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#新西兰# 我在南岛的一年纵横 #2015打工旅行#

前言

一年的打工旅行生活,过得太快,一转眼已经结束了快半年,过得也很慢,因为每天都是那样充实的发生着。

一直想写一篇我对南岛的认识,我跟南岛相处的日子,一来记录下来我对南岛的怀念,再来也分享给所有人,想告诉大家世界上还有这样一个小岛,它聚合了如此多差异巨大的自然风光,我曾经跑遍祖国大江南北上万公里看到的风景甚至不多于在南岛上的所见所闻给我带来的震撼。

酝酿了好一段时间,想在这里写一篇游记形式的故事,在最大程度上分享南岛所有值得玩的地方,在帮助大家的做行程规划的同时,也分享出一点我的故事。

叙述的结构基本上是由北至南,再由东至西,也就是我这一年在南岛上的纵横游历。

路线总概:起点从南岛北的Cape Farewell开始,到Abel Tasman,Motueka,Nelson,基督城,Tekapo湖,库克山国家公园,Wanaka,皇后镇,神奇峡湾,米佛峡湾,Invercargill,Catlins森林公园,但尼丁,奥马鲁,回到基督城;西岸从瓦纳卡向西走,到Franz Josef冰川,Hokitika,千层岩,再穿过Arthur's Pass回到基督城

第一章 Tasman——南岛之北

南岛的北边,我在那边生活了3个月,度过15年的秋天。在Nelson看到了所有海滨城市里我见过最美的沙滩;我一直在Motueka生活,一个安静又跳跃,载满阳光的小镇;Kaiteriteri的海滩和被切开的苹果石;Abel Tasman最美的海边步道,仿佛置身热带雨林;Farewell Spit,一条延伸30公里的沙洲,天空沙子海水,呈现出一副与世隔绝的画卷。

Cape Farewell

Cape Farewell就是南岛的最北端海角,这个画面看起来就非常像一只Kiwi鸟的头,右边的长长的鸟嘴就是Farewell Spit了,其实就是一条长至30公里的沙洲。我们那时候徒步到鸟嘴的5,6公里的位置就只剩沙子了,如果要想再继续往前,还可以选坐当地的四驱巴士能把你带到更深的沙洲腹地。

上面这幅图中的绿线,就是我们这次徒步大概的路线,而这个完善的路线图就来自新西兰的自然保护部(DOC)的官网。在这里插一句,新西兰之所以是户外运动大国,不单是老百姓对于运动的热爱,政府同样也是做了大量的工作来修护整里国内的户外自然资源。自然保护部(Department of Conservation,以下简称DOC)对于整个新西兰境内的所有的大小步道都提供了详细的信息,从步道长度到完成时间,从步道的路况到到达中间每个点的时间都做了非常全面的建议。相比在国内每次出去徒步之前都要大量的查驴友攻略,而每个人的攻略写得又会有许多个人风格上的差异,所以每次都会要查阅很多攻略然后再比较大概定出适合自己的出行计划。而在新西兰,我们都渐渐习惯了出行前就查阅一下DOC官网上的步道信息,很快就能有个具体的了解,迷路之类的也就真不是件容易事儿了。

传说中的四驱酷炫巴士

Cape Farewell,直译过来就可以叫作告别角。整个新西兰包括南北岛,通常在天涯海角的地方,伴随着无尽的视野,通常有会非常大的海风。而雨水与阳关也一定是充沛的,所以这里的植物都通常生长得非常肆意。

这几颗小树的发型也就展现了这边海风常年的无情。

一行朋友,一起远眺海角,心里都知道彼此几个月短暂的陪伴之后就要迎来别离。

Farewell Spit,我们在日落前来到了沙洲,被这里色彩分明的景色所震撼。一条沙洲,全是沙子,沙洲两边都是海,海的尽头跟天空相接,海天一色。无尽的视野里只有两种颜色,这种画面所给人的感受就是很难用文字表达的。有一些景色在文字的渲染下让人心神向往,比如北岛西岸的九十英里海滩,还有在Cape Reiga眺望南太平洋和塔斯曼海的交界,这些文字上的壮阔景象,在你亲眼所见的时候却可能只是远达不到你预期的平凡景象。

虽然只是全文开头,但是我想说Farewell Spit一定是我这一年在南岛看到过最难忘的景象之一。类似这样的自然风光,其实是很难用文字或者语言来描述的,读文字通过的是想象来构建一个画面,那是存在于你已知感官中的东西。但是置身其中,亲身感受所带的感官体验往往是超出想象,超出以前的任何认知,那种惊奇和震撼,真的只可意会,不可言传。

Abel Tasman Coast Track

新西兰大大小小的步道里,其中有九条风景最为出众也是广泛受到认可的步道,这九条步道也被官方宣称为Great Walk,每条Great Walk通常都有50-70公里的长度,一般需要3-5天来完成全线,其间没有任何补给供应,所有食物都需要自备,路上通常每个10公里左右会设置一些露营地和木屋来为徒步者提供住宿,木屋里有时候也会提供饮用水和淋浴等一些最基本的生活供应。所以一般想要完成全线,则需要背3-5天的食物,睡袋,防潮垫,帐篷(住木屋的话则不需要)等各种自给自足的装备。与以前在国内徒步的经历最大的不同就是在于这边的徒步完全是原生态的,没有任何商业成分掺杂。有些路线甚至手机信号都没有,完全是一种沉浸式的与自然为伴的体验:)

这次首先尝试的就是Abel Tasman Coast Track,全长60公里,一般3-5天可以完成。因为以前也从来没有走过这么原生态的长线徒步,所以这次还是谨慎起见先择取了第一段从Marahau到Anchorage的路线,单程12.4公里4个小时的路程,往返8小时就正好是一天的路程了。新西兰的很多路线,很少有环线,Greak Walks里只有北岛的汤加里罗是一条大环线,其它线路一般都是起点终点相隔很远。而因为这个国家的公共交通不发达,一般要回到起点去拿自己的车都是要从终点坐当地的短驳车,价格当然不菲。所以建议有条件的小伙伴如果想尝试Great Walks又想省钱的话,就一行一起弄两台车,一台先停好在终点,另一台开到起点出发,尤其对于打工旅行的我们来说,钱一定是能省则省的。回到正题,当时花了挺长时间来思考线路,最好还是只能妥协的走回头路回来了。

在Marahau的起点,也有详细的线路介绍。

温馨提示,步道里边的所有露营地和木屋都是要提前预定的,否则会被罚款哦。

步道一路进去,四周都是生长着茂盛的蕨类植物和一些棕榈树之类的,一副热带雨林的感觉。得益于这里有着整个新西兰最充沛的阳光,所以生命都放肆地生长着。

一路其实都是沿着海边走的,茂密的灌木丛中大海总是若隐若现,葱郁的绿与忧冷的蓝穿插在一起,丛林与海的故事就这样交织出来。

每走一段距离就会路过一个海滩,除了Anchorage海滩是因为有小木屋和露营地作为一个住宿点以外,其它一路上的海滩都几乎是空无一人的,所以来这里拥有一片免费的私人海滩,就是这么唾手可得!

这是当时一路走下来我认为最美的一个海滩,Stilwell Bay,看起来像是谁还修了一个度假小屋在这儿。

Anchorage海滩,中午时候走到了这里,也就是我们这次路线的终点了,其实看LP上说,之后的Torrent Bay到Awaroa Bay的一段路的景色是整个Abel Tasman海岸徒步的精华,但是介于没有过夜的准备只能放弃了。也很有意思是,从Anchorage到Torrent Bay是有两条路线的,一条是在退潮的时候直接过去,而另一条则是涨潮的时候绕旁边一圈过去,所以如果时间能碰上,走那条退潮捷径也能省不少腿力。

在Anchorage海滩这边,因为有小屋和两个露营地,所以人就多了许多,其实很多人过来不过是一味的为了走路的,更多的是来享受这些隐世的绝美海滩,花半天时间走到这里,剩下半天就游游泳,晒晒太阳,拥抱自然享受阳光,是这边当地人更多的一种生活态度和方式。远方海面还有许多帆船,是一些当地人从周边的城市Nelson或者Motueka开过来度假的。想起来这条海岸线还有一种商业载客的短驳方式就是Water Taxi,水上出租艇,在这条线路上的几个主要的住宿点的海滩都能搭乘到,然后能直接载你去其中任何一个海滩以及起点终点。

谁在墙上凿了个椅子。但是我感觉我演绎出了便秘的风景。。。

转角遇到海。

回到起点附近看到的一片枯黄的乱石滩,

Abel Tasman Kayaking

在Abel Tasman还有一项清凉热烈的运动就是玩皮划艇了,这次我们沿着这条郁郁葱葱的海岸线用水路的方式又重新体验了Abel Tasman另一面的美。关于预定,在Marahau会有几家公司提供Kayak租赁和入门教学,然后可以找当地的i-site(即信息中心)预定,当然也可以直接去他们门店预定,或者提前一些时间在bookme.com,groupon.com这样的团购网站上或许能预定到非常优惠的价格,对于我们不差时间的来说,那么一定是首选团购了。

关于皮划艇公司在对待游客的态度上也是非常负责的,对于之前没有皮划艇经验的同学,他们会派一个教练来现场教学,大概的内容就是握桨的姿势,划水的动作,如果是双人还包括两人怎样进行配合来作转弯,调头等等的动作,最后会有一个小考核,需要通过考核教练才会放行你去自由滑,否则,呵呵,就只能待在浅水域转圈圈了。。。所以大家如果碰上这样的情况,一定要认真学,毕竟划皮划艇还是有一定风险的,遇上大风起浪翻船是很常见的。前不久还听说过有人在Tekapo湖里划皮划艇遇到风浪殒命的惨闻,所以当地旅游公司对此类户外运动还是非常谨慎的,各类安全防护都比较到位。虽然顺利通过教练考试,但在出发前他还是嘱咐我们一路要尽量沿着海岸线划,尤其是下午会起一点风,沿着海岸划会稳当一些。

既然教练都对你放心了,那就撒丫子划吧。我们选的是两人船,事实证明这是个很机智的选择,一人在前面划一人在后面拍嘛。

这边的海水确实也是清澈的没sei了。

我们那会儿一直划到了对面的Adele岛,小岛四周都是大石头,没有上岸的地方,但是有很海豹栖息在这里,虽然我不是很爱它们,但还是敷衍地跟它们打了个招呼。

沿着小岛划了一会儿之后我们决定返程,先去对岸找一块海滩吃些午饭,再慢慢划回去。果然刚离开小岛海面上就有些起风了,小船也是被浪打得摇晃起来,船头切着浪走还好,但如果是浪打在船的侧面还是有点吓人的,虽然之前穿的装备都做好了落水准备,但是有偶像包袱的我还是不愿意此类尴尬的事随便发生的。所以大家赶紧卯足了劲儿往对岸划,好在有惊无险,我们成功登陆了。

默契指数直逼满分的我们:)

Motueka

刚到Motueka的时候,我找了一户人家换宿(所谓换宿就是通过帮助宿主做一些家务或者其它工作来换取食宿,一般来说一天干四小时活儿的话就包吃住,两小时就只包住),也是我在新西兰的第一次换宿,用这种奇特的方式开启了在这个小镇的生活。

房主是一位老奶奶,一个人生活,因为年纪大了,不可能所有家务都能够自己去做,所以她也是会经常的找旅行者来换宿帮忙。而对于我们而言,这个事情当然也远不止免费吃住这么简单,还能通过这种方式认识本地人来了解一些地地道道的当地的人文生活。

老奶奶的房子非常特别,整个房子的结构是意想不到的,房子里的各种柜子和摆饰完全也都是她自己的收藏,所有的柜子基本都被她堆满了,五颜六色的瓶瓶罐罐被她有心的陈列出来,也让我们感受到了她对生活饱满的热爱。

我就住在这个“公鸡门”后边的房间里。

她还有一间画室。刚到她家的前几天,她甚至什么不要求我们做,哪怕我们不断的要求,她还是只想让我们享受一下生活先。头几天的时候,她教我们画画,其实不算是画什么,只是用两种色彩来在画布上混合,慢慢的去感受这个过程中所带给你内心的平静,就在那么一段时间中排空掉心里的各种杂念,放空内心。

后来又花了半天时间教我们做的粘毛小企鹅,我感动得才发现自己也能这么心灵手巧。

她为我们烧了一顿地道的新西兰普通阶层家庭的晚餐,烤羊排,烤土豆红薯,土豆泥,还有花菜汤。听起来貌似味同爵蜡。。。但是味道做的真心还不错,国内不吃羊肉的我这次也把烤羊排吃的津津有味,因为新西兰的羊肉确实膻味少很多很多,再加上肉质鲜嫩,确实是来新西兰不得不吃的一道美味。老太太还很爱聊天,吃完饭大家经常会坐着继续聊一会儿,从她以前接触的换宿者们到我一路上所认识的各种旅行的朋友,从新西兰的生活聊到中国的生活,从饮食聊到能源。。。总之我们相差几十岁年纪但却可以聊出无边无尽的话题,我的脑汁也自然是被各种中英转换绞得淋漓尽致。

之后我们也自然是当仁不让的要给她烧晚饭来报答了,而我做的红烧鱼还非常受老太太的喜爱,一定要我写下食谱教她做。

她家的花园,简直就是丛林。。。

到了最后一天,她终于要我们帮她干活儿了,其实就是漆一个旧柜子,花了半天的功夫就搞定了,而相比我这几天的收获,哪里又是漆个柜子能够回馈的。好在柜子漆得还算完美。

在老太太家住了一周以后就搬出来了,因为活儿干完了,也不想打扰老人家的生活太久。后来在小镇上租了一个房子,在当地找了工作,开始用另一种生活方式来继续体验这里的生活。白天出去工作,晚上回来做饭,周末和朋友去周边玩玩看风景,长这么大生活很少会像这样单纯过。。。

我之后住的地方,在这里认识了很多朋友,韩国的,台湾的,还有祖国的大江南北的,度过了很快乐的三个月。

秋天了,树叶红了黄了。

街角的酒吧餐厅,每周五的晚上都会有现场音乐和特价牛排,和朋友经常过来畅度周五的夜晚。

当地古老的高中,已经被改成了博物馆。

一家别致的电影院,这边很多小镇里的电影院都是这样的,由家庭经营,不知道老板是不是为了赚钱还是更多因为自己爱看电影,影院里的座椅通常也是各种各样的,有皮沙发,有靠椅,甚至还会放辆报废的老爷车在里边作为几个座位。最新的电影也不一定会同期上映,经常还会上映一些以前的经典电影。

其实在南岛像Motueka这样的小镇真的是非常小的(北岛因为经济更发达会更大一些),小到我们以前对于城镇的概念里是没有这样一个认识的,这边的小镇通常就一条主街,而且很多镇的这条街的名字就叫Main Street...然后所有的商业店铺就分布在这条街的两边,餐厅,超市,服装店,邮局,银行等等,一路走下来全都能找到,基本都没有迷路的可能。。。

过了三个月即将要离开Motueka了,专程回去看望了下老太太,也忘了提前打招呼,提了袋水果就跑过去了。那天她真好在教一个德国妹子演讲技巧,看到我突然造访也是很惊讶,问我是不是跟她发邮件而她没看到,我说并没有,是当时工作突然有个间隙,于是想到来看看她。她于是跟她学生说,没关系,他是我的家人。

Kaiteriteri


这是刚到Motueka时,老太太给我们手绘的一个到Kaiteriteri的地图,这是一个从Motueka向北距离最近的很美的一个海滩,当地人度假的首选地。

这些船往北开就是Abel Tasman了。

Split Apple Rock,一块被劈开的长得像苹果的石头,而且中间的那一刀还超级平,到底是怎样发生的就不得而知了。

这里相对Abel Tasman海岸步道里的私密沙滩就要热闹很多了。

他们是这样把船放到水里的。

Takaka & Golden Bay

四月的一个晴朗周末,和几个小伙伴约好了一起去Golden Bay见见所谓的南岛最美海湾。在网上也查了些攻略,听当地的同事也介绍了些值得去的地方,最后总结起来就选定了Pupu Springs,Rawhiti Cave,和Grove Scenic Reserve,这三个景点都在一个叫Takaka的小镇。Golden Bay是一个挺大的海湾,沿途的海岸有好几个镇,而Takaka则是路经的第一个也是最大的一个镇。

Pupu Springs的全称是Te Waikoropupu Springs,扑扑泉号称是南半球最清澈的泉,在遍地是美景的新西兰各个景点之后也是存在竞争的嘛,不搞点噱头很容易就被游客们冷落埋没了,所以后来还听说扑扑泉最近已经不是最清的了,另外一个相隔不远的泉已经取而代之了。。。真是相煎何急呢兄弟。。。总之,如果路过Takaka来看一眼这么清澈见底的扑扑泉也还是挺值得的。

瞧瞧这生活质量

只是去Rawhiti Cave路上的野景而已,有这么蓝的天,这么绿的草,就是可以美得这么不讲道理。

前方高能。。。

去Rawhiti Cave的一段徒步,要走过这样的一个干涸的石头河滩,之后还要大概半小时的山,但是最后看到那个巨大的钟乳石洞的时候一切都是值得的!

Oh yea! Here we go! 密集恐惧症慎入

这里已经是离开石洞,到了Grove自然保护区了,走过一个20分钟轻松的小步道就会来到这里,一线天的山缝,当心前方景观高能!

穿过那个山缝就会来到一个观景台,面前的景色一下就展开来,绿绿葱葱的牧场,一直延伸到Golden Bay海湾里,美,不服不行。

日落前我们来到海滩,这恐怕也是我看到最美的沙滩日落之一了,恩,还是有之一的。

完美诠释黄金湾。

海鸥与海

Nelson

其实说到南岛北,还有个不得不提的城市—Nelson。城市不大,但却满是艺术气息。有山,有海,还有着号称新西兰加州的阳光,对于生活而言,这些已经够奢侈了。对于我来说,没能在Nelson生活过一段时间恐怕也是我在这块地方的一点遗憾了。当第一次开车来到Nelson,沿着海边公路开了几公里,那种体会也是难以言述的,总之海和公路的搭配总是能催化出一股强烈的醉人气息,整个人都是跳跃的。后来我们会时常来Nelson逛逛街,就以城市的生活方式来认识这座城市,也很难发现有什么不好的地方,人太少了?跟国内比起来。。。有一次周六下午在他们商业街上走着走着发现店铺都关门了,街上几乎人都没有,周六啊天呐,大家不是应该出来逛街吗?但是他们就是任性到周末也仍然是5点关门,所有人都要欢度周末良宵,其实就是生活习惯不同罢了。好吧,还没形成Home趴习惯的我们这时候也是会有点怀念国内热闹的商场的:)

市中心的钟楼,有一股火星气质。

Nelson的商业主街,正对着的是基督教堂。

基督教堂,这一面应该是正面。。。我想了一会儿

非常现代式建筑的小楼,YHA青旅

在城市西侧的Botanical Hill小山上,有一个号称新西兰地理中心的小纪念碑,山上的观景台也能看到Nelson的全貌。

Nelson的海滩,这是我见过的城市里的最美的海滩,这次没有之一。

第二章 Canterbury——坎特伯雷

如果是从北边一路开车开下来,会一路穿过几个大的自然保护区或者国家公园比如说背包客都慕名而去的Nelson Lakes国家公园,里边有一个地标景色的Rotoiti湖。弯弯曲曲的山路盘绕过去之后,公路一下笔直地延伸到视线最远处的地平线,四周是空旷的大平原,看到这个情景的时候就表示你已经到了坎特伯雷大平原了。英文是Canterbury,也是新西兰中部的一个很大的省,对的,他们这边也叫省。基督城也就在这里,沿着基督城往南就会一路经过Tekapo湖,Pukaki湖,还有神圣的库克山。这几个地方也是南岛最让人称奇的景点之一。

在Nelson Lakes国家公园里的Rotoiti湖,自己没有拍出好看的照片,借用别人的一张来放毒吧

基督城

5月的时候我回到基督城,跟国内来的两个朋友回合,准备开始我自己的第一次正式的环岛旅行。其实前前后后加起来我在基督城也待过两个月的样子,比如刚到南岛的时候,在基督城办理纳税号,银行开户,买车等等的前期准备,打过零工,之后每次大范围的南岛跨越也都会经过基督城,还有做Color Run的志愿者,相比在这个城市里游玩参观,更多是认识了许多的朋友以及在这里的生活。

基督城的景色(尤其在地震以后,花园城市一下有一种凋零的感觉,给人更多的是冷凄的画面感)相比南岛的其它地方没有太大的代表性,但因为这里仍是南岛的经济交通中心,所以还是必经之地,我带朋友们也基本只是走马观花的看了一下这个城市。

被11年的大地震所损毁的天主教堂,也曾是基督城的地标之一,而且位于老城的正中心。记得我第一次来到这里的时候是骑自行车来的,当时是天气阴天,四处都是一片灰蒙,四周一个人都没有,教堂的周边还有几幢废弃高楼,远处飘来一些若隐若现的音乐,在空荡的街区又传回阵阵回音,整个画面当时就差僵尸从地上爬起来了,鸡皮疙瘩一下泛满一身。后来绕过教堂,后面竟然就在开音乐会,画风突变之快让我差点从车上摔下来,舞台上乐队兴奋地演绎着,舞台下人们惬意地随处坐着站着,让我感受到了对于这座城市,人们还是充满着勇气和信心。

在老城区里,经常能看到这样的施工场地,有些空地是刚拆除了地震后的危楼,很多高层建筑都因为地震受到了很大损坏,虽然过了4,5年,但是因为这边施工缓慢,有些危楼仍然伫立着等待拆除。

重建的楼房。地震以后,基督城也很少再建高楼了。

代替损毁的天主教堂所建立起来的新教堂,而且它的用材基本都是用纸作为原材料,所以也叫作纸教堂。这个国家对于环保是非常重视的。

地震之后新建的Re: Start Mall,一个非常有创意的由集装箱拼凑组合成的商场,名字意思即为重新开始,象征着地震后重获新生的意义。

基督城的很多地方都能看到这样矗立的长颈鹿,意思应该也是鼓励老百姓对之后生活要抱有信息,积极地继续生活下去吧。

后来一次偶然遇到的所有长颈鹿的集合展,竟然就这样一次看遍了!

高能贵宾犬乱入!

基督城的海边码头,New Brighton,一条非常美的海上走廊。

集体卖萌

还碰上了海边的火烧云

走廊的起点是很有名的海边图书馆,就是对面这个椭圆形的建筑。这也应该是新西兰的最美图书馆了。

基督城的周日集市,在新西兰有这样的集市文化,不止基督城,甚至到每一个小镇,都会有自己的集市,大多在周末举办。有许多个人二手货品,或者收藏品租了摊位自己来卖,也有人做一点小商品生意,还有农民自己拉一车自家的蔬菜来卖,还有各种各样的小吃,热闹得很。

经常能看到这样的黄昏。

Lake Tekapo

Tekapo湖是基督城往南走的第一站,也是无比惊艳的第一站,当初我开车南下Cromwell去摘樱桃的路上无意路过的Tekapo的时候,记得是一个转弯过后毫无征兆的一片蓝湖映现出来,连连惊呼的同时好在也冷静地控制住方向盘。这就是我跟Tekapo的第一次亲密接触,5月的环岛我和朋友又再次来到Tekapo,又一次沉浸式的感受了这幅碧蓝如黛的景色。

坐落在湖边的好牧羊人教堂,非常古朴的一幢小教堂。

偶遇从国内不远万里过来拍婚纱照的新婚夫妻。

教堂虽小,但是坐拥的湖景在整个小镇里无出其右。门口有提示,教堂内不允许摄影,但是我还是手贱了,请主原谅我。。。

新落好的小桥

第二天早上,我们选择徒步上湖边的约翰山,Mt John。

大约40-50分钟就可以爬到山顶了,这景色我也不多说了,安静地坐会儿。山顶上有一家全玻璃透明的咖啡馆,点上一杯咖啡再静静看着Tekapo湖的全景,不管你是看书,发呆还是思考人生,悠悠地坐上半天应该也不会觉得时间流走的缓慢。

小镇全貌,Tekapo恐怕在南岛所有旅游小镇里算是最小的了,town centre一共就几家餐厅,唯一一家小超市(规模跟国内便利店差不多),然后统一晚上9点就关门了。。。所以就别指望在这儿能泡泡吧过出啥夜生活了,晚上心情好就出门看看星空吧。这么不经意地提到观星其实就是想说,这里可是黄金级的自然星空保护区,南半球最清澈的星空,也是全球最适合观星的地点之一。BTW,我前前后后一共在Tekapo过夜过三次,前两次多云,第三次就如上图所示,万里无云,心中大喜:今夜我注定为星空哭泣。谁知晚上竟是一月一度的满月!沐浴在皎洁的月光下,我还是哭了。

这就是命!能不能在Tekapo看到星空还是随缘吧,这种天时地利人和的事情实在强求不来,但其实在新西兰大多数地方都是能看到满天繁星的,银河也是随处轻易可见,所以只要赶上了晴朗天气,月亮没那么亮的时候,就尽情的去看看星星眨巴眨巴眼睛吧。

从Mt John下山的时候在山头另一面能看到不远处的Lake Alexandrina,一个静谧的小湖,如果天气风平云静,天朗气清的话可以考虑开车去那边走一走,极少有游客的身影,湖面平静的时候映衬着远方的南阿尔卑斯山脉,美到没朋友。另外,上Mt John也是可以选择开车上山的,跟去Lake Alexandrina是同一条路,只是之后上Mt John的山路为私人所有,需要交$5的过路费。仍然更推荐徒步,多用脚去接触接触这里的土地,多呼吸一下这么新鲜的空气,都是福利啊。

Mt Cook & Lake Pukaki

继续向南,去到库克山之前会先路过Pukaki湖,和Tekapo一样的颜色,但是面积却要大过很多。而说到颜色,这种呈现出的不透明的乳蓝色,而且当时第一眼看到这个颜色首先想到的就是曾经在新疆看到的喀纳斯湖,后来经过了解这三个湖确实都是有非常相似的形成过程,都是很早以前冰河时期冰川融化所形成的高原湖泊,而因为冰川岩粉也流到湖中才导致了湖水呈现了这样的乳蓝色。这又再一次展现了新西兰地貌的多样性,在国内远到新疆西藏的美景,在这里却是不费多大力气就能有幸目睹到,而且还不收门票好吗!

一路沿着Pukaki湖绕过之后深入库克山国家公园的腹地,前方有单边桥,注意让行。

这条路的尽头就是库克山小村了,这磅礴的气势也是没谁了。据说这座山叫做Sefton,海拔3151米,它将在你整个库克山国家公园的游览中非常抢镜,不管怎么样,这个颜值还是值得肯定的。关于徒步呢,很显然来到这个地方也没有其它的玩乐方式了,在库克山国家公园有两条很受欢迎的路线,其一是Tasman Valley Track,另一个是Hooker Valley Track。如果全天都放在这里的话可以两条都走走看,而如果只有半天时间则推荐走第二个。

这个就是Tasman Valley Track带你的景象,说实话,不好看。如果你还是觉得这个照片挺好看的话,那是因为我照片拍得美,谢谢!中间是Tasman冰川湖,同为冰川湖,这个的颜色却是死灰死灰的,爬了20多分钟到山顶后充满期待的看到这样的景色,心情也变成了灰色。。。

调整下心情,马上转战Hooker Valley Track,去跟库克山做一次最近距离的接触,这是一条原路折返路线,往返大概3个小时多一点。线路起点附近的一个纪念碑。

全程有三个这样的吊桥。

步道修整的非常成熟了,基本都是平路没有爬坡,3小时走下来基本没有太大难度。刷微信运动步数的好时机到了,伴着这个景色刷步数,没谁了。

这张是夏天时候拍的库克山,其它都是冬天前后拍的。所以这张的积雪不多了,但是还是美得不要不要的。

库克山与我:)     这里也是全程我认为最佳的拍摄点,走过路过不要错过哦

日落前。

还是库克山与我:)

粉系库克山

第三章 Central Otago

离开库克山之后继续向南,会经过一个叫作Omarama的大镇,再继续走就进入了Lindis山区,而四周的景观的也即刻转变成了Otago(以下也写作奥塔哥)所独有的景色了。其实就是俩字儿:荒芜。因为奥塔哥地区的气候十分干燥,西面过来的雨水被爱斯派林山脉大量阻隔,所以这一地区的植被种类比较少,多数是能抗干旱的暗黄的草,包括这边的一些山丘竟然都是没有一棵树的,光秃秃的一片山全长着这样的黄草。干燥的空气也使得这块地区的昼夜温差很大,不过倒也不至于是酷暑严寒。其实对于生长在国内南方的我来说,这儿还真没有多热也没多冷,夏天的太阳紫外线虽然强,但是因为干燥不会闷热,室内就很凉快;冬天的冷也不至于像南方那样冷得刺骨,气温也基本维持在零度左右。同时也得益于特殊的气候条件让奥塔哥地区拥有着全新西兰最好的四家滑雪场,不用感受国内北方的那种严寒还能同时享受极致的滑雪体验,有这福利干燥点儿就干燥点儿呗。

夏天的时候一路往南开能经常看到路旁的鲁冰花,当然你也可以直接去Lake Tekapo看到饱。

过了这村儿前面就是Lindis山区了。

路边的牧场

一路向南

Wanaka

瓦纳卡对于我来说是我整个南岛旅程中可以说是最重要的一站。第一次来瓦纳卡是在夏天的时候,那会儿在Cromwell做樱桃工作,休假的时候就过来玩了一天,那一次就被这个小镇的美景所惊艳到了,想着如果以后有机会能在这儿生活一段时光,该有多美好。第二次来是5月和朋友环岛旅行,金秋的瓦纳卡又是另一层面的美,而当时我已经拿到了当地滑雪场工作的offer,也就是说我会在这里过一整个冬天,天呐,我的南岛梦想这么快就实现了。之后的冬天,我在这里工作,生活和滑雪,对于打工旅行的我来说也是一个全新的生活篇章,经历过波折,但收获的更多的仍然是快乐,在滑雪场认识了形形色色来自世界各地的背包客们,我们一起工作一起滑雪一起大笑,一个漫长的冬天在这样的节奏下过得也是一瞬的功夫。还记得我当时在班车上看着窗外雪山的景色,我知道我现在正在这里生活,我每天都会看到这片雪山,但是我每一个时刻都是享受的,没有任何一丝的厌倦,那时我也知道这个冬天以后我还是会离开这里,而且以后我一定会无比怀念这段生活和这片雪山。

秋天的瓦纳卡湖边

冬天的瓦纳卡

瓦纳卡的地标,瓦纳卡树,也被叫作孤独树。常年都在水里,作孤独状。这张是夏天的时候。

秋天的时候,不知道为啥涨水了。。。

冬天的时候

下雪的时候,孤独不过下雪天啊

湖边的一个滑板公园,当地小孩儿的滑板技艺已经足够让我们长大嘴巴了,当地人对户外运动的喜爱确实是无处不在的,甚至很多小孩儿7,8岁就开始学着玩滑板而家长也并没站在场边提心吊胆的,自己摔了自己爬起来再接着滑,滑到飞起也是早晚的事了。

瓦纳卡是跳伞的好地方,价格通常比皇后镇便宜一点,景色也同样令人窒息。5月的环岛便带着朋友来体验跳伞,看着这牌子突然想到竟然是在绵阳国过了一整个羊年。

瓦纳卡有两条出名的徒步步道,一条上图的Rob Roy Glacier Track,还有一条则是Roy's Peak,之后也会说到。关于Rob Roy Glacier Track,整个步道都在一个山谷里,全程都比较平坦不会有很大难度,只是有时候遇上山体滑坡的地方会比较难走,就如上图这样。走到最后能很近距离的看到罗布罗伊冰川。但是步道虽然好走,但是开车过来的路并不好走,从瓦纳卡镇上开到步道起点一共54公里,而且后半段的30公里是碎石路,更甚的是最后10公里会需要开过小溪,所以只建议在天气晴好的时候过来,否则下雨涨水车子可能就无法通过了。这条步道全程大概10公里,往返3-4小时左右。

Rob Roy Glacier,罗布罗伊冰川。

就是想告诉你们有多近。

路上还有可能碰上过分友好的奶牛们。

又在另一个晴朗的冬日,和朋友一起来走了Roys Peak,全程往返16公里,一半上山一半下山,大概需要6小时左右。因为是一直爬山,所以要比走平路累出很多了,对体力有一定的要求。但是!爬到山顶看到的景色会证明,这一切都是值得的!

半山腰了

因为是在冬天,大概爬到1200米高度之后的路就全被雪覆盖了,最后有300多米是需要走雪路继续上山的。爬到上图的这个地方就离山顶不远了,而且这幅景色也是全程最叹为观止的。

这幅景也经常作为瓦纳卡的封面景色。

继续往上,冲顶啦

在山顶上还碰着一大叔背着伞上来的,爬上来之后就这么下去了。。。城会玩儿啊

接下来的篇幅来说说去年冬天我在的瓦纳卡。我当时在Cardrona滑雪场工作,而这家滑雪场也是新西兰负有盛名的一家雪场,有着全新西兰最大的单板公园和最综合全面有趣的各种地貌,而因为在雪场工作的缘故,我们去其它家滑雪场也能享受到半价的优惠,所以在滑腻了自家雪场之后也偶尔会出去别家的尝尝鲜,比如同样在瓦纳卡新西兰最佳雪场Treble Cone,还有皇后镇的Remarkbles。

雪季的第一天。

那会儿8点20分才姗姗来迟的日出

告示牌,巴士和晚霞

这是奥林匹克U型池,我也就看看而已。。。这个冬天还赶上了世界杯新西兰站,这里也正是U型池的比赛场地,中国单板队的女滑手蔡雪桐也就在这里又拿了一枚金牌。

到了皇后镇的Remarkables雪场,也第一次被同事带着尝试滑野雪。

滑野雪最幸福的事就是摔到头也没事!

爬到山顶上能看到Wakatipu湖和皇后镇的全景,右上方一点的地方就是皇后镇了。

我的野雪启蒙老师们,也是我在瓦纳卡的那个冬天最好的两个朋友:)

滑了一整个冬天,我从零开始,从摔得找不到屁股到雪季结束前拿到了新西兰一级单板教练证,在此之前我可能都从来没有这么深刻的认识过冬天,我也太感激能够获得这样的一个全新方式来打开今后的冬天。

在Cardrona也有认识到一些滑雪教练,记得有一个移民加拿大英国大姐教练告诉我说她已经6年没有完整地度过过夏天了,因为常年往返南北半球追逐冬天,新西兰欧洲加拿大,只是一般在南北交替的时候会短暂地在夏天里停留一会儿。我问她那你想念夏天吗?她说一点儿都不。过完这个冬天之后,我开始能够理解更多一点她的想法了,嗯,也只是更多的一点理解而已,夏天于我还是很热很重要的。

雪场最后一天的异装趴,逗比们都再也按耐不住了。

See ya! Cardrona

那个冬天我们还摊上了一个很有趣的事儿。当时有个飞行员因为要考飞行教练证,需要积累飞行时间,一个人飞也是飞,带人一起飞也是飞,所以这哥们儿选择了带人一起飞,不得不说这比装的,必须给满分啊!于是他在Facebook上发了一条广告,说每次能带3个人一起飞,然后只需要帮他分摊一下油费,一人60块而已。飞行员只需要积累时间,所以想要往哪飞,看什么样的景色就由我们定了。那么趁着冬天,我们义不容辞地选择了爱斯派林山往返一小时游,而我又再次为自己的眼珠刷新了景观里程!

瓦纳卡机场起飞。

对了,我们都以为这哥们会穿着制服之类的,戴个头盔再戴个飞行眼镜,谁知道他就一身休闲装出场了。。。看到他的打扮,有那么一小会儿,我们的内心是不安的。

瓦纳卡上空

整个一眼往北望去,整条南阿尔卑斯山脉全是一片白色,视野的尽头竟然是雪山构成的天际线。

当时我的世界只剩下两种颜色,就是蓝色和白色。

海拔3033米的爱斯派林山,当时我们飞的并没有它高。。。而是我们绕着山顶飞了一圈折返了

跟飞三人组

我们下来以后,飞行员跟我们招招手说谁能来帮我推一吧,我当时就直接愣了“What?!”  昂,这飞机就是小到入库是靠人推进去的。。。

说一点关于我在这里的生活。上图是我在瓦纳卡的第一个住处,一个非常漂亮的小房子,有着这样一个环面的几乎全景的玻璃窗户,就算是在家待着,也是用这种方式跟雪山相处着。

后来为了省钱,我搬到这辆老巴士里,停在房东家的院子里。一辆由1965年的老巴士改装成的房车。

里边的生活设施其实一应俱全,甚至还有火炉。

每天上班都会走的一条路,晴朗的时候日出的朝晖撒到那片山上,美到无法言述。

某夜车外的星空

银河也是有的

还有跟我一起生活了三个月的Tussock。

Queenstown

从Wanaka到皇后镇有两条公路可以走,一条是走路经水果小镇Cromwell的6号公路,而另一条是抄近道直接翻山走全新西兰海拔最高的公路Crown Range Road,中文叫皇冠山脉公路,这响亮霸气的名字,高下立判。因为是近道,所以也大概省了40-50分钟的车程,但是不利的方面就是山路十八弯,在最后下山的时候会有连续发卡弯,7,8个180度的的转弯,所以一定开车时候一定不要看风景去了,要慎重再慎重。而且冬天的时候因为高海拔的缘故,通常会有冰雪覆盖,如果在冬天天气不好的话建议就不要走这条路了,除非带了防滑链,不过就算如此还是不建议走。。。因为太危险。。。

除开以上的各种不利情况之外,过往皇后镇和Wanaka还是真心推荐开这条路,因为路上的风景确实太美丽啊。

开到一半就会路过的内衣栅栏,一长条铁丝网栅栏上被挂满了内衣,各种颜色各种款式各种尺码。。。这个栅栏可以追溯到98年的圣诞节,首批内衣就是从那时候开始被匿名人士不明原因的挂上了栅栏,之后通过媒体的宣传发酵,路过的游客云云开始给这个栅栏添砖加瓦,再后来也慢慢的形成了这样的规模。再后来广告也植入进来了,粉丝带借此来宣传关爱女性健康,为本地乳腺癌基金筹款。不管怎么样,这个地方已经成为了一个奇葩的景点,路过的游客还是络绎不绝的停车下来拍拍照乐一乐。这么世俗的我们当然也不会错过。

其实我后来冬天工作的滑雪场也就在这个内衣墙的马路对面,所以我那个冬天几乎是每天路过一次这些内衣们

皇冠山脉公路的最高点1076米,特此立碑。这里也是一个很大的观景台,赶路的同时不要忘了停下来看看眼前的风景哟

秋天时候的皇冠山脉公路

冬天时候的路,虽然看着都被雪覆盖了,但是只要下雪过后晴朗过两三天,公路路面上就不太会有积雪了,可以放心行驶。

皇后镇镇中心的小钟楼

在镇上的一处露营地,这帐篷搭的也是可以上天了。对了,一直还没有提到过新西兰的大体的住宿选择,从开销上来由高到低依次排序,首先是酒店,几百刀一晚,条件没的说,简要带过,反正我没有住过,我也不相信看到我这篇游记的旁友们会做这个选择。然后是现在非常流行的Airbnb,价格上也会根据条件有很大差异,但是性价比通常比较高,除了景观在设施条件上我个人觉得通常不输给酒店,而且如果想感受一下当地文化可以通过这种方式接触一下本地人,聊聊人生,碰撞碰撞文化,传播传播中华传统,大至国家小至个人都是极好的。之后还有跟Airbnb价格相仿的Motel,新西兰的Motel并不是大家已形成了一些刻板概念的美国的那种破破脏脏便宜的汽车旅馆,各方面条件上就跟国内快捷酒店类似吧。再往后就是经济型的青旅了,比如YHA,还有当地的连锁品牌BBH,多人间的床位一般30左右,住客大多都是各个国家的年轻背包客,来这边喝喝酒跟各国背包客们侃侃大山,我相信也是一些驴友们热衷的旅行方式(比如我…)。最后的就是露营地了,当然也有所区分,如果你租的是大块头的房车,那么一般都是需要有电桩的露营地,这种带供电的露营地最常见的叫作Holiday park,属于高档度假型营地,因而设施条件也很好,价格也稍贵,可能要30往上一晚吧;除开Holiday park,如果是一般的露营地,就像这张照片里呈现的这种一块地而已的话,那么有些DOC政府部门提供的原生态只带一个卫生间的营地价格低至5刀,另一些私人的营地条件好点儿带厨房和洗浴间的大概也就20左右。所以大家可以根据自己的意向来选择不同的狂野模式,插一句,在新西兰绝大多数的住宿都是包含厨房设施的,所以对于吃不惯当时食物的朋友来说,是可以自己下厨自我拯救的。我在冬季结束以后去了南岛南一路玩到北岛,而这一路我都选择了睡在车里露营,经济上的节省是一方面,而体验这种即兴的自在的旅行方式则更是带给了我一种前所未有的体验。

湖边的一处可爱的长得像音乐盒的咖啡馆

快艇码头

快艇 

日落前的瓦卡蒂普湖

日落前的瓦卡蒂普湖

对于皇后镇山上的山顶自助餐,相信很多人都是不愿错过的,边享受美食边坐在落地窗前观赏皇后镇全景。但是除了坐缆车上山,其实还可以走路上山的,而这条步道也在很多地方会和自行车道并行,看看这些充满肾上腺素的山地车玩法吧。这条步道叫作Hammy's Track,起点就在搭缆车的地方。

山顶的自助餐厅,StratosFare

说到吃,这家一定是大多数人都不会错过的Fergbuger汉堡店了。皇后镇非常著名的一家汉堡专卖小店,而且在新西兰境内其它地方也没有分店,仅此一家。他们有着十多种不同口味的汉堡,从清晨营业到凌晨,中间大概只会关门休息4个小时,哪怕这样门口还永远排着长队,而排队吃饭这种现象在新西兰这个国家是很少见了,但是在Fergburger门口,游客们却仍然是络绎不绝,乐此不疲,可以想象这家店的魔性之强。

这张貌似是个牛肉味的。但是在这里强烈推荐五花肉的汉堡,Chief Wiggum,简直是把五花肉的独特风与汉堡结合得淋漓尽致,相得益彰!谁吃谁知道!

我吃我代言

除开Fergburger,还推荐另一家在湖边的西餐厅Flame,这里中午的特价猪排也是性价杀手,$15买到的这样一份猪排套餐,绝对管饱,而且口味也很大众,曾经和一行朋友过来还出现过一桌10个人全点的一样的猪排吃。。。

镇上的冰吧,里边所有的设施器具都是冰做出来的,甚至包括酒杯。进来跟着电音“冻”次打次一下也别有一点味道。如果想来,通常在团购网站上能买到很便宜的票,比如Bookme.com

皇后镇有100多年历史的蒸汽船,咋一看有点像是一个微缩版的泰坦尼克,尤其船内允许参观烧煤船舱,跟当年杰克肉丝相执跑过的锅炉间如出一辙,所以这种画面感真是太强烈了。坐这个蒸汽船可以选择坐到对岸的农庄去游览一番,再吃一顿自助BBQ再返程回皇后镇;除外也可以只坐船在瓦卡蒂普湖上走一个来回。

船上还有钢琴演奏,当时我看着四周的景,一些微风绕到船舱里拂到脸上,再伴着祥和的钢琴曲,当时那个心情感受是飞舞的。

在瓦卡蒂普湖上,坐船去钓钓鱼也是个极好的体验。

去往魔戒小镇Glenorchy的路上。离开皇后镇,沿着瓦卡蒂普湖一路向西就是去Glenorchy的方向了,而Glenorchy也因为有许多景色被魔戒取景直接被大家捧为魔戒小镇。瓦卡蒂普湖非常的狭长,是新西兰最长的湖,Glenorchy差不多是在湖的西北角上的尽头,而这一路从皇后镇过去还需要开车40分钟才能抵达,上面这张照片是在路上海拔最高的一个观景台拍到的。

Glenorchy的地标小屋。

皇后镇的隔壁也是一个非常著名的小镇——箭镇,尤其是它秋天的景色,让往来游客无不沉醉于此。它还有一个人文景点,就是早期的华人淘金定居点。

这里是19世纪第一批来新西兰金华人的定居点,一路进去都有中英文介绍的牌子,大概的介绍了当时的历史情景。了解过后,对于当时华人生活的恶劣条件,饱受种族偏见,甚至一些华人在之后染上鸦片毒瘾而花光所有积蓄客死他乡的悲惨命运,让人沉重不已。

这里的故居大多都是后来被考古挖掘复原出来的。

当时穷苦的人都住在这样的房子里,只有一扇门,有的还有火炉,一扇窗户都没有。

地上铺满落叶的一副秋末景象。

世界上的第一个商业蹦极地,创建于1988年的Kawarau河上的吊桥蹦极,由AJ Hackett公司一直运营至今。43m的高度在现在全球的蹦极选择里并不算什么,但是因为这里绝美的景色和蹦极发源地的历史意义,每天来跳桥的人几乎是不停歇的。。。甚至他们还可以根据你的体重帮你调节绳子的长度让你选择触水或是不触到水。

如果从Kawarau桥那边继续再往前走50公里,就会来到这个有名的水果小镇Cromwell,在这里最盛产的水果就是樱桃,而又好吃又好赚的樱桃工作也是在working holiday的背包客圈子里最受追捧的一份季节工作,而我去年也不例外,来这边度过了一个月的樱桃夏季。

四处都可以见到的果园

逗比屋主在自家门口栽了两棵红杉,完全不理会路人的感受。。。

一片金色的荒芜

第四章 Southland——南岛之南

FiordLand国家公园

第一次听到Fiordland这个词就觉得这个词特别好听,有点像女性的名字,很柔美。Fiord的意思是峡湾,加上land就是峡湾地区的意思,在南岛的西南角那一块儿也就是这个词的专属描述了。可以很简单的就从谷歌地图上看到,这一片的Fiordland就像一片树叶,海水像是叶子的茎脉一样嵌入到这篇土地里,而这些一条条的茎麦就是一条条的峡湾了。对于整个Fiordland National Park在地图上所呈现出来的绿色就是表示这一地区被非常茂盛的植被所覆盖着,因为来自西面塔斯曼海吹来的海风常年被坐落在Fiordland国家公园的南阿尔卑斯山脉所阻绝,导致了大量的雨水覆盖在这一地区,所以这里的植被大多数是雨林的景象,也被叫作峡湾雨林。

虽然一眼望去,Fiordland国家公园有着数不清的峡湾,但是真正被商业开发出来的只有两个峡湾,Milford Sound and Doubtful Sound,米佛峡湾和神奇峡湾,前者是新西兰最富盛名的景点之一,被称为世界八大奇迹之一,通往米佛峡湾的94号公路也被公认为新西兰最美的高山公路,沿途可以看到峡谷草原,雪山冰川等等的各类景观,让人们目不暇接;而神奇峡湾相比之更大,而且至今还不能直接通过公路通往,需要先坐轮渡渡过Manapouri湖,再转乘巴士才能到达峡湾码头。也因为神奇峡湾更大,所以在这里的游船选择就只有过夜船,在船上享受三道式的自助晚餐,晚上看看峡湾夜空中的星,第二天早上还能再吃上一顿自助的早餐,之后再返回码头。刚才说的这个神奇峡湾的游船项目就是来自Real Journeys公司的商业活动,相比在米佛峡湾有好几家的游船来选择,但在神奇峡湾则仅此一家而已。相比在米佛峡湾大部分的2小时左右的游船,过夜船则更能细细观赏到峡湾的景致,甚至还能在峡湾玩玩水上活动,跟峡湾来一次亲密接触,最后在船上过一夜也是难得体会在船上过夜的好机会了。当时我们结束了滑雪场的工作,因为当时工作所在的滑雪场正式Real Journeys公司旗下的,所以我们都拿到了一个非常便宜的价格,不来一趟还真是对不住公司对我们的一番盛情。

说到在滑雪场的工作结束后,我也准备开始在南岛的最后一次大的环线旅行,这次是从瓦纳卡出发,到皇后镇跟同事们一起去峡湾坐船,然后再下到南岛的最南端,到最南端的城市Invercargill, 还有很有名的盛产生蚝的小镇Bluff,再沿着南边穿过Catlins森林公园,到达东海岸最南的城市但尼丁但尼丁也是南岛的第二大城市,再沿着东海岸一路到奥马鲁再回到基督城

皇后镇出发,去往神奇峡湾的豪华全景天窗大巴。

后来到了Manapouri之后,坐完轮渡跨国Manapouri湖后应该是坐巴士前往峡湾码头的,但是全面有段路因为下雨塌方了,所以惊现特殊福利,他们临时决定用直升机载我们飞过那段塌方。

神奇峡湾的码头,今晚就睡它了

一行人下午在甲板上晒晒太阳,准备下水划皮划艇。

快艇也是选择之一

皮划艇和快艇都是从大船上卸下来的

在窗前看到的窗中画,也是全程看到最炫目的一景。常年多雨的峡湾也难得赶上大好的晴天,在阳光下峡湾两旁的山便被一层层地勾勒出了层次

最后一直会开到入海口,前面就是塔斯曼海了

一些照片拍的不是很连续。。。下面画面突然切到米佛峡湾

在94号公路上,过荷马隧道之前等交通灯

94号公路沿途景色

还能看到冰川

Mirror Lake, 镜湖

在快到米佛峡湾之前会经过一个叫Chasm的景点,这里的停车场还有Kea鹦鹉作为东道主各种招呼来往的游客。

米佛峡湾的入口。因为景色跟神奇峡湾也是大同小异,整理了半天照片竟然发现坐米佛峡湾游船的时候竟然都没怎么拍照。。。好吧,我承认我审美疲劳了

从Invercargill到Catlins

刚到Invercargill的时候,因为阴天,整个城市一片灰蒙蒙的,另一方面也因为大多建筑都是很冷的色调。再则,这可能是我在新西兰见过人最少的城市的了,在闹市区能见到的人也都屈指可数,甚至游客不可错过的打卡盛地——世界最南端的星巴克里边也只是有零星的顾客。还有一个现象,后来我在离开Invercargill去Catlins之前还偶遇了一滑雪场的同事,他们刚刚到这里,话还没说两句大家就聊到为什么这个地方的胖子特别多,的确,街上总能看到不少胖子,而且是非常胖的那种,看他们马上就能脑补画面坐沙发上吃零食的那种胖,更给人感觉在这里生活,人们大多是迷茫的虚无度日。。。总之在这个城市,有种无处不在的孤立感,总觉得这个地方离世界的其它地方都很遥远。

以至于,我在这里路过都没拍一张照片。。。

在滑雪场工作结束前,我就开始慢慢地策划这次的环岛行程,路线前面已经说过,而这次最新鲜的尝试是我选择要露营来解决住宿,更是早早的就在网上买好了充气床垫,出发前还去二手店买了块布,自己给车窗上了窗帘,我自己一直也有睡袋,被子啥的就不用担心了,至此,车子这一部分就准备完毕了。露营相比于其它住宿方式,最大的亮点就在于基本不需要提前预定,通常都是开到哪觉得今晚要在这儿休息的话就开始找附近的营地,如果只需要睡一晚的话就找最便宜的只有厕所的营地,如果想要洗澡做饭的话那么就找个还提供淋浴和厨房的营地,有些也甚至还有电视,棋牌室等等一应俱全。因为新西兰的露营地的修建管理已经非常成熟了,几乎你在南北岛任何一个地方,周围2,30公里以内总会有一个露营地,政府官方甚至还开发了提供每个露营地信息的APP——Campermate,一个APP在手,睡遍整个新西兰也不愁了。而且相比我之前住的青旅多人间,这会儿虽然是在车上,因位我的车是旅行车,后排座位可以直接放平,然后再连同后备箱的空间可以放上一张气床,但是舒适度当然还是不如床来得实在了,但是我拥有非常私人的空间,晚上睡觉也不用担心室友打呼或者自己打呼吵到室友了。。。还有最重要的一点,关于露营地点,除了在城市里,大多数露营地都是在郊外的,而这也是很多酒店青旅无法相比的,比如睡在没有任何商业开发的海边,树林里(我也确实都睡过这些地方,后文会提到),这无疑是最为敞开的一种跟大自然相处的方式了。

除开最南端的星巴克第二热门的打卡地——Bluff最南端的路牌

初入Catlins。一进入Catlins就被开阔的各种绿地牧场刺激着视觉神经,伴随着绿地的还有狂刮不止的大风,能感受到这排树忧伤的发型吗?

说到Catlins,这一块地区还算是比较小众的景区,因为这里还并没有覆盖公共交通,所以要想来这边最好的方式就是自驾。从Invercargill到Dunedin,除了可以1号公路连通着以外,还有一个选择就是这条Catlins海岸线公路了,同样也是从皇后镇往南就开始算起的南部观光线路(Sounther Scenic Route)。关于这条路线的介绍,详细信息建议从Invercargill出发前,反之或者从但尼丁出发前,可以去i-site(信息中心)拿一本Catlins的小册子,里边专门介绍了沿途的景点,和道路情况,因为这边主路虽然都是完善的水泥路,但是分支到海边的往往都是未铺好的泥路或者石子路,所以大家可以依据自己车子状况来考虑是否要开这种路,不过退一万步,我的车子是96年的斯巴鲁,一路开下来也没啥问题,所以一般如果是租的新车就不用考虑路况能不能开的问题了,只是需要更加小心驾驶。

延绵不绝的绿草牧场,在感受Windows XP桌面背景的路上已经根本停不下来。。。

Waipapa角的灯塔,海风仍然是大到没朋友,海浪也被吹得一层一层地扑到岸边来,而也是在这里,100多年前发生过起非常严重的海难事故,一艘从但尼丁驶往墨尔本的轮船经过这里的时候触礁失事,船上100多人丧生。据说这里退潮时还能看到失事轮船的残骸。

Slope Point,斜坡角,这里是理论上的南岛最南端,也因此树了一个写着和赤道以及南极点分别相隔多远的牌子,好让游客们打卡拍照:)

在Curio Bay看到的一辆古董房车,目测至少有个7,80岁了。其实在新西兰的公路上,经常就能看到各式的被改装得能上天的车子,印证了一句:只有你想不到,没有他们改不到的。有一次还见着一辆古老的房车,车顶放着皮划艇,车屁股后面驮着摩托车,慢悠悠的在路上开车,车后面还写着“我很老了,跑不动了”。在这边经常能够看到开着这些改装房车的也大多是老人,退休以后,挺多人选择用旅行来充实自己的生活,年轻时候没有去过的地方,这时候就可以悠哉的去走走看看了。想起来国内曾一度蹿红的花甲背包客,如果放到西方来看,倒就是小巫见大巫了。

Curio Bay的日落

当晚就选择在Waikawa的一个露营地住下了,当地市政提供的一处免费的露营地,而且就在海湾边。

Florence Hill Lookout,路上经过的一个观景台,海浪一条条的很匀称地被推到岸边,朋友告诉我,这很适合冲浪初学者。

奶牛与海

Tahakopa Bay的一小段徒步所通向的海滩。其实来之Catlins之前所做的计划里边有一个非常期待的地方就是Cathedral Caves,是在海岸边天然形成的一个崖洞,在退潮的时候可以步行穿过崖洞到海滩上去,而在涨潮时也可以通过划皮划艇穿过崖洞。但当时在去之前却很不巧的还没赶上它开放游览的季节(通常是十月下旬到次年五月),所知的原因大概是因为潮汐的关系。

对于露营,我最期待的也莫过于在海边能够住上一晚,伴着真正的海浪声入眠,这次终于不负所望,在Campermate上找到了一个海边的营地Purakaunui Bay Campsite,看着评价都还不错就兴奋的开过去了。但是通向美好世界的道路总是曲折的,最后一段到这个海滩边的公路是有6公里长的Gravel Road,也就是石子路,一路在扬尘和颠簸中慢慢的往海边开,而当时跟我同行的朋友,因为他的车底盘很低,更是边抹着泪边开,自己选的路,把底盘磨烂也要开完啊T T。路上还会经过绵羊牧场,时不时的羊还要过马路,得小心的让着它们。终于开到营地时,看着这片景色,石子路的阴霾一下就散掉了,值了值了。

前方有彩虹

云和晴天的交界。

到了在Catlins的第三天,一路过来差不多该看的景色都看过了,就直奔最后压轴的Nugget Point Lighthouse了,但是因为Catlins这边风大的缘故,天气变化很快,早上一路都是下着雨,想着阴天里一定看不到最美的一面了,心里也是忧郁着。但是谁知道,50公里的路,竟然在最后十公里雨停了,还竟然能看到自己就这样越过了下雨和晴天的这条分界线,当时真是被逗乐了,果然是人算不如天算,天气都能这样卖萌。

没有辜负期待,看到了晴天的海角灯塔,而Nugget Point的这个灯塔相比Kaipapa灯塔,和北岛北著名的Cape Reinga灯塔也算是我在新西兰看到过最美的灯塔了。

跟礁石群和海浪组成这样一幅动静有致的画面,太壮美。

第五章 East Coast——东海岸

Dunedin——但尼丁

其实Nugget Point Lighthouse就已经是在东海岸线上了,再往被稍稍开一点就到了但尼丁,南岛的第二大城市。一提到但尼丁其实就会不由自主地联想到这座城市里的苏格兰基因。1848年,第一批苏格兰人抵达了这里,创建了这个城市。在游览这座城市的时候,一定会被大量的苏格兰式的古建筑惊艳到,从老火车站到奥塔哥大学的教学楼,中世纪建筑奠定了这座城市的基因。还有市中心有趣的八角广场,正中心仍然矗立着苏格兰著名诗人Robbie Burns的雕像。

一幢古老的公寓楼

但尼丁火车站,文艺复兴范儿的建筑风格,黑色的石料来自玄武岩,白色的来自奥马鲁石,恩,就是往北开不远处的海滨小城奥马鲁。

车站售票厅的内部装饰也非常精美,马赛克瓷砖铺饰的地板,拼接出各种精致的图画,让整个车站的格调也被无限拉升。

车站月台

惊现上海的方位和距离

市中心的圣保罗大教堂

八角广场另一侧的第一教堂

奥塔哥大学的钟楼

在离市区偏东北方向,世界上最斜的一条街,Baldwin Street,而且两边确实都是民宅有住人的,住这儿得要辆好车啊。

大概就是这么斜,房子的右边有两层,左边有一层。

而在鲍德温大街往南走一点,有一座叫Signal Hill的山,开车到山顶上还能看到但尼丁城市的全景。

但尼丁除开很有特点的城市风光外,也还有多姿的自然风光,往城市西南方向走,有一条叫作Beach Tunnel Track的步道通往海边,虽然总是大海和悬崖或者沙滩拼凑组成的画面,但是它们却总有各自的与众不同和迷人之处。

步道的起点,一开始就准备好了悬念。

一个大海角出现了。

这个就是所谓的隧道,其实也就是一个噱头。

穿过隧道会来到这样的一个石头滩,然而也并不美。。。

走完隧道海滩,但尼丁还有一个值得去的地方就是东边长长的奥塔哥半岛了。顺着半岛的沿海公路一直开到底,就是皇家信天翁中心,顾名思义在这里就是可以很容易的看到信天翁,除外这边也有组织商业的企鹅观看。

海豹充其量也就算作福利吧。

偶遇一只信天翁,但是它居然凶残的吃其它的鸟。。。当时被这一幕深深的震惊了。。。

见我们来了,火速叼起食物就跑了。

在另一侧也有这么一个灯塔和悬崖。

还不小心看到了大邮轮出海经过。

位于半岛中间的Larnach Catsle。这里曾经是19世纪但尼丁一位叫威廉拉纳克的政客的府邸,当时的一位银行家兼政客,从银行职员开始干一路高歌猛进做到奥塔哥银行的总经理,又赢取了白富美,简直是走上人生巅峰教科书式的心路历程。但是后来他时运不济,开始不断的走下坡路,他一生娶了三任妻子,前两任都是病逝,第三任还甚至跟他大儿子传出丑闻,而他最终也承受不住各方挫折,生无可恋自绝身亡。

在城堡天台能看到的半岛景色。

Oamaru——奥马鲁

但尼丁和奥马鲁之间有一个东海岸上很著名的景点——Moeraki Boulders,莫拉基大圆石。这些非常圆的石头当然都是因为大自然的鬼斧神工创造的,大概是经过了很长时间的海水与岩床的共同作用,再加上沙滩的侵蚀所形成的,最后这些石头都被海水慢慢的推到这片海滩上,呈现了这样的一副奇景。

最好是选择退潮的时候来看,否则石头多半是浸在水里的。

而在Moeraki和Oamaru之间又有一处非常静谧的露营地,因为那次退潮时间是在日落时候,看完了大圆石就没必要匆匆赶去奥马鲁了,正好看到APP上显示这里有一个挺便宜的露营,到了之后才发现这里恐怕是我睡过环境最清幽最安逸的一个露营地了。看名字就知道,Forest Camping Ground,这个露营地是直接建在森林里了,地上是一层浅浅的青草,天然的地毯,非常舒服。不过那晚整个营地只有我一个人。。。到了晚上,只有淡淡的月光,周围一片漆黑,还有各种远远近近花虫鸟兽的声音,吓得宝宝根本不敢在室外待着。。。洗了澡就直接往车里冲

这个小屋子是个厨房,旁边连着一排洗浴间,条件很不错。

房间内部

露营的时候经常是第二天早上起来再开始想今天的具体行程,就靠我手上这最有用的两个工具。

隔天早上从营地出发,大概只需要开车20分钟就可以抵达奥马鲁了,初到奥马鲁开车在城区里兜兜转转,会觉得这里其实还蛮大的,应该算个小城吧,但实际上奥马鲁的行政级别还只是镇,做不了小城那就算作大镇了,奥马鲁也是奥塔哥地区次于但尼丁第二大的地区。在镇中心也会发现,历史建筑的密度甚至比但尼丁要高出很多,从Thames Street到Tynes Street,路两边分布的大多都是古建筑。尤其是Tynes Street,现在已经被他们作为这里最大的景点来规划了,风格就像国内的古镇老街,街旁的老建筑基本都被艺术家或者收藏夹占领了,因为就这些玩意儿能足够吸引游客的眼光呗,当然艺术品也总是能跟老建筑碰撞出热烈火花。

市政厅

Thames Street和Tynes Street的交界处,前面的楼也是一个创意古玩儿的Gallery

Tynes街的入口

Tynes街上一家很有意思的Gallery,目测是一个画眼狂魔艺术家开的,来这里感受一下被万众瞩目的感觉吧

还去参观了一下以前的Opera House,歌剧院

就这样华丽丽的展现在眼前,过了100多年,时间更多的是酝酿出了历史积蕴,看得人膛目结舌。

在南面一点有一条Tarma Street,向东走到底有一个观景台,能看到奥马鲁的全景,要能赶上没风的话,就坐草地上好好发会儿呆吧。

奥马鲁还有一绰号就叫企鹅小镇,因为在海湾南边的Waterfront马路周边栖息了许多的蓝企鹅,这里同样也应该是一个企鹅保护区,路边还专门设立的路牌提醒司机慢行小心企鹅过马路,因为企鹅大多白天出去海里觅食,晚上就要回家喂宝宝了。所以晚上过来,尤其是夏天,看到蓝企鹅的概率会比较大,如果不想花时间功夫等的话,也可以直接去马路尽头的Blue Penguin Colony,是一个商业的企鹅观察点,花10多刀就可以组队进去参观。

当晚我还是选择在海边等企鹅们回家,等了一会儿后还是有幸相遇了,但是它们胆子非常小,一发现有人就会站立装死,身子一动不动,但是头却动个不停。晚上因为光线暗,我只能延长快门才能拍清它们,所以大多照片都是身体清晰,头部是一团糊。。。企鹅畏光,所以更不能开闪关灯。

未完待续……:)

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挺棒的,给了我一些启发。

2016-04-29 19:26

好详细,希望能继续。

2016-04-30 12:10

引用 GILI 发表于 2016-04-30 12:10:58 的回复:

好详细,希望能继续。

回复GILI:恩,谢谢,还在继续写哈,尽快写完!

2016-05-02 11:00

引用 cimelia 发表于 2016-04-29 19:26:00 的回复:

挺棒的,给了我一些启发。

回复cimelia:有机会一起交流

2016-05-02 11:00

真是该把之前的出行记下来啊时间长了都忘了。感谢楼主的分享~

2016-05-02 11:56

引用 yunluoweilan 发表于 2016-05-02 11:56:06 的回复:

真是该把之前的出行记下来啊时间长了都忘了。感谢楼主的分享~

回复yunluoweilan:是啊,每次玩的时候都很痛快,但是回来整理照片还要再写下来就是挺头大一事儿了。我这次玩了一年啊,不忍心让记忆就这么白白褪去啊,哈哈哈

2016-05-02 15:04

刚好想去golden bay 网上相关的信息很少 可能因为不是热门景点吧 还好看到了楼主的分享 终于理清头绪把行程定好了~真是棒棒哒~这篇攻略绝对是南岛超级深度游的干货啊~马克之~

2016-05-10 17:12

引用 赫赫©Kian 的图片:

震撼。

2016-05-22 16:37

一个字一个字认真的看完了,刚取得雅思成绩,希望17年我可以和你一样幸运去新西兰,期待你接下来的文字

2016-09-06 22:44
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