小堂,所以当时主要是瞪大眼使劲看——必定照片可以随时到网上去搜,实物可就很难重现了。
       现在想想,若要完整地参观梵蒂冈博物馆,一天时间是远远不够的,而我们只有半天,纯粹是走马观花。所幸基本上最知名的作品都看到了,也就不算十分遗憾,日后若有机会,当留出几天来好好重访一次。

       博物馆出口处的双螺旋楼梯。当时并不知道是在出口处,为了找这个楼梯我俩还又转回展馆去溜达了大半圈儿,结果博物馆要下班了,差点儿让人给哄出来……
       在我看来,这个只有四圈的旋梯并不如网传地那般举世无双,若称之为“世上最美”,实在觉得言过其实。

       从博物馆出来,入口处的大门已经紧闭,人影无踪,但等到明早这里又会是一片喧嚣——“After all,tomorrow is another day”。

       从梵蒂冈回来,漫无目的地一路闲逛,不知怎地居然走到了许愿池。我猜想,若它只是世界最大的巴洛克式喷泉,断不会吸引这么多人到此,这里火热的景象恐怕还是要归功于《罗马假日》吧。

       ……都是来许愿的么?!看来神灵还得学习各国外语啊,好忙好悲催,我们就别跟着起哄了……

       最后走到万神殿,天色渐暗,这里已经关门了,但小广场上还满是游客,十分热闹。

       回到公寓收拾行囊,明天就是这次意大利之行的最后一天了,第八天结束。

第九天

       一早起来打包行李和退房,房东还不错,答应帮忙照看行李,免了我俩拉着箱子四处乱走的苦恼。因为下午就要返程,也不敢去太远的地方,主要就在万神殿附近转转,顺便买些小礼物。

       首先到了纳沃纳广场(Piazza Navona),这是个长圆形的广场,设计了三座华丽的巴洛克喷泉。广场西边是博罗米尼设计的圣埃格尼斯教堂,好像不常开放,东边是一排餐饮店铺,可以驻足休息,广场东南角还有个挺大的玩具店。

       贝尔尼尼设计的四河喷泉,四个人物象征着恒河、尼罗河、多瑙河和普拉特河,分别代表着亚、非、欧、美四大洲,其中面向教堂象征着普拉特河的人物雕像以手挡在眼前,据说是表示贝尔尼尼对博罗米尼作品的抵触,就是“不稀得瞅你”的意思呗~。我觉得这种说法恐怕只是后人的玩笑罢了,艺术大师还不至于那么小家子气吧,何况两人还曾是合作伙伴。

       从这个角度看,中间的雕像代表恒河,左边的代表多瑙河,右边的代表尼罗河,普拉特河的人物在背面,被挡住了。

       广场北端的海神喷泉,描绘海神与海怪战斗的情景(没想明白为什么海怪会和海神打起来,造反了?),欧洲的海怪似乎多是章鱼造型,可见以前人们是有多怕这东西~

       广场南端的摩尔人喷泉,中间抓着海豚的摩尔人雕像也是贝尔尼尼的作品。写游记时发现这张照片很搞笑,外圈的人鱼雕塑,每个雕像头上都站了一只鸽子~

       离纳沃纳广场不远有座圣安德烈大教堂,从外观看似乎并无特别之处,但走进去还是非常堂皇的。教堂中间有面平放的大镜子,这样游客就不用仰着头欣赏天顶画了,很贴心。

       完美的天顶。

      重访万神殿(Pantheon)。初建于前25年的建筑,公元80年毁于火灾,只剩下最前面的16根科林斯式柱,公元120年重建,距今也有2000年了,据说是罗马保存最完好的古迹。从外观看,万神殿的主体是圆柱形,略显破旧,但宏伟的气势尚在。

       巨大的青铜大门,16世纪重建,相比主体建筑它算很年轻了。

       万神殿的穹顶被认为是古罗马建筑最辉煌的成就,用混凝土浇筑而没有任何钢筋支撑,直径43.5米,与万神殿的高度一致,实在非常惊人。穹顶内部有五层各28个凹格,既美观也减轻重量。穹顶正中有直径8.7米的圆形开口,时间合适的时候可以看到光线从圆洞中射入殿内,感觉十分圣洁。我注意看了一下,这么大的建筑,除了天顶的圆洞和大门,没有任何窗户,也没有灯光照明,但殿内依然十分明亮,设计者对光线的运用让人赞叹不已。

       这里原本虽是神庙,但7世纪初即被赠与教皇并改为教堂,大概也正是因此,这座古罗马的建筑典范才得以保存至今而没有被当做异端建筑遭受灭顶之灾吧,着实万幸。

       从万神殿往东北方向走,可以到达西班牙广场和西班牙台阶(Piazza di Spagna),不巧这里正在维修,台阶不能上,但因祸得福的是可以照下完整的台阶全貌。广场上的人这叫一个多啊,满坑满谷……广场上有个破船喷泉,被认为是老贝尔尼尼的作品,我觉得实在是比他儿子的作品差远了~

       西班牙广场附近的街道,可能因为这边都是商业街,人实在是太多了,看着都头疼,我俩算是落荒而逃。

       从西班牙广场继续向北就是波波洛广场(Piazza del Popolo),也称为“人民广场”,初建于16世纪40年代,据说一度作为刑场(罗马的菜市口儿?),19世纪30年代重新改造。广场中间这座方尖碑是公元前13世纪的埃及古物,屋大维称帝后从埃及运回来的,高36米,是罗马现存方尖碑中最高的一个——忘了在哪里看到的,说罗马现在一共有13座方尖碑,其中9座是罗马帝国时代从埃及运(抢?)回来的。我想了想,这几天我亲眼见到的就有圣彼得广场上的、西班牙广场上的、纳沃纳广场四河喷泉上的、万神殿前的和眼前这个。本来,古罗马人大老远地把这些巨石运回来,无非是炫耀战功罢了,但现在来看,客观上也算保护了这些古迹,真是功过难凭~

       碑底的四座狮子喷泉是后世追加的,话说这些狮子看着也太乖巧了些~

       广场南端有两座一模一样的巴洛克教堂,分别是圣山圣母教堂和奇迹圣母教堂,也有人合称之为双子教堂。不巧西边这个在维修,我们没有进去参观。

       广场北边是贝尔尼尼设计的波波洛城门(Porta del Popolo),东侧的是波波洛圣母教堂(Chiesa di Santa Maria del Popolo),据说里面非常奢华,时间原因我俩没有进去参观。
       LP上说尼禄皇帝死后被秘密葬于此处,其鬼魂常常在此出没。唉,活着不好好当个好皇帝,死了还出来吓人,真是不怎么招人待见……

       波波洛广场是我们此行最后一个景点,离开这里赶回公寓,房东已备车送我们去机场。话说我还从没坐过那么惨的车——有多老旧还真不好形容,反正那车玻璃是插着一只改锥卡在车门上的,我们刚出发时玻璃还关着,等开到机场的时候,那车玻璃已经自己逛荡到底儿了……这也算是我俩意大利之行的最后一点花絮吧。
       晚上十点多起飞返程,意大利行程结束。

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世界那么大我也想去看看哈哈!

2016-04-25 20:26

我是捧臭脚!

2016-04-27 00:28
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特别喜欢这段话,百读不厌!"庞贝一夜湮灭,残存的断壁已难再现往日的辉煌,只有深深的车辙轻诉曾经的繁华与荣耀。"

2016-04-27 14:38
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竟然能记得这么清楚,回来两天就记不清细节的人表示羡慕

2016-05-02 01:04

引用 圆宝milky 发表于 2016-05-02 01:04:31 的回复:

竟然能记得这么清楚,回来两天就记不清细节的人表示羡慕

回复圆宝milky:还好

2016-05-02 09:05
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想想也该放松一下自己了,感谢楼主的游记。

2016-05-02 14:50

引用 clbee_w 发表于 2016-05-02 14:50:03 的回复:

想想也该放松一下自己了,感谢楼主的游记。

回复clbee_w:多谢捧场

2016-05-02 18:58
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2016-05-13 17:24

加油加油!又开始更新啦好开心呀!

2016-05-17 00:38

非常详细,楼主棒棒哒

2016-06-05 23:34
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引用 bensonalive 发表于 2016-06-05 23:34:41 的回复:

非常详细,楼主棒棒哒

回复bensonalive:谢谢支持

2016-06-06 00:35
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