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「时光流转千年」—— 山西自驾游国庆7日

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相宜宜 (深圳) LV.16
2016-06-09 16:07 1698/10
  • 出发时间/2015-10-01
  • 出行天数/7 天
  • 人物/小两口
  • 人均费用/5000RMB

前言

这次山西之行的触发是梁思成先生的《中国建筑史》,前段时间正好在看,于是山西蹦出来了,处处都是古迹,令人神往。其实十一的安排变动了N次,原先计划跟皓子同学回东北,种种原因他自己先回去了,我没赶上,又开始计划到其他地方的旅行。提议过丝绸之路和额济纳的胡杨林,七天时间太短玩不尽兴又搁置下来。提到山西,我俩都没去过,马上决定就是他了。放假了我就飞过去,皓子同学正好从东北开车回来,十一到太原与我会合。

景点的选择过程也颇不容易。照我的习惯,先把所有想去的景点都列出来,再看时间和路线的限制慢慢删,留下最重要最想去的。

本来对平遥古城兴趣不大,主要为古城外两座寺去的。只考虑到不要安排太累,也留些时间跟皓子同学古城内逛逛悠闲点;哪想到黄金粥的平遥人潮这么可怕。事后总结皓子同学表示平遥就该少待安排多一天在大同多好啊。乔家大院是抱着“晋商大院总也得看看而且咱也是看过书的人得实地游览”的想法去的,印象也毁于黄金粥人潮。五台山是听同事说逢节假日就能从山脚开始堵车,根本就没考虑这次去。
还是大同及附近的木塔恒山悬空寺期待值最高也最让我们留恋,待不够的感觉。还有非常想去的永乐宫但是在南面的运城市,以及临汾的小西天和广胜寺,一南一北交通不便也忍痛割爱了。

之前的游记请看这里 ↓↓↓↓
关西散策」— 大阪京都奈良十日大暴走(附详细花费说明)
http://www.mafengwo.cn/i/3510796.html
「初秋纪行」— 首尔四日暴走行程(是的,又是暴走)
http://www.mafengwo.cn/i/5330831.html

行程

十一七天假,10月1日出发太原,10月7日回深圳。也可参见这期间的微博 @相宜宜

10月01日 早上深圳太原,下午到平遥古城,宿平遥
10月02日 上午平遥,下午平遥城外镇国寺和双林寺,宿平遥
10月03日 上午乔家大院,下午应县木塔,宿浑源
10月04日 悬空寺,爬衡山,宿大同
10月05日 上午善化寺清真大寺华严寺,下午云冈石窟,宿大同
10月06日 上午大同城墙,下午到太原游晋祠,宿太原
10月07日 中午飞回深圳

花费

除去我的机票来回3000和皓子同学开车的油钱,十一期间还免过路费呢,两个人大约人均3000。

到了山西就是奔古迹去的,门票是开销里的大头。不得不说十一期间门票价钱不但没涨还比我之前在网上查的要低真是
挺让人惊讶的。这次去的景点门票单价如下,
平遥古城 130
镇国寺 20
双林寺 30
乔家大院 61
应县木塔 50
悬空寺 26
恒山 48
善化寺 50
华严寺 70
清真寺 10
云冈石窟 120
大同城墙 30
晋祠 80

10.01 启程

一早8点40分的飞机。没错,早班机爱好者,不容易晚点呢。

还是纸质书好,起飞降落时都可以看。我是属于那种不看点什么字就觉得空得慌,平时飞机杂志一定要从头到尾广告都不放过的看完。
北魏平城时代,买了几年了在家都没来得及看。这次山西之行带着路上看正应景。

三个小时的飞行,在期待跟皓子同学见面的心情中过得很慢很慢。好在,飞机还是要降落在太原的。出口有人等你,真是再高兴不过了。

没有想象中灰霾的天空,跟心情一样爽朗的蓝色。微凉的空气,又到北方了,真好,今年去过最北的地方也不过是安徽......

到停车场,坐上车我们就直奔平遥。计划由南往北走,所以先去南边的平遥,还要回来坐飞机的那么太原就放到最后玩。

太原机场到平遥大概100公里,全程高速,差不多一个半小时。虽然是国庆第一天,但是一路上走的很顺畅,车也不多。

高速公路旁就能看到的裸露的山坡,提醒我是到黄土高原了。真是千沟万壑,课本诚不欺我也。偶尔还有吃草的羊群和大片金黄的谷物也让我觉得惊喜,自己是不辨菽麦,皓子同学也好不到哪去,一起瞎猜到底种的是什么。

进入平遥的路修得很好呢。路灯上都是“汇通天下”,不愧是晋商聚集的晋中之地。

但是,进了县城就开始堵车了。好不容易慢慢挪到古城,古城周边的路是又窄又挤。跟客栈老板联系后,指示我们把车停到东边城墙下的停车场,城内是不允许外地车通行的,他们会来停车场接我们。节假日,停车场的车位也是很紧张的,还好是下午,有几个空位,过夜停车是30块。我们交好钱,就看到客栈老板派来的小伙子了。他开着电瓶车来的,把行李箱拎上车,等我们坐好,就往城里开去。

两三分钟后,就到了这家客栈,位于东大街43号的雍朝汇客栈。离步行街不远,相对来说又比较安静。

两进的院子,典型晋中民居。古城里面全是类似的客栈,体验一下也不错。

门上两个大大的福字。

院落大多都是南北长东西窄的长方形,跟北方一般宽敞的四合院倒不一样,后来看到的乔家大院也是这样的,或许是保暖防风的考虑吧。

房间么说是特色土炕,但是也并没有烧火。虽然十一期间阳光很好,但温差大,取暖还是靠空调。

院子里还有结了果的石榴树。

从中午下飞机到平遥我们俩还没吃饭,放下行李就找老板打听附近好吃的。被告诉沿着东大街往西走一会左转就是热闹的南大街了,饭店很多的。

越走越热闹,在南大街的路口我就发现了这家“晋升炉食铺”,在大众点评上看到过他家,有平遥小吃的套餐。当地小吃这个是任务,一次完成省得挂心。

装修得传统,也干净整洁。还有警察蜀黍也在这稍作休息。

我们就点了菜单上的小吃经典套餐,不用费心点菜倒是好。

炉食就是用炉子烤制或者炒制的食物,基本都是北方的糕点小吃。坐了一会很快就上菜了。从左到右分别是晋升甜茶,招牌谷奶奶,黑糖炉石月饼,秘制皮冻,特色熏蛋。

平遥碗托,平遥水煎包,莜面栲栳栳,平遥牛肉,牛肉拌面。

平心而论,也就是一般。可能是不对我胃口,每样我都尝了一口算是交差,剩下的交由不挑食又饥肠辘辘的皓子同学搞定。但是甜茶和谷奶奶这两杯热饮倒是不错的,里面的果仁碎什么的很香,谷奶奶的名字好玩喝起来奶香重,好喝。这也是我们在平遥的两天吃的唯一一顿特色小吃,再往后,对着满街的小吃都是视而不见。

出来后我们继续沿着南大街往南走,有一三重檐楼阁式的市楼矗立在南大街的中央。大约修建于平遥商贸极兴盛繁荣的时期,是平遥古城的象征。现在也是古城的最高点,为了保持古城的原貌,是不允许有建筑超过市楼的高度。

北面有块“古陶胜境”牌匾,平遥古城原称古陶镇。

市楼南边写着“金井古迹”。市楼的东南面原来有一口金井,所以市楼也叫金井楼。

放张图展示下国庆第一天的人流,南大街挤得是满满当当。

南大街走到头就是南城门了,有个大广场,旁边的售票处卖古城的联票。我们买了票,先上城墙。

南边的城门叫迎薰门。

城墙外的瓮城,也叫月城,是用作防守的。

古城里没有高过市楼的建筑物,站在城墙上往城里望去尽是别家屋顶。降水少所以坡度小,还有好多是平顶,到屋顶晾晒肯定很方便呢。

从南城门沿着城墙往东走,到了文庙前这条街就得下城墙了。现在是一条看起来就不入流的酒吧街。古城古镇都有这毛病,不想想怎么保留原汁原味的古迹,倒是热衷开酒吧。还开到文庙前了,大煞风景有辱斯文啊。好在入夜前酒吧都没开门,还算清净。

有点胶片感。:)

听旁边导游说,文庙以前就是他们上学的地方。在祭祀圣人的地方上课,能沾不少灵气吧。

平遥的文庙保存得比较完好,去过山东的孔庙,各地文庙基本就是缩小版。

文庙内最重要的建筑就是正中的大成殿,单檐歇山顶,始建于金代。祭祀大成至圣先师孔子。

大成殿前有一“龙门”,跃过龙门,好意头。

斗拱有宋代遗风。

大成殿后墙上有一个巨大的“魁”字。有意思的是这个字是在清代,用了幻灯投影的方法放大临摹上去的。

从文庙出来就到晚饭时间了。平遥古城满街都是饭店,吃饭真是有选择困难症。我们发现了一家lonely planet推荐的餐厅,德居源。门脸不大,就在南大街市楼南面,但是生意好得要等位呢。墙上贴满了各国语言的留言,我们就按着留言的推荐点菜。香醋鸡蛋,山西过油肉,苏国汤,罐罐牛肉面,等等。两个人也就吃了一百多,实惠之极。

香醋鸡蛋是必点的,真有山西特色,炒鸡蛋还能放醋,但是迷之美味啊~

皓子同学有尝试本地啤酒的习惯,不过看来杏花村不怎么样,啤酒还是跟水质关系很大吧。背后那个是沙棘汁,因为满街都在卖,我就好奇要的一瓶。味道也是呵呵了,不酸不甜还黏糊,一口之后再不愿意喝了。最后老板娘很热情地还要送我们两瓶带走,婉拒了。平遥为什么到处都在卖这种饮料呢?

吃饱饭却无心欣赏古城夜景,因为太冷了。太阳下山后温度直降,我俩赶紧跑回客栈睡大觉。

10.02 平遥城外的古刹

国庆人实在太多了,拍照的心情都没有。一气之下决定早上六点就告别被窝,一窥古城的原貌。

北方的秋天温差不小,早上只有6.7度,哆哆嗦嗦抱个相机出门拍照。

东大街往南大街的拐角,晋升炉食铺。

鼻烟铺子,现在只要是古镇或者仿古街,都开着这样传统的铺子,有点看腻了。

冠云牛肉,据说是老牌的平遥牛肉店。卤牛肉么,兴趣也是不大,印象中梁山好汉们才切二三斤来下酒。

平遥的漆器也是有名,只是开门营业时人多拥挤,都没法去逛逛。自己也有个首饰盒漆器,结婚收的金首饰都装在里面了,然后就把钥匙弄丢了,呵呵...

趁早来的游人也不少,还有同样背着相机来寻找平遥原貌的,大家都起得好早啊。

迎着朝阳的市楼。

拍完跑回客栈吃早饭,自助式花样和味道都不错,南瓜小米粥很流行的样子。

出来开始好好逛逛古城,晋商的发展也带动了镖局事业,所以来好好参观下。

三进的院子,入了大门,这是第一进。

再进就是正房了,上挂着“威震四方”的牌匾,还真适合镖局的买卖。

后院也挺漂亮的,中间摆着大水缸和各种植物。

接下来继续参观民居。二进门都是小小的。好像是垂花门?

有些房间里还留有旧家具。

砖雕。

屋顶的密集的小烟囱简直像一群猫鼬!猫鼬就是丁满啦。

这才是真正的黄金粥的人潮汹涌,一不留神就被冲走了。

跟全国人民合影一张。

平遥古城里还有不可错过的古县衙,一直使用到95年还在作为县政府的办公地点呢。

明清大街过了市楼走一段,在十字路口转右,穿过听雨楼就是县衙了。

还有相对应的观风楼。

游人之多我就不抱怨了,各种旅行团,跟着人流走听听讲解也好。只是镜头都得冲上,不然全拍人了。

进入县衙,延中轴线布局分别是大堂二堂三堂,两侧是厢房,现在主要作展览用。

比起其他紧凑的民居,对县衙的第一感觉就是大,大堂前的空地赶上一个足球场大了,大堂也是县衙里最高大的建筑。正中挂着亲民堂的匾额,这里主要是举行祭典审理大案迎接上级的地方。匾额上写的是万历年间,平遥县衙虽始建于北魏,但是现在所见的定型下来是在明清时期。
屏风绘的是山水朝阳图,意为清正廉明。对一般老百姓来说,七品县太爷就是能碰上最大的官了,重要的基层干部。

对我来说,逛完平遥县衙之后,再看历史小说就可以脑补县衙的场景了XD。

往里进是二堂,又叫思补堂,主要是县令及僚属平日办公处理民事纠纷的地方。正对着堂前有天理国法人情六字,看来是提醒县令断案时要各方面权衡考量。

旁边摆着衙役们使用的水火棍,红的火黑的水,应该是取水火无情不容有私之意。

中午我们又跑到那家去吃饭了,德居源。省事,懒得挑战别家免得踩雷。

吃完饭,开车奔古城外的镇国寺去啦。跟着导航走,6公里。路上还碰到一群过马路的羊咩咩,好玩。

午饭后太困,在车里睡了一小觉休整下精神才下车。

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镇国寺,原名京城寺,创建于五代时北汉天会七年(公元963年)。京城寺的寺名,到明代嘉靖十九年(公元1540 年)被“镇国寺”所取代。明、清时,寺庙倾颓,清代嘉庆二十年(公元1815年),才重修万佛殿,重修后的殿宇,仍保持了原来的风格。
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一进来第一座是天王殿,供奉着四大天王。东方持国天王,南方增长天王,西方广目天王和北方多闻天王。小时候我爱看封神,说魔家四将日后就是释门的四大天王,好吧小说家言,四大天王还是佛教里来的。天王殿是元代建筑,单檐歇山式顶。

天王殿旁就是钟楼,铁钟是金代保留下来的。相比之下,旁边鼓楼上的鼓就没有保存下来了。

主殿万佛殿始建于五代时期,造型独特,平面近正方形,屋顶为单檐歇山式,出檐深远,庞大的七辅作斗拱,总高超过了柱高的2/3,形制古朴。殿内有11尊五代塑像,正中须弥座上有释迦牟尼坐像,旁边站立迦叶、阿难二弟子,两旁是金刚和供养人,塑造手法近似唐塑风格。殿前有一株龙爪槐,像一把浓绿色大伞撑在院内,让午后也很清凉。

万佛殿的背面。

出四跳,七铺作斗拱这样就看得很清楚了。梁先生说斗拱雄大出檐深远乃是唐代建筑的特征,那么这座万佛殿也是继承唐风。

网上找的七铺作斗拱示意图,对比来看就更清楚了。

此外后院三佛殿内还有明代壁画值得一赏。

镇国寺游客极少,除了我们也就只有三五游人了,非常清净的地方,说话都不自觉放低了音量。出门口看到几只小奶猫,工作人员还劝我带回家养,真是有点动心啊。

接下来是去双林寺,虽然它离平遥古城更近些,但是从镇国寺开车过去走108国道还需要半小时。

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双林寺,位于山西平遥县西南六公里桥头村。双林寺原名“中都寺”,其地本为中都故城所在,因之得名。中都寺创建年代很早,因古文献记载失详,难以确考。寺中现存最古之碑为北宋大中祥符四年(1011)“姑姑之碑”。年代久远,字迹模糊,第二十行“重修寺于武平二年”尚可辨认。“武平二年”(571)乃北齐年号,既是重修,其创建年代必早于此。即使从北齐算起,中都寺至今也已历经一千四百多个春秋了。中都寺当时为一方胜境,庙貌雄伟,香火隆盛,游人不绝,曾建有“七重楼阁,高可望省”,可惜毁于火灾,原阁础石至今犹存,直径一米有余,足证其规模之大。约至宋代,中都寺改名双林寺。据佛经记载,佛祖释迦牟尼涅槃之地为古代天竺拘尸那城跋提河旁沙罗双树之间,尔时佛在双树之下,头北面西,右胁而卧,圆寂升天,四边双树顿开白花,称为“双林入灭”。宋以后,寺中曾住有尼姑,故有“姑姑之碑”及“贞义祠”等遗迹,盖与纪念尼姑有关。双林寺建筑,历遭一千数百年的风雨兵灾之患,庙貌渐即倾圮,虽然历代皆有修葺,但到元末,已到了“殿楹损壤,厅廊倾颓”的地步。因此,明朝景泰、天顺、弘治、正德、隆庆年间以及清道光、宣统年间都曾大规模地重建或重修,现存庙宇已全为明代和清代建筑了。
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双林寺的游客就多多了,还有很多来临摹画画的学生。

第一进院落是天王殿,檐下四大天王已经被栏杆保护起来。但是在屋外难免风吹雨打,颜色也剥落得很快。殿内也是有铁栏杆限制游人进入,只能在门口一窥菩萨们的塑像。

中院的大雄宝殿是全寺最高大建筑,建于明代。

中院东西是千佛殿和菩萨殿。这两殿内各有四五百余尊菩萨塑像,让人叹为观止。虽然两殿都在入口处安放了铁栏杆,只能在门口往里看,但是漫天神佛带来的震撼感丝毫不减。

不便拍摄,塑像图片均来自网络。

东侧千佛殿中的韦陀像最为特别,形态威武,颇具动感,充满力量。

西侧是菩萨殿。

菩萨殿内最有名的是当中的千手观音,四周也是几百尊的小塑像。

游览完毕我们就开车回古城了,离古城越近,车流也越拥挤缓慢,还要面临没有停车位的问题。费了一番功夫总算停好车进城了。

城内东大街,就是客栈所处的大街东头有一座清虚观。天色还早,我们决定去看一看。

山门龙虎殿,建于元代初年。“太平兴国观”也是元初赐名。檐下两尊青龙白虎守护神十分高大威武。

纯阳宫,供奉吕祖。前方的抱厦让它看起来小巧玲珑。

彩色装饰很繁复。

再往后的三清殿就仅剩高大的殿宇了。

正好碰到有工作人员在拓碑,我们俩饶有兴致地在背后看了半天。

晚上随便吃了些,满街的小吃什么的实在让人倒胃口。

路过一个显眼的牌坊,上书真君府。据说是平遥旧电影院,现在有时里面有些民间表演什么的。

回去好好睡一觉,明天就要离开平遥了。

10.03 乔家大院与应县木塔

又是6点爬起来去拍照的一天。

南大街在早上居然是本地人的菜市场呢,没想到能见着平遥市井生活的一面。

我的目标是县衙一带。

这家衙门官舍也是有名的青旅,就在县衙边上。

终于能不受干扰地拍张纪念。

回去吃好早饭后开车出发,目的地乔家大院

人山人海啊,我们都有些后悔了,要不是有“来都来了”四字真言撑着,真坚持不下来。排队买票,排S形队检票进大门。离真正的乔家大院还有几百米呢。

大门口,排队慢慢进。看到这块慈禧赐的“福种琅环”牌匾,不知道为什么脑海中浮现了陈建斌演的乔致庸和孙俪演的甄嬛“嬛嬛”,乱配了。

人超多超多超多,我就不再赘述了。地方小,基本都是人挨人。

乔家大院虽然占地面积大,各个院子还是很紧凑的,四合院,正房通常是两层窑洞,房门有木檐装饰,左右各一排两三间平房厢房。

转了几个院子之后已经晕了,好在看到了熟悉的地方。这里正房是乔致庸起居的地方,在中堂。房间门口都有简单介绍居住者和事迹,替我找回了一些当初中学时看小说的感觉。

蹭到门口拍了张照,相比起晋商的财富,屋内的布置还是很低调的。

砖雕就随处可见了。

乔家大院四宝之一的九龙灯,只有它是能让我好好拍照了。一对乌木雕刻而成的宫灯,上面有九条龙。据说是慈禧西逃至此,乔致庸支援了20万两银子,换来的一对宫灯。其他三宝是犀牛望月镜,万人球和九龙屏风。

虽然总体看上去灰灰扑扑地,有些细节和彩色也是很漂亮呢。

后院的花园很清新啊。

所谓高墙大院也就是这样了。

镇宅的泰山石敢当,小老虎萌萌的。

乔家大院出来后赶紧驱车赶到忻州,大学同学的家乡。跟到大同是一路,大约一个小时左右到忻州。一般来五台山游览会从忻州出发。虽然不去五台山了,同学还是要探望的,正好他从上海回家休假,就约在下了高速口旁边的饭店。

同学见面还是很开心的,有本地人在点菜也省心,饱饱吃一顿继续出发往应县去咯。

快到雁门关隧道前有个休息区,也是绝佳的观景台。可惜么大家似乎不太在乎卫生,到处都是丢弃的水瓶垃圾.....

车车辛苦了,也算是合影啦。

雁门关内,大片上好的农田。

穿过恒山山脉的雁门关隧道,单洞长约5公里,是获得过鲁班奖的工程。过了隧道就是雁北高原了,这次没有安排到雁门关旧址游览,也可以感受到雁门关一夫当关万夫莫开的气势,连绵几百里的恒山就是抵御外敌的天然屏障,杨家将血染黄沙镇守三关的故事也发生在这里。

过了雁门关,再开将近1小时就到应县了。

下了高速,笔直的柏油大道通向木塔。附近的商业区一应俱全,都是围绕着木塔发展起来的。

梁思成先生曾写道“当我们到达离城大约还有5英里的一个地方的时候,我蓦地看到在我前方山路差不多尽头处,在暗紫色的背景上有一颗闪光的宝石--那是在附近的群山环抱中一座红白相间的宝塔映照着金色的落日。当我们到达这座有城墙的城市时天已黑了,这是在盐碱地上一个贫穷的城镇,城圈里只有几百家土房子和几十棵树。但它自夸拥有中国至今仅存的木塔......就像一个黑色的巨人,俯视着城市。但在它的最上一层的南面可以看见一盏灯,在周遭的黑暗中一个亮点。后来我弄清了,这就是那900年来日日夜夜点燃的‘万年灯‘。" 

我们和木塔的相遇也是在黄昏时分,远远地就能看见沐浴在夕阳中的他,在周围建筑的映衬下看起来并不是那么高大,跟曾经看老照片的感觉不一样。但是越接近他,心里忍不住雀跃起来,终于要见到这座屹立了将近一千年的木塔了。

虽然俗称应县木塔,但是人家正式的名字应该是佛宫寺释迦塔。始建于辽清宁二年,是我国现存最高的木结构塔式建筑。塔高67.31米,共五层六檐,各层间夹设暗层,实为九层,所以塔身体量巨大,看起来稳重庄严。

塔上各面都有好多匾额,增色不少。最高处的“峻极神功”是成祖朱棣亲题的;下面的“天下奇观”是明武宗朱厚照题写的。

全木结构高塔历经了近千年的风雨地震和战火洗礼还屹立不倒,也只能用奇迹来形容了。除了结构原因抗震坚固,塔上还栖息着上万只麻燕,以木材蛀虫为食,保护着木塔。

词穷,反正是越看越美。

现在的木塔已经不允许游人登临,只能在底层转转。 底层中有一尊11米高的释迦牟尼像,特别的是佛祖留胡子戴耳环,是契丹人把自己的喜好加在佛祖身上呢。周围一圈墙壁上也有精美的壁画。

其中六幅供养人的壁画,可能和木塔的来历有关。据传是辽兴宗皇后萧挞里为其父萧孝穆祈福而建家庙,建释迦塔。所以这六幅画像是萧孝穆家族的一门三后三王。圣宗兴宗道宗的皇后们,萧耨斤及两个侄女萧挞里和萧观音;萧孝穆及两个儿子萧知足和萧无曲。可以与之相比的就只有三个女儿都是皇后的独孤信和藤原道长了吧。

木塔的背面。

据说塔身其实略有倾斜,有些木构件也因为年久蛀朽,保护木塔研究了十几年,不敢贸然动工。听说15年底准备要进行加固了,希望成功,能让我们继续欣赏到这么美丽的建筑。

阳西下,我们却一路东西往恒山脚下的浑源县去。考虑到悬空寺的热门程度以及光照条件,选择住在浑源县方便一早过去。县城酒店条件是差一点,选择也很少,可是为了悬空寺忍了。没想到还碰上十一临时涨价,也是没办法。

好不容易办好入住,顺口问了下前台悬空寺早上什么时候开门。得到的回答是因为连日下雨和落石,悬空寺将关闭,游客只能进入悬空寺下方的广场。
真是晴天霹雳.....此行最为期待的悬空寺....不过也没办法了,客观原因限制,能远远地看一眼也好。

10.04 恒山一日

虽然不能上悬空寺,还是要早早出门。

从县城到恒山脚下本来大概十几二十分钟车程吧,因为黄金周游客多,被指挥绕行,30分钟后到恒山

山间道路坑洼不好通行。

在山谷中穿行了一两公里吧,就到悬空寺停车场了。别看今天天气晴好,山风却很大。我们俩被吹得不行,又跑回车上开箱子添衣服。

进入悬空寺前的广场还是要买票的,其实在门外就能远远看见对面山壁上的悬空寺,但是总要最接近才安心。

悬空寺位于恒山脚下金龙峡内西岩峭壁上,上午的阳光正好投射在山壁上,光线绝佳。

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悬空寺创建于北魏后期(大约为公元471——523年),已经经历了1400多个年头。现存建筑是明、清两代修建后的遗物。悬空寺背西面东,像是悬在一幅巨大屏风中腰的一尊精巧、别致的玉雕。寺门朝南,寺内有楼阁殿宇40间。南北各有一座三檐歇山顶,危楼耸起,对峙而立,从低向高,三层叠起。六座殿阁,相互交叉,飞起栈道相连,高低相错,用木制楼梯相沟通,曲折迂回,参差有致,高下错落,虚实相交,构思布局妙不可言。整个寺庙,错综而不合零乱,交叉而不失严谨,似虚而实,似危实安,实中生巧,危里见俏,一种在国内其它寺庙中体会不到的危险感会紧紧地抓住游人的猎奇心理。寺内塑像颇多,并有各种铜铸、铁铸、泥塑、石雕像80尊。三圣殿内的释迦、韦驮、天女等塑像,形体丰满,神态感人,是悬空寺内彩塑中的佼佼者。更为特殊的是地处悬空寺最高层的三教殿内,释迦牟尼、老子、孔子的塑像共居一室,耐人寻味。佛教、道教、儒教始祖同居一室,确不多见。
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游客标准照来一张。

话说这个经典的photospot本来围了大批游客都想拍照,后来大家干脆自发地排起队来,这样只需要很短的排队时间而且公平有序。

可惜这里是背阴处,阳光下的悬空寺被我照得过曝....

广场最里头是恒山水库的大坝,附近农田灌溉全靠它了。

旁边还有泄洪的渠道。

全景图是酱紫。

山水相映成趣,北岳深处的世外之地啊。

走到悬空寺下方就是最接近的地方了,天气原因寺庙停止开放,不知道以后还有没有机会进入。

这个角度看悬空寺在山壁上蜿蜒展开,纤细的柱子不知道是如何承受庙体的重量的。但其实这只是建筑的魔术,大部分是由横梁承重,横梁插进崖壁上凿的洞,牢牢地嵌在里面。横梁相当于悬臂,承受的力越大在山体里嵌的就越牢固,而垂直的柱子纯属装饰性,摇摇晃晃地并不受力。无怪乎称其为鬼斧神工。

从悬空寺出来,继续往山上走就是恒山景区了。

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北岳恒山,是海河支流桑干河与滹沱河的分水岭。恒山,号称 108峰,东西绵延 150公里,横跨晋、冀两省。它西衔雁门关、东跨太行山,南障三晋,北瞰云、代二州,莽莽苍苍,横亘塞上,巍峨耸峙,气势雄伟。恒山主峰天峰岭,居于浑源县城南,海拨2016.8米,山高为五岳之冠。恒山以道教闻名,古往今来,以奇险吸引着游人。
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首先路过恒山水库,水光潋滟,看着就心情大好。

这里也是索道的起点,不过我们还是决定从登山口爬上去。把车停好,买了门票。找了个包车司机带我们到登山口。50块一个人包来回,因为从大门到登山口还有7公里的盘山路,走过去以我们的体力肯定吃不消的。而且皓子同学说盘山路对车的磨损也很大,包车上山是个好选择。

在山中迂回前行,常能看见远处有被挖断的山体,司机说是采石场。县里只重视经济效益,反正领导来了又走,恒山出产上好的花岗岩,无序掠夺性的开采年复一年,堂堂北岳被挖得百孔千疮。守着这么好的旅游资源不保护开发,看了真是让人惋惜。

我们到达登山口的停车场已经是接近中午了,估摸着上山下山得要3-4个小时。停车场附近有很多小吃摊子,特别是浑源县当地有名的凉粉。口感有点像四川的冰粉,不过是咸口还加辣椒。

景区的大喇叭还在循环播放,声嘶力竭,“请大家不要烧香不要算命,提高警惕,不要受骗上当”。

停车场旁有个真武庙,据说是当地村民集资修建的。弄了个福字碑的噱头,有乱收香火钱的嫌疑啊。

anyway,正式开始登山了!

恒山并不陡峭,只是十一人多,上下山又只有一条道,略显拥挤。不过午后时间大多是下山的人流了。

再回头看山下的停车场。

据传恒山是张果老修仙处,地上的几个坑洞也被认为是驴蹄印了。

大半个小时候就能到“人天北柱”的牌坊处了,离恒山的道教建筑群不远了。

就是在下图牌楼的位置,基本是到崇灵门再上会仙府的位置。北岳寝宫方向关闭了。

崇灵门在望了。

依稀可以看到左方山壁上有个洞,叫白云洞。据说以前恒山气候好的时候会有朵朵白云飘出,有云雾缭绕仙境之感。不过现在....

进了崇灵门再往上有个非常陡峭的楼梯,看起来得有60度了。

对面可以看到北岳寝宫,不过道路封闭了。

累得气喘吁吁地时候看看身边走过的小孩和白发老人,就又充满了动力。还是太缺乏锻炼啊,连人家小孩和老人家都比不过。

作为道教名山,当然少不了各种道观。五岳剑派里的恒山派应该是道士道姑才对呀,尼姑可见不着。

摩崖石刻也很多。刻个歪歪扭扭浅浅的到此一游有什么意思,要留纪念就刻个又大又漂亮的。

过了会仙府,往上登顶还有一段。其实距离不长,但是到这基本都力气耗尽了。咬咬牙,休息一会再接着上。

垂直距离也就一百来米,但是楼梯陡峭,大家都爬得很艰难。旁边不时有下山的游客给我们加油鼓劲,很快就要到了。

爬上去之后发现有个凉亭,旁边竟然还有凉粉摊!

本以为就此登顶,但是才发现还有大概200米的缓坡。我们俩已经是强弩之末,这么短的距离都歇了两三回才走完。当然,最后自然是会当凌绝顶,一览众山小,之前的辛苦都是值得的。

在山顶,游客又排起了长龙跟这块测绘碑合影留念。2016米,要是用来迎接新年再合适不过了。

“登临北岳”成就解锁!

下山的路轻松多了,面临未知时觉得前路茫茫不知道还有多远走得压力好大,原路返回感觉一会就走完了。打电话约来包车的司机送我们下山。
接下来就是往大同市进发了。

一进大同就印象很好,蓝天白云,道路宽敞笔直,不知道为什么没有假日的喧嚣,反而很宁静。酒店定在大同古城墙南侧,很近也方便。

好久没吃到北方正宗的铜炉涮肉了,随便在大众点评上找了家近的。方方面面都很满意,我平时怕膻味不吃羊肉,不过这里的一点膻味都不带,两个人吃得超尽兴。

为了消食,我俩又跑到附近的超市逛了逛,除了方便装的羊肉粉丝汤并没发现什么特别的哈哈。早早回去睡觉养足精神咯。

10.05 大同古城游

大同近几年来都在改造老城区,也就是城墙以内的范围。景点古迹集中,围绕着他们出于旅游目的还建了很多仿古街。怎么说呢,虽然丧失了老城的韵味,但是道路宽敞干净市容上来看是挺舒服的。

大同在08年前后开始了市内五寺一宫的古迹修复工程,修旧如旧,还是挺成功的。

我们今天的行程预计是上午在城墙内转转善化寺,清真大寺,华严寺,因为都离得很近,之间步行就好。下午奔城西的云冈石窟去。

善化寺就在南面城墙下,9点多也不早了,旁边小小的停车场却只有我们一台车。

寺门前有一座琉璃五龙壁,本来是城南兴国寺山门前的照壁,后来拆迁过来的。城内还有座九龙壁,是朱元璋十三子代王朱桂王府前的琉璃照壁,我们因为时间原因就没去成。

小广场上只有几位散步和做早锻炼的居民

在旁边的小门买票进去。

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善化寺是创建于唐代开元年间的一所佛教寺院,亦名开元寺,俗称南寺,位于大同市中心。辽保大二年(1122)遭受战争破坏,金天会至皇统年间重建,明正统十年(1445)又加整修,改名善化寺。现在全国重点文物保护单位。
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匾额和楹联都是修复后请韩美林写的,略违和。

进了山门后就是三圣殿,供奉着被称为华严三圣的毗卢遮那佛和普贤、文殊菩萨。三圣殿始建于金代。

三圣殿后有两座相对的普贤阁和文殊阁,也是辽金时代的楼阁式建筑,结构精巧,形制古朴。

梁思成先生当年来大同考察时,只余普贤阁,文殊阁已被焚毁,后来依制重建。

基本每座殿外都有工作人员在,我进普贤阁欣赏壁画的时候,大妈见我看得认真,还鼓励我拍照,用手机拍拍不开闪光灯没关系的。

凭着六齿白象认出来是普贤菩萨...

寺里很幽静哦,又没什么游人,舒服得不想走了。

主殿就是大雄宝殿了,单檐庑殿顶,金代重修的辽代建筑。供奉着五尊如来佛像(毗卢遮那佛,东方阿閦佛,南方宝生佛,西方阿弥陀佛,北方不空成就佛),旁边有协侍弟子和菩萨,两侧还有二十四诸天塑像,算是佛教的护法神吧。这样供奉五方佛传承自唐密,在现存寺庙中是很少见的。善化寺的壁画和塑像都很好地体现了华严宗的显密合一的圆融思想,在辽金时期,大同也是佛教华严宗发展的中心。

大雄宝殿内除了一间藻井一间平棋做了天花之外,都是彻上露明造。也就是不吊顶,完全露出原有的梁架,展现这种复杂的结构之美。彻上露明造这个名字很好听呢。

寺庙的西边现在是一个很大的花园。

到了门口,有一只可爱的小花猫。逗弄了一会,在门口的工作人员跟我们搭话,聊了会猫咪的话题还建议我们把小花猫带走,说他们这有好几只流浪猫,要是喜欢就领回去吧。我们只好不好意思地拒绝了,汪星人还没养成呢,哪能领只小猫回家....

出了善化寺,继续走十几分钟左右,就来到了大同清真大寺。也是08.09年修缮大同五寺一宫时,进行过翻修。

大同清真大寺始建于明永乐中期,是山西境内知名的清真寺。这是我第二次进清真寺,第一次是在西安的大学习巷清真寺,碰上要维修,很多地方都关闭了。

现在阿拉伯风格明显的正门是民国期间信众集资修建的。

里面就以中式古典风格为主了。

门房的位置还有穆斯林婚姻介绍所。

两侧回廊里的墙上有伊斯兰信仰的Q&A,例如为什么不吃猪肉等。我跟皓子同学很认真地都看完了。因为不大喜欢伊斯兰教对待女性的态度,所以只是礼貌性地尊重信仰。看看当增长知识了。总体感觉是就《古兰经》规定的一些饮食和生活习惯上的禁忌来看,在落后的中世界还是大有益处的。但是非要用来指导一千多年后人的生活就有些不妥吧...所以伊斯兰教的世俗化很有必要啊。

第二进院落迎面就是一座传统的楼阁式建筑,叫省心楼。

然后是文庙中常见的泮桥和泮池,再往后就是主体建筑礼拜大殿。

这块康熙圣旨匾额是重制的,大致意思是要维护民族团结,不要随便诬告人家要谋反...下方认主独一的匾是清真寺的标配。大殿不对游客开放,里面就是穆斯林做礼拜的地方。

旁边还有一座形制特别的窑殿。窑殿是为了标定礼拜的方向,朝着麦加的克尔白大清真寺朝拜。这座窑殿前面是八宝攒尖顶的二层建筑,后边接着半间歇山式殿身。功能性和宗教性结合得非常好呢。

后门不通,我们从正门出去又绕到后门拍下来的。

清真大寺的后门正对着就是华严寺前的仿古广场。好多卖古董的小摊,真真假假我们也分不清。

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华严寺位于大同市中心的大西街,是依据佛教的七大宗之一——华严宗的经典《华严经》而修建的,故名华严寺。寺内主要建筑有大雄宝殿(上寺)和薄伽教藏殿(下寺),其建筑、塑像、壁画、壁藏、藻井等,都是我国辽代艺术的典范。

上华严寺俗称上寺,是以大雄宝殿为主体的一组建筑。大雄宝殿始建于辽代清宁八年(1062),保大二年(1122)毁于兵火。金代天眷三年(1140)在旧址重建,以后历代予以修补。大殿面宽九间,进深五间,面积1559平方米,是我国现存辽、金时期最大的佛殿,同时也是我国最大的佛殿之一(另一座是辽宁义县奉国寺大殿)。殿内佛坛上塑有五尊佛像,人称五方佛。正中三尊为木雕,其余二尊及其他胁侍菩萨都是泥塑。佛坛两侧各塑十尊诸天像(护法神),神情各异,身躯前倾。殿内四壁满布清代绘制的21幅巨型壁画,色彩艳丽,金碧辉煌,保存完好。

下华严寺座落于上寺的东南侧,以辽代建筑薄伽教藏殿为主,大同博物馆就设在下华严寺。薄伽是梵语,译为“世尊”,是佛的十大称号之一。薄伽教藏就是释伽牟尼所说的经典教藏,薄伽教藏殿自辽代中叶以来,就是华严寺的藏经殿。薄伽教藏殿建于辽重熙七年(1038),面宽五间,进深四间,建筑结构严谨,形制稳健。
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华严寺的山门是新修的。

入寺后正中一座普光明殿,两边的弥陀殿,药师殿都是新修的,原先的已经毁于金代战火中。

虽然是新修,但也都是全木榫卯结构重建的,只是重檐歇山顶加前出抱厦跟辽代风格不大相符的样子。殿内供奉华严三圣。

殿内西门背屏的巨幅壁画,结跏趺坐的观自在菩萨。据说是请来中央美院绘制的,比较新,颜色还很鲜艳,

向后走就是真正的华严寺了。华严寺分上下华严寺两寺, 以上华严寺的大雄宝殿和下华严寺的薄伽教藏这两座辽代古建为主。

大雄宝殿矗立在四米的高台之上,始建于辽代,毁于战火后金代重建。

华严寺的佛殿都是坐西面东,不像一般汉地佛寺坐北朝南,这是跟辽代契丹人信鬼拜日的习俗有关。

这座大雄宝殿是现存辽金时期佛殿中最大的一座。单檐庑殿顶,正脊上巨大的鸱吻是金代遗物。

调御丈夫匾,是佛的名号之一,意味佛能引导教化一切可度者。

侧面更能看出这座大殿的庞大。

殿内的平棋是清代彩绘。

两旁是明代的诸天塑像,这个角度也许是更能显示威压吧......还能保持平衡倒是挺巧妙的。

西面有门通到下华严寺,这是下华严寺的舍利塔,也是08年修复的。下边有个纯铜的地宫,据说供奉的是最早开凿云冈石窟的高僧昙曜的舍利。

爬上舍利塔,大同古城一览无遗。

舍利塔的南面,正前方就是薄伽教藏。

还有等待改造的老城区。

我迫不及待跑下舍利塔,到前面的薄伽教藏去。

顾名思义其实就是藏经殿。殿内绕墙一圈都是做成楼阁状的藏书柜,后壁正中央两楼相会时还有一个天宫楼阁,据梁先生考证说这种天宫楼阁是唐宋建筑常用的手法,现在只有这座模型保存下来了,实乃海内孤例也。

以下两张图片来自网络。

因为天宫楼阁位于正中大佛像的背后,所以在殿中是没法看到的。

但是在华严寺外的商业广场上,按比例放大建造了一座天宫楼阁,聊以安慰了。

薄伽教藏殿内还有一尊著名的佛像,合掌露齿胁侍菩萨。这尊塑像也被称作东方维纳斯。菩萨赤足站在莲台之上,身子微微左倾,双手合十,露齿微笑,背部曲线优美,婉丽动人,似乎像领悟了佛法会心一笑。

卷棚顶似乎北方比较容易见到。

第一回见到挂果的山楂树!

从华严寺出来赶紧开车去云冈石窟

云冈石窟位于大同市的西郊,市内开车过去也就是半个多小时吧。在接近云冈的时候我们发现了晋华宫的岔路口,这次行程紧张,没法去了。晋华宫是个矿山公园,还有下到矿井的体验活动,在煤都大同下矿井看看简直不能更有意义啊。皓子同学每每提起都觉遗憾,以后有机会再来大同一定不能错过。

云冈石窟的停车场巨大,游客也多,好不容易在离售票处一公里的地方找到停车位......步行距离好长....

售票处内还有提供语音讲解的,下载app,连上景区内免费WIFI,花20块买个激活码,就可以用手机听讲解了。

检票进门后就是昙曜广场。昙曜是北魏年间的高僧,碰上太武帝废佛,仍然坚持信仰,后来在文成帝的支持下复兴佛教。最早在云冈开凿石窟,建北魏皇家寺庙,为皇家祈福。所以云冈里最早期的石窟16-20窟被称为“昙曜五窟”。

正中当然是昙曜的塑像。

再往前是一条长长的礼佛大道,前方是灵岩寺,都是后来建成的。不是古迹,兴趣欠奉。不过想想几百年后如果还在也就成了古迹呢。                                                    

直接在灵岩寺门口坐免费电瓶车到石窟的入口。

站在灵岩寺前,河对岸就是武州山,云冈石窟所在。

安排下午来就是觉得光线会更好,因为石窟是面向西边的。

这是比丘尼昙媚造像记,原碑在修整20窟时被发现,110个字基本保存完好,标准的魏碑,在书法上有很高的艺术价值。现在放大建在云冈石窟的入口处。

有些洞窟风化严重已经看不出原貌了。

凿石为窟在当时是多大的工程啊。

第2窟寒泉洞,中间雕刻有方塔。

关于佛像身上的许多小洞,也有很多猜想,甚至有说是子弹孔的。拜托,这可是石像,子弹能打进去也太夸张了吧。云冈石窟的解释是当初的石像外层是有一层包浆彩绘,打洞灌入泥浆能使这层包浆更牢固。但是千年时光,现在只留下了光秃秃的石像和身上的小洞。

洞窟里的雕刻精美和色彩的繁复程度让人叹为观止啊。

第13窟,精美的交脚弥勒菩萨

第十窟,毗卢佛洞。拱门上雕刻有须弥山,多头多臂的阿修罗。

第20窟,虽然在昙曜五窟中是最小的一尊,但因为窟前石壁坍塌,露天的佛像看起来更来的雄伟。这尊据说是照着北魏道武帝拓跋珪建造的。

沐浴在夕阳中,他也是云冈石窟的代表。

继续往后就是北魏迁都后留在平城大同的一些贵族们开凿的石窟了,宏大和精美程度不能同日而语了。云冈石窟也是见证着大同,曾经的北魏国都的繁华与衰落。

阳西下,我们也坐电瓶车到出口离开。

还要走到一公里外的停车处....

晚上跑去吃大同有名的刀削面,这家在迎泽街的东方削面,full of游客啊..两个人点了三碗,不同味道都想试试。

特别是点评上推荐的猪肉刀削面,据说是大同的经典味道,真是不能再好吃了啊啊啊~~~好想回去再吃一次啊~

皓子同学说羊肉刀削面也很好吃~

我们这么匆忙的晚饭就是为了晚上去看夏洛特烦恼...旅游时还要安排时间看电影真的好累啊....

10.06 两座城市间的奔波

起了个大早,去城墙上转转之后就要出发回太原了。

基本上是在夯土墙之上再用青砖堆砌的,应该是复原了大同在明朝时期的全盛面貌吧,作为九边之一,军事重镇,“屏全晋而拱神京”的大同的城墙规格也是最高的了。

南边的城墙入口就在善化寺边上。

这个晴朗空旷啊,跳一个~

城墙之外的瓮城。说实话大同城墙的构造还真是复杂,我们都有点转晕了。

城墙上的各种角楼门楼望楼有五六十座之多。

英宗也曾在王振的怂恿下亲征大同,换来的只是明军大败伤亡十余万连皇帝都被掳走的土木堡之变。

古城里的鼓楼,徐达监造大同城时就有了,也是唯一还现存的四牌楼。

城墙东南角的雁塔,也就是瞭望塔。

城墙东面有很多这样的朝天吼的雕像,萌萌的。工作人员说是起城墙内通风作用的。

在城墙上骑单车也一定很好玩。

从城墙下来我们就到南边的这家包子店解决早午饭。两荤两素另加包子,虽然菜的分量不大,但是一共才五十多块真是吓到我们了,这个物价也太亲切了吧。

出了大同,一路直奔太原城外的晋祠。

下了高速,接近景区的时候,路旁有本地导游拦车自荐,讲解费80块还能免本地村民收的停车费。

买好门票就进入这次山西之行最后一个目的地了。

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山西太原市西南郊二十五公里处的悬瓮山麓,晋水源头,有一片古建园林,统名“晋祠”。这里,山环水绕,古木参天,在如画的美景中,历代劳动人民建筑了近百座殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭。在苍郁的树木掩映之下,清澈见底的泉水蜿蜓穿流于祠庙殿宇之同,历史文物与自然风景荟萃一起,使游人目不暇接,留连忘返。关于晋祠的故事,据《史纪·晋世家》的纪载,周武王之子成王姬诵封同母弟叔虞于唐,称唐叔虞。叔虞的儿子燮,因境内有晋水,改国号为晋。后人为了奉祀叔虞,在晋水源头建立了祠宇,称唐叔虞祠,也叫做晋祠。晋祠的创建年代,现在还难以考定。最早的记载见于北魏郦道元(公元466或472 ?——527年)的《水经注》,书中写道:“际山枕水,有唐叔虞祠,水侧有凉堂,结飞梁于水上。”由此可见,晋祠的历史,即使是从北魏算起,距今也有一千好几百年了。

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对晋祠的印象仅仅来源于曾经太原留守李渊太原起兵在此而已。

过了晋祠大门,绿树成荫鸟语花香,像身处公园里。已近黄昏,游客不多,气温也降下来了,感觉很舒适自在呢。

这座始建于明代的水镜台,前方是卷棚顶的戏台,

我也到戏台上装装样子。

金人台,北宋铸造的铁人还不锈不腐。

圣母殿旁的周柏,据说树龄有三千年了。

这是明末书法家及名医的傅山先生题写的,知道他还是因为《七剑下天山》里的傅青主。

这就是有名的难老泉。

还在咕咚咕咚往外冒水的。

合个照,都要青春难老哦~

圣母殿前还有一座献殿,就是供放祭品的地方。和两者之间的鱼沼飞梁一样,都是宋代建筑,严格按照《营造法式》建造的。

献殿后,圣母殿前就是十字形的鱼沼飞梁,梁先生也鉴定为建筑史上的孤例。很明显看到,桥墩通过斗拱托着桥面。

现在的鱼趣。

现在晋祠的主殿就是圣母殿。导游介绍说原本晋祠供奉的是周武王的弟弟叔虞,封在唐国,后改称晋国。而叔虞也被尊为三晋之地的祖先,一直供奉在晋祠。到北宋建立后,为了巩固统治,将主祭改为唐叔虞的母亲,既彰显孝道又抹去了唐国色彩。

重檐歇山顶,以及古建筑里“副阶周匝”和“减柱法”的应用都在圣母殿得到了体现。

殿内的宋代塑像也是珍品,圣母两侧42尊侍女像栩栩如生,体现了当时的宫廷生活。但也都被保护在铁栏杆里了,我们得扒在栏杆上伸着脖子 往里看,也是挺搞笑的。

唐叔虞祠,现在较为冷落了。里面有一群明代乐伎的塑像,很有意思。

从这个亭子下穿过去可以到难老泉的出水口,泉水冰凉沁人,从此流出,灌溉附近的农田。

从晋祠出来回到太原市区,坐第二天一早的飞机回深圳了。

问松林,松林几经冬。山川何如昔,风云与古同。

希望还有机会到山西来的。

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有时候真想一走了之……

2016-06-13 13:52
正在参与蚂蜂窝拍卖行
我也去看看
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好详尽的攻略~!   赞赞~

2016-06-22 09:09

引用 潮州寻茶记 发表于 2016-06-22 09:09:26 的回复:

好详尽的攻略~!   赞赞~

回复潮州寻茶记:谢谢~

2016-06-22 11:28
此评论来自蚂蜂窝自由行APP蚂蜂窝自由行APP

喜欢你的路线,也想国庆节出门去,看见你拍的国庆人流......想哭,这样的平遥还要不要去呢

2016-09-21 18:05

引用 酽酽清茶 发表于 2016-09-21 18:05:05 的回复:

喜欢你的路线,也想国庆节出门去,看见你拍的国庆人流......想哭,这样的平遥还要不要去呢

回复酽酽清茶:谢谢.平遥也可以去啦.可以趁一大清早去避开人潮还能感受下古城的原貌.或者黄昏时游人基本离去..古城内的景点说实话不看也无妨.所以不用在意时间...城外两寺估计人不会多的.另外最好不要住古城内.都是客栈条件毕竟没酒店好..

2016-09-21 18:09
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楼主也是建筑师吧?你的帖子真不错,让我有时光倒流的感觉,我大学古建筑实习走的就是这条线,但看的地方更多,特别有意义的是看了南禅寺和佛光寺,这一眨眼过去快20年,今年也准备自驾走起,故地重游一番

2016-09-22 13:40
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引用 拒绝加班 发表于 2016-09-22 13:40:47 的回复:

楼主也是建筑师吧?你的帖子真不错,让我有时光倒流的感觉,我大学古建筑实习走的就是这条线,但看的地方更多,特别有意义的是看了南禅寺和佛光寺,这一眨眼过去快20年,今年也准备自驾走起,故地重游一番

回复拒绝加班:过奖啦..并不是呢.只是对历史和古迹有些小爱好..山西的古建筑真的很棒.羡慕你们这些学建筑专业的人..以后也想要到再到山西看更多~

2016-09-22 14:02
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楼主的文风好有文化的感觉

2016-11-21 19:36

引用 小米豆的爸爸 发表于 2016-11-21 19:36:06 的回复:

楼主的文风好有文化的感觉

回复小米豆的爸爸:谢谢.比较啰嗦哈..

2016-11-21 19:59
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