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一场蓄谋已久的圆梦之旅 #带妈妈去旅行# 法意瑞15日欧洲自由行之【法国篇】

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sanblueber (成都) LV.14
2016-05-08 22:38 989/12
  • 出发时间/2015-07-12
  • 出行天数/7 天
  • 人物/家族出游

初到法国,一路向南。

七天时间,从伦敦巴黎,南下普罗旺斯,再行至蔚蓝海岸...

我和妈妈的欧洲之行,从这个浪漫的国度开始。

路线
Day 1: 伦敦巴黎巴黎圣母院—莎士比亚书店—艺术桥—埃菲尔铁塔
Day 2: 卢浮宫—蓬皮杜中心—香榭丽舍大街—凯旋门—红磨坊—双风车咖啡馆
Day 3: 巴黎-阿维尼翁阿维尼翁古城(戏剧节)—教皇宫—圣贝内泽桥
Day 4: 瓦朗索勒薰衣草田—圣十字湖、凡尔登大峡谷
Day 5: 向日葵花田—圣雷米(梵高精神病院)—莱博小镇—阿尔勒(梵高咖啡馆)—加尔桥—教皇新堡 
Day 6: 阿维尼翁尼斯戛纳
Day 7: 摩纳哥尼斯老城

巴黎

孤独星球上说,巴黎在19世纪得到了“光明之城”的称号,当时它是第一个在街道上安装煤气灯的欧洲大陆城市——不过有的人认为这个绰号来自印象派画家的画作中捕捉到的柔和光线。不管是哪种情况,这个称号流传了下来,因为它恰到好处地描述了这个流光溢彩的法国首都。
就是这样一座光明之城,它的繁华,它的伤痕,都一并被包容。七月的巴黎,仿佛有来自南方的淡淡的薰衣草香。
去之前,有朋友告诫说巴黎治安不好,要小心谨慎。实际上我们在巴黎待了近三天时间,就深深爱上了这座光明之城。

交 通


伦敦巴黎
我和妈妈是从伦敦巴黎,绝大多数的人都选择坐欧洲之星,但如果不是提前三个月购买,票价会高达100多镑,比廉价机票还贵。因为我们是在出发前不到一个月的时候拿到的签证,从时间和成本两方面出发, 最终我通过天巡网预定了英航从伦敦巴黎奥利机场的航班,加行李托运2件,80镑一个人。

机场到市区
Orly Airport Terminal Sud (Exit L) 找到Les Cars Airfrance Line 1 乘坐一小时大巴到Etoile Champs-Elysees

地铁
10次票的carnet适合巴黎两日游,一张票可以在地铁内无限次换乘,出站即作废。(这种单程票只能适用于巴黎市的一、二圈,但巴黎大部分的旅游点都集中在两圈内。)
巴黎的地下交通非常的发达。下载Paris Metro这个app就能搞定去各处的路线,而且还能离线查找。
法文进和出分别是--“ENTRE”“SORTIE”。
出口牌是蓝色的。下方白色部分一般会标上这个出口外临近的路名。 
换乘(Correspondance)牌是橙色的。下方白色部分标着可换路线。

住 宿

富驰酒店 , Hotel Residence Foch
10 rue Marbeau, 16th arr, 75116 Paris
推荐这家酒店,就在德国大使馆旁边,非常安全也非常干净,并且离地铁站走路5分钟不到。值得一提的是前台工作人员的英语都棒棒的,没有任何的交流障碍。
另外提醒大家,在巴黎订酒店最好选在5、6、7、8、9、15、16这几个区比较安全。

美 食

强烈建议下载tripadvisor,评价高的餐厅一般味道都不会差,但排名靠前的餐厅一般都需要提前预定。

Le Sud
91 Boulevard Gouvion Saint Cyr, 75017 Paris, France
离我们住的地方近,被餐厅的环境所吸引,餐食和服务都不错。

Le P'tit Troquet 
28, rue de l'Exposition, 75007 Paris, France
离埃菲尔铁塔仅600米的距离,需要提前预定,因为这家只接待有预定的客人。Tripadvisor输入这家餐厅名后有预定网址。

Day 1: 巴黎圣母院—莎士比亚书店—艺术桥—埃菲尔铁塔

巴黎圣母院

巴黎圣母院  (Notre Dame de Paris)
6 place du Parvis Notre-Dame, 4e

耗时200年才建造完成——从1163年至14世纪初——但它在法国大革命时期遭到了严重破坏。维克多•雨果创作于1831年的小说《巴黎圣母院》使教堂幸免于被拆毁的危难。之后,建筑师维欧勒为1845年至1864年间对教堂进行了全面的整修。

以下是我搜集到的资料:(做自己的导游,既然是自由行,就不要走马观花)
线路:4 下站地点:Cité or Saint-Michel 
线路:1,11 下站地点:Hôtel de Ville 
线路:10 下站地点:Maubert-Mutualité or Cluny – La Sorbonne 
线路:7,11,14 下站地点:Châtelet
RER B,C :Saint-Michel - Notre-Dame 
每周一至每周五从08:00到18:45, 每周六至每周日从08:00到19:15
地下室开放时间10:00-18:00,周一和节假日地下室关闭,地下室关闭前半小时停止新的参观者进入.钟塔节假日关闭.
钟塔开放时间: 10 am to 6:30 pm ,Saturdays, Sundays : 10 am to 11 pm

圣母院的法文原名"Notre Dame"原意"我们的女士",这位女士指耶稣的母亲圣母玛丽亚。

巴黎圣母院的正面看,纯粹的尖拱形建筑已形成。整个平面还是十字架形的,东西长于南北向。底部是凹进去的三座券门,门内层层线脚中布满了神的雕像感。代替罗马式建筑的典型巨塔是十字形交叉点上的小尖塔,尤其是正门三个大拱门上的浮雕,共有千余人物,非常细致。

而在圣母院门口外的圣母院广场中,有个原点(Point Zéro)纪念物,是法国丈量全国各地里程时所使用的起测点。圣母院位处巴黎的核心,市内发展均环绕着西堤岛,并以此为焦点向外作同心圆式开展,加上,圣母院融合了古典及现代巴黎的建筑特色,更渐渐成为法国的宗教、艺术及旅游中心,于是,法国人便把圣母院的入口位置设为原点,然后将法国其它城市的坐标以此起算,所以,当人们站在圣母院前,也即是处于法国的中心点。

正面由四个层次构成:
第一层为三座大门洞,分别为:北面立面:浮雕描绘圣母玛丽亚的故事;中间正门:又称“最后审判”门洞,浮雕表现复活后主持审判生者与死者的耶稣,高居在圣•米歇尔和撒旦塑像之上。南面正门:又称“圣•安娜”门洞,浮雕表现圣母献婴图,圣母两侧为两个提香炉的辅祭,在辅祭后面右侧为法国国王路易七世,左侧为莫里斯•德•苏利主教。
第二层是一个排列犹太和以色列二十八位国王雕像的国王廊。 
第三层是一个玫瑰花形的大圆窗,中央供奉着圣母圣婴,两边立着天使的塑像。圆窗左右各一个门窗洞;窗洞前的塑像左边为亚当,右边为夏娃;这富丽堂皇的彩色玻璃刻画著一个个的圣经故事。
第四层为一个镂空廊台,顶一排饰有各种吐火怪物、吸血鬼、魔鬼和妖怪的栏杆,栏杆之上是两个塔楼;在塔楼上,除了可以端详著名的饰有动物像的檐槽喷口之外,还能观赏气势雄伟的巴黎全景。如果要登上钟塔,便得走上狭窄的旋转楼梯,共238级台阶,楼梯只容一人通过,遇到有人下来时,往往要双方侧着身子,并且让对方先下去。

圣母院内部内部装璜,严谨肃穆。厅内的大管风琴也很有名,共有6000根音管,音色浑厚响亮,特别适合奏圣歌和悲壮的乐曲。坐席前设有讲台,讲台后面置放三座雕像,左、右雕像是国王路易十三及路易十四,两人目光齐望向中央"圣母哀子像" (Pieta) ,耶稣基督横卧于圣母的膝上,身体微微向外倾斜,让人看到祂的面容,而圣母则两手张开,神情哀伤。塑像的雕刻精细,尤其是衣裙的绉褶看起来顺滑自然,栩栩如生,把原先硬生生的石头变成柔软的身躯和衣饰。

关于排队:
因为巴黎圣母院是免门票的,所以排队进入的速度也比较快,耐心地跟着弯弯曲曲的队伍往前挪,用不了半小时就能进去了。
基本礼仪:
进入教堂要脱帽,保持安静,拍照关闭闪光灯。里面有很多教徒在祷告的。可以点灯祈福~

莎士比亚书店

莎士比亚书店(Shakespeare and Company Bookstore)
37 Rue de la Bûcherie, 75005

这是此次旅程比较重要的一站,因为这里是我最爱的电影系列爱情三部曲之一《Before Sunset》(爱在黎明破晓前)的拍摄地。
“莎士比亚书店”被誉为“世界上最美的书店”之一,也是巴黎的文化地标和全世界独立书店的标杆,至今仍让全世界的爱书人津津乐道。
从它诞生开始,就在机缘巧合下吸引了乔伊斯、海明威、菲茨杰拉德、纪德、拉尔博、瓦乐希、安太尔等作家与艺术家,不仅成为英语和法语文学交 流的重心,也是当时美国“迷惘的一代”流连忘返的精神殿堂。
书店内不允许拍照,狭小的空间里挤满了前来朝圣的人,彼此比肩侧身着过,动作轻柔,声音轻微。沿着窄窄的楼梯上去,寻着琴声找到右边房间里正在弹琴的人,往左边房间一看,热爱诗歌的人们围坐一起,不论国籍,不论肤色,轮流着朗诵他们眼里的最美篇章。此时此景,让我想起了那句:生活除了苟且,还有诗和远方。

可爱的情侣,路过看我拿起相机,立马摆pose,自然到我觉得镜头都有感情了呢。

在国外一年,真心感觉每个歪果仁都是camera lover~

离开前,买了两张明信片作为留念。可以让店员帮忙盖章噢~

塞纳河-艺术桥

巴黎圣母院慢慢走到艺术桥,塞纳河在身边静静流淌,好多电影画面一幕幕在脑海中掠过。
这些让我动心的街景,我喜欢把它们都记录下来,留存到记忆的盒子里。

艺术桥 (Pont des Arts)
Pont des Arts, 75006 Paris
沿着塞纳河慢慢走,就走到了艺术桥,而艺术桥对面就是卢浮宫,但由于已是下午5点,就把卢浮宫安排到了第二天一早。
艺术桥是巴黎塞纳河上的一座人行桥,连接法兰西学会和卢浮宫中央广场(第一帝国时称为“艺术宫”)。 180 2到1804年,在今天艺术桥的位置上修建了一座9拱金属人行桥,这是巴黎第一座金属桥梁,这一创新是由于拿破仑一世仿效了英格兰的设计。工程师路易•亚历山大 de Cessart和雅克狄龙构想,在两岸设计了花园,设有花草树木和长凳。1984年改建为七拱桥。塞纳河上的第一座金属桥也许是因为当年给画家艺术家做展览而得此名,如今是巴黎最浪漫的一座桥,来自世界各地的情侣把自己的爱情锁在了桥上,把钥匙扔进了塞纳河。
是的,昔日桥两边密密麻麻的挂锁如今已经被替换成了涂鸦板,因为挂锁太多太沉重,艺术桥已不堪重负。现在也只有桥头还有部分挂锁没有拆,但估计也难逃罹难。

埃菲尔铁塔

埃菲尔铁塔(La Tour Eiffel)
Avenue Gustave Eiffel, 75007 Paris France

古斯塔夫•埃菲尔(Gustave Eiffel)建造这座塔的初衷是作为1889年世界博览会(Exposition Universelle)的临时场地。在1930年曼哈顿的克莱斯勒大厦(Chrysler Building)落成之前,埃菲尔铁塔一直是世界上最高的建筑,高达320米。 
从夜幕降临到凌晨(夏季2:00,冬季1:00)这段时间,铁塔会在整点开始闪烁十分钟,碰到特殊节日活动会有特别颜色,比如中国年时闪红色,欧盟日时闪蓝色。只不过塔身闪烁的时候我相机没电了,只用手机抢拍了gif图,有点遗憾没能拍出想象中的照片效果,不过也不虚此行了。

 Tips 
(1) 给想要登塔的人们:建议傍晚登塔,可同时观赏黄昏和夜景。为了节约时间,建议在铁塔官方网站上购票预约登塔时间,之后一般在铁塔的北角(Pilier Nord)的预约通道处等待登塔。由于铁塔的顶层和二层是不同电梯运行的,如果要登上顶层,到了第二层以后还是要跟大家 一起排队再坐另一层电梯。夏季登顶一趟至少需要2个小时。 其实铁塔真的可以走楼梯,但是只能走到第二层,一来费用便宜,二来排队人少,而且还能挑战下自己的体能,如果想爬楼梯上铁塔,可以去铁塔东角(Pilier Est)。
(2) 夏约宫(Palais de Chaillot)的大露台是观看铁塔的最佳点(搭乘地铁M6和M9到Trocadero站),下午到日落时为佳。塞纳河边的Avenue de New York也 是拍摄观赏铁塔的不错选择。
(3) 喜欢寄送明信片的游客可以留意下,铁塔的南角(Pilier Sud)有个小邮局和邮筒,那里会给你盖上铁塔标志的纪念戳。

我和妈妈没有坐船游塞纳河,一方面感觉去坐船的都是旅行团,另一方面也想早点回酒店休息,太晚怕不安全。
但尽管如此,我提前也是查了相关资料以备用——塞纳河游船推荐这家公司的 Bateaux Parisiens,他家的是双层的,坐在上面没有玻璃看的更好!比铁塔对面的那几家相对便宜些。

Day 2: 卢浮宫-蓬皮杜-凯旋门-红磨坊

卢浮宫


卢浮宫(Musée du Louvre)
Musee du Louvre, 75001 Paris France
开放时间:9:00-18:00 (每周二闭馆,周三及周五开放到22:00)
每个月的第一个星期天免费  

免排队攻略:
如果是旅游旺季去,排队的人会很多。 卢浮宫除了玻璃金字塔的主入口外,还有塞纳河边上的狮门入口、小凯旋门两边地下通道的卡鲁塞勒长廊入口、卢浮宫地铁站旁的里沃利街99号入口(入口处搭有红色凉棚)。这些入口都可以减少排队时间进入卢浮宫。其中狮门入口可不用排队直接进入德农馆,卡鲁塞勒长廊入口和里沃利街99号入口都是先到达玻璃金字塔下方的休息区在此购票后进入。狮门入口和玻璃金字塔下都有人工售票和自动售票机,自动售票机 可使用无芯片的国际信用卡。
最快捷的方式一般是从塞纳河边靠杜乐丽花园的狮门Portes Des Lions进入(此入口周五全天及夜间不开放)。10月至次年3月每个月的第一个周日可免票参观。具体位置是在杜勒丽花园里那个小凯旋门的左手边,进去后左边的门玻璃门是入口。建议下载卢浮宫的官方APP可以深度了解馆藏珍品。卢浮宫的邮局也有特殊纪念邮戳。

这座世界上最大的博物馆沿着塞纳河绵延700米,据估计,要是把这里的每件藏品都看一眼需要9个月的时间。众所周知的是,卢浮宫拥有世界三宝《维纳斯》雕像、《蒙娜丽莎》油画和《胜利女神》石雕像。
参观前最好到服务台拿一份免费的英文地图(没有中文),大致确定一下参观路线。另外还可以租有多种语言的语音导览器。
如果你只打算在卢浮宫花2个小时参观,在这里推荐一条经典参观路线:卢浮宫馆藏杰作。沿着这一参观线路,可以欣赏或重温卢浮宫部分最著名的杰作。依次经过:
中世纪卢浮宫的城壕遗迹
尼斯埃及古代城市)的斯芬克斯像
米洛岛的维纳斯
萨莫色雷斯的胜利女神
《荷拉斯兄弟之誓》
《拿破仑一世与约瑟芬皇后加冕礼》
《大宫女》
加纳的婚礼》
《蒙娜丽莎》
《梅杜莎之筏》
《自由引导人民》
《被缚的奴隶》
改路线具体信息可到卢浮宫官方中文网站查询:http://www.louvre.fr/zh/routes
当然,你也可以选择其他主题参观路线。



《蒙娜丽莎》是一幅享有盛誉的肖像画杰作。它代表达•芬奇的最高艺术成就,成功地塑造了资本主义上升时期一位城市有产阶级的妇女形象。画中人物坐姿优雅,笑容微妙,背景山水幽深茫茫,淋漓尽致地发挥了画家那奇特的烟雾状“无界渐变着色法”般的笔法。画家力图使人物的丰富内心感情和美丽的外形达到巧妙的结合,对于人像面容中眼角唇边等表露感情的关键部位,也特别着重掌握精确与含蓄的辩证关系,达到神韵之境,从而使蒙娜丽莎的微笑具有一种神秘莫测的千古奇韵,那如梦似的妩媚微笑,被不少美术史家称为“神秘的微笑”。达•芬奇在人文主义思想影响下,着力表现人的感情。在构图上,达•芬奇改变了以往画肖像画时采用侧面半身或截至胸部的习惯,代之以正面的胸像构图,透视点略微上升,使构图呈金字塔形,蒙娜丽莎就显得更加端庄、稳重。另外,蒙娜丽莎的一双手,柔嫩、精确、丰满,展示了她的温柔,及身份和阶级地位,显示出达•芬奇的精湛画技和他观察自然的敏锐。另外蒙娜丽莎的眉毛因化学反应而不见了,背景曾有蓝天。据考证,蒙娜丽莎的微笑中含有83%的高兴,9%的厌恶,6%的恐惧,2%的愤怒。作者列奥纳多•达•芬奇意大利文艺复兴时期的文化名人和米开朗琪罗、桑迪•拉斐尔并称文艺复兴三杰。

《拿破仑一世与约瑟芬皇后加冕礼》这是画家忠实记录1804年12月2日在巴黎圣母院隆重举行的国王加冕仪式的一幅油画杰作。[2] 为了巩固帝位,这位皇帝极其傲慢地让罗马教皇庇护七世亲自来巴黎为他加冕,目的是借教皇在宗教上的巨大号召力,让法国人民以至欧洲人民承认他的"合法地位"。在加冕时,拿破仑拒绝跪在教皇前让庇护七世加冕。而是把皇冠夺过来自己戴上。达维特为避免这一事实,煞费苦心地选用皇帝给皇后加冕的后半截场面。这样,既在画面上突出了拿破仑的中心位置(拿破仑站起来给皇后加冕),又没有使教皇难堪。身穿紫红丝绒与华丽锦绣披风的拿破仑,已经戴上了皇冠,他的双手正捧着小皇冠,准备往跪在他面前的皇后约瑟芬的头上戴去。约瑟芬身后的紫红丝绒大披风由两个贵族妇女提着。在拿破仑的背后坐着那位教皇庇护七世,他无力地坐着,默认这一情景。整个气势十分庄严,人物多达百人,每个人物形象以精确的肖像来描绘,这里有宫廷权贵、大臣、将军、官员、贵妇、红衣主教与各国使节。构图之宏大,场面之壮观,为画家以前的任何作品所没有的。达维特尽心竭力要画好这一幅鸿篇巨制,他找人帮他制作了一座模仿加冕全景的木偶模型盘,以便按照总体构思进行画面光线的调整。许多人被画家请到画室里来作模特儿。

《大宫女》

萨莫色雷斯的胜利女神尼姬(Nike):是胜利的化身,尼姬是提坦帕拉斯和斯堤克斯的女儿。她的罗马名字叫Victoria 维克托里亚(维多利亚)。她的形象是长着一对翅膀,身材健美,像从天徜徉而下,衣袂飘然。她所到之处胜利也紧跟到来。 她还是宙斯和雅典娜的从神。在传统的描述中,尼克常带有翅膀,拥有惊人的速度,但是除此之外并不具有其他特殊力量。她并不仅仅象征战争的胜利,而是代表着希腊人日常生活中的许多领域,尤其是竞技体育领域中的成功。因此她被认为是带来好运的神祇,经常作为艺术作品所表现的对象。在艺术作品中,她通常同化于其他的神,比如希腊的雕塑家通常将她塑造为娇小的带有翅膀的形象,栖停于另一个神的手臂,或是从同伴神的衣裳中探出,或者像仙女一样高飞于天空。她是希腊神话中的胜利女神,传说她曾协助宙斯战胜提坦巨人,给人们带来了胜利。在西方艺术中常以身生双翼,携带橄榄枝的形象出现。在她最著名的肖像中,如卢浮宫内的《萨莫特拉斯的胜利女神》(Victoire de Samothrace),她表现为裸体或是穿有盔甲的带翅女神。在希腊的陶器上,她被描绘为站立、飞翔或是跨步,有时候是在祭坛上倾注祭酒。她的附属物通常是花环、双耳罐、小瓶和香炉。在意大利西部的希腊殖民地上她通常出现为乘坐战车的形象,在另一些地方她表现为拿着武器或奖杯,或是演奏里拉(lyre,古希腊的竖琴,有五弦至七弦)或笛子。

《垂死的奴隶》与《被缚的奴隶》它们是用来装饰陵墓的。在中世纪意大利,统治阶级在墓前立奴隶像是象征死者的权威。显然,这是沿袭罗马纪念碑常用囚犯作装饰的惯例。米开朗基罗为发泄他对统治者的抗议,把奴隶雕成渴求解放而不可得的两个青年壮汉,他们具有力士般健美的体魄。《垂死的奴隶》双目紧闭,并不象垂死,好象在微睡;胸前的绳索象征着暴力与专政,但他没有表现出极度的痛苦,也不是为挣扎而显出痉挛,而是一种摆脱了苦难的昏迷。似乎沉重的劳动已使他疲惫不堪:他左手枕在仰起的脑后,右肘弯曲在胸前。虽在生命的最后一刻,仍然想再一次醒来与暴力与死亡搏斗。那个《被缚的奴隶》的运动节奏就更强烈了。他的壮实的躯体呈螺旋形拧起。他力图挣脱身上的绳索,这种动势的转折,体现了巨大的内在激情。似乎这个奴隶将要迸发一股无比强大的反抗力。面部表情显露出坚强不屈的意志。有人称这尊雕像是“反抗的奴隶”。在这里,人的尊严得到了高度体现。艺术家以卓越的技巧使这两块冰冷的石头产生出生命的活力。这种优美的造型感受,正是米开朗基罗所期望达到的效果。可惜这样卓越的雕像,在他以后的年代里几乎见不到了。有的只是一些充满着彷徨、苦闷、警觉与不安的形象。由于种种原因,这两尊奴隶雕像并没有安放在陵墓前,而是转送给了别人。现在被收藏在法国巴黎的卢浮博物馆内。

米洛岛的维纳斯(Venus de Milo) 1820年2月,在爱琴海米洛斯岛上,一个农夫在一座古墓旁整地时挖掘到一尊女性雕像。她分成上、下两截,并与刻着名字的台座、拿着苹果的手腕以及其它碎片等等一道散落在附近的田地下。已懂得这是值钱的东西的农夫,立刻将它们埋于原地,并报告了在岛上的法国领事。领事稍付定金,即通知当时设在君士坦丁堡的法国大使。几乎与此同时,在爱琴海搞测量的一位法国海军士官,名叫鸠尔•丢孟•都尔维尔对此表示了更大的关注。这是一位希腊艺术的爱好者,当他看过这些雕像的部分碎片以后,认为它们是一个整体,并第一个断定这就是维纳斯的雕像。于是立刻告诉农夫,法国决定把她买下,要他不必再到处声张了。随即赶到君士坦丁堡,向大使陈述详情,促使大使下了决心并派专人前去交易。不料岛上的长老出于本岛的利益而中途插手,开会决议命农夫将雕像卖给在土耳其任职的一位希腊大官,当法国人赶到岛上时已经是雕像装船的关头了。见此情景,他们几乎要动武,命令法国船舰随时准备行动。顿时,爱琴海上战云密布。恰巧,一场暴风雨解了围。它推迟了土耳其船只的起航,为法国使者争得了斡旋的时机,他们软硬兼施,把雕像终于转到了法国船上。后来又给岛上赠送金钱,从而取得了岛上放弃雕像的誓约书。雕像顺利运抵巴黎,由于种种政治、人事方面的原因,一直推至 1821年3月2日,国王路易十八才正式接受献礼。从这一天开始,她便成为法国国家财产。当时的登记名称是“在希腊群岛中的米罗斯所发现的维纳斯像”,并被陈列于卢浮宫特辟的专门展室中,与蒙娜丽莎的微笑、胜利女神的雕像并称为卢浮宫三大镇馆之宝。

尼斯的斯芬克斯像

中世纪卢浮宫的城壕遗迹,仔细观察会发现城墙上多处都刻有这种心形的标记,好有爱~

由于天气偏热,我们出卢浮宫后并未在杜乐丽花园停留,直接在卢浮宫地铁站坐地铁去了蓬皮杜艺术中心。

但如果你对绘画艺术感兴趣的话,建议在杜乐丽花园不要错过靠近塞纳河岸的橘园美术馆,橘园最早是在16世纪后期修建起来的,原来的位置是法国的第一个堡垒。1668年,路易十四时期的著名皇家园林建筑大师勒诺特(André Le Nôtre,1613-1700年)将这个堡垒和杜乐丽花园(Jardin des Tuileries)融为一体。位于一楼的莫奈著名的睡莲作品是橘园美术馆的招牌展示品,是莫奈在纪薇尼(Giverny)花园的画作,另外还有印象派末期到二次大战左右,如塞尚(Cézanne)、雷诺瓦(Renoir)、毕卡索、马谛斯等人的作品。

蓬皮杜中心

蓬皮杜中心(Le centre Georges Pompidou)
Place Georges Pompidou, 75004 Paris

享誉全世界的蓬皮杜中心,是在1969年,由时任法国总统的乔治-蓬皮杜(Geroge Pompidou)宣布兴建的。根据蓬皮杜构想,这是一个肩负推动当代艺术、提供公共阅读空间的文化中心。这个奇怪的庞然大物本身就是一个后现代建筑艺术品,你可以从颜色去区别她的水电排气电梯系统:蓝色是空调排气系统,黄色是电力系统,绿色是水管,红色则是电梯。蓬皮杜中心二层是公共图书馆,四层、五层则主要收藏了二战以后76000件现代当代艺术品。

由于篇幅有限,在此我就只说几个印象较为深刻的艺术展品。

马塞尔•杜尚 《泉》
很有幸看到实物,这件“作品”可以说是达达主义开始的标志。达达主义产生于1915年~1916年,一群厌倦战争,怀疑现存社会价值的年青人,常在酒馆聚会,他们在法德词典中偶然翻到达达(儿语,玩具小木马的意思)一词,便用它来作为社团的名字。叛逆、虚无、破坏一切……达达主义就和它的名字一样,追求偶然和无意义,“破坏即创造”是它的信条,广泛采用拼贴和现成物进行创作。法国艺术家杜尚的《泉》就是其最具代表性的作品。1917年,纽约独立艺术家协会要举办一次展览,作为评委之一的杜尚化名“R. Mutt”,送去了一个在公共厕所中随处可见的男用小便器,并在其上署名:“R.mutt”,这就是《泉》。毋庸置疑,独立艺术家协会一开始是拒绝的,内心的OS在呐喊着这什么玩意儿,小便池都能成为艺术了那还有什么不能成为艺术的?艺术究竟是什么?这种争议正是达达艺术家们所想要看到的,因为达达主义宣扬的就是反艺术,但是有趣的是,达达主义本身就是一次艺术的革新。

曹斐 《Smog and Haze》
我国实验电影导演曹斐所创作的有关北京空气质量问题的实验短片《Smog and Haze》。

蓬皮杜里面的展品众多,如果对艺术深感兴趣的小伙伴想必在这里待上一天都看不够。
出来后就看到一家小天使冰欺凌,挑选了四五种自己喜欢的口味,oh,我是“吃花”的女孩~

香榭丽舍大街-凯旋门

香榭丽舍大街(Avenue des Champs-Élysées)
Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

香榭丽舍大道的名字源于Elysian Fields(希腊神话中的极乐世界)。都说不在这条优雅迷人的大道上走一走,就不算来过巴黎。整条街的树木被修剪得整齐划一,大道上的名品只有Cartier、Tiffany(待开业)、Mont Blanc几家,主要的奢侈品集 中区则是旁边的蒙田大道(Avenue Montaigne)、乔治五世大街(Av George V)、佛朗索瓦一世街(Rue de François 1er)组成的黄金三角。不过每逢重大节日,凯旋门正顶上会悬挂一面巨大的法国国旗,香榭丽舍街旁的大树上也会装饰上特别的彩灯。国庆阅兵式、环法的最后一程都在香榭丽舍大街上进行。已有100多年历史的巴黎著名高级甜点拉杜丽 (Laduree)马卡龙的始祖也在这条大街上。(之前在伦敦的Harrods就已经买过多次它家马卡龙了,配上伯爵红茶简直不要太幸福~)
和妈妈一起漫步于大道,看到感兴趣的商店便走进随意逛逛,偶遇街头艺人的精彩表演,驻足观看…一直走到凯旋门,已值傍晚时分。


凯旋门(Arc de triomphe)
Place Charles-de-Gaulle,75008 Paris

如果有什么建筑堪比埃菲尔铁塔能列入巴黎的象征,那只能是这座宏伟的凯旋门。它修建于1836年,是为纪念拿破仑1805年在Austerlitz的胜利。
凯旋门上的雄伟雕刻是不能错过的欣赏重点,内容多在描绘拿破仑帝国出征胜利事迹,正面右边是路德(Francois Rude)所雕的"马赛曲",刻划人民出征捍卫国家的壮烈,所有帝国军队将领的名字都刻在拱门内墙上。
尽管孤独星球巴黎攻略上劝诫人们如果珍惜生命的话,就不要试图横穿马路就为了在最正中央的角度拍摄凯旋门。但事实上仍有很多人乐此不疲甚至排着队来来回回过几次马路就是为了拍到最满意的角度,比如说我,哈。

Tip:如果没有时间上埃菲尔铁塔,凯旋门上也是一个俯瞰巴黎的不错选择。11月1日至3月31日期间每个月的第一个周日可免票参观。警惕香街上和卢浮宫铁塔等热门景点周围经常会碰到一些吉普赛人或南亚人问你“Doyou speak english?”往往是一个骗钱组织,最好不要搭理。(这些是我提前做攻略时记录的小贴士,我本身在巴黎的两天都没有遇到这种搭话的人。)

红磨坊-双风车咖啡馆


红磨坊(Moulin Rouge)
82 boulevard de Clichy, 75018 Paris

表示并没有进去看演出,只是下了地铁后往双风车咖啡馆走的必经之地,留下两张傻傻的游客照。门口聚集着盛装打扮的看演出的人们,也算一道养眼的风景线。


双风车咖啡馆(Café les Deux Moulins)
15 Rue Lepic 75018 Paris

身为电影迷,来到双风车算是一次朝圣。电影《天使爱美丽》的拍摄地,基本装修陈设也和电影中没有多大差别,店里还张贴有爱美丽的巨幅电影海报,还有一些电影纪念品。
点了两杯鸡尾酒和两份甜品,现场驻唱的歌手将气氛调节得恰到好处。

PS:
之前在做攻略时,本来有打算走以下这条路线,也给大家参考参考咯——
巴黎圣母院—卢浮宫—杜勒丽花园—香榭丽舍大道—凯旋门—埃菲尔铁塔这是一条非常好的一日游路线,全程徒步,但时间有点紧,如果是冬令时去的法国,昼短夜长的,这条线路就不要考虑了。

阿维尼翁

交 通

part of e-ticket

巴黎阿维尼翁
提前看好时间在法国铁路网sncf上订的高铁票,两张单程加起来119镑,全程两个多小时,到的是阿维尼翁的TGV车站,这个车站离阿维尼翁城还有一定距离,可以选择公交,也可以坐火车。因为我们住的地方离中心火车站很近,就选择了火车,在站内的自动售票机就可以买票,直接买最近一班的,5分钟就到了。坐公交的话,站台就在火车站外面,下图是时刻表,仅供参考。

备注:阿维尼翁有两个火车站,一个是Gare Avignon TGV火车站,在市郊西南4公里处,一个是位于市中心的阿维尼翁中心火车站(Gare Avignon Centre)。

阿维尼翁城区地图

住 宿

Studio Meublé Chez L'habitant(梅布蕾宜居一室公寓酒店)
地址:4 Impasse des Aubépines, 84000 Avignon

要知道我们去的时间不仅仅是法国的国庆节,更是一年一度的阿维尼翁戏剧节,早在半年前古城内的住宿基本就已经被订的差不多了。我提前两个月的时候就开始订阿维尼翁的住宿,可供选择的不是贵的离谱就是离古城太远,在周边的小镇上。我就每天刷各种酒店或民宿预订网站,包括booking、agoda、airbnb、hotels.com、momondo(这个网站可以比较各大酒店预订网站的价格噢~),一心寄希望于刷出别人退房的那一瞬间被我抢到~ 结果功夫不负有心人啊,最后在booking上刷到了一家物美价廉的民宿。要知道,这一家真的是在我快要绝望的时候抢到的既坐落在阿维尼翁,又离阿维尼翁火车站很近(走路5-8分钟),价格还非常合理(只要65镑一晚)的住宿了!并且当时booking页面上显示的评价虽然只有两条,但一个9.6分,另一个给了10分满分,看图片也是一个自带花园的小独栋,于是毫不犹豫就预定了3晚。因为根据行程,我们第一天是游古城,感受戏剧节,第二天看薰衣草,第三天看向日葵、游周边古城。

最终住下来的体验也是非常满意的,民宿主人是一对老夫妇,英语不是太好,但非常友善,付余款时老太太抱歉地表示没有pos机,于是给的现金,如果跟我一样选择这间公寓的盆友记得准备好付房费的现金噢~我和妈妈在这住了三天,除了check in的时候见过一回老太太,一次回来的时候碰见过老爷爷之外,其余时间夫妇俩都给予我们充分的个人时间,这也是我在国外更喜欢住民宿和自助式公寓的原因~

我们的房间在二楼,有一个专门的楼梯上去,楼下就是一个很大的花园,他们自家种了梨树,还有葡萄,各种花。唯一不足的是房间只有电扇,不过因为温差比较大,晚上也并不闷热,白天我们都在外面,所以也不觉得有什么。

当然,如果预定的早,住在古城内是最好的选择。你也可以选择住在普罗旺斯的其他小镇上,比如阿尔勒,之所以选择阿维尼翁是因为之后的两天我预定了两个一日游都是从阿维尼翁火车站出发的。住宿一定要选在交通方便的地方,除非你是自驾或为了独特的住宿体验(例如树屋、露营、船屋、房车,在英国的乡村体验过,游记也会在这之后陆续写出来~),总之交通便利会大大减少麻烦,减轻旅途负担,这是经验之谈。

美 食

1.  Fou de Fafa 
    17 Rue des Trois Faucons, 84000, Avignon, France

在tripadviser上输入Avignon寻找美食,这家餐厅排名第一,食客的评价也非常高,但也是需要至少提前一天预约才有位置,听说是一对法国夫妇开的,丈夫是大厨,妻子负责接待和服务,我们由于当天去的,没能品尝到它家的美食,有些遗憾。虽然没有亲自品鉴,但还是想推荐给大家,希望有缘人可以一饱口福吧。

2.  Le 46 
    46 rue de la Balance, Avignon, France
这家餐厅的卖点就在于它的环境,得天独厚,在教皇宫对面,并且很多位置是露天的。
于是,夕阳西下时,坐在餐厅享用晚餐时,酒杯里都能看得见教皇宫的倒影,cheers,让我们干了这杯美景。

3.  L’AGAPE 
    21 Place des Corps Saints, 84000, Avignon, France

Day 3: 阿维尼翁戏剧节-教皇宫-圣贝内泽桥

阿维尼翁古城-戏剧节

阿维尼翁不仅是一个自然之城,还是一个艺术之城。艺术气息浓郁的阿维尼翁,还是法国最悠久、影响力最大的艺术节-阿维尼翁戏剧节创办地。这个诞生于1947年的国际戏剧节,在每年七八月间举行,来自世界各地的艺术家,在这座欧洲古城上演歌剧、舞台剧,展示各自的艺术才华。这是该地区最隆重的活动,在那些阳光灿烂的日子里,戏剧挣脱了舞台的桎梏,在街头、在广场,成为真正的“公民戏剧”。
大家可以去官网进行了解:http://www.festival-avignon.com/en/

一走进古城,随处可见张贴的戏剧海报,来自不同国家不同地区的不同的戏剧团,一股浓浓的戏剧氛围扑面而来。可以说,这是一次圆梦之旅,对戏剧的热爱在这个小小的古城里面一触即燃,从古城入口到教皇宫的这段路,边走边看边拍,装扮好的演员们在街头巷尾即兴演出,就算是对戏剧不甚了解的人,都立即被他们的快乐所感染。

对于没有被正式邀请的戏剧团体,同一时间也有另一个活动Avignon off。创办者的初衷是为了鼓励艺术家们更好的实现自己的想法,给一些小众独立的艺术团一个展示的空间,给所有爱好戏剧的人一个展示的舞台。可以考虑购买off的公众卡,16欧一张,对所有off的演出有30%的优惠,同时对部分交通、景点以及往返Avignon的TGV都有相应优惠。
Avignon Festival et Cies-Le Off 地址:5 rue Ninon-Vallin 84000 Avignon
电话:+33(0)4-9085-1308
网址:www.avignonleoff.com

前两年刚开始兴起的乌镇戏剧节,就是孟京辉、赖声川和黄磊等人参照阿维尼翁戏剧节的模式在乌镇举办的,当时去感受了一番首届戏剧节的热闹,看了几个青年戏剧,赖导的《如梦之梦》当时在乌镇大剧院演出,一票难求,黄牛票贵得离谱,至今还是没有合适的机会一睹芳容~ 啊,好像扯远了…

教皇宫-圣贝内泽桥

教皇宫(Palais des Papes)是座落于阿维尼翁市中心的一座古老宫殿。始建于1334年, 占地约1.5万平方米,宫殿被建在阿维尼翁北部一个巨大的岩石之 上,是欧洲最大、最重要的中世纪哥特式建筑。教皇宫不仅是教皇的宫殿,同时也充当着军事要塞。阿维尼翁因其祥和宁静的环境而深受教皇偏爱,曾成为教皇领地,历史上有六次的教宗选举是在阿 维尼翁教皇宫举行,在铁血拿破仑时代,教皇宫被法国军队征用, 成为一座兵营兼牢房。几经政权变迁和战争炮火的洗礼,幸运地留存了下来。1906年,宫殿被改造成为了一座国家博物馆。如今里面有超过20个房间可供参观,其中有当年教皇的房间,还可以回顾历史重大事件。

我和妈妈没有进宫殿里面,上楼梯后沿着一个坡道就可以走到岩石公园,可以俯瞰罗讷河以及横跨于和上的断桥圣贝内泽桥,视野开阔,远远望去很多红色的小房子,很多人在树荫下乘凉,在这里随意按下快门,都是一幅画。

强行插入一张自拍>< >< ><

断桥的本名为圣贝内泽桥,是中世纪的著名桥梁。这座桥最初建于1171年-1185年,横跨于罗讷河之上,起到连接阿维尼翁和左岸的阿维尼翁新城的作用。原来的长度约为900米,但因经常遭受洪水袭击,危险系数不断增高,终于在1668年特大洪水后,这座桥的大部分被冲毁,终于不再使用。此后它被废弃,没有人试图修复它。 幸存的桥拱也陆续倒塌或被拆除,最初的22个桥拱今日只有4座保存下来,成为了今天的“断桥”。桥梁的入口处有“桥梁历史”的展览,介绍了全世界列入世界文化遗产的桥梁。

放一张偷拍妈咪的美照作为美好一天的结束吧~

Day 4: 瓦朗索勒薰衣草田-圣十字湖、凡尔登大峡谷

给大家推荐一下欧法旅游,这也是我在别的驴友的攻略上找到的一家华人经营的旅行社,专营普罗旺斯的旅游路线。
附上网址:http://www.oufa-travel.com E-mail: dbca@hotmail.com 
Tel: 0033 6 1863 7263 
QQ群: 88790491
(如果你是自驾游,请自动忽略这条local tour的安利。)

我和妈妈是自由行,交通也是我考虑的最多的问题,怎么样方便快捷,并且性价比最高,我指的性价比是如何在有限的时间内玩得最尽兴。之前我也研究过乘坐公共交通,但最终发现可行性非常低,尤其是与我想要尽可能多地去南法的几个小镇看看的这种心愿不符。于是提前在网上预订了欧法旅游的圣十字湖大峡谷薰衣草大巴一日游:http://www.oufa-travel.com/trip/page112 (预定网址,里面有详细的行程介绍),非常靠谱。

7月是赏花最好的时节,但是普罗旺斯地区已经非常热了,差不多有 35+ 的气温。薰衣草田都是在赤裸的沙地上,没有任何遮阳的地方,所以推荐带好防晒用品,太阳镜,帽子等。再有,薰衣草田的蜜蜂非常多,要小心。

瓦朗索勒薰衣草田

普罗旺斯,有两片最大的薰衣草种植地,分别是索村(Sault)和瓦伦索勒(Valensole),我们去的是后者,薰衣草种植面积很大,观赏性也相对来说比较高。

花田一旁有个小店专门出售薰衣草制品,包括香皂、香囊、薰衣草精油等等,在花田里拍了一堆照片后可以去小店挑选礼品顺便吹个空调什么的,哈。

除了瓦朗索勒,还有索村和塞南克修道院(Abbaye Notre Dame de Sénanque)的薰衣草,但索村属高原,薰衣草个头比较小,观赏性其实不太高,修道院可能很多人会被很多普罗旺斯的宣传明信片给骗到,其实修道院那边的薰衣草只有很小一块,用我朋友的话来说就是略坑。

另外,刚提到的薰衣草制品小店旁边还有一个食品车,老板是中国人噢~ (大概是每年来薰衣草田的中国人太多了...) 有冰冻西瓜、饮料、凉面、卤蛋之类的东西。

圣十字湖&凡尔登大峡谷

瓦朗索勒薰衣草田到圣十字湖大概一个小时的车程,导游交代完集合时间后,划船或游泳,大家自由安排。我们和同团的两个女生一拍即合,租了一艘脚踏式的船游湖,价钱我忘了,反正不贵。
海蓝色泛着光的湖水实在美进了心里,4个人轮流踩船拍照,很是惬意。
慢慢往峡谷靠近,温度也降了下来,好多歪果仁站在峭壁上跳水,看着很刺激的样子。

Day 5: 追寻梵高的踪迹

路线:向日葵花田-圣雷米(梵高精神病院)-莱博小镇-阿尔勒(梵高咖啡馆)-加尔桥-教皇新堡

同样,提前在网上预订的欧法旅游的“梵高向日葵,酒庄小镇一日游”:http://www.oufa-travel.com/trip/page63 ,只不过今天换成了小型团,只有7个人,我们坐的也是一辆商务车,导游是个法国小哥,但说着一口流利的英语,后来一问才知道这是因为他之前在澳洲留学,同行的5个都是一起出来旅游的闺蜜,跟我年龄相仿,而且还有两个四川人,所以一见如故,一路上也有说有笑。

这一天的行程相对来说比较赶一点,但玩的地方多,一个地点到另一个地点之间的路程也比较短。就是天气太热啦,一下车就感觉进了烤箱,防晒霜帽子阳伞墨镜一个都不离身。

这次来普罗旺斯,最大的愿望除了阿维尼翁的戏剧节,就是向日葵田了。还记得初中的时候看彼得•梅尔写的《普罗旺斯的一年》《永远的普罗旺斯》《重回普罗旺斯》系列时,就已经按耐不住地心神向往之,尤其那句最经典的:逃逸都市,享受慵懒,在普罗旺斯做时间的盗贼。

向日葵田

后印象派的代表画家梵高的画作里面,最出名的要数向日葵了。梵高一生创作了十一幅向日葵,在他笔下的向日葵像火焰一般燃烧着,即使是被放置于花瓶中,也冒着一股喷薄而发的生命力。嗯,听说向日葵还有一个特别好听的别名,叫“转日莲”。

从火车站出发,其实一路上可以看见很多向日葵花田,但法国小哥一点也不着急,拍着胸脯自信满满地告诉我们他知道最好最大的那一片。而且小哥特别好说话,只要我们中途看到想要拍照的花田,他也随时停车让我们拍。

圣雷米梵高精神病院&莱博小镇

我们来到的第二个地方是圣雷米小镇上梵高曾经居住过的精神病院, 因为停留的时间很短,也没有留下太深刻的印象。

反倒是接下来的莱博小镇成了这次的惊喜之地,可惜的是留给我们的时间仍然不多(这也是当地团一日游的一个弊端吧,所以有条件自驾的话还是自驾~),个人认为比阿尔勒更值得驻足,不由感叹普罗旺斯的小镇真是各有千秋。

传说是东方三博士之一的Balthasar根据金星的指引发现了莱博。历史上最早占领此地的是利古里亚人,公元前五世纪这支哥特分支将此地命名为:“Bau”,即陡峭的岩石,小镇的法文名字意思即为:普罗旺斯的陡峭岩石。在归属法兰西之后,当地人在一次反对路易十一的暴动中,拆毁了旧城堡,直到文艺复兴时才得以重建。

小镇的入口处是历史博物馆(Musée dHistoire des Baux),这里展示着城堡鼎盛时期的历史资料与文物。站在城堡顶端,可将亚耳古城周边风光尽收眼底。据说北方的地狱谷(Val d'Enfer )是触发但丁撰写《神曲•地狱篇》的地方。

现在城堡几经战火,只残存鼎盛时期的一部分,但巍峨的气势令人远在十几公里之外即赞叹不已。从山下上山进入小镇只有一个入口,进入小镇入口后,是小镇中心四通八达的小路,小路两旁遍布着各种纪念品小店,我对这些小店根本毫无抵抗力,每个小店我都可以待很久,那些小玩意精致又讨巧,还有很多薰衣草制品,忍不住又买了些。只可惜在这里停留的时间预留的太少,只有40分钟,以后有机会再来自驾游,再好好领略这个小镇的风采。

薰衣草小熊噢~

摄影展

注:之前在网上查到的,莱博还有一个比较新的景点,2011年左右开辟出来的。叫Carrières de Lumières,是将原先的采石场遗址开辟出来作为一个大的电影院,上面投影梵高和高更的作品。光影效果外加名家名作,让人久久不愿离开,官方网站:http://carrieres-lumieres.com/fr/home 

阿尔勒

阿尔勒小镇的出名或许是因为梵高曾在这里居住了15个月的时间,梵高咖啡馆和他之前住的疗养院也都在这里。到达小镇,法国小哥给了我们地图,还标注好了停车场的位置、路线图,圈出了几个景点,嘱咐了集合时间后,我们走进小镇,最先看到的就是古罗马风格的建筑阿尔勒竞技场,这座竞技场是修建于罗马时代的圆形角斗场,我们没有进去,因为之后要去罗马罗马斗兽场,这个就算是预告啦。

再往前走就是阿尔勒罗马剧场,询问得知进去也是要收取6欧的门票,其实在外面就可以看到里面的全貌,是一座罗马式的露天圆形剧场,有部分建筑已经遭到了不同程度的损坏。

接着就到了圣托菲姆堂,前面是一个小广场,有很多人坐在教堂门前石阶上乘凉。

值得注意的是教堂的正门,上面是12世纪精雕细琢的门楣雕塑。雕塑讲述的是《圣经.新约全书》,耶稣基督坐在中间,象征着福音传道者围在两边,左边是圣马太的天使和圣马可的狮子,右边是圣约翰的鹰和圣路加的公牛,十二信徒坐在下面。入口左边是一队基督徒走入天堂,右边是一队罪人被扔进地狱。入口处还雕有许多圣经中的场景:天使报喜、基督洗礼、东方三博士拜见等等。正面下方由圆柱分开的是一些圣人的雕像。

顺着地图上的路线走,就找到了梵高名画《夜间咖啡馆》的取景地,现在就叫梵高咖啡馆,至今仍保留着当年画作上的样子,明朗的柠檬黄,难怪梵高笔下的色彩如此灿烂,环境的影响可见一斑。

我们随意找了一家冰激凌店坐下休息,挑了薰衣草味儿的。薰衣草冰激凌是南法普罗旺斯地区的薰衣草花农用薰衣草特质的一种冰激凌,浓浓的薰衣草味,独特的口感,让人难忘,值得推荐。

正值午饭时间,由于天气太热,我们买了冷盘、沙拉和水果当午饭。在集合时间之前十多分钟,我们就到车里吹空调去咯,在停车场遇到了可爱的小朋友^^

加尔桥


加尔桥是一座三层的石头拱形桥,它是古罗马帝国时期修建的高空引水渡槽。加尔桥跨越那尔河,将水引至尼姆,再分至公共澡堂、喷泉和私人住宅。它曾为罗马人类文明和卫生的生活条件做出了重要贡献。这座桥计三层,高约50米,最长的地方为275米,设计出这座桥的水利工程师和罗马建筑师创造了技术上同时也是艺术上的一件杰作。当年欧元纸币设计的时候,用桥梁象征连结整个欧盟,所有纸币上的桥梁本该不是现存的实体桥梁,但如果你仔细留意这些欧元纸币,会发现5欧的现钞上竟是眼前这座加尔桥,它被列入世界文化遗产有2000年历史的加尔桥,是古罗马水道桥里保存最完好最壮观的一座。

到了这个地方每个人必做的动作就是拿出5欧元纸币,对照着实景拍照,就好像纸币上的桥从眼前蹦出来横跨在你面前一样。天气实在是有些热,好多人在蓝得通透的湖水中戏水,我们点了两杯冰可乐在一旁乘凉休息,一天的行程下来还是有些乏了。

最后一站去到的是教皇新堡,这是葡萄酒爱好者们不容错过的地方,它的酿酒历史可以追溯到罗马教皇移居此地时。

我们进了一个很古老的酒窖里参观,里面非常凉爽,品尝了几种当地人最爱喝的葡萄酒,但由于不想给行李再增加重量了,就没有买~

附上一路带我们吃喝玩乐的死机兼导游靓照一枚~

尼斯

交 通

阿维尼翁-尼斯

在TGV坐高铁至 Gare de Nice Ville,当然票是之前就订好了的,不用太赶,早上10点,睡醒再走~
同样,要先从阿维尼翁中心火车站坐5分钟火车到TGV高铁站,还可以在车站买个早餐边吃边等车。
坐到尼斯大概近三个小时,高铁上很舒服,看会书或者看会电影聊聊天时间也就过了。

订票网站:http://www.sncf.com/en/passengers

尼斯戛纳离得非常近,坐火车也就不到半个小时,而且戛纳城比较小,安排个大半天玩耍绝对是够的。
两个地方往返的火车时刻表也在上面这个网站查询的到,可以下载一个app查起来更方便。
尼斯戛纳这种短途车票我一般提前看好时刻表,然后去车站自动售票机买最近的班次,也不用怕时间来不及。

住 宿

 Résidence Lamartine(拉玛尔蒂娜酒店) 
    34 rue Lamartine, 06000 Nice

这个公寓很干净,服务也很贴心,走路到火车站大概8分钟左右,酒店旁边就有一个小超市,满足日常所需。
房间设施算是五脏俱全,两个人住起来很舒服,价钱适中,推荐。

注:以下图片来自Booking~

美 食

没有可以去找好吃的餐厅,无论是在尼斯还是戛纳,都是随意选的餐厅,没想到味道很惊喜。
特别是下图这家,在戛纳的海岸边,看到很多老人都在那用餐,想必一定是有过人之处,哈哈,事实证明我们的判断是对的,海鲜吃得超满足,不过餐厅名字不记得了,就看看图片解解馋啦。

Day 6: 尼斯往返戛纳

到达酒店,我们吃了点东西,休息了一会就出发去往戛纳了,车票长这样

戛纳老港

走到这里只有一个感受:满眼望去皆土豪~
港口停靠着密密麻麻的帆船、轮船、游艇等,应该都是私人所有吧。
想象着别人的生活,没事就出个海什么的,悠哉又惬意。
天蓝得不像话,和海水相得益彰。
一来到戛纳,才真切体会到为什么电影节选择在这个小城开展,它有它独特的迷人魅力,陌生人会朝你打招呼,擦肩时会相视一笑,每个在路上行走的人都有一种不紧不慢的生活态度,这里每年来往无数的旅客,城市虽小,却拥有偌大的包容力,自由、活力、亲切是我对戛纳的印象,如果以后有机会,趁电影节期间再来感受一番它的热情。

炽烈的阳光下海面泛着光,海滩上不乏裸露身体享受日光浴的女人们,向海的远处望去,一搜巨型轮船似停在海的尽头。

影节宫

来到戛纳,怎么能不去走一走红地毯呢,每年5月金棕榈颁奖典礼就在电影宫举办,我是来朝圣的。

但在红毯楼梯上拍照的人实在太多啦,PS渣技术把喧宾夺主的路人甲P掉了,sorry啦...

星光大道就在影节宫旁边,找到王家卫的手印,比想象中小多了。

吃完丰盛的海鲜大餐,去梅纳迪耶街逛逛,夕阳西下,小城被一层柔和的金色所笼罩,尽管有些舍不得,也是时候跟这里说再见了。

Day 7: 尼斯往返摩纳哥-尼斯老城-英国人漫步大道

同样坐火车从尼斯往返摩纳哥,只不过摩纳哥的火车站不在所谓的中心,到了车站要坐公交车去摩纳哥王宫。
其实在国外找路坐公交坐地铁等等交通方式很大程度上我都依赖google地图,但不知道为什么到了摩纳哥,google地图就不起作用了。公交信息基本瘫痪,纯粹靠着一张嘴问出来的。
出了火车站就是下面这种景象,莫名想起了重庆的地形....

摩纳哥王宫

公交车到达王宫山脚下,往上爬的途中可以俯瞰摩纳哥港(摩纳哥港实际上由两个港口组成:赫库勒斯港(Hercules Port)和Fontvieille港。赫库勒斯港是这段海岸少有的深水港,曾经被希腊人和罗马人用作贸易港口。20世纪后期可以停泊大型油轮,后来又新建了码头和新的游艇俱乐部,赫库勒斯港的泊位数已经达到700个。Fontvieille地区在50年前还是一片荒凉,经济的发展促进了这一地区的繁荣。Fontvieille港地理位置优越,由于岩石的保护不用受到东风的影响,可以停泊最多275艘吃水3米的船。Fontvieille的居住区为往来的船员提供了舒适的休息所,码头上每个泊位都有水和电以及厕所和淋浴。港口旁边有无数参观和商店,一年中的任何季节都可以为往来的船员们提供服务)。
这阵仗和昨天去的戛纳老港相比有过之无不及,虽早耳闻,但后面亲眼见证后才真正领略到这个“微型国家”“国中之国”有多富有...

走近城墙,有一尊似乎是纪念1914年阿尔贝一世亲王就职的雕像,没大看明白它表现的主题是什么。阿尔贝一世(Albert I ,1848-1922年,1889-1922年在位)是位学者型君主,年轻时参加过海军,对海洋有独特的兴趣。1911年阿尔贝一世批准了摩纳哥宪法,并创办了蒙特卡洛拉力赛(Monte Carlo Rally)。

穿过城门洞后又看见一尊近于黑色、身穿修道士长袍的雕像,长袍里面是跃跃欲试紧握宝剑的右手。这是弗朗索瓦.格里马尔迪(François Grimaldi)的雕像,为纪念格里马尔迪家族占领此地700年,在1997年树立的。
据记载1297年1月8日,弗朗索瓦.格里马尔迪乔装成圣芳济会(Franciscan)的修道士混进了城堡,天黑后杀死守城卫兵,打开城门,随后他的士兵进城占领了整个城堡。
1309年弗朗索瓦去世后,因膝下无子,由他的堂弟(妻子前夫的长子)兰尼埃一世(Rainier I of Monaco ,1267–1314)继任,成为格里马尔迪家族第一个继任的摩纳哥君王。

雕像对面是宽阔的王宫广场(Place du Palais),它建于13世纪。广场北面是摩纳哥亲王宫(Prince's Palace of Monaco),它是摩纳哥亲王的住所,最初是建于1191年,作为要塞它抵御过无数次外国军队的围困和炮击。1297年由格里马尔迪家族占领,之后就是长达700年的统治,直至现在。

在这里无处不在的王室盾徽,也是摩纳哥国徽,它为斗篷式。斗篷上是一顶王冠,斗篷内的盾形由红、白两色构成,这也是国旗的主色;底色为白色,上有15块红色的菱形图案。盾形两侧各有一位手持长剑、身穿长袍的修道士,代表着1297年协助佛朗索瓦.格里马尔迪(François Grimaldi)征服摩纳哥的士兵。盾徽周边由绶带装饰,下方悬挂着一枚圣查尔斯勋章(Order of Saint-Charles),勋章两侧的绶带上写着摩纳哥的格言“天助我治”(拉丁文“Deo Juvante”,“With God's Help”)。

自公国成立以来,亲王宫殿的卫队就负责王宫的守卫,如今还保留着每天上午11:55执行的换岗仪式。

王宫广场周围陈列着路易十四时期铸造的炮台。
放眼望去,还可以看到老港。

摩纳哥还有一个传奇人物:凯特王妃。
之前刚看过妮可基德曼主演的凯特王妃的电影,身为好莱坞著名女演员的她放弃所热爱的演艺事业,从零开始学会如何做一个国家的王妃,这个过程就像是凤凰涅槃。

摩纳哥大教堂再往前走一点点就到圣马丁花园了,正好乘凉休息。

蒙特卡罗大赌场宫

摩纳哥王宫到大赌场还有些距离,并且要下山,由于妈妈不下心把脚崴到了,我们就决定直接在王宫出口,也就是摩纳哥海洋馆门口打电话租taxi。说到这里还有个小插曲,不知道为什么在那上面手机没有信号,只能用电话亭的电话。巧遇上一对加拿大来的老夫妇也想乘taxi下山,我们就愉快地决定一起拼车。在车上和老夫妇聊天得知他俩正在环游世界,他们的儿女都在不同国家,和我们一样也是昨天到的尼斯,顺路来摩纳哥看看,过两天就准备启程去往巴黎看望他们的女儿,幸福溢于言表。我想,这就是执子之手,与子偕老了吧。

司机把我们送到大赌场门口,一共15欧。

到了蒙特卡罗,被周围浓厚的奢靡之风包围,几乎所有游客都在惊叹、拍照,双眼所及之处皆是豪车。

关于赌场,除F1方程式大奖赛期间以外,全年开放,只参观不玩的游客9:00-12:00进入。参观并玩游戏的游客下午14:00进入。去赌场的话,如果衣冠不整、穿拖鞋等,保安会禁止进入,另外进门要存包。

换一个角度看大赌场宫~

正对大赌场的是一个奢侈品购物中心~

尼斯老城

下午4点左右我们坐火车回到尼斯,再从尼斯火车站搭tram,也就是有轨电车到马塞纳广场(Tramway T1线 Nice-Massena站),车票需在电车停靠站台的自动售票机购买,具体怎么买票可以问问当地人。

马塞纳广场很宽阔,人来人往,周边是银行和商场,广场上放置有艺术作品——由西班牙艺术家霍姆·普伦萨(Jaume Plensa)设计创作的名为“尼斯对话(Conversation à Nice)”的7座雕塑代表7个大洲。

没想到偶遇同性恋游行,彩虹花车一辆接一辆,太多帅哥美女,养眼到爆。

跟着google地图,我们走到老城区(Vieille Nice),这里完好地保留了18世纪以来的各种风格的古老建筑,如巴洛克风格的教堂,意大利风格的建筑物等。走进迷宫般的老城区,在高低蜿蜒,纵横曲折的小巷中漫步,欣赏颜色鲜明,风格各异的建筑,在各具特色的小店中淘宝,包裹在悠闲而热闹的气氛中,想要时间慢点走,再慢点走。

有些遗憾的是,此时我的相机电量告急,为了留着拍天使湾,只得用手机随意拍拍。

第一次见到这种老式相机的真身,站在那看了好久,也有人去拍照,收费还挺贵的,拍完当场就可以洗出来,还有各种复古的道具供你使用。

大提琴街头演奏棒呆了!好多行人围在那静静聆听,每一曲之后都是发自内心地鼓掌。

迷你雪糕萌到我了>< 和妈妈一人一支

老城的最高处“城堡山”(Parc du Château)可俯瞰天使湾,城堡山是数千年前希腊弗凯亚人选定修建商行的地方,并且因此而建造了尼斯城。
晚饭后已七点,城堡山的门八点关闭,纠结了两分钟后还是决定上去一探究竟。不过去城堡山拍天使湾的话最好是上午,因为顺光,最晚不要超过下午2点,之后拍出的照片会偏暗,会让天使湾的景色失色不少。
而且我后来才知道上去是有电梯直达的(升降 电梯地址 Rue des Ponchettes,10点开始运行 ),可以少走一点路,而且免费。然而我是爬上去的... 不过也还好,就当锻炼身体咯。

山上的瀑布绝对是惊喜呀,大热天的靠近瀑布一阵凉风袭来,整个人都清爽了!

英国人漫步大道

这条尼斯著名的海滨散步大道最初是一条宽2米的小径,英国人刘易斯· 卫(Lewis Way)在1820年自费请人修建,所以当地人也称其为“英国人道路”,又称“盎格鲁大道”。经过几次改建,如今这条海边大道已经成为了尼斯的标志之一。它沿着天使湾,从尼斯机场一直延伸到城堡丘陵,长达5公里,大道一侧遍布豪华酒店、名品店及艺术画廊,另一侧有很多散步、轮滑及骑自行车的人,还有在街头表演的艺术家。如果没有沿着这条大道走一遍,可以说没来过尼斯

此时相机彻底挂了,两块电池竟然都被我用完了也是厉害...
一边漫步一边用手机记录下触手可及的美景(原图噢),不过拍照好像已经不重要了,重要的是享受与放松的心情。
想到明天一早就要离开这里,忍不住慨叹,尼斯不愧为蔚蓝海岸的一颗明珠~还会再来!

尼斯圣母大教堂

啊哈,一大早起床,要赶尼斯罗马的飞机,99路直达尼斯机场,出酒店往公交站走的路上终于正视了圣母大教堂一眼,就当最后说一声再见吧。

END

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给朋友举牌支持哦

2016-05-09 11:10
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谢谢分享。

2016-05-09 12:17
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引用 sanblueber 的图片:

点个赞,不错不错

2016-05-09 14:28

不错哦,顶一个!考虑去看看,有问题可以问楼主吗?在不能出行的日子里,也只能看看游记咯。游记写的不错,互相关注哦

2016-05-09 17:26
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让人心动的行程。

2016-05-09 17:43
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工作好忙,只能在网上看看别人的记录了,谢谢楼主了。

2016-05-09 19:00

引用 sanblueber 的图片:

看上去好好吃,牌子奉上,已顶

2016-05-10 07:45

2016-05-11 09:26
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带着亲人去,真的很不错,有孝心。

2016-05-13 21:50

2016-05-14 10:29

2016-05-18 10:19
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引用 sanblueber 的图片:

漂亮的马赛克

2016-07-06 14:14
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