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< 蜂首纪念 >在夏日的洪荒来临之前 芬兰拉普兰15日极圈寻冬记

  • 出发时间/2016-02-12
  • 出行天数/15 天
  • 人物/小两口
  • 人均费用/20000RMB
序言

“首先是冰岛,然后是挪威瑞典,接下来是丹麦,然后呢……哦,还有芬兰。”如果问我“北欧五国的名字”,在此之前,大致是这样的回答。
所以对于去芬兰旅行,大约是我自己所有旅行决定中,最为意外的一次。
“那里除了冷,还有什么?”

首先去购置厚厚的棉衣,准备抵御北极圈的风寒——这也是我唯一能想到的行前准备。接下来15天的旅行,一路从罗瓦涅米——芬兰最北拉普兰省的省会、也是北极圈旅行的入口处——北上,经过Luosto、Saariselka、Inari再南下Levi、Kemi,见过圣诞老人、搭乘过驯鹿雪橇和哈士奇雪橇、守候过北极光、滑了雪、搭乘了破冰船…… 最后南下回答赫尔辛基。写到这里,我仍然记得赫尔辛基港口凛冽的寒风和拉普兰没过大腿的积雪。

5月的帝都已经有了初夏的味道,芬兰Inari湖的冰雪却要到6月份才能融化,波蒂尼亚湾极北的破冰船渐渐驶过碎裂的冰层。
此刻在世界的彼端仍旧有一片土地覆盖着厚厚的积雪,等待着初夏的洪荒来临,带来不停歇的白夜与短暂的暖意。我回想起在拉普兰度过的15天旅行,一切回忆都是白茫茫的。

关于芬兰旅行的提问汇总

如果你是怀着对芬兰旅行的问题而点开这篇游记的,请先看到这里来。

Q:春节假期的时候准备去芬兰旅行,是否能看到极光?在哪里看极光?
A:原则上来说,在芬兰北部的拉普兰省,也就是极圈内,从秋季开始到次年4月份,漫长的半年的时间里,都有看到极光的很大概率。和观看星光必须寻找灯光稀少的地方不同,即使在城市里,你也有机会能看到极光。但是在这里,看极光的最大问题不是位置,而是天气。其实在拉普兰省最好观测极光的季节在秋季,也就是10月-11月,这个时候极光高发,而且天气晴朗。但是我们的春节大约在每年的1月末-2月中旬,这个季节是芬兰的冬季,多雪,多到什么程度呢?多到你可能在这里没有看到过雪停。下雪必然阴天,阴天是无论如何看不到极光的,所以,春节期间前往芬兰看极光,只能随身带着晴天娃娃求好运咯。

Q:从赫尔辛基罗瓦涅米的交通方式只有火车和飞机吗?可以开车过去吗?
A:虽然没试过开车从赫尔辛基罗瓦涅米,但是肯定是可以的,如果你有时间也想欣赏沿途的景致的话——为什么不行呢。一般考虑到时间因素,都会从赫尔辛基直接搭乘飞机进入北极圈,航程不到2个小时,经济实惠。火车则需要过夜,在第二天凌晨进入北极圈。但是是非常有趣的体验——对于我这种坐卧铺经验屈指可数、又向往火车旅行的人来说,干净、安全、不算太漫长的火车体验刚好能满足我对这种旅行方式的期待。所以到底选择怎样的方式,完全取决你的时间预算、经济预算和旅行偏好,没有“你只能”和“你必须”。

Q:租车需要什么证明文件?那边开车安全吗?
A:可以从“租租车”直接进行驾照翻译,选择你的租车公司,会出局相对应的格式文件。个人不推荐在国内进行驾照翻译+公证,第一是时间很长,第二是很贵,第三是你的“公证件”在对方租车公司员工的眼中,效果和普通的翻译件是相同的。保证你的翻译件和你的驾照资料相同即可。

一些比较无良的租车公司会让你添加“雪地轮胎”的选项,以增加费用。其实你可以不用选,因为当地法律规定冬季必须使用雪地轮胎,如果租车公司租给你的车没有雪地轮胎,那便是他违法了,你有权利要求更换。

行驶安全这个问题,我觉得不完全是当地路况的问题。首先那边的路况确实不如咱们这边城市好,当然如果你是从积雪深厚地区来的朋友可以无视我说的话了。因为积雪的缘故,你会看不见地上的任何线,所以你需要导航,导航会告诉你在哪里转弯,因为积雪会让你想不到也看不到前面有任何路口。当地除雪工作做得特别到位,但是不要往任何雪堆里开车或走,因为你不知道这个雪下面是沟还是平地。如果你以为是平地,一脚下去没了自己半个身子,真的是很恐怖的体验。

不建议开任何夜路,如果你的行程把所有赶路的内容都安排在了5点以后,务必更改。当地没有高速公路,都是公路,远离城镇就没有任何路灯的公路。你能分辨的只有道路两边的反光杆,有的地方甚至不是反光杆是树枝,所以在这样漆黑的夜里,你不知道两边是沟还是山。而且当地人的车速非常快,不要跟他们飙车,也不要学他们,安全第一,安全第一,安全第一,重要的事情说三遍。

Q:准备去看极光的旅行,需要做什么准备?
A:这个之前在窝里回答了一个问题,可以直接戳:http://www.mafengwo.cn/wenda/detail-7644789.html 了解。有图有真相。

还有其他的问题我会随时补充,针对上面的问题留言提问我就不再一一解答啦,谢谢各位。鞠躬。

关于...

我是兔知知,一个帝都南城胡同里长大的妹子,天性喜欢热闹的射手座。
和我一起旅行的是郝森,我们的搭配是他负责拍照我负责码字。
这次旅行的全部行程都是郝森订的,处女座做的行程真是无可挑剔。

这是我们俩在蚂蜂窝的第11篇游记,把它献给和我们一起在蚂蜂窝玩儿、以及通过这个网站认识的好朋友们。
虽然友谊梗真的很烂,但是找到志同道合的人,是一件非常开心,并且幸福的事情。

拉普兰

一般来说,前往芬兰最好的季节是夏天。高纬度国家夏季的极昼带来非常漫长的白天,可以让游客尽情体验旅行的乐趣。
夏天前往的话,我会比较推荐你前往图尔库群岛——位于芬兰国土最西南角落里的一片群岛,在这里可以最大程度地感受芬兰的悠悠夏日。

而如果和我一样选择冬天来到这里,不进北极圈旅行,就枉费如此难得的季节了。

拉普兰,广义上来说,是俄罗斯北部、芬兰北部、挪威北部和瑞典北部极圈内的广大区域。在国境线还没有被人为划分的时候,生活在这里的游牧民族萨米人(Sami)与他们相依相伴的驯鹿,一同随着季节,在这片冬季格外漫长的苦寒之地巡游、狩猎、生活。后来,随着人类文明社会的不断扩张,萨米人的领土被几个国家纵向切割,他们成为了不同国家的萨米人,他们曾经习惯划分自己身份的“山居萨米人”、“沿海湾萨米人”等等古老的群族,渐渐被“俄罗斯萨米人”、“芬兰萨米人”、“挪威萨米人”、“瑞典萨米人”这样更为粗暴直接的说法所取代。
于是就产生了“狭义上”的拉普兰,我们所前往的地方,就可以说是一种狭义上的拉普兰。它是芬兰最北部的省份,被直接定名为“拉普兰省”,占据了整个芬兰1/4的土地,也是芬兰国境内最为寒冷的土地。这里被广阔的森林所覆盖,穿插着无数湖泊,在冬天,这里寂寞、寒冷、让人畏惧。但是因为雪景壮阔,再加之神秘的北极光在晴朗的冬夜里出现,又让人无比向往。

我想用清楚的阐述,来表达我在旅行之后对于“拉普兰”这个地方的回忆与产生的喜爱。让意欲前往的人知道,并不是只有芬兰,或周围这里某一个国家国境线内的那一点点土地,才叫做“拉普兰”,而是属于萨米人千百年走过的土地。

Lapland的意思是“遥远的地方”,这个名字来自于欧洲腹地的贵族们。萨米人告诉我说,尽管已经接受了,但是他们并不喜欢这个名字。这里是他们的家乡,何谈远方?

行程
攻略

| 航空:包括国际&芬兰国内航段 |
https://www.finnair.com
芬兰航空和国航是联运的航空,所以如果选择直飞的话,是非常不错的选择。
北京赫尔辛基可以选择A350的客机,机舱内用了极光作为灵感的灯光,说实话,我看不太出来……

| 芬兰国内火车预定:赫尔辛基罗瓦涅米 |
https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage
这段火车我个人是非常的推崇,首先火车旅行本身就是一件非常酷的事情。其次,VR列车车厢内的整洁程度,让你会忘记曾经因为搭乘国内火车而留下的那些惨痛记忆。罗瓦涅米基本是最北端的目的地了,如果想去更北的目的地,就要搭乘飞机,从赫尔辛基飞往伊瓦洛Ivalo。
另外,如果确定搭乘火车,在提交签证资料的时候,火车的预订单也要一并提交,作为境内交通的证明。

| 签证 |
http://www.vfsglobal.cn/finland/china/index.html
自己办理的签证费是60欧元,约450元人民币。
申根签证的几大件:机票行程单、住宿预订单、行程表、在职证明、银行流水;
已婚的提供结婚证;
护照&照片。
北京芬兰签证中心(三里屯)直接提交,网约不约均可;
没有面签环节!没有面签环节!没有面签环节!
但是需要录入指纹,略有些耗费时间。

| 语言 |
因为拉普兰的旅行行业非常成熟,所以在当地使用英文是没有任何问题的。
在Luosto再往北以后,讲中文的旅行者数量锐减(因为所有的旅行团最北只到Luosto或者罗瓦涅米),所以不要指望找到任何讲中文的咯。
如果你说自己英文也不好还想去怎么办,就不要问我了,因为我真的不知道。

| 酒店 |
通过Booking预订
罗瓦涅米1:
Lomavekarit酒店,70欧/晚/2人;
位于凯米河畔,不自驾的朋友不推荐,自驾的朋友强烈推荐;但是这里不设有前台,如果预定的话,到店还要当时与老板电话取得联系,确认房间号;

罗瓦涅米2:
Lapland Hotel Ounasvaara Chalets,152欧/晚/2人;
同样是推荐给自驾的小伙伴。这两个罗瓦涅米的住处都是独栋的小屋,住起来非常酷。

Luosto:
Santa's Hotel Aurora,
只能说在玻璃屋里是完美的住宿,全玻璃屋顶可以在天气好的情况下躺在床上看极光;
预定:http://www.santashotels.fi/en/hotelaurora

萨利色尔卡
Santa's Hotel Tunturi,112欧/晚/2人;
Santa's是拉普兰的酒店连锁,在很多度假区、城市都可以预定到;

伊纳里
Hotel Inari,118欧/晚/2人;
有点像汽车旅馆,但是1楼的餐厅举双手推荐,而且紧靠伊纳里湖,晚上看极光的话位置相当完美;

列维:
Hotel Hullu Poro,93欧/晚/2人;
因为是滑雪胜地,所以当地的酒店都是度假村规模,旗下的牛排店是Yelp上推荐的当地排名第一的餐厅,值得一试;

凯米
Snow Hotel;
好吧这根本就是挑战极限,但是如果挑战不了,可以学我睡一晚移动车,暖暖地看着波的尼亚湾上空的星光;

赫尔辛基
Original Sokos Hotel Vaakuna Helsinki,133欧/晚/2人;
位于赫尔辛基火车站对面,装修老派,早餐可圈可点,交通相当便利,市区内的景点步行可达。

驯鹿哈士奇雪橇Q&A

对于拉普兰的旅行没有特别多的攻略可言,可能作为攻略最有用的就是“我去哪里能找到驯鹿园?”和“我去哪里能坐到哈士奇雪橇”了。
所以你要留意以下的这段Q&A:
Q:我在哪个城市可以骑到驯鹿雪橇,或哈士奇雪橇?
A:在拉普兰,想搭乘驯鹿或哈士奇雪橇,并不局限某个城市或某个地方,因为每一个大城市、旅游区,都会有这样的旅游服务。

Q:那我该找谁去报名参加这样的项目?
A:在当地寻找Lapland Safari,或到酒店前台直接报名。

Q:驯鹿雪橇和哈士奇雪橇的活动项目都有什么?
A:驯鹿雪橇的内容一般包括主人讲解、投喂驯鹿、雪橇搭乘(时间根据不同的驯鹿园会有所不同)、茶点、萨米人文化的介绍;哈士奇雪橇一般包括教授雪橇搭乘技巧、雪橇搭乘(时间比较长、耗费体力)、茶点、哈士奇园的介绍。

Q:费用大约是多少?
A:同一家Safari公司的价格在不同的地区也会有所不同。单人驯鹿雪橇的价格在170欧~200欧左右(比较合理),单人哈士奇学撬的价格在150欧~180欧左右(比较合理)。

Q:除了这家公司,是否还能信任其他的公司?
A:当地旅游业十分完善规范,我个人没有体验过除此之外的Safari公司,可以根据价位、时间进行综合考虑。

Q:我是否需要提前预约?
A:不需要提前太久。比如前一晚入住,check in的时候就可以报名,问前台是否可以报名明天的活动。

Q:一般多少人一起游览?
A:大约会在30~50人之间,搭乘大巴车前往。

Q:导游使用什么语言?
A:除非是团队旅行的整团,散客组成的团都会使用英文进行讲解。

Q:我是否可以自己去寻找驯鹿农场或哈士奇农场?
A:不可以。当地的农场商业化程度非常高,个人游客基本不予接待。如果只想进去拍照,也会被拒绝。

Q:Lapland Safari还有没有别的项目?
A:根据地区不同而有所调整。会包括冰钓、极光追寻、雪鞋徒步、雪地摩托骑行等。可以在Lapland Safari的办公室内找到介绍折页。

Q:有没有官方网站?
A:有。http://www.laplandsafari.com,需要翻墙

赫尔辛基

仔细想起来,芬兰和我们只隔着一个俄罗斯而已。

我带着“一定会被冻死”的心情离开机舱,双脚踏上芬兰的土地,但是迎接我的却是比我预想中温暖数十倍的空气,但是我相信这是因为空调庇护,如果我一不小心踏入没有空调覆盖的领域,自己一定会像权利的游戏里生活在长城之外的人那样,瞬间睫毛都挂上冰霜。看,我就是这种容易对任何事情有先入为主的夸张概念的人,不过这并不是什么不好的事情,这样毫无根据的夸张恐惧,会让我在自己真实感受到的时候,充满推翻偏见的幸福感。

我们登上了开往市区的地铁,全世界的地铁都一样搭乘的方法,却有一百种卖票的方式,这样的任性总会排入“让你遭受到旅行中遇到的头三个打击中”的一个。比如赫尔辛基的机场地铁吧,站台上有两个意味不明的自动售票机——对,你就这样大摇大摆地进入了站台,然后一边等车,一遍买票。但是排在你前面的都是不明就里的游客,站台上飘散着一个非常深刻的哲学问题:我要去哪里?芬兰语是一种神奇的语言,你猜都猜不到它的意思,这个时候,会不会英文都是次要的,因为你见过会把地名也翻译成英文的售票机吗?所以,地名是旅行到不同语言国家的大敌。好在这个时候有一个友好的妹子过来告诉我,不必在售票机这棵树上吊死,上车以后会有售票员,直接买票就好。我之所以对她无比感激,是因为她跟我说话的当口,就来了一辆列车,如果我坚持非要在站台上买票,按她的话说,就错过了今天最后一班开往市区的地铁。

这个城市位于芬兰的最南端,与欧洲大陆隔海相望,就是隔着地理再差,也会记得这个名字的那个海:波罗的海(这什么没文化的破输入法,我真的输入的是波罗de海才拼出来的)。按理说,这里是全芬兰的南方,但“南方”只是相对的,并不意味着它真的暖和,因为如果你肯拿着世界地图比划一下就会发现,这里比中国哈尔滨纬度还要高。
我在沿途的风景里搜索不到任何有关于赫尔辛基的有用风景。窗外下着雪,从我们的飞机降落到现在,一直没有停息过。偶尔路过成片的住宅群,但是都是低矮成片的小屋,很快就略过了。靠近市中心,现代化的建筑多了起来,有了些大城市的气息,却与想象中的首都相距甚远。列车停在了车站外的站台上,踏着几公分厚的积雪,拖着行李箱,我们朝着赫尔辛基火车站,这座看起来深沉威严的建筑走去。

芬兰的锋芒在近现代才初现端倪,但其文化的根源深受两位在历史中曾无比强大的邻居俄罗斯瑞典影响。对于北欧史知之甚少的我回来才开始翻一本无趣的《芬兰史》表达自己想多了解一些的态度,但是从第一眼看到赫尔辛基的表面来说,这里的建筑充满了俄式风情。尽管我从来没有去过俄罗斯的任何一个城市,不过由于寒冷的缘故,这里已经具备了与俄罗斯类似的基本气质,再加上建筑的颜色深沉灰暗,又沉重厚实,使人不免触发联想。从地理位置上来说,这里十分靠近俄罗斯重镇圣彼得堡,在火车站的售票大厅里就可以买到直达的车票。

古朴的车站已经被不同品牌的咖啡店所占据,还有穿插在其中的快餐店、货币兑换店和便利店。现代气息席卷了这个看起来更像是博物馆的车站里每一个角落。我们排了很长的队,买到了来到赫尔辛基的第一餐——汉堡王,窗外下着令人惊叹的大雪,我坐在屋里喝着加冰的可乐,期待着其实已经悄然开启的旅程。

罗瓦涅米是很多华人在芬兰旅行的最北端,所以我们在车站就遭遇了不少同路人。可恨的是车厢不怎么隔音,所以期待好好睡一觉的乘客如我,就要忍受着隔壁一家三口的聒噪,我倒是很有兴致过去和他们探讨一下旅行对于一个人见识长进的重要性,避免出现误以为隔壁没有人说话就是没有人的空房间,以为消无声息地据为己、于是在走廊里疯狂地推隔壁包厢门的这种丢人现眼的举动。但是沉沉的睡意随同摇晃的车厢一起侵袭了我的意识,床铺干净宽敞,窗外的风雪与灯光交加,没有比这更好的催眠风景了。

罗瓦涅米

大约在4点多的时候醒来,我突发奇想想去餐车吃个早饭。于是我们穿越了大约8节车厢才来到移动餐厅,篮子里的牛角包刚刚被烤箱烘烤过,身型巨大,而且散发着热腾腾的香味。芬兰的早餐之单调,并不是因为火车餐厅限制才如此这般,只提供威化饼干、牛角面包和咖啡的,在芬兰的旅行结束后会由衷感觉到在火车上这一餐,忠实地保留了本地早餐的风貌。身材胖乎乎的列车员在给桶里添加牛奶,并提醒我们大约还有30分钟列车就会在罗瓦涅米靠站。隔壁桌来自香港的一家人,随着小孩子吃着西式早餐,年纪大的爷爷却固执地泡了一桶出前一丁,用吸溜吸溜的吃面声抵抗我们这些入乡随俗的人。餐车里还有两位芬兰士兵,他们拥有典型北欧人高大的身材,与面前抠门儿的咖啡杯体量,形成了讽刺的对比——特别是他们的手指小心地捻着搅拌棒轻轻和动咖啡的样子,和让他们去缝衣服扣子的折磨,没什么本质上的区别。

尽管我们晚点了40分钟出发,但是还是提前半个小时抵达了罗瓦涅米站。由于这并不是这列列车的终点站,所以生怕自己被带往下一站的人急三火四地拖着行李、外衣和狗,一股脑儿地冲下了列车。但是这列列车在这里停留的时间相当之长,似乎刻意让那些来自从不下雪的地方的人尽情地利用自己作为背景拍照一样。
同车抵达的一团来自中国南方的客人,我大约能想象到他们从来没有见过如此雪景,在站台上就已经疯狂地尖叫起来。即使光线欠佳,且之后的日子都要和如此这般的雪景相伴,他们还是停不下手里的相机,把能自拍的角度上上下下都拍了个遍。原本寂静的车站,被列车的喘息声和这群人激动的声线搅动得不得安宁。凌晨5点的罗瓦涅米,迎来了一波无法淡定的客人呢。

我们的自驾罗瓦涅米开始,但是预定租车的地方却在机场取车。于是先从火车站搭乘出租车,出城到机场的提车柜台。极夜刚刚过去的罗瓦涅米的清晨笼罩在一片不可名状的夜色之中,机场冷清得让人迈进大门都要下定一番决心。
我们等了两个小时才等来上班的租车公司小哥,他把自己打扮成了维京人的风格,像是个在机场租车柜台工作的海盗,还对自己这样横跨海陆空的风格甚是满意,用北欧口音的英语向我阐述了租车公司的老梗:换车。
老实说,只要价钱和先前在网上说好的没出入,我对于车型没什么意见。况且我此刻对于我们自驾是否明智这件事情,持高度怀疑的态度。我和郝森都在帝都长大,虽然每年冬天我们都会经历雪季,但是一年到头来只下一两场意思意思的小雪也是常有的事情,积雪在路面上会变成黑色的泥水,夹带着冰渣,很快被车流和环卫清扫干净。在这里,我经历了人生最为惊人的雪景,路边的雪随随便便就堆了半米高,路面的积雪更是不会融化,看不到任何路面的线索,从地面到周遭都是一片白茫茫。我在这样的地面上走路还要加一万个小心,让我开车?我一直以来作为资深机动车驾驶员的自信心此刻已经消失殆尽了。
所以我拿着车钥匙问租车小哥,这么大的雪,开车会不会很难啊?用脚想一想也知道这问题欠缺水准,回答对于他而言,似乎比开车难多了。于是他跟我强调了这个国家要求所有车辆必须安装防滑轮胎,我们这些不太会在雪面上开车的人尽可以当成在普通的路上开车就好了。

我想,婴儿学步不容易,我们第一次在雪面上开车,就拥有了同样的心情。
车子停在机场隔壁的停车场上,与路面之间没有路障,而是用雪生生堆起了一道矮墙。当你眼前都是白茫茫的时候,少一个不留神就会以为自己撞进雪里面了。这也是我一路佩服当地司机的缘故,你明明看不到前面有任何区别:一片大雪、一片森林,没有路牌,没有标示,他忽然就一个右转灯拐进一条小路里去了。后来开熟了,我知道寻找路两侧的反光杆,在道路路面不清晰的时候,这是判断道路走向和宽度的最好帮助,但是对于更加偏僻的地方,我很想知道,作为替代的木棍子能起到什么作用……内心的崩溃此刻已经无法用言语复述。

我们小心翼翼地将车子挪出了停车场,根据导航显示,我们今日的第一个目的地圣诞老人村距离大约是10分钟的车程。于是我们用了30分钟终于开到了可以看到欢迎广告牌的路边。幸好一路上都是双车道,后车可以随意地超车然后带着本地人卓越的车技绝尘而去,否则我们可能会在早高峰时段带来一场灾难性的交通拥堵。要知道,我们并非不放心从帝都拥堵的车流中修炼出的车技,而是真心不敢在雪地上如同平日一般放心大胆地踩下油门,脑海中无数车辆原地打转的艺术画面不停地闪现,生怕那就是下一刻的我们。

众所周知,圣诞老人并非是真人真事。对于二次元人物,特别是来自童话、又于宗教有关的人物,故乡之说本就难下定论。况且他在传说中来自耳朵山,这根本不存在的地方到底在哪儿,说起来是只存在童话里了。所以在“故乡”有所定论之前,来自全世界各地的职业圣诞老人每年还要找个地方开个全球代表大会。但是,自持圣诞老人正宗故乡的芬兰人从来不会派出代表出席,座椅姿态,以正视听。这就像天津步行街满大街的“正宗本厂十八街大麻花”一样,是个说不清的没头官司。但是1995年圣诞节前,时任联合国秘书长的加利一封寄给圣诞老人的信(虽然全世界有无数职业的圣诞老人,但是他们不过都是“圣诞老人”的分身,而人们概念中的圣诞老人永远只是一个人)被送到了罗瓦涅米,这下芬兰人开始欢呼了,认为这是全世界认定芬兰罗瓦涅米是圣诞老人故乡的证明。他们手脚迅速地在罗瓦涅米市郊建起了一座圣诞老人村,并培养了一批出众的职业圣诞老人,全年无休地在这里接待来自全世界各地的游客和信徒。

芬兰人认为,罗瓦涅米符合“圣诞老人故乡”的条件充沛:北极圈内、养有驯鹿、毗邻盛产三文鱼的凯米河——圣诞老人最爱的食物。而在搭建圣诞老人村的时候,他们不仅完全按照童话中的描述完美复刻了一幢三次元的圣诞老人的家,让远道而来的朝圣者有梦想成真的感觉,也贴心配建了各种纪念品商店和奥特莱斯式的商店,让慕名而来却不怎么信圣诞老人的人也不会觉得无聊。

还有很多有趣贴心的小细节。比如下图中这条横在画面中碍眼的“电线”,其实是这张照片的主角:被具象化的北极线。建筑物一侧,是北极圈以里,圣诞树一侧,是北极圈以外。所以此刻如果你玩心大发,想复刻电影中那个“我进来了,我又出来了”的贱贱的梗,这里是最好的实践地。

所以你猜,这张照片是在北极圈里面还是外面拍的呢?

在我可能会去相信”圣诞老人是真实的“的年纪里,还不时兴过圣诞节。等到商场开始利用圣诞节促销的时候,就是每年冬天站在粗糙圣诞树下,身着廉价红色服装的消瘦的小时工,分发着圣诞促销的宣传单。我更乐意相信圣诞老人是小学时候交换贺卡时候,上面画着的有金粉装饰的和蔼的胖老头儿。所以我来到圣诞老人村,远远谈不上“激动”。排队等待进入会客厅的时候,前面一家人来自法国南部,看起来四、五岁的小男孩儿面对如此大的雪景,和即将见到的圣诞老人,双重激动下,嘴里不停地问着他妈妈,在这个难得的机会里,自己该问点儿什么问题。所以等到我进入到会客厅的时候,可以想见,扶手椅上的老爷子刚刚应付了一个多焦虑的小孩子,但是仍旧对我们热情有加,丝毫不显疲惫之态。可惜我本来就不是什么善语提问题的人,热情的寒暄了一阵子,好在他向来面对各色人等都是相当熟念的,即便如此也不会把气氛落个冷场。对此,我是深表感激的。

* 圣诞老人的会客厅里不允许自拍,因为会有官方的摄影师来拍摄收费的合影。但是我是怎么拍到的,就是个秘密了。

圣诞老人和驯鹿是分不开的好搭档,所以在这里还可以看到小型且价格不菲的驯鹿园。一般来说,都是带着小孩子过过瘾的玩意儿,但是如果你对于接下来的行程会不会有机会进入到驯鹿园心存怀疑,在这里小试身手也是可以的。

为了表达我的爱意,我给身在帝都的闺蜜们寄了明信片。并且反复申明这是来自北极圈的,以此凸显其与其它明信片完全不同的地位和意义。这还是一家值得逛的纪念品商店,虽然这里面积超大商店也多,但是北欧设计的风骨在这里贩售的纪念品中完全没有任何体现。唯一让你觉得还能接受的纪念品出自圣诞老人的会客厅那幢建筑一层,和这间官方邮局内。

其实我本身是个不怎么会靠明信片传情的人,所以寡淡如我,写明信片写多了,会发现词穷得令人尴尬。最后只能用非常敷衍的话代替问候,比如“收到这张明信片的时候,你吃了吗?”之类的。但是我想这确实意义非凡,来自北极圈内、除夕夜写出的明信片,因此顺手给自己也寄了一张,收件人是我的两只猫,内容是没有能和它们一起过春节,诚恳的请罪的话。

“冰屋”也是拉普兰的特色,说起特色,大约就是因为太冷了,以及黑夜太长久了,实在没什么别的可玩儿的了,于是全境都在翻这一个梗的意思。所以你在拉普兰很多地方都能见到驯鹿、哈士奇、冰雕、雪地摩托和冰屋酒店,使用不同的排列组合出现在你的游玩儿选项之中。以至于最后我和赤峰君太无聊,借了酒店前台的器械在地下室打兵乓球……

一般来说,冰屋酒店分两个部分,餐厅和卧室。每年入冬的时候,会利用雪来迅速搭建建筑主体,再等到4、5月回暖的时候,自然融化,流回附近的河流或湖泊里,算是节能环保建筑的典范了。但是如同哈尔滨冰雪大世界,这里除了“冷”的共性外,细节之间都会有不同,不仅各地不同,相同地区每年也会使用不同的风格来吸引游客。比如换一换冰雕的样子,或者雪雕的风格。但是回过头来想自己去过的这些个不同的冰雪城堡,其实若不是照片的时间顺序,混在一起大约根本分不出来到底哪一家酒店是来自哪里的。

很多人觉得在冰屋住宿惨绝人寰,但是吃一顿冰雪餐厅的饭还是要得的。我们在凯米的时候尝试了一次冰屋餐厅,落座前每个人先发了一条毛毯,但是,你应该想得到,根本无济于事。每一道热菜端上来的时候,都被热腾腾的饭香吸引,浑身哆哆嗦嗦地拿起勺子,双手不敢碰到桌面、或椅子、或墙面,更有甚者,用冰制的托盘盛上来一份甜点。原本属于品尝食物的美好时刻都被身体的痛苦所消磨掉了,同样的,即使食物的味道不甚可口,也会因为专注御寒,而忽略掉味觉的不满。最大的缺点则是,在吃完以后,每一个人都想赶紧站起来走人,多一分钟也不想傻坐在这里去验证“越不动会越冷”的道理。所以,这种餐厅,相比“创意”、“有趣”、“独一无二”这些标签,“尝鲜”才是致命的,特别是对远道而来、对于寒冷缺乏概念和感受的人。

每一间冰屋酒店的房间,都会采用不同的装饰和灯光效果。有趣的是,这样的酒店也会分不同档次的房型。低端的屋子,如你所见,一张冷冰冰的床、一卷铺盖、一两个不算敷衍的冰雕,和一束惨淡的灯光。如果档次稍微高一点,或者家庭房,就会更加有趣,比如设计在屋内的滑梯,或者更加大的空间,与更加绚丽的灯光。不过,当你全身心的御寒的时候,这些“身外之物”都无关紧要了。

圣诞老人村的午餐,充满着让人抗拒的热量。本地餐具的图案也偏爱使用驯鹿的周边,比如驯鹿角拼凑出的雪花图案,在当地的纪念品和艺术品上都相当受欢迎。

Ranua野生动物园距离罗瓦涅米有82公里,我们开车一个多小时去那里,就是因为郝森说那里有猫头鹰可以看。
但是显然,这会儿我们开车的速度已经得到了大幅度的提升。

被大雪埋着的野生动物园……因为不是周末,人气不高,让我们一度怀疑是否正常营业。

冬季到底是不是一个参观动物园的好时机?我觉得这个问题有待商榷。一方面,这里有芬兰本土上特有的一些动物,我们见惯了夏天的风景,难得在雪堆里找动物也是挺奇妙的体验。另一方面,不少动物有动机冬眠的习惯,或许会错过很多本来难得的见面。最好的解决办法就是,夏天再来一次咯。

郝森超级喜欢猫头鹰,但是很少有机会看到活蹦乱跳的真实的猫头鹰。Ranua动物园里面品种众多的猫头鹰不仅满足了他的心愿,还打破了他一向以为猫头鹰特别酷的印象……因为白天视力超级差的猫头鹰,表现出来的状态,只能用“生动的表情包”来形容。

我们也有幸围观到了一次猫头鹰之间的“战斗”:在同一间笼子里的两只猫头鹰,不知为何起了争执,于是一只呼扇着宽大的翅膀(当真是宽大,虽然在《哈利波特》里也看了不少,但是自己亲眼目睹的小震撼是透过屏幕无法弥补的),假意进攻,另一只则故作镇定。少顷,两只猫头鹰都注意到了我们的存在,于是佯装着在意不同物种,拖延它们之间的争斗,从每一个假惺惺的动作都能看到两个大写的“怂”。随后,为了假装“驱赶”我们,其中一只还在笼子里小范围的盘旋了两次,和隔壁笼子里面那些不是睡觉,就是躲起来睡觉的猫头鹰相比,这二位的确让我们大开眼界。

沿着这样的步道一周,就能游览完整个动物园。再向前,还有北极熊、猞狸、北极狐等动物的栖息地。

回程决定不走来时候的公路,但是自大的决定却换来了一条雪无比厚的小路。终于忍不住下车玩儿雪的郝森感受到了什么叫步履维艰。

这是一条顺着凯米河返回罗瓦涅米的小路,很少能遇到交会的车,也可以在树林的缝隙里看到河对岸另一条主路上川流不息的车。还是挺庆幸我们一时兴起选择了这条小路,静谧的气质符合北欧寒冷的气质。再向市中心挺进,路边会出现独栋的小屋,和城市里面的公寓楼相比,显然这些独栋的小屋子更加让人神往。当然也会忍不住想,这么冷的天,这么远的路,住在里面的人会不会觉得寂寞之类的事情。显然,我这个出生长大在拥挤的城市里的人,太懂得怎么杞人忧天了。

罗瓦涅米,我们先后住了两个独栋的小房子,都远离市中心,第一座紧靠着凯米河,在一片当地居民的住宅区之中。房东拥有大约7、8所小木屋,我们租住了其中的一间,若不是技术欠佳,我们还能升起一团炉火来增加寒冬的气氛。另一处则是地道的“度假区”,入住这里的时候,是结束了在拉普兰一圈的旅行,拥有阁楼的小木屋可以让住在里面的我中二病大爆发。其实选择这样的小屋子,原本的初衷是方便我们停车,但是事实证明,如果仅仅是因为交通不便而错过了这样的住处,真的是太可惜了。

罗瓦涅米有全北欧最靠北的麦当劳,即使肚子不饿也想去喝个冰可乐。其实这里本是全欧洲最北端的麦当劳,但是争强好胜的邻居俄罗斯在更北的地方盖了一家,于是这里就委婉地说自己是“北极圈内的麦当劳”了。而且在服务行业营业时间都结束得非常早的罗瓦涅米,这家麦当劳竟然是24小时营业的。

其实这间餐厅也非常受本地人的欢迎,点餐的队伍会排很长。不过餐厅内只提供牛肉的汉堡,但是看起来新鲜的蔬菜沙拉也会弥补你吃不到麦香鸡的遗憾。当你在拉普兰旅行的时间略长一点,就会知道,蔬菜是多么惹人喜爱的存在。比如后来我们在列维当地排名No.1的牛排餐厅吃饭的时候,服务员根本不会问我们“请问您需要哪种配菜”这样的问题,而是直接问我们“土豆需要烤的还是炸成薯条?”,言外之意就是,除了土豆,您别无选择。

这张照片没有任何技术含量,只想表达一下雪有多大。

在ins上看到很多人秀这里的明信片,于是不甘心地又去要了一张,现在贴在我家冰箱上。

雪停下来的清晨,开车跨过凯米河,登上附近的山丘俯瞰整个罗瓦涅米城市,城市建筑淹没在树林之间。我读《芬兰史》,这个国家的文化历史受到邻居俄罗斯瑞典的强烈影响,周旋在不同的帝国文化之间,但是正因如此,也可以从中瞥见它自己本身文明强大的生命力。特别是芬兰北部,乃至整个北欧北部的拉普兰地区,由于自然环境的制约,游牧文化占据了非常主要的历史。但是这段历史,在城镇为主的现代社会文明已经渗透其中之后,仍旧扮演着灵魂向导的角色。在拉普兰,你可以看到自然的伟大,并且无时不刻地为之感慨、震撼,而相对的,人类现代文明的侵袭是无微不至,但是又相形见绌的。我们的的确确修建了一条绕过群山的高速公路,可是在令人生畏的高山面前,即使驾驶着代表最高科技的机动车,都会难以抑制地从内心深处生出对于自然的敬畏。

市郊的小精灵村,这里对于心智成熟的人来说,有点儿让人难以接受。一米八几的工作人员扮成小精灵,非常入戏地强调自己是圣诞老人的家丁,有什么需要给圣诞老人的话,托他捎过去就行了。唯一欣慰的是,这里的午餐还不错,和全程偏咸的食物味道相比,这里饭菜的味道非常正常。

我并不是特别喜欢这个萨米老奶奶,因为她太有综艺感了,说话的时候面对的不是我们而是摄像头的感觉。所有的话也都是背好的台词,但是如此懂得营销自己的手艺人,其实应该值得肯定。毕竟他们守护着一个民族的传统和艺术,在工业化席卷的洪流里不被侵染,使得我们这些外来人,以及他们的后来人,不需要仅仅是从书本和图片上了解这个民族辉煌的样子。尽管她已经不再和驯鹿一起迁徙在冰原之上,移居到了安稳的城市之中,但是守护着自己的文化,并且让这一切看起来比信仰来得更加坚定,就足够让我感动。

Arktikum是拉普兰的极地博物馆,这里最为著名的就是朝向北方的玻璃走廊。我们从凯米河边路过的时候会一直看到这个令人惊叹的建筑,据说在罗瓦涅米能看到极光的晚上,从这个玻璃走廊下看到的极光是极为壮观的。可惜我们没机会在这里面欣赏一次极光,不过,只是参观一番这个相当符合处女座审美的建筑,也是对北欧建筑美学的亲密接触。

博物馆分为两个部分,按照左右来区分。一侧是介绍萨米人的历史,和拉普兰文化的演进,同时详细叙述了在二战时期罗瓦涅米经受的战火。对于战争并不很感兴趣的我,被萨米人传统服饰的介绍所吸引。这些精致的手工作品穿在萨米人身上,如同节日的星辰一般闪耀。这里鲜少有让游客身着民族服饰拍照留念的项目,因为传统的萨米人都不喜欢让外族人穿着他们引以为傲的民族服装作秀。这份骨气倒是真令人佩服和喜欢。

这双鞋子,用驯鹿蹄周围的皮毛制成,前面弯起的尖尖的部分,是方便踩入雪橇的独特设计。

Rovaniemen Taidemuseo的建筑在二战中没有被摧毁,后来经过建筑师的再加工,成为了崭新的展览空间。在即将进入纯自然之旅之前,在罗瓦涅米市中心的这些展览中,感受一下来自拉普兰的现代人文气息,接下来就要准备暂时和这些告别,开启我们的荒野之旅了。

鹿角制作的纯手工吊灯,在本地的拉普兰餐厅Nili中。

罗斯托

Luosto的全称是“Pyhä-Luosto”,实在不太了解前面这个Pyhä是怎么发音,念出来像个象声词。

住在玻璃屋里,但是遗憾没有看到星空和极光。这些日子的天气一直都是风雪交加,想要看到星空都很难。而且极地的天气变化速度相当惊人,比如罗瓦涅米的时候,原本还满天繁星,结果半个小时以后大雪就飘下来了。但是人生中第一次看到了流星,原来在天气好的地方,不需要什么流星雨,随便抬头都可以等到流星。

趁着天还没有亮,在周围走一走。感觉就像是童话中才会出现的静谧小镇。

惊人的铲雪车。

住的玻璃屋。打开加热开关就可以把屋顶的雪融化,看到天空。这种玻璃屋大约会成为将来拉普兰旅店的主流风格。

Luosto的驯鹿园老板娘长得非常像小岳岳,让我第一眼就对她有无比的好感。她的小木屋里面挂着很多精美的装饰,但是照相不喜欢闪光灯的我实在很难把内景呈现给大家。才没坐稳,她就邀请我们品尝“鹿肉浓汤”,在罗瓦涅米的时候,我们吃饭已经千方百计避开“驯鹿肉”这种食物了,因为在我们传统的概念里,驯鹿根本不是可以吃的动物啊!原本以为这里的驯鹿是神圣的,如同奈良的小鹿一样被供养。但是原来其实这里不过是天气太冷养不了牛羊,用驯鹿代替,说得好听是朋友啊,说得不好听就是家畜。

我的天呐,这个表情更像小岳岳了有没有。

虽然是头鹿,但是大兄弟竟然只有一个角,拍出来相当不美丽……
我本以为自己是个不善于提问也不好奇的人,但是真的开启了人生中第一段驯鹿雪橇的旅行,各种疑惑也就接踵而来。我们坐在雪橇上,速度很慢,领队的工作人员就在我们的雪橇后面控制方向,后面的驯鹿则依次跟随着。我问她雪橇的排序有没有规矩,还是看着谁今天状态好,就负责拉第一只雪橇。她说这也是要经过训练和性格测试的,但是具体是怎么个标准,也很不好说,只能说这头鹿有作为头鹿的“Feelings”而已。我还很好奇,驯鹿角如此婀娜美丽的生物,当地会不会有类似于“驯鹿角美貌大赛”之类的评比,毕竟欧洲人特别善于搞一些稀奇古怪的活动,不过遗憾的是,冷漠的芬兰人更喜欢自己躲在家里,并不喜欢这么凑热闹的竞赛。所以驯鹿的角好看,也只能自己内心小小的满足一下而已。

驯鹿的食物叫做“地衣”,是看起来如同丝瓜络似的苔藓生物,就像在奈良拿了一块鹿饼,如果你手中有一把地衣,驯鹿大兄弟会热情地扑向你,回报你一口黏黏的口水。在漫长的冬季里,它们甚至可以从一米深的雪中嗅出地衣的味道——听完这句,我忍不住闻了闻手中的地衣,果然人类的嗅觉是退化了的,什么味道都没有。

驯鹿园比你看到的大很多,一部分圈养1岁左右的驯鹿会在农场里开始作为“雪橇鹿”的训练,在更深的丛林里还有待产的母鹿,和幼小的驯鹿宝宝。我们不知深浅地问主人这里有多少驯鹿,她说在这里,询问农场主驯鹿的数量,和询问别人工资多少一样没有礼貌。但是对我们这些外来不懂规矩的人,他们会委婉地回答说“起码可以站在树的两侧”,意思就是我至少有两头鹿,多了你也不要问了。

当然,驯鹿园的主要作用还是盈利。我们在小驯鹿的圈里看到一头明显更加年长的驯鹿,据说是因为桀骜不驯难以成为拉雪橇的驯鹿,小岳岳摇着头说这货实在太懒了,训练不好,过些天就吃了它,我们这儿可不养不干活儿白吃饭的驯鹿。这一席话说得我脊背发凉,多抓了几把地衣给这位大兄弟,吃好喝好吧。

芬兰被称为“千湖之国”,所以进入了冬季,这些冰封的湖面成为了雪地摩托的“跑马场”。说起雪地摩托,是这里比汽车更方便的交通工具,你可以在私人住宅的后院看到他们的雪地摩托,就像各家各户的电动车一样普及。进入到了冬天以后,会有专门的“雪地摩托车道”,不一定与车道平行,偶尔还会有所交叉,但是在树林里另辟蹊径的驰骋,也是相当过瘾的。

大部分的土地覆盖着森林,而没有森林的地方,基本就是河道和湖泊。

我以为这是一块煎鸡蛋,其实是一大坨奶酪。生活在寒冷的地方的人需要补充大量的热量,这让减肥的人无比心塞。

Lampivaara紫水晶矿山,是目前世界上唯一可以让客人使用“股权认购”方式“参与经营”的矿山,如果你乐意花上一千多欧元买上一股,那么就会得到一张由芬兰本地艺术家设计的股权书。我对于珠宝的认识不多,但是说起用紫水晶泡水喝可以对皮肤好这样的伪科学的时候,在内心真是觉得对不起自己那些年看过的知乎。

不过,但就这里的风光来说,还是值得一赞的。山下晴空万里,但是随着小火车——如果你不介意我管这种带着履带的机动车叫做小火车的话,我实在不想说自己坐拖拉机上山啊——随着我们高度的不断增加,山间的云雾也越来越厚重,以至于抵达山顶的时候,有一种梦幻雪境的感觉。雪看上去质感温和,松软诱人。整个世界不像是覆盖了积雪,而像是被雪搭建起来的。

这里的主人是个穿着像美国西部牛仔的芬兰北部老爷子,这里大约有不少讲中文的客人,因为随后在纪念品商店,会发现不少写有中文简体字的介绍,告诉你紫水晶的神奇功效。老实说,我本身对于矿山的热情,大约是被这种低廉的推销削减了大半。那些幸运石什么的说法,真想告诉他早就过时了呢。

很多人觉得这里还不错的原因,大约是可以自己持个小锤子下矿,蹲在一堆下脚料的碎石堆儿里面敲敲凿凿,原则上来说,如果你能挖掘出紫水晶,那就免费归你所有,但是想想也知道,这里能被你挖掘出来的,都是大矿里掘出来的碎渣渣儿。不过如果你想留一个作为到此一游的纪念,也未尝不可。

萨利瑟尔卡

如果在Luosto还能遇见一点儿讲中文的客人,那么继续北上的萨利瑟尔卡基本就可以和这些参团客们说拜拜了。一夜之间的风雪变成了雨夹雪,道路两旁的树上累积了一冬的积雪被一夜的狂风吹散,露出了黑色的枝桠,让原本白茫茫的风景变成了黑白色的画片。我仿佛在雨中听到了春天隆隆的脚步声,于是加紧步伐朝向北方继续进发,我要跟随冬日的尾巴寻找更寒冷的地方,而不是在这里迎接什么春天的温暖阳光。

开往萨利瑟尔卡的路途比想象中要遥远,中途我们停留在了一个名字不详的小城镇里吃午餐。拉普兰原本是游牧民族的土地,随着文明社会的演化而开始产生了定居的人口,但是相比欧洲大陆上充满历史感的小城镇,这里的村庄都崭新得可疑。如同是工业时代批量制造的产品,被一个个安插在了拉普兰的土地上,拥有无比类似的规划和模式,同样牌子的连锁超市、加油站、便利店、餐厅,同样设计的环岛通向唯一的逐鹿,同样风格的教堂寂寞地矗立在一隅。即使你一开始会对这样简单的小镇吸引,我是指,纯粹出于好奇的被吸引,那么在经历过一两个以后,你会带着怀疑导航带你走了冤枉路的疑惑,不再认真欣赏两侧的风景。

我终于有空问一问郝森,到底为什么将我们旅行的目的地选为芬兰。他说,考虑到季节的原因,欧洲城市的冬日必然不够好看。所以不如趁着冬天,去看一看荒原的风景,也算是我们所没有经历过的旅行,可以在成就簿上翻开崭新的一页。想到我们一路所看到过相似的风景却带来了久久难以平息的震撼与炽热的新鲜感,我对他的选择不由得表示了赞同。

说起旅行,我个人痴迷城市景观,流连人类文明的足迹。可能与我一直以来专攻的专业有关:建筑和语言。这些都是人类文明留下的宝藏,需要在历史深厚的城市中去探寻,从而获得乐趣。但是对于自然景观,我从来不想去攀爬高耸的山峰,不想去跨越宽阔的河流,不想去探寻神秘的丛林。所以芬兰的旅行,对于向来刻意远离这些人类文明洪荒袭来之前就已经存在的自然之美的我来说,的确是崭新的一步。而让我甚为惊喜的是,我的确喜欢这种发现自己无比渺小的感觉。

萨利瑟尔卡是芬兰人相当得意的度假胜地,这里不仅有丰富的自然资源,以满足人们在此探寻冬日乐趣的需要。还有超大的滑雪场,让学走路的时候就会滑雪的北欧人热衷前往。而且,这里靠近Urho Kekkonen国家公园,这是一个范围可以延伸至俄罗斯边境的自然公园,拥有丰富的自然资源,在徒步项目十分热门的芬兰,这里是很多人选择前往萨利瑟尔卡的重要原因。

当然,因为时间的缘故,我们没时间也没什么兴趣去在Urho Kekkonen里徒步,那些宣传册上罗列的好处大约在雪化以后才能悉数欣赏到,在如此凛冽的寒冬里,除了欣赏雪景,这里的乐趣也算所剩无几。Check in之后,我们步行到附近,找了间看起来还不错的餐厅,赤峰君第一次尝到了熏驯鹿肉,并且发誓再也不吃了。

尽管不想滑雪,但是我们还是决定去附近的滑雪中心看一看。因为根据坐标,这里位于附近最高的山上,原本想看一看风景,但是被巨大的风雪所累,一路在茫茫的风雪里开车的经历别致不说,在山顶更是能见度降到了最低,我有一种已经身在北极的感觉。但是想一想,我已经在北极圈里面了啊,这才是纯正的极地气候,太赞了。

哈士奇雪橇的费用绝对不算便宜,两个人要300多欧,Lapland Safari的大巴把我们接到附近的办公室,作为散客参团的只有我们和一对加拿大年轻夫妇,剩下的则是参团来此的日本旅行团。我们一起换好了统一的服装、鞋子和手套,对于坚持穿着自己外衣的旅客,工作人员都会耐心劝导说,尽管我们的衣服看起来很丑,但是你那个完全不抗风,会玩儿完的啊。出于对本地人的信任,咬着牙换上了厚实笨拙的连体外套,以及无法确切感知到脚是否还在正常工作的大靴子,就这样,一车很丑、但是分不清到底谁丑的人登上了前往哈士奇Farm的大巴车。

我们经历了大约30分钟的车程才抵达哈士奇Farm,这是个谷歌地图上都没有确切标注的地方。首先迎接我们的是这里工作的萨米姑娘,教给每一个人搭乘雪橇的方式:两个人一架雪橇,一个人坐在上面,另一个人站在后面,负责控制刹车。雪橇会由5~6只哈士奇牵引,由工作人员骑着雪地摩托带领,中途会交换座位,让每一个人都有体验不同位置的机会。远处的哈士奇们一片狂吠,不知道是在和这些人打招呼,还是自顾自的和工友们聊天。

平均来说,一只成年的哈士奇的负重量是60公斤,按照5只来计算,就是300公斤,雪橇本身加上两个身材正常的成年人,无论如何也达不到这个上限,再说,雪地降低了摩擦力,减少了负重,所以这绝对不是什么辛苦到狗的差事,我倒是真希望有人能来关心一下付费雪橇体验者们的状况:在这段大约时长有40~60分钟的路段里,大部分是山坡下开辟的小路,如果稍微有一些小小的上坡,在最前面引路的工作人员就会让负责控制雪橇的人“Help the dogs”,狗的智商你们都知道吧,经年累月的工作经验下来,它们完全知道在什么地方,这些人会呼哧带喘地推着雪橇往前冲,在这样的地方,它们就完全一副消极怠工的架势,生等你来推。所以一圈哈士奇雪橇坐下来,我被生生累出了一身汗。回到出发地的时候,狗还在活蹦乱跳,我气儿都喘不匀了。工作人员过来“表扬”我表现得真好,我说快要累死了啊,他一脸无奈说,坐这个雪橇本来就是很累啊哈哈哈,但是我们又不会在广告里写出来,怎么样,很爽吧?

和家养的哈士奇相比,这里的工作犬显然更加健硕。

繁育小哈士奇也是重要的工作,当然它们也会经历筛选、训练,然后成为合格的雪橇犬。

想起对于萨利瑟尔卡还有什么深刻的印象,大约就是在路边一处不知名的小湖边,我们沿着已经看不清的道路走到湖中央,其实我都不知道自己的哪一步是踏上了湖面,只是周围草木渐疏,留下一片空旷的雪地。这里只有我和郝森两个人,周围却是风呼啸而过是树叶发出的声音,我想这就是森林的话语,松树的绿色已经显现,在即将落入夜幕的天空中,这个世界清澈又清晰,只有那么几种纯粹的颜色,神秘,深邃,让人想靠近又害怕迷失在其中。

伊纳里

如果你肯认真和萨米人聊聊天,就会听到很多次“伊纳里”这个地名。对于萨米人而言,已经演进成为城镇的伊纳里拥有非常崇高的地位,因为这里曾经是萨米人重要的聚居地之一——傍靠着芬兰第三大、拉普兰省最大的湖泊伊纳里湖。其实我们在从伊瓦洛继续北上的时候,就不断靠近伊纳里湖的边缘地带,从地图上看,我们一直沿着湖畔高速前行,但是雪覆盖住了冰封的湖面,模糊了大地与湖水的边际。

我们住在伊纳里湖畔,看起来像个汽车旅馆似的酒店里,一层的餐厅相当地道,如果在夏天,一定是风景绝美的所在。而冬天的晚上,这里就是一片漆黑的雪场。又是一个时不时飘下小雪的晚上,恐怕我们又没有办法看到极光了。

一夜令人无言的守候在此落空之后,也不会影响到我们继续在伊纳里旅行的心情。早上的湖面换上了完全不同的风貌,前一晚我们曾经在湖面上徒步很久,周围一片漆黑却也令人无比心安,除了我试图爬上岸边的小坡却一下深陷及腰深的雪堆里时,着实有点儿慌了手脚。

这片巨大的湖泊每年11月开始进入冰封期,一直到次年的6月份才会化冻。附近旅游公司的宣传板上还有夏季此地的照片,隆重推出的游船项目此刻都在冬歇期,北欧短暂而令人沉醉的夏日相当吸引人,只是我们这些远道而来的人,总想现在冬天过一把彻底的冬日的瘾,再耐心去探索北欧其它季节令人着迷的风情。

我从驯鹿园老板那里听说了关于拉普兰没有野生驯鹿的说法,但是却在前往列维的路上被我们遇到了两只显然正在悠闲散步的驯鹿。郝森不顾一切举着相机追到了不知名的湖面上,但是显然它们对于此地的出路比我们更加熟念,轻松地甩掉了追踪的我们。但是却让我们意外地发现了伊纳里驯鹿园的所在。

我深知驯鹿园不会接待散客,也不会允许我们拍照就走。但是热情的老板告诉我们,5分钟后就会有一个法国旅行团来到这里,我们可以参加他们的团,一起在驯鹿园玩儿一会儿。果然话音刚落,满载游客的大巴车就已经驶入了驯鹿园的停车场。

大约是因为少见,白色的驯鹿在拉普兰被视为吉祥的象征,所以这头白色的鹿在这里简直成为郝森镜头下的吉祥物一般,各种贴身写真充斥我们的相机储存卡。

驯鹿园的参观大约是:介绍驯鹿的特性、尝试亲手喂驯鹿、搭乘驯鹿雪橇、茶点、介绍萨米人。和Luosto的驯鹿园相比,伊纳里的驯鹿园坐驯鹿雪橇的时间很短,就是小小的一圈,运动场大小,给你坐上去过过瘾的程度——因为反正驯鹿跑不快,大约就是人步行的速度。但是相对的,坐在屋里和萨米人拉家常的时间就会比较长。虽然一般游客认为,和驯鹿亲近才是来到拉普兰的最重要的事情,但是在这里旅行稍微深刻一点,就会有了解萨米人的期待,毕竟是这片土地的主人,这里的一切都与他们息息相关。

搭乘驯鹿雪橇的内容,可以参见封面小视频,用手机拍的,上传以后效果不怎么好,还真是挺遗憾的。

我只是在后退并没有踢它……它知道我手里有食物以后就各种不依不饶,让我想起了在奈良的鹿饼梦魇。原来天下的鹿都是一样,披着纯良的外表,践踏喂食者的善良。

“Coffee or Tea?”坐在萨米人的小屋子里,会被主人询问这样的问题,我当然不会告诉你我都是要一杯茶,然后再倒进去很多牛奶,自己掺合一杯奶茶出来,让主人瞠目结舌一番。我看到过萨米人煮咖啡的全过程,是在Luosto冰湖畔的小屋子里,炉火烧得很旺,全身漆黑的水壶完全陷入火焰之中,等到水热了之后,茶叶或咖啡被倒进去,再继续加热。水壶完全没有美感,却附着了热量与浓厚的味道,饮品倒入木质的杯子之中,这种杯子也是当地的特产,为了适应萨米人的野外生活而拥有的独特外型,尽管时至今日这只是怀念游牧时期的作品,但是他们仍然会提出类似于“为什么有的杯子把手是一个洞有的则是两个”这样的问题,来考验游客们的想象力。如果喜欢这种木质的杯子,也可以在满街的纪念品商店买到批量制造的成品,当然,它们贴有“手工”和“传统”的标签,价格不菲。

老奶奶吟唱萨米人传统的Joik,帮助这些人快速地了解当地的文化,歌谣显然比故事更有说服力。接待游客的经验丰富,她还唱了法国歌谣,并专门为我们两位蹭团的游客唱了《阿里山的姑娘》,看着她亲切的笑容,我真想教给她唱一遍《五环之歌》。

伊纳里驯鹿园出来继续南下,前往列维的路罕无人迹,奇怪的是我一点儿也不担心车子的状况和公路的安全问题。这里的雪更大,积雪更厚,周围的景致也更荒凉。不知道在夏日来临的时候,又是怎样一番景象,我甚至猜不到积雪覆盖下的土地的颜色。

Lemmenjoki国家公园也是拉普兰重要的景点,同样因为徒步旅行而深得厚爱。遗憾的是风雪太大时间有限,我们只把车子开到了大门附近,无意识地追逐了一只跑起来相当笨拙的生物之后,就继续驶向列维了。不过在即将驶上主路的时候,天气突然短暂放晴,让我再次忍不住感慨极圈内的天气,真是连天气预报都跟不上。

我有一个喜欢坐在地上拍照留念的闺蜜,我要用这样的姿势表达我对她的惦念。后来这张照片被她发朋友圈,参加了“模仿我一屁股坐地上拍照留念”大赛,有幸获得第一名,我还会继续努力的。

在没有人的雪原上开车的感受文字难以描述,所以请戳下面的小视频:

列维

列维是欧洲著名的滑雪胜地,这一点,对于滑雪运动从未涉及的我而言,是完全陌生的称呼。一直到在列维镇子上看到了令人惊叹的雪道,才忽然发觉了自己对于上雪道摔一摔的向往。当然,滑雪对于初学者来说,是一件充满危险的运动,以下经历,我不建议任何和我一样完全没有进过雪场的人效仿。

北欧是滑雪运动最盛行的地区,完全得益于先天的自然优势。这里的人几乎在学会走路的同时就会滑雪了。真的站在雪道下面仰望,发现比远看更让人心潮澎湃,也对于那些驰骋在雪道上的人,报以无限羡慕的眼神。但是任何运动都需要训练,才能获得令人赞叹的技术,对于第一次参与到滑雪运动、和第二次滑雪的赤峰君来说,租雪具给我们的工作人员坚持要我们一并租下头盔的行为,真的是救了我们的命。

其实回想起来,这是完全疯狂的一天。我只在“儿童滑道”上偷听了几句教练教导别人的话,以及自己上下几次的练习,就贸然地上了山。原本以为的初级滑道,其实根本是中级滑道。已经记不得自己到底是怎么翻滚下山的了,但是坐在雪堆里根本不想站起来的心情,以及摔得满身是雪,后背都凉凉的那种皮肤记忆,写到这里的时候仍旧忍不住笑自己无知无畏。但是我能在这一天的翻滚里,顺利从初级滑道上平稳地滑下来、顺利地停下、没有摔倒,也是自己都没有想到的进步了。对于直接栽进坑里的郝森,也只能说,不是一家人,不进一家门啊。

下图右侧这一张,就是站在那个从镇子上就可以看到的巨大的雪道顶上拍到的风景。我根本没胆量多往前走一步,我生怕地心引力对自己没什么用,直接冲进镇子里面去砸坏谁家的屋顶。但是如果让我回去以后多多练习,再来挑战的话,我倒是乐于接受。

虽然摔进了雪坑、摔得滑雪板都飞起来了,但是回到地面时仍旧乐观地与滑雪板合影的郝森。

凯米

拉普兰旅行的最后一站是凯米,在这个城市的街头,莫名其妙想到了自己根本没有去过的一个地方——基辅。大约是这种工业感、寒冷的气氛,像是道听途说来的某种气质吧。

如此破旧的公交车,像是冷战时期俄罗斯的纪录片一样。对于邻国俄罗斯的渗透和影响,我觉得也算是由此可见一斑,尽管此刻我们在芬兰境内距离俄罗斯最远端的波蒂尼亚湾。

波蒂尼亚湾的海面在11月开始进入冰封期,到了次年4月才能融化。在这个期间,人们在海边搭建起冰雪城堡,里面有餐厅和可以留宿的酒店。还在海面上展开雪地摩托骑行的冰上项目。我们跟随着Sammuel在冻海上尝试冰钓:在冰上钻一个碗口大的窟窿,然后用迷你的鱼钩海钓。不过我向来不怎么喜欢这种戏虐生物的小把戏,看着他钓鱼跟他聊天。他说他是来自伊纳里萨米人,他家从前经营酒店,接待全世界各地的游客,现在他那位通晓8种语言的老爹在罗瓦涅米当职业圣诞老人,此时此刻正在上海“出差”——参加一个商业中心的新年庆典活动。

留意一下下图里面雪地摩托后面拖着的小车,这是冰雪酒店的“暖房”,白天被拖出来作为观览用,晚上在海边供不想睡在冰屋里、但是又想尝试冰雪酒店的客人留宿,嗯,我们就在这小破车里暖暖和和地睡了一晚。

搭乘SAMPO破冰船需要非常早就起床,然后从凯米出发,驾驶雪地摩托大约40分钟抵达海中央,再登上这艘破冰船。其它的客人在港口登船,此刻已经在船舱内了。

SAMPO号在上个世纪60年代服役,为商船破冰开辟航道。但是随着商船体量的增加,它的破冰宽度不能再满足航道的需要,于是很快退役。后来,凯米市长为了本地的旅游业,将它购买过来,作为专门供游客体验破冰船的旅游项目,果然吸引了很多游客前来。每年波蒂尼亚湾冰封的季节,它在凯米的港口接待客人,到了6月,则驶向图尔库群岛进行修整。
这个船上大部分的客人来自中国,其中也包括台湾地区。比如我们搭乘的这一船,台湾客人的比例就相当高,不少是陪着年纪大的老人参加旅行团而来,那些老人家激动起来简直让年轻人退避三舍。还有一部分游客来自东欧,她们蛮横不讲规矩的劲儿使起来,真是让人摇头叹气。

从驾驶舱内部就能看出来船只的建造年代已经相当久远,在这里参观的时候手脚都小心翼翼的。

这大约是我见过的最没有意义的冰上项目了……用同船台湾小哥的吐槽来形容就是:好像在煮龙虾饺……
穿上龙虾色“潜水服”的游客们会被“推入”冰洞里面,然后感受3~5分钟的冰泳,但是,只能面朝上,不能距离太远也不能随便晃动,而为了感受这3~5分钟的不知所以,还要在拥挤的船舱下面排上半个多小时的队,并且忍受东欧阿姨们蛮横的插队。虽然每一个下水的人都一脸激动,但是服装暴丑姑且不论,完全看不到这项活动的意义何在,勉强来说,就是调剂破冰船搭乘的无趣吧……

有没有一点快递员的味道?

虽然拉普兰旅游城市都会有冰雪城堡,但是凯米的无疑最为出名,我倒也不晓得其中的原因是什么,但是这里的冰雪城堡+酒店,就如同业内标杆一般的存在。

但是显然内景比之前去过的两家都景致不少,酒店房间(白天是可以随便参观的)的灯光也没有风尘气。

之前在知乎上回答了一个问题,关于住宿冰雪酒店的,问怎么能保证“住客不会感冒”。可以把答案搬过来再说一次,这也是所有参观者的疑虑吧。首先,冰雪酒店的温度在0度左右,即使周围没有取暖设施,因为环境相对密闭,这个温控还是可以达到的。第二,房间内铺有非常保暖的鹿皮,以及会为入住者提供睡袋,我相信没有人会任性到穿着内衣钻睡袋,基本都是穿着外套直接滚进去,当然问题就是半夜去洗手间的情况,这显然是特别痛苦的一件事,因为洗手间远在几十米之外,稍微暖和一点的晴夜倒好商量,万一赶上风雪交加的特别寒冷的晚上,就真的很痛苦了呢…… 第三,对于觉得自己无法坚持的客人,酒店都会提出plan B,就是到正常的房间继续睡觉咯,但是别指望这样的房间会有酒店舒适,配备基本上是员工宿舍的待遇,也是一个睡袋,凑合一晚。我倒是很难想象谁会真的花4位数的费用在这里冻一晚上,所以只选择了在海边的暖车里睡一晚,看着海景和星空,暖暖和和的睡一晚,讲真,比市区里酒店内的温度都要高。

因为没有配备私人浴池,所以酒店在第二天一早会赠送附近市民中心的门票,这里面可以游泳、蒸桑拿、洗澡。唯一缺陷就是需要步行个10分钟左右。游记写到这里,我忽然想起自己怎么竟然能忘记说桑拿这件事,桑拿完全就是芬兰的国宝,就像温泉之于日本一样。在罗瓦涅米的独栋小木屋里,我们非常痛快地体验过了蒸桑拿的乐趣。唯一让人不自在的是,你需要全裸进入到桑拿房之中,就算是私人桑拿房,我觉得也不是一件容易的事情,何况公共的。倒是在从前看到过的书里面有人写过,除非你是芬兰人,不然对于赤身裸体进入公共桑拿房这件事情,都会浑身抵触。所以我们都会裹一条浴巾防身,就算要遭遇本地人的白眼儿,也比让自己一边不舒服,一边还要努力享受桑拿更妥帖。但是我不得不说,蒸桑拿真的是非常舒爽的一件事,特别是当你浑身热气腾腾的时候想一下,此刻外面正是冰天雪地的时候。还有一种更野外的方式,是在冰湖上面凿一个洞,蒸完桑拿后从室内跑进雪地里,然后跳进冰水里。不过这样的体验不是所有旅行者都能尝试,老实说,这么爽的事情,我还真想试试——估计会被冻哭吧,但是冻哭了什么的体验,来一次也是相当赞的啊。

赫尔辛基

旅行进入尾声,我们回到了赫尔辛基,远离人类文明很多天以后,回到大城市的心情被亲切感和不情愿所笼罩着,无比的复杂。

相比想象中的北欧风情,赫尔辛基更有俄罗斯的气质,文化的渗透和影响都尽在不言中。再加上寒冷的天气,让人没什么心思细细分辨这城市的气质。我们住在了距离火车站最近的酒店,华丽得让人瞠目结舌,尽管房间不大,楼下的餐厅也让人不甚满意地两次告诉我们满员。

大部分风景都聚集在火车站周围不算遥远的范围内,步行的话,一天足够看完这些。除了岩石教堂我们没有前往,在我印象中概念模糊的赫尔辛基在这一天显现出了它独特的轮廓。

港口附近的市场,如果在这里租住airbnb并且有独立的厨房的话,不妨来这里寻找食材。Lonely Planet时常教导我们融入城市的正确方式是进入这个城市热闹的本地市场,我在法国德国都深得要领,所以在赫尔辛基遇到了市场的时候,也义无反顾地一头扎了进去。

新鲜而美好的水产,完全都是我的最爱。

还有提供简餐和咖啡的小店,我们也找了一家坐下来,简单地解决了一下午餐。

通往港口的街道上,城市的颜色更丰富起来,让我有绝对的理由相信,自己会为了北欧绚丽的夏日而再次到访。

当“赫尔辛基”和芬兰的感受在徒步中稍显浓郁的时候,乌斯别斯基东正教堂(Uspenskin Katedraali)又把我们的感受拉回到了俄罗斯那一卦。教堂精致华丽,就像是积木搭建的。内部暂时在修缮,但是还是可以进入参观的,只是感受大打折扣,让人遗憾。

远看的赫尔辛基大教堂一片圣洁的纯白色,也是占领了城市水平线以上的制高点的雄伟建筑。

这片颜色鲜艳的建筑因为陈旧,单从照片上看,忽略了温度,有点儿古巴的味道。

赫尔辛基大教堂的近景,天气好的时候是上相的建筑,明信片制造商的最爱。但是晚上的灯光下就有些让人望而却步了。

修照片的时候想起很多在芬兰旅行的细节和小遗憾,比如我们没有看到像样的极光,那些硬修出来的图我也不怎么好意思拿给大家看。毕竟旅行是私人的事情,是一种分享,而不是我需要面面俱到去讨好阅读者、回复别人关于“为什么XXX那么有名你都没有去”的问题,每一个人都有自己的目的地和理想的旅行,我不得不感谢每一个阅读的朋友和陌生人,也会坚持自己只用自己喜欢和认可的方式去旅行的态度。
可能因为我一直不是个讨好型的人,所以成为不了网红。哈哈哈,无论如何,还是要感谢肯看我碎碎念到这里的人。

所以有时候我也在想,其实大家都喜欢看图片,认为那是更直观的分享方式。但是只分享给你们一个相册绝对是偷懒,在过去的一年里我看了太多图片惊艳的旅行,但是说起文章内容,真令人汗颜。老实说,这个事情与文笔无关,只关乎感受和分享的态度是不是真诚。虽然很多人可能会认为,直观的刺激更重要,什么真诚不真诚的已经不流行了。但是对于阅读者、聆听者,和接受分享的人,以及旅行这件事情本身,如果你本来不是报以炫耀的初衷,那么真诚的体验、真诚的分享,才是最重要的。而华丽的辞藻和漂亮的照片,不过是能让你更好的表达的工具而已。所以我和郝森,都会在拍摄和撰写这件事情上,更加认真的修炼,这是对于乐意聆听者的诚意,也是对将来等自己不再记得这次旅行的很多细节的未来的我们,一份可以保留下来的礼物。

以上这些,是在蚂蜂窝第3年、第11篇游记撰写到最后的小感慨。

照例是感谢。

感谢一同旅行的郝森,拍摄的照片让我越来越像一个表情包。
感谢在旅行中或多或少同行的那些聊得来的人。
感谢让我每次看着堆积如山的照片都还有动力继续完成游记的朋友们的鞭策。

感谢芬兰的冰天雪地、不好吃的驯鹿肉、暴雪夜晚3个小时的夜车、小木屋里的热茶、云层后面的极光、路遇的有趣生物、不知名小镇餐厅上比脸还大的牛肉卷、圣诞老人村里特价的玻璃杯…… 在北极圈内的15个日夜,是一生都难忘的寒冷的成就。

“夏日来临的时候,积攒了一冬的积雪会逐渐融化,成为夏日的洪荒,流入河川,汇入大海。极昼会悄然来临,在抹不去黑夜的寒冷空气融化之后,就是不灭的天光。”

感谢读到这里的每一个你。

向海贼王路飞和五月天阿信致敬。

以上。
知知&郝森 
2016年5月19日 于帝都

然后就是...
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本篇游记共含24722个文字,290张图片。帮助了游客。 举报

引用 兔知知 的文字:

此刻在世界的彼端仍旧有一片土地覆盖着厚厚的积雪,等待着初夏的洪荒来临,带来不停歇的白夜与短暂的暖意。

脑海里浮现了BBC纪录片式的画面感 还要有一个深沉男人磁性的嗓音 好了 我坐直了准备看了!

2016-05-19 11:00

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这张照片的名字叫 张大妈推着闺女喜气洋洋回娘家!

2016-05-19 11:06

引用 兔知知 的图片:

这角度 这腰身 这侧脸 虽然也没看见脸吧……感谢你虽然嫌弃但是还是为了我一屁股坐在了地上 看着就挺凉的

2016-05-19 11:09

引用 兔知知 的文字:

对于第一次参与到滑雪运动、和第二次滑雪的赤峰君来说,租雪具给我们的工作人员坚持要我们一并租下头盔的行为,真的是救了我们的命。

你的第二次和赤峰君的第三次 就在今年冬天南山滑雪场吧!

2016-05-19 11:10

前排~~~~

2016-05-19 12:03

真美!

2016-05-19 12:17
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5顶

2016-05-19 12:18
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引用 兔知知 的图片:

这雪可真厚啊!

2016-05-19 12:19
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景色真漂亮!

2016-05-19 12:19
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2016-05-19 12:20
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像是通向魔界~

2016-05-19 12:21
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2016-05-19 12:25
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冰雪天地,好美~~

2016-05-19 12:38

引用 兔知知 的图片:

很象狼。

2016-05-19 12:38

引用 兔知知 的图片:

好美。

2016-05-19 12:39

引用 兔知知 的图片:

2016-05-19 13:00

欣赏!

2016-05-19 13:09

大爱的目的地,大爱的bgm,还有大爱的作者

2016-05-19 13:52

引用 兔知知 的图片:

2016-05-19 14:00

引用 兔知知 的图片:

2016-05-19 14:00

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2016-05-19 14:01

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2016-05-19 14:02

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2016-05-19 14:15
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引用 兔知知 的文字:

毕竟旅行是私人的事情,是一种分享,而不是我需要面面俱到去讨好阅读者、回复别人关于“为什么XXX那么有名你都没有去”的问题,每一个人都有自己的目的地和理想的旅行,我不得不感谢每一个阅读的朋友和陌生人,也会坚持自己只用自己喜欢和认可的方式去旅行的态度。

特别同意这一段,其实现在在写游记的时候会偏离最初的方向,会开始考虑怎么写才能让更多的人看到。但从最初的出发点来说,游记不就是为了记录自己的这段旅行,给自己留下一段回忆么。
我现在的态度是:我写我的旅行故事,你喜欢看,多谢;不喜欢看,算了。

2016-05-19 14:15

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2016-05-19 14:17

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2016-05-19 14:19

第34顶

2016-05-19 14:20
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引用 兔知知 的图片:

置身于冰雪天地  这种感觉让我立马想到了童话里的场景

2016-05-19 14:25
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皑皑白雪好美啊

2016-05-19 14:26
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引用 兔知知 的图片:

这是一篇必上蜂首的大作

2016-05-19 14:27

双膝献给以上一段一段美好的字  别人游记可能看图 但是你的每次都会先看字

2016-05-19 15:19
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内容好多!

2016-05-19 15:39

好漂亮啊,每张照片都好漂亮~

2016-05-19 15:49
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2016-05-19 17:15

2016-05-19 17:40

引用 兔知知 的图片:

这是追狍子去了么

2016-05-19 18:04

引用 幼兒園小跟班兒 发表于 2016-05-19 11:00:14 的贴子:

脑海里浮现了BBC纪录片式的画面感 还要有一个深沉男人磁性的嗓音 好了 我坐直了准备看了!

脑补一下凯凯王的低音炮吧!

2016-05-19 23:37

引用 幼兒園小跟班兒 发表于 2016-05-19 11:09:12 的贴子:

这角度 这腰身 这侧脸 虽然也没看见脸吧……感谢你虽然嫌弃但是还是为了我一屁股坐在了地上 看着就挺凉的

这样的学习还会在今后的旅行中不断出现的!!

2016-05-19 23:38

引用 钢牙小嘉 发表于 2016-05-19 13:52:33 的贴子:

大爱的目的地,大爱的bgm,还有大爱的作者

 (捂住得到表扬以后不好意思的脸

2016-05-19 23:39

引用 ZYM 发表于 2016-05-19 14:15:40 的贴子:

特别同意这一段,其实现在在写游记的时候会偏离最初的方向,会开始考虑怎么写才能让更多的人看到。但从最初的出发点来说,游记不就是为了记录自己的这段旅行,给自己留下一段回忆么。
我现在的态度是:我写我的旅行故事,你喜欢看,多谢;不喜欢看,算了。

是的!所以我真的很讨厌那种为了让别人觉得自己的游记有用 然后去抄很多自己根本没有去过的地方的攻略的!或者根本没有想法 对于景点介绍只会百度百科贴贴贴的!这种人 功利心又强 去哪儿都白玩儿!游记这个东西 真心的 看过了 谢谢 不喜欢 拜拜

2016-05-19 23:40

引用 小妖晶 发表于 2016-05-19 18:04:41 的贴子:

这是追狍子去了么

这个身形跟狍子也差不多了

2016-05-19 23:41
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42F

2016-05-19 23:54

引用 兔知知 的图片:

北国风光

2016-05-20 06:21

引用 兔知知 的图片:

昨天看了一半就下班了,早上起来继续看。这个场景,这个状态,不久的将来就是我跟你两个人一起摆这个pose了。

2016-05-20 09:14

引用 兔知知 的图片:

书包能不能拉好了……

2016-05-20 09:15

美美哒

2016-05-20 11:30
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👍啦

2016-05-20 11:30
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2016-05-20 12:29

引用 小妖晶 发表于 2016-05-20 09:14:32 的贴子:

昨天看了一半就下班了,早上起来继续看。这个场景,这个状态,不久的将来就是我跟你两个人一起摆这个pose了。

主要是那个三脚架

2016-05-20 13:15

引用 小妖晶 发表于 2016-05-20 09:15:12 的贴子:

书包能不能拉好了……

我就知道你会对这个书包有异议 但是我找了 这地方的这几张 都没有拉上书包…… 

2016-05-20 13:16

引用 兔知知 发表于 2016-05-20 13:15:39 的回复:

主要是那个三脚架

回复兔知知:对 就是那个三脚架……

2016-05-20 13:31

引用 兔知知 发表于 2016-05-20 13:16:15 的回复:

我就知道你会对这个书包有异议 但是我找了 这地方的这几张 都没有拉上书包…… 

回复兔知知:太不让人省心了。我准备不给你们“零花钱”了

2016-05-20 13:31

果断收藏了

2016-05-20 14:15
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54F

引用 兔知知 的文字:

说起旅行,我个人痴迷城市景观,流连人类文明的足迹。可能与我一致以来专攻的专业有关:建筑和语言。这些都是人类文明留下的宝藏,需要在历史深厚的城市中去探寻,从而获得乐趣。但是对于自然景观,我从来不想去攀爬高耸的山峰,不想去跨越宽阔的河流,不想去探寻神秘的丛林。所以芬兰的旅行,对于向来刻意远离这些人类文明洪荒袭来之前就已经存在的自然之美的我来说,的确是崭新的一步。而让我甚为惊喜的是,我的确喜欢这种发现自己无比渺小的感觉

专业是历史和政治,也是一枚喜欢沉浸在城市里的人。看到这段,感觉我也该去一趟那种自然洪荒的地方开发一下我自己旅行的另一种知觉了。

2016-05-20 16:20
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引用 兔知知 的图片:

2016-05-20 16:22
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引用 兔知知 的文字:

对于阅读者、聆听者,和接受分享的人,以及旅行这件事情本身,如果你本来不是报以炫耀的初衷,那么真诚的体验、真诚的分享,才是最重要的。而华丽的辞藻和漂亮的照片,不过是能让你更好的表达的工具而已。

严重同意!

2016-05-20 16:32
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引用 兔知知 的图片:

竟然是雪花的样子,太别致了。

2016-05-20 16:33

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2016-05-20 18:36

引用 兔知知 的图片:

2016-05-20 18:56

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2016-05-20 18:58

好一篇精彩的游记!文字细腻,照片干净!!

2016-05-20 19:04

引用 兔知知 的图片:

好有精神

2016-05-20 19:18

好像深入其境的感觉。谢谢带来的分享!

2016-05-21 06:21
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2016-05-22 07:36

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2016-05-22 07:38

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2016-05-22 07:39

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2016-05-22 07:39

2016-05-22 07:40

好地方景色不错

2016-05-22 17:53

引用 兔知知 的图片:

拍得真好……让人神往的游记

2016-05-23 08:45
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引用 兔知知 的图片:

2016-05-23 08:53

相机手机在低温下还能正常启动吗

2016-05-23 09:45
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引用 兔知知 的文字:

我带着“一定会被冻死”的心情离开机舱,双脚踏上芬兰的土地,但是迎接我的却是比我预想中温暖数十倍的空气,但是我相信这是因为空调庇护,如果我一不小心踏入没有空调覆盖的领域,自己一定会像权利的游戏里生活在长城之外的人那样,瞬间睫毛都挂上冰霜

天蝎座万万没想到大射手居然也有这么多的内心戏

2016-05-23 09:57
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引用 兔知知 的文字:

但是这列列车在这里停留的时间相当之长,似乎刻意让那些来自从不下雪的地方的人尽情地利用自己作为背景拍照一样。

真的不是因为提前到了而延长了停车时间吗~

2016-05-23 10:03
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必须给朋友举牌支持哦

2016-05-23 10:30
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里面!!

2016-05-23 11:07

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纯净的不像话

2016-05-23 11:24
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引用 兔知知 的文字:

很多人觉得在冰屋住宿惨绝人寰,但是吃一顿冰雪餐厅的饭还是要得的。我们在凯米的时候尝试了一次冰屋餐厅,落座前每个人先发了一条毛毯,但是,你应该想得到,根本无济于事

这里除了喝不到西北风,感觉和坐外面吃饭也没什么区别啦。。。简直没sei了。。。

2016-05-23 11:28

引用 兔知知 的图片:

看得我口水横流啊

2016-05-23 11:32
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引用 兔知知 的文字:

老板娘长得非常像小岳岳

那我也挺同情老板娘的。。。。

2016-05-23 11:41
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引用 兔知知 的图片:

哈:大胆刁民你们照够了没有

2016-05-23 12:02
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蜂蜂你好,本篇游记最近深受欢迎,具体数据如下:
2016年05月19日-05月22日
浏览量:358次,
获得顶:98个,
获得回复:72条,
有57名蜂蜂收藏了它,5名蜂蜂将这篇游记分享给了TA的朋友们,
感谢你为窝里的蜂蜂们增添的这笔财富~

2016-05-23 12:03

很棒!

2016-05-23 15:54
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很漂亮

2016-05-23 16:21
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太棒了。

2016-05-24 06:56
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87F

给朋友支持呢

2016-05-24 10:21

美美的景色,暖暖的感觉

2016-05-25 11:25

2016-05-25 18:22

2016-05-26 08:27
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真是迷人的雪景

2016-05-26 15:31
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雪景太迷人了

2016-05-26 15:46

引用 兔知知 的图片:

2016-05-29 20:52

看了你的游记都感觉凉快了~

顺便求背景音乐~

2016-05-29 21:07

好美的雪景。好想去。

2016-05-31 07:10
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引用 兔知知 的图片:

仿佛进入了童话世界。

2016-06-02 12:56

引用 Unless 发表于 2016-05-29 21:07:49 的贴子:

看了你的游记都感觉凉快了~

顺便求背景音乐~

背景音乐是back number乐团的《クリスマスソング》

2016-06-02 14:57

引用 兔知知 的图片:

送什么圣诞礼物呢?

2016-06-04 14:03

北极圈内的冬季

2016-06-06 22:21
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