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2016年冬末萧萧的中欧行(捷克-德国-奥地利-匈牙利-波兰)

  • 出发时间/2016-02-03
  • 出行天数/20 天
  • 人物/其它

       在我这个土鳖的眼里欧洲是一块神秘而遥远的陆地,绚丽多姿,自由纯净。有假期无处安放的时候,“去欧洲吧”的提议可真有诱惑力,毫不犹豫的应了,迅速订好了往返机票——直到做攻略的时候才发现——二月份初春时节那里寒冷而多雨,既无盎然的绿也无皑皑的白,哎,风景如画就没有了,好在不用那么纠结衣服的问题,也就多拿一把伞而已,羽绒服+冲锋衣,一长一短足矣。就当开开眼吧,于是在那阳光不那么明媚的日子里,一行人开启了中东欧自由之行。

准备篇

       回国后,等肺和气管适应了pm2.5的浓度,不再鼻涕眼泪横流,浑浑噩噩上几天班过了假期综合症,才回头写,细节多有忘记莫怪莫怪。
       办申根签要定好所有行程,包括来回机票、所有住宿和交通,准备好送签的材料也就基本上把功课都做好了。在网上看到好多申根签有些不顺利的帖,商议好行程后,避开热门国家(德国据说要面签)从奥地利送签(有首入国家和停留时间最长国家两种选择),去办理时人非常少,等候区全空着,效率也是极高,不懂得怎么填的申请表工作人员当场指点,我们材料齐全直接收掉了,同行人的话重复的行程单、酒店订单只需要准备一份即可,偷懒还加选了短信通知、快递送达服务(真贵,都没必要),一周多即收到了签注好的护照,很顺利。
       WIFI:走出家门网比什么都重要。淘宝租了一个wifi,按天收费,二十天一共五百多。虽然移动公司有30块包天的,价格差不多,但是网关依然是国内的,所以很多APP用不了哦。网上租一个Wifi均摊摊费用,便宜又畅通,就是不能走散咯。
       酒店+民宿:airbnb、booking 民宿的话一定要存好房东的所有联系方式,邮箱、电话,他们不像酒店前台一样随时恭候,要维持联络,快到达之前联系一下,约定一个时间交接钥匙。一定要选择位置佳(市中心区域)的住宿,每天出门可以节约交通费和时间(租车还要考虑有没有停车位的问题)。
       民宿有基本生活设施,洗衣做饭都可以(怕吃不惯准备自己做饭的自带点调料包,那边只有油、盐、糖,超市里只有各种sauce,连醋也只在波兰看到);洗漱用品的话基本只给你准备个毛巾,部分有不知道是不是上一个租客留下的洗发水沐浴液,其他的日用品包括拖鞋和转换插头要自带。
       租车赫兹,国内没有门店可以预定海外的,要网上预订。赫兹发回的邮件订单上要自己填好翻译的驾照信息,无需公证啥的,很便捷。如果行李特别多、自驾时间又比较长需要特别车型比如SUV,最好提前订,临时去找恐怕没有。无所谓指定车型的话,到那边的大城市也是有很多租车公司可以选的。
       火车:各个国家都有火车订票网站,选择时一定要搞清楚火车站的位置哦,一个城市一般有很多个火车站,选择离住宿地点最近的,最好1.5公里以内,这样的话搞不清楚怎么乘车也可以走过去。实在不放心必须提前定火车票的话趁早,主要是车票快递到国内的时间真的不好说。我们提前买了维也纳布达佩斯的火车票,收到才发现是freetime的(15天有效期内随意哪天、哪班都可以乘),代理商收取的手续费、快递费很可观。其实车票一般到了再去买也没啥问题,不需要多花一笔手续费,国外没有春运,乘车人没那么多,不怕。
       吃饭+路线:路线靠Google Maps,只要知道目的地,步行、乘车(仅限白天!谁知道为什么,晚上就是没有任何公交路线)、自驾路线随手查。吃饭靠TripAdvisor,再蚂蜂窝mark几家必去的“游客店”,畅行无阻。
       花费:因为大头(机票酒店)都付了,国内预先兑换了一些欧元,每个机场、火车站、景点周边等等都有兑换点,非欧元区直接欧元兑换当地币或者ATM取现,一张华夏银行储蓄卡里(境外银联取现不收本银行的手续费,银联ATM很多)再存点备着,一张普通信用卡(银联)、一张全币种信用卡(master visa无所谓)。刷卡的时候首选银联通道,没有就刷当地币或美元,没有细算直接刷当地币和刷美元转换之间的差价,招商银行每笔都有微信通知,貌似刷当地币就即时兑换人民币结算了,合算一点。

第一站:布拉格Praha(捷克)2.3-2.7

       去程航班是传说中的俄航,起飞时坐火箭和降落时俯冲的感觉——是真的,朋友圈传的有点邪乎,抖抖抖还是在心脏承受范围内,不过,着陆后我们还是怀着感恩的心的用力的鼓了掌。中途在俄罗斯转机休息了差不多四五个小时,到布拉格的时候只有兴奋。
       下了飞机就会收到外交部领保中心的短信,有电话有小提醒,很贴心。

       布拉格游玩的区域被伏尔塔瓦尔河分为城堡区和老城区两部分,地铁线路很多,交通方便。其实走走也没有很远。住宿就不推荐了,一个三层小楼里的住户之一,无电梯扛行李真辛苦,位置在老城区克莱门特学院附近,走到广场十几分钟吧,条件一般。
       *不仅仅是捷克,这边城市交通都是提前买票的,站台或者马路边的售票机or便利店,公交车上可没有售票员这种岗位,地铁站也不是每个站都有售票机。一般分为次数票和时限票:一次票/或1-3小时内有效票(可在时间内乘车或地铁不限次数)、单程票/转乘票和长时间期限的票(1天/24h、3天/72h,7天)之类,买票的时候仔细研究一下售票机,就和我们的地铁售票机差不多。上公交车/进地铁时打一下卡,会有一个时间印在票上,哪怕是一次票也别丢掉,随时可能会查票(在布达佩斯出地铁时就遇到过一次),没票罚款。乘下来感觉维也纳查票最松,进出没人问;布达佩斯最紧,进出站都有人站在打卡机旁边。

       第一顿我们选择了非常当地的早餐——奶茶/咖啡+蛋糕,不特别推荐了因为都差不多,咖啡很苦、蛋糕很甜,从此时此刻起,后面吃到的同类的任何咖啡和蛋糕,如今只记得这两种味道。怀着甜甜的心情,调动起其他感官开始感受这座城市啦。

       咖啡的分类,espresso量越多越苦,是真的苦

老城区景点

       克莱门特学院。主要为了目睹那个巴洛克式图书馆,前面无数的讲解、测量布拉格子午线的大厅都不及打开图书馆门的那一眼震撼。里面多数地方不让拍照,真遗憾。

       上图是门口的宣传照,真实的图书馆就那么美。摘录一下文字介绍:智慧寺堂,用来称谓天花板壁画的中间部分,以象征从古罗马知识向往基督教知识的转变过程(扬•希布尔的画作)。……如果提前了解一些文化背景,观赏的时候更有feel。我就先把部分简介贴出来啦。

       登上学院68米高的天文塔上第一次鸟瞰布拉格城市(没老市政厅塔楼高),红房顶经细雨的冲刷,在云朵中斑斑透出的阳光下很夺目,查理大桥和对岸布拉格城堡的全貌清晰无比,令人向往。

       镜堂是另外一个门,另行收费,时间关系我们木有去。

       老市政厅:布拉格的地标之一。分为老市政厅塔(图中的10)和内部(1-9)两个区域分别购票,塔楼自由参观;内部参观部分要跟导览。

       塔楼:可以电梯可以步行,沿着斜坡(不是楼梯)一圈圈往上走,顺路看看一幕一幕挂在墙上的城市历史。69.5米的老市政厅方形塔最初建成之际是布拉格最高的建筑(居然超过了教堂,在全民信教的地区简直不可思议)——即便是现在也可以清晰的看到布拉格的天际线——居住在里面的看守者得以最迅速的发现险情并向城市发出警告,1945年被纳粹的战火严重破坏后又被精心的修复了起来。如今我们依然可以站在塔顶欣赏布拉格全貌。

       老市政厅内:如果赶上整点的话,可以从后面看到天文钟整点报时移动的十二耶稣使徒像。拍不好,copy简介。

       内部各个区域都是有故事可讲的(这也是值得一观的缘由),没有导览和简介的话,那些单纯的哪怕是镶了金边的陈设并不能引起看惯宏大场景而心高气傲的中国游客,所以我们还是以“听那遥远的故事”的心态,还原那些沉默的油画,以生动的画面感覆盖在眼前的静像上面,有意思得多。

       老城广场。
       天文钟:每近整点下面就会聚起一些人等待天文钟两扇小门里耶稣使徒的出现,响起钟声的时候,天文钟不动摇的承受着无数双眼睛的观摩,多少年了,如果它也有眼睛的话,那才叫阅人无数。

       杨•胡斯雕像

       圣尼古拉斯教堂(河对岸城堡区也有一个更壮观的同样名字的教堂):
       这是我们参观的第一座教堂,所以感觉特别震撼,我们不是信徒,但是走进了信徒的世界里,油画和雕塑太写实,无论人在哪个角落或暗或明,总感觉到被高高在上的眼睛关注着、被审视着、被评判着,所以更加审慎、更加自省、更加卑微,即便走出那扇门,放纵的情绪依然久久无法回来。如果看照片不能带入情绪,请自行播放《以父之名》。

       泰恩教堂(禁止拍照)

       查理大桥Charles Bridge(始建于1357)
       这个季节云朵很多,阳光斑驳,正是拍摄查理大桥两边雕塑的好时候。
关于伟大的查理四世(1316—1378),神圣罗马帝国皇帝(1355在罗马加冕),在今世看来,他对布拉格建筑规划以及文化知识的贡献堪比当时(1356年)颁布的《黄金诏书》(原件保存在维也纳国立图书馆),这部帝国宪法为各诸侯国王的实权壮大撑了腰杆,同时削弱了教权对皇权的影响力,逐渐使得帝国逐渐发展/分裂为联邦诸侯国(参考我们的周朝),作为一个帝国皇帝真搞不懂这位老兄的“先进”思路,唯物史观的教育我们只能推断出此举是迫于社会发展趋势的压力吧。Anyway,这位查理大帝因为读书多见识广,做出了许多武夫帝国皇帝们做不到的成就,为布拉格乃至波希米亚民族文化在欧洲历史上的影响重重的刻画了一笔——可见文化的力量是强大的,小朋友们要多读书哦。

       如此,我们来一起欣赏这座有知识有文化的查理大帝的杰作之一,也是当时的加冕御道——“欧洲的露天巴洛克塑像美术馆”查理大桥。(有些雕塑逆光了,大桥是东西向,总有一面雕塑向阳,一面逆光)

      最著名的“圣约翰•内波穆克雕像”:传说当年这位主教因为拒绝向国王泄露皇后忏悔的内容,而被愤怒的国王从查理斯大桥上扔进伏尔塔瓦河,在他被河水淹没的上方,天空奇迹般地出现五颗灿烂的星星(=.= 原来欧洲的古人和我国的一样,都以天象异象来标注不平凡的人)。这位主教后来被追封为捷克的圣徒。雕像底座有两块铜浮雕,左为“王后忏悔图”,右为“圣约翰主教被扔下河的情景图”;金色十字架位置就是当年圣约翰从桥上被扔下的地点。因为传说摸一摸铜像不但能带来好运,而且会再回到布拉格——铜浮雕和十字架铜像都已经被游人摸得非常光亮。

城堡区景点

       走过大桥,在前往布拉格城堡的路上可以顺便去一下另一个圣尼古拉斯大教堂。始建于1704年,仅次于城堡里圣维特主教堂的第二大宗教场所。

       布拉格城堡
       这里就是深深体会“皇家”味道的地方了,如果说老城区的室内景观相较于苏州园林的细节精致,城堡区和我们北京气魄的建筑风格就有的一比啦(主要是教堂)。经过了各种“鸟瞰”、“远观”,终于踏足传说中的布拉格城堡之上,值得纪念。
       布拉格城堡需要买套票(有效期为两天,景点不可二次进入),包含圣维特大教堂、旧皇宫、圣乔治教堂和黄金巷。大大的城堡区也只有小部分对游客开放(毕竟也是现总统办公室所在地),除了大小教堂之外,其余部分都不让拍照。带着英文太烂,带着导览器逛了一圈也不大明白所以,有机会百度吧。Bytheway,中午12点在大门口有换岗仪式,和我们的仪仗队比起来真的很随意,赶上了就随便看看。

       圣维特大教堂(1344年查理四世下令建造,1929年完工):布拉格城堡王室加冕与辞世后长眠之所。看点:20世纪的彩色玻璃窗(布拉格著名画家穆哈的作品),圣约翰之墓,圣温塞斯拉斯礼拜堂。

       圣乔治教堂(圣乔治的传说请搜索“圣乔治屠龙”):保存最好的仿罗马式建筑,教堂的基石和两个尖塔从10世纪一直保存至今。里面的壁画还是一副未经修复的样子,非常值得细细参观。
       广场上有圣乔治屠龙雕塑。

       黄金巷:卡夫卡的小屋随意的路过了下,一条小巷都是纪念品店。因为时间有些晚了,检票员已下班。

吃在布拉格

       布拉格的故事和地标游览主要印象大抵留下了这些。不过能真正呼吸并留住整座城市的气息还是要坐下来慢慢的喝杯咖啡、聊聊天才行,有条件的应当把这项日程提前,就当做接纳全新之前的放空和调整,之后再步入他们的历史,便轻易的理解了风情。
      BTW吃饭喝咖啡都要付小费,请做一个尊重他方文化有素质的好公民。有些会在刷卡的时候直接告诉你多刷百分之5到10,大部分时候走之前直接把小费留在餐桌上。账单一般最后都会有一句提醒“不含小费”Tips are not included。

        Café Imperial(皇家/帝国咖啡馆):帝国饭店的附属咖啡馆,建于1914年,2007年翻新的时候,墙壁、天花板仍沿用了原来的瓷砖、浮雕、马赛克,巧克力真是浓浓的。

       关于正餐,推荐两个饭店,一个是落地后第一顿正餐叫mistral café,在老城区,第一印象非常好,感觉终于喝到了“正宗”的奶油南瓜汤和牛扒;另一家是在城堡区的莱特纳公园(Letenske sady)里,Letensky zamecek,位置不错,气候好的话可以坐坐喝啤酒看风景。印象里其他各个饭店的价格和味道差别不大,人均100rmb左右,啤酒本来也不大喝尝不出什么区别,牛/猪/鹿肉扒、鸭胸之类的味道想象一下也就那样子。再推荐一个甜品店,查理大桥下(城堡区)的bakeshop。放几个图片随便看看,好的餐馆摆盘都很艺术,造型增加了食欲,但是也改变不了味道呵呵。

       mistral café

       Letensky zamecek

       Bakeshop 查理大桥下(城堡区这一头)

       *关于点菜,英文好的请忽略:饭店都有英文菜单,不懂就查字典或者直接找评论指图说话(this one),TripAdvisor(猫途鹰)的评论和排名比较靠谱,随时随地找饭店用餐,但要注意大多只在吃饭时间营业并非24h。牛/鹿扒,要熟一点的medium(五分熟),嫩一点生一点的叫rare(三分熟);一般是一道菜吃完之后再上下一道one by one(有时候服务员会主动问,有时候要自己叫他们说finish,服务员会收掉空盘端上下一道菜),也可以要求一起上together,考虑桌子都不大但是盘子都很大,还是一道一道的好一点;点红茶的话red tea,可以要求加牛奶(免费)tea with milk(个人觉得那边的鲜奶非常好喝,有条件的去便利店买点微波炉转转,香极了);主菜都会搭配主食,基本都是Dumpling(绝对不是我们的饺子!我们判断是加了面包粉或盐之类的大面团!)或土豆(泥),米饭rice很少有而且夹生不建议点,份量都足,餐前面包都能半饱,点的时候慎重。汤、色拉、主食、甜点点齐了的话,吃撑死。

       离开布拉格开始后面的旅程时,不知为何十分不舍,小结一下发发感慨。
       那些红色的屋顶、金灿灿的装饰、斑驳的墙和雕塑,还有被时间熏黑、磨损的浮雕、壁画,这就是历史,仿佛并没有远去;也许因为石头路面太不平整,也许经常飘来的乌云细雨让心情沉静,或者虔诚的礼拜总是满怀敬意,这里牢记过往的人们,拖慢了时间列车的进程,我们这些匆忙而来匆忙而去的旅行者也不得不常常驻足,把自己的时间与整座城市调校一致。出于兴趣研究了那些景点的简介,回想起导览员富有感情的解说,唤起了它们的历史变迁的景象,在脑海中一一浮现出的那些建筑和街巷经历的摧毁、重建、建设后现在的样子。虽消退了神秘,更心向往之。

       不忍就这么空手而回,买了一只小鼹鼠玩偶,童年美好~

Český Krumlov(CK小镇)

       毕竟去了就大略记记。距离布拉格不到两百公里,有高速有小路,自驾两个多小时, googlemaps导航还比较顺利。小镇里不能长时间停车而且都是单行道,民宿老板给我们指明了桥另一边的停车场也不远。
       没有赶上什么节庆日子,安静的不像话,非常小,绕这个小村庄走一圈也就半个小时,以及一座小城堡、一座小教堂,没有逛的太细,大半天的时间就走完了。只住了一晚,第二天大约中午就返程布拉格

       住宿叫castle view窗外可见小河对岸的城堡。

       小城堡。

       上塔楼看全景(与城堡分开参观及购票,城堡内没有进)

教堂及小镇内街道。

       也许是我们去的时节不太适合,相框里的风光总少些衬托,不过记忆总是不断地重复和修饰着过往,在阳光和云朵下的一切都很美好。

吃在CK

       住宿castle view对面一家酒窖风格的BBQ烤肉店Krcma不错,价格也实惠。

第二站:科隆狂欢节+天鹅堡(德国)2.7-2.10

       因为租了小轿车的关系我们把大件行李寄存在了布拉格机场(后备箱放不下),提了行李我们整装飞往下一站科隆,在年度狂欢节的尾声中感受一下不一样的德国style。德国是这次旅行中的非重点行程,有三个明确的目的:狂欢节、 outlets、天鹅堡
       下了飞机有点抓瞎,德语一句不懂一个字也不认识,在售票机前不知所措的时候幸运的遇到了一位懂英文的老先生帮我们买好了票、顺路带我们去了地铁站台并在规定时间上了车(或者是火车站傻傻分不清楚,因为分站台、有时间车次),被地铁搞怕了的我们后面也没再乘过公共交通,酒店位置距离科隆火车站大约1.5公里,步行二十分钟也能接受。下次再去德国前一定要先请教哪位达人指点一下地铁怎么坐。
       随意贴几张在马路上、酒店窗外的景象,狂欢节的关系所有商店大门紧闭,全城以及陆续有其他地方的人赶来拥挤在马路两旁,等待花车、巡游队伍的经过,抛洒糖果和鲜花;晚上的时候每个酒吧都塞满了人,站在门口的马路上乱嗨的也不少,严谨的民族一年解放一次怎么折腾都不过分吧。因为难民、前阵子的骚乱等等原因,科隆出动了大批警力维持秩序,随处可见警车和三三两两的警察(差点和狂欢的cosplay搞混,真的好像),但是安全起见我们在酒店的餐厅吃过晚饭后,买了罐啤酒呆在房间里没有出去。

科隆

       狂欢节结束了的第二天整座城市一切恢复正常,我们到火车站附近的赫兹取车(从火车站北侧出口出来,马路对面),出示订单和两个驾驶员的驾照(每增加一个驾驶员要多收取一些费用),店员例行公事讲解一些注意事项,最需要注意的是车辆有没有碰擦之类的痕迹或者发动一下看看功能是不是都正常。
       因为自驾的旅程较长(要一直开到维也纳),我们土豪的预定了一辆大奔的SUV,万能的googlemaps指挥了一路(车载gps不会用),一般不会出现指错路而只会出现“会错意”的情况,下了高速到低一级的公路以及在城市中行驶的时候,会听到导航说“前方稍向右转”、“五百米后向左微转”、“稍右转后立即右转”之类的提示语,第一次听到难免会抓狂,有时候不能只听语音还要看一眼图上路线,我们磨合磨合也就能理解它了。
       开久了也习惯了避让,无论是变道、转弯、驶入环岛还是过人行道,一定要停下来等主路上的车或行人走过后再走,这是规矩。还有就是德国的高速公路免费,但是其他国家并不是,在跨境前一定要去便利店或加油站或高速路服务区买好通行费,标签贴在前挡风玻璃上,不然摄像头抓住了必罚(租车公司收到罚单直接扣信用卡)。
       拿到车检查完毕就出发直奔梅青根的奥特莱斯(斯图加特以南约四五十公里,据称最大)。在不限速的高速公路上行驶还不能完全放得开,被限速习惯了深深觉得120码的速度已经到了极限,技术和胆量所限我们安安稳稳的开在当中一条“慢车”道,自始至终保持着120-140码的速度,心悸地看着左边快车道一辆一辆车唰唰而过。

       科隆距离下一站慕尼黑大约500多公里,奥特莱斯算当中,面积和店铺挺多的,只要不是凶残的每家都买买买,天黑之前还是能赶到的。
       梅青根的奥特莱斯前身是Hugo Boss的工厂店,最大、款最多也就是他家了,哦,还可以买点lindt(瑞士莲)巧克力,平均二十块一板。详细的品牌、路线啥的可以到官网查:http://www.outletcity.com/zh/metzingen/

慕尼黑

       从地图上看,以奥特莱斯为出发点的话,到慕尼黑天鹅堡的距离是差不多的,想走这条路线的不妨直奔天鹅堡附近住下不必经转慕尼黑慕尼黑也是买买买的一天(精品街马克西米利安大街MaximilianstraBe),所以就放两张街拍吧。如果要退税的话(tax free),需要店家填表开退税单(奥特莱斯也一样),达到金额店家一般对游客都主动提出并在结账的时候提供;如果是商场,攒够金额的购物小票到指定的地方(有Global Blue标记)开票、拿退税单。所有单据收好,在离开欧盟境内的最后一站的机场/车站办理退税。
       关于在德国的吃和住,印象都不深刻,同行人表示啤酒还不错,总体口味偏重,吃一口肉喝好多水的赶脚;住的都是宾馆,没啥特别,赶上狂欢节的几天还特别贵。

天鹅堡

       新天鹅堡(Schloss Neuschwanstein始建于1869年)与旧天鹅堡(Schloss Hohenschwangau,又称高天鹅堡)在富森Fussen的阿尔卑斯山麓的两座山坡上隔空对望。由于新天鹅堡美国加州迪斯尼城堡的原型,名气很响,是一个全年无休的热门景点,也是遇到中国人最多的地方(其次就是奥特莱斯和CK小镇)。
       自驾开到天鹅堡不会很快,主要是非高速公路长,弯弯绕绕的,我们出发晚,也没有提前预约,到的时候旧堡(黄色)最后一批导览已经赶不上了,不过外部参观免费,看看也不错。自驾的可以选择就近的地方比如富森Fussen住下来,往返不用那么赶。

       旧堡不大山坡也不高,二十分钟外景就能兜完,从后门下山,一路感受林间幽静。

       离新堡导览入场还有段时间,于是决定步行上山,不断地有马车拖着一段臭气叮当而过。上下山都是缓坡,没有台阶。

        1873年堡体工程开始时,在堡底建有二百间临时的居留所供应餐旅。截止至2009年,这些原本临时建造成的房舍却成了有名的旅馆“Zur Neuen Burg”,也成了吸引游客的景观之一。进门就是饭馆,能不能住不知道,我们也进去坐下来补充了一杯咖啡和甜点。

       新堡进了大门就看到电子屏滚动播放的号码,一批大约四五十个人,配发的电子导览器有中文。内部主要景点百度百科都有详细介绍,不让拍照。耗资巨额的城堡里,除了满足实用的匠心设计,房间配饰、水龙头、家具无一不用力展现巴伐利亚“童话”国王路德维希二世(1845-1886)的美丽梦幻世界,可怜的是这位国王一天也没有住过。历史只会留下我们想知道的和愿意知道的一切,关于路德维希二世的故事有很多,关于为何在24岁决心兴建这座宫殿,是源于艺术的追求、还是仅仅想把浪漫实现,更有版本说与他兴致、性格契合的表姑茜茜公主是缘由之一。这位痴狂于艺术的国王在1886年城堡落成前夕被剥夺了王位之后诡异的死掉了,工程随之停止。没料想随着童话故事和皇族八卦的广泛传播,越来越有更多的人想一睹天鹅堡的风采,聪明的德国人将城堡修建完毕,如今络绎不绝地游客使当地旅游业对此感激不尽,这座城堡也不知被编织成多少美梦留给了世人。

第三站:萨尔茨堡、维也纳(奥地利)2.11-2.16

       我们从天鹅堡直接驱车到进入奥地利萨尔茨堡奥地利德国边境位置,是进入奥地利的首站。来到奥地利,就来到了莫扎特的音乐里,并逐渐揭开平淡无奇的茜茜公主的一生。奥地利的一切仿佛都和这二位有关。

萨尔茨堡(盐堡)Salzburg

       萨尔茨堡中心城区不大,重要景点也都很近,一定要选择中心住宿 ,一天时间基本可以走遍。

       莫扎特故居、莫扎特旧居(第二故居)
       1756 年1 月27 日,沃尔夫冈•阿玛迪乌斯•莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756.1.27-1791.12.5)诞生在萨尔茨堡粮食大街9号这座米黄色6 层楼房里的第三层,并在此度过了他的童年。莫扎特 14岁被任命为宫廷乐师。1781年向宫廷提出辞呈迁居维也纳,从而打开维也纳古典音乐的大门,直到1791年1月5日逝世。为了纪念他,1917 年把这里辟为莫扎特纪念馆对外开放。在三、四层楼之间的外墙上镶着很大的艺术字:“莫扎特出生处”,奥地利国旗从六楼垂到二楼。在拱形大门旁刻有“莫扎特博物馆”几个字,顶端有莫扎特头像浮雕。故居内陈列着莫扎特生前使用过的小提琴、木琴和钢琴、亲笔写的乐谱、书信以及亲自设计的舞台剧蓝图等,还珍藏着莫扎特的一缕金色头发。导览器介绍了莫扎特(多数叫他“沃尔夫冈”,每次听到都反应不过来)的生平、家庭成员和陈列的信件、乐器、肖像等旧物的来历,解说一听而过,只是伴随着他的音乐,这些调调不自觉的让情绪跟着谱曲者的旋律悠荡起来,真的很神奇,艺术果然不朽。第二故居也不远,一起参观有联票,大同小异,建议去粮食街的纪念馆即可。

       故居前面是莫扎特广场(Mozart platz),广场中央竖立着莫扎特全身铜像,他穿着18 世纪的紧身上衣,肩披斗篷,手持长笔,姿态潇洒。旁边瓦格广场上的老宅是当地著名诗人乔治•特拉考的出生地。每天中午11:00,广场上的钟楼以钟声演奏的莫扎特的小步舞曲。

      米拉贝尔宫(Mirabellplatz)
      1606年大主教沃尔夫•迪特里希为自己的情人莎乐美建造一座宫殿,以这位情人的名字命名为“阿尔滕奥宫”,继任大主教马尔库斯•西蒂库斯为了抹去这段不光彩的故事,将其改名为“米拉贝尔宫”;“米拉贝尔”是个意大利女名,意思是“惊人地美丽”。电影《音乐之声》的外景地之一,电影里玛利亚和孩子们边唱边跳“DO-RE-MI”来到玫瑰山丘的情景,这就是在米拉贝尔宫殿和花园拍的。也是这座宫殿为全世界所知的缘由。

       萨尔茨堡大教堂(Salzburger Dom)
       奥地利萨尔茨堡规模最大的教堂,其雄伟的立面和巨大的圆形屋顶体现了阿尔卑斯山一侧早期巴洛克风格雄伟的特征。大教堂广场的中央矗立着1766-1771沃尔夫冈与约翰•巴布提斯特•哈根瑙尔为希基斯蒙•施拉腾巴赫伯爵大主教建造的圣母柱。大教堂最初的建造时期可追述到公元774年,重建于1614年至1628年,1628年新教堂在巴黎斯•罗德龙主教主持了大教堂的落成仪式,1959年又根据其原来结构的基础上做了扩建;刻在门栅栏上的年代标志记录了这三个历史时段。四座巨大的雕像分别是:手持钥匙和宝剑的圣徒彼得和保罗,手持盐瓶和教堂模型的州守护神圣徒鲁佩特和维吉尔。作为墙饰的两个印有花纹的盾代表了大教堂的两名主要建造者马库斯•西提库斯和巴黎斯•罗德龙。

       管风琴的规模堪称欧洲第一,共用了6000把管风琴。

       前往要塞山的途中,经过圣彼得修道院(Stiftskirche St. Peter)及公墓。

       霍亨萨尔茨堡要塞(Festung Hohensalzburg)
       萨尔茨堡市的标志,中欧地区规模最大的一座古城堡之一。忠于教皇的萨尔茨堡主教格博哈德于1077年在其领地僧侣山(Moenchsberg)上始建这一要塞,后由雷翁哈德•冯•克罗查赫(1495-1519)主教进行了扩建。是历代萨尔茨堡市主教的居住地。后由历任总主教多次改扩,于1861年完成,在萨尔茨堡要塞漫长的历史中,没有任何进攻者能攻占下它。要塞完全继承了中欧城堡风格,内有街道,四周是又高又厚的城墙。有庭院和多座建筑物,如大主教举行盛大宗教仪式的厅堂、音乐厅、主教居室、兵器馆、囚犯馆、中世纪刑具展览馆等等。高塔上是鸟瞰全城的最佳取景地。   
       上山有缆车,步行不到一公里,都是坡路没有台阶,门票包含导览器,有中文讲解得很细。不要和天朝历史中的防御工程比,一个和我们大村镇一样大的小城邦有这样一个要塞已经很了不起了。

       唯一的遗憾就是盐矿和人骨教堂这个季节都不开放,下次有机会。

吃在萨尔茨堡

       进入奥地利吃的还不错,对比起德国至少不那么重口味了。推荐几个。

       Zirkelwirt  看菜单请慎重点带那个面球的(with dumpling),吃起来真的很撑。

       Alter Fuchs  慎重点带那个面球的(dumpling)!重要的事情说无数遍。Boiled beef 味道不错,咸淡适中肉质较软没有怪味汤也能喝。

       Figlmueller  在细雨中排了很久的队就为了吃个炸猪排在我天朝魔都简直无法想象,好吧它真的无敌的大。吃起来嘛炸过头的赶脚,干柴。柠檬啤酒就是香槟,好喝。

哈尔施塔特Hallstatt

       在萨尔茨堡东南四五十公里,在去维也纳之前特地绕了一下,非常值得。也有公共交通到吧,可以看到湖对岸时不时驶过的火车和来回摆渡的游船。这个小村庄在这萧萧的冬末依然呈现令人赞叹的景色,看点除了自然风光还有人骨教堂、盐矿甚至古墓等等,可惜可惜后者都不开放。本来就不多的居民在冬季都会选择外出,多数房门紧闭,更使小镇冷冷清清,但是门前各种别致的装饰悄悄透露出主人的品味和性格。时令季节来的话一定要住上几日,雪山和镜湖相映成辉的景致百看不厌。

       随手拍了一张导览图,可看的景点还挺多的,明暗对比太强拍的不是特别清楚,原图并不会更好,需要原图的邮箱。

       怀揣着美丽的小镇我们继续前行,原本还打算去包括国王湖在内的几个湖区,时间关系都没有成行,这种湖旁山麓的静谧小镇/景区在阿尔卑斯山脉的多湖区应该不止一处,有待自驾深度游的旅游达人分享路线。

       多瑙河是欧洲第二长河,流经9个国家,是世界上干流流经国家最多的河流。之前做功课说多瑙河蜿蜒流入维也纳的一段路很美,方向盘在手,这种随性的浪漫不要错过。一路东行天色渐晚,我们在一处较宽阔的河边停留了一下,近在咫尺不亲手撩下河水怎能说得过去。

维也纳Wien/Vienna

       神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥地利共和国的首都,奥地利皇室领地。
       在参观景点时会反复听到很多名字和关于奥地利帝国的一些事,先学习一下历史可以在听各种冗长的讲解的时候有的放矢。

       奥地利帝国(1804—1867,1867改名为奥匈帝国):1804年8月11日,弗朗茨二世将他统治下的奥地利大公国、波西米亚王国、匈牙利王国以及位于意大利波兰等处的领土合并为奥地利帝国,自称为奥地利皇帝弗朗茨一世,目的是回应拿破仑称帝(1804.5.18),他还借机整合了哈布斯堡王朝的领地,是为奥地利帝国之始。1809年任命梅特涅(Klemens Wenzel von Metternich,1773.5.15—1859.6.11)为首相(1848年被迫辞职)。帝国成立之后国内多民族纷争和对外战争失败令哈布斯堡-洛林皇朝的势力一再被削弱,领土逐渐缩小。帝国内各部分以匈牙利贵族的势力最为强大,1867年匈牙利获得自治,奥匈二元帝国正式建立,奥地利帝国成为奥匈帝国的主要组成部分。1918年奥匈帝国瓦解,而奥地利帝国的主体成为奥地利共和国,直到1938年被纳粹德国兼并。
       四位皇帝:1、弗朗茨一世(1792-1806即神圣罗马帝国皇帝弗朗茨二世),1804-1835在位。2、斐迪南一世(Ferdinand I,1793.4.19-1875.6.29),1835-1848在位。3、弗兰茨•约瑟夫一世,1848-1867奥地利帝国皇帝,1867-1916奥匈帝国皇帝。4、卡尔一世,1916-1918在位,末代奥皇。
       玛丽娅•特蕾莎女王(Maria Theresia,又译玛利亚•特蕾西亚,1717.5.13-1780.11.29),奥地利女大公和国母,匈牙利女王和波希米亚女王。神圣罗马帝国皇帝查理六世之女,神圣罗马帝国皇帝弗朗茨一世(弗郎茨•斯蒂芬,注意区别于二世)的妻子。特别了不起,不但子女众多,还能保持丈夫弗朗茨一世、她本人和她的儿子约瑟夫二世把持住神圣罗马帝国的最高统治权,保持她的女儿们在欧洲各国的王后地位。女强人。
       玛丽娅•特蕾莎公主(Maria Teresa Carolina Giuseppina Naples and Sicily,又译玛丽娅•洁索菲娜•那不勒斯西西里,1772.6.6 -1807.4.13),父亲那不勒斯西西里国王费迪南德,母亲奥地利女大公玛丽娅•克洛琳娜(又译玛丽亚•卡罗琳娜,Marie Caroline Luise Josephe Johanna Antonie,1752.8.13-1814.9.8,奥地利女大公,上文奥地利女大公玛丽亚•特蕾西亚的第十女),上文的外孙女,名字是也由外婆之名命名的,下文人物的妻子,即最后一任神圣罗马帝国皇后和第一位奥地利皇后。坚定地支持丈夫反拿破仑。听到这个名字要辨别一下到底说的是谁。
       弗朗茨二世(Franz II,1768.2.12-1835.3.2),神圣罗马帝国的末代皇帝(1792-1806在位)+奥地利帝国的第一位皇帝(1804-1835在位,称弗朗茨一世Franz I)。神圣罗马帝国皇帝利奥波德二世与皇后西班牙玛利亚•路易莎之子。哈布斯堡家族首领。发起了四次反拿破仑的神圣同盟,都被拿破仑打败。1806年,拿破仑强行解散了神圣罗马帝国,历八百年的神圣罗马帝国灭亡,也摘掉了弗朗茨二世的一顶皇冠,奥地利成为莱茵邦联的一部分。他被迫以和亲的方式,把与上文玛丽亚•特蕾莎公主所生的女儿玛丽•路易莎(Maria Luise von Österreich,1791-1847,法国皇后,帕尔马女公爵,有过三次婚姻)嫁给拿破仑。从此哈布斯堡王朝的势力大幅度衰落,无法恢复对全欧洲的影响力。
       弗兰茨•约瑟夫(Franz Josef,又译弗朗茨•约瑟夫,1830.8.18-1916.11.21)。弗兰茨•卡尔大公和苏菲•弗里德里卡公主(巴伐利亚国王马克西米利安一世之女,茜茜公主的母亲卢朵维卡公主的姐姐)的长子(也就是茜茜的表哥),因上一任帝国皇帝伯父斐迪南一世无嗣而成为奥地利帝国的王位继承人,1848年12月3日在奥尔米茨登上帝位(18岁)。匈牙利也是在他任期内获得了自治。
       茜茜公主(Elisabeth Sissi,1837.12.24-1898.9.10),巴伐利亚王国的马克西米里安•约瑟夫公爵(简称马克斯公爵)的女儿,全名伊丽莎白•阿玛莉亚•欧叶妮•冯•维特巴赫(Elisabeth Amalia Eugenia von Wittelsbach),奥地利皇后与匈牙利女王。1852年(15岁),在姐姐海伦妮公主(Helene,1834-1890)与上文弗兰茨•约瑟夫(已是奥地利皇帝)相亲时,意外被22岁的皇帝看中并选定为皇后;1854年4月24日(17岁),在哈布斯堡王朝举行了热烈而隆重的婚礼,嫁入维也纳
       大族姓氏就那么几个,联姻再联姻,娶过来嫁过去都是亲戚,欧洲史可以用几大家族史囊括了(除了拿破仑),几个反复被提到的人物听到后面都混乱了,特别在此记一笔就当备忘录。人物名字记得清楚的话去皇家墓室(Kaisergruft)看看,安放的都是哈布斯堡王朝家族成员。墓室在卡普齐纳教堂(Kapuzinerkirche)的地下,一座十分不起眼的小教堂,离霍夫堡皇宫不远,收费的。

       史蒂芬大教堂St.Stephan是维也纳市的标帜,修了几个世纪,也是全世界最著名的哥特式教堂之一。塔尖137米,是继科隆大教堂之后全世界第二高的教堂尖塔。有毅力的可以备好干粮攀登一下南塔Suedturm,343级台阶,二十层楼吧,鸟瞰维也纳和教堂的彩瓦。北塔没有去。
       教堂内部也是繁复生辉,有些墓碑、祭坛啥的是看点。

       圣卡尔教堂Karlskirche  完成于1737年,巴洛克式建筑,圆顶和门廊仿自古希腊和古罗马式。

       金色大厅Goldener Saal Wiener Musikvereins  建于1867-1869,意大利文艺复兴式建筑。外墙黄红两色相间,屋顶上竖立着许多音乐女神雕像。没有预定音乐会的票子,也没有准备盛装,所以内部就遗憾的放弃了。

       贝尔佛第宫Belvedere(美景宫/百乐宫):
       为哈布斯堡王朝立下了汗马功劳的欧根亲王的夏宫,由希尔德布兰特Johann Lukas von Hildebrandt以凡尔赛宫为蓝图而为他设计。根据自下而上的地势,希尔德布兰特共设计了两座宫殿,其中下贝尔佛第宫Untere Belvedere(下美景宫)是供欧根亲王起居用,竣工于1716年。上贝尔佛第宫Obere Belvedere(上美景宫)1724年落成,是欧根亲王迎宾设宴的场所,他把自己的司令部、兵营和哨所等象征性地设计到宫殿的屋顶上。宫殿的地址本身就在1683年土耳其人进军维也纳的军事要地上。
       上下两宫之间,是一座由法国人吉拉德Girard设计的对称式法式花园。巴洛克的斯芬克斯雕像装点出奇幻色彩。花园最下层部分象征四大元素,中层象征帕那斯山Parnassus,上层是奥林帕斯山Olympus。
       两宫现在是奥地利国家美术博物馆。里面各类绘画艺术作品太高雅了对着看了半天也没把情趣提高百分之零点一,门票花的有点心疼,看看外景就够了。

       参观当日正直情人节,馆方很迎合的放大制作了一幅克里姆特的《吻》,供游客拍照。

       美泉宫Schloss Schönbrunn(申布隆宫)
       神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国和哈布斯堡王朝家族的皇宫,要了解皇族家室这是参观的重点。传说神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯在狩猎至此发现了“美泉”而得名。1696年,神圣罗马帝国御用建筑师约翰•伯恩哈德•菲舍尔•冯•埃拉赫奉命在毁坏的夏季寝宫之上建造皇宫,成为后来美泉宫的主体。1743年,玛丽姬•特蕾西亚女王下令建造气势磅礴“美泉宫”和巴洛克式花园。宫殿规模宏大,面积2.6万平方米,仅次于法国凡尔赛宫,号称欧洲四大宫殿之一。
       宫殿里有1441个房间,有玛丽亚•安托瓦内特(Marie Antoinette 1755.11.2-1793.10.16,玛丽亚•特蕾西亚女王的第十五个孩子,法国路易十六的王后)的房间;这里同样也是茜茜公主的夏宫,所以可以看到很多成为伊丽莎白皇后的茜茜和他的丈夫弗兰茨•约瑟夫的油画和照片,还有皇帝的办公室、寝室,皇帝与皇后共同的寝室、会客室、餐厅等。

       霍夫堡宫Hofburg——茜茜公主博物馆
       从13世纪开始,直至1918年君主帝国灭亡,霍夫堡皇宫一直是奥地利哈布斯堡皇室的重要居所(冬宫,对应的夏宫就是美泉宫)。在这所由2500个房间构成的庞大宫殿群内,有许多世界级的收藏馆。今日乃奥地利总统官邸所在地。
       霍夫堡全部都参观到不大现实。我们重点选择了两个馆:
       银器展馆:主要展出了帝国当年奢华的贵族餐饮文化,展示昂贵的餐具、精致的瓷器以及各种宴席装饰品。
       茜茜公主博物馆:以她的生平为主线设定参观顺序,陈列着一些服饰的复制品和来自寝宫的真品,可以通过这些探寻追寻茜茜公主平淡无华的生活印迹。寓所则按照历史记录布置了皇室夫妇的工作室、起居室及客厅(和美泉宫差不多)。

       围绕着茜茜公主,参观了一个又一个景点,听了一遍又一遍生平,说白了她连故事都算不上有,也就在当时算一个个性十足的美貌皇后,除了被意外刺杀的结局,她的个人事迹在死后多年才渐渐被人民所热爱谈论。茜茜在历史长河中不过是一粒石子,偶然一个转弯中闪耀了一下而引起特别的关注;这样一个并没有影响历史轨迹的小人物依然隐蔽的折射了王朝落没的暗流趋势。与想象大相径庭的叙述左耳进右耳出,远不及那个多少年前看过的爱情电影来的让人感动,我还是选择相信童话吧,别告诉我真相。幸亏下一站是匈牙利,还会遇见茜茜公主的,那里她更受欢迎(历史上如此),莫伤感。

吃在维也纳

       和萨尔茨堡口味没差,炸猪排还挺普遍的。推荐两个咖啡馆。

       Cafe sacher:Hotel Sacher酒店的咖啡厅,来杯经典的维也纳咖啡、一块萨赫蛋糕Original Sacher-Torte,情人节真甜蜜。服务生颜值高。一般要排队。

       Cafe Central:穹顶很漂亮。据说是当年佛洛依德经常去的地方。

布拉迪斯拉发Bratislava(斯洛伐克)

       小插曲,维也纳几天时间很宽裕,完全把之前自驾的辛苦休息了回来。心血来潮去了一趟隔壁国家——布拉迪斯拉发Bratislava,斯洛伐克首都,距离维也纳仅六十公里,火车一小时就有一趟,路程也就一个多小时(欧洲的火车都是以慢著称),维也纳火车站有地铁,所以十分便捷。
       1536-1783年,布拉迪斯拉发是哈布斯堡王朝统治下匈牙利王国的首都。

       维也纳火车站

      布拉迪斯拉法 火车站

       总统府

       老城中心

       圣马丁主教堂St.Martin
       16世纪,当布拉迪斯拉发成为匈牙利首都时,教堂担任匈牙利王国的加冕之地。从1563年到1830年,一共有11位匈牙利国王和8位王后在此举行加冕典礼(包括玛丽娅•特蕾莎女王)。目前,它是布拉迪斯拉发总教区的主教座堂。相当古老,靠近祭坛的脚下有一块透明玻璃,特意保留了部分地下原始状态,看了就知道。

       新桥上那个圆圆的是旋转餐厅。

       蓝色教堂Blue Church(圣伊丽莎白教堂),建于1907-1908年。超可爱。

晚饭  Prasna

      从维也纳来回走马观花不过半天时间,一座简朴可爱的城市。

第四站:布达佩斯(匈牙利)2.17-2.19

       布达佩斯Budapest,匈牙利首都,1873年由位于多瑙河左岸的城市布达和古布达以及右岸城市佩斯合并而成。整座城市是分区的,我们住在了第五区,也就是佩斯的中心区域,伊丽莎白桥边,步行到瓦茨街十分钟(瓦茨街是商业街,此外还有安德拉什大街,以及两条商业街区域交界的地铁Deák Ferenc tér站周围),位置好极了。伊丽莎白桥跨过多瑙河最狭窄的地方,从我们这个方向看过去,左边一座桥是“老公桥”自由桥Liberty Bridge(即弗朗茨•约瑟夫一世桥),右边一座是塞切尼链桥Chain Bridge,相距较远拍不出;可以隐约看到对面的城堡和马加什教堂。

       早晨起来走过伊丽莎白桥前往第一个景点。

       走上山比排队坐索道快很多,不过它好可爱,还是想乘一下。Groups团体票比较便宜,不过不知道多少人算团体。

       布达王宫Buda Castle
       匈牙利古宫廷,新巴洛克式古老建筑群。13世纪创建,马加什时代(1458~1490)建筑规模达到高峰。塑有马加什猎装像和他的幸臣塞普•伊仑伽像。御花园中耸立着1686年解放布达时的军事司令欧仁尼大公的骑马塑像,园门上有古匈牙利人的神鸟图茹尔鸟的雕像。整座王宫很大气,人不多,在天气阴沉沉得冬日里显得有些萧萧。

       马加什教堂Mátyás Templom
       历代匈牙利国王的加冕仪式举行地,包括1867年弗兰茨•约瑟夫一世和茜茜公主加冕为匈牙利国王和王后。收费的,与希尔顿宾馆相邻。
       属新哥特式教堂,公元1255至1269年由当时的国王贝拉四世所建,本是布达圣母教会。15世纪匈牙利国王马加什在南侧建了一座尖塔钟楼,并在此举行婚礼而改名。16世纪土耳其占领期间曾改建为清真寺。因而教堂整体建筑装饰风格蕴含了匈牙利民俗、新艺术和土耳其等多种元素。看点是教堂的收藏,有圣人遗物、中世纪石刻和匈牙利王冠等。

      旁边广场上圣三一雕像(圣父圣子圣灵)。为纪念18世纪黑死病的消除而设立。

       渔人堡Halászbástya
       建于1905年,最早这里曾是个鱼市,渔民们为了保护自己的利益而修建了此堡,作为防御之用,现在可以鸟瞰全城。铜像是第一位匈牙利国圣•伊斯特万一世。夏天可以喝喝咖啡。对面的国会大厦可以拍全景。

       索道买的往返票,我们从来的地方返下山。步行取道塞切尼链桥Chain Bridge到佩斯,沿河边走向国会大厦。链桥始建于1839年,1849年正式完工。大桥取名于主要资助者伊斯特凡•塞切尼伯爵István Szécheny。

      多瑙河岸的鞋子Shoes on the Danube
      2006年匈牙利雕塑家鲍乌埃尔所创作的铁鞋雕塑,有男有女,有大有小,为纪念二战时在匈牙利遇难的犹太人。1944年10月15日匈牙利法西斯主义政党箭十字党发动政变,攫取了匈牙利政权。并于当晚将大批犹太人掳掠到多瑙河岸边枪杀,尸体被抛进河中,因为当时物资匮乏,刽子手留下了鞋子,拿去黑市交易(这种景象在奥斯维辛也会看到)。

      国会大厦Hungarian Parliament Building
      布达佩斯的重要地标。于1896年开工,到1904年完工启用,建筑式样模仿了伦敦国会大厦。是匈牙利国会的所在地,同时也是欧洲最古老的立法机构建筑之一。没有进去所以木有内景,据说晚上在河对岸看起来很漂亮。

       圣伊什特万大教堂Szent István tér
       又叫圣伊什特万圣殿,建于1851年至1905年,以匈牙利第一位国王伊什特万一世而命名,采用了新古典主义风格,建在国王的王宫地基之上,平面为希腊式十字,面积达4147平方米。教堂上有一圆形顶大厅和两座尖塔,圆顶毁于战时,1949年重建,高96米,和国会大厦同为布达佩斯最高的两座建筑。教堂内部辉煌,大厅可容纳8500人,这里保存着伊什特万一世的右手。

        国家歌剧院Hungarian State Opera
        非常富丽堂皇,弥补了金色大厅的遗憾。跟导览分批入场,没看到中文,只能选择英文听个大概(日文、韩文倒是有哼)。想在里面拍照、听两句歌剧都要单独收费。
       歌剧院在历史中不断的被破坏甚至夷为平地又复重建,真可谓艺术不朽之圣地。1833年落成时,约翰•斯特劳斯在这里举行过音乐会。1849年,奥地利侵略军把这座建筑夷为平地。1865年重建了一座浪漫主义歌剧院2.0版,但二战中又遭毁坏。匈牙利解放后,还是在原址上修建了第三座歌剧院,依然保留了浪漫主义风格。讲解员特别介绍了王室莅临时的包厢以及茜茜女王殿下最喜欢的位置,并指着她曾经的位置附带了一句难忘的评论“She wanted to be seen, not to see.”

       英雄广场Heroes' Square
       位于安德拉什大街Andrassy尽头,是1896 年为纪念匈牙利民族在欧洲定居1000 年而兴建,1929 年完工。广场两侧石柱之间,按时间顺序共排列了14尊历史英雄的塑像,下面还有一幅反映其主要功绩的浮雕。石壁上方各有两组勇士驾驭战车的塑像,看起来也是战斗的民族。广场中心矗立着一座36米高的千年纪念碑,柱顶站立着《圣经》中同情人类的大天使加百列。石柱的基座上,有7位骑着战马的历史英雄的青铜像,他们是匈牙利民族在此定居时的7位领袖。再次仔细看了看伊什特万的雕像,大约匈奴人就是这副模样。
       广场后面就是城市公园city park,建于1817年,园内的沃伊达奇城堡   Vajdahunyad Castle融合了欧洲历史上多种建筑风格,包括罗马式、哥特式、都铎式和巴罗克式,在公园中显得另类。公园里的塞切尼温泉Szechenyi很有历史,时间宽裕可以去泡泡,不过价格也不便宜。

       沿着安德拉什大街Andrassy往回走可以路过恐怖之屋Terror Háza Múzeum,过去是秘密警察的总部。里面是关于匈牙利独裁时期在这个地下监狱里犯下的罪恶暴行的各种展品。

吃在布达佩斯

       圣伊什特万教堂旁边有家“玫瑰花瓣冰淇淋”店Gelarto Rosa,自选“花瓣”,好看又好吃。

       Menza 必点菜鹅肝goose liver

       Costes Downtown号称米其林水准,服务很好,菜点精致,鹅肝也好好吃。

       纽约咖啡馆Newyork Café
       名称来源:19世纪末,法国纽约人寿保险公司在布达佩斯开设的分公司大楼,底层咖啡馆就此得名。天花板中间是当时著名美术大师曼黑迈尔和埃森胡特完成的精美绘画。在临街的外墙上装饰有16尊铜制罗马神话中的法翁精灵雕像。1894年10月23日,整个大楼交付,咖啡馆同时开放。现在纯粹是游客店。

       布达佩斯有三个火车站:东西南,东站Keleti pályaudvar和西站Nyugati较大,东站往西向发的车很多也经过西站。我们从维也纳乘火车到达的西站,询问了一下国际列车出发和购票点在东站,好在地铁也算方便辗转一下就到了。不爽的是东站里国际列车售票点找了很久,感谢一个懂英文的小朋友指路。票子不紧张,提前两天顺利的买到了前往波兰克拉科夫Krakow)的夜车班次(夕发朝至)。车厢双人间和国内差不多,上下床,车上有警察哥哥查票和护照。
       国际售票处International Ticket Office在6号站台边,从下图最左边一个箭头所指的通道绕进去。

       前一天民宿的电梯坏了,吭哧吭哧的爬了楼梯,这里的建筑风格每层楼间隔都很高,五楼也爬的很辛苦;还有一只断断续续的下着雨,归咎于这些那些,离开布达佩斯的时候并不很留恋。走过一站又一站难免心生比较,也许它的底蕴还深埋在老旧的建筑里面没有被匆匆而过的我们所发掘。

第五站:卡拉科夫(奥斯维辛)、华沙2.20-2.22

       踏入波兰感觉离家进了好多,也是最后一站,本应该轻轻松松百无聊赖。为了在结尾来一个感叹号或是省略号而不是句号,我们以那段最近的、最被值得纪念的战争史为背景,把奥斯维辛集中营大大的列在了参观首位,于是首站来到了波兰第三大城市,历史故都克拉科夫,原犹太人聚集区。

克拉科夫Krakow

       清晨,我们早早的拎着行李等在车厢门口,在摇摇晃晃的火车上看着冰天雪地的波兰。为了图方便,我们抵达的前两天拜托了克拉科夫民宿的房东,帮我预定了奥斯维辛一日游,集合地点就选在了火车站Krakow Glowny。

       奥斯维辛集中营Auschwitz Concentration Camp
       小城奥斯维辛(波兰文:Oświęcim,1939年,奥斯维辛属于德国的势力范围后,Oswiecim一词被改成了"Auschwitz")位于克拉科夫西南60公里,车程一个多小时。奥斯维辛集中营是奥斯维辛市附近42多座集中营的总称(3座主营和39座小集中营),始建于1940年,是纳粹德国在二战期间修建的1000多座集中营中最大的一座。1945年解放,1947年波兰国会立法把集中营改为纪念纳粹大屠杀的国家博物馆而对外开放,以警世人。现在这里是一个沉重、睁眼只见黑白、闭眼满目鲜红的遗址,一些触目惊心的景象会让发生过的残酷事实赤裸裸的展现在眼前,多数参观者都会心里不适,和那篇《奥斯维辛没有什么新闻》的新闻作品所描绘的情形一样,难以评说。
       一号集中营大门上的标语“ARBEIT MACHT FREI”是一句德国口号,意思是 “劳动带来自由”。字幕B是上下颠倒的。放在这里充满欺骗和讽刺。参观分几个区域,无论是在火车抵达的开阔旷野还是在囚禁的陋狭窝棚,每一寸空间都有生命消逝的气息存在。讲解员的口述连带感情。

       古城
       克拉科夫在1320~1609年为波兰首都。旧城区以中央广场Rynek Glowny为中心,也是游客首选观光地,广场中央为建于16世纪的Sukiennice市场,市场下层经营着各式纪念品商店。由于从奥斯维辛回城已晚,我们在广场上看着热热闹闹的人群,逐渐从冰冷的身心中恢复。

       广场东面是圣玛丽亚教堂St.Mary Church。这是波兰最漂亮的哥特式古建筑之一,高81米,里面陈列着很多艺术品(有些是复制品),比如那个复杂的祭坛等。卖票的地方会给一张中文的、手写的简介。

吃在克拉科夫

       U Babci Maliny 老奶奶饭馆。不大好找,在一个学院里面,跟着指示牌走。经济型餐馆,长条板凳大通桌,服务就不要勉强了,味道还可以,主要是吃到了真的饺子(波兰语:pierogi)!过了个年,第一次吃到了饺子!感动。

       克拉科夫被称为欧洲最美丽的城市之一,犹太民族的悲剧阴影太容易戳伤神经,后知后觉原来这里很舒适,波兰是我下次前往欧洲的首选地,还要去哥白尼就读的克拉科夫大学参观瞻仰(学的是医学,不过开始对天文学发生兴趣)。

华沙Warsaw

       终于写到最后一站啦,审美疲劳啦。
       华沙被誉为世界上绿化最好的城市,“绿色首都”,我们来的好像季节不大对,但是,呼吸的出来。嗯。从布达佩斯走到克拉科夫都感觉是新旧参半,华沙完全就一座居住环境优越、舒适的现代大城市。重建的就是好。是宜居目的地。

       沿着新世界街Nowy Swiat—克拉科夫郊区街Krakowskie Przedmiescie从南往北一直走,可以路过诸多景点。

       尼古拉•哥白尼雕塑(拉丁语:Nicolaus Copernicus,波兰语:Mikołaj Kopernik,1473.2.19-1543.5.24)波兰社会科学院Staszic Palace门口。拥有科学精神并敢于否定权威。

       圣十字教堂Kościół św. Krzyża(The Church Of The Holy Cross)
       教堂左边第二根柱子里埋葬有钢琴家肖邦(F.F.Chopin 1810-1849)的心脏。参观时里面正在做礼拜。教堂对面是华沙大学,校门貌似在翻修。

       总统府Presidential Palace
       一座新古典主义建筑,建于1818年,建筑前矗立着约泽夫•波尼亚托夫斯基亲王(Prince Jozef Poniatowski)雕像。1955年《华沙公约》就是在这里签订的。

       华沙大学

       克拉科夫郊区街

       城堡广场上的西吉斯蒙德圆柱

       皇家城堡/皇宫 请原谅我们已经审美疲劳,没有进。

       老城里集市广场上的美人鱼雕像。传说是这样的,有一对恋人华尔西(Wars)和沙娃(Zawa)结伴乘舟来到这里开拓家园,河中的美人鱼是他们的见证人和庇护者。这里逐渐发展成一座城市,后人为了纪念他们,便把他俩人的名字合称“华沙(Warsaw)”,同时把美人鱼形象作为华沙的城徽。这尊美人鱼雕像昂首挺胸,左手紧握盾牌,右手高举利剑,塑造了保卫者的形象。当季集市中央开辟为溜冰场,孩子们围着她转啊转啊。

       老城里毗邻的新旧两座教堂。

吃在华沙

       几个城市吃下来最合东方人口味的地方,按照TripAdvisor推荐随便选的,都不错。

       Opasly Tom

       Przy Zamku 在广场上的皇宫对面,位置好。以野味为招牌,点了一份鹿肉,和粗糙的牛肉吃起来没差。

离境和退税

       最后一个环节是离境退税,所有的退税单随身携带,打包的时候将需要退税又不得不托运的商品单独放在一个行李箱内,放有退税商品的行李要在海关处(而不是换登机牌的地方)盖章、过安检、托运,有时候海关会开箱与退税单核对。换登机牌托运的时候一定要讲清楚托运行李是否有退税物品。
       随身携带的物品要在过安检和离境(排队在护照上盖离境章)之间的海关处办理退税。选择华沙作为末站离境的实在是少数,海关和Global Blue退税点都没有出现排队等待的情况(其实根本没人)。认真的海关人员会慢慢核对退税单,昂贵的商品还要看实物,保险起见随身携带吧,万一托运了拿不出实物,海关又不肯在退税单上盖章,要是贵的东西不能退税了损失很大呢。拿着海关盖好章的退税单,就可以到有Global Blue标志的地方(一般都是货币兑换点)办理退税了,退税都是直接给付当地币,一般不会再用得到,所以研究了一下他们给的汇率价(非常坑),再网上对比对比中间价,找个比较不那么坑的直接兑换成了欧元,花掉(回程的飞机经停迪拜,那里的机场免税店美金欧元全收)。

       终于整理完啦,二十天下来十分满足,甚至有点激情过后一点点倦的赶脚,花了很久的时间回忆并记录下来,以备不时之需。
       现在手里还有在当地拿的旅游地图,有布拉格、CK小镇、科隆慕尼黑萨尔茨堡,以及上面贴出来的部分景点的简介,有蜂蜂喜欢可以拿去。

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引用 啮齿类动物 的图片:

这是哪国钱币

2016-05-17 13:05

楼主的照片视角真独特,手动点赞!

2016-05-17 14:26

引用 沐溪 发表于 2016-05-17 13:05:59 的回复:

这是哪国钱币

回复沐溪:捷克克朗~用欧元到当地兑的

2016-05-18 17:52

引用 omega 发表于 2016-05-17 14:26:49 的回复:

楼主的照片视角真独特,手动点赞!

回复omega:谢谢鼓励

2016-05-18 17:52

很羡慕能写游记的人哈~

2016-05-23 01:00

哎好羡慕楼主这种能到处走走的人……

2016-05-23 09:51

引用 youngold 发表于 2016-05-23 09:51:21 的回复:

哎好羡慕楼主这种能到处走走的人……

回复youngold:机会并不是常有,我也很珍惜

2016-06-24 17:25

引用 春天在哪里 发表于 2016-05-23 01:00:32 的回复:

很羡慕能写游记的人哈~

回复春天在哪里:你也可以的,分享的时候又走了一遍不是更美好的事吗

2016-06-24 17:25
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