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焦糖花菜的日本之行(大阪、奈良、京都、箱根、东京九日) 超详细 游记 攻略 自制地图

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焦糖花菜君 LV.11
2016-06-16 13:49 1749/9
  • 出发时间/2016-03-05
  • 出行天数/9 天
  • 人物/家族出游
  • 人均费用/8000RMB

前言——我想要再去看看

       几个月前写了柬埔寨的游记(传送门http://www.mafengwo.cn/i/5390570.html)之后,就觉得这样把回忆记录下来的方式很好,在那之后就一直在准备15年底去的台湾游记。
       因为16年初决定带爸妈去日本,所以暂停了台湾游记的准备,开始了日本攻略的准备。等这次日本回来之后也就决定趁热打铁,先把这次日本的游记给写掉,因此就有了这篇游记。

       早在2014年的时候和公司的同事一起去过次日本关西,当时也是我准备攻略和带队,经过那次的旅行就发现去日本自由行实在是太方便了。回来之后就想着带爸妈去看看,但一直没有找到合适的时间,也没有下定决心把日本作为目的地。最终经过几个月的筛选,终于在15年底决定有限的假期还是去日本看看。
       难得能空出假期,就准备把关东和关西都玩一下,大致决定行程在7-9天左右,大阪京都京都去转转。出行的日期也因为各种原因,限制在三月上中旬。

出发前——我要准备准备

1.机票
       确定了大致的出发日期和行程后,就开始物色机票了。这次机票是在携程上定的,相比其他的些网站比如去哪儿网之类的,还是携程看上去靠谱点,而且机票也比较丰富。
       根据我们的行程,准备是大阪东京出(阪进东出),这样不用走回头路。所以是联程的机票。15年中旬的时候也关注过机票价格,那时这个来回联程票筛选下来最便宜的是2400元,而且还是东航或者国航。没想到这次我用携程查,发现全日空的机票推出了组合优惠,来回的联程只要1800多元,加上保险每人机票只要1900多元,果断下手。后来2月份看的时候也还优惠的票,而且日航有时也会有这样的票,看具体的出行日期。
       这次买到的机票:
      去程: 3月5日    NH976    19:05  上海浦东机场 --> 22:00  关西国际机场
      回程: 3月13日  NH971    18:30  东京羽田机场 --> 21:10  上海浦东机场
      而且非常棒的是,全日空为了让大家多买东西,每个人的行李额度可以托运2个(每个不超过23公斤),相当于每人可以托运最多46公斤的行李,相当给力。

      有一个插曲是,我刚携程订好票没多久,就爆出了携程倒卖积分票、出假票的事件,吓得我赶紧到全日空官网去查了机票信息,还打了全日空的电话确认了机票是正常票后才放下心。在这个过程中我发现全日空的官网也可以提前选座位,因为我买的是特价票,携程的网站上提示无法提前选座,不过登录到全日空官网就可以直接选座了(用你的出票号可以直接登录)。

2.酒店
      这次去计划是大阪->奈良->京都->箱根->东京,其中奈良不住,因此需要订另外4个地方的住宿。很早就想试试看airbnb的民宿,这次是带爸妈去玩,日本三人间的酒店非常不好订,所以看了下airbnb,发现民宿的选择要丰富得多。最终决定搭配着订。
     (1)大阪
             在携程找了大阪的酒店老半天都没有很满意的,大多数酒店是不提供三人间,因此就算有三人间的酒店也早早的被订完了,要不就是又贵位置又偏的。14年来大阪的时候住的是心斋桥哈顿酒店,感觉比较小,不过位置还行,走到心斋桥大概7,8分钟,可惜这家哈顿酒店不提供三人间。
             在找了一圈酒店之后终于想起来看看民宿,发现果然是大城市,民宿好多。大阪是头天晚上到达日本后第一个要住的地方,因此位置必须从机场过去方便,我的飞机十点降落,查了下时刻表,南海电车还有班车可以进市区,所以在南海电车的终点站难波站附近作为了筛选条件。最终找了一家在车站旁的民宿,没有特别的名字,airbnb上就叫“SKR306 ★Blue Ocean Room!!★”,这间民宿是无人chech in ,老板在门口挂了个密码锁,自己按照密码拿钥匙自己进门就好,很方便。总体感觉不错,后文详述。

       (2)京都
               京都是我在上次去过后一直留下很好印象的城市,号称整个城市就是一座活的博物馆,非常有古韵,而且因为是仿唐代洛阳长安建造,是体验唐风古韵的好地方。上次去时住的是京都站旁的“京都第二塔”酒店,是家感觉很棒的酒店,服务也都不错,可惜也是没有三人间。
               于是视线又瞄上了民宿。当然,提到京都就不得不提到京都传统的“町屋”文化,它的地位就好比上海的石库门或者北京的四合院,是很值得体验一下的。所以选民宿的时候特地选了一家“町屋”的民宿,也是有同事之前去过后提供的情报。町屋叫“樸宿 京都町家體驗”,老板是台湾人,所以语言就很方便了,民宿非常古朴和干净,但因为是传统木质结构住宅,很容易有噪音或响动,后文给大家说说具体情况,总之是体验京都传统的不错的地方。

        (3)箱根
                   很早之前就听说过箱根这个地方,本身是风景宜人的乡下,还可能能看到富士山,并且旁边还有很大的奥特莱斯,当然得去看看了。和箱根这个名字联系在一起的就是著名的箱根温泉了,所以这次选择箱根住宿时,首选的就是箱根的温泉酒店。结合交通便捷的原则,最终挑选了在箱根汤本站旁的“水明庄”温泉酒店。酒店房间是日式的榻榻米和室,但因为是现代建筑仿的,因此避免了传统的日式和室中没有卫生间、隔音差等问题,是相当舒适。
                    在水明庄订了“半食宿”的套餐,就是除了入住第二天早上的早餐外,还包含了入住第一天的晚餐,而且都是怀石料理。是很经典的日式温泉酒店体验,特别是箱根本身离东京不远,有些东京人会用周末的2天来箱根度假,周六到达箱根,晚上享用酒店的怀石料理,再泡泡温泉舒服的睡一觉,早上起来再吃一顿丰盛的料理。这是比较经典的体验,具体情况后文详述。

          (4)东京
                     东京那么大,酒店民宿的选择就海了去了,由于之前大阪京都住过了民宿,箱根住的是温泉酒店,因此就决定东京让爸妈住看普通的酒店。由于箱根的行程结束后将会先到达东京的新宿,所以基于交通便利的原则,经过一寻找在新宿找到了“角屋酒店”,本身是家中规中矩的普通酒店,有三人间可以提供,交通也很便利,具体情况后文详述。

3.签证
       关于签证,说麻烦也不麻烦,说不麻烦也麻烦。基于上次的经验,这次依然是在淘宝办理,由于是优质客户,材料相对简单,主要就是一些申请表,年收入10万以上的证明(比如税单、社保等)。爸妈的材料大致相同,只是收入证明我爸提交一份后,我妈提交结婚证复印件证明夫妻关系即可共享。另外,签证办理原则上需要机票酒店都订好,并提供机酒的预定单,但如果你没有的话旅行社可以给你解决,因此一定意义上来说可以等先出签再订机酒,但这样的话意味着你很可能会错过一些机票酒店优惠力度很大的时刻。
       材料整理好后我是自己跑到他们的办事处去的,在吴江路这里。大概两周不到就出签了。推荐大家距离自己出行前2个月办理,这样时间比较富裕。

4.攻略准备神器介绍
       鉴于之前看了好多游记攻略,很少有攻略提到我接下来要说的神器-------yahoo japan 雅虎日本。雅虎在中国已经是半死不活的网站了,但在日本是实实在在的巨无霸,业务涉足多个互联网领域。
       而对我们最有用的就是雅虎日本的 地图  和 换乘案内。
       (1).雅虎地图(http://map.yahoo.co.jp/maps),雅虎在日本对地理信息进行了很高度的整合,不夸张的说,这地图在日本比谷歌地图都详细的多。下面以图片的方式对网站的使用进行一定的介绍。
                   首先是地图主页。
       

可以直接搜索地标。

可以测量距离,对于行程的规划来说可是神器啊

有丰富的地图类别,可以方便从不同角度提前了解目的地。

对于日本自由行来说,详细的轨道交通信息可是有非常大的帮助。

                (2).雅虎地图的换乘案内(http://transit.yahoo.co.jp/),由于雅虎自家也做地图,因此2者有很好的关联,这也是相比其他换乘案内好的地方。下面用图片介绍下换乘案内。

点到点路线检索非常靠谱,而且信息很全,强烈推荐。

除了传统的点到点查询,它最方便的还是可以查看单个车站的详细信息。

有了上述这两个神器,可以在出行前规划路线时解决绝大部分问题。

5.行程规划
      下面说说这次出行攻略准备的过程和结果。按照前面的顺序将机票、酒店和签证都订完后,就要开始规划具体的行程了。除了四个住宿的城市外,另外再加上了去奈良看看,先贴出我们这次行程玩些啥。

      城市          游览时间                          玩啥
      大阪            1天                    大阪城、黑门市场、心斋桥道顿堀
      奈良            0.5天                 喂小鹿、春日大社、东大寺
      京都            2.5天                 伏见稻荷大社、岚山、祗园、金阁寺、清水寺、二条城
      箱根            1.5天                 芦之湖、玻璃美术馆、御殿场奥特莱斯
      东京            2天                    东京夜景、涩谷、新宿、浅草寺、江户城遗址、超市采购
    
      下面说说一些个人看法: 
             对大阪,个人觉得带长辈如果时间紧,没有必要花太多时间玩,如果是带小孩可以去看看海游馆、环球乐园之类的。
             对奈良,感觉非常棒的地方,和小鹿有亲密的接触这种体验是很难得的,花上个半天去玩玩还是值得的。
             对京都,体验传统风情的绝好地方,带长辈的话绝对要花些时间,如果带小孩的话可以挑着看看。
             对箱根,放松身心的乡间,如果有时间住宿一晚体验下温泉酒店是绝好的。
             对东京,现代化大城市,其实像我住在上海跑到东京看下来没有太多的新鲜感。

6.地理环境
       规划好了行程,就来看看这些地方的地理位置吧。
       下图是整体概念图,从上海的浦东国际机场飞抵大阪关西国际机场(蓝线),从大阪一路玩到东京(橙色线),最后从东京羽田机场返回上海浦东机场(蓝线)。这次的行程主要在本州中部地区。

下面是本州中部地区的放大图,3月5日晚上到达关西机场(蓝线),然后沿着紫线分别经过 大阪奈良京都箱根东京,最后从东京返回。

        详细行程:
        D1:上海    -->    大阪
                上海晚间飞机到达大阪后入住。
        D2:大阪
                大阪一日游---大阪城、黑门市场、法善寺、道顿堀和心斋桥。
        D3:大阪--> 奈良  -->   京都
                一早离开大阪,到达奈良,游览奈良公园(春日大社,东大寺),下午到达京都,游览伏见稻荷大社后回住处。
        D4:京都
                游览 岚山和祗园。
        D5:京都
                游览金阁寺、二条城和清水寺。
        D6:京都 -> 箱根
                一早离开京都到达箱根箱根半日游(芦之湖、箱根山、玻璃之森博物馆 和 泡温泉)
        D7:箱根 -> 东京
                早上前往御殿场奥特莱斯,下午回箱根后前往东京,晚上东京夜景。
        D8:东京
                东京一日游,皇居外苑、江户城遗址、银座 和 浅草寺,晚上新宿夜逛
        D9:东京 ->  上海
                早上前往新宿附近的大超市采购,随后回新宿,中午过后前往羽田机场候机。

7.通信及网络
       日本WIFI是越来越便宜了,上一次去日本时是在淘宝上搜的最便宜的是13元一天。这次去竟然找到一家卖4元一天,于是这次一下租了2个,爸妈带一个,我带一个,这样还可以以防万一。WIFI是在淘宝租的,他们的旅游产品也买过一些,挺好用的。
       现在WIFI那么便宜建议大家就算准备买电话卡的也可以同时备一个。毕竟电话卡虽然更可靠,但毕竟同行的人用起来不方便需要手机分享网络。

8.换钱
      这次出行的时候日元汇率刚好过了最优惠的时候,上次14年去日本的时候是5的汇率,现在已经又回到了5.8左右的汇率,真是比较坑。
      排除掉机票酒店,大致计算了在那边几天的交通费和饭费,算下来3个人9天大概是1万人民币,放宽裕点就兑换了约1万3的人民币,大概是22万日元。
      大家在计算自己行程的花费时可以分摊成这么几笔费用:
      1)市内交通费:这笔可能算不清,供大家参考,大城市里一个人玩一天的交通费可能在500-1000日元(公共交通,打车的话就另说了)
      2)跨城市的交通费:这笔费用很重要,用换乘案内提前查好路线和花费,是大头。
      3)一日三餐:早餐一般个人经验是在200-500日元左右,午餐晚餐人均在800-1800日元都是正常的,当然有时会吃些贵的,但那些贵的都能刷卡,因此反倒不必担心现金。
      4)零食:吃货筒子们需要额外计算的一笔现金费用。
      5)门票:需要按自己的行程查好门票费用,不过很多景点都免费的,就算收费的也不是很贵,因此这笔也不会太大头。
      6)宽裕额度:按照自己的行程算好后,最好再预留个20-40%的现金作为备用,毕竟如果最后没花完可以买东西消费时候用掉。

      另外,建议大家银行卡带2-3张,其中1张支持VISA或MASTER即可,日本的银联普及率极高,基本到哪都可以刷银联,备一张VISA以防一些奇葩的店铺。多带2张是以防万一有的店铺机器不灵,有的卡刷不出的情况。我们这次去,在蟹道乐时就有张卡刷不了。

9.APP下载
      常见必下的APP:谷歌地图,换乘案内(输入使用繁体输入法即可),一款翻译软件。
      个人推荐的几款:
             1)百度地图
                    对,你没有看错,2015年下半年开始,百度对日本韩国泰国新加坡4个国家帅先推出地图服务,并且也支持离线,所以大家可以在百度里提前缓存好要去的城市地图作为备份。实际使用下来,百度在日本的定位偏差很大,铁路线标注也不是太清楚,但好在把它当成一个备用的离线地图是值得的。
             2)地図mapion
                     是一家日本本地的地图公司,地图相当详细,也可以在手机里备一个
             3)yahoo!
                     雅虎日本的APP,里面啥都有,可以找到雅虎地图,这个一般推荐
             4)云盘
                     百度或者360的都行,路上每个地方可能要用的时刻表、问路牌、小地图、文档资料等等都放云盘上,然后手机里下载一份,因为支持很多种格式,因此用这个来存资料比较好。

10.简单了解历史
      了解一些历史无疑会帮助你更好的看懂一些路上的风景。下面简单的概括下历史。
      对旅行有帮助的日本历史主要分几段:
                 (1)奈良时代(公元710—794,中国唐朝)
                            由于定都在 奈良,因此奈良的大型建筑多营建于这个时代。
                 (2)平安时代(公元794--1192,大概中国中晚唐 到 南宋末期)
                            重新划定 京都 作为国都,整个京都城市的规划就来源于这个时代,像清水寺这样的古老寺庙都是建于这个时代。
                 (3)镰仓、室町幕府(公元1185-1573 ,中国南宋末年 到  明朝)
                            政权已经脱离天皇手中,天皇开始沦为傀儡。京都的一些重要建筑都与这个时代有关,比如 金阁寺 是室町幕府第三代将军足利义满的行宫,也是经常召见一休和尚的地方,顺便说句,一休和尚可是天皇的儿子哦,因此动画片里将军才会百般刁难。
                 (4)战国时期 (1467-1615,中国明朝)
                            这是日本游戏中经常提到的时代,比如《战国无双》、《太阁立志传》、《信长的野望》等等如雷贯耳,也是英雄辈出的年代。
                            这段历史比较乱,简单概括就是如下:
                                   1)各个地方大家都有钱了,就不把将军当回事,开始互相打来打去天下大乱。
                                   2)打着打着一个 早死的混世大魔王-织田信长  鹤立鸡群
                                   3)大魔王越打越顺,别人都不是它对手,慢慢队伍大了,就有很多手下。
                                   4)一天,一个大魔王手下  有勇无谋男--明智光秀,带队造反把大魔王在京都给做了(本能寺之变)。
                                   5)大魔王的众多手下纷纷回来号称要报酬实际上要抢地盘,抢着抢着又一个原大魔王手下鹤立鸡群   草根出生男--丰臣秀吉
                                   6)草根男打败了其他大魔王原来的手下,号称为大魔王报仇的草根男也丝毫没有要给大魔王的儿子让位的意思。
                                   7)过了一阵子草根男也死了,传位给草根男自己的儿子。然后之前也是大魔王手下的  保留实力男--德川家康 忍不住了。
                                   8)保留实力男之前一直在保留实力,所以实力很强,慢慢的抢夺了草根男留下的地盘。
                                   9)最终在大阪打了一大仗后把草能男家给灭了,自己建立了幕府政权,就是德川幕府,战国终于结束了。
                             虽然这个阶段时局很乱,但对于军事建筑有了很大的促进作用,比如大阪城、江户城、小田原城等城堡都是在这个阶段奠定了基础。
                 (5)德川幕府(1603年—1867年,中国明清)
                                就是前面说的保留实力男创建的幕府,也是最后一代幕府,他们在江户城(东京)为主要活动地,因此为东京的繁荣奠定了基础。而它的末期也是受关注较多的时期,德川幕府奉行与清朝类似的闭关锁国,由于美国的舰船打开他们的国门,在幕府末期各种思想、各种阶级互相碰撞,造就了英雄辈出的时代。
                 (6)近现代
                                德川幕府被迫号称还政与天皇,国家进入君主立宪制,但实际权力掌握在议会手中。开始推行著名的明治维新后,日本国力慢慢赶上,通过甲午战争中国的赔款终于站到了帝国主义阵列。国力逐步变强后,也开始建造各种建筑来满足自信心,比如大阪的通天阁、东京塔等建筑都建于那个时代,目的就是为了炫耀人不差钱。
                               然后就是各种暗杀,最后军人派抢夺了政权开始疯狂对外扩张,以及对中国犯下的滔天大罪。二战结束后美国人接管了日本,慢慢的日本走出战败阴影,经济逐渐恢复,再次站到了发达国家行列。由于日本在二战中的作死行为,导致了很多历史建筑都毁于美国的轰炸。

说完了历史后,就让我们出发吧

D1.我要出发啦

2016年3月5日,周六,上海
       飞机是晚上7点左右的,因此到达日本已经要10点,这天就不安排景点,直接前往民俗了。下图是关西国际机场与大阪市区的位置图,关西机场有点类似上海的浦东机场,离大阪市区相对比较远。
       作为轨道交通,有2条线路可以从机场直接抵达大阪市区,分别是:JR(图中蓝线)和南海电车(图中红线),票价来说2者差不多南海电车相对便宜一些。主要差别是到达的地点,如果你的酒店是在天王寺地区或大阪梅田车站附近那可以乘坐JR,如果像我们一样在难波地区附近就做南海电车方便。当然如你需要直接前往京都,那也可以乘坐JR线。

        晚上7点的飞机,我们下午2点就从家里出发了,4点不到就到了浦东机场,早早的托了行李进去候机了。话说全日空的办票时间还真早,看到提示上写很多航班可以提前4小时办票,方便了早到的人。

        由于到的早,登机口都没什么人,只能慢慢等了

        慢慢等着等着,看到了落日,没有抓到蛋黄最美得样子比较可惜,随着天色慢慢暗下来,人也开始变多了

        我们航班飞机到港了,是星空联盟涂装的波音737,6点半左右终于可以登机了。我们坐的这班飞机人很少,上座率感觉只有40%左右。

        之前经常坐的廉航,最多也是东航的,上了全日空还是感觉很新奇的。这里用的是回程的时候拍的照片,这个娱乐系统,探索了下,主要是没有字幕的日剧和影片,里面找到了前阵子刚看完的宽叔演《下町火箭》,倍感亲切。

        航程很短,所以起飞平稳后没多久就放饭了,小小的鳗鱼饭和一些配菜点心什么的,味道还不错吧。发饮料还挺大方的,要可乐就直接给一罐了。
        这里碰到个倒霉事,我坐在过道边,饮料车推到我旁边停着发饮料,这时一个颠簸,番茄汁洒了我一身。当时吓傻的是旁边的日本空姐,一会湿巾一会毛巾的总算是处理干净了,然后接下来的航程里一会跑过来道歉一次一会跑过来道歉一次,弄得我都有点不好意思了。

        到了关西机场后,由于上次来过一次熟门熟路了,进了海关后,直奔换乘天桥,到了南海电车和JR的站厅。
        由于已经超过晚上10点半,赶不上南海电车的特快班次了。在自动售卖机上直接买了南海电车的普通票,从机场坐到南海难波终点站920日元。
        南海电车特快是类似于国内动车的座位,而普通车的话就是类似于地铁的侧排座位。一上车就可以感受到日本的车厢,安安静静,每次到站后门再次关上的瞬间就感觉与世隔绝了,突然一下世界安静了的感觉。

        大概45分钟左右就可以到达难波站,如果白天到这里的话,楼上就是0101的商场可以逛,不过我们到时商场啥的都已经关门了。根据民宿老板给的路线指示很快就找到了。
        大阪住的民宿是在airbnb上找到的,2个晚上总价$238,算下来每晚每人大概250人民币左右,信价比超高。
         给大家网址(https://zh.airbnb.com/rooms/9532558)。
        如下图就是当时拍的一些照片,可以看出来是2张双人床,其实屋主标注的是可以住5人,还有一套地铺在壁橱里,所以如果住满的话信价比实在太高。
        还能从照片中看出来的是房间里还有炉灶和厨具,真要下厨也都OK得,房间里还提供了烤面包机,其实没拍出来的走廊里还有公用的微波炉和洗衣机,实在是很公寓化。
        值得一提,让我非常喜欢的是它是无人check in 的,屋主直接在airbnb上告诉你密码,用这个密码可以打开挂在门把手上的钥匙盒,就可以直接拿到钥匙进门了,临走的时候把钥匙放回钥匙盒即可,很方便呀。
        其实这样一间小小的房间在日本是很普遍的,就是来东京大阪生活的很多“东漂”、“大漂”都会租一间这样的单身公寓,也算是一种体验吧,小小的房间里 厨卫卧都有,五脏俱全。

        我们到达民宿时已经是晚上11点半了,赶紧洗洗睡了,为第二天的暴走提供精神。

D2 大阪,我又来看你了

2016年3月6日  大阪   晴
行程:民宿 -> 大阪城公园 -> 黑门市场 -> 法善寺 -> 道顿堀 -> 心斋桥 -> 蟹道乐 -> 民宿
下图是这天行程的示意图,左下红圈内的是民宿所在的难波地区,后文会有更详细的图解说,右上角的红圈便是大阪城公园。两个地方相差地铁4,5站路得样子。

        下图罗列了一些大阪人气很高的景点位置,大致分为5片,我们这次大阪只留有1天,因此主要游览的是大阪城公园和难波地区。

        早先看天气预报说6号这一天会下雨,但早上起来后发现天出奇的好,心情也变得愉悦起来。
        出门去吃早饭,下图便是民宿的周边环境,这间民宿是在一个小街区里。3层的建筑,底层是一个弹子房,之前担心吵,不过实际很安静一点也没影响,二楼也是一层的公寓,我们住的3楼有十几间小公寓房,几乎都用作了民宿。

        在日本路上走的时候,会有“一少一多”的感觉,“少”是垃圾桶少,“多”是自动贩卖机多。
        对于习惯了魔都十步一垃圾桶后,再日本真的感觉很难找到垃圾桶,一个垃圾要在手里拿很久才扔的掉,久而久之也就习惯了不去产生垃圾,比如有些东西就不在路上吃了,或者尽量在买的地方吃完再走。
        更值得一提的是日本的自动贩卖机,不管是马路上、小店边上、车站里甚至酒店里都可以见到自动贩卖机的身影。自动贩卖机对于日本城市里人的生活来说真是不可或缺的,这些贩卖机除了卖常见的饮料,我们遇到的还有卖冷饮的、卖咖啡的、卖香烟的,据说还有卖雨伞等等稀奇古怪的东西。通过自动贩卖机可以大大减少货物销售过程中的人力成本,这对于人力成本奇高的日本来说是非常有利的。

       出了街区后边上就是一个全家便利店,店里大部分的售卖货物和魔都的全家都差不多。选了几个包子(全家的包子还是比较出名的,建议尝尝)和明治的牛奶做早餐,直接在店门口解决了,味道很不错。除此之外还在这里给每个icoca卡冲了5000日元,注意便利店充值交通卡只能用现金。
       之前和同事一起来过一次,当时没有把icoca卡退了,这次来的时候再问同事借了2张,这样一家都不用再次买icoca的交通卡了。现在全日本的交通卡几乎都联网了,用icoca也可以在东京坐地铁和消费,很方便,什么时候我们国家的交通卡也都联网就方便多了。
       下图是大阪城公园的游览路线图,我们坐 地铁御堂筋线 换乘 地铁中央线 到 “森之宫” 站下就可以到达大阪城公园的东南角,在公园内游览后沿着西南角离开,可以走到 地铁中央线 的 “谷町四丁目” 站离开。

        一出森之宫地铁站的“3-B”出口,站在公园的入口,远远的就能看到大阪城的天守阁就在前方。

        顺着公园的大道往里走就能看到最外层的护城河。

        看到护城河后左拐,上了几级台阶后,就可以进入到大阪城的二之丸。所谓的“丸”在日本城堡工事建筑中一般指一圈城。最里面的内城叫“本丸”,如果外面再套一层城就是“二之丸”,如果再套一层就是“三之丸”。
       当然根据城堡建筑形式的不同,有时本丸和二之丸之间并非大圈套小圈的概念,在一些建筑在山地上的城堡中,本丸和二之丸可以是互相独立的城墙,之间用小桥连接,由于地势险峻,会造成只有通过二之丸才能到达本丸的客观结果。
       进了大阪城的“二之丸”后,离天守阁也就越来越近了。

        在进入本丸之前会经过“丰国神社”,它是为了纪念前文提到的那个草根男--丰成秀吉而建。说到这里不得不说说大阪城的历史(结合度娘的知识),其实最早的大阪城不是现在长得这样。
1)丰成秀吉时期的大阪
        1583年,羽柴秀吉(后来的丰臣秀吉,草根男)在石山本愿寺的原根据地上建造大坂城,以一年半左右的时间完成了本丸。直到秀吉死去之前,仍持续不断地建设二之丸及三之丸等附郭,以及多重水堀(护城河)和运河等防御设施。大坂城天守外观四层或五层,瓦上覆以金箔,极其奢华,位置在今日大阪公园蓄水池付近,含石垣四十米高(德川新天守约58米)。
        丰臣秀吉后来次第建造了京都的聚乐第和伏见城,作为居住和处理政务的中心,较少住在大坂城。1598年秀吉死后,继承人丰臣秀赖又从伏见城移居到已完成的大坂城。此外,实际负责政务的丰臣家大老德川家康(保存实力男),也入住西之丸便于办公。
2)德川幕府时期的大阪
        1614年德川家和丰臣家矛盾表面化,德川家康率大军包围大坂城,史称大坂冬之阵。战役中双方讲和,德川家提出条件要求拆毁二之丸和三之丸,填平外围的水堀,使大坂城成为一座仅有内堀和本丸的裸城。丰臣家虽然一时接受了这个屈辱的条件,但后来毁约重新开挖水堀(所以现在的本丸护城河是一半有水一半没水),让德川家康得到借口于次年发动大坂夏之阵,消灭了丰臣家,而大坂城也在此役中化为灰烬。
        烧毁后大概6,7年后,保存实力男的儿子二代将军德川秀忠开始重建大坂城,并在1629年(造了9年)完成。德川氏将丰臣家所建的大坂城石墙和水堀全部破坏,覆以数米厚的土,。天守设置在不同的地点,位置更高,并采用完全不同的设计。1665年(造完过了34年)大坂城天守被闪电击中烧毁,并未重建,自此成为没有天守的城池。

3)近现代
        1928年(昭和三年),大阪市市长关一提议重建大阪城,并在半年内募得市民捐款150万元。
        1930年(昭和五年),天守动工,以钢筋水泥复筑,隔年完成。这座复兴的天守并未忠实复制丰臣或德川时代,基本上以德川时代的白漆风格为主,但最上面一层重现丰臣时代的黑漆描金风格。
        第二次世界大战期间,大阪城四周受到美军猛烈空袭,虽然复兴天守此次侥幸无事,但先前逃过战祸的周边建筑却劫数难逃。日本败战后大阪城被美军接收,1948年时美军不慎引发大火,又失去了纪州御殿。1950年代开始正式的复修及学术调查。1959年发现了丰臣时代的遗迹。大阪城现今为大阪城公园。1997年日本政府指定为登录有形文化财产。

      在继续往里走就可以看到“丰国神社”,丰国神社是为了纪念前面说的那位草根男——丰臣秀吉而兴建的。丰臣秀吉于公元16世纪完成了统一日本的大业,结束了战乱的局面。公元1615年,原大阪城与丰臣家族毁于战火,被当时的德川家族取而代之。德川家族随后建立了统治日本达265年的德川幕府。丰臣家族灭亡后,这座神社随之遭到毁坏。到了公元19世纪的末期,神社才得以重建。1961年,原本建立于中之岛的丰国神社迁移至大阪城公园内。
       有时间的朋友也可以进去看看,我们是木有进去。这件神社时常会承办一些日本传统的婚礼,所以运气好的话还能看看日本传统婚礼是什么样的。

        走过丰国神社后就能看到本丸的“樱门”了,走过护城河的桥步入樱门后就来到了本丸。顺着石路绕过城墙往前走,一个大广场出现在眼前,与此同时的是大阪城的天守阁也完完整整的映入眼帘。在广场的东面的建筑上有几个字写着“大阪市立博物馆”(下图),这个建筑光看外观就能看出是近代建筑。
        实际上它是跟修复的天守阁一同建造的(1931年完工),最早是用作当时的日军第4师团司令部,二战后被美国人接管。1948年美国人结束接管后成为了大阪警示厅总部。十年后1958年,现在新的大阪警示厅总部落成(大手门外),警察从这个建筑里撤出,撤出后花了几年时间改造成历史博物馆对外开放,2001年新的大阪历史博物馆开馆(也在大手门外,和NHK电视台相邻),大阪城内的这个馆就关闭了,之后就作为一个咖啡馆运营。

        广场上有好多鸽子,一些停在树杈上,一些在广场上闲逛,有些人会给它们喂东西,很有爱。

        下图,我们去的早,旅游团还不算太多,但整个广场上还是人声鼎沸。旅游团在10点以后陆续到达,可持续到下午,所以,如果不想被旅游团簇拥的话就早点出发吧。

        广场上有些卖吃的的小摊,有章鱼小丸子、香肠什么的,逛累的也可以吃吃东西。除了吃的外,在旁边还有武士铠甲变装,可以化身战国时代的武士和同样身着武士铠甲的工作人员一起以大阪城的天守阁为背景照相,挺有意思的。

        看到大阪城的天守阁会想到那部电影《丰臣公主》,虽然是一个架空的故事,但是表达出了大阪人对大阪城的感情。

        大阪城除了在电影中出现过外,在柯南里也出现过哦,剧场版《名侦探柯南:迷路的十字路口》中除了对京都风景的描写外,也加入了大阪城的画面。

        注意到天守阁屋顶上那些金色的鱼状装饰,那是用金箔所塑造的老虎与龙头鱼身的金鯱,几乎所有的日本城堡都会用它进行装饰,因为是鱼身的造型,象征着水,寓意就是祈祷不要着火。
        因为传统日式城堡都是木头建筑,一旦着火就没的救。也因此大多数的天守阁都是被火烧毁,比如大阪城、江户城、名古屋城等。导致着火的原因也很多样,比如:雷击、战火、人员误燃等等。

        一般旅游团就只是带队走到天守阁下就折返了,不会进天守阁,一方面是进入天守阁需要600日元的门票,另一方面是旅行团的行程非常紧凑,没有时间可以进入天守阁。
        而实际上个人认为还是很有必要进去看看的,现在的天守阁是复建的因此里面实际是一个大阪城的博物馆,里面对大阪城的历史有很多讲解,还有很多模型展示了全盛时期的大阪城等等还是很有意思的。600日元的票价也不算太贵,更何况都已经走了那么久到了天守阁下进去看看也就是顺便的事。
       上一次回来的时候买票还是人工售票,这次已经全换成自动售票机了,排个小队,选完人数往机器里赛2000日元,3张门票就吐出来了,灰常方便。
        买完票就可以登上天守阁的台阶了。

        终于来到了天守阁下,虽然是近代复建的,但还是很漂亮。城堡底部的基座完全是德川幕府时代的基座,很多石块上还有被火烧黑的痕迹。
登上台阶后,先有一层小平台,平台的墙已经不再,但石头上还留着当年的射击孔。

        天守阁内部一共有7层楼,1层是大厅,2到5层是展览层,6层是过渡层,7层是展望台层(就是外观看到顶上黑色的那一层)。展览层里3,4这两层是不能照相的,大家也遵守下吧。
        进入天守阁的门口前看到长长的一溜队伍,实际上这个是等电梯的队伍,有一部电梯可从1楼直达5楼(中途不停)。你有2个选择,一是排这个队坐电梯直达5楼,或者走楼梯参观,走楼梯就不用排队。
        14年来的时候不知道要排多久,就没排,选择走楼梯上,结果发现小看这个楼梯了,天守阁里空间狭小,但层高很高,所以楼梯爬起来很累。而且这个电梯是只上不下的,也就是下来时只能走楼梯一层层下,所以累个半死。
        这次长记性了,而且又是带着爸妈,折腾不动,就乖乖等电梯。实际等下来也还好,一拨拨很快就排到了。

        电梯直达5楼后,直接再爬个2层到展望台。展望台上可以360度走一圈。
        下图是西面,看到的是西之丸庭院,樱花季或红叶季的时候,庭院里很好看,我们去的时候比樱花季早了2周,庭院里的樱花树上只有淡淡的花苞。

        向东看去,公园里还有一片晚梅开着,梅花树下游人也络绎不绝。远处隐隐约约还可以看到生驹山。

        向北面看,远处的六甲山若隐若现。视野里还可以看到梅田地区的高楼鳞次栉比。

        从展望台下来后就沿着楼梯一层一层参观展览了。
        展览展出的东西还是很丰富的:
                比如丰臣秀吉时期的大阪城模型以及建筑细节等,
                德川幕府时期大阪城模型,
                还有些讲解当时人文的影片等。
                又比如大阪城有关的几场战争的资料及微缩模型等等。

        在2楼的展厅里就摆放着和屋檐上1:1复制的老虎与龙头鱼身的金鯱。

        从天守阁下来后,在天守阁的旁边本来有一家纪念品商店,里面的商品很丰富,想去逛逛,结果这次发现那家店关了,整间商铺在重新翻修。
        于是只能在商店门口的长凳上休息会,顺便在旁边的自动售货机上买了到日本的第一份哈根达斯。虽然这次因为汇率的原因比上次来时贵了,但比起魔都来说还是很便宜的。
        魔都我们吃的那种小杯的哈根达斯卖到33元,这里买折合下来才18、19元,我们后来在超市还买到过将近15,16元的小杯哈根达斯,不可错过。
        吃完休息完后,开始慢慢往外走出本丸,依然从樱门离开。

        樱门附近干枯的护城河。
        出了樱门后,向右转,选择了和来时不同的路线离开。
        旁边就是大阪的“市立修道馆”(下图),1963年建成使用至今,里面设置了柔道、剑道、弓道等修炼项目。

        和名古屋等这些城堡一样,用于建造大阪城的石块也块块都是大块头,都是由不同的大名(各地的小头目,由幕府将军直接管辖)承包,从各地千里迢迢运输过来。这样做的好处是,幕府可以通过修筑城堡,一方面增加幕府自身的军事实力,另一方面繁重的建筑任务可以大大的消耗各地大名的财力,避免他们太过有钱。
       为了便于统计,很多石块上都会刻上大名的家纹(就当签名了)。

        再往前走就是西南角的大手门(下图),出了大手门就是从西南角出了二之丸。

        出了大手门后又见到了外层的护城河。

        前方这个顶上有直升机停机坪的建筑就是从前面提到的本丸中撤出来的大阪警示厅本部(上图),柯南里也有出现过。

        回望大阪城,依然挺拔。

        与大阪警示厅(下图左上)相邻的同样非常显眼的建筑就是 新的”大阪历史博物馆“ 和 ”NHK电视台“,这两个场馆连接形成一个建筑(下图右),图中圆球左边的是大阪历史博物馆,右边是NHK电视台。

        离开大阪城后,沿着 大阪警示厅和NHK电视台间的马路”本町通“往前走,很快就能走到地铁站”谷町四丁目“站,地铁站的路口有非常多的便利店可以补给下。

        谷町四丁目站是 ”大阪地铁谷町线“ 和 ”大阪地铁中央线“ 的换乘站,因此可以到达大阪的较多地方。我们接下来是要去黑门市场,因此选择乘坐地铁中央线坐一站到”堺筋本町“站换乘地铁堺筋线到”日本桥“下。

        如下图便是我们接下来的游览路线,从日本桥出来先到了黑门市场,然后去了道顿堀,顺便去了法善寺。走过道顿堀前往心斋桥,一圈逛回来后回到道顿堀吃之前预约的蟹道乐,最后一路逛回民宿。

        从日本桥站10号口出来,离黑门市场的入口就非常的近,往前走几步就是入口了

        黑门市场被誉为“大阪的厨房”,起始于江户时期。在明治末期以前,黑门市场曾被称作“圆名寺市场”。因附近圆名寺而得名。在当时该市场就已经很出名了。
       在这个近600米长的市场里总共有170家店铺,主要经营新鲜和高品质的肉、蛋禽类和蔬菜瓜果以及海鲜等鲜活产品。另外,市场还专卖一些其他地方买不到世界各地的调味品及烹饪佐料。170多年来,从饭店厨师到家庭主妇,每个来黑门市场的人都可以根据自己的口味、选择各类生鲜食品。

        虽说是个菜场,但里面十分干净。里面有很多海鲜摊位,但也没有任何上海菜场里的腥臭的味道,很神奇。
        除了贩卖活鲜,市场里还有很多现烤的摊位和小店,挑选完食材老板会给你加工。值得一提的是,市场里河豚鱼非常多,但想着刚旅行第一天,怕有个万一就没敢试试。
        市场里设置有可以免费就坐的用餐区,这点非常人性化,你可以买好小摊上的食物,拿到就餐区去吃,会很有序。

        把黑门市场选为参观完大阪城之后游览的地方原因是可以在这里解决午饭。本来是打算带爸妈试试这里最有名的“黑门三平”,是一家海鲜料理的名店。
       不过爸妈还是担心第一天就吃生的怕不舒服影响后面的游玩,遂也放弃了黑门三平,直到走到了市场最里面看到一家卖鳗鱼饭的店,好像叫“富士屋”,才终于决定在这里解决来日本的第一顿午餐。
       这家鳗鱼饭的价格不算很贵,但量也不大,我叫了一个鳗鱼饭的定食,大约1600日元,这在鳗鱼饭界里是比较便宜的了,味道属于中规中矩吧,鳗鱼很香甜,符合上海人的口味。

       吃完午餐后,继续沿着市场往回逛,准备前往道顿堀。变往外走看着一旁的水果店,还是决定为午餐加一分甜点。之前就看到有游记推荐草莓,自然不能放过,有名的九州草莓,每一盒上都印着卖萌的熊本熊,很讨喜。我们买的是这样一盒790日元,而且算是市场里比较价格后便宜的,但事实证明了市场里的总体价格还是很贵,之后我们在京都的超市里买到过将近400日元一盒的九州草莓。
       选了一盒后,老板会问你要不要现吃,如果现吃的话老板会帮你把草莓洗好,之后又给了我们一碟炼乳,告诉我们试试沾着一起吃。

        果然是城会玩,就算不下雨,草莓和炼乳也很搭哦! 很快一盒就解决了,继续进发。

        出了黑门市场,沿着千日前通一路向西走,看到了Big Camera难波店后右拐向北走,顺便进店里对各个电器打了打样。
        继续向北走穿过高架,又进入到一片有顶棚的商店街,往前走点左手边就到了“法善寺小巷”,左拐进去看了看法善寺(下图)。
        道顿堀地区最重要的信仰中心便是“法善寺”,这里是喧闹大都市大阪城中难得的一处清净之地,山号是天龙山。法善寺的寺院因进行过连续一千日念佛的法事而又被称作千日寺前街。前来祈愿的人们需舀水往佛像身上泼洒,经年累月下来,让水挂不动尊长满了青苔。 此外,法善寺一带沿路有很多传统餐厅和居酒屋,巷中还保有京都先斗町的怀旧气氛。
       虽然叫寺,但实际非常小,我们去的时候正在做什么法事,没有办法给不动明王的塑像泼水了,大家如果去的时候不要忘了哦。

        商店街的尽头就是今天晚上我们要吃的蟹道乐(道顿堀中店)了。

        走出通道就到了道顿堀,蟹道乐道顿堀中店巨大的螃蟹照片赫然眼前。与此同时,路上的人群也瞬间感觉翻了一倍。14年的时候也来了道顿堀,时隔两年再次来到这里,繁华的感觉一点没变。

        看到一家章鱼小丸子貌似颇受欢迎,店前一直排着队,就顺便凑个热闹买上一份。在日本,在街上捧着食物吃实际上是很不礼貌的,但在道顿堀完全没有这样约束。
        再说说小丸子,日本买到的章鱼小丸子的特点是里面都放了一大块的章鱼,香是挺香的,但我这样牙口不好的人吃起来也是蛮痛苦的,毕竟章鱼包在里面烤就不容易烤嫩。
       整条道顿堀可以说是被各种各样的吃的包围了,你可以空着肚子来,在这里用一份份的美食把它填满。

        慢慢往外走,就来到了最有名的格力高招牌,招牌旁好多人都比着动作照相呢。
        道顿堀这块巨型“格力高运动员”广告牌,它是电视节目中提到大阪时给出的“标准镜头”,到了道顿堀,几乎所有游客都会和它合照,很多人会特意为了看它而来道顿堀,广告牌上的“江崎格力高”对于海外游客来说可能是一个完全摸不着头脑的东西。也许可以这么解释:这个以乳酸菌食品起家的老字号品牌相当于中国的娃哈哈,是大部分日本人童年的回忆。
        格力高的300米跑者商标亦是源自于初时生产的焦糖糖果,该糖果拥有15.4千卡,刚好是足够跑步300米的能量。自1919年设置起便成为该市的著名地标。广告牌当中包含了在一条蓝色跑道上的格力高跑者商标,背景为多个大阪的其他著名地标。该大型广告牌曾为庆祝世界杯及为大阪棒球队阪神虎打气等活动而多次修改。由于该广告牌相当有名而成为了游客及当地人流行的拍照地点。

        在道顿堀川的桥上,向2岸看去,最显眼的就莫过于唐吉可德免税店,大门口的钢制大型招牌让你不会错过,“激安的殿堂”就是了。
        唐吉可德免税店在很多城市都有连锁店,优点是货品种类齐全、24小时营业,是大家在各个药妆店商场结束营业后的好去处。但价格上唐吉可德真的比较没有优势,所以一般药妆、电器什么的我不会再这里买,就是食品啥的比较齐全,所以会在这里补点食品。而且食品也能免税(当然要求是你在日本境内不能食用)。

        和上次来相比,明显感觉到道顿堀两边开了好多新的药妆店,实际看了后发现,价格都不便宜。
        到日本来旅游,大家买的最多的就是药妆了,所以药妆的性价比直接决定了你购物消费的愉快度,经过实地考察,决定日本药妆店的价格并不看药妆店的牌子,而是药妆店本身的位置。
        也就是说比如,同样的松本清药妆店,在热闹地区的店就贵,但冷清地区的店就便宜。这样的话,问题就是作为一个游客,热闹的地方我都知道,那哪里是不热闹我咋知道呢?
        所以在之后的文章里会给大家推荐一家位于京都祗园地区的松本清,这里的心斋桥和道顿堀的药妆店都是死贵的,如果是实在没时间逛或者临走了最后补货的同学外,一般不推荐在这里一带买药妆。

        走过道顿堀川的桥就来到了心斋桥,整条心斋桥购物街商铺林立,可以看看的东西还是挺多的。
        一走进商店街就会被这人头攒动的景象吓到,整条街人气十足,你能做的就只有是顺着人人慢慢往里逛。

        心斋桥的商铺实在太多,作为直男表示很多招牌都似曾相识却又好像都不认识。
        比较推荐的是这里的“大丸百货”,它是日本比较大的百货公司,前不久在上海还和新世界一起开了一家店。心斋桥的这家大丸百货位于心斋桥商店街的北面(可参考前面的地图上的标注),这家大丸百货分为南馆、本馆和北馆,我这次去的时候本馆在装修,但不管怎么说都算是规模很大的百货店了,而且可以当场免税,如果有需要购买百货店的商品的人不妨逛逛。
        有个需要注意的问题是,日本的百货店关门都很早,一般晚上8点就要关门了,所以如果有逛百货的计划的需要预留足够的时间哦。

        除了百货外,还推荐的是心斋桥这里有优衣库的旗舰店,旗舰店同样也位于商店街的北面,紧邻大丸百货(参考我上面的地图标注)。这家店的规模比较大,算上地下室一共有5个楼层,总体价格上大概是上海优衣库的7折左右。全场所有商品选好后,如果总价超过5000日元可以到4楼的免税专柜去结账,这样付钱的时候就直接免税免掉了。

        逛完大丸百货和优衣库后已经快累趴下了,赶紧前往预定的蟹道乐吃晚饭,为了避开人群,我们直接从旁边抄了条小道,小小的街道也是满满的日式风格。

        再次回到道顿堀,这次从激安的殿堂旁走过,看到里面一路排出来结账的人群么?很牛叉吧,顺便说一句,这家店是提供中文服务的,店里有很多中国日本的留学生,和一些留在日本打工的中国人,不过这也再次印证了这是一家性价比不高的店。大家记住一个特点“一般提供中文服务的店铺,性价比相对来说不会很高”,当然这只是个人的感觉。
        另外停在激安的殿堂旁的游船也是大阪的景点旅游项目,跟着这个船,会带你游历大阪的水道河系,同时也会有日文的讲解,如果是时间富裕的同学不妨可以体验一下。

        终于来到了这一天的重头戏----蟹道乐,这家大众点评里大阪的美食排行里排第一的蟹店真的是很值得去一次。
        14年来的时候也是去了这家蟹道乐道顿堀中店,吃完后就念念不忘,想带着爸妈也来吃一次,所以这次在出发前就现在他们官网上进行了预定。
        关于店铺,道顿堀上有好几家蟹道乐,最出名的是道顿堀本店,位置就在那个格力高跑步人广告牌的旁边。排队最长的也是这家,据说都要提前1,2周去预定才能订到,但实际上光道顿堀就有好多家蟹道乐,我们去的这家“道顿堀中店”也是其中之一,位置可以参考我前面的地图标注。
        这里先送大家一个传送门(http://douraku.co.jp.c.at.hp.transer.com/),是蟹道乐官网,里面可以查到蟹道乐所有门店。
        我们去的这家道顿堀中店是日本本地人来的比较多,而排队最长的那家本店实际上都是被团客挤满了。如果大家是自由行来,可以试试这家。当然,虽说人稍微少点,但经常当场去也是等不到位子的,所以再给大家一个传送门,是这家中店的预约网站,非常人性化的提供中文预约。
        https://rsv.ebica.jp/ebica2/webrsv/reserve_searches/search/e014006701/3149?cltid=e014006701&shop=3149&lang=zh-cn&_ga=1.145422004.1819115419.1449665654
        
        按照自己的行程去预定位置,一般所选的时间后会为你保留半小时,比如你预定的是18点,最多保留到18点半,早到一般是没问题的。这里再给大家一个菜单的传送门(http://douraku.co.jp.c.at.hp.transer.com/kansai/nakamise/menu/)。

        个人比较喜欢的是烤蟹腿和寿喜锅。烤蟹腿是他们家的招牌产品,香气逼人。寿喜锅类似于火锅,吃完后会有服务员利用里面的螃蟹汤现场操作给你煮成鸡蛋蟹粥,很有意思。
        蟹道乐的话人均大概在300左右,看你点的东西会有浮动。

        店门口的蟹缸很壮观,进店的时候可以跟它们打招呼“我要来吃你们了”,走的时候还可以跟它们打招呼“你们的同伴被我吃了”。

        从蟹道乐出来后,天已经完全黑了,顺道去了趟激安的殿堂买了点食品,但看来看去买不出什么,最后结账时居然没达到5000日元的免税线。

        往回逛得时候路过星巴克,就顺便买了3杯回去,价格上总体是上海星巴克的7-8折的样子,还是很便宜的。

        最后一路逛回民宿,暴走的一天终于结束了,行程上如果大家有觉得需要参考的地方或问题还可以给我留言。
        经过一天的奔波,爸妈对日本也留下了第一眼的印象,对日本的守秩序也赞不绝口。
        晚上整理一天的丰硕战果的同时也在打包行李,准备明天开始向奈良京都移动了。

D3 奈良和小鹿们

2016年3月7日,阴
        今天的行程是 大阪 -> 奈良奈良公园、春日大社和东大寺) -> 京都(伏见稻荷大社
        下图是我们走的路线,大阪奈良京都三地差不多就是直角三角形的分布。
        去奈良玩一般都不会过夜,于是很多人关心奈良到底是放在住大阪的时候来回还是住京都的时候来回,实际上我的经验来看,最省时间的玩法是把奈良串联在大阪前往京都京都前往大阪的路上一起玩。而且串联起这3个地方的“近铁电车”乘坐也非常方便。

        一大早起来后,去楼下全家吃了个早餐就立马出发了,到民宿旁的大阪难波站坐“近铁电车”前往奈良
        由于是终点站,所以肯定能坐到位置,而且整个车程中其实人也不是很多。
        大阪奈良之间隔着一座生驹山,因此列车会先慢慢爬上半山腰,再从半山腰的隧道穿过,再慢慢下山。上山过程中可以俯瞰到大阪

        大概45分钟后我们便到达了奈良,车站名为近铁奈良,这要比JR到达的“奈良站”离奈良公园更近,因此去奈良的话比较推荐这个“近铁电车”。
        奈良最出名的还是奈良的小鹿,小鹿和人就走在一起,我觉得这样的体验是很少见而且神奇的。因此一开始在罗列景点时就想着一定要带爸妈来感受下奈良独特的氛围。
        下图是我们在奈良公园的游玩路线,我在奈良公园里走了一圈,这样算是比较全面的走法了,如果只是想要来和小鹿玩的话,只需要去东大寺看看就行。

        另外,有问题一定要注意的就是,如果要想去春日大社千万要把行李在车站给寄存了,14年来的时候就是吃了这个亏,到了春日大社才发现会有一段参道是上山路,而且铺的是石子,行李箱根本没法在里面拖动,搞得最后只能一部分同事看行李箱,一部分同事上山玩。
        在近铁奈良站的自动寄存柜寄包,寄存一个24寸的行李箱需要放在一个600日元的寄存箱中,而且需要6个100日元的硬币,如果没有零钱会有工作人员帮你兑换。

        从近铁奈良站上来后,就是个公交大站,这里有各种车辆到奈良的各处,交通是非常方便,我们坐97路前往春日大社
        给大家一个传送门,是小气少年讲的关于奈良公交的帖子,里面有详细的公交信息(http://nicklee.tw/?p=705&cpage=4)。
        坐着公交车大约4,5站路就到了终点站春日大社站。下车后,往前走左拐就是大社的石子参道。

        萌萌的小鹿已经在等我们啦,在靠近春日大社附近鹿不是很多,但还是会看到一个个独处的小鹿,很傲娇。

        在这里,小鹿在人群中若无其事的走着,间或有人拿出鹿仙贝,这些小家伙就会立马聚拢起来。

        小鹿,你为何那么傲娇。关于奈良的小鹿有一部日剧《鹿男与美丽的奈良》,大家可以在去之前看看,很有意思。

        再往前走,就看到路旁出现了一排排的石灯,这些是长夜灯。潮湿的环境,使得这些灯上都长满了青苔。

        顺着这些长夜灯,就来到了春日大社的石牌。
        特别需要提及的是关于日本遣唐留学生阿倍仲麻吕的一块碑和碑文。阿倍仲麻吕唐玄宗开元五年(717年)随日本遣唐史来中国留学,中文名为晁衡。晁衡学成后留在中国,在中国待了35年后,天宝十二年(753年),他以唐朝使者身份,随日本第十一次遣唐使团返回日本,途中遇到大风,下落不明,传说他遇难了。李白得知十分悲伤,写了《哭晁衡卿》:“日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。”可见晁衡与李白交往颇深。
        而戏剧化的是,实际上阿倍仲麻吕并没有遇难,这次出行他与著名的鉴真和尚一同前往日本,他们分乘几条船出发,鉴真的船最终到达了日本。他坐的那条船在现在冲绳附近遇到大风失去航向,最终到达了今天的越南地区,又历经了2年的磨难最后又回到了长安。
        回来之后没多久就爆发了安史之乱,最终一直跟随唐玄宗左右,得重病后病逝于长安,最终还是没有回到故乡。

        春日大社于768年为了守护平城京及祈祷国家繁荣而建造。是藤原氏一门的氏神,由武翁槌命乘鹿而来的传说,把鹿作为神的使者。 

        春日山的春日大社日本全国各处的春日大社的总部, 与伊势神宫、石清水八幡宫一起被称为日本的三大神社。春日山作为春日大社的神山,千年以来都被禁止砍伐,因而遍布着以槲树、米储类树木等为主体的常绿广叶林的原始森林。由于春日大社从公元9世纪起禁止采伐树木,原始林得以保护,并作为与春日大社不可分离的景观和春日大社一起被列入联合国科教文组织的《世界遗产名录》。

        建筑特征为并立的4个社殿组成的本殿,围绕本殿的朱红色的回廊与春日山麓的绿色丛林相映成辉,与屋檐下垂下的灯笼和社殿一起构成了一幅情趣盎然的风景画。朱红色的主殿自古就以藤树著名,社内的3000座石灯笼和吊灯笼也也十分有名,在“春日大社神苑”里种植着约300个品种的植物,这些植物均在古代有名的歌集《万叶集》中有记载。 另外,社内还藏有包括520件国宝级文物在内的3000件文物。

        传说,天神骑着白鹿降临春日大社,从此之后奈良人就将鹿视为神的使者,鹿也开始在奈良代代繁殖,现在奈良境内大约有1300多头鹿。

        一进门就是买门票和御守的地方,春日大社是很少数需要收门票的神社,门票400日元。

        买完票后会有张小地图,上面有建议游览路线。像我这种强迫症患者最喜欢这种东西了,照着路线走一遍就能看的都看到了还不走冤枉路。

        往里走,就能看到中门,向右转沿着挂满铜灯的回廊绕到外边。

        沿着回廊的外墙往前走,就能看到一个鸟居,这里就是“御盖山浮云峰遥拜所”。
        奈良时代初期,为了守护平城京,来自鹿岛的武瓮槌命神骑着白鹿从天而降,抵达如今的御盖山顶的浮云峰遥拜所。御正殿于神护景云2年(768)年建立,在建立之前,日本朝廷就从鹿岛、香取、枚冈等地请来诸神,此后神灵隐居坐镇于此,因而备受尊崇。现在此地严禁一般人进入,作为一块禁地而加以保护。

         道路两侧一座座石灯笼,以及神社内的走廊整排悬挂吊灯,是春日大社代表性景点。神职人员指出,春日大社共拥有2000座石灯笼、1000盏吊灯,统称为「万灯笼」;神职人员表示,这些灯笼代表祈福,在古时仅有权贵才能申请吊灯,石灯笼则是一般平民祈福时纳献,渐渐形成如今壮观的景象。

        回到庭院里,一株梅花开的正艳。

        拐过梅花树会路过中门的御廊,从这里可以往里看到御正殿,但这时在发现,整个御正殿被脚手架围了起来,在维护。后来查了资料发现这样的维护叫做 “式年造替”。
        日本许多神社都会有所谓的式年迁宫、式年造替仪式,意即利用传统工法重建神社、或进行整修,春日大社每20年一次的「式年造替」则是针对本殿进行整修,2016年正是举行第60次式年造替的时候。
        原来我们还是赶上了20年一次的事儿。

        继续往前走就来到内侍殿。
        内侍殿是以前侍女侍奉神佛时所站立的地方,20年一度的造替仪式时,御本社和若宫的神佛将会暂时迁到此地,所以也称为移殿。内侍殿东侧是正面,西侧的厢房(此处指屋内与屋外的中间位置)是若宫的移殿。

        出了内侍殿后就到了西回廊,这时才发现内侍殿也在维护,这里就看出了日本的细致,所有脚手架全部使用和神社建筑相近的颜色来搭建,连脚手架连接处的螺栓也用橘红色的封套包裹,使得最大限度的减少工程对于神社的不协调感。

        位于回廊西北角的这一神社,名叫“多贺神社”。供奉着掌管生命、保佑延年益寿的神灵。据传,俊乘房重源在昔日建造大佛殿时曾得益于多贺神社而延长寿命。此神社因而备受拥戴,前来捐赠延年益寿旗帜的人络绎不绝。

        再往前走就是通往御正殿的后殿的入口,也封闭了在修缮。入口旁边有一间小屋,牌子上写着“藤浪之屋”,门口用很厚的布帘遮盖着,掀开布帘进去后发现是个不透光的小黑屋,屋子里点满了铜灯,微弱的铜灯在黑暗中隐隐发光,非常有神秘感。
        实际上这间屋子在古代是神职人员等候的屋子,每年2月3日、8月14,15日这三天,所有神社内外的铜灯石灯会全部点亮,举行仪式。而这间藤浪之屋就是模拟了点灯的场景,让大多数无法亲临仪式的游客也能感受到这样的气氛而布置的。
        由于没有三角架,黑暗的屋子里的神奇景象就没办法还原给大家了,如果去春日大社的话千万不要错过这间独特的屋子了。

        往回走,神社里果然还是灯笼唱主角。

        非常显眼的是这棵神社前的大杉树,杉树周长8.7m,高25m,树龄约800至1000年。700年前的《春日权现验记》中可看到当时杉树还是幼木时的姿态。

        春日大社最经典的角度了,神社橘红色的木梁和绿色的植物相得益彰。

        从神社出来后,往西面的门出去可以通往春日大社的宝物殿,同时也可以找到往北去的路(通往若草山)。

        偶尔能瞥见的神官。

        一方面可能是我们走的路比较小众,一方面可能是今天的天气是阴天,整条路上只有我们一家3个人,只是偶尔迎面走过1,2个人,非常轻松的气氛。往北离开神社后,沿着小道一直往前走,路过一家商品店的时候还进去逛了下,买了点糕点和冰箱贴,感觉价格公道,毕竟是较冷僻的地方嘛。

        小道两边的林子里,小鹿们三三两两的聚在一起,呆呆的望着外面,画面很喜感。

        这里的小鹿都慵懒的趴在地上,完全没有要迎合你的挑逗的意思。

        往前走了一段就到了若草山,海拔为342米,面积为33万平方米,看似三山相叠的草坪山。站在山顶,整个奈良盆地尽收眼底。每年只有3月21日至6月15日,或9月10日至11月25日可进山。
        若草山最有名的是名为“若草烧山”的活动,在每年的1月举行的以燃放烟花和火烧山为主的传统活动。
        我们去的时候是3月上旬,山还未开放,因此没有办法上山,不过我准备的行程里也确实没有时间可以上山了。

        若草山下,大片大片的鹿聚集在这里,如果要喂鹿,不建议在这样的地方,因为当你掏出鹿仙贝的时候,就会成为围攻对象。

        吃货们聚集在一起开会。

        再往前走又会路过手向山八幡宫。

        紧邻它的是三月堂,它也是东大寺的一部分。

        再往里走,就是二月堂了,系为举行修二月会而兴建的堂舍,故俗称二月堂。
        佛教术语,日本奈良佛教界专修‘十一面悔过法会’(修二月会)的建筑物。位于日本奈良东大寺大佛殿东北的山腹。号罥索院。系为举行修二月会而兴建的堂舍,故俗称二月堂。
        据《二月堂绘缘起》载,天平胜宝三年(751)三月,实忠于常念观音院见到以十一面观音为本尊的十一面悔过法会,翌年于摄津难波津感得生身十一面观音像,因此建该堂以资安置。并于同年二月至大同四年(809)期间,每年二月修十一面悔过法。
        应和二年(962)八月,堂中僧房被大风吹倒,元久三年(1206)正月再建。
        宽文七年(1667)二月被火烧毁,九年五月德川家纲重建本堂,并修建三所社、阏伽井、佛饷屋、食堂、汤屋、宿所等;此等建筑今尚存。而修二月会一事,今已改在三月,仍依古式行之,其中以‘御水取’之法事为最着名。(度娘)

        进了二月堂的大门,就是一段阶梯,门口右边有一个捐赠的转轮,好多人都去那摸一摸转一转,感觉应该是会带来好运之类的。如果有对这种习俗了解的欢迎赐教。

        终于爬上了二月堂的阶梯,瞬间整个奈良尽收眼底。

        这里人不多,尤其是没有旅游团,是一个能好好感受奈良氛围的地方。

        东大寺大佛殿的金顶就在前方。

        站在栏杆边远眺奈良城,是会有一种“哦,这就是奈良啊”的感觉。

        阶梯上来后的休息处,远处是净手漱口的水池。

        这个二月堂实际小小的,从另一边的阶梯下去,两边的阶梯差不多对称,但我们下去走的这道阶梯有坡顶覆盖,

        就在我们下来之后,一大群春游的学生在老师带领下上去了。

        就在二月堂的门口有一间餐厅,叫“东大寺  绘马堂茶屋”,因为已经临近中午,预计后面也很难遇到这样的餐厅,就赶紧进去吃午餐了。
        我们点了一些普通的定食,比如我点的是猪排饭,他们还提供面食等。
        但我后来网上一查,这家餐厅评分还不错,其实他们家最有名的茶汤饭,是一种将茶和饭融合在一起的食物,是近畿地区有名的特色美食。可惜后来才知道,如果去的话不妨试试他们家的茶汤饭吧。(位置参见上面的地图标注)

        就在我们吃饭的时候,不停的一拨拨的学生被带进了二月堂,看来这些学生应该都是来奈良公园春游的。看装束应该是高中生吧。

        我们吃完饭后继续赶路,往外一转,顿时一片红红绿绿的帽子,原来不仅高中生来,连小学生也来这里啊。这些不同颜色的帽子是区分不同班级的,很可爱也很方便啊

        注意上面这只鹿,小朋友们很快排着队都走了,我看到这孤零零的一只小鹿就去跟他打招呼,结果一个劲的不理我。
        于是想那就贿赂贿赂它,一旁就是一个卖鹿仙贝的小摊,150日元一份,一份鹿仙贝大约有十张,每张仙贝大概旺旺雪饼的大小,但都薄薄的。
        我一买好仙贝,瞬间那只鹿就冲到我面前,把头仰起来要吃的,与此同时旁边不知道哪里又瞬间窜出3、4头鹿,都抢着要吃。
        本来我想是买一份仙贝这里撒一点,再带着换个地方撒一点,可是它们攻势很猛,你不给吃它就啄你,太坏了。
        一份仙贝很快就分完了,这些鹿非常聪明的看到我手中仙贝没了就立刻散开了,友谊的小船说翻就翻。

        喂完小鹿,继续往前走,会经过一个钟楼。

        路旁有间小小的神社,叫“辛国神社”

        再往前就是一个下坡路了,大佛殿也赫然立于眼前。

        大佛殿长长的回廊外墙。

        一辆出租车停在一旁,司机一身西装笔挺的站在一边等着乘客。日本的出租车司机好多都是头发花白的老爷爷,关于出租车的体验后文会提到。

        大佛殿门口的水池。

        越靠近大佛殿的正门,鹿越发多起来,路边各种凹造型。

   在路边还立着个很有意思的牌子,提醒你注意小鹿的各种行为,并且配上了漫画。

        终于进了大佛殿,14年来奈良的时候就是因为时间太赶最后没有来得及参观大佛殿,这次的行程当然不能错过。
        东大寺大佛殿,是世界现存最大的木结构建筑。大佛殿宽57.01米,深50.48米,高48.74米,殿内安置有15米高的卢舍那大佛像。佛殿始建于公元752年,是为放置卢舍那大佛像而修建。
        公元1180~1567年间,大佛殿两次毁于战火,卢舍那佛像亦遭损毁。
        公元1709年,大佛殿与卢舍那佛像被重新修复,规模缩小为最初的2/3。

        大佛殿的门票是500日元,还是很值得看下的。

        走近了看大佛殿,感觉真的很大,类似像这样规模的木造殿舍就算在中国的寺庙建筑中也是比较少见的。

        整个大殿是先浇筑佛像,后再佛像的范围里把大殿建造起来。

        大佛殿前的广场。

        大佛殿内部最主要的就是卢舍那大佛了,出于尊重这里就不放照片了,大家有机会可以亲自的去看看。大佛在数次的火灾中严重损毁,现在我们能看到的是后来修复的。
        目前的大佛中只有底座的部分莲花花瓣和大佛腹部是最原始的,其他部分都是经过了修复的。

        除此之外,大殿里还陈列着历代的被焚毁的大佛殿模型。

        大佛殿里最有名的柱子,听说穿过此洞,大人能保佑平安,小朋友能聪明伶俐逢考必过。大人小孩都排着队等着钻,有些大人卡的太紧,还有人在后面推前面拉的,场面很有喜感。

        就是这样一个小洞,我怕被卡住不敢钻,不过看到有些体型稍胖的成人也钻过去了,感觉应该大部分人钻是不成问题的。

        大殿内还有一些当初焚毁的佛像局部,例如手部等部位。

        出了大佛殿,一路往外走,路边的小鹿渐渐多起来,这里的小鹿明显要开朗的多,看到游客就凑上来。

        之前把鹿仙贝喂完了,旁边也没有摊位买鹿仙贝,不过小鹿们是不会放弃的,它们果断盯上了我们手中的饼干,一直跟着我们。只能分几块给这些吃货们啦。

        草地上也躺着好多小鹿,这段路要明显多出很多小鹿,如果只是为了亲近小鹿而来奈良的话可以到这条大佛殿门口的路上来瞧瞧。

        再往外走就是东大寺的大门了,匾额上写“大华严寺”,正是东大寺的另一个名称。

        这里都是一幅幅人和小鹿的和谐画面。

        出了东大寺后,我们便乘车回到近铁奈良站,取好我们的行李,买上近铁的特急票就准备出发前往京都了。
        前往京都的有特急和准急两种车次,特急三刻钟左右能到京都,准急的话大概1个小时不到,时间上差不多,价格要相差近一倍,但因为准急的时间不是太好等,我们去的时候刚开走没多久,所以就选择了坐特急前往京都

        从京都开来的特快慢慢进站,近铁的特快列车长得很可爱,圆滚滚的。

        坐在车上飞快的向京都移动。

        45分钟后我们到达了京都站,到达京都站后我们选择先寄存行李后,直接前往我们京都的第一站----伏见稻荷大社
        我们京都的民宿离京都站有一点距离,如果先去民宿寄存行李的话势必会耗费来回将近1个小时,而且还得来回折腾,所以如果有类似我们这样情况的可以考虑在京都站寄存行李后先去玩。
        京都站的行李寄存比近铁奈良站要贵,一个24寸行李箱所需的寄存金额为700日元,我们3个箱子就寄掉2100日元了,好贵啊。

        寄存完后我们先去了趟JR售票处(绿色窗口,很好认)把大后天的新干线票给买了,具体后文详述,但提前几天买票非常必要,东京大阪之间的东海新干线票非常紧俏,特别是座位票,请务必提前买票。
        本来还想把第二天京都岚山的观光小火车的票也顺便买了,但得到的噩耗是明天早上到中午的班次票都卖完了,14年来的时候岚山的小火车票我都是直接当天去窗口买就可以买到,但没想到现在这么紧俏,请大家务必提前预定,或者找某宝的代订。这导致我只能重新安排第二天的岚山观光路线。

        之前在排行程的时候,排出来去完奈良之后还能在京都去一个景点,但毕竟是下午才到的因此这个景点需要符合这样的特点:交通方便、不用坐公交、适合下午游览 、位置相对其他景点独立,纵览京都的景点里,只有伏见稻荷大社符合这些条件。
        伏见稻荷大社坐落在京都的东南方位,JR、京阪电车以及巴士南5路等方式可以到达,我们在京都站所以做JR是最方便的。
        但有一点需要注意的是,伏见稻荷大社位于JR的稻荷站,是JR奈良线的一站,从京都站出发跑在JR奈良线上的有慢车和快车2种列车,如果需要前往稻荷大社只能坐慢车!千万别坐错了。上图中绿色的车厢就是慢车的样子。       
        正值上下班高峰时刻,车厢里人比较多,还有好多放学的孩子。2站路5分钟之后便到了稻荷站。

        上图是我们在伏见稻荷大社的路线图,以及图中的一些标注可能对大家有帮助。

        出了JR的稻荷站,伏见稻荷大社红红的大鸟居就立马出现在眼前,人比我想象当中的多好多,而且到了京都就可以发现路上穿和服的多了很多。
        
        鸟居是神社的入口建筑物,代表神界的入口,主要是用来区分神界和人类所居住的俗界。是1种"结界",或"分界"。进入鸟居就代表进入神界,进入神明居住的地方。所以,可以将它视为1种“大门”。
        这个通常是出现在神道教的神社,而日本佛教的寺庙,小部份也会建有这个鸟居。.另外,鸟居有木材也有使用石材制造。

        日本的神社或寺庙前,都会有这样的水池,叫做“手水舍”。参拜前,必须先洗净双手和漱口,代表净身,以显示对神明的尊敬。但是洗手可不是随便将手放入水中洗洗就好,重视神明的日本人,也发展出一套洗手的“繁文缛节”。
        “手水舍”净手顺序:以右手拿起勺子舀起水,先洗左手,再以左手拿勺,洗右手。接着以右手持勺,将水倒入左手掌心中,用来漱口;最后将勺子立起(勺口朝内),使勺子中剩馀的清水由上至下流下、清洗勺柄。
        必须特别注意的是,上述的步骤必须使用“同一勺水”,所以在舀水时,约舀6、7分满即可;漱口时,也不能直接将勺子对口,更不能将漱口水喝下;立起勺子的目的则是为了清洗勺柄,以利下一个参拜者使用。
        当然我们来玩的也不必要一定遵守那么严格啦,体验下即可,但是还是得注意保持勺子的干净。

        往里走在大门两边就是两个狐狸的石像,因为稻荷大社供奉的是掌管农业丰收与经济繁荣的稻荷神,在日本神话中,稻荷神的形象就是一只狐狸。因此在日本文化中,与奈良的神鹿一样,狐狸对日本人来说也是一种特殊的动物。
        这一对狐狸石像,右边的狐狸嘴里叼的是宝珠,左边的则是叼著一把钥匙,与一般神社大不相同。

        日本伏见稻荷大社建于8世纪,主要是祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神。稻荷神是农业与商业的神明,香客前来祭拜求取农作丰收、生意兴隆、交通安全。它是京都地区香火最盛的神社之一。
        伏见稻荷大社的入口,矗立着由丰臣秀吉于1589年捐赠的大鸟居,后面便是神社的主殿及其他建筑物。在神社里,还能各式各样的狐狸石像,这是因为狐狸被视为神明稻荷的使者。狐狸脸形的绘马是这里的一个特色。
        这里最出名的要数神社主殿后面密集的朱红色“千本鸟居”,是京都最具代表性的景观之一,在电影《艺伎回忆录》中也曾出现过。成百上千座的朱红色鸟居构成了一条通往稻荷山山顶的通道,其间还有几十尊狐狸石像。
        走进千本鸟居,老朽褪色的暗红色牌坊和光鲜亮丽的朱红色牌坊密集地交织在一起,透过阳光的照射显得格外壮观迷人,视觉上颇为震撼。

        在正殿处可以参拜一下稻荷神,参拜的口诀为:“拜、投钱、拉铃、拜拜拍拍拜”。
        进入拜殿,在赛钱箱前先向神明鞠躬,接着将钱放入赛钱箱,再摇动铃铛;接着敬礼2次、拍手2次,拍完后双手合十,向神明说出愿望;许完愿后,再敬礼一次,这就是完整的参拜流程。
        至于将钱投入赛钱箱时,需投入多少呢?一般会投入5元日币一枚,因为日语中,5元的发音与ご縁(go-en)很像,代表缘分、结缘。另外参拜时,手上不可提、拿任何东西,可将包包背在身上,或放置在脚边。

        顺着人流再往里走就要到最著名的“千本鸟居”了。伏见稻荷大社最让人印象深刻的就是那绵延山头达数公里的千本鸟居,这数量惊人的鸟居高达万座以上一直延伸到稻荷山顶,非常惊人。
        因为稻荷大神是掌管生意是否昌盛的神,因此有许多工商团体会来这里祈求保祐。在回去之後,可能就会赚了钱,之後就要来还愿,所以就会在这里建鸟居以还愿,久而久之,这里的鸟居就会愈来愈多,到最后,就成了这样的景观,绵延好几公里的鸟居就在稻荷山上,如果全部走完需要三个半小时左右。

        每一个鸟居也都有所不同,比较有钱的就做大鸟居,没钱的就做小鸟居,所以还有的地方会一分为二,由两条通往同一个地方的隧道所组成,如此可以容纳更多的鸟居。
        小的鸟居人民币要1,2万,而最大的鸟居捐赠的话要差不多10万人民币。

        除了大鸟居,还有这样的迷你鸟居可以供奉。

        除了这里的千本鸟居外,稻荷大社还有个有名的就是“狐狸绘马”了。
        绘马是日本人许愿的一种形式。大致产生在日本奈良时代。绘马有大绘马和小绘马两种。大绘马类似匾额,比较少见。一般所说的是民间常用的小绘马。在一个长约15厘米高约10厘米的木牌上写上自己的愿望、供在神前,祈求得到神的庇护。
        绘马,顾名思义,上面画的是马。不过这是绘马最初的形式,后来的绘马图案就越来越丰富了,画上了和自己的愿望相关的内容。绘马图案的变化,反映日本民众的生活的变化和各地风俗,充满了机智与乐天的情趣。

        我们也买了一块绘马牌(500日元),买的时候比较晚了,卖给我们这块绘马后,橱窗就关闭了,还算是比较幸运。在一旁的桌上有马克笔,可以用它在绘马上画画和写字,写下一些祝福,再在正面画上喜欢的图形就可以去挂在一边的绘马墙上了。

        天色渐渐暗下来,稍微往山上走了一走就原路折返了。我之前说稻荷大社适合下午来,就因为到了傍晚,鸟居的灯就打开了,非常有氛围。

        慢慢往回走,夕阳逐渐笼罩了大社

        由于神社面向西面,因此下午的夕阳正好顺光照射在神社的建筑上,对于摄影也非常适合。

        从神社出来,拐进一旁的商店街,这里有些小吃铺,以及一些手工艺品小店,很有意思,很值得一逛。
        走着走着就走到了铁轨的平交道,有电车通过时就是“当当当”日剧动漫里的经典氛围啊。

        继续折回JR稻荷站准备回京都站了。

        标准的日式小电车站,不时有快车通过。

        到了京都站已经晚上了,本来之前就想去京都站里伊势丹10楼的拉面小路了。但到了伊势丹看到介绍10楼拉面小路的招牌后,爸妈表示不想吃拉面,又看到11楼也有很多餐厅,于是就直接前往了11F,看了圈正好看到有家店卖之前在大阪没机会吃的大阪烧,于是作为补偿的心理就进了店。
        选择这家店还有个原因是不用排队,本着首先填饱肚子的原则挑选餐厅,做好的心理准备是平淡无奇的餐点,不过这家店的味道却出乎我们意料的还不错。我们点了2个大阪烧、一个炸豆皮(这是日本传说中稻荷的狐狸爱吃的食物)、炒面和鸡块,每一样都很美味,真是很惊喜。
        后来我查了这家店好像还有点名气,叫“京都锦铁板烧”,给大家大众点评的网页(http://www.dianping.com/shop/28604862),如果去京都站时又不知道吃啥,不妨可以试试。
        而且因为14年来日本时和同事在道顿堀吃过大阪烧,所以有比较,道顿堀吃的大阪烧没啥味道不好吃,所以对大阪烧一直没有好的印象,不过这家店真是刷新了我对大阪烧的印象,特别是下图中左下那个上面铺着绿叶的大阪烧,好吃到爆。
        三个人吃了5800日元,将近人均2000日元,对于晚饭来说还算是比较正常的价格,大众点评里有人上传了部分的菜单可以参考下。

        吃完饭我们就取了行李准备往民宿移动了。出了京都站就是京都塔的夜景,很美。
        京都塔是由隶属于京阪电气铁道集团的京都塔股份有限公司(京都タワー株式会社)维护营运,包括作为塔基的“京都塔大楼”(京都タワービル)在内,总高131米。京都塔的造型是由建筑师山田守操刀,结构部分则是由京都大学工学部建筑学教室负责,在1964年(昭和39年)12月28日启用。
        虽然京都市本身并不临海,但京都塔却很独特地采用了灯塔的造型作为外观主题。在京都塔建成的那个时代,大部分的塔状建筑都是采钢骨桁架结构(例如巴黎的埃菲尔铁塔),但京都塔却很独特地采用了封闭式的设计,以厚度介于12至22公厘之间的特殊钢板制作成的圆筒熔接而成,本体高100米、重量约800吨的塔身之内完全没有受力结构。
        考量到日本地处地震带上,也是台风盛行的地区,因此京都塔在设计时,使用了比一般建筑物高出一倍的安全系数,并安然度过风速高达50米/秒的台风与阪神大地震洗礼。

        京都塔的内部共有五层楼板,其中T1至T3层(相当于整栋建筑的11楼至13楼)位于大楼的上方、塔的基底部位。其中,T1层是售票口与电梯搭乘处,在夏季时户外的楼顶还会开设啤酒花园;T2层为活动会场;T3层设有观景餐厅(SkyRoom)。至于在塔高100米处,则设有T4与T5两层楼板,皆是作为瞭望室使用,总容量可达500人。在连结下三层楼板与上两层楼板的塔身中,藏有共285阶的楼梯。
        至于作为京都塔基座的京都塔大楼,则是一栋地下三楼与地上九楼的建筑,总占地面积2783平方米。大楼的地下一楼至四楼被作为百货商场、美食街、银行、书店与齿科医院使用,五至九楼则是京都塔饭店(京都タワーホテル)所属的设施与客房楼层(饭店柜台设于一楼)。
        地下二楼为长途夜行巴士的乘车场,而在大楼地下三楼处,则设有京都塔大浴场,除了提供给饭店的住客使用外,也开放供搭乘夜车的民众放松身心。京都塔饭店与同样位于京都车站周围的京都塔饭店分馆(京都タワーホテルアネックス,原称京都第3塔饭店)及京都第2塔饭店(京都第2タワーホテル),共同构成京都塔饭店连锁集团,是京阪集团的子企业之一。

        在出发去民宿前还有件事不能忘记,就是要在京都站买好公交一日券,500日元的公交一日券可以让你在某一天里无限次的乘坐京都大部分的公交车(京都公交230日元坐一次,3次回本),非常实用的券,大家在排行程的时候,尽量把公交车能到的景点排在同一天,这样就能最大限度的利用这张券。
        这张券在京都站的游客服务点可以买到,但很难找。更方便的方法是在京都站前广场上的公交枢纽站能找到这张券的自动贩卖机,自助买很方便,但不能用1万的纸币。

        从京都站出来时由于天色已晚,又拖着行李,于是我们决定坐出租车前往民宿。
        下图中中间偏上位置蓝色标注的就我们民宿的位置,离京都站稍微有点距离,但是附近很方便,离公车站、地铁站、便利店等设施都不远,而且里东西两个本愿寺也都很近(虽然我们没有时间进去)。同时下图还给出了一些京都站附近的信息标注,希望可以对大家有帮助。
        实际上从京都站到我们的民宿,有一辆公交车50路可以直达民宿门口,大概4站路,每个人230日元,三个人要690日元。
        很多人的印象里日本的出租车就是一个字,贵!但实际上如果你是短途并且人多(3,4个人),这样做出租车不一定比公共交通贵的,起步价约为580-650円/2公里,之后每370-430米/80円。车费超过5000円优惠3[%],23:00-次日5:00加收20[%]费用。
        我们最后到民宿的费用是840日元,跟做巴士差别不大,而且因为是司机对民宿不熟,把车开到路得一段,然后慢慢沿着路找的,否则会更便宜。
        提前把民宿的日文地址信息放到了百度云上面,下到手机里,上车时给司机看一下就行不用担心语言不通。让我们特别在意的是,我们看到几乎所有的出租车司机都是清一色的头发花白的老爷爷(真的是老爷爷,一点不夸张),事实上这在日本的服务业里并不是罕见的现象,年纪一把的老爷爷老奶奶都在做着大量的服务业劳动,很多人甚至70几岁都还在岗位上。这些老人如果在中国都已经是拿着老人卡跳广场舞的年纪了。
        看过一篇文章,说这些日本老人并不缺钱,只是闲不下来,一直的想法就是还能为社会干些什么,这样的精神还是很让人崇敬的。看着头发花白的老爷爷吃力的帮我们把沉重的行李搬上搬下,很自然的就会想要搭把手,但老人却执意的不要我们动手,真的是一种学不来的服务意识。

        下图便是我们京都订的民宿,日式逼格是不是很高?事实证明果然只是逼格高而已,宝宝心里苦。
        这家民宿最早是同事去日本时住过,给我推荐的,叫“樸宿”,在airbnb里可以预定(https://zh.airbnb.com/rooms/5631781)。由于这样的民宿比较少见,下面我会重点介绍下这家民宿。附马蜂窝的地址(http://www.mafengwo.cn/hotel/9513000.html)。

        首先是民宿的建筑本身是京都的传统町家(町屋)建筑,这种町家建筑对于京都来说,就类似于石库门对于上海的地位或者胡同四合院对于北京的意义。町屋是传统京都住宅,相当于中国城市中的街屋或店铺住宅,町屋的特色是木造,楼高两层,狭长的基地,前店后住,中间是安静的庭院。
        町屋是日本传统的连体式建筑,始于十七世纪。在这座日本历史上的首都里,当时的日本商人们和手工艺者将町屋作为他们工作和居住的场所。町屋是木格子架结构,用传统的泥土砖彻顶,维护起来很费时费力。每年有500座町屋被推倒,取而代之的是新式的现代楼房和高楼大厦。所以未来这样的町屋会越远越少。

        正是因为这样的特殊的建筑,所以自从上次来京都见识过町屋建筑的优雅后就立志下次如果再来就要体验一次。结合同事的推荐,在airbnb上筛选了很久,最终选择了这家,主要是里京都站相对较近,通往各个景点的交通也比较便利。
        民宿是一个在京都住了多年的台湾小伙在经营,因为这样所以语言完全不是问题,全中文的服务没有问题。町屋经过老板的修整后拥有6,7间客房,大多数是和式的榻榻米房间,其中有一间是女性的集体宿舍,可以提供给背包客使用。
        进门就是古朴风韵的前台,可以看出来老板是花了心思在布置的。古书、台灯、旧相机等营造出来的氛围很棒,一进门就让你好似进入了另一个时空。进门后就在玄关换上拖鞋,自己的鞋子就放在玄关里就行。

        我们订的三人榻榻米房间,位于2楼,没有窗户但有一个天窗。房间不大,但因为是榻榻米没什么家具因此在里面不会感觉房间小。事实证明光只有天窗还是有些闷的,好在榻榻米房间的移门开面都很大,打开门透气很方便。
        房间外面是一个和对面房间公用的小厅,有茶几和沙发,幸运的是对面的房间直到我们住的最后一晚才有人入住,因此这间小厅等于也是被我们给霸占了。小厅里还有个金阁寺的模型。
        

        一楼继续往里进就会看到一间很大的榻榻米客厅。客厅有两个日式暖桌,老板还很用心的在这里布置了小小的图书馆,放了很多书籍可以随便翻阅。客厅还与一间小厨房相连,可以在这里使用微波炉、冰箱、热水壶等设施,这里还有咖啡喝绿茶可以免费取用。
        整个客厅是公共空间,所有客人都可以在此休憩,因此成了交际的场所,在这里可以遇到各个地方的人,当然最多的还是咱大陆的和台湾的游客,当然在这里还遇到过一些欧美人,大家可以互相交流聊天,很温馨的客厅,可以这么说,这里是一个很适合一个人来住的地方。

        作为町屋,不得不提的当然是它们的小庭院了,庭院的面积很小,但布置的很精致,假山、流水、长夜灯、石子等等一切该有的因素都有了,和着露天廊道上的风铃声,就算坐在这里发一会呆也是一种享受。

        说了那么多好,下面讲讲它的一些特殊情况吧。
        1.卫浴设施公用。
                由于是传统木质町屋,因此在客房里是没有卫浴设施的,整间民宿有3间厕所(1男1女 1公用),2间浴室都在一楼的庭院旁。因此如果住2楼要起夜的话,就爬下楼梯穿过一道木门后才能到达一楼的厕所,比较不便。浴室的话晚上7-8点左右可能会有排队的情况。
        2.隔音差
                同样是因为町家的木质房屋,隔音非常差,墙壁实际上就是木板,隔壁的任何响动你都能听到,同样你如果稍微大声点说话,别人也能听得到。
        3.没电视
                因为不隔音,所以也不给看电视,爱聊天的就到楼下客厅去交朋友吧,爱独处的在房间四目相对吧,自备娱乐设施。

        综上所述,这样的町屋是一个可以体验下的地方,但不适合对住宿条件要求高的人,同样这里不适合带小孩和老人住。总之是一个饱了眼福但苦了身体的民宿。如果是小年轻的话就非常推荐了,反正有手机平板本来也不看电视,建筑逼格又高很适合拍照片发朋友圈。
        一句话,是一个让你住在里面有一种 “哦,原来世界上还有这样方式生活的地方啊!” 这样感受的地方。

        我们在这家住了3晚,初到这家民宿时,爸妈非常不适应,不方便的卫浴使用、不好的隔音等,慢慢的过了2天就越来越适应了。在这三天里小小的空间挤在一起,和爸妈朝夕相处,恐怕这样的机会以后也是不会很多的,仿佛又找到了小时候的感觉。相信这样的经历是人生中特别的,也是会永久留在记忆中的。

D4 早上好,京都

        先用一张图把京都的部分著名景点标注了位置,不同的景点聚在一起形成一些片区,玩的时候可以考虑一起玩。

2016年3月8日,京都 ,晴转阴。
下图是今天的路线图,今天主要游览岚山地区和祗园地区。

        早上起来天气还不错,离开民宿准备开始一天的行程,我们先去 五条地铁站 旁的7-11解决早餐。
        我们的民宿位于一片街区中,周围都是各式各样的小屋,很有日式风格。

        一路走出来会路过东本愿寺,没有时间进去逛逛了,只能路过时眺望几眼。

        本愿寺是日本佛教净土真宗本院寺派的本山。净土真宗的创立者是亲鸾圣人(镰仓时代)。石山本愿寺(いしやまほんがんじ),原称山科本愿寺,是佛教净土真宗本愿寺派第8代门主莲如(门主:教派首领)于1483年在京都山科建立的,后传到10代门主政如迁移到当时的摄津国石山〔今大阪市中央区〕,称“石山本愿寺”,是本愿寺派的本山〔宗庙〕所在。
        1591年由秀吉捐地重建成现在的京都本愿寺(即西本愿寺)。
        公元1602年(庆长7年)时,由于“净土真宗大谷派”(东本愿寺)信徒超过1千万人,为防止信徒过多失控,经由将军德川家康之令,从本愿寺独立后创建,即为今日所见的东本愿寺,而原本愿寺为作区别亦改称“西本愿寺”。东本愿寺与西本愿寺相距不远,仅有几条路相隔的距离,两边的建筑呈现左右相反的设计。东本愿寺曾数次遭受祝融之害,所以原始面貌已不复见了。目前所看到的为公元1895年(明治28年)所重建。

        本愿寺是日本佛教净土真宗本院寺派的本山。净土真宗的创立者是亲鸾圣人(镰仓时代)。石山本愿寺(いしやまほんがんじ),原称山科本愿寺,是佛教净土真宗本愿寺派第8代门主莲如(门主:教派首领)于1483年在京都山科建立的,后传到10代门主政如迁移到当时的摄津国石山〔今大阪市中央区〕,称“石山本愿寺”,是本愿寺派的本山〔宗庙〕所在。
        

本愿寺是日本佛教净土真宗本院寺派的本山。净土真宗的创立者是亲鸾圣人(镰仓时代)。石山本愿寺(いしやまほんがんじ),原称山科本愿寺,是佛教净土真宗本愿寺派第8代门主莲如(门主:教派首领)于1483年在京都山科建立的,后传到10代门主政如迁移到当时的摄津国石山〔今大阪市中央区〕,称“石山本愿寺”,是本愿寺派的本山〔宗庙〕所在。

        吃完早餐后前往岚山,由于之前提到没有订到岚山小火车的票,所以原本是需要坐JR到嵯峨岚山就不是那么必要了,而是选择换到京福电铁岚山线直接到岚山站下。
        坐地铁乌丸线到四条站下,换乘阪急电车坐1站到 大宫站 即可换乘到京福电铁岚山线。

        京福电铁岚山线又被称作岚电,岚电从1910年开业以来,是京都唯一持续运行100年以上的路面电车。
        沿线景点包括含有世界文化遗产(天龙寺‧龙安寺‧金阁寺‧仁和寺)在内的多数神社佛寺,以及宛如时代剧中的国度再现、被称为日本好莱坞的东映太秦电影村。

        岚电都使用这样的复古单节车厢,实际就是以前的有轨电车。到了岚山站一出车厢就可以看到车站里著名的足汤。

        下图中是我们的路线图,里面的标注希望能对大家有帮助。

        如果你需要坐岚山小火车,你就需要坐JR到达嵯峨岚山站,但如果像我们一样坐京福电铁可以直接到达岚山的核心地区。
        一出岚山站,会感觉到一种独特的氛围,人力车、古朴的小屋以及背后的山峰。

        出站后左转走几步就到了著名的渡月桥。因樱花、红叶而闻名的岚山倒映在大堰川上,河水川流不息,横跨川流的就是渡月桥。渡月桥更为岚山的优雅锦上添花。
        传说就如同月亮自此渡桥一般,所以龟山天皇将其命名为‘渡月桥’。现在游客观赏到的渡月桥是1934年用钢筋水泥重新整修之后,不过为了保存珍贵的遗产风貌,栏杆的材料依然是用的木材。从平安朝起,这里就成为日本人最喜欢的踏青之地。  
        以岚山渡月桥为界点,上流是大堰川,下流就是桂川,属于以往平安朝贵族经常乘舟戏水、欣赏樱花和枫叶的最好地方。同时,在日本流传千年的“鹈饲捕鱼”也是在岚山渡月桥附近举办的,是日本每年七月到九月中旬最受欢迎的表演活动。此外,我们敬爱的周恩来总理也到岚山渡月桥游玩过,且在那里还建有一个“周恩来总理诗碑”,所以这里也成为中国游客必到的景点之一。

        桥的跨度有些大,虽然桥上风没有上次11月份来的时候大,但相比之前在街上的时候还是大了不少,建议来玩的备一件外套。桥的另一头是岚山公园,旁边的山就是岚山了。
        和国内的山相比,岚山不能用壮丽来形容,但可以用雅致来形容。虽然没到樱花的花期,但能看到山上一株株含苞待放的樱花树,还是能想象到再过2周樱花开放时的样子。

        拍到了很炫的垃圾车。

        这里视野很开阔,不远处就是游船码头,如果要做游船,需要先到河流上游,整个游船时间是2个小时,非常长。

        桥头的岚山公园里,鸽子们正懒散的吃着食,经常若无其事的从你身边走过,一点也不怕人。

        在公园稍事休息后往回走,经过之前出来的岚山站前时,刚好碰到了艺妓打扮的女孩,一般来说这都是游客,有一个导游在前面带路,2位“艺妓”优雅的跟在后面,不时的拍照留念。

        往前走几步就到了岚山的“天龙寺”,这间寺庙位于岚山核心地区,上次来的时候时间不够没去,后来同事去过了说里面非常漂亮。
        所以这次带爸妈来也算是个补完吧。刚到天龙寺门口,原本阴云密布的天空突然一下子就放晴了,太阳也直直的射了下来。

        天龙寺是以岚山为背景在建长7年(1255年)盖造的离宫为基础,历应2年(1339年)被改成为禅寺。寺内的庭园借龟山和岚山之景,将贵族文化的优雅和禅宗的玄妙融为一体,是国家特别的历史遗迹。
        天龙寺原址曾是平安时代承和14年(847)日本嵯峨天皇的檀林皇后开创的檀林寺,到天延3年(975)兼明亲王曾在此修建宫殿和池庭.进入镰仓时代,建长6年(1254)后嵯峨天皇在此兴建离宫竜山殿,并建了净金刚院作为佛寺,时离宫内的池泉园还可舟游,后醍醐天皇在此度过了快乐的少年时光,亲政后请梦窗国师入主南禅寺,足利尊氏夺取天下之后,聘请梦窗国师在此开创天龙寺,为后醍醐天皇超度亡灵。
        从此,天龙寺自成一派,成为该派的大本山,位居京都寺院五山之首。自创立以来,天龙寺遭火8次,最后一次重建是明治时期,寺园因历史悠久和名师设计而被列国日本特别史迹名胜。

        前面看到的名胜岚山和渡月桥,包括天龙寺西龟山公园,过去都曾归属于天龙寺。

        穿过池塘后往前走就可以看到法堂。
        元治元年(1864)遭兵火烧毁。明治以后将江户时代建造的云居庵禅堂(选佛场)迁筑于此,成为禅宗七堂伽蓝之一。
法堂即说法堂,是住持代佛向僧众解说佛法的场所。
        浅瓦坡顶、以东为正面的平板天井原为铃木松年于明治三十二年(1899)创作的云龙图,后来平成9年(1997)为纪念法堂迁移一百周年、梦窗国师圆寂650周年,由加山又造画伯重新创作了云龙图。
        正面的须弥坛上供奉着释迦三尊像;后面坛上供奉着光严太上皇的牌位和历代住持的牌位以及开山梦窗疏石和开基足利尊氏的木像,因此也作为佛殿使用。
        法堂本身不对外开放,向右绕过库院往里走就能看到本堂了。

        本堂开放参观,可以购买连同庭院的联票600日元。
        先可以看到的大三角顶建筑是库院(上图)。建于明治三十二年(1899)。库院为七堂伽蓝之一,具备厨房兼寺务所的职能。库院与方丈室和客堂相连,在人字形的屋檐下,墙面呈现出巨大的三角形状。
        库院白墙纵横分割有致,曲线房梁尽呈装饰性,形成了象征天龙寺的景观。
        玄关正面矗立的大屏风是前管长平田精耕长老挥就的达摩图,在方丈室的壁龛也能看到同样的达摩图,这象征着达摩宗禅,也是天龙寺的面孔。

        首先进入本堂参观,我背后的就是方丈室。
        方丈室由大方丈室与小方丈室(书院)组成。大方丈室建于明治三十二年(1899年),小方丈室为大正十三年(1924年)的建筑。大方丈室是天龙寺规模最大的建筑,正面和背面有很宽阔的套廊,再往下还有一层护廊。
        大方丈室的本尊釋迦如來坐像是重要文物,是天龍寺供奉的佛像中年代最久的佛像,相傳製作于平安時代後期,遠遠早于天龍寺的建造年代。儘管天龍寺遭遇過八次火災,但每次佛像都化險為夷,安然無恙。

        大方丈室内有六间,里三间,外三间,均方丈形。中央的“室中”有48张榻榻米,里面供奉着释迦牟尼像,左右居室各为24张榻榻米。三室既可联起使用,也可在横楣下面用隔扇隔开,作为包间使用。
        隔断东西的隔扇上绘有云龙,由物外道人于1957年绘制。物外道人,名若狭物外,1887年生于秋田县。东京艺术大学毕业后,拜师山元春拳,后与其绝缘,师从富冈铁斋门下的山田介堂,成为富冈铁斋的唯一徒孙。他是天龙寺第八代管长关牧翁长老的朋友,1957年创作了这幅方丈隔扇云龙图,四个月后逝世,享年七十。授法号“画龙院如意物外居士”。

        整个本堂实际上是一片建筑群,各个建筑间通过连廊连接,游客不用出建筑就能游览一整片建筑,由于建筑相对地面高出许多,所以在建筑中看庭院也是别具一格。

        参观完本堂后,我们就进入了庭院。一进庭院是一大片枯山水。
        枯山水是中国古典园林在传入日本后为适应日本地理条件限制而改造的缩微式园林景观,现多见于小巧、静谧、深邃的禅宗寺院。无高山,丘陵,无河、湖、泊、溪的地理限制,使日本在园林艺术设计上探索精巧,细致,注重景观形式的象征和心理的感受,枯山水用石块象征山峦,用白沙象征湖海,用线条表示水纹,如一副留白的山水画卷。在其特有的环境气氛中,因其无水而喻水,因无山无水而得名。

        在后院中,一个池塘占据了主要的位置,它叫“曹源池”。曹源池反映了700多年前梦窗国师当时设计建造的庭园景观,是日本最早指定的历史遗迹特别名胜。
        庭园既是以曹源池为中心的池泉回游式庭园,也是隔着大堰川远借岚山近借庭园西面龟山的借景式庭园。
        从大方丈室望去,曹源池中央正面有两块巨石,意为龙门瀑布。龙门瀑布因取于中国鲤鱼跳龙门之典故,故配鲤鱼石。通常鲤鱼石放置于瀑布之下,而这里的鲤鱼石则放在瀑布水流的侧面,呈现出正在转化为龙的奇特姿态。
        曹源池名称是梦窗国师清淤时发现池中有块“曹源一滴”的石碑,故取此名。

        方丈室旁边的是小方丈室,小方丈室是书院,有两排多个居室,用于来客接待和各种活动、佛事。

        再往前走点就是多宝殿(下图)。祠堂供奉着后醍醐天皇的尊像,前面是拜堂,之间有过堂相连。歇山屋顶的建筑样式十分协调,使人不觉联想到中世纪的贵族宅邸。
        多宝殿建造于1934年,在拜堂正面有约两米宽台阶的朝拜台。朝拜台与套廊相连。
        当年龟山太上皇在此地营建离宫时,后醍醐天皇在这里从事学问研究。现在的建筑是1934年时任管长的关精拙长老建成的,它反映了后醍醐天皇吉野行宫时代紫宸殿的风格。中央供奉有后醍醐天皇的像,两侧供奉着历代天皇的牌位。
        殿门口的梅花很漂亮。

        再往前走,就看到一个小池塘,小池塘中有几只很萌的石头蛙。很巧的是,在一旁的小溪里看到一只真青蛙。

        走着走着便走到了北门,旁边就是著名的岚山竹林了,山坡上得竹子已经成片的出现了。

        出了天龙寺北门向左转就进入竹林小道了。        
        岚山竹林非常有名,在很多情况下竹林几乎是京都的名片,而且在《孤独星球-日本》上的封面也是岚山竹林。日本文化厅将岚山誉为“风光秀美”之地,也是得益于这条日本国内最著名的竹林的优美景致。岚山的竹林小道是李安拍摄《卧虎藏龙》的地方 。
        驻足在竹林中,你可以听到风吹过竹叶发出的天籁之音,这一声音也被评为日本100种最值得保留的声音之一。

        竹林里的游人还是比较多,但还是能感受到幽深的气氛,走进竹林里仿佛置身于另一个世界。

        竹林小道的尽头就是”大河内山庄“,大河内山庄是日本昭和初期的名演员大河内传次郎费尽毕生精力建造的大庭园。花费他大半的演出费用于建造庭园,由他创造的庭园,直至今天仍展现出与岚山的自然相调和的漂亮景观。
        门票为每人1000日元,虽然相比其他景点门票稍贵,但这张门票还包含了一张茶室券,可以在山庄里的茶室享用一份抹茶和点心,同时还有山庄独特的景致以及俯视岚山和京都的独特视角,可以说也是独特的体验。

        进入山庄,沿着顺路的指示标识往前走,不会迷路,也保证能把山庄完整的逛一遍。山庄整体沿着山坡向上建造,慢慢拾级而上,远处的城市慢慢露了头。

        这样的屋顶都是用秸秆一根根堆砌的,秸秆都是空心的,因此这样的屋顶会使屋子非常隔温,冬暖夏凉。

        另一边就是岚山,还能看到沿着山坡建造的 “大悲阁 千光寺”,也是樱花季拥有旖旎景致的寺庙。

        再往上就到了山庄庭院的凉亭,坐在这里可以俯瞰到京都市区,VIEW很好。

        庭园里的各种小径。

        下山之后就会来到茶室,很不错的歇脚地,游人不多很清静,窗外就是竹林。
        有一碗抹茶和一份茶点免费提供,第一次喝抹茶,如果单喝抹茶真是苦极了,而单吃茶点又甜的过头,但让我没想到的是两者搭配起来的感觉太棒了。抹茶的苦涩解去了糕点中过渡的甜味,就好像人生一样,混合着苦和甜。

        从早上到了岚山逛到现在也差不多该吃午餐了,但感觉也不是太饿,正好带了之前买的京都特产“生八桥”。
        生八桥饼是种内包红豆馅三角饼皮物.后来发展到包草莓,抹茶都有.连皮也有各种口味。作为京都的特产,就跟上海的五香豆、北京的糖葫芦一样,是一种能作为城市名片的点心。如果来玩又对糯米糕点不是太抵触的不妨试试看,它的保存期比较短,购买后需要尽快使用。
        我们买的这种“古都之春”的生八桥就是京都最有名的“圣护院”的生八桥,圣护院据说是400年前第一家创造出生八桥饼的点心铺,在各个商场柜台都能看到,我们这盒是在京都站地下的伊势丹食品柜台买到了,小盒装的540日元,包装很好看。
        在茶室里顺便把生八桥也解决了,就算当了午餐。

        稍事休息后,我就再次启程,茶室边上还有大河内传次郎的小小的展览馆,里面介绍了大河内先生的生平以及演绎过的著名角色。
        总体来看,大河内山庄是一个值得一逛的景点,可以结合自己的行程时间来安排,里面转一圈需要大约1个小时,如果时间紧迫的话可以选择跳过。

        出了山庄,再次沿着竹林往回走,回再次路过之前出来的天龙寺北门,继续往前跟着人流就能回到早上的大路上,一路上人力车和穿着和服的游客在我们的身边来来往往,也算是一道独特的风景线。

        再次回到主路上时,天已经慢慢的暗了下来。

        回到岚山站,本来计划在这里泡一泡著名的”驿之足汤“,但刚好这天游客较多,又不高兴等了,就只能作罢。顺便说下以前的游记上写的足汤150日元的价格已经不对,涨价后的足汤价格是220日元一次。当然,这个价格也不算太贵,何况这个体验非常独特。
        乘上停在一边的京福电铁列车,已经没了位置,只能站着,刚好在司机背后。

        铁轨向远处延伸开来。

        在正常的铁轨上开着开着,就神奇的“驶上”了马路,虽然在之前也坐过张江的有轨电车,也是在马路上行驶,不过张江的电车周围房屋密度实在太低。想这样的高密度建筑旁的“路上电车”还是很少见的。

        经过二十多分钟的行驶,我们又回到了早上的大宫车站。

        换上阪急电车前往祗园,在“河原町”站下来就到了祗园地区。

        下图是祗园地区的路线图,里面的标注可能对大家有帮助。其中紫色线段是阪急电车的线路,浅蓝色是我们步行路线。

        从阪急电车的车站上来就是热闹的河原町,旁边就是京都的”母亲河“鸭川,鸭川看上去挺宽,实际非常浅,河中心的位置人站进去也只是没过了个小腿,还没上海雨季路面积水厚。

        鸭川中有条顺着河的堤坝,夏天时会在上面铺上席子,人们在席子上趁着河水乘凉。

        过了桥后沿着路线左拐走上一段就到了“白川南通”,大多数人对于祗园地区的了解都是限于“花见小路”,而实际上祗园指的是一大片区域。古代这里是有名的花街,由于京都长时间作为首都,众多的达官贵人以及他们的家人生活在这里,因此催生出庞大的奢侈消费需求,祗园便是基于这样的背景而逐渐繁荣起来的。
        在前面的地图上可以看到,花见小路呈南北分布,北面的与“白川南通”以前都是妓女街,而南面的花见小路以前则是艺妓街,它们之间的主要区别就是卖不卖肉。这一点在章子怡的《艺妓回忆录》里也有体现,姐妹俩一个被卖到妓院一个被卖到艺妓馆,都在一个祗园里,但命运却截然不同。

        又是一对体验艺妓变装的游客,在这样的氛围里非常应景。

        这个路口就是吸引我到这里的原因,最早看到这个路口是在一本关西旅游攻略书里,是被作为京都章节的封面。当时就被安利了,橘红色的栅栏、日式小屋、小小的溪流,搭配的恰到好处。而且事实证明非常多的人在这里驻足留念。

        呆了一会,游客不断,怎么也拍不到没人的空景,只得作罢。

        沿着花见小路一路向南。

        花间小路的南段游客很多,大多数旅游团也是在南段走。

        我们到的时候已经是下午4点的样子了,大多数团队游客已经离开,虽然人多但也不至于拥挤。

        这里的房子都保留着“德川时代”、“明治时代”的样子。
        但大多数房子都关着门,是作为花瓶存在着,少数的房屋经营者茶社,花见小路的尽头是建仁寺以及弥荣会馆。弥荣会馆是祗园地区有名的艺妓学校,这里还对外提供性价比很好的艺妓表演,如果有时间不妨可以观看一下,不过我们去的三月是会馆的休息月不对外表演。

        走了大半天了,从花见小路出来发现一家星巴克,赶紧去歇歇脚,刚好有卖樱花星冰乐,但实际味道不咋地,有种喝洗发水的感觉。

        喝完继续出发,前往旁边的八坂神社。
        八坂神社位于衹园町北侧的八坂神社,香火鼎盛,深受商人喜爱。气势非凡的八坂神社是关西地区最知名且历史最悠久的神社之一,京都人昵称它为“衹园桑”。 925年建造的神社大殿被称为“衹园造”,是日本独特的神社建筑,而舞殿上无数的提灯,让夜晚很是美丽。这里春天的樱花,秋天的红叶更是美不胜收。

        14年来八坂神社的时候是晚上,所以看到了灯笼亮起来的样子,是很美妙的,所以这次也带爸妈来看看这里,但不巧的是明明天色已经不早了,但神社内的灯笼依旧没有亮起,不免有些遗憾。

        等了一会也没亮灯,因为还要赶去吃完饭,所以就只能放弃了。

        从八坂神社出来天色已晚,对面的四条大街依然川流不息。

        沿着商店街往回走,准备去吃一兰拉面。

        鸭川上依旧游人如织。

        在《名侦探柯南:迷失的十字街头》的剧场版里也出现过这个鸭川的风景。

        再往前走,路过下午时出来的阪急电车站。

        转弯拐进小巷就可以找到一兰拉面,这家一兰拉面是我观察了众多店后发现排队最少的一家。具体位置请参考我上面的祗园地区地图,这家一兰拉面开在小巷子里,一般的游客是不会发现的,我是查了一兰的官网后才发现的,基本上排个15分钟左右就能进去了。

        一兰是门口自动贩卖机上点餐,10000的纸币都能用,因此不用担心零钱问题,点完餐付款后会吐出餐票。然后去等位置排队,期间服务员会给你中文的拉面口味单可以定制自己想要的口味,比如辣度、面硬度等等选项很多。等到排到位置了,服务员会把你领到座位上。
        一兰的座位是一人一座的,不过人与人的隔板是可以打开的,非常具有隐私性,而且非常便于一个人来吃。把单子放在桌上后按铃,一会面前的竹帘会撩起,服务员收走单子后就去准备餐食了。帘子再次撩起后你的餐点就来了,尽情享受吧。
        有一个比较特殊的是我们点的“杏仁豆腐”,可能算是甜点,在其他餐点都上来后,唯独不见杏仁豆腐,但服务员给了我们一个金属小盒子。没搞懂啥意思,问了半天搞懂,就是因为算甜点,可以一开始先不上,等到吃完面后,把那个小盒子放到按得铃上的绿色标志上,就会有音乐传出,表示要可以上甜点了,这时服务员才会给你端上来。

        上图左下角便是那个搞了半天才弄明白的“杏仁豆腐”。

        吃完一兰拉面后先去旁边的松本清药妆店大扫货,具体位置参见我上面的祗园地图。这家店是我看到所有店里价格最便宜的,如果有时间非常推荐去这家店采购。比如,同样一个马油,在别家店里卖440日元,这家店只要大约320日元(指相对价值比更便宜),便宜一大截。
        另外松本清有打折活动,在网上可以下载到松本清的优惠券,是一个条码,结账时给店员出示下条码,店员扫描后就可以所有商品打9.6折(有点记不清了大概是这个折扣)。别小看这个折扣,我买了2万5日元的东西,最后打折掉1000日元,也很可观了。

        采购完后,沿着旁边的锦市场一路逛出去,如果白天来这里是一个类似于菜场的地方,晚上来的话大部分商家都关门了,没法体验到这种乐趣。

        

D5 雨中京都

2016年3月9日   雨    
参观景点:金阁寺---二条城---清水寺。
下面是今天的路线图。

        在享受了前几天的好天气后,天空终于下起了雨,而且一下就是一整天。
        早上起来后就去了民宿北面的罗森解决了早餐。

        今天开始要使用前天买好了的公交一日票了,500日元一张一个自然日内无限次乘坐京都市区的绝大多数公交车,非常实用。
        因此在安排景点的时候,特意将今天这三个景点放在一天内游览,因为这三个景点都可以用公交车到达,京都大多数公交车都是230日元坐一次,也就是说这张票用3次就赚了。
        我们在一旁的公交车站坐上从京都站发车的101路公交车直奔金阁寺,在京都100,101,102路是最有名的“洛巴士”,是专为旅游者设计的巴士路线,这3条线路互相连接串联起了京都大部分的旅游名胜,而且车厢里用中日英韩4种语言报站,让你不会坐过站。

        上图是我们金阁寺的游览路线,如果是坐101路公交的话基本也是我们这条路线,因此金阁寺内木有岔路,跟着路牌走就行。
        
        下了车跟着人流就能找到进寺的路,会看到几个字“鹿苑寺”,我们都知道金阁寺是因为它最出名的金阁,但实际它原本的名字就叫“鹿苑寺”。

        如果来金阁寺推荐大家早点,因为人实在太多,它早上9点开门,如果赶在开门时来,欣赏金阁最好的位置就任你们挑了。但如果稍微晚点,等到团队游客大军到达,那哪里能更好的拍到金阁就需要你抢了。

        鹿苑寺位于京都市北区,是一座临济宗相国寺派的寺院,其名称源自于室町幕府时代著名的幕府将军、足利三代将军足利义满之法名,但因为寺内主要核心建筑舍利殿的外墙全是以金箔装饰,因此得到金阁寺的昵称。
        金阁寺是1397年足利家族第三代将军义满作为别墅而修建的,义满死后被改为禅寺“菩提所”。
        走过参道就到买门票的地方,400日元一位,门票很别致,设计成一张护身符,很有意思。

        其实光说金阁寺、说足利义满可能很多人不熟悉,但实际上我们几乎每个人小时候就知道了。《聪明的一休》中的那位经常给一休出难题的将军就是“足利义满”,而这座金阁寺也正是这位将军的宅邸,事实上在动画片里一休经常去参见将军的地方就是金阁寺。

        说到一休这部动画片,以前小时候只是看好玩,觉得一休好聪明,但如果知道历史后看待这部动画就是完全2个视角了。
        镰仓幕府末期,足利家的势力越发膨胀,镰仓幕府将军带着天皇难逃,建立了南朝政权,而足利家拥立原来天皇的亲戚成为新的天皇建立北朝,日本进入了短暂的南北朝对峙时期。
        而足利义满作为足利家第三代将军最终统一了南北朝,而一休实际上是当时南朝后醍醐天皇的儿子,从小出家,而虽然一休从小出家但毕竟是以前政敌的后裔,所以足利义满对于一休自然也是有所警惕。动画片描述的就是这样一种背景下的故事,因此将军才会时常刁难一休。

        上面这个拿扇子的就是足利义满啦,是不是儿时的记忆涌上心头?

        以金阁为中心的庭园表示极乐净土,被称作镜湖池的池塘与金阁相互辉映,似乎是京都代表性的风景。特别是在晴好天气,可欣赏到倒映在镜湖池中金碧辉煌的金阁和蔚蓝色的天空,如同美术明信片。
        这次运气不好,下雨就缺少了蓝天白云。

        这里贴一张14年来金阁寺时拍到的同视角晴天图,所以希望大家都有好运气吧。小时候买的百科书上就有对金阁寺的介绍,所以可以说当时就被种了草,给我映像最深的就是这倒影下闪闪发光的金阁。

        鹿苑寺现址原为镰仓时代西园寺家所拥有的宅邸,为藤原公经(后改名西园寺公经)所建,曾经荣华一时,但在历经多代之后因为缺乏整理而倾圮。应永元年(1394年)足利义满以位于河内国的领地与西园寺家交换获得这块当时称为“北山第”的山庄,开始大兴土木整理改建。隔年他卸下征夷大将军职位让渡给其子足利义持并出家入道,只保留太政大臣的头衔督政,应永四年(1397年)他将北山第改名为“北山殿”,并且以舍利殿作为自己修禅的场所。由于义满将舍利殿修筑得金碧辉煌,当时的人就已称其为“金阁殿”。义满死后,其子遵照他的遗愿,劝请梦窗国师开山,将北山殿由宅邸用途改为禅寺,并以义满的法号命名为鹿苑寺,山号则为“北山”。
        在之后的应仁之乱中,鹿苑寺境内大部分的建筑物都遭到焚毁,只有主建物舍利殿得幸免,成为北山文化唯一的建筑遗址,因而被日本政府在战前就列为国宝。

        然而很不幸的,在昭和25年(1950年)时,舍利殿因为一名21岁的见习僧人林承贤放火自焚而完全烧毁,连放在殿中供奉的国宝、足利义满像也一同化为灰烬。日本名作家三岛由纪夫的同名小说“金阁寺”与水上勉的“五番町夕雾楼”都是以此事件为背景题材著成。
        今日我们所看到的舍利殿是昭和30年(1955年)时依照原样重新修复建造的,昭和62年(1987年)全殿外壁的金箔装饰皆全面换新,成为目前的状态。

        金阁寺(舍利殿)是一座紧邻镜湖池畔的三层楼阁状建筑,一楼是延续了当初藤原时代样貌的“法水院”(属寝殿造风格,也就是平安时代的贵族建筑风),二楼是镰仓时期的“潮音洞”(一种武家造,意指武士建筑风格),三楼则为中国(唐朝)风格的“究竟顶”(属禅宗佛殿建筑)。寺顶有宝塔状的结构,顶端有只象征吉祥的金凤凰装饰。
        三种不同时代不同的风格,却能在一栋建筑物上调和完美,是金阁寺之所以受到推崇的原因,除此之外,效仿自衣笠山的池泉回游式庭园里有许多风格别致的日式造景,让它成为室町时代最具代表性的名园。

        金阁寺还有很多精致的庭院景观,下图右下角的佛像便是一休和尚的佛像,大家可以扔硬币祈福下,我扔了一下居然就直接扔进了佛像前的铜钵里。

        白蛇之冢,白娘子与许仙的故事在日本也大行其道,而且版本众多。其中一个版本叫《蛇性之淫》,白娘子叫“真女儿”,许仙叫“丰雄”。不同的是,日本人按照自己的爱好把冯梦龙的故事改得一塌糊涂,尤其是以白娘子为原型的真女儿,在日本的传说里变成了一个死缠着许仙(丰雄)并进行疯狂复仇的恶魔。

        寺院快离开的地方摆着小摊卖各式的怪味花生,14年来的时候就有了,当时买了点回去发现挺好吃,没想到这次来的时候小摊依然在,而且品种貌似更加丰富了,大家可以买点带回去,不买的也可以免费尝尝。

        从寺院出来后,我们再次找到101路车站,只是方向和来时相反。

        雨天的京都街头。

        日本公交车有个好习惯是在所有的位置,包括站位,都分布了下车按钮,你想要下车只需按一下按钮,这样司机就知道有人要下车了。而国内公交车上只有在下车车门的位置才配备这样的按钮。

        回程依然坐101路,只是提前在“二条城前”站下车(下图竖着的紫色线),蓝线是我们路线,一些标注希望对大家有帮助。

        永禄十二年(1569),织田信长在足利义昭的居处开始兴建二条城。天正元年(1573),信长流放义昭后烧毁了这座城,然后在其它地方另筑二条御所,并将之献给城仁亲王。天正十年(1582),本能寺事变爆发。信长长子信忠在二条御所放火自刃。关原之战后,得到天下的家康在京都会见丰臣秀赖时重新修筑。
        被列入世界文化遗产的元离宫二条城,是由德川家康下令兴建的,筑城目的主要是为了让德川的族人及武将在造访京都时,有个休憩的寓所。

        在城外的售票处买了门票,600日元。
        走过护城河就进了城门。

        步入二条城的城门,就见到满地的石子路,这也算是一种防御措施,在铺了石子的路面走很难不发出声音,因此如果有人闯入的话会更加容易发现,而且这样的防御措施在很多城堡建筑中都有运用。

        二条城的城堡和宫殿建于1603年,是当时德川家的第一代将军德川家康为保卫京都御所(皇宫)而修建,同时也为到京都拜访天皇时能够居住而建。后来的第三代将军德川家光将丰臣秀吉所留下的伏见城中的几座建筑移建至此,并对其建筑物的内部进行了装饰。所见的二条城建筑,有着日本桃山时代的样式特色。京都二条城被鉴定为名胜古迹,占地27.5公顷,总建筑面积有7300平方米。其中的二之丸御殿等共有六栋建筑物被日本政府鉴定为国宝级文物,其中的二之丸庭园被鉴定为特别名胜地;包括东大手门等在内的二十二栋建筑被鉴定为重点文物。

        进城后顺着人流走就会来到最著名的二之丸御殿,二之丸采用了唐门风格的装修,散发着深厚的盛唐文化气息,在江户时代是最豪华气派的装修了。二之丸里面设有若干个房间,其中最大称为“远侍之间”,面积据说有1046.1平方米,分为一之间、二之间、三之间、若松之间和敕使之间,是各地大名藩主和朝廷敕使等候征夷大将军(日本的实权者,对外称“日本国王”或“日本国大君”)接见的场所。二之间的屏风画着猛虎和豹,象征着将军家的威武;敕使之间是将军接见天皇朝廷使者的地方,朝廷的敕使坐在上座,将军坐在下座,以示名义上的君臣之礼。但实际上,当时的天皇朝廷只是一个摆设,职责是研究知识学问,根本无权干预政治,甚至连对外的国王头衔也没有。在明朝和朝鲜日本的国书中,中、朝所称的日本国王其实是征夷大将军,而不是当时日本国内名义上最高无上的天皇。由于权势和财富的悬殊,二条城的建筑其实比皇居还要豪华气派。

        二条城里的建筑细节之精美,无不令人赞叹。二之丸御殿是开放参观的,进去需要脱鞋,在门口换成统一的脱鞋,里面不能拍照,整座建筑保存完好,还能够想想出当年辉煌时期的模样。
        在二之丸御殿里的一间房间里,还用蜡像展示着各地大名前来参见幕府将军的样子。

        在城内的建筑细节中,到处可见到象征皇家的菊花纹。

        从御殿出来后,继续沿着庭院往里走。
        历史上这座二条城是见证着几件历史事件:
        一是1611年的德川家康会见丰臣秀赖,这次二条城的会面表面上说是爷爷和孙女婿的首次会面,但实际上代表了丰臣家从此臣服于德川家,名义上和实际上的天下人从此不再是丰臣秀赖。
        二是德川家光邀请后水尾天皇造访二条城事件。本来日本历史上只有作为臣子去谒见君主的惯例,但德川家光为了显示自己的地位和权势凌驾于天皇之上,提出要天皇到江户拜访将军。虽然后来改成了天皇出巡二条城,但由于二条城是将军在京都的行宫,后水尾出巡二条城也象征着天皇朝廷彻底向武家政权屈服。
        三是1867年的大政奉还仪式。此时的德川幕府已完全丧失人心且被维新派军队击败,末代将军德川庆喜被迫向天皇交还政权,辞去被德川家世袭了十五代的征夷大将军职位。德川庆喜向明治政府交还政权的仪式就在二条城的二之丸进行。历史往往就是这样讽刺,德川家康当年在二条城接受丰臣家臣服的时候应该想不到他的子孙也是在这里交出政权吧!

        可以说这座二条城就是见证了德川幕府的兴和衰。眼看它起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。

        沿着庭院走过护城河就进入到了本丸。
        二条城的中心建筑称为“本丸御殿”,在二条城创建之初,本丸御殿的规模不亚于二之丸,是一座五层的天守阁建筑。可惜因为1750年那场雷暴,本丸御殿在遭遇雷击后被大火烧毁。后来幕府虽重建本丸御殿,但因为二条城是作为幕府在京都的代表故而在明治维新时遭拆毁。现在我看到的本丸,规模已不如二之丸了。

        看了天守阁的遗迹以及本丸的庭园后,我们继续往西面走出本丸。恰巧看到一个休息亭,赶紧歇歇脚,这个休息亭是难得看到的允许吸烟的休息亭,里面配了电子点烟器。

        庭园里还开着一些茶花树。

        沿着二至丸的路往回走,一路上石墙保留完好。

        最后从进入的城门离开二条城,继续向清水寺进发。从二条城到清水寺,查到一条202路可以直达,只是从二条城城门到站台要稍微走点路。出城后就往北走,看到一家餐厅就顺便解决了午餐,餐厅外面挂了牌子叫“京都社会福祉会馆”,里面就是标准的定制套餐,味道中规中矩,适合赶路吃。

        吃完后继续往北走就偶遇到了最值得推荐的超市,位置参见上面二条城的地图,难得看到开在市区的超市,日本的大多数超市都在偏远的居民区里,游客很难查到或者路过,而这家店就离二条城很近,而且规模不小。如果时间允许大家可以在里面采购下,而值得一提的是这家店也能免税,购物超过5000日元后,就能免税了(生鲜除外)。
        而由于我们后面还要去箱根东京,而且在东京已经查好了超市,所以就不在这家采购了,不过我们在里面看到了丰富的生鲜食品,寿司、生鱼片什么的因有尽有。而且在店里还遇到了打工的中国留学生,给我们推荐了些店里的人气商品,还介绍了一些生鲜食品的注意事项,非常棒,爸妈看了商品后根本停不下来,这个也想吃那个也想买。
        最终拍板决定,今晚晚饭就不去外面吃了,直接采购这里的生鲜和速食带回去吃(具体买了些啥,晚饭时间告诉你们)。后来事实上证明我们的决定是多么英明,到了清水寺,雨越下越大,还好我们买了这些直接回民俗吃了,要不然还要顶着滂沱大雨找饭吃。

        再次推荐,请记住这家店,日本的超市很难找。

        因为偶遇的超市,从超市逛完出来后以及比预想的时间多耗了1个小时,所以赶紧的往清水寺赶了。不过好在车站就在超市旁,站名叫“堀川丸太町”,坐上202路大概8,9站的样子,就来到了清水寺前的“清水道”站。
        由于清水寺是依山而建,所以没有公交能直接到达寺庙门口,公交到了清水道后,沿着坡道就可以爬上山。下图是我们在清水寺的路线图。
        从地图可以看见,它里祗园地区很近,如果脚力好的这两个地方可以直接用走的,事实上14年来的时候和同事就是从清水寺直接走到了祗园,但这次带爸妈来,就不能一次走太远的路了,所以才把它们拆开玩。

        开始上坡了,因为下雨,所以天气感觉还是挺凉的,非常佩服这些这个天气还穿着的和服的游客。

        沿着商店街慢慢的走,很快就到了清水寺,大雨也浇灭不了人们游览的兴趣,寺庙前的小广场上是人声鼎沸的。

        远处的五重塔,上次来的时候刚好五重塔在修缮,没有见到五重塔的真身是个遗憾,不过这次正好能一睹它的芳容。

        清水寺位于京都东部音羽山的山腰,始建于778年,是京都最古老的寺院,曾数次被烧毁并重建,后于1994年被列入世界文化遗产名录。
        清水寺的由来是公元778年(宝龟9年),从延镇上人在音羽的瀑布上参拜观音而开始的。到了延历17年(798年),坂上田村麻吕改建为佛殿,从此成为恒武天皇的敕愿寺。
        清水寺的山号为音羽山,主要供奉千手观音。占地面积为13万平方米,慈恩大师创建。
        相传慈恩大师是唐僧玄奘在日本的第一个弟子。现存清水寺为西元1633年由德川家康捐资重修的。原属法相宗,现自立为大本山北法相宗。

        从照片已经能看出雨是越下越大,没有要停的意思。

        在一处建筑上看到很有意思的导水链,没用使用破坏整体感的落水管,而是使用这样类似链条的装置,雨水顺着链条流下,既不会贱出也不影响观瞻。

        过了五重塔后就是售票处,门票300日元。

        往里走就会看到一套苦行僧用的铁鞋和铁禅杖,非常重,每个人都会尝试把它们提起来,有些人举不动,而有些人能非常吃力的提起来了,但想想以前却有人要穿戴着这样一套沉重的法器。

        再往里走就是著名的清水大舞台的本殿了,有很多人在此烧香祭拜,也有一个售卖御守的小铺。

        走过御殿后会看到一个阶梯向上,在阶梯的口上是一座石头鸟居,这便是地主神社了,专求姻缘。
        地主神社的建造时间为公元701年,其历史比清水寺还早,在日本建国前就有了地主神社。地主神社位于清水寺的清水之舞台左边,到江户时代为止是清水寺之镇守社。明治时代,因神佛分离令从清水寺独立。1994年,作为清水寺之一部登录为世界文化遗产“古都京都的文化财产”。

        神社正殿前方有一对相聚17-18米的“恋占之石”(上图),极受年轻人的喜爱,听说善男信女只要梦琪眼睛,口中念着爱慕者的名字,从一颗石头走到另一颗石头,日后就可成就美满姻缘。这里终日可见虔诚参拜,祈求良缘的年轻女孩。

        

        看完地主神社再往前走就能拍到下图这样清水寺的标准照了,从这里可以看到清水大舞台的全貌。
        现存的大部分建筑始建于公元1633年,被定为国宝的主堂是由139根立柱支撑的,宛如硕大的舞台,又称“清水舞台”。本堂的下方有著名的“音羽瀑布”,与祈求分娩顺利的“子安塔”,后者被列为世界文化遗产

        从这里可以看到京都市区,看,远处的京都塔。

        接着就是沿着石阶下山。

        下山后能看到清水寺那著名的3股清泉。清水寺便因此清水而得名,又称作“音羽瀑布”,清泉一分为三,分别代表长寿,健康,智慧,被视为具有神奇力量,游客路经此地一定会来喝上一口水,据说可预防疾病及灾厄. 相传延镇上人于778年在此开山后,由大将军坡上田村麻吕于798年兴建。

        看完“瀑布”后就往外走出清水寺,沿着来时的路往山下走,边走边逛逛旁边的小铺。不过可惜的是雨越来越大,完全失去了兴致,想着赶快回到民宿吃晚餐了。

        不过到了山下,这心拔凉拔凉的,等公交车的队伍已经长的又排上了山,所以在这里还是提醒下大家,清水寺的公交站长年排队,需要坐公交的话要预留排队时间哦。

        看着这队伍,以及这越下越大的雨,完全没有心情慢慢等车了,就决定直接出租车回去了。
        还算好的是出租车不太难叫,稍微等了一会就等到了空车,依然是头发花白的老爷爷司机,依然是给他看了下地址。
        清水寺离我们的民宿不算远,车费一共1080日元。

        回到了民宿后,放下背包就开始忙活了,爸妈忙着把中午采购的生鲜微波加工,我就去一旁的罗森采购饮料。
        还顺便看到了西本愿寺,就是和昨天看到的东本愿寺是一家,被德川家康强令分拆开的。

        天色渐渐变暗,民宿的门口搞得还挺有氛围的。

        当当当挡-----这就是晚饭啦,正好利用我们房间外的小厅摆开来。
        有海鲜拼盘、扇贝、寿司、天妇罗、炸鸡等等,连甜点和水果都有了,坐在小厅了慢慢享受实在太惬意了。

        这里的草莓是在超市看到的,和在大阪吃的一模一样,但超市里只要400日元,便宜了将近一半。

D6 再见京都,印象箱根

2016年3月10日  京都  阴
简要行程:
        1.京都--->箱根
        2.箱根山、芦之湖
        3.玻璃之森美术馆
        4.温泉

下图是从京都 -> 箱根的路线图,先乘坐新干线到达小田原,再换乘箱根登山铁道到达箱根汤本。

        下了一夜的大雨,还想着明天怎么顶着雨搬箱子去京都站,结果早上起床后天公作美,发现雨已经停了。

        收拾好东西,吃完昨天超市里顺便买好的早餐,就离开民宿了。
        本来想坐民宿门口的50路公交到京都站,怎奈何刚出门就开走一辆50路,正当想着不知道要再等多久时远处开来一辆出租车,那就不犹豫了直接拦下。
        还是与之前一样,司机是头发花白的老爷爷,麻利得帮我们把行李搬上车。

        不到十分钟就到了京都站,这次走的是最短路线,车费只要860日元,如果做公交的话三个人也要690日元了,差不了太多。

        趁着离开前最后在京都站拍几张。

        柯南也来过京都

        进了京都站,沿着新干线的通道往里走。

        令人垂涎欲滴的铁路便当,可惜我们在火车上的时间不在饭点,只能放弃了它们了。

        下面说说新干线的路线,我们需要到的箱根不是新干线的站点,我们需要先到离箱根最近的“小田原”站(小田原本身也是一个历史旅游的名城)。然后换成登山铁道进入箱根
        所以我们要乘坐的是京都->小田原新干线,这段线路属于 大阪-> 东京  的东海新干线的一部分。
        东海新干线上有三种车型,按照快到慢分别是:NOZOMI(のぞみ 希望号,就是铁胆火车侠里那个)、HIGALI(ひかり 光号)、KODAMA(こだま 回声号)
        1.希望号最快,只停几个大城市的站,小田原是不停滴。它班次也最多,大概几分钟就有一班。
        2.回声号最慢,每个站都停,班次也最少,一个小时一班,虽然能到小田原,但一般不推荐。
        3.光号速度居中,除了大城市还会停部分的小站,班次也多,大概一刻钟一班,但只有“某些”班次的光号能到小田原,因此要坐光号请大家务必看清班次。

        下面是我总结的几个最优班次(京都->小田原)的排名(排名是基于2016年3月的信息,请大家核对下时刻表):
        1.新干线HIGALI 512号          8:33发      10:36到    4站      10:20可能可见富士山
        2.新干线KODAMA 638号      7:59发      11:06到    12站    10:30可能可见富士山
        3.新干线KODAMA 642号      8:58发      12:06到    12站    11:30可能可见富士山
        4.新干线HIGALI 516号          10:33发    12:36到    4站      12:20可能可见富士山
        5.新干线KODAMA 646号      9:58发      13:06到    12站    12:30可能可见富士山
        6.....往后就是整点的KODAMA

        上表可见,8:33的光号是最佳选择,事实上我们也是买的这班票。

        友情提醒,东海新干线坐票很紧俏,请大家尽快购买,能多早就多早,提前3,4天可能比较保险,比如你一到大阪或者一到京都就买好。购票在车站的买票大厅里,上面有些新干线售票的。

        上图里的时刻牌上左下那班就是我们的班次了。
     
        车慢慢开进来。小时候爸爸就给我讲过日本新干线,现在长大的我要带着爸爸去直接的感受这条线路。虽然中国的高铁在各方面已经超过了新干线,但体验新干线在我的心里却又这样一份特殊的意义。

        车票分两种:指定席、自由席。
        1.指定席,每张票指定具体的座位,类似国内火车票,座位都在指定席的车厢。 指定座位的同时指定具体班次。
        2.自由席,不指定作为,在固定的几节自由席车厢内可以自由选择座位,但如果满座你就只能站着了。  不指定班次,一天内都可以乘坐。
        两者价格上相差几百日元的样子,指定席稍微贵点。不想折腾就直接买指定席吧,如果吃不准这一天会什么时候坐车的话就选择自由席。
        具体的买票攻略给大家个传送门(http://bbs.16fan.com/thread-249481-1-1.html)

        经过2个小时我们便到了小田原,在小田原要换乘登山铁道。

        在这里先别急着刷卡进站,有优惠。

        箱根地区的交通工具大多数由小田急公司运营,因此小田急把它们整合后推出了小田急箱根周游券,分为二日券和三日券两种,一般只要不是一日游买这个券都合算。这里给大家一个关于周游券的传送门(http://www.odakyu.jp/sc/deels/freepass/hakone/)。
        之前大多数讲这个周游券的游记都说的是从新宿出发,这个券从新宿出发二日券是5000多日元一人,其中包含了小田急新宿到箱根的普通车车票。而如果跟我们一样从关西新干线前往箱根的都不是在新宿买了,也不是到了箱根再买,而是要在新干线的小田原站里购买!
        在小田原站的箱根登山铁道进站闸机的对面有小田急的柜台,这里买4000日元一人,区别就是不包含往返新宿的车票。
        
        付款可以刷银联卡,付完款后会给你一份地图和一份时刻表(如下图),地图挺大方便问路。时刻表非常重要请保存好,里面包含所有交通工具(铁道,巴士,游船,缆车)的每站时刻。对于规划行程非常有帮助。

        周游券包含了从小田原箱根汤本的铁道或者巴士票,所以直接插入周游券到闸机或者走人工通道给工作人员看下就能进站了。

        站在站上等车,可以眺望到远处的小田原城。

        小田原城也是一座名城,一般认为小田原城是由大森氏于15世纪初始筑。1495年,北条氏将此城作为居城,开始了北条氏对关东近一百年的征战与控制。
        北条氏对这座城不断扩建,将周围的城下町(相当于“市”,当时日本的城和市是分开的)囊括进去,城墙上的箭楼也是密密麻麻。虽然没有地势的优势,但这座城凭借坚固的工事成为关东乃至全日本最有名的难攻不落城之一,并且保持了北条家近百年的安泰。
        1590年,丰臣秀吉因对北条氏傲慢的态度极度不满,发动二十二万军队讨伐北条氏,这就是小田原之战。
        起初,北条氏政自以为能守住小田原城。可丰臣秀吉围城几个月后,城内已是士气低落,人心惶惶。7月5日,北条氏开城投降,北条氏政自裁;他的儿子,也就是北条氏第五代当主北条氏直被流放高野山,不久去世;北条氏灭亡(虽然丰臣秀吉将一部分北条氏的成员封到其它地方,但这些领地都十分小,可以忽略不计)。
        不久,丰臣秀吉一统日本,对各地势力重新分配,而关东一带封给了于1603年创建德川幕府的德川家康(与此同时,德川家康被迫将其原有的三河、远江、骏河等地交给丰臣秀吉),小田原城归德川家臣大久保氏所有,小田原城的规模大减。而稻叶氏得到这座城后,开始大规模重建,使其成为近代的城郭。可大久保氏又重新获得此城,作为德川幕府中心地区——关东平原的要塞之一,小田原城一直发挥着重要的作用,直到德川幕府末期。

        开往箱根汤本的列车缓缓的进站了,红色的外表十分引人注目。

        列车一路缓慢的爬上山,大约15分钟左右就到了箱根汤本站。

        相对我们坐的列车对面停着的外表拉风的列车就是在箱根汤本和新宿之间运行的“小田急浪漫特快”,也是我们明天去东京要坐的车,关于浪漫特快后文会详述。

        走出箱根汤本站已经将近12点了,先前往我们的酒店寄存行李。

        一旁蜿蜒向上的箱根登山铁道。

        从车站出来不行不到2分钟就到了我们今晚要入住的“箱根水明庄”温泉酒店了,也是所有酒店里最贵的,我们订的三人间是人民币2300元一晚,与大多数的温泉酒店一样,这里也是提供“半食宿”的。所谓的“半食宿”就是包含了入住酒店第一晚的晚餐以及第二天早上的早餐。

        一进酒店就有欢迎的牌匾,酒店每天会把要入住的客人姓名写在入口的欢迎牌上,很是贴心。

        我们到达是中午,因此还不能入住,就先将行李都寄存了,并且选择了晚餐的时间(两个可选6点和6点半,我们选的6点半),同时我们预约了晚上9点的私汤。
        顺带一提,这里从前台到服务员几乎全都是白头的爷爷和奶奶,而且大部分的爷爷奶奶英语都很好,完全不亚于年轻人。
        寄存完行李后,我们就先开始下午的“环箱根一日游”。

        下图是下午箱根游的路线图,这个路线非常经典,我之所以叫它“环箱根一日游”,就是这条路线利用各种交通工具不走回头路得绕了箱根地区游览了一遍。
        我们选择的是顺时针的路线:
                1.箱根汤本  乘坐巴士K路  到元箱根
                2.元箱根港  乘坐海贼船    到桃源台港
                3.桃源台     缆车(我们去的当天缆车未运营,有巴士接驳)   到早云山
                4.早云山     轨道缆车      到强罗
                5.强罗        巴士S线       到玻璃美术馆来回
                6.强罗       登山铁道      到箱根汤本

        行李寄存完就准备坐K线巴士去芦之湖了,巴士站在箱根汤本站对面,从酒店走过去5分钟就到了,一路上有许多小店可以逛。

        正值午餐时间就找了一家小店解决了午餐,这顿午餐我点的天妇罗盖饭,之好吃刷新了我的三观,也刷新了我对天妇罗盖饭的认识。

        一旁潺潺流动的早川河水。

        车站上等车的人不多,但都排着队非常有序。

        从箱根汤本到芦之湖的元箱根港巴士要乘坐1个小时,一路上巴士都在爬山,盘山公路是左绕右绕的。这也是为什么我选择顺时针的路线的原因,趁着刚开始游览精神好,把这段1个小时的盘山路先乘掉,避免等最后玩的累了再坐车左晃右晃。

        山下看着是阴天,到了山上就是大雾弥漫了,本来想着碰碰运气看能不能在这里看到富士山的愿望也落汤了。
        箱根芦之湖是40万年前火山爆发而形成的破火山口湖,海拔725米.环湖一周约18公里,湖水面积6.8平方公里,最深处达40.6米.湖里生栖有鲫鱼,鲤鱼,虹鳟鱼,黑鱍酾,公鱼等多种淡水鱼,可以垂钓.芦之湖周围绿阴簇拥,风景秀丽,由元箱根眺望富士山,湖面上的树木倒影,富士山美丽的山姿,令人难以忘怀.由芦之湖南岸的杉树街道还可眺望「富士山倒影」.箱根富士是日本百景之一.特别安排乘坐古色古香的『海盗船』,由湖面上欣赏箱根富士的自然景色更是迷人。

        湖上巨冷无比,需要备好额外的衣物,到了湖面上最醒目的就是远处的箱根神社的水上鸟居。我们到的时候天空真飘着雨,又冷导致本来想要在周围逛逛的完全没了兴致,赶紧去坐海盗船。
        芦之湖上最有名的便是海贼船了,小田急公司将几艘游船进行改装后,摇身一变变成了大航海时期的帆船,配合着箱根的景色非常养眼。
        港口就在K线巴士站旁,我们到的时候已经排起了队,船一般是半小时一班,我们到的时候前一批游客已经等了很久了,所以还算好,虽然是大冷天,但没排多久船就来了。

        “帆船”装修的像模像样的,一班船可以载很多人。上船后船有3层,下两层是座位,最上层是观景夹板。

        上船后不久就开船了,一旁元箱根港的小镇越来越远,如天气好的话在小镇里逛逛也非常不错。

        依旧是醒目的箱根神社以及建在水中的红色鸟居,非常有意思的是即使天气不佳,依旧很多人排着队在鸟居下照相,可见这鸟居的独特以及人气了。

        整个湖上云雾缭绕,虽然这天气看不到富士山,但又是另一种氛围。

        一旁山上的”龙宫殿“酒店

        在桃源台靠岸后,一旁的另一艘“海盗船”。

        桃源台除了是个港口还是缆车站,站内还有家小餐厅挺有名。

        箱根有名的大涌谷在2015年5月份因为地质活动频繁而关闭了,而缆车也是每天会根据实际情况调整运营,不巧的是我们当天缆车全部停运,而在我之前和之后去的同事都幸运的坐到了缆车,所以大家去能不能坐到缆车还是要看运气。
        只要缆车不运营,就会有巴士接驳,给司机看下二日周游券即可。巴士沿着山路开,有意思的是即使各站缆车都不运营,巴士还是会开进每站缆车站。这条山路的海拔很高,最高到过1000米的高度。

        最终巴士停在了早云山站,在这里换乘轨道缆车。

        等了大约10分钟左右,车来了。倾斜阶梯状的车厢在轨道两头来回行驶载客。

        车前无尽的下坡路。

        作为游客来看很稀奇的交通工具,对于当地人来说稀疏平常,缆车在当中会停,4,5站,不时有学生上车,这个点可能是放学回家了。

        每隔一段就会有这样的双轨出现,便于两辆相对行驶的缆车交错换位。

        十多分钟的行驶后就到达了强罗站,强罗是箱根最大的城镇,也是箱根地区人口聚集最多的地方。

        从强罗站先出站搭乘前往玻璃之森美术馆的S线。玻璃之森美术馆的日语站名是“箱根ガラスの森”(箱根glass之森,读音大概是“噶拉丝诺莫里”),路途大约45分钟,不要坐过站了。

        在绿色远山的衬托下,意大利风情的庭院展现在面前。在这广阔的庭园里分布着美术馆、商店和咖啡厅。亮晶晶的树木、泉水、瀑布都是一粒一粒的玻璃球制成。美术馆里陈列着威尼斯玻璃制品约100件,它们是中世纪王侯贵族狂热迷恋的必看名品。美术馆的圆形中厅,定时有音乐会呈现给游客,都是来自海外的音乐家。

        虽然来回花了1个多小时的车程,但是里面精美的展品还是让爸妈赞不绝口。
        门票是1500日元如果有小田急周游券可以买到优惠票1300日元,价格虽然比大多数景点贵,但展品也确实精致,如果是对玻璃制品情有独钟的可千万不要错过。

        我们去的时候正值他们的假面舞会活动,可以接到一套假面服穿上,很有意思。

        欧式的建筑里放置着精美的玻璃展品,让你仿佛感觉来到欧洲

        据同事推荐,这个美术馆里的咖啡馆也非常有名,有时间的朋友可以品尝一下。

        从美术馆出来已经是4点多了,赶紧打到回府。山上的天气很冷,我们从美术馆出来后往车站走,车站和停车场在一起,问了一个管理员车站在哪,那个管理员很贴心的把我们领到车站,还指着车站里的暖炉让我们赶紧取取暖。
        山区的车间隔比较长,但好在有暖炉就一点也不觉得冷了,不得不说这一点想的还真是周到。

        继续坐S线回到强罗站,在强罗乘坐著名的箱根登山铁道。
        这是日本国内唯一一辆登山电车。从海拔108米的箱根汤本站出发,约需40分钟抵达海拔553米的终点强罗站。有时中途会以“之”字形路线逆向行驶,由于车辆的行驶方向变为逆向,驾驶员与乘务员会调换。您可以享受到乘坐登山电车所特有的旅行乐趣。
        每到5月份,铁轨两侧就会盛开紫阳花(绣球花),景致非常特别。

        列车沿着蜿蜒的铁轨慢慢下山。

        回到箱根汤本已经天色暗了下来,时间将近5点半。

        从车站往酒店走,顺便在一旁的特产店买了点箱根特产。
        回到酒店简单办理了入住手续后,进到房间之前寄存的行李已经全都帮我们放到了房间里。

        房间是和式榻榻米房间,但与之前京都住的不同的是,水明庄是现代混凝土建筑,房间是采用榻榻米风格装修的,因此房间里卫浴设备和隔音等都非常好。所以如果大家在挑选温泉酒店的时候需要看下酒店的建筑是否是传统木质建筑,在箱根一些百年的高级酒店,由于是传统的木质建筑,房间里也一样不带卫浴设备。

        在日本,计算房间面积常采用的单位是“叠”,叠就是榻榻米的意思,所以一叠就是一张榻榻米的大小。虽然在不同的地方榻榻米大小不太相同,但大致都差不多,一般一叠是大概1.7平方米左右。
        比如之间在京都住的和室是6叠的,而这个水明庄的房间是13叠的(当然这个面积仅指房间,不算房间内的卫生间和浴室)。

        进房间后,酒店会准备一份小点心接风。

        看到我们入住后,穿着和服的招待就开始上菜了,菜是一波波上来的,这里的晚餐是怀石料理,一份份很小但数量很多,大胃的我可以很负责任的告诉你们吃的非常饱。
        这里的招待也全都是老爷爷老奶奶,但英语简单的沟通都没有问题。

        从冷菜到热菜,从刺身到寿喜锅,各种品种都有了,味道也都非常不错。

        等我们吃完后,招待会再次过来把碗都收走,于此同时会给你泡一壶茶。
        又再过一段时间,换了个男招待进来,开始将桌子和椅子挪到一遍,开始为我们铺床。

        快到9点后我们开始收拾准备去泡私汤了。
        这家水明庄有公共浴池,但是分男女,任何时候都可以免费去泡,但要看清分的时间段。
        而另外他们还提供私汤服务,酒店有2个私汤,2000日元就可以挑选一个私汤泡50分钟,可以说是很便宜的。
        需要这个服务可以在前台预约,越早约就有越好的时间段可以选择。等到泡的时候到了直接到前台去拿钥匙后,自己前往顶楼的私汤即可。

        我们泡的这间叫白鹭,进去后就有一个换衣服的地方,往里就可以冲澡,冲完后再到最里的池子去泡,由于是半露天的,因此很舒服,不会感觉很闷或者太热。
        私汤最多可以4个成人泡,因此如果一家人来的话非常建议可以包一个私汤。

        泡完澡后真是神清气爽,去除了几天来赶路的疲惫。

D7 白色的世界

2016年3月11日     箱根    雪      东京    多云
行程:御殿场奥特莱斯、箱根小田急浪漫特快、东京新宿、涩谷、六本木(看东京塔)。

昨天晚饭后让我们选择了早餐的时间,可以选7点或8点,我们选择的是8点。但与晚餐一样,不到8点已经老奶奶已经敲门要准备早餐。房间里的电视也是一个闹钟,早上自己就打开来提醒你起床了。

收床褥一样会有男招待动手,收完床褥支起小桌,老奶奶开始一道道摆菜。

        对于平时早饭牛奶面包的我来说,这样的早餐真是太多了,全部吃下去很饱。早餐相当于晚餐的迷你版,里面也是各种食材啥都有。

        从房间的窗外看出去,阴阴的天气预示着外面比昨天要冷。

        早餐吃完后,我们收拾行李准备退房了。
        
        每间客房门口都写着客人的名字。

        办理完退房手续后,再次把行李寄存了,轻装上阵去奥特莱斯。

        其实昨天晚上算了下昨天坐过的车,如果没有小田急周游券的话实际交通花销大概每人5000多日元,也就是说已经超过了购买周游券的4000日元了,所以来看这个周游券是非常值得的。

        奥特莱斯本来也是个备选项,本来的想法是,早上再泡泡温泉,中午就直接去东京,但经过昨晚一泡后,已经非常过瘾,所以临时决定今天早上就去奥特莱斯看看。

        小田急的巴士L线有班车大约早上9点可以从箱根汤本直接到达奥特莱斯,车程1个半小时,非常方便。在车站等候巴士L线时,注意到了远方山上的雪线就意识到可能下过雪了。

        巴士上人很少,座位随便坐。遇到过几辆从山上开下来的车车顶都积着厚厚的雪。

        居然看到家箱根王府井......

        车沿着上山的路越开越高,很神奇的就是景色也变了,才发现不是昨晚下过场雪,而是山上一直下着雪。

        到处都是白皑皑的一片,途中经过了昨天来过的箱根玻璃之森美术馆,也是重重的积雪,仿佛跟昨天是两个世界。

        到达奥特莱斯后天空还是飘着雪花,奥特莱斯人不多,但非常大。

        这个奥特莱斯面积不小,做好做好功课,提前准备好购物清单,要不会跑的很累,而且浪费时间。
        这里给个奥特莱斯的官方网站(http://www.premiumoutlets.co.jp/chs/gotemba/),里面有品牌,可以提前看下有些啥要买。

        我们来的不巧,连日的阴雨绵绵加上今天的大雪纷飞,已经完全看不到富士山的影子,实际上这个奥特莱斯是箱根地区离富士山最近的地方。

        本来计划逛个2小时左右坐中午的车回箱根汤本,结果完全超出了计划,逛了3个多小时,而且也只是逛了大概一半的样子。

        错过了最好的回箱根汤本的班次,只好坐回强罗的车,也是L线。准备从强罗再坐铁道回汤本。

        路上依旧是白雪纷飞。

        明明是已经开春的3月,山上却还像冬天一般。

        到了昨天来过的强罗站,同样的登山缆车,长长的轨道再雪中又是另一番景象。

        登山铁道的站台。

        车进站了,这次遇到的是新版的车厢。

        再次回到了箱根汤本后,已经大约下午3点了。回酒店取好行李后,就买浪漫特快的票了。

        下面这个贴士是我从未在任何攻略里看到过了,关于浪漫特快的购票。
        我们手中的周游券包含了从箱根汤本->小田原的车票,我之前就在纠结是直接在汤本买了去东京的票还是到小田原再买。在询问了售票处工作人员后,工作人员非常热心的给我解释,最终在汤本直接买了去新宿的浪漫特快车票,买完后车票又多出2张。
        加上之前的周游券,我们手中有三张车票,一张上面写着“箱根汤本->新宿”并且标着座位号,这张是座位票。另一张新拿到的票上写着“小田原->新宿”,结合我们手中的周游券,这两张票连起来就是汤本到新宿的行程车票。3张票要一起出示,并且在到达新宿后,3张票要一起给工作人员收走。
        这样的话我们的周游券就一点也不浪费了,也就是说各位在箱根汤本买去新宿的浪漫特快时,请务必要出示给售票人员看你手中的周游券,因为票价是不一样的。最终我们的车票价格是1770日元。

        浪漫特快最有名的就是车头车尾的展望席了,司机通过楼梯上到2楼,把底下正对铁轨的位置留出来变成了展望席。
        展望席的票价格和普通坐一样,但是需要提前在网站上预订。由于我们不知道会坐哪班车,所以就没有定展望席。

        从箱根坐浪漫特快到东京新宿大约1个半小时,下图列出了时间表,同时还有些景点的标注,可以让大家熟悉不同景点的相对位置。
        从箱根东京主要这么几种方法:
                1.如我们坐的浪漫特快,有小田急运行,直接到东京新宿,时间1个半小时
                2.坐登山铁道回小田原,乘坐新干线,回东京大概1个小时1刻钟,但价格比浪漫特快大约多出50%
                3.在御殿场奥特莱斯坐小田急的巴士到达东京新宿,车程2个半小时,价格相对便宜,虽然时间长,但如果在奥特莱斯的话,算上从奥特莱斯回箱根汤本的时间,跟前两种方式的时间差不多了。血拼完毕可以考虑。

        一路上就是从农村进城的感觉。

        1个半小时后到了新宿,新宿车站之复杂,在东京的各个车站里也是名列前茅。
        所以特地整理了一张地图来说明新宿站。
        整个新宿站范围非常之大,沿着山手线分为西新宿和东新宿,有大约9,10条线路途经,有独立站台的车站十几座。
        凡是涉及到新宿的路线,请务必核对好车站的全名,比如地铁丸之内线,光是名字里带新宿的就有4座车站,如果搞错了恐怕就要走断脚了。

        我们预定的酒店就在西新宿,所以我们出了小田急线的车站后就先去酒店切克印。新宿西口上来就是友都八喜,不过这家友都八喜并不是太推荐,开设在老建筑内,没有大面积的楼层,导致这家友都八喜分为4个馆,逛起来非常零散,也不太便于退税。

        作为新宿地标的日本财产保险公司大厦 和 蚕茧大厦,外形非常抢眼。

        在东京我们预定的是普通的酒店,一来果然还是东京酒店选择多,二来也算是作为一种体验吧。
        酒店是新宿Kadoya酒店(http://hotels.ctrip.com/international/686284.html#ctm_ref=www_hp_bs_lst),算是一家中规中矩的旅行酒店吧。
        很难得预定到三人间,房间大小在日本的酒店里算是挺大的,比较宽敞,交通餐饮等非常便利,比较干净。作为普通旅行歇脚来说是比较推荐的。

        放好行李后我们继续晚上的行程。下图是我们晚上的路线,走的不远。
        先去涩谷逛一逛看看忠犬八公再吃个饭,然后就到六本木森美术馆去看东京塔和东京的夜景。

        旅行的前几天穿着长袖都还嫌热,没想到几天一过就变了天,不得不换上了薄薄的外套。
        终于是见到了忠犬八公的雕像,很早以前看完《忠犬八公》的电影就想着能来看看这个忠犬八公的雕像。

       忠犬八公(日语:忠犬ハチ公,1923年11月10日-1935年3月8日),为日本历史上一条具有传奇色彩的忠犬。其品种为秋田县大馆市的秋田犬。
        “八公”是一只日本秋田犬,于1924年被主人上野英三郎带到东京。每天早上,“八公”都在家门口目送主人上班,傍晚时分再到附近的涩谷站接他回家。一天晚上,上野英三郎并没有像往常一样回到涩谷站,他在工作时突然心脏病抢救无效去世,然而,“八公”依然忠实地在涩谷站前一等就是9年,直到1935年3月8日去世。
        2009年改编成电影《忠犬八公的故事》,由理查·基尔主演。

        涩谷地图,日语中涩谷写的有点像“涉谷”,所以有的翻译里翻成“涉谷”,实际和涩谷是同一个地方。山手线可以很方面的到达,同时也是地铁银座线的终点站。
        山手线始建于19世纪末,可以说见证了东京轨道交通的发展。

        涩谷还有一个有名的路口,号称是世界上人流量最大的路口,无数次出现在各种日剧中。
        整个路口的行人数量非常惊人,只要是红灯时很快街边就能聚集起乌压压一大片等待红灯的行人。这也成为了日本社会的缩影。

        绿灯亮起时,整个路口就会被行人覆盖,非常壮观。观看这个景象最好的是一边两楼的星巴克,不过这个星巴克往往爆满。
        路口另一头就是涩谷的商业核心区,涩谷109就坐落在前方,这也是“涩谷系”风格的发源地。

        这个盛况堪比节假日的上海南京路。

        看到这恐怖的人流就不高兴继续往里走了,一旁的定食店里吃了个晚餐,都是肉。

        赫然发现AKB的广告牌。

        吃完饭后继续坐山手线到寿比惠换乘地铁日比谷线到六本木。
        晚上看东京夜景主要有这么几个选择:
                1.东京塔    传统里东京的象征,众多电视剧电影里出现过,有情怀。
                2.晴空塔    新的东京地标,超级高。
                3.东京都厅   都市景观,免费。
        因为带爸妈来,所以还是来看看东京塔吧。而看东京塔的夜景除了直接登上东京塔外,还可以选择这个六本木的Hills。在HILLS上除了可以看到东京夜景外,整座东京塔也展现在你眼前,是欣赏东京塔的绝佳视角。
        六本木(Hills)森塔 54层,高238米。作为六本木新城(Hills)的主要建筑已经成为东京的地标性建筑。8层至48层为办公楼,有着全日本最大级别的超高层建筑单层出租面积——约4,500平方米。其中52层是城市景观展望层,53层为森美术馆。

        地铁上来后就是六本木hills,沿着展望台指示牌上到3楼大厅。

        在大厅里可以购买展望厅和美术馆的门票,美术馆一般常年开展,内容不定,我们去的那周刚好是2个展览衔接关闭的时候。
        关于美术馆展览的排期表可以访问森美术馆的官网(http://www.mori.art.museum/jp/index.html)。
        部门展览可能需要额外购票,大多数情况购买展望的门票即可,成人1800日元,和东京塔或者晴空塔比起来门票不算太贵。

        乘坐直达的高速电梯可以很快到达52层的展望厅。
        我们去的这天太不巧了,正好是3月11日,是纪念2011年311大地震的5周年纪念日,当天东京塔不开灯以示默哀。只能看到东京塔黑色的身影。但城市的夜景还是尽收眼底,有种“哦,这就是东京夜景啊”的感觉。

        在这里补一张网上找的同视角拍摄的东京塔图,可以看出这座大厦看东京塔的位置非常好。

      在这里除了可以看到夜景外,还有一些装置艺术可以参观。

        这个很有意思,通过控制改变多边形体楞的长度,似乎赋予了这个几何体生命。

        从森美术馆下来后已经将近晚上9点,就直接打道回府了。

        当天晚上的电视里,很多频道播放的都是纪念311大地震的特别节目。
        但与我们纪念汶川地震的节目不同,这些节目里主要体现的是受灾居民如何振作起来。
        比如,通过访问一家受灾工厂,描写了这家工厂如何在这5年里通过自身的努力突破重重困难重新恢复生产,并且还比原来的规模更大。
        又比如,一些受灾居民如何通过5年的努力将失去的家园又再一次重建等等。满满的都是向上的正能量,而非一直进行缅怀过去。

D8 这就是东京

2016年3月12日   东京   晴
行程: 东京警视厅、皇居外苑、皇居东御园、银座、浅草寺、新宿。

下图是我们一天的行动图。

        一大早起来就是一个大晴天,心情大好。

        酒店楼下就是一个罗森,非常方便,在这里看到了很夸张的肉饼三明治,就想体验一下,事实证明食用效果也很夸张,一个下去以后就撑住了。

        吃完早餐,就像皇居进发。
        再次来到了超级复杂的新宿站,坐地铁丸之内线到”霞之关”站下,其实这站并不是里皇居最近的,如果要直接到皇居的话可以直接坐到东京站。我在霞之关下来主要是要顺便看看那个慕名已久的“东京警视厅”。

        霞之关位于皇居的南面,是众多日本国家政府机关的所在地。
        

        霞之关

        总务省、外务省、法务省、经济产业省、财务省、厚生劳动省......这一个个名字都是平时在新闻里经常听到的。
        话说回来,“省”这个字在日语中还是保留了国家部门的意思,这个字的用法起源于我国隋唐时期的“三省六部制”,隋唐时期的日本崇尚天朝的文化,从这个时期的天朝学习了很多东西。
        现代汉语中省已经没有了部门的意思,而在一衣带水的日本还保留的这个传统用法,是很值得思考的一件事。与此相同的是汉语中还有好多词汇到今天已经失去了它本来的用法,但在日语中还保留着它的原意。
        比如,“汤”(洗澡水)、“驿”(车站的站)等。

        终于见到了警视厅,这个熟悉的“大烟囱”,无数次的出现在各种日剧中。

        在警视厅对面的法务省那红色巴洛克式建筑格外引人注目。

        警视厅的门口。

        通往皇居樱田门的人行横道线上可以远远的看到远处的国会议事堂,也是常出现在新闻中的建筑。国会议事堂建于昭和十一年(公元1936年),是广泛征集民众创意而建立起来的。
        整幢楼是一座近代式样的白色宏大建筑,中间部分突起,呈金字塔尖顶,共9层,高65.5米,左右两侧对称,各成长方形状。左面为众议院,右面为参议院,各高3层。

        有个很有人气的都市传说是说这个国会议事堂的地下设有8条地道,直接通往皇居等重要地点。

        下面就到了拍摄警视厅的最标准位置了。
        东京警视厅是管辖日本首都东京治安的警察部门。警视厅本部的所在地通称为“樱田门”。东京都内各警察署又称为“支店”,警视厅本厅称为“本店”。警视厅由日本警察厅直接监督管理。本部长为警视总监。目前管辖东京内102个警察署,所属警官人数超过4.3万人。
        目前的这个建筑建成于1980年,已成为众多影视剧中的常客,比如名侦探柯南。

        上点剧照。

        下面就要进入樱田门了,这里先放一张我们的行动路线图,里面标注了皇居地区的一些要点。蓝色是步行路线,紫色是地铁路线。

        游客参观皇居一般就是游览皇居的外围,包括皇居外苑、皇居东御苑和北之丸公园,隔着护城河。在外苑可以看到横跨在护城河上的二重桥,虽然不能上去,但却是游客能看到的皇居最内部的景观,是个合影热点。东御苑是皇室的大花园,可以一边散步一边观赏许多历史建筑和庭院风景。而位于西北边的千鸟之渊是东京著名的赏樱点,旁边就是北之丸公园,有许多市民在此跑步、骑车或是散步休闲。

        这是周六的早晨,好多市民在早锻炼,围着皇居跑似乎是很有人气的路线。

        这就是樱田门了,在这里发生过著名的樱田门外之变。
        樱田门外之变是发生于日本安政七年三月三日 (1860年3月24日)的一起政治暗杀事件,不满幕府大老兼彦根藩藩主井伊直弼的水户藩激进浪士,于江户城樱田门外突袭准备进城的井伊直弼队伍,井伊直弼当场惨死,这个事件加速的德川幕府的倒台。

        进入了樱田门后就是皇居外苑了,好多早锻炼的人聚集在这里。

        旁边就是有名的二重桥了,二重桥坐落在日本东京皇居,是日本天皇居住的皇宫,是江户幕府在1657年所建的城堡,1888年才成为日本天皇的居所。城廓外面有广阔的护城河围绕。二重桥位于皇居正门前,前方为正门石桥,又称眼镜桥,是东京都内最佳的拍照地点。
        这里也是旅游团大规模出现的地方,人们里三层外三层的站在桥头往里望。

         ‘二重桥’是指里面的钢铁制造的正门铁桥(下图右下)。里面的铁桥在江户城的西丸下乘桥的位置,早年曾因护城河水深,旧桥较低,所以在桥上再搭一座桥,为上下两层,所以叫做‘二重桥’。铁桥是明治21年(1888年)替换上去的,所以桥身不是两层的。前面的石桥在江户城的西丸大手桥的位置,石桥是明治20年(1887年)建造的。由于构造为2个石拱形造型,所以再三地被误认为‘二重桥’。
        还有一种说法是,‘因为外面的石桥和里面的铁桥都建造在同一个壕沟上,所以叫二重桥’,这种说法也是错误的。
        正门有皇宫警察的皇宫护卫官仪仗队驻守,通常一般人是不能通过二重桥的。但是预先办理手续参观皇居的话,就能通过二重桥了。另外,新年、天皇诞生日时,皇居开放参观庆贺时,正门开放,那时就可以走一下二重桥啦。

        东京的高楼都方方正正的,可能对抵御地震有帮助吧。

        看到很有爱的一家人,拍照就要手拉手。

        拐过旁边的皇居门口,站着很有喜感的警卫。

        护城河里的天鹅。

        还有好多水鸟在扑翅。

        顺便弯一趟想去看看有名的东京站。

        又是一个不巧,东京站外正在修筑什么被围挡围起来了,无法尽缆东京站的全貌。
        东京车站是日本交通最繁忙的车站之一,每天进出此站的总人数至少有70万次人口以上,尤其是上下班时间,几乎是被人潮推着走的。
        东京车站有别于一般车站,沾染了一份历史风华,东西两侧的建筑风格各不相同,却相互帮衬。位于西侧的丸之内出入口,是仿照荷兰阿姆斯特丹的中央车站所建,建筑风格属于文艺复兴时期的红砖瓦建筑形 式,完成于1914年。

        看了东京站后我们沿着小路往回走去参观皇居东御苑,路上看到了熟悉的招牌。

        这就是印象中的东京街头,冷酷的高楼林立,路上形色匆匆的行人。

        又大手门进入皇居东御苑,日式城堡的城门都长的差不多。

        入园免费,但会发一个牌子,出园的时候要归还。

        皇居东御苑又叫江户城遗址,被日本政府指定为国家的“特别史迹”。
        江户城始建于 15 世纪中叶,当时规模不大,仅 100 多户。
        庆长八年(公元 1603 年),德川家康就任征夷大将军并在此设立幕府后,江户便成为日本的首都。明治元年(公元 1866 年),明治军队进占江户后,把江户改为东京

        江户城从庆长十一年开始大规模建造起,至宽永十三年(公元 1636 年)止,前后建设了近半个世纪。当时的江户城东西约 5.5 公里,南北约 4 公里,四周围有内壕和外壕,外壕周长约 16 公里。有城廓两重,内廓的总面积 264万平方米。
        城内建筑宏伟,有望楼 20 座、城门 36 个,还有本丸、二之丸、三之丸、西之丸等宫殿。江户城历经几十年的沧桑,面貌与当年差别很大。外壕基本已平,望楼仅有“樱田橹”和“富士橹”,城门仅“田安门”、“清水门”和“樱田门”依然如故,本丸、二之丸、西之丸和 5 层城楼天守阁遭火焚后已不复存在,唯有巨大的石垣垒成的内壕完好无损。
        明治维新后,在江户城西之丸宫殿的基础上修建了皇宫。

        穿过下面这道石墙便来到了本丸。

        前面这一片草坪便是本丸遗迹,木质建筑已经完全看不到踪迹。

        远处就是天守阁的遗迹,与京都二条城的天守阁遗迹一样,这里只剩下了石质底座。

        一旁的牌子上写着“大奥迹”,曾经辉煌的大奥就此隐没在历史的长河中。
        大奥在日本江户时代,是德川幕府将军的生母、子女、正室(御台所)、侧室和各女官(称为“奥女中”)的住处。大奥的另一含义指代德川幕府家的“后宫”,即是宫女、嫔妃生活的地方。在大奥中,除将军外,所有男子不得进入。
        所有上到正室夫人,下到最底层的侍女,都是清一色的美丽女性。日本德川幕府将军的生母、正室(御台所)、侧室和各女官(称为“奥女中”)的住处,自第1代将军德川家康的时代起已存在。及至元和4年(1618年),第3代将军德川家光的乳母春日局制定“大奥法度”,订立多项严厉法则,例如禁止男子进入大奥及6时后禁止进入江户城等等,使大奥完全与外界隔绝。大奥法度虽经几度修正,仍被奉行至1868年江户开城方被废止。

        江户城的天守阁很早便已经焚毁,于1657年明历大火中烧毁,天守扣除中间修筑时间,总共存在仅五十年不到。
        因为天守阁位于大奥的后方,修筑不便,因此之后再没有重新修筑。
        不过有意思的是,现在有一些民间团体在筹钱想要重修天守阁,就在我们这次进江户城遗址的门口,就有些志愿者在发传单,宣传江户城天守阁的重建,并且呼吁捐款。相信在不久的将来,我们可能可以看到修复后的天守阁。

        从本丸向外走,历史与现代的交织。

        下来之后就到了二之丸庭园。虽然景致也不错,但见过了那么多日式庭园后也就见怪不怪了。

        继续往大手门移动,又从百人番所前经过,这里是通往本丸的最后守卫居所。

        青色屋顶是东京武道馆,人们在此练习剑道、空手道、弓道等日本传统武术技艺。

        还掉入园的凭证后依旧沿着大手门出去,这里以前就是江户城的正门。

        下面就前往银座了。出了大手门就是地下铁大手町站,可以坐地铁东西线到日本桥换乘地铁银座线前往银座。

        顺带提一句,这个日本桥也是很有来头,是最早的江户城所有马路的起点,可以说是东京的原点。而且在桥上也用做了一个东京原点的纪念。桥两旁有麒麟的雕像,也出现在日剧《麒麟之翼》中。

        其实我们要买的之前都买了,来银座也没啥东西买,纯粹是因为银座有名来感受下气氛而已。整体氛围感觉上跟上海南京路比较类似,马路上分时段的作为步行街,两边的百货店林立,人气旺盛。

        这些鸽子很自在,人从它们旁边走过也很淡定。

        南京东路步行街既视感。

        正好逛到一家吉野家,之前听说是来日本要尝尝这里正宗的吉野家,正好逛到了就顺便当午餐了。
        店里人很多,我们进店后稍微等了一下,刚好空出来3个位置,而排我们后面的就等了时间稍微长了点。这里提供中文服务,有留学生打工。
        菜单上肯定少不了吉野家招牌的牛肉饭,同时还有一些上海吉野家里没见到过的定食套餐。

        味道肯定是不错,但个人感觉要说和上海吉野家差距有多大也没吃出来。

        午餐后,我们就前往浅草寺了。地铁银座线一部就可以直接到浅草。

        浅草站一出来立刻就感觉到人不是一般多。
        下面是我们在浅草的路线图,有一些有用的标注。

         一出站就是一兰拉面。

        在出站后的十字路口仔细看左边,能找到倒满啤酒的啤酒杯式样的朝日啤酒总部大楼。

        拐过一个弯就可以看到著名的雷门。雷门是公元942年为祈求天下太平和五谷丰登而建造的,正式名称是“风雷神门”,雷门是金龙山浅草寺入口的大门,左右威风凛凛的风神和雷神二将,镇守着浅草寺,几经火灾焚毁,后于1960年重建。

        雷门最著名的要数门前悬挂的那盏巨大的灯笼,高3.3 米,重达100公斤。远远可见黑底白边的“雷门”二字,赫然醒目,着实为浅草寺增添不少气派。作为了解日本民族文化的旅游名胜,来自世界各国的游客,络绎不绝。

        穿过雷门就是“仲见世商店街”,仲见世位于从雷门前往浅草寺的参拜道,是日本最古老的商店街之一。其开端据说是在德川家康开创江户幕府以后由于江户人口增加,前往浅草寺的参拜客众多,而被赋予在寺内或参拜道上经营商店的特权之后。

        江户时代此处点心店、土特产店等鳞次栉比,逐渐发展成成形的门前町(寺院门前街市),还设有商店、戏棚,成为了庶民的娱乐区。在长250m的石板路边,约90家店铺鳞次栉比,已经成了东京具有代表性的观光景点。另外,羽子板(羽毛毽子拍)市、酸浆果(去籽后放入口中可舌压出声)市等年节庙会也总展示一派热闹非凡的景象。

        这里热闹非凡,最有名的是这里的人形烧,是日本东京浅草寺的特产,因其发源于中央区日本桥人形町而得名。与雷门、五重塔合称为浅草寺“三大名物”。以面粉、鸡蛋、砂糖为原料,混合后放在专门的模具中烘烤而成的点心。

        远远的就能看到五重塔。

        仲见世商店街走到底就是浅草寺的”宝藏门”。

        一边是传统的五重塔,另一边就是现代的晴空塔,两座塔交相辉映,联系着传统和现代。

        入母屋构造的二重门(2层建筑、外观上为上下二重门)。现在之门于1964年(昭和39年)再重建时以钢筋混凝土建造、由实业家大谷米太郎夫妻捐款兴建。门的左右置有仁王(金刚力士)像、之前名叫“仁王门”、昭和再重建后才称为宝藏门。其名来自门上层的文化财产收藏库。

        宝藏门的背后挂着一双大草鞋,这个草鞋每十年会重新做一次。

        相传,在推古天皇三十六年(公元628年),有两个渔民在宫户川捕鱼,捞起了一座高5.5厘米的金观音像,附近人家就集资修建了一座庙宇供奉这尊佛像,这就是浅草寺。其后该寺屡遭火灾,数次被毁。到江户初期,德川家康重建浅草寺,使它变成一座大群寺院,并成为附近江户市民的游乐之地。

        相比之前游览的几个寺庙,浅草的香火明显旺盛许多。

        在两边的小屋里都是抽签的,100日元可以抽一次签,当然是没有人监督的,大家都自觉的往钱箱里扔上100日元。许个愿后抱起签筒开始摇签,看到编号后再从旁边柜子里按照编号拉出抽屉即可取得签文。
        签上会写这个签是吉是凶,吉凶也分大中小等级,如果抽到凶的话可以折叠起来绑在一旁的签架上,定期会有工作人员拿去烧掉,象征把厄运留在这里并去除。

        正殿旁有休息区,很多鸽子在里面闲庭信步,也不怕人,灰常和谐。

        一旁也有净手池。

        往里就是正殿本堂-本尊观音像供奉之地,故又称观音堂。旧堂于庆安2年(1649年)重建,为近世大型寺院本堂的代表作与国宝(当时),1945年(昭和20年)于东京大空袭被烧毁。现在之堂于1958年(昭和33年)再重建时以钢筋混凝土建造。外阵有川端龙子(りゅうし)作画的“龙の图”、堂本印象作画的“天人散华の图”等天井画。
        内阵中央为本尊安置间,高6米的宫殿。宫殿内部分为前之间与奥之间,奥之间有秘藏本尊,前之间为“お前立ち”观音像。于毎年12月13日会举行的开扉法事,与有特别仪式需要开扉的时候,信徒可以到此参拜“お前立ち”像,但秘藏本尊像不作公开。宫殿的左右有胁侍梵天帝释天像,堂内后方左右有不动明王像与爱染明王像。

        本堂的屋檐非常漂亮。

        本堂旁有一个小小的流水庭园,池子里有好多锦鲤。也可以看到池底投入的硬币。

        往外走就是五重塔了,重建前之塔于庆安元年(1648年)建成、与本堂同様于关东大地震时倒壊、1945年时东京大空袭被烧毁。现在之塔于1973年(昭和48年)重建、钢筋混凝土建造、铝合金瓦顶、基坛高约5米、塔自体高约48米。基坛内部有收纳供养灵位牌的灵牌殿、塔的最上层置有斯里兰卡传来的舍利子。现在塔之本堂位于西侧、重建以前本位于东侧。

        传统和现代。

        不论何时依旧熙熙攘攘的人群。

        与之前的清水寺一样,有许多穿着和服的人们前来参拜。

        离开浅草寺已是下午4点左右,剩下的时间就直接回新宿了,还要去逛逛电器。
        依旧乘坐 地铁银座线 直接到涩谷,在涩谷换乘山手线到新宿,几天的地铁一坐很多线路已经熟门熟路,虽说东京地铁复杂,但其实只要关注你的起点和终点还是很好找路的。

        新宿地区果然是什么店都有,几个大的电器城都有分店,最有名的就是Big Camera和友都八喜了。
        千万别去旅游团经常被带去的LAOX电器,这家黑店是国内苏宁控股专门用来坑国人的,里面价格都比其他店贵,告诉你号称免税店可以免掉税,但实际上日本根本没免税店的概念,几乎家家商场、电器城都可以免税。
        店铺的具体位置,可以参考我下附的新宿地区标注地图。

        经过我比较价格后,发现BigCamera(后面简称BC)和友都八喜(YD)价格乍一看是BC标的高一点。
        但两家分别都有自己的优惠,
                 BC的优惠是8%(免税额度)+7%(优惠券,网上可以找到)。
                 YD的优惠是8%(免税额度)+5%(刷银联卡优惠)。
         两家折扣算好后价格就差不太多了,所以也别纠结哪家买了,都差不多,但要注意要买电器尽量攒一家买,别分开,电器要求总额高于10001日元才可以免税。
   

        上图右上是BC,请记住它的标志。
        下图左边是YD,也请记住它的标志。
        本来是准备了一个清单来买的,结果不是电源转接麻烦就是电器的菜单没有中文,最后逛了圈啥也没买。不过虽然没买但店员态度都很好。

        另外,新宿西口的这家YD,比较特别,分了4个馆,用了4栋建筑,每个馆都只买部分类别商品,逛起来比较麻烦。而且这样的情况免税起来也比较麻烦。
        比如假设你需要买2个电器甲和乙,它们加起来才达到1万日元的免税额,而它们又分在2个馆里的话。
        这种情况你需要先在一个馆里买好电器甲,然后付款前和收银员说你要在别的馆里买东西来免税,让收银员给你一个凭证,然后你再到两一个馆里去买电器乙,同时出示前面的凭证。

        所以如果是YD的话个人还是推荐之前京都站旁的YD比较大也比较好逛。
        当然,YD和BC分店都很多,下面给大家网址,可以自己查他们的分店,还可以查询商品价格。
        Big Camera网址:http://www.biccamera.com/bc/top/CSfTop.jsp
        友都八喜网址:http://www.yodobashi.com/index.html

        逛完电器后已经挺晚了,从YD出来后,旁边都是一家家餐厅,看到一家叫“鱼鲜水产”的店就立刻决定就吃它了,这类店都是吃海鲜刺身什么的,如果在旅行的前半段,爸妈是肯定不敢吃的,毕竟万一吃坏肚子了就要影响行程了。好在现在已经到了在日本的最后一顿晚餐了,是时候吃刺身了。

        刺身都非常新鲜,价格也不算太便宜,但总要比国内吃差不多的东西便宜很多。这里的芥末是店员直接拿山葵在你面前磨粉的。这也解开了我们一直不知道为什么这家店的芥末很容易调和,几乎一泡酱油就散开了,原来是现磨的。一般的膏状芥末是调制好的,非常粘稠。
        这餐吃了将近9000日元,刺身吃的很爽。

        一来有些东西还要补货,还要帮老婆去无印良品买点东西,二来还想趁最后的晚上再好好逛逛新宿。晚餐后把爸妈送回酒店后,我又出来了。

        为了找到无印良,绕着车站走了好大一圈,终于在关门前赶到了。夜晚的新宿果然是一座不夜城,不论哪条小巷都是人声鼎沸。

        在东京的最后一晚,整理整理箱子准备明天回家了。

D9 道别

2016年3月13日   东京    多云
行程:若松河田町超市-----新宿站午餐------东京羽田机场------上海浦东机场

        早上起来后就退了房,把行李寄存在前台后就出发了。

        上一次来日本也是最后一天在大阪找了个超市最后采购一下,所以这次东京我也查询了超市的位置,奈何大多数超市都隐藏在居民区里,几乎在商业区没有大超市。最后终于让我在里新宿3站地铁的地方找到了一家Life超市,具体位置请看下图。
        超市开在 都营大江户线的若松河田站旁,从新宿过去两、三站地铁。

        都营大江户线是一条环线,线路在新宿这里封闭,但成环却不互通。新宿设有2个车站,往2个方向,我们去的这个若松河田一定要从“新宿西口站”进站,不要搞错了。
        由于是最后一天,我们提前把icoca卡里的钱在便利店全用掉了,所以我们今天的所有行程都是单独买票的,好在自动售票机用起来挺方便的,只要自己在旁边的价格表上看到要去的地方的价格,然后再售票机上直接选择你要买的那个价格的票,选好张数,放进钱即可,日本的自动售票机处理硬币很牛叉,把一把零钱往里一扔即可,自动全部识别,不用一个个数着投。
        要想要把icoca或者suica卡里钱全部刷出来很方便,任何便利店都可以同时用卡片和现金支付,也就是说比如你卡里还剩500日元,你可以买一个超过500日元的东西,然后让店员先刷卡里的钱多出来的再用现金付即可。(但不可以同一笔交易里用两张卡)
        注:suica卡在东京可以消费可以退卡,但icoca卡在东京只可消费充值,但不能退卡退钱(在关西同样是相反的情况)

        从若松河田站的若松口出站,走上10来米就可以看到Life超市了。

        见惯国内家乐福、乐购、沃尔玛的国人看到这样的超市都不敢相信这在日本就叫supermarket。但事实就是这样,在日本的居民区里常见这样小小的超市,相对于便利店可以提供更便宜的价格和更丰富的商品,而且日本人就钟情于这样的小超市,家乐福、沃尔玛等国际巨头也来过日本市场试水,但结果是惨败,严重的水土不服。

        我觉得要来一个地方旅游就必须去看看当地的超市,因为那就是当地百姓生活的状态,也是种体验,你能在里面买到当地人买的东西,感受到当地人生活的氛围。

        1个多小时的采购后,我们满载而归,原路返回新宿,车票180日元。

        车厢里拍了张地铁换乘图来吓你们。

        搞出这张图的人脑子一定是死板的,作为换乘信息我根本不需要知道具体路线的走向,只要告诉我哪站能换什么车就行。

         回到新宿,现在站里的餐厅解决了午餐,一家定食店,中规中矩的。吃完后在旁边的小田急百货再逛了逛,百货地下的食品层非常诱人,各种想买但带不了。

        回酒店拿好行李后,就出发前往机场了。东京2个机场:羽田和成田,如果可能的话请尽量买羽田机场的票,不是近一点。

        下图就是新宿前往机场的路线,你可以像我们一样做轨道交通,也可以做机场大巴,轨道交通时间固定一点大约40分钟,大巴的话大约50分钟。

        山手线从新宿坐到品川。

        从品川换乘京急线前往羽田机场,看准车次,去机场最好坐下图这班机场特快,只要2站路。

        在品川换乘的时候比较特别,不出站拿着山手线的车票,在京急线的售票窗口换成京急线的票,再从闸机进到京急线的站台。

        羽田机场的同学请注意!!  
        大家看好自己机票上航站楼的编号,羽田机场有 3 个航站楼,分别第1,第2航站楼和国际航站楼,航站楼编号分别是T1,T2,和I(英文大写字母i,不要看成1了)。
        其中T1,T2是连在一起的,下图中右边2个,国际I航站楼是独立的(下图中左侧),从市区坐轨交过去会先经过国际航站楼再到达T1T2的航站楼。因此如果是国际航班不要坐错航站楼了。

        到了机场了。

        也一样很早就可以托运行李了。

        托完行李后想着也不用那么急的出关,就在航站楼里逛逛,没想到还真让我们看到了好逛的。沿着扶梯上到二层就豁然开朗,这里有个舞台,以及一条仿江户时代的江户小路,好多店铺可以逛逛。

        出关后进入候机楼,当然是买买买啦,最后的采购,生巧、白色恋人、薯条三兄弟等等全都一网打尽。

        停着的都是全日空的飞机。

        羽田机场就是全日空和日航的天下,其他航班几乎都搬到成田去了。

        最后和日本道别了,这次旅行完成了好多愿望也留下一些遗憾,这些遗憾也可以成为再次旅行的理由吧。

总结

        今天是6月16日,一晃从日本回来已经有3个月,这3个月整理照片和断断续续的写这篇游记好像是一遍又一遍的回味了这次旅行,这也是我能一直坚持下来的原因。
        下半年11月预定了澳大利亚的蜜月旅行,期待接下来的旅行,届时再来给大家也是给我自己分享旅程的点点滴滴。

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到现在还没出过国!

2016-06-17 08:40

引用 simon 发表于 2016-06-17 08:40:41 的回复:

到现在还没出过国!

回复simon:需要一场说走就走的旅行

2016-06-17 09:51

楼主图片真赞!快去弄个明信片券印出来!哈哈

2016-06-17 10:25

引用 zhoujayjay 发表于 2016-06-17 10:25:49 的回复:

楼主图片真赞!快去弄个明信片券印出来!哈哈

回复zhoujayjay:谢谢夸奖,那我就厚颜无耻的当真了

2016-06-17 11:22

写得真详细,非常好,特别是地图标得太仔细了,真心点赞!

2016-06-18 22:41
此评论来自蚂蜂窝自由行APP蚂蜂窝自由行APP

引用 Alison 发表于 2016-06-18 22:41:41 的回复:

写得真详细,非常好,特别是地图标得太仔细了,真心点赞!

回复Alison:谢谢哈

2016-06-18 23:37

引用 焦糖花菜君 的图片:

纯金的吗

2016-06-20 11:37

出去玩总有好心情~

2016-06-20 13:55

引用 留夏 发表于 2016-06-20 11:37:54 的回复:

纯金的吗

回复留夏:贴金的哈,纯金的就给抱回来了

2016-06-20 14:08
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