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一座城,一个人

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陈丽军 (苏州) LV.3
2016-06-19 18:26 720/8

在帝都把西服皮鞋打包邮回了家。
换上了快干衣裤和运动鞋,背起了行囊。
四个小时高铁,来到了晋中名城——平遥

下了公交车,一路急走,一瞥古城,高耸的城墙和角楼在风沙中不知掩饰了多少城内的繁华。

穿过厚重的城门,踏上青石板街道,迎接我的是一条静卧街中央的狗狗。谢谢你,我说。TA依旧淡然恬静的看着人们来了一拨走了一拨,日复一日。我们都是他的过客。

也许是旅行淡季的缘故,街道上行人并不多。蔚蓝的天空朵朵的白云映衬着古城,一扫我原有山西因为烧煤而重霾的印象。

市楼。顾名思义,集市城楼,古时市集管理处。所以这条街是城中最热闹的街道。她见证了千年的繁华。那时一定没有城管,我想。

观风楼,好诗意的名字。
观风乎?听雨乎?
观风危堞与云齐,楼下开门画戟西。
鼓角声沉丝管沸,卷帘晴黛远山低。

进出城门的古车马道上深深的车轮沟壑诉说着他经历的那些车水马龙。我仿佛能听见晋商的那些票号、钱庄、镖局的车队出城的浩荡声;商贩进城的吆喝和轮轱辘声;战车的疾驰,战马的嘶鸣;攻城军士的呐喊,守城军士的咆哮……多少游子从这里出去?多少人又能享受衣锦还乡的荣耀?

指尖滑过城里巷子的青砖墙上一道又一道深浅不一的划痕,这也许是背柴人留下的唯一签名。多少年后,我们都不在了,留下的能是什么?谁记得我们曾经来过?

夜幕降临,华灯初上。

登高鸟瞰古城,惊叹古人的城市化,和晋商的富甲一方,难怪连慈禧当年都要向晋商拆借银两。我在平遥里面看到一些资料,当时平遥人的生意已经远到莫斯科印度等整个欧亚大陆。

钟楼,晨钟暮鼓,就让我呆在这里静静等待时光流淌吧。

我们先人的建筑智慧并不亚于欧洲人,遗憾的是一来古代皇权对民间建筑规制的限制抑制了建筑家们的创造力,二来战争中幸免下来的却又在文革、除四旧的那个癫疯时代又被破坏殆尽。君不见这斗拱的恢弘和雅致?

屋脊上的琉璃瓦让我想起了武汉大学的图书馆。

人在戏中,戏在人中。变的是人,不变的是戏。

平遥城的孔庙,十年前还是平遥高中,墙上的碑刻,墙下的桌椅,我们的文明就这样一代代传承下来。

南门城墙上的这位大爷非常享受他这份付费拍照的生意,主动摆出各种POSE,他的那份喜悦甚至兴奋让我开始疑惑到底他是我们的景致还是我们只是他的景致?

这是我入住的青旅,郑家客栈,好几进,三百年的古宅,让我觉得活在历史中。客栈刘掌柜和他的伙计们是一群好可爱的人儿。他们的和善不是因为你是他们的客人而得到的尊重,而是他们都是那种天生与人友善、恬静性格的一群人,我觉得好神奇。

刘掌柜没有我想象中西北汉子的彪悍,有的是敦厚和文艺,练得一首手机摄影和摄像绝活,大厅墙壁上挂满了他的作品。时常傍晚,他还带领住店旅人去走不一样的平遥。“走街串巷”活动,这次我没赶上,下次来,我要向他学习手机摄像。

平遥城里这样的四合院民居好多

四合院是中国北方汉族典型民居,江南一带没有。

又一家,平遥城随处可见几百年的老房子。我就不明白了,我们现在的房子反而50年,70年不到就成危房了,唉。

关上门,我就是我的王。

一方四合院,一方天地

这门让我想起了我童年在祖父供销社那些老街上的门。愿他在天国安好。

晋中一带降雨量少,所以我一进城就发现城中几乎无树木,无论河流。但这家倒有点江南园林味道,这样的花前月下应该很美

晋元楼,主人应该是盼望后人能晋升状元而取此意。古时富家读书人一般在楼上,以避干扰。(还要给《聊斋》和《阅微草堂笔记》之类小说创造狐女和书生缠绵故事的来源,好吧,我瞎说的)

几乎是绝对的对称

主人的卧室,平遥地区海拔七八百米,地处黄土高原,所以都用炕。看,炕上有几,炕头有壶,炕侧有红袖。对于从没有睡过炕的南方童鞋,我想想都温暖。我记得小时候有年冬天,特别冷,我父亲只能在床上铺了很多稻草来御寒,伤不起。

这是一个钱庄的地下金库,地道的入口通常很隐蔽。嗯,天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

平遥县衙,说是1997年以前都一直平遥县政府所在地,真是铁打的衙门流水的官啊。

县衙进入后才发觉好宽阔,小故宫的赶脚,有木有?

威——武——……进去前我请了一个导游,导游说,县太爷年俸禄是40两,县太爷一般还会请一个师爷协助,但师爷的酬劳朝廷是不承担的,由县太爷个人支付,一般25-30两/年,如此县太爷最多只有15两年俸了(对不一下现在官府哪个领导不请几个秘书助理吃财政饭)。一两银子大概是一个普通百姓一年的生活费用。

枷锁!枷锁的重量随着刑罚轻重而不同。司法独立是人类文明的一大进步!肉刑的取消让人类彻底脱离了野蛮。死刑也是肉刑的一种。

囚笼,注意上半部光滑部分,应该是被囚人为避免痛楚而手扶处,天长日久就磨光滑了,和这相比“牢底坐穿”也算是待遇优厚了。

木驴,直看的我菊花一紧!专门针对女性囚犯的刑具,受刑人被绑坐在木驴上游街,驴背上的排钉穿刺下体,数日后将失血而死。所以,晚晴末中国被强制打开国门,西人带来的西方法系代替了中华法系,才真正是你我大幸!

常平仓,听名字就知道是粮库,很诗意很文艺。

晚晴前几百年晋地一直是中国金融业中心,平遥也号称中国的华尔街 ,遍布很多票号、钱庄,票号是从事汇款业务的,钱庄就是类似现在的银行。这是中国第一家票号“日升昌”的创始人雷履泰故居,他是职业经理人而非老板,所有权和经营权的分开,古人能做到,今人倒不行了,想想国美之争吧。宅内至今还住着一家人,下午六点前他们开门接待游客,六点后就关门过自己的生活啦。

依旧有住家,这正是平遥吸引我的地方,一个持续并依旧在行使生活功能的古城才是真古董,甩那些无人居住的古镇N条街。紫禁城没了皇帝那就不是皇宫而是博物馆,所以叫“故宫”,倒也贴切。白金汉宫由于英国女王存在那才是真正的帝王宫殿啊(貌似这也是英国人支持王室的理由之一)。

城隍庙,古代城市布局中城隍庙和县衙总是对称分布在城中东西两侧,在一条街上。县衙管理阳间诉讼,城隍庙管理阴间诉讼。所以你看聊斋等明清志怪小说里面城隍庙的篇幅很多。

孔庙的龙门,取鲤鱼跳龙门意。我不跳了,因为我只是泥鳅。

以马内利!这是天主教教堂(不是基督教新教哦),也间接说明平遥当时开放程度了,反正梵蒂冈现在在中国大陆开不了天主堂了。原建筑建于宣统年间,应当是西方传教士建的,后来被拆毁(当然是文革了),现在的是八十年代后建的,所以应该算假古董啦。

有庙必有戏台,人在听戏,神在看戏。

南门城楼,城、楼、燕,让人感觉一切都静止了。

城楼下原有庙,庙已经毁了,还是那个年代那个原因。现在只有地基遗址,我怀疑地基遗址都是后建的,好新,没有一点风化的痕迹。

瓮城里面看城楼。看人,你就知道他的宏伟。

傍晚,我一个人静静沿着城墙外的墙根儿走着,城外的空寂让人忘记了刚刚城内的喧嚣。我想一直走下去。

一个人独自旅行的最大魅力就在于可以率性而走,随心而留,无须顾及和迁就他人。这是我一个人的城。

斑驳的城墙、风化的墙砖掩藏了多少故事?我们再繁华的一生都只是她的须臾一瞬而已。

燕儿掠过,TA可知我曾来过?

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纯黑白的游记 很少见!

2016-06-20 10:55

认真的看完一遍后有种想要马上出发的冲动!

2016-06-20 13:25

一直计划着想去这里呢,碰巧就看到了你的游记哈哈~

2016-06-20 17:00

适合在那呆上一周 什么都不做

2016-06-20 22:55
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引用 鹿妹儿 发表于 2016-06-20 10:55:45 的回复:

纯黑白的游记 很少见!

回复鹿妹儿:黑白更单纯

2016-06-20 22:55
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引用 saindymelody 发表于 2016-06-20 13:25:34 的回复:

认真的看完一遍后有种想要马上出发的冲动!

回复saindymelody:去吧 这是最好的季节

2016-06-20 22:56
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引用 大尉 发表于 2016-06-20 17:00:25 的回复:

一直计划着想去这里呢,碰巧就看到了你的游记哈哈~

回复大尉:

2016-06-20 22:56
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8F

2016-07-01 23:43
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