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哈瓦那|浮生往事

没有攻略不是游记记录一下当时的心情

坐在墨西哥飞往古巴的飞机上,期待之情溢于言表,古巴这个几年来但凡被问及想去的地方,必然会在我的答案中出现的国度,终于可以在一小时的飞行后展现在我的眼前。

哈瓦那色彩

老爷车

老爷车和等待揽客的司机

为什么要来古巴?This is a good question!谁都知道当今世界有个唯一的超级大国--美国,而全世界敢公然和他对着干的,加一块儿数不出仨,古巴就是其中之一,既然那么牛逼,不来看看怎么行!

下了飞机,加勒比海上的热浪扑面而来,而在边检口排起的长龙以及平均每十分钟才敲章放过一人的工作效率,让我深刻地体会到我终于来到了这个和我们国家一样被称之为“社会主义的国家”。在经历了大约一个小时的排队出关,原本打算着可以在机场出口找到ATM,取完钱就可以打车去市内的我们,于是又不得不转战兑换店门口排队。想不明白这个一手交钱另一手也交钱,如此简单明了的地动作为什么每次需要那么多时间,只见一个游客被放进了找换店内,因为每次只能进去一人,所以其他游客仍旧需要在外面排队,看不见里面在干什么,只知道等了很久,相对于这么一个简单动作至少十倍的时间,才看见进去的那个人姗姗而出,于是下一个,还是很久......直到等到我自己推门而入才豁然开朗,这哪里是在工作,分明就是在聊天,但见两个黑人大姐兴致颇高地高声交谈,至于聊的什么,因为是西班牙语也不得而知,但显然他们对我这个推门而入的不速之客是熟视无睹的,直到聊天热情有所消减,才拿过我手中已经捏地湿漉漉的美元按照牌价慢吞吞地换给我,任我之前如何用英文提示她们,仿佛我在她们眼里就像空气般地存在,于是在换钱这件事上又一小时悄没生息地就又这么过去了。

排队,成了我对这个国家的第一印象,出关排队,换钱排队,买东西排队,到处都在排队,所有人都在非常有“耐心”地排队。机场出关处,从美国探亲回来的古巴侨民拿着从美帝国主义那里买来的新式玩意儿排成了令人叹为观止的长队等待报关,电信局外面是等待着交费的长龙,银行、找换店、以本地比索标价的餐厅,甚至只是卖热狗和冰淇淋的小摊,大家都在排队,头顶着烈日,无怨无悔地排着队。

电信局门口等待交费的队伍

女人们在指甲店门口排队

从机场乘坐去市区的出租车与边上车发生了碰擦,司机着急地下车理论要求索赔。

刚到古巴的人们大概都会心存疑惑――同样是商店和餐厅,为什么有些地方大排长龙,有些地方却门可罗雀?这就引出了古巴目前实行的“一国两币”制度这个话题。古巴现在通用两种货币,可兑换货币CUC(红比索)以及国民货币CUP(土比索),简而言之,老外用CUC,古巴人用CUP,但这两种货币间存在一种兑换关系,1CUC相当于1USD,同时可兑换24-25个CUP,这就让消费变得非常微妙。

众所周知古巴目前实行的是中国以前适用过的社会主义计划经济,每人每月按需分配,油盐糖米谷物都由国家分配一定额度,这些会记录在他们的粮食本上,看着怎么那么像,对了!这不就是我们以前的粮票油票布票,而老外使用的CUC不就是当年的外汇券么!如果分配的粮食不够吃,那就只能自己掏钱购买,这价格就比政府分配的贵许多。据了解一个古巴普通民众正常工资水平每月在20-80美元不等,而那些每月不包分配的例如牛奶鸡蛋水果蔬菜都是需要额外再购买的,这让普通古巴民众的购买力捉襟见肘。两种货币的存在,货币间又存在交换关系这种不合理的货币双轨制让游客和古巴民众双方面都难以适从,赚游客钱成了古巴民众快速致富的一种渠道,换句话说就是宰客。

作为游客刚进入一个新的国家,很难迅速了解当地物价这是客观存在的,举例当地1.5L矿泉水公价是0.7CUC,第一天去买花了1.5CUC,第二天去由于了解过行情一番讨价还价后变成了1CUC,最后离开了游客区才能买到了0.7CUC的平价水。一个古巴人街边的Pizza,当地人买10个CUP,卖游客就敢开1个CUC。古巴的公交车当地人坐只要1土比,而游客由于听不懂西班牙语或者是不了解情况很难坐上该车,本来1土比可至的地方打车就变为了20红比,游客的出行成本是本地人的500倍!但并不是所有的人都是可以和游客打交道赚外快的,于是大多数人的态度就是“政府既然假模假样地发工资,那我们也假模假样地工作“,这也就解释了为啥到处都排队的原因。

哈瓦那雪茄烟商店

哈瓦那的国营商店,商品价格完全不是普通古巴民众所能够承受的。

古巴上网也是件值得说道的事情,要搁几年前来古巴当你说起上网这件事也许很多当地人还不明白是怎么一回事儿,现在虽然很多人了解了网络知道了Wifi,不过仅就目前的情况来说,在古巴上网也是世界上除了朝鲜之外第二困难的地方。

古巴的网络目前是被一家叫ETECSA这个电信公司垄断,除了少数古巴的高档酒店外,要上网就需要去买这个公司的网卡,每张卡2CUC相当2美元可使用1小时Wifi,听说几年前只有在高档酒店花上10美元才能上1小时的网。而买了这个卡也并不意味着你就可以随心所欲地在任何时间任何地点上网了,使用这个卡必须要去到ETECSA在每个城市设置的的公共上网区域,一旦离开了这个区域,你是没法搜索到Wifi热点的。

哈瓦那San Refeal步行街边的一处街心花园,曾经只是个普通的公园,但因为这里有着Wifi信号而变得不普通,这里是古巴的首个公共上网点,于是这里成了古巴普通民众与世界连通的一个窗口,年轻人默默地低着头看着手里的手机或电脑迅速地浏览着facebook,年迈的老夫妻则兴奋地和远在海外的子女通过视频通讯,视线模糊间外我仿佛看见了20年前国内一大家子人守在越洋电话前轮番抢着和远方的亲人通话的情形。

古巴人在公园里一起聚众上网的奇特景观

1492年10月,哥伦布开启的大航海时代首次行至美洲并发现了古巴这个小小的岛屿,1510年西班牙远征军征服古巴开始了长达近400年的殖民统治。由于地理位置的关系,哈瓦那作为西班牙殖民时期连通南北美最重要的海上港口之一,因此得到了很好的发展。殖民时期的古巴是富裕的,他是拉丁美洲第一个有铁路的国家,也是第一个安装了闭路电视的国家,同时也是世界上最大的蔗糖输出国,这一切无不纪录着这里曾经的富庶。经济的富裕必然带动城市的建设,西班牙统治者把哈瓦那装点得无比美丽,古老的巴洛克风格和新古典主义建筑在这里交相辉印。

哈瓦那市区被划分成了三个区域:旧城区、中央区和新城区。新城区主要是一些办公区和居民区,同时也坐落着一些现代化的酒店和酒吧,游客长去到的长途汽车巴士站也在这里,而旧城区以及中央区才是集中了哈瓦那最主要的旅游景点,老城更是被联合国教科文组织列为“人类文化遗产”,到处都是西班牙殖民时期的建筑――安达卢西亚式的露天中庭,复杂鲜艳的色彩,满世界的雕梁画栋。

游览老城区徒步是一个比较好的选择,一双人字拖就可以自由穿梭在老城区的街道,当然不管什么季节,遮阳帽以及足够的矿泉水是这里暴走的先决条件,走的累了,可以随意的在广场边或露天或室内的酒吧小酌休憩,街头的音乐卖艺人会在这时适时出现,古巴人特有的音乐节拍,辅以悠扬的Salsa舞步会让你如痴如醉,当然一曲终结自然也不会忘了向你这个“外国人”讨要小费。

哈瓦那街景

五星级酒店

老城区对岸

俯瞰哈瓦那老城区

卖雪茄烟的当地妇女

和大多数人一样,我对古巴的感情始于海明威。他曾经这样描述古巴:“我热爱这个国家,感觉像在家里一样。一个使人感觉像家一样的地方,除了出生的故乡,就是命运归宿的地方。” 海明威一生中超过三分之一的时间是在古巴哈瓦那度过的。海明威在这里写出了两本伟大的著作:《老人与海》和《丧钟为谁而鸣》,令所有人都记住了那个古巴老渔夫桑提亚哥,也记住了美国战后一代的迷茫。

海明威热爱古巴古巴也将海明威“使用”到了极致。美国大作家竟然成了这个与美国势不两立的国家的最大文化名片:老城区的“两个世界”饭店的511房间至今依然属于海明威,餐厅里也保留着海明威曾经喜欢的菜肴。这所谓的“四星级饭店”名不副实,可是游客们偏偏就买海明威的帐;哈瓦那大教堂广场附近的街中小酒馆(也译作“五分钱小酒馆”)和小佛罗里达餐馆里至今仍然骄傲地悬挂着海明威留下的字句:“My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita.”(“我的莫希托在街中小酒馆,我的达依基里在小佛罗里达餐馆。”)于是我和所有人一起一拥而上,迫不及待要品尝大作家最喜欢的鸡尾酒,却发现这所谓的“原汁原味”实在不怎么样;渔村的老渔夫格雷戈里奥·富恩特斯据说是《老人与海》的原型,老人在2002年逝世,他活到104岁,生前常在海边小屋中接待世界各地的来访者,每次与游客聊天都要计时收费。。。

哈瓦那,到处都是海明威,作为他的粉丝,我以为我会欣喜若狂,可是我没有。我走来走去,环顾四周,心里越来越疑惑。走过快要坍塌的房子,走过街边的一条条长队,走过塞着惨不忍睹的汉堡比萨的玻璃柜,走过拼命向我们推销雪茄、餐厅、民宿和所有你想象得到和想象不到的东西的人们。。。。。。我越来越不明白,为什么大多数人只在古巴游记里大谈海明威、雪茄、Salsa和海滩之美?为什么还有人赞美古巴的“纯天然食物”是多么原汁原味?为什么时间自五十多年前就静止了,我仿佛活在了一个既繁华又荒凉的旧梦?

海明威生前常去的五分钱小酒馆

哈瓦那老城区西班牙殖民时期留下的建筑

华人街是哈瓦那少数让我看见欢欣鼓舞的地方,因为又能吃到久违的中国菜,虽然味道多少是差了那么点,毕竟是跨越了半个地球,也基本可以抚慰我在古巴受伤的心灵。更令人惊奇的是华人街里唯一由华人开的中餐馆--天坛饭店,老板竟然还是上海人,有道是老乡见老乡,两眼泪汪汪,除了吃到中国菜令人无语凝噎,还说上了久违的沪语,这让我一下子打开了话匣子。

老板告诉我,若干年前他女儿和一个古巴人好上了,于是嫁鸡随鸡嫁狗随狗不远万里来到了这里,他因为思念女儿没过多久便也一起来到了哈瓦那,开始几日倒也乐得清闲到处逛逛走走,但日子久了在古巴这个鸟不拉屎的地方就闲得蛋疼,一合计借着女婿的身份干脆在这里开起了中餐馆,没想到的是生意竟然是出乎意料的好,除了吸引到大量哈瓦那的华人外,许多老外也是慕名而来,久而久之,一些古巴富贵阶层的人也不定时来此就餐。相比起那些专供游客的CUC餐厅动辄7、8美金一份但却是味同嚼蜡的餐食,天坛饭店才2美金的炒饭就显得物美价廉性价比十足,也难怪这里每天门庭若市。

华人街

天坛饭店

1868年和1895年古巴先后爆发了两次独立战争,要求脱离西班牙的殖民统治。1898年爆发了美西战争,古巴美国占领。长达近400年的西班牙殖民统治在1902年美国扶植成立了的“古巴共和国”中结束,古巴也成为了拉美最后一个脱离西班牙统治的国家,自此,古巴开启了一段不一样的征程,而征程的领导则由西班牙变成了美国

古巴因为得天独厚的自然风光,再加上紧邻美国的地理位置自然而然成了美国的后花园,美国有钱人陆续来到了古巴,而现在大街小巷奔跑着的老爷车也就是那个时候进来的,美国人除了汽车,还带来了繁荣的娱乐产业,古巴和美国正式进入了蜜月期。

夕阳下广场上踢球的孩子

光与影的瞬间

时间推进到20世纪中旬,那时的古巴美国支持的军人巴蒂斯塔执政,实行军事独裁,而与此同时,一名古巴年轻人和一名阿根廷年轻人集结了一批进步青年从墨西哥出发,乘坐“格拉玛号”游艇来到古巴,开始了反抗起义,这两位青年便是卡斯特罗和切格瓦拉。但是起义很快遭到了重挫,失败后他们躲进山区开始了游击战。

1959年,这对每一个古巴人尤为重要的年份。这一年卡斯特罗率领的起义军推翻了巴蒂斯塔政权,建立起了革命政府,同时也开始了社会主义革命。自此美洲这片土地第一次飘扬起了社会主义旗帜。

而1962年的猪湾登陆事件和古巴导弹危机更是将古巴和美国的关系降到了历史的冰点,美国开始了对古巴长达50年的经济封锁,古巴物资的匮乏因此而来。

老城区的夜

古巴众生相

2014年12月17日,奥巴马古巴领导人劳尔·卡斯特罗对外宣布结束长期敌对关系;

2015年7月20日,古巴华盛顿利益代表处正式升级为大使馆,表明两国恢复建交;

2016年3月20日,奥巴马古巴进行历史性访问,将成为88年来首位访问古巴美国元首;

最新消息美国当地时间5月2日下午4点,载有704名乘客的Adonia号邮轮从佛罗里达迈阿密起锚开往古巴哈瓦那,这艘邮轮的起锚具有特殊的历史意义,这是50多年来首次有美国邮轮开往古巴。。。

多年之后古巴委内瑞拉还是好朋友吗?(Amigo西班牙语中意为好朋友)

若干年后古巴街头还能看见这样的老爷车吗?

直到我坐上古巴返回墨西哥的飞机时,我对这个国家仍旧是抗拒的,古巴打破了我来时对他所有的美好憧憬,以至于我发誓再也不要回到这个地方,但同时我又是幸运的,我错过了计划经济的票据时代,却又在这个远隔万里的加勒比岛国体验了也许一辈子不会再有的经历。大胆推测用不了十年,这个国度将会发生如我们改革开放一般天翻地覆的变化,让我们拭目以待。

本篇游记共含5246个文字,31张图片。帮助了游客。 举报

哈哈,看完你写的也有点感兴趣了呢。

2016-05-16 15:36

正在酝酿游记的我,学习一下。

2016-05-16 19:59

照片和文字都很用心呢,赞!

2016-05-16 21:44

引用 哈哈哈爽歪歪 发表于 2016-05-16 15:36:06 的回复:

哈哈,看完你写的也有点感兴趣了呢。

回复哈哈哈爽歪歪:去吧 不去就来不及了

2016-05-16 23:29

引用 Carpe Diem 发表于 2016-05-16 21:44:25 的回复:

照片和文字都很用心呢,赞!

回复Carpe Diem:谢谢支持

2016-05-16 23:30

引用 nice_ 发表于 2016-05-16 19:59:06 的回复:

正在酝酿游记的我,学习一下。

回复nice_:快写快写 写完去膜一下

2016-05-16 23:30

楼主这是已经更新完了么?

2016-06-30 11:50

引用 叶子飘天下 的文字:

,既然那么牛逼,不来看看怎么行!

啊哈哈 十分赞同这句话

2016-06-30 18:11

引用 叶子飘天下 的图片:

这景色真赞

2016-06-30 18:14

很不错

2016-08-20 10:49

想请问下楼主,如果我拿着美国的B1/B2签证,先到美国,然后从美国到墨西哥转机去古巴,没有古巴签证,能行吗

2016-08-29 23:04

请问哈瓦那玩几天合适啊

2016-11-06 08:11
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