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2016 走着走着到北疆:敦煌、吐鲁番、可可托海、喀纳斯、乌尔禾、伊犁、昭苏……

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wandering LV.4
2016-06-21 16:36 5463/5
  • 出发时间/2016-06-03
  • 出行天数/16 天
  • 人物/小两口
  • 人均费用/10000RMB

目录

前言:随便想想……
16 Days:2016年6月4日-6月18日
Day warm-up 意外的前奏:旅行就是遇见意外
Day 1 敦煌西线:河西走廊一日千年
Day2 莫高窟:飞2650公里只为遇见1650岁的你
Day3 赶路:从敦煌吐鲁番,顺便说说敦煌的吃喝玩乐
Day 4 火焰山下的吐鲁番:高昌国都的悲欢离歌
Day5 进入四条腿跑时代:乌鲁木齐市——五彩湾——可可托海
Day6 难忘的蚊子:可可托海——布尔津
Day7 你见过双彩虹吗:布尔津——禾木
Day8 小长假的喀纳斯禾木——喀纳斯——布尔津
Day9 我来了戈壁玉:布尔津——乌尔禾魔鬼城——艾里克湖——克拉玛依
Day10 最适合自驾穿越的景区:赛里木湖——果子沟
Day11 林则徐没见过这紫色的城:霍城薰衣草——霍尔果斯口岸——惠远古城——伊宁
Day12 乌孙山下:伊昭公路——夏塔古道——细君公主墓——昭苏草原石人——特克斯八卦城
Day13 我要回到大城市:16小时700公里,夜行冰达坂
Day14-15 终于回到乌市:大城市有小偷
片尾曲:两两相忘

前言:随便想想……

去过很多地方,看过很多风光,拍过很多照片,听过很多故事,写过很多道理,就能过好这一生吗?

叙利亚诗人阿多尼斯说,“什么是人生?朝着黄昏不停地行走”,“什么是希望?用生命的语言描述死亡”…… 

如果人生注定是一场减法,我们都在向死而生。那么,如何使用你注定消逝的人生?如何掌管你最宝贵的且终究从指缝间流逝的你唯一的财产——你的时间?

活了30多年,最近开始慢慢想清楚一件事,人生最重要的付出,不在于你吃了多少苦,踩了多少屎,做了什么惊天动地的事,更不在于你得到多少回报,而在于,你把时间消耗在了做什么上。绕口吗?我想说的是,人生最重要的付出,是时间!把你的一生只有一次的不可逆的时间,交付在什么上面?你愿意和谁和谁们在何处如何度过这每一分每一秒都在逝去的时间?时间本身,既是人生最宝贵的投资,也是人生的全部啊!

人生一世不过百年,我愿意尝试各种可能的生活,尽力将眼前的苟且活成诗和洒脱,但是我仍然需要间歇性地去远方,旷野自然和古老废墟都能赐予我穿透时空的力量,使我可以再次无所畏惧的回到日常的城市轨迹,继续做一个有梦想的普通人,有足够的定力经历黑暗而不成为黑暗的一部分……

最后送你一片勿忘我,萤萤的蓝盛放在无人的草原。生命,只对自己负责。全世界都可以忘记我,唯有我不可以忘记我。勿忘我!这世界,我来过,我看过,我走过,活就活出孤芳自赏的我

2016年6月,再出发!

16 Days:2016年6月4日-6月18日

2016年6月4日-6月18日,十六天,北京-敦煌-吐鲁番-环北疆自驾,行前没有缜密计划,边走边想最后的行程如下:

* 使用了网络搜到的一个小朋友的手绘中国地形图,感谢这位小朋友
* 我们的行程大致就是紫色这一条。粗略估算,往返飞机+火车+自驾≈1万公里。看我祖国大好河山,何其壮阔

Day warm-up (6.3) (计划一早北京-兰州,误机,改飞当晚)北京-敦煌

Dunhuang Part 敦煌休整三日游:
Day1 (6.4) 敦煌参团西线一日游(敦煌古城、阳关烽燧、玉门关小方盘城、汉长城、雅丹国家地质公园)
Day2 (6.5 )莫高窟、敦煌市博物馆、沙洲夜市
Day3 (6.6) 敦煌-柳园-吐鲁番

Turpan Part 吐鲁番包车一日游:
Day4 (6.7 ) 火焰山、吐峪沟民俗村、高昌故城阿斯塔纳古墓、柏孜克里克千佛洞、苏公塔、市博物馆、交河故城 -乌鲁木齐

Altay-Illi Part 环北疆(准格尔盆地)九日游:
Day5(6.8) 乌市-阜康-五彩湾-可可托海
Day6(6.9) 可可托海-富蕴县-北屯-布尔津
Day7(6.10) 布尔津-禾木
Day8(6.11 )禾木-贾登峪-喀纳斯-布尔津
Day9(6.12) 布尔津-乌尔禾魔鬼城-艾里克湖-克拉玛依
Day10(6.13)克拉玛依-奎屯-精河-赛里木湖-果子沟
Day11(6.14) 果子沟-解忧公主薰衣草园-65团-霍尔果斯口岸-霍城县-惠远古城-伊宁
Day12(6.15) 伊宁-昭苏-夏塔-细君公主墓-昭苏草原石人-特克斯
Day13(6.16) 特克斯-新源-那拉提景区-G218-巴仑台-G216-乌鲁木齐

Urumqi Part 乌市闲逛两日游:
Day14(6.17) 蒙头大睡
Day15(6.18) 北园春干果批发市场、新疆自治区博物馆、国际大巴扎,飞机回北京

P.S.关于拍照设备:曾经老公也是发烧友,一出门就负重大大小小摄影包,这次定位轻松休闲游,轻装上阵,全程手机拍摄,不求拍摄质量,只求身心舒畅…… 我用内存128G的 iphone 6 plus(请忽视没擦的屏幕),最看重它内存够大全程不用倒照片。老公主要用华为P9,看重的是内置徕卡镜头,拍自然风光自带美图模式,对中度近视要求不高的我来说完全够用,而且双卡,一张移动一张联通,以防有些地方它们某一方没有信号(事实证明新疆很多地方联通信号真的不好)

Day warm-up 意外的前奏:旅行就是遇见意外

这次纯粹”说走就走“的旅行,出发之前没有太多规划,只是又间歇性的厌倦了大城市的浮华油腻和蝇营狗苟,上一次旅行回来充的正能量几近消耗殆尽,又恰好我和老公都能忙里偷闲出差不多半个月的时间,于是,两个人一拍即合,直觉告诉我们,去西部,去草原、旷野、戈壁……

我们提前预定了北京-兰州6月3日的早班廉价机票,6月3日凌晨3点老公才忙完手头的工作,几乎没有休息,4:50起床赶飞机,结果还是活活堵在了周五的机场高速上。误了飞机,我在机场出发口哇哇大哭,老公却悠悠然点了一支烟,对他来说,无论身在哪里,旅行都已经开始了。于是,在好心态老公的感召下,6月3日这一天,兰州拉面之行变成了东直门吃小龙虾一日游。心境变了,世界也变了,谁说在北京就不能好好玩儿了?于是,这一天的意外收获除了烧虾师的麻小,还有,坐机场快轨出东直门地铁站发现的那一座万历年间的药王庙。中午的时候又在附近找了钟点房补了个回笼觉,醒来终于神清气爽,重新查了机票,决定当晚飞奔敦煌……

当6月4日凌晨我们降落在敦煌,我回身看到孤零零的小飞机停在平沙旷野的机场,顿时觉得这就是冥冥中命运的安排,敦煌,这个陌生又神圣的名字,我们误打误撞的来了。

人生,就是这么无常!关于这前奏,算是给我的出发上了生动一课:既然人生即无常,没所谓好与坏的境遇,一切都在心境,那么,在可承受的范围内,请尽量保持情绪的平静吧。

旅行就是遇见意外,而人生,就是一场旅行。所以,在意的事在意的人不需要太多,因为他们,大都只是过客。

Day 1 敦煌西线:河西走廊一日千年

北京机场候机的间隙,提前一晚在蚂蜂窝上预定了第二天参团的看雅丹日落一日游(链接 http://www.mafengwo.cn/localdeals/1004189.html),¥315一人,车费门票导游一切全含,景点包含:敦煌古城-阳关-玉门关-汉长城-雅丹国家地质公园


第一站 假古董:敦煌古城(影视城)

“敦大也,煌盛也”,我从影视城的简介上看到了敦煌一词的由来(百度:"敦煌"一词最早见于《史记·大宛列传》, 东汉应劭解释"敦,大也;煌,盛也",取盛大辉煌之意),又从这个发音性感的词看到了古代敦煌的“盛大辉煌”。敦煌,不只是今天的废墟和沧桑,千年前的敦煌,也曾是风姿绰约的绿衣红娘,在一片黄沙中乐舞招摇,就像曾在此地拍摄的《新龙门客栈》里年轻的林青霞。

可能由于是此次旅行第一站,我对西北的一切还都觉得新鲜,下车走到敦煌古城,首先让我激动的,仍然是城墙外广袤无垠的平沙旷野。城墙下摆放着几处古兵器,实物等大的体积感确实比影视剧里看到的更震撼。

敦煌一定要注意防晒,上午10点钟的阳光下,必须带墨镜、帽子、甚至穿防晒衣和打伞。

敦煌城大约修建于西汉赵破奴将军时期(在耶稣诞生之日的公元前几年),两千多年后的今天就只剩了几处残墙。如今的古城是1987年中日友好蜜月期为合拍电影《敦煌》而建,日方出资,中方出人力。因为电影《敦煌》讲述的是北宋和西夏的故事,所以为此修建的古城门上挂着“沙洲”的匾额,以仿照宋沙洲城,据说还是以《清明上河图》为蓝本建造的(但我完全感受不到《清明上河图》的气息,也许是影视城过于微缩而少了恢弘大气和市井之气?)

站在城楼上俯瞰古城主街。因电影《敦煌》里剧情需要火烧敦煌城,日方曾要求烧掉这座影视古城,后来经中方多次交涉(比如提出日方将焚烧后的垃圾带离中国等非常合理又无法实现的要求),仅允许日方烧了城楼(后重建)而保留了整座城。

高昌街上的回鹘民居。现在的影视城更像是个微缩的中华民族园,城内有高昌(今吐鲁番)、敦煌甘州(今张掖)、兴庆(今银川)、汴梁(今开封)五条街道,每条街道的建筑都根据该城市历史上有代表性的民族聚落而建,比如高昌街上回鹘风格生土建筑,兴庆街上的西夏文装饰,甘州街上一半汉族一半回鹘建筑等,这样比较方便影视拍摄吧。

西夏文字和中文很像,但是完全看不懂

影视拍摄用到的飞机,在古城里有时空错乱的怪异感。

“刑场”上真人等大的无头尸,没敢走进,不敢想象在古代,就是这样在菜市场展示罪犯的尸首吗?

出门看牌子上写的黄晓明《大唐玄奘》剧组去年7月在这里拍摄过,不知道是不是因为黄晓明的原因,之后8月份他的baby和“跑男”团也来了。


总之,这个影视城不是个过分寂寞的地方,但也没有什么太多的古韵。为了大众娱乐,他的面貌被修旧如旧,也不是件坏事。而历史真正沉淀下来的,也就只有他在两千年前地图上的这个相同的标志点了。这也是有些古迹爱好者不喜欢这里的原因吧(同行大巴上的几个大学生就对此地很不屑,宁可在车外抽烟等候也没有购票进城,我想这可能是年轻人对伪古迹的一种态度吧,我年轻时何尝不是这样讨厌一切虚伪呢)


第二站 古董滩:阳关

阳关遗址在敦煌市西南70公里处,它的历史始于距今2000多年的汉武帝“列四郡,据两关”时期,汉唐时期繁盛了近千年,唐后期随战乱而衰落,宋元时期更因“海上丝绸之路”的兴起而日渐萧条,到朱元璋修建嘉峪关,彻底把阳关和玉门“两关”关到了中国的大门之外。

如今新建的阳关景区,要走一段路、参观博物馆和新修的都尉府之后,再乘坐区间交通工具,才能最终看到阳关遗址和古代丝绸之路。博物馆有专门的讲解员带领参观,不让拍照,但很长知识,值得一逛。

我们这一路,一直到新疆,盐碱地和沙地上,都经常看到这种植物,可能是红柳。

近看红柳树枝,密密的全是粉色小花,现在是六月初,有些已经开花了,更多的还是花苞。红柳可以说浑身是宝,它的根系能起到防风固沙的作用,嫩枝叶可以作为羊和骆驼的饲料,粗壮的老枝可做农具,细枝可以用来串肉烤串,有格外的香气,那就是西北著名的”红柳烤串“(不过从敦煌新疆吃了一路红柳烤串,并没有品尝出特殊的植物香气,我猜可能是红柳枝是反复使用的,香气大概早就烤没了吧)。

仿汉式建筑,道路两旁的柱石上雕满了张骞通西域等等各种故事,天太热,太阳太大,所有人都直奔阴凉地儿去了。照片远景中心是张骞持节骑马的塑像。

这张照片的重点是云。太有形式感了

去都尉府的路边栅栏里是仿建的汉代兵营

仿西汉都尉府

仿西汉”蚕头燕尾“隶体字

都尉府里有古装”都尉“提供通关文牒撰写服务,当然要额外收费的,大概是根据字数和文牒大小不同费用不同吧

通关文牒,就是今天的签证嘛。古装”都尉“说可以拍他,但是不能拍通关文书,可是在他说这句话之前,我就不小心偷拍了这张……

过了都尉府,继续西出阳关

常见的一种紫色菊科植物,可能是狗娃花。

刺疙瘩,一种生长于西北灌丛或草坡、河滩及荒地的菊科植物,浑身是刺是它的特点,花期6-9月,跟华北的刺儿菜花很像,但后者没有那么犀利尖刻的刺

从阳关城门向外可以看到衣袖翻飞的王维,红柳显得好悲壮。不过,虽然王维写下了著名的《阳关曲》,但是,他不是在渭城(陕西咸阳)送别的吗,怎么如今被流放到阳关外了啊?

出阳关,回身看王维。天高云淡,人类和建筑,多么渺小。千古一瞬,生命和历史,多么短暂!(此处潜台词:生活中工作中遇到的那点儿糟心事儿还算什么啊,快抓紧享受人生吧!)

阳关城墙外的仿古兵器,左边这个大家伙的似乎是投石机,博物馆讲解员说地上的这些地钉叫做”虎落“,因为这个名字特别形象(扎老虎屁股嘛),所以我记得很清楚。

西出阳关有酒家,阳关城门外风很大,吹得酒旗翻飞,呼呼的响。阳关和酒的密切关系,大概归功于盛唐诗人王维的《阳关曲(送元二使安西)》:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”。这首诗后来又被谱成曲,将“西出阳关无故人”一句再三咏唱,就是广为传唱的《阳关三叠》(不过现在流传的古曲似乎早就不配词了)。这一意象后来也出现在白居易的诗句中:“更无别计相宽慰,故遣阳关劝一杯”。

从关外看城楼,万里无云。

在这么好看的云面前,一切都成了配角。游客在这里需要从三种方式中择一,才能到达阳关烽燧和古遗址:免费的电瓶车(车费包含在门票里),以及另外收费的驴车和骑马。

这天的云真是太壮阔了。天上的风景比地上的美。右边角落里停着我们即将乘坐的电瓶车。

仅存的阳关烽燧遗址,2000多年的每个昼夜,与日月同辉。红柳再次抢镜。

所谓“烽燧”,就是烽火台,是古代军情报警的一种措施,即敌人白天侵犯时就燃烟(烽),夜间来犯就点火(燧)以可见的烟气和光亮向各方与上级报警。

如今的阳关遗址所在地已是一片无人居住的戈壁,因为在这片戈壁滩上经常能寻到古钱、首饰、金属器物、兵器等,又被当地人称为“古董滩”。这些所谓的“古董”,正是千年前丝绸之路繁盛的见证。

天大地大之间,人类渺小如蝼蚁。

不知道从什么时候开始立在这里的大车轮,老公说十年前他来这里的时候还没有呢,那时自驾车还可以开进来

远处还有个大车轮,拍照的绝佳搭档。据专家考证,这低矮的木栅栏围住的,就是古代的丝绸之路。蜿蜒的S曲线真美丽,我多想再PS上几只骆驼。

文物保护区,保护的就是丝绸之路故道,我很想知道断定这是条古路的依据是什么。对面远处可以看到阿尔金雪山,这座山东祁连山,是南疆塔里木盆地和青海柴达木盆地的界山,也与新疆罗布泊西藏羌塘和可可西里无人区并称为中国四大”死亡之地“。

这是第一代莫高窟守护者常书鸿,在生命最后一年留下的字,这是他用尽一生对苍凉的感悟吗?也许能活近百年还保有一颗童心,该是件值得庆幸的事。但是,从留洋女雕塑家到老无所依的洗衣妇,陈芝秀的一生该做如何解释呢?百年之后,当我们称颂常书鸿对艺术的热忱和对祖国满腔的爱的时候,几人还能记得这个曾与少年常书鸿一见钟情的17岁少女?谁还记得她曾万种芳华的二三十岁时光?如果记得,又有多少人依然会用道德将她捆绑,把她永远钉在背叛者的十字架上?人性本就复杂,捆绑无所不在。1979年,陈芝秀孤单的贫病交加的悲戚的默默死去,至死也没有得到儿子的原谅。她的一生,从追随常书鸿回国起,就注定了一个悲剧。

且不说陈芝秀,即便是常书鸿,也不知道有几个人在众多的题字碑中能注意到他的字?千古寂寥,文人墨客,曾经活生生的生命和感情,终究都如浮云。

插播一段:常书鸿的油画《画家家庭》,1934年,画于巴黎,画中是30岁的常书鸿和26岁的陈芝秀,还有他们的女儿常沙娜。当时的常书鸿,是巴黎艺坛炙手可热的新秀。年轻的陈芝秀还不知道,即将在两年后的一天,当常书鸿被地摊上伯希和拍摄的敦煌图片所吸引时,当常书鸿全权决定举家守护北风料峭的敦煌时,她一生的好运也就从此用尽了。

每个成功男人背后,都有一个或更多命运凄惨的女人。

游客们该坐各自的交通工具回去了。右边坐着两个当地人,向游客兜售了一圈商品(主要是葡萄干)之后,坐在阴凉的地方歇脚。大而空旷,地广而人稀,没有强买强卖的景区,真好!

要回去了,回头再看一眼2000多年前的阳关烽燧。正午时分,沙土热,空气热,戈壁滩的一切都是热的。找个避荫的地方不容易。

回程必经之路上有个很凉快的陶艺坊,有陶艺艺人现场制作和售卖作品。如今一片戈壁滩的阳关故地,在3、4000年前也曾是绿洲盆地,新石器时代的人类在这里曾创造了火烧沟文化,其代表作品就是各种陶器。

虽然还没到新疆,阳关这里已经是一片葡萄园了。我在阳关景区门口买了一袋葡萄干,10元一包,很大很甜的葡萄粒,吃了一路全部干掉

这是两株胡杨林,一种古老的濒危树种,抗干旱、御风沙、耐盐碱,是国家一级保护植物,被称为”沙漠英雄“,”活千年不死,死千年不倒,倒千年不朽”说的就是胡杨林,等秋季一片金黄的时候最宜观看。


第三站 玉门关:小方盘城 or 阴关(鬼门关)

”小方盘城“是相对于河仓城”大方盘城“而言的(河仓城在小方盘城东北11公里处,可能是为玉门关一带兵士储备军粮的仓库”昌安仓“)。因小方盘城出土了写有”玉门都尉“等字样的书简,被普遍认为就是玉门关故址,但是,也有学者认为小方盘城只是当时的玉门都尉府遗址,真正的玉门关还在小方盘城西约150米处的长城沿线上。

丝绸之路路线图上,可以清楚的看到”四郡“和”两关“的重要军事和地理位置:《汉书·西域传序》:“其后骠骑将军击破匈奴右地,降浑邪 、 休屠王,遂空其地,始筑令居以西,初置酒泉郡,后稍发徙民充实之,分置武威、 张掖、 敦煌,列四郡,据两关焉。” 这里的“两关”,指的就是阳关和玉门关。阳关在天山以南(山南为阳,故名“阳关”),玉门关在天山以北,两关分别扼守丝绸之路南北两线的入口,千年前曾是连接着东亚到西欧的交通咽喉之道。

阳关遗址到小方盘城(疑似玉门关遗址)如今距离66.8公里,路不太好,需要1小时多的车程。

“相对于“阳关”,有人认为玉门关实际上在时人心目中担任了“阴关”(鬼门关)的角色,也许可以从这个角度重新理解 “春风不度玉门关”。

一片孤城,放眼望去,并没有看到万仞山

进入小方盘城,尺寸不是想象中那么大,像个没有顶的空房子

这块著名的”敦煌“汉简就是在此地出土的。“蚕头燕尾”的汉隶确实极具韵律感,以及天人合一、道法自然的质感,总能让人想到彼时盛行的神仙方术,多么仙儿的字体啊

这就是小方盘城出土的”敦煌“汉简实物,收藏在敦煌市博物馆

1907年英国人斯坦因发现这里,并认为这里就是玉门关。

远处还有一处遗迹,人走不过去,只能远观,请您瞻仰。

回身从观景台看小方盘城。遇到一队日本游客,丝绸之路敦煌研究在日本曾比在中国更著名,毕竟也是日本文化的祖师爷。

在这儿出土过”大苣“,就是一大束苇杆做的火炬,用来点燃烽燧,并按照警报级别不同而分成大中小不同长短型号。目前在吐鲁番市博物馆里还保存有这种2000多岁的一大把干草(可见这地方得有多么干燥)。


第四站 玉门关北:汉长城遗址

小方盘城以北,开车出去没走几分钟,就到了汉长城遗址。

谷歌地形图,蓝色圆点就是汉长城遗址坐在地。西边碧绿色的就是著名的死亡之地罗布泊

汉长城如今只剩了这200多米,像一截土墙。2000多年了,要不是因为围栏围起来,路过的人可能会分不清这是遗址还是自然地貌。

四周有围栏,不能靠太近,这是站在围栏处看残存的汉长城。不能摸,不知道手感如何……


第五站 火星表面:雅丹国家地质公园

玉门关一路向西北开,就是这个面积极大的国家地质公园,其实已经在新疆边上了,离罗布泊越来越近

雅丹(或雅尔丹)地貌,是维吾尔语”有陡壁的小山包“之音译,主要由于风蚀作用形成,一般这种地貌都多风,当傍晚夜幕降临到这些像火星表面的一个个天然城堡土丘上时,配着鬼哭狼嚎似的凄厉风声,”魔鬼城“绝非浪得虚名。这种地貌其实在西北新疆一线公路两旁都比较常见,只是围起来的景区更集中更典型些。

目前公园只开发了北区,需要做区间大巴车,只能在4个指定地点下车拍照。南区据说马上也开放了,不过我去的时候,只能自己包车前往。

第一次停车拍照处。不喜欢人为给这些地貌命名,把它们想象成各种祥瑞。快晚八点了,阳光依然炽热。大巴上的景区讲解员叮嘱不要触碰或攀爬这些雅丹,他们都是砂土材质,很容易坍塌。

第N次感慨,在天地面前,人类是多么的无力与渺小

此地独特的”黑戈壁“。景区讲解员没有深入讲解它为什么这么“黑”,但是好奇如我求教了度娘:

所谓黑戈壁,是指甘肃新疆之间东起额济纳河,北抵中蒙界山,南临河西走廊西段,西依天山东段的一个大约20万平方公里的区域。主要是无人区,面积比现在的江苏等省份都大。

戈壁(gobi)一词源自蒙古语,原意为“难生草木的土地”。“戈壁”和“沙漠”都是“荒漠”景观的一种类型。戈壁为干旱区所特有,它形成于干旱区的砾质堆积体和基岩面上。

岩漠,地表组成物质多为粗大风化岩块及平缓的基岩露头,地面波状起伏,水土缺乏。它有两个显著特征:一是风棱石相当普遍,多呈三棱形,表面十分光滑,是经受风沙流所夹的沙粒磨蚀的结果;二是暴露地表的岩石和碎石,传统见解认为它们表面的水分蒸发时将所溶解的矿物残留下来并经过磨蚀,天长日久,便形成了一层乌黑发亮的深褐色铁锰化合物--荒漠岩漆,厚约1mm。因地表一片黑色,被成为“黑戈壁”或荒漠漆(desert varnish)。

逆光下的火星表面

”狮身人面像“

激动人心的事情发生了,戈壁上空出现了彩虹!戈壁会有彩虹?为什么为什么为什么……我至今没想明白

火星表面,有可能是外星人的城堡吗?

游客们边走边筛选着刚拍的照片,行色匆匆集合上车。景区大巴每到一处,停留10-15分钟下车拍照,不能玩的太尽兴。其实,旅行中,留给相机的时间远比留给眼睛的时间多得多。这次我全程用一只手机随拍,希望把更多的力气和时间用在对实地实物的直观感受上,但仍时时难免分很大的精力给拍照。希望什么时候,在未来的某一天,我可以学会用眼睛去记录旅行,而不再是用照片。

南区包车,400元一车,可坐4人。实践证明,包车是十分明智的选择。无人区的风景壮阔就足以值回了车费,既能避开人群独享一方风景,又能在制高点赏落日,远比跟着大巴车省时省力。

晚8:20,落日前的半小时,阳光洒在雅丹上,满眼金灿灿金子……这真的不是外星人的神秘基地?

随手一拍就是星辰大海!有木有感受到有木有?

”孔雀开屏“,其实我想拍的重点是地上密密麻麻的长钉子,景区管理人员也是很拼了

一路深入南区无人区,据说如果有个好向导,三天时间就可以从这里一直向西穿越罗布泊,就到南疆了。组团去找找彭加木( ⊙ o ⊙ )……

然雅丹戈壁也并不全是不毛之地

地上是用塑料薄膜区隔开的一个个固沙的方格子。踩上去软软的。虽说是无人区,也只是说这个区域无人居住,游客的脚印还是不少的,马上也会有我的了……

我脱了鞋,踩着沙子爬了上来,晚八点半的沙子仍然热热的,脚丫子表示很傲娇很舒服

爬上来看看,又有一辆包车开过来了。坐在沙子上看着远处星罗棋布的雅丹和几个小小的人影,感觉很是奇妙

司机师傅很是负责任,多次主动要求帮我拍照,其实我内心是欲拒还迎的……好吧,跳一个,123……呃……没脸蛋没身材,凑合看吧……

我们的小车继续前进,要在今天晚8:42日落前开到制高点

车上随拍,一路金灿灿

司机师傅再次为我们停车拍照。攀谈得知,司机大叔也是热爱自由的城市人儿,从南方来到这里,平时就住在景区入口处的一排窑洞里。这里一切物资包括水都需要从外面运进来,交通不便,物价水涨船高。

沙漠、雅丹、我们

”天外来客“,马上就到景区制高点观日落了

虽然景区讲解员叮嘱不要爬上雅丹,但是司机大叔说绝对没有关系,而且这块制高点本身又有人踩出来的台阶痕迹,于是我们爬了上来,在制高点看日落。手机拍摄不出层次丰富的光韵,所以也就专注于看日落了,渣图奉上,请看官自行感受一下……

刚才遇到的那辆车也追上来了,一起看日落

日落了,没有经验的我们纷纷爬下雅丹,司机大叔说,别下来,再看一会儿火烧云!

浓烈的火烧云之后是清淡的晚霞。日落之后,温度骤降,真的有登上火星表面的感觉。

晚9:30司机大叔把我们送回景区入口处,然后他也开车回窑洞了

这时之前我们乘坐的大巴也开了出来。如果不包车,只能在第四次停车点(”南海舰队“)停留很长时间看日落,远不如包车玩的自由和丰盛。

而且,我们这位真是万能的司机大叔,身兼司机、导游、摄影师于一身,一路上让你觉得贴心外加收获满满。司机大叔说景区宾馆马上就修建好,到时候再来玩儿可以入住景区了。当时我听了很兴奋,因为当时太喜欢这个无人区了,但后来当我们一路奔赴新疆,尤其是体验了乌尔禾免费随便开的”魔鬼城“后,估计此地我不会再来了。

有的人,有的路,有的风景,走过了,就过了,除了记忆里,从此不会再遇见。

所以,珍惜眼前人啊!


Day 1 尾声:晚归

8月份之前为了文博会的召开,敦煌周边很多地方都在修路,我们早9:00在敦煌饭店门口集合坐大巴,午饭在阳关附近自理,凌晨2点多回到酒店,往返因为修路大概耽搁了4个多小时。

接近凌晨1点的时候,在玉门关附近停车修整,我抬头意外看到了满天繁星。从来没见过这么多这么亮的星(可惜我只认识北斗星和银河)。原来,仰望星空是这么奇妙的一种时空体验,每一颗向我们眨眼睛的星,都可能存在于数亿光年以前(天哪,能让一束光跑一年这得是多长的时间啊),我们看到的,可能是与恐龙同时代的星,在我们与他们的星光对视的同一时间,他们发光的实体可能早已不存在了。在这些星星面前,人一生的悲欢,人类历史的争斗,地球的诞生和消亡,太阳系的寿命,这一切都显得多么微不足道!因为这个经历,我决定回来以后开始认星星。这也是旅行的意外收获。

也许人生所有的耽搁都只是让你与另一种经历相遇。

我全程用手机拍摄,拍不出夜空,网上搜了一张星空图,实景大致就是这个样子,但是,可以想象,全画幅无边际的星空,远比这图片更加辽阔更令人震撼。星空,无论是数量、质量、体积还是年龄,都是渺小的人类社会无可匹敌的!

Day 2 莫高窟:飞2650公里只为遇见1650岁的你


敦煌,其实是为了大名鼎鼎的莫高窟。这是我国四大石窟中(敦煌、云冈、龙门、麦积山),我心心念念唯一没有到过的一座。

进入旅游旺季,莫高窟每日限制流量,所以要提前订票。我是提前2天在北京机场候机的时候,就在淘宝找了家销量和信誉都高的当地旅行社买的,200元一人,参观当日提前半小时在莫高窟数字展示中心取票。

莫高窟数字展示中心离市区不远,取票后先进展厅看两段介绍视频,然后乘坐景区区间车直奔莫高窟,参观完莫高窟之后,还可以坐区间车返回这里,所以参观莫高窟一线完全不需要包车或自驾,市区打车到数字展示中心即可,打车费不超过10块钱。

莫高窟数字展示中心是2014年8月才投入使用的,我很喜欢这个与周边环境很和谐的流线型的建筑,可是找了半天也没有找到设计者的名字,只知道这是在敦煌研究院第三任院长”敦煌女儿“樊锦诗的提议下修建的,一方面能够缩短游客对莫高窟实体的破坏,另一方面能够给游客提供关于莫高窟的更多知识。

数字展示中心内部也是流线型,宽敞明亮。当然,最最重要的是,室内很凉快!这也是此次西北-新疆一行,我们酷爱混迹博物馆的一个重要原因

整整一面很长的墙都是丝绸之路路线图,信息丰富。吹着冷气,我们在这张图前坐了快半个小时,太惬意了啊,尤其是馆内还有咖啡卖……直到视频演示马上要开始了才进视频展厅。

想拍个全景,无奈弧度太大

进入电影放映厅,正式开始放映后就不允许拍照了。首先放映的是20分钟的《千年敦煌》影片,介绍了莫高窟营建和繁荣兴衰的历史背景。然后放映 了球幕电影《梦幻佛宫》,也是20分钟,当整个天花板和屏幕上充满了极其清晰立体的洞窟实景时,真有置身其中的感觉,比后来进入洞窟看到褪色的壁画更加梦幻,这真是用声光视觉效果活生生的打造出了感官的震撼,有坐过山车一样的感觉,真的是没看够。

终于来到三危山。远处可见山崖间大大小小的洞窟。三危山,这名字听起来就很艰险,其“三峰耸立、如危欲堕,故云三危”。

顺便科普一下莫高窟千年发展史,度娘云:

公元366年,僧人乐尊途径此地,在沙漠上远望三危山,见金光闪耀、千佛显现,于是,在三危山上开凿了第一个洞窟。此后法良禅师等又继续在此建洞修禅,称为“漠高窟”,意为“沙漠的高处”。后世因“漠”与“莫”通用,便改称为“莫高窟”。另有一说为:佛家有言,修建佛洞功德无量,莫者,不可能、没有也,莫高窟的意思,就是说没有比修建佛窟更高的修为了。

北魏、西魏、北周和隋唐,因国家对佛教的支持,加之丝绸之路的繁荣,莫高窟迎来了最辉煌繁盛的时期,在武则天时有洞窟千余个。安史之乱后,敦煌先后由吐蕃和归义军占领,但造像活动未受太大影响。

北宋、西夏和元代,莫高窟渐趋衰落,仅以重修前朝窟室为主,新建极少。元代以后敦煌停止开窟,逐渐冷落荒废。明嘉靖七年(1528年)封闭嘉峪关,使敦煌成为边塞游牧之地。清康熙五十七年(1718)平定新疆,雍正元年(1723)在敦煌设沙州所,三年(1725)改沙州卫,并从甘肃各州移民敦煌屯田,重修沙州城。乾隆二十五年(1760)改沙州卫为敦煌县,敦煌经济开始恢复。莫高窟开始被人们注意。

清光绪二十六年(1900)道士王圆箓发现了震惊世界的藏经洞。藏经洞文物发现后不久,英人斯坦因、法人伯希和、日人橘瑞超、俄人鄂登堡等西方探险家接踵而至敦煌,从王道士手中骗买大量藏经洞文物,致使藏经洞文物绝大部分流散,分藏于英、法、俄、日等国的众多公私收藏机构,仅有少部分保存于国内。

排队等待发耳机,然后跟随讲解员进入。心情好激动

路边很多白桦树,长满了眼睛

天很晴,也很热,游客们基本上都武装成蒙面大侠和侠女,帽子、墨镜、蒙面围巾,一个都不能少。

我们被分到中年老帅哥讲解员的队伍里,这位帅哥一路带着墨镜,进洞窟也不摘,so cool

这一个个洞窟都装上了门,需要讲解员拿钥匙开门才能容一组游客进入参观。讲解员说这些门是八九十年代某香港富商捐的。关门是为了防止壁画受到日晒。确实,这里的太阳实在是太毒了。洞窟内禁止拍照,大家要共同保护遗产嘛。

洞窟外依然可见几处露天壁画,但也已经残损严重了,不知道为什么不把他们罩上玻璃罩子之类的保护起来呢?

看这些残存的露天壁画,可以想见当年雕梁画栋的景象

前方是九层塔,从这个距离这个角度刚好可以数出九层。

再往近处走,九层塔只能看到七层了。这塔似乎是民国时期的仿古建筑。老帅哥讲解员带我们进入九层塔,里面主尊是一座初唐时期的弥勒佛,高度排名中国第三(排在乐山龙门之后)、世界第五。

三层塔内的壁画正在修复,不对公众开放。

三层塔门口宣传牌上的壁画修复情况。做修复工作,真是一件献了青春献黄昏的事业,一个技师,一生又能修复几块壁画呢?

三层塔内也供奉有弥勒大佛。有专家研究,盛唐各地兴建大佛的这种风气,可能与武则天称帝的策略有关,这些弥勒大佛的面相也往往流露出女性特征,甚至据传就是以武氏容貌为范本的(比如龙门石窟大佛)。

中年帅哥讲解员带我们参观了9个洞窟,主要都是初唐盛唐晚唐时期的,外加一个元代的地震佛壁画窟,之后解散自由活动,我们又跟着另一组讲解员蹭听了1个石窟,本来想在莫高窟磨蹭一整天的,无奈体力和食物上都准备不充分(景区里完全没有食物卖),再加上太阳都快把人晒成了葡萄干,于是我们终于是没有勇气和毅力再爬上爬下了。

从莫高窟出口出来,有一排绿意满满的葡萄架

可惜这个季节还没有葡萄,葡萄藤是不是也能吃?

莫高窟陈列馆正在展出”心灯:李其琼先生纪念展“。我发现在莫高窟的老艺术家们,有个特点就是夫妻共同从事敦煌事业。在缺衣少粮、遍地都是狼的艰苦岁月,能守住这青灯古佛的,必须是伉俪二人共同的志趣,共同扶持才有力量坚定而幸福的走下去。不然,就是场悲剧,比如常书鸿和陈芝秀。一生一代一双人,能相对忘贫,也不算枉活一世。

年轻时梳着油黑的长辫子临摹壁画

40年后,黑发变白头,还在画。敦煌精神,是一种什么样的家国精神啊?

三危山前几近断流的大泉河

过了大泉河上的长桥,就看到许多道士塔,没有特意去找王道士的那个塔(因为实在是晒爆了)。王道士,一个被余秋雨描黑的可怜人。他纵有千般过失万种无知,却不能将历史的罪责归到他一人身上。王道士也曾东奔西跑努力疾呼,得来的却是文化人的不屑和白眼,或者直接就是贪官们伸过来的油腻腻的手。小时候我把余秋雨的书当历史书看,一个个故事和悠长的感慨读起来那么的高大上,有学问有道理,《文化苦旅》算是我的历史启蒙书。如今再读,却很难读下去了。价值观不同,再美的纹饰也只觉得像牛粪上插花。

阳光毒辣辣,我们直奔大泉河对岸的莫高窟博物馆。

博物馆里好凉快,有好几个主题展览,还有放映厅放映央视关于敦煌的系列纪录片。我们竟然坐在放映厅里,完完整整的看完了45分钟一集的纪录片,然后才反应过来,这只是系列纪录片中的一集。

看看木骨泥胎的佛像是怎么塑出来的

敦煌壁画的现在和以前

看古人如何绘制壁画

著名的莫高窟盛唐45窟复原,终于可以拍照了。

这位菩萨很出名,有”东方维纳斯“的美称,尽管他还是个男神……

摹绘的飞天。这些莫高窟复原图也有相当的艺术、展示和收藏价值,在有的博物馆也是不允许拍照的。

我们从莫高窟出来,坐区间大巴回到数字展示中心,然后坐公交车又进了市区里的敦煌市博物馆,走马观花再了解一遍敦煌的历史。看,敦煌不啻为古代东西方艺术交流的中心

马可·波罗也或曾来过敦煌,走的是阳关大道吗?

博物馆底层设计的很有形式感,很好的运用了光影效果,这些孔洞有的是可以透光束的。

既现代又古雅的空间,人在其中感觉很舒服,可惜我们进来的时候已经晚5点,很快就要闭馆,于是只能匆匆离开了这凉快又惬意的空间。本来计划去鸣沙山看日落,但是,看着晚6点仍然傲人的骄阳,我们实在没有勇气去骑骆驼爬鸣沙山了。从博物馆一路走回酒店,稍作休息,晚上在酒店附近的沙洲夜市吃吃喝喝逛逛,轻松愉快的结束了心情美丽的一天。

人生,只要不苛求完美,总还是会心情美丽的。

Day3 赶路:从敦煌到吐鲁番,顺便说说敦煌的吃喝玩乐

第三天,终于可以睡到自然醒。本来计划一路往瓜州方向,看西晋壁画墓、榆林窟和锁阳城,但最终因没有找到合适的车而作罢。我们打算下次自驾再走这条路线。既然要给下次多留点念想,那就说走就走吧。去客运站查了一下汽车时刻表,决定去柳园坐高铁去吐鲁番

你在那万人中央 
感受那万丈荣光 
看不见你的眼睛 
是否会藏着泪光 
我没有那种力量 
想忘也终不能忘 
只等到漆黑夜晚 
梦一回那曾经心爱的姑娘……

屠洪刚这首歌,金杯司机放了一路,上火车之后,还一直在耳边萦绕……

好吧,封你为今日主题曲!

因为是说走就走,到敦煌之前,除了莫高窟,并不了解敦煌。从机场乘出租车向东13公里进城,看到百度地图上显示,走的是”阳关大道“。一路上发现四周无山,一片旷野(确切的说是戈壁滩,只是晚上看不清亮),戈壁滩虽然平坦,但绝不像表面上那样四通八达。实际上,到敦煌只有两条路:一条以敦煌为起点向东直通瓜州县(原安西县)的国道G3011,和一条贯穿敦煌东北-西南走向可通往柳园的国道G215。

通往敦煌的两条国道见图:图中蓝圆点是敦煌市,黑点是柳园站,红点是瓜州。今年8月前G215修路不通,去柳园只能先走G3011到瓜州再走G30连霍高速,绕道70多公里。

北京除了直飞敦煌这条捷径,另外还可以自驾(约2300km)或坐火车(只有K41一趟直达需要将近1天半的时间)。敦煌火车站是敦煌以东火车线路的终点,如果想从敦煌乘火车往西进新疆,那么柳园(或柳园南高铁站)是附近最近的火车中转站。敦煌客运站到柳园每天班车很多,详情见上图时刻表。

以上这些,都是在路上道听途说或通过蚂蜂窝和度娘搜到的。在路上是一种多维度的学习,学到老活到老嘛。

敦煌三天,总结一下敦煌的三条成熟旅游路线:
1. 西线:古城(影视城)-阳光-玉门关(小方盘城)-汉长城-河仓城(大方盘城)-雅丹国家地质公园
2. 东线(市区):莫高窟-鸣沙山、月牙泉-市博物馆-雷音寺
3. 中线(瓜州):西晋壁画墓-榆林窟-锁阳城
实践证明,西线适合参团一日游,除河仓城以外基本都能到达;东线景点要么在市区内要么距市区不远,打车即可到达;中线则适合自驾敦煌瓜州一路玩下去,晚宿瓜州县,第二天再往哈密方向走,这样可以不走回头路。


再说一下敦煌的吃住。沙洲夜市吃过一次,不太喜欢夜市上”拉客“这种过分热情和商业化的经营方式,其实不用非得去夜市吃,街面上随便找一家看得过去的清真店,点上一盘羊肉焖面,或几根烤串,再来一杯杏皮水,就很完美了。

李广杏是当地特产,杏皮水酸甜解暑很好喝

所谓羊肉焖面,其实就是把饼放在热气腾腾的大盘羊肉上嘛,入味儿好吃!

关于酒店住宿,必须推荐”天河精品酒店“,就在市中心反弹琵琶雕塑附近,半分钟就能走到大十字路口,我们在携程订的特价大床房,99一晚,从卫生条件、舒适度、环境、噪音、位置各方面综合来看,是我们这次一路上住的性价比最高的酒店。

关于娱乐,住敦煌市晚上可以去看《敦煌盛典》和《敦煌神女》两个演出。前者是沙漠实景爱情舞剧,主题是莫高窟工匠墨丁与和亲公主的爱情悲剧;后者主要是杂技表演。可惜我们这次时间有限,都没能看成(留待下次敦煌之行!)

注意:我们鼓励多与出租车司机交流,以便更多的了解当地风土人情,但实践证明,不建议去出租车司机推荐的餐厅吃饭,虽说口味不见得差多少,但价格总会比当地均价高一些。在大众点评还不太完善的西北地区,懒惰的我找美食有两种比较简便的途径:1.跟酒店前台打听;2.走哪儿吃哪儿,就在本地人多的馆子吃,一般味道还都不错。


接下来,让我们跟着照片去新疆——

敦煌市,继续几个小时一望无际的平沙旷野。这是下午2:30,乘坐小金杯去柳园站的路上,隔防晒玻璃窗拍的渣图。这一路坐的车,不管车的好坏,玻璃贴膜都是极好的

隔玻璃窗车拍1小时后,依然是类似的平沙旷野。风大的地方,就会有一片大风车

3小时后,从敦煌客运站到达柳园南站,买到晚5点多最后一班去吐鲁番的动车票(D2711),接下来从柳园到吐鲁番车程共3个半小时

火车上基本上都是空座位

上了火车好开心,低低的白云聚落好像一群小绵羊

……一个小时以后,窗外……一起唱:你是风儿,我是风车……

除了风车,就是沙地

就在拍完上一张黄沙照的一分钟后,突然闯入一片已经让眼睛不太适应了的翠绿翠绿的绿洲。离开柳园1个半小时后,火车到达哈密站,这是个绿油油的绿洲城市。哈密惊艳了我!

又过了一个小时……车窗外越来越多被阳光染成红色的雅丹。这位仁兄睡得好香……

然后的一个小时里充斥着这样的地貌,终于,20:44到达了吐鲁番北站

将近晚九点钟,吐鲁番仍然艳阳高

出站后看到高鼻深目的各种少数民族面孔,终于感觉到了新疆。阳光,能再刺眼些吗?……

出站上了一个维族大叔的出租车,他自我介绍叫阿里木,汉语说的不太流畅,但很热心的给我们推荐吐鲁番的景点。从高铁站到市区会经过坎儿井,阿里木特意在门口停车,用本地话帮我们打听是否还开门,最后还送我一张吐鲁番景点示意图。于是,第二天的吐鲁番一日游,基本是照着他给的这张图跑下来的。

右上角的名片是我跟酒店前台要的,吕师傅包车300元一天。实践证明这300元实在是很超值,除了80后的吕师傅热情实在汉语好易沟通以外,要知道吐鲁番的白天整整超过10个小时

当晚住市中心的全季酒店。晚饭就在酒店不远处的夜市解决了,烧烤、麻辣羊蹄、椒麻鸡,都没有拍照,喝的是如图卡瓦斯,其实就是俄罗斯的“面包汁”格瓦斯,可能是因为伊斯兰信徒不能饮酒,这种用啤酒花做成而又不含酒精的发酵饮料在新疆十分常见,而且基本都是自酿的。

这一天坐了中巴坐高铁,折腾了足足7个小时,才从敦煌到达吐鲁番。没车的日子不自由,这一天的倒腾,也促使老公决定接下来要从乌市开始自驾游。

Day 4 火焰山下的吐鲁番:高昌国都的悲欢离歌

吐鲁番是这次新疆之行的第一站,也是最具特色最难忘的一站。

先说特色。吐鲁番之最有二:1.吐鲁番盆地是世界上海拔最低的盆地,其中艾丁湖海拔-155米,是我国大陆最低点;2.吐鲁番火焰山是全国地表温度最高的地方,夏季地表温度60-70度是常态,据说有98度的最热记录。

除了集各种极端自然地理特色于一身,吐鲁番的历史文物也极其悠久而丰富:从托克逊县新石器时代岩画,到鄯善县洋海2000多座古墓中3000多年前的干尸以及他们的服饰用具和陪葬品(大多保存在乌鲁木齐新疆自治区博物馆),到研究唐代物质文化必须遇到的阿斯塔纳古墓壁画和东西方图案交融的丝制品,以及柏孜克里克石窟的回鹘壁画……

最难忘的,除了41度的火洲特色,是玄奘在高昌国都的一曲悲欢离歌。玄奘去追他的梦,想着回来还他欠下的情,谁知12载匆匆过,转身却是今生来世两相隔……叹人事无常!当我们的维族导游在高昌故城娓娓讲述这个故事的时候,我们正行走在火焰山下一片旷野废墟中,叹人类在苍茫天地间是多么渺小的微尘!已往不可谏,来者不可追,过去的随尘埃归土,未来的随风缥缈在云中。感知你的当下吧,现在即永恒,勿许诺,错过就是一生!

这张图来自维基百科——吐鲁番市辖区:鄯善县、托克逊县和高昌区


再说气候。来吐鲁番之前,我并不知道这里又称“火洲”(实际上元明时期此地政权即称“火州”)。6月的初夏,全天14小时(8:00-22:00)太阳直射,晚8点依旧是41度高温。我也曾在三亚度过许多个夏天,虽然这些夏天从没有达到40度高温,但三亚每天24小时恒温恒湿的35度+湿度90%,时刻让走出空调房的人感觉步入了热气腾腾的蒸笼,还要时时享受空中飘来的臭鱼烂虾和馊水果味儿……相比而言,吐鲁番的热是又干又净的。在常年无雨的吐鲁番,人热但并不会出汗,因为汗水还没等流淌就已经蒸发了;食物热但并不会腐烂,因为还没等腐败就变成干果蜜饯了(听起来好像烤箱)……所以,吐鲁番没有汗味和腐败的味道,只有晚九点依然强烈耀眼的艳阳。而这一天,我也切身体会了作为吐鲁番葡萄的感受。想知道水灵灵的葡萄变成葡萄干的感觉吗,想知道水灵灵的少女变成千年干尸的感觉吗,来吐鲁番吧,你会感同身受。

复习一下宏伟的丝绸之路吧,吐鲁番在北线上,那个硕大塔克拉玛干沙漠东北边缘的小绿洲


最后说游玩路线。就我在吐鲁番短短一天的了解,想玩转吐鲁番,以吐鲁番市为坐标,大概可以分为三线:
1.东线(自东向西):吐峪沟麻扎村-高昌故城-阿斯塔纳/哈拉和卓古墓群-西游记万佛宫-柏孜克里克千佛洞-火焰山景区-艾丁湖
2.中线(市区附近):市博物馆-苏公塔-葡萄沟景区
3.西线(往高铁站、火车站、机场方向):坎儿井-交河故城,路上还有“沙疗”农家乐,据说对治疗风湿啊关节炎啊很好。

如果时间紧张,包车一日游可以去到上述大部分景点(一天10个小时我们去了上述除万佛宫、艾丁湖、葡萄沟、坎儿井之外的其他所有景点);如果时间不是很紧张,可以花2-3天时间,悠闲的逛完上述全部景点。当然,如果你对废墟和古墓并不十分感兴趣的话,两座故城可以只挑一座(交河故城交通相对方便一些),阿斯塔纳古墓除非你对墓室形制感兴趣,不然完全可以去乌鲁木齐市的新疆自治区博物馆看它的大部分出土艺术品和干尸。

如果从西向东再向西返回市区,沿着交河故城(西汉-五代)-高昌故城(西汉-元)-阿斯塔纳古墓(晋-唐)-柏孜克里克千佛洞(唐-元)-苏公塔(清)-坎儿井(清)这个路线绕吐鲁番市走一个环线,我们基本可以将关于吐鲁番的历史按时间顺序排列起来。

关于历史:吐鲁番有王国存在的历史,可以从公元前2世纪的车师国说起,车师人凿山为城,建成了他们冬暖夏凉的都城交河城,到公元前1世纪,车师国衰落,从汉武帝开始与匈奴“五争车师”,终于在公元前几年将车师国纳入汉域,归设置于沙洲(敦煌)的西域都护府辖、大将李广利于交河城以东设驻兵屯田之所,并以沙洲街道”高昌“之名称之为“高昌壁”,从此开始了高昌城的历史,继而到隋唐初汉人统治的多民族政权高昌国的繁荣,经历了玄奘西行于高昌国讲经,到玄奘归来高昌国灭已归大唐安西都护府辖域,再到安史之乱后回鹘人掌握高昌政权,吐蕃藏人、蒙古铁骑、满清八旗,都曾踏足这片土地。

这是公元3世纪塔克拉玛干沙漠周围和吐鲁番盆地的政权分布状况。右上角蓝色Turfan就是如今的吐鲁番地区,当时生活着车师人(Jushi)

**请注意当时的鄯善和现在的鄯善县完全是两个不同地域概念,当时的鄯善其实在现在的南疆


最后啰嗦几句——关于旺季:据说吐鲁番最佳游玩季节是8、9月份。虽然8、9月最热,但再热也就40多度了,其实人体对41度和49度的感受相差也不会太多。而且能亲身体验吐鲁番的“最热”,那也是很独特的一种干爽。再加上8、9月份正值瓜果成熟、葡萄干也晾晒好了,来了可以大快朵颐,而6月初的我们没能吃到传说中甜死人的哈密瓜。

新疆时区属于东六区,天亮和天黑都比北京晚至少2小时,但仍然使用北京时间。进入新疆,一路越往西走天黑的越晚,大约晚10点以后才会完全天黑。白天凭空多出2小时,实在是喜欢睡懒觉的我们的福音。

早8:30 我们包车从酒店出发,向吐鲁番东郊行驶40km,大约半小时后就看到了路边的火焰山景区,景区大门上立着个金猴孙悟空。

如果不是为了近距离看清楚景区里的大温度计,路边拍照即可。

火焰山景区还可以体验滑翔机。天上像蜻蜓那个就是。唐僧骑马翻不过去的火焰山,如今乘着滑翔机可以一揽全景,如果你有勇气和时间,还是很值得一坐的。可惜两者我都没有,希望下次我把他们都准备好了能再来。

远远看一眼景区里高高耸立的大温度计,据说曾测出过史高98度。

继续向东,道路两侧一直是火焰山的景象。这是隔着车窗车拍,不仅山像着火,云彩也像燃着的火焰

打开车窗,风呼啦啦啦啦……

车拍。寸草不生的火焰山,山脚下常常有农田、瓜地、葡萄架

仍然是车拍,火焰山随着光线的变化而改变颜色

车拍停不下来。火焰山下的麻扎,也就是伊斯兰信徒的墓地,据说墓越大代表墓主人生前名望越高。

百度:麻扎是阿拉伯语mazar的音译,也称为“麻乍尔”、“玛杂尔”等,意思是“圣地”、“圣徒墓”或者“拜谒之处”,后来成为了伊斯兰教显贵陵墓的通称。

太多的车拍,都不舍得删。这是火焰山下一片葡萄架。云又抢镜了。

从火焰山景区向东向东再向东,大约半小时车程,就进入了吐峪沟大峡谷,需要穿过峡谷才能到吐峪沟麻扎村。因为四季无雨,这里的道路不会泥泞,更不会发生泥石流断路的情况,所以虽然看起来地势险峻,其实路还是适合自驾

看山,看云。一丝云气,一缕妖气?

山在云影里,就成了黑山。“黑山老妖”是不是泛指一切黑色的山里的老年的妖怪?

10:00 到达“中国历史文化名村”-吐峪沟麻扎民俗村,火焰山脚下一个土黄色的原始村落,位于鄯善县西南边缘,距吐鲁番市46km。村里保存有新疆最古老、保存最完整的生土建筑群,有民俗“活化石”之称。村口收费,30元/人。

上图中新建民居的木门细节。我们发现,不论是新房旧房,村里的门都是很讲究的。

村口有许多桑树,其中最老的有700多岁。不过跟这个村子2600年的历史相比,老桑树还是略显年轻了。

老桑树下好荫凉,每年5月这里还会举办“桑葚节”。阿凡提故事里巴依老爷卖树荫,卖的是老桑树的树荫吗?

土墙上有几只小鸟飞来飞去,拍照的时候只剩下了1只。无声的照片拍不出小鸟的叽叽喳喳

土墙上的涂鸦:哈密瓜、葡萄、香蕉、和长辫子姑娘、串串……

两次经过这家院子,两次跟这个小朋友打招呼。我很少拍人像,怕吓到村民和小朋友,但是这个小朋友实在太热情的朝我们招手,大概是这个村游客也不多的缘故?我们看他很可爱,他看我们很稀奇吧。继续走又见到几户维吾尔族装扮的女人和老人倚在家门口床上乘凉,不过还是没好意思对着他们拍照。

看村口简介,吐峪沟麻扎村是车师国的发源地,现有居民65户370多人,全部都是维吾尔族。

又见葡萄藤,好想见到的是葡萄啊,只恨相逢太早……

树荫真的很宝贵,蒙面走完这一程又一程

一条小河穿村而过。新疆很多绿洲地带的河水主要都来自冰川融水,所以夏天气温高的季节就是丰水季。墙上划的是2014年洪水线吗?那不是都淹到房子了?

小河流速还很汹涌

20世纪初德国探险者冯·勒柯克(Albert von le Coq 1860-1930)曾住在这里,切割了此地的壁画,带走了一批古代经书,并自豪的把这段经历写在了他的《新疆的地下文化宝藏》一书里。用今天的道德标准来评判,这些探险者无疑是偷盗者和文物破坏者,但是,放到一百年前、一战二战前殖民扩张的全球历史背景来看,那时的道德标准是不同的,所以他们骄傲的自诩为民族英雄。不同的时代塑造了不同的文化,不同的文化造就了我们眼里不同的对错,所以,对于历史和文化的追问和探究,实际上是对人类将要何去何从的觉知和警醒

所谓生土建筑,其实就是用泥巴直接盖出来的房子,实地看到自然就明白了
(名词解释:生土建筑 earth construction 主要指用未焙烧而仅作简单加工的原状土为材料营造主体结构的建筑)

水边的木栏杆,胡杨木,可以不朽,不知道我们遇见的是它的第几个千年

土墙上经常看到贴有荧光黄、荧光绿、荧光粉色的标语,维文,不懂,我猜是说民族团结吧

这面墙上贴了一些维文写的名单,对面就是村里的清真寺

新疆每个有人居住的地方都会有清真寺,顶着好多小月亮

维吾尔族(Uyghur)的祖先是高昌国时期生活在这里的回鹘人(或回纥Uighur/Uigur),他们本来信仰萨满教、摩尼教(明教)、佛教。唐末9、10世纪时伊斯兰教随战争开始传入,到14世纪蒙元时期,皈依伊斯兰教的政权领袖对佛教徒发动了全面“圣战”,如今柏孜克里克石窟被凿的千疮百孔的壁画就是当时伊斯兰教徒的战果之一。自此,历时500多年,高昌回鹘完全皈依伊斯兰教,新疆中亚地区才最终实现了伊斯兰化,完成了如今已维持了700多年的宗教格局。人类历史的大半都是宗教征服的历史,而宗教征服的历史绝不是一部圣洁的心灵史,有多少血泪征战,有多少流离失所,论和平安宁之来之不易……

伊斯兰教禁止偶像崇拜,不画不塑不拜神像(佛教和基督教早期也是如此),因此,伊斯兰艺术的一大特点就是非故事性的装饰纹样

每种宣传都有它的受众,显然我们这些汉人不是这里标语的预设读者

这个汉语广告倒是给游客看的:去依不拉音吾守尔家,10元:)

村里走一遍,碰到的村民很少,看到的更多是这样的光影,每时每刻随阳光改变,却又一日一轮回,几千年不变

火焰山下,绿色圆顶的那一组是有”中国麦加“之称的霍加木麻扎,也称”圣人墓“,是伊斯兰教徒的一大朝拜圣地,据说已有1300多年历史了。不过我们来的时候正好赶上当地封斋(期间穆斯林连续一个月白天不吃不喝不娱乐),并没有看到任何一个朝拜者。

近距离看霍加木麻扎

霍加木麻扎就在吐峪沟村南谷口处,非常醒目。

以下来自百度百科:
霍加木麻扎,是游客进入南谷口见到的第一个著名的古代宗教遗迹,全称为艾斯哈布·凯海夫麻扎,俗称“圣人墓”,据说已有1300多年历史。吐峪沟霍加木麻扎,传说公元七世纪初,穆罕默德创立了伊斯兰教后,其弟子、古也门国传教士叶木乃哈带5名弟子最早来中国传教,历尽艰辛,终于东行来到吐峪沟。在携犬的当地牧羊人的帮助下,叶木乃哈等6人便长住此地继续传教,伊斯兰教在吐峪沟开始盛行。后来,叶木乃哈等6人和第一个信仰伊斯兰教的中国人(牧羊人)去世后,被埋在山洞里,即现在的吐峪沟麻扎。据德国探险家冯·勒柯克著作记载,直到20世纪初,仍有来自土耳其印度等国的穆斯林到这里旅游。现在,每年都有来自南北疆宁夏青海甘肃土耳其、港澳台等地旅游的穆斯林信徒来此朝拜,是新疆境内较为显赫的伊斯兰教圣地,也是佛教文化兴衰、伊斯兰教盛行的重要历史见证之地。吐峪沟麻扎堪称中国的第一大伊斯兰教圣地,即“中国麦加”。按当地穆斯林的说法,到麦加朝圣前一定要先到吐峪沟麻扎。据勒柯克记载,直到20世纪初,仍有来自土耳其印度的穆斯林到这里朝圣。现在每年前来朝觐的大陆、香港澳门台湾,以及德国土耳其等地的穆斯林络绎不绝。

这牌子吓到我了,真会有人在这里做这么不严肃的事么

镜头再拉远,最后看一眼霍加木麻扎远景。

抢镜的胡杨树,真的看不出这棵树是死是活啊,难怪说它“生而不死一千年,死而不倒一千年,倒而不朽一千年,三千年的胡杨,一亿年的历史”

木头不朽真好,配色美腻不浮夸

通往“吐峪沟麻扎”的指路牌。“吐峪沟麻扎”指的就是刚才远远看到的圣人墓“霍加木麻扎”。当地的桑树上挂了很多葫芦,正好有个台湾旅游团也在这里看葫芦,我们蹭听了一下,导游解释葫芦是代表长寿的吉祥寓意。但是,后来我发现葫芦这个物件经常出现在有麻扎的地方,不知道在伊斯兰教义里葫芦有没有什么特殊寓意。

这是火焰山脚下的凉亭,等葡萄成熟的季节,是不是也可以用来晾葡萄干啊

站在凉亭里可以俯视整个吐峪沟村

对面的清真寺就是刚才近距离拍照的那一座,占据村子的核心位置,也是村子里最宏大的建筑。

为什么用木轮做装饰?佛教用车轮象征轮回:“世界如车轮, 时变如轮转;人亦如车轮, 或上而或下”。 基督教图案中也有“凯瑟琳之轮”(Katharine's Wheel),这种车轮本来是一种刑具,后来就用以寓意忠贞信仰。在伊斯兰教义里车轮是否也有特殊含义呢?

吐鲁番地区有很多“千佛洞”石窟,吐峪沟村的这个千佛洞也曾在20世纪初被许多外国探险者光顾,不过我们来的时候村子里的千佛洞在施工,游客不能进入

在吐峪沟村游逛了1小时,11:00 从南谷口出来,只有一个卖东西的小摊,来看看哈密瓜就是这样变成哈密瓜干的

新疆缺啥都不会缺电,到处都是风车嘛!小摊也常备冰柜。在小摊买了一瓶冰镇的石榴汁,5元,冰爽!一饮而尽

从吐峪沟村出来,奔赴高昌故城。火焰山下的西瓜熟了,人们正在接力传瓜

西瓜就是这样从瓜地运上卡车,运到城市,运进咱家,到嘴里来

我们从地上捡了个瓜,问多少钱,老板娘说没有秤没法称就不要钱了……最后象征性给了10元

终于看到葡萄了,可惜还是不能吃

从吐峪沟麻扎村出发,大约1小时车程,正午12:00 到达高昌故城 (Qocho city / Qara-Khoja)。门票70元/人,景区电瓶车35元/人,不怕晒也可以租景区自行车,当然,你也可以暴走,对了,这里面积200平方公里……

在12:00的阳光下,烈日灼心,想要活命的我们明智的选择了电瓶车

配上汉字的标语,让我们一起读:“各民族交往交流交融是社会发展的必然趋势”

电瓶车随拍,火焰山下存在了2000多年、如今已废弃了700多年的高昌国故城

一路上内心无数次呼喊,有人卖我一个树荫吗…… 巴依老爷卖树荫,是多么合理的要求……

“东南佛寺”,高昌城东南角的一座小寺庙,寺内曾有壁画,根据壁画风格和塔的造型分析,专家认为这是高昌回鹘后期(12-13世纪)建筑

你能想象这里曾经是繁荣了1400年的城市吗?比咱们伟大首都北京城的历史要长一倍啊……

千年以后,尘归尘,土归土,不管人类做过什么,大地仍旧归了大地,天空仍旧归了天空。

泰戈尔那句“天空一无所有,而我已飞过”,在这里显得多么阿Q……

又一朵妖气的云……

云的世界,黄土和黄沙的世界。
并不是所有的世界都需要有人,并不是所有的世界都为人而生。
你说草木无言,那是因为人类听不懂这些世界的语言

对废墟的爱,是西方18、19世纪浪漫主义的产物,是孤独的现代人发展出来的特殊癖好。
我们都是孤独的现代人。
孤独,一只潮湿的蠕虫。我们需要来自无言天地的洪荒之力,在太阳下炙烤孤独,然后依偎着活下去

废墟,英语ruin,法/德语ruine,都与落石 falling stone 的意象有关,在西文语境中最初指坍塌损毁的石质建筑物。吐鲁番的废墟没有白花花的大理石,只有看起来随时都能坍塌的黄土疙瘩,在火焰山下矗立千年。

瞬息万变的云,匆匆从废墟走过,停留片刻云影

高昌城中心建筑:左边围墙围起来的高塔是高昌王宫遗址,右边更高的塔是一座佛寺遗址,有人认为这里很可能就是当年玄奘讲经的佛寺。

佛堂和王宫紧紧毗邻相望。1300多年前,贞观三年(629年),27岁的玄奘在此讲经说法,和高昌国王麴文泰义结金兰,成了真正的“御弟”。

十多天的时间里,高昌国王每日都在上千僧众面前,手持香炉,跪下请玄奘踏着自己的背就座讲法。

面对高昌国王的挽留,玄奘只能绝食表达西行的强烈愿望,终于在绝食第四日,国王答应放玄奘继续西行。

导游说,玄奘走的那一天,国王依依不舍的一直送行到交河故城(得有100里路啊,真的吗?) 国王还送给玄奘一支近30人的仆役、马匹、大量衣物和钱财,玄奘取经之路的队伍达到了前所未有的壮大(后来这支队伍中的大多数人都在旅途中因各种极端恶劣的自然灾难而死去)。高昌国王还为玄奘准备了24封致西域诸国的国书,以助玄奘畅行无阻。

玄奘深受感动,答应国王等取经回来后,会在高昌国停留3年弘法,以报达国王的厚遇。

12年后(641年),当玄奘取经归来,高昌国早已被强盛的唐王朝灭亡。12年间,世事变迁,王死国灭,等不及御弟哥哥了,麴(Qu)氏高昌国,一个时代就此落幕

麴氏高昌国灭后,这里成为唐朝安西都护府的辖地,安史之乱之后,回鹘人占领此地,建立了回鹘高昌政权,真正开始了维吾尔人祖先对此地的统治

我们的维吾尔族导游,对高昌国和维吾尔的历史如数家珍,简直就是活字典,随便问个问题,他都能把具体哪年哪个国王发生了什么说出来,太令人佩服,高手在民间!

导游带我们进入大佛寺遗址,前方中央那座就是大佛寺中心塔殿遗址。

网上搜到的 大佛寺遗址平面图。可见一千多年前这里是有围墙围起来的佛寺。中央方形的那个就是我们即将看到的中央塔殿,右手边(东侧)那个圆形的也是我们即将看到的讲经堂。

大佛寺中心塔殿遗址。塔殿平面呈方形,墙身外侧可见木构件卯孔痕迹,塔殿中部是方塔形中心柱,柱身四壁有佛龛。图中可以看到正面安放大佛像及其背光的巨大墙面龛槽。

灰泥土坯墙

大佛寺中心塔殿东北侧的讲经堂。也有人认为,这里才是玄奘讲经的地方。

讲经堂内

讲经堂的穹顶已经完全不存在了

网图,请忘记我的渣图,感受一下……

讲经堂外高墙下,弹唱热瓦甫的民间艺人。看到有游客来了,他就会弹唱起来,而此时我们是这里唯一的游客。

他就坐在这一整天,等着一两个游人的到来。这么热,客人这么少,人间这些糟心的事儿,在他轻轻松松的弹唱中,全部烟消云散了

导游和他聊天,他们都是附近的村民,很熟识。导游告诉我们,维吾尔族的弹唱乐器是热瓦甫,而我们熟知的冬不拉其实是哈萨克族的乐器。

二人切磋热瓦甫。

热瓦甫大约创制于14世纪,是伊斯兰文化的产物,后来成为清代宫廷九大宴乐之“回部乐”的弹奏乐器。

其实早在回鹘(回部)乐器在此地流行的700多年前,在汉族统治的麴氏高昌国时期,这里流行的是一种被称为“高昌乐”的乐舞,传入隋唐宫廷后,成为大唐宫廷乐舞“十部伎”的一部分。从文献中我们还能畅想一下当时华丽的乐舞队伍:

“《高昌乐》,舞二人,白袄锦袖,赤皮靴,赤皮带,红抹额。乐用答腊鼓一腰鼓一,鸡娄鼓一,羯鼓一,箫二,横笛二,筚篥二,琵琶二,五弦琵琶二,铜角一,箜篌一。”

如今,我们只能从莫高窟千姿百态的飞天,感受曾经欢歌笑语的乐舞

导游手鼓伴奏。真是万能的导游,能歌善舞的民族!如果不赶时间,坐着听一天,把人间彻底忘记吧

地上的植物,问了一下万能的导游,再次证实了导游果然是无所不知的:它们叫“野西瓜”,是一种中药,可以治疗风湿

还没等我伸手去摸,导游就一个箭步上去给我们摘下俩,我一激动手抖拍虚了……

暴晒1小时,回归电瓶车,下午1:00 呼啦啦驶出高昌国,导游把车开的飞快,一路风声一路苍凉……  刚才好像忘了说,导游还是我们的电瓶车司机,名副其实的全能选手啊

高昌故城平面图,我们逆时针绕了一圈,回顾一下:南门——东南佛寺——宫殿区——(西南)大佛寺——南门

午饭,包车司机把我们带到附近一个小镇上,正赶上封斋,白天开伙的人家特别少,好在最后找到拌面填饱了肚子。

这种冷饮特别好喝,当地人说这叫“红枣水”。水直接从冰柜里循环流出来,流经这些蜜饯,1元1杯,我们每人喝了2-3杯。

给装满红枣水的冰柜一个全景

吃完饭,下午2:30到达阿斯塔纳古墓景区,门票40元/人。阿斯塔纳-哈拉和卓古墓群,都是高昌国的墓地,前者是高昌国普通人的墓地,后者是高昌国贵族的墓区。因为此地特有的干热环境,这些古墓出土了千年不朽的干尸,以及同样不朽的干尸身上的丝织品和随葬物品,在考古界是鼎鼎有名。

司机说,你们是《盗墓笔记》迷吧?一般人不爱来这里啊……司机还说,这墓里有干尸,有一次把一个朋友的女儿吓哭了……

好吧,实地考察之后,我们也觉得这里确实不需要专门来看,因为绝大多数这里出土的文物,都搬运到免费参观的乌鲁木齐新疆自治区博物馆了

既然来了,给个景区全景吧。全部是新建筑,门口十二生肖塑像,中间立着女娲伏羲塑像,最后是观景台,仍然是一路无遮蔽的晒晒晒

伏羲女娲塑像仿照的是这里出土的一幅唐代绢画……伏羲女娲交尾,人类起源于乱伦。不过,不同时代有不同的人伦,现代意义上狭义的乱伦,在古代是没有的,古代的伦,更多指的是君臣父子夫妇之间的伦常,表兄妹那不叫乱伦……

就是这幅图,出土于阿斯塔纳古墓。这张图是我们后来在自治区博物馆拍到的(吐鲁番市博物馆有一幅复制品)。这幅画中交尾的伏羲女娲来自于汉民族的古老传说,中原两汉时期常见以此图随葬,所以是高昌国汉文化繁荣的有力证明,民族大团结自古有之嘛…… 

画中红脸蛋的女娲持画圆的规,色眯眯的伏羲持画方的矩,代表他们对天地万物的创制。画上方中央红心的是太阳,下方中央是有蟾蜍的月亮,同时,伏羲女娲周身还被各种星宿环绕,比如右下方的北斗七星,还有左下方的彗星。

那么,问题来了,千年前的人们为什么把这样的画放到墓里?这幅图中的星宿,跟中国古代的“河图洛书”有联系吗?这幅图是否包含了暗示文明起源的某种神秘符号?……不过话说回来,人类科技目前连发烧感冒都没研究明白,搞清楚这些原始的神秘造物,还有漫长的路要走

走近观景台,顶着烈日一步一步爬上去,多么残酷的体验

从观景台往下看,左边围墙外的一片,就是阿斯塔纳古墓群。

整个景区,只有我们两个游客

通过一道小门,可以进入阿斯塔纳古墓群,三座古墓可以步入参观,其中只有一座还存放有干尸、一座还原样保存了一面墙的墓室壁画,其他都被搬到乌鲁木齐

可以入内参观的一座唐代古墓

墓内禁止拍照。虽然没有人管,但我们很乖没拍照。三座墓室都不大,都是一样三开间的形制,毕竟是高昌国普通人的墓区嘛

这是后来在自治区博物馆看到的干尸,跟我们在阿斯塔纳古墓里看到的那一具差不多。

想象一下,进入墓室,看到一具这样的干尸停放在那里,还是有点儿惊悚的

看介绍:3800岁的楼兰美女,罗布泊出土,O型血。

关于血型:古代亚欧草原民族以B型血为主,北美南美的原始部落民族基本都是O型血,农耕民族以A型血为主。

现在的欧美社会和日本基本上是A+O型占大多数,而亚洲国家以B+O型为多。

楼兰美女复原图,欧罗巴人种

小保安跟我们一起来到墓区,叮嘱我们不许拍照之后,就一个人在上面凉亭里玩手机了,不过这凉亭可真的不凉,40多度的高温,感觉像是在微波炉里

开往柏孜克里克千佛洞的路上,又是一路火焰山。新建的西游记万佛宫附近,司机告诉我们,通过这个很长的通道,可以到火焰山顶上去,不过,一般都是晚上才有人上去

继续车拍,穿行,在火焰山……

下午3:30 到达柏孜克里克千佛洞,门票40元/人。很多人说,看了莫高窟,就不需要再看这里了,毕竟这里只有83个石窟,数量上仅是莫高窟的十分之一,但是,相比莫高窟的庞大规模,我更喜欢这里不需要走太多路的洞窟规制。

柏孜克里克石窟,大约在隋唐时期,随高昌国的兴盛而开凿,原名“宁戎寺”,从字面上可以看到这个名称寄予了当时人要和平不要战争的美好愿景。到唐末回鹘高昌时期,这里成为回鹘统治者的家族寺庙,壁画造像的数量和洞窟容量一度达到了鼎盛。此后,“宁戎寺”香火旺盛了七八百年,直到蒙元时期,随此地的伊斯兰化而被大肆毁坏,如今洞窟内已完全看不到一尊佛像,绝大部分洞窟塔柱结构也都被砸毁,壁画全部没有头和眼睛,这些基本上都是700多年前那场伊斯兰圣战的战果。

可以说,柏孜克里克石窟见证了高昌故城最繁荣辉煌的岁月,最终也随着高昌城的荒废而成为湮没无闻的废墟,直到20世纪初,被接踵而至的外国探险家重新发现。今天的洞窟中,清晰可见英国人极其工整的切割走壁画后留下来的一整个墙面,让人感慨同为强盗,英国人的切割工艺比其他国家更为精湛……

最爱柏孜克里克石窟的地方是,它有 阴 凉 地!而且洞窟里很凉爽

此地原是进出高昌国(故城)的必经之路,在笃信佛教的时代,每个往来的商旅行人都会入寺参拜祈求旅途的平安。可以看到下层一排生土建筑,有佛塔,也有有跟高昌国大佛寺讲经堂类似的穹庐顶建筑。所以,所谓的石窟,其功能原本与中原木结构寺院是一样的,只是因地取材罢了。

与莫高窟一样,柏孜克里克壁画丰富美貌且不许拍照。我很乖啊~

在这里的意外收获是,遇到了一个神奇的导游,一位知识丰富的年轻研究员,柏孜克里克石窟的官方导游词就出自他的手笔,据说,为了维护民族团结,当年佛教徒和伊斯兰教徒之间惨烈的圣战,在官方导游词中实际上是被和谐了。一路上我又开启了“十万个为什么”模式,小伙也开启了“万能活字典”模式,继维族大叔之后,再次让我有了“听君一席话,胜读十年书”的感受,再再次感叹,高手在民间……

遇到知识渊博、同时又有独到见地的导游,真是旅途中一大幸事!而今天先后遇到俩,幸之又幸!

有凉快的洞窟,有美丽的壁画,有万能的导游,这一切来得太美太突然!

从柏孜克里克千佛洞回城,大约1小时后,到达苏公塔。看到路标,前行650米,行走在41摄氏度,热蔫了……

下午4点多,太阳高度相当于内地的午后2点。此时的热,是树荫也无法掩饰的热。已经可以看到苏公塔了

景区门口,往里张望一下,里面没有树荫,一步也不想多走,拍张照片吧

这是维基百科找到的苏公塔近距离图片,相比高昌城的千年历史,这个百年历史的清代建筑,看看就得了……

简单地说,“苏公塔”的“苏”,是苏莱曼的“苏”,而这座塔又名“额敏塔”。苏莱曼额敏的儿子,额敏是帮助乾隆平定新疆大小和卓叛乱的维吾尔功臣额敏和卓。所以,这座塔是由爸爸额敏(1694-1777)出资,儿子苏莱曼于乾隆43年(1778年)建造完成的,民族大团结的象征嘛。

好啦,简明扼要:苏公(儿子)塔=额敏(爸爸)塔

一头扎进吐鲁番市博物馆,进入之前,司机预言:你们一定不想出来了……

没错!冷气十足还免费,要不是晚上要赶火车去乌市,好想等到太阳下山再出来

慢慢溜达慢慢看,这张表信息量很大

历史小百科1:麴氏高昌国(502-640),历时138年,历经九世十王,玄奘遇上的麴文泰是末代高昌国王。史书上没有记载麴文泰的出生,却记载了他的死亡:640年,麴文泰被大军压境的唐朝军队活活吓死,然后,他儿子麴智盛即位后立马就被唐军抓去了长安(多么悲催的官二代)……

汉族人建立的麴氏高昌国(502-640)是统治吐鲁番地区时间最长的政权

历史小百科2:值得记住的年份:1383年(洪武16年)—— 当朱元璋还在忙着开国的时候,别失八里察合台汗(成吉思汗次子察合台后裔)发动的持续数十年的“伊斯兰圣战”终于取得胜利,此地佛教被完全清除,柏孜克里克千佛洞壁画在这一年失去了眼睛,吐鲁番地区从此实现了伊斯兰化。

整个明朝统治时期,这里都归属吐鲁番苏丹政权,直到康熙年间,吐鲁番郡王额敏和卓皈依清庭,再次实现了中原政权对此地的管辖。

总结一下,历史上中央政权对此地实现统治的朝代有:汉、唐、元、清—— 可见,只有强大的帝国王朝,才能形成强大的向心力

晚6:00到达今天最后一处景点,也是离高铁站最近的:交河故城。门票和高昌故城一样,70元/人。

关于“交河”最早的记载出现在《史记》中,交河城曾是张骞所说的“西域36国”之车师前国所在地。

《汉书·车师前国传》:“王治交河城。河水分流绕城下,故号交河。去长安八千一百五十里。户七百、口六千五十,胜兵千八百六十五人。辅国候、安国候、左右将、都尉、归汉都尉、车师君、通善君、乡善君各一人,译长二人。西南至都护治所千八百七十里,至焉耆八百三十五里。”

这里曾是一个国家。

交河故城是目前世界上最大、最古老、保存最完好的生土建筑城市,迄今已存在了2200多年。是公元前2-公元后5世纪,古车师人居住的城市,比高昌故城的兴建要早1个世纪,后来与高昌国并存了1000多年,直到14世纪因战争与高昌故城同时期被损毁废弃。

交河城得名于绕山而过的两条相交的河流。这座城独有的特色是,它并非平地而起,而是挖山为路,凿山为屋,从而实现了火焰山脚下最大程度上的冬暖夏凉。

以下来自百度:
交河始见于《史记》,从汉初至元末延续1600多年,1389年毁于元末的战火,是我国丝绸之路的名城和西域重镇,在东西方文化交流中起到过十分重要的作用。它对研究东西方文化交流、丝绸之路历史、中亚文明史,中国古代城市建筑、宗教、艺术等具有重大科学价值。

交河故城总面积超过35万m2,建筑面积达22万m2,现今保存在地面的建筑遗迹大多是公元3—6世纪所建,经初步调查认定,故城内现存佛寺53处,古井316眼,窑洞106孔,房舍1389间(其中较完整的356间),制陶窑址7处,城门4处,便道9条,街道长度1908米,巷道34条,共计2241米,防护墙遗址1041米,墓葬区200余万m2。

因为凿山而成,要进入交河城,首先要上山。这座山既是交河城的驻地,也为交河城提供了天然屏障,在冷兵器时代,实在是易守难攻的宝地。

交河城下交河水。“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河”,说的就是这里。晚6点半依然阳光充沛,看来交河的黄昏大概要等到晚上八九点了。

不过导游说,为了防止外敌投毒,交河城里的居民是不喝城外的交河水的,交河城内的饮用水主要是由地下坎儿井引自天山融水

从南门进城。虽然比高昌城还老了100多年,但交河城遗址保存的比高昌城更好,房屋建筑坍塌的更少一些。

顺着木栈道进城。本来我们幸运的赶上了最后一班电瓶车,但是刚进城电瓶车的电线就熔断了,我们开始在41摄氏度的烈日下徒步。

走上中央官署区高台,可以环顾南部居民区、北部手工业区和寺院区。

导游说,因为特殊的自然地理环境,交河城居民不事农业,主要以手工业为生,以换取外地产的粮食。交河城在古车师前国时期,已经是一个国际贸易集散地了。

从专家论文中扒下来的交河故城平面图,我们的游览路线就是(图四)粗黑色的那条路线:南门——中央官署区——手工业区——东门——寺院区——南门

进入中央官署地下室的楼梯。当时的车师国王在地下办公,冬暖夏凉嘛。看看2000多年前的台阶,比现在的台阶高,导游说推测当时车师人身高1米9到2米……巨人国~

从楼梯下来进入地下室,地面建筑已经不存在了。交河城是挖山挖出来的城,地下建筑是很常见的。碰上一个旅游团,我们跟着蹭了一下导游

车师国王居住和办公的地下室。除了车师前国王宫,中央官署区还有唐朝安西都护府衙署遗址

这是上图中用木栏杆围起来不让进的小屋。导游说,这间屋子是我国最古老的银库,左边那个洞里出土过很多钱币,所以应当是车师国王存放财宝的地方。

墙面有很多小洞洞,一般应是建筑木构件的痕迹,不过为什么整个墙面都有呢?好像听导游解释了,但是完全想不起来了……谁知道告诉我一声:(

最后感叹一下游客素质,2009年居然还有人以这种方式到此一游!

中央官署区旁边是一处婴儿墓地,埋葬着200多个婴儿。有人猜测是一场瘟疫导致婴儿集体夭折,也有说是古车师人祭祀供养的需要,还有人认为,是战乱中的交河国民不堪忍受战败的羞辱,而将自己的孩子全部杀害……让我想到了塞班岛“被自杀”的那些孩子和少女,那是怎样惨烈的场景……

从中央官署区向东门走,可以看到“减地留墙“的城市建筑方法

道路阴影面积越来越大,稍稍减弱了火焰山脚下的炎热

”东西大道“越走越深,这条路平均宽4米,高6米。要知道这些墙体不是砌出来的,它们本来就是山体的一部分,反而深深的街道才是挖出来的。古车师人太有才了

东门处的哨所和一个小小的瓮城

哨所也是挖出来的,像窑洞一样。依稀可见木构件痕迹,说明以前这里有木制屋檐和外立面

晚7点阳光依然刺眼

一间一间手工作坊和民居,这里的纺织、陶瓷、金属制造业很发达,居民基本都是能工巧匠

进入占很大比例的寺院区,有大大小小的很多寺院僧房遗址

西北佛寺,建于5世纪,9-10世纪改建,寺院呈正方形

寺院坐北朝南,寺门南开,以前的交河居民就是这样走进寺里朝拜神灵的

主殿位于寺院后部,殿前建方形月台,寺院东西两侧有厢房遗迹,厢房与主殿间有回廊,是比较典型的高昌回鹘时期的寺院形制

佛寺内部。屋顶都去哪了

41度,全副武装,留个影

西北佛寺旁边就是寺院区的中心大佛寺,比西北佛寺高、大、老,同样坐北朝南……给不想露脸的某人颁个小金人!

迄今荒了700多年的城。交河城建在山上,云在城下。跟高昌故城一样,到明代的时候,交河已是一片废墟,明人有诗:“沙河二水自交流,天设危城水上头,断壁悬崖多险要,荒台废址几春秋”

”白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河。行人刁斗风沙暗,公主琵琶幽怨多”,如果这首《古从军行》到这里描写的都还是交河城的话,接下来的“雨雪纷纷连大漠”,要么是写意,要么就写的不是交河,因为这里全年无雨雪,哪儿来的雨雪纷纷?所以,“野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。闻道玉门犹被遮,应将性命逐轻车”,写的估计是诗人一路向东望长安,玉门关外、酒泉肃州一带。的确,如今的玉门关只剩了一坨“小方盘城”,成了名副其实的“野云万里无城郭”了。

好了,火洲自虐一日游终于接近尾声,步行在晚8点仍然41度的火焰山下,手机烫到电蹭蹭蹭的没,我们要去赶最后一班去乌市的高铁了

我 要 喷 火! 在这儿再走一天的话,我一定就会喷火了……

Bye!41度的吐鲁番!当晚我们抵达29度的乌鲁木齐沙依巴克区,感觉好清爽好凉快好兴奋!

这是Day4 拍的最后一张照片……走出火车站,入住附近最近的全季酒店,倒下就没再爬起来……

这一天,又是一日千年。

去了很多地方,听了很多故事,写了很多道理,就能过好这一生吗?

Day 5 进入四条腿跑时代:乌市-五彩湾-可可托海

鉴于前几天的经验,参团路线不自由、一日包车免不了走回头路,到乌市之后,我们开始租车,进入了自由自在的四条腿跑时代。

携程网订了辆SUV,奇骏,350元/天,外加60元/天全险。

乌市取车,顺便打听了一下新疆好玩的地方。得到的信息基本是:6月去伊犁(下图西疆紫色点)看薰衣草,9月去喀纳斯(下图西北疆绿色点)拍金秋黄叶。

再加上昨天下火车迎面而来可可托海(下图东北疆粉色点)的大广告实在很动人,我们就简单规划了串起这三个点路线。途中又听说昭苏的草原石人和玄奘古道(夏塔),于是在伊犁地区又往南拐了一下。最后本来计划走租车公司大叔强烈推荐的独库公路独山子-库车,可一天翻越四季风景),但是正赶上独库公路泥石流塌方不能通行(可致电 0992-3353000 咨询实时路况),最后改绕道巴仑台,走另一条国道216。

最终9天自驾路线就是图中蓝色环线:乌市——富蕴县可可托海——阿勒泰地区喀纳斯——克拉玛依乌尔禾魔鬼城——赛里木湖和果子沟——霍城和霍尔果斯口岸——昭苏夏塔古道——特克斯八卦城——经巴仑台回乌市,共计约3000km

吃了午饭出发,注定这一天要在车上度过

这一天的基本姿势:躺副驾上看雪山和草原

天全是车拍渣图……某个有见识的人说,新疆矿产丰富,这就是地下喷出的天然气

一路蓝天白云,吹着空调晾着脚,妈妈再也不担心我晒黑了。

新疆的路况非常好(无论是与西藏甘肃还是云南相比),其实自驾完全不需要越野车

高速公路旁白花花的盐碱地。没见过世面的我,在车上使劲拍拍拍

红土地上突然出现一群楼房,但是不见一个人影,莫名诡异

参照下面的汽车和楼房,近看大烟囱,非常非常巨大。我没见过世面,使劲拍

继续红土地上白云飘,快到五彩湾了

五彩湾景区附近。赶路,嫌热,没进景区。若能等到落日,该会很好看

下车办点私事。 暴晒。顺便拍张照。仔细看这里生活着不少植物和小动物。

别小看这一片焦土,其实有很多大蚂蚁、大蜘蛛、大蚂蚱蹦来蹦去

别看太阳大,风也非常大,举起手机差点儿被吹跑,拍虚了

路过昌吉一家回民店,要了蘑菇拌面和过油肉拌面,味道好,回北京至今没找到这种蘑菇拌面。

第一次从菜单上看到“胡尔达克”这个名字,打算下次试试。

接近富蕴县,进入阿勒泰地区,要经过一个野马保护区,远远看见一群马,有可能是野马吗?好激动!手机拍不到,停车看了好一会儿,这些马油亮亮的都很健硕,下次记得带望远镜!

新疆风力资源极其丰富,一起唱:你是风儿,我是风车……

萌萌哒眼神,细长的腿

万里无云无人烟,只有骆驼群。一路都是这样的风景。第一天自驾,还很兴奋

接近蒙古国国境线(可叹它100年前还都属于我国)。图中绿色的一潭就是我们今天的目的地:可可托海

接近晚10点,天渐渐黑了,小马过河快回家,我们也开进了可可托海景区。

可可托海景区由:可可苏里、伊雷木湖、三号矿坑、可可托海几部分组成。

在此之前,我只知道可可西里,不知道可可苏里。这就是晚10:00夜幕降临下的可可苏里。

可可苏里是一片湿地湖,也叫野鸭湖或天鹅湖。对比了一下可可苏里、可可托海、可可西里三个名称,我猜“可可”要么是美要么是大的意思

过了可可苏里,就是一片小村庄守候的伊雷木湖。天黑了渐渐拍不出照片了,好在明早还会再路过

掉落山崖的两头羊,尸体已经开始腐臭了,周围一群苍蝇,没有人去认领它们。张着嘴的尸体让我情不自禁的再次思考了一下人生……

路过大名鼎鼎的三号矿坑的时候,天已经完全黑了。这是我在网络上找到的图,三号矿坑夜景。

网络上关于三号矿坑的照片。

三号矿坑,有“圣坑” holly pit 之称。这里出产的稀有矿产,曾经在大跃进和三年自然灾害时期,帮助国家偿还了40%的对苏国债,间接救了多少中国百姓的命啊,名副其实的共和国无名英雄。

晚上11:00左右到可可托海镇国际青年旅社,就在额尔齐斯河边,汹涌的河水声非常大,轰隆轰隆的像瀑布的声音。

额尔齐斯河发源于阿勒泰地区的阿尔泰山,是我国唯一一条注入北冰洋的河流。这些冰川融水河有一个共同特点,那就是天气越热,水流越大。

总结这一天的主题:赶路+看风景

路线:乌市-昌吉地区阜康市-吉木萨尔县五彩湾-阿勒泰地区富蕴县-野马保护区-可可托海景区(可可苏里-伊雷木湖-三号矿坑-可可托海镇)

因时间有限,路过但没进的景区:阜康天山天池景区,吉木萨尔县北庭都护府景区,五彩湾景区,可可苏里景区,三号矿坑景区。

问世间谁能生而无憾,且待下次再登临

Day 6 难忘的蚊子:可可托海-布尔津

布尔津是进出喀纳斯的必经之地。到布尔津之后,我才听说新疆三大特产:哈密的瓜、吐鲁番的葡萄、布尔津的蚊子炒一盘……隔着长衣长裤也能咬一身包(听说牛仔裤那种厚度都不顶用),太佩服。每年夏天,政府会组织飞机洒灭蚊药,我们来的时候,还没开始洒药,估计也是赶上了重灾季。

血的教训:如果,你要在夏天来布尔津,请千万随身携带驱蚊液,随时往身上喷喷喷,别停下这个动作,喷喷喷……

这是今日行程,沿阿尔泰山向西移动,从东北疆,直奔西北疆,先走国道216,再走省道319,路况非常好,只是有区间限速,不能跑太快。靠近布尔津那个蓝色的湖就是福海县的福海

可可托海镇,背靠阿尔泰山,公元前9世纪,这里是塞种人(或萨迦人Saka)的居住地。塞种人,可算是跨越欧亚大陆的最古老民族了,关于这个古老而神秘的人种,目前有很多说法,我们常说的“斯基泰人”应当指的也是塞种人,有学者认为《圣经》中就出现了塞种人的记载。约在公元前8世纪,周宣王西征,塞种人才逐渐向南俄迁居。

有人说塞种人是欧罗巴人种,也就是白种人。那么似乎从今天的逻辑上来看,周宣王的西征就是华夏族人对白人的胜利。但是翻阅早期人类历史,会发现那时的族群划分与现在的民族、种族概念很不一样,各部落民族之间的交流往来互动也非常之多(战争可能是一种主要形式),在各种形式的通婚过程中,几乎所有民族都是杂交的产物,没有纯粹的人种,只有杂交程度的多少,所以可能很难用适用于今天白人、黑人、黄种人的概念去区分那个时代的人种。

另外,关于咱们的祖先,多说几句。有学者研究,所谓华夏传承之始的夏商周、乃至炎黄二帝,其实也都是游牧民族。知乎有神人这样回答姬姓周人的种族问题:“周人的始祖是后稷,姓姜名弃。按照学者的研究,这个姜姓其实是“羌”的转写,从字义上看呢,羌即“羊人”。就是“牧羊人”的意思,也就是上古时代的姜姓部落是靠游牧为生的。或许是母系氏族的母权影响,羊下之“人”,化作了羊下之“女”,也就成了姜。因此,如非意外,在后稷之前的姜姓部落乃是游牧民族。这当然是今天有了历史学之后的文雅说法。换句话则是周人本身其实就是西戎中一支。”

说到这里,顺便推荐一篇绝对会颠覆史观的神文《被掩藏的历史:匈奴、鲜卑、突厥、蒙古的真实关系》,大概说的就是统治中国这块土地的主流其实一直是北方游牧民族,中国的历史是广义的蒙古人(包括匈奴、鲜卑、柔然/蠕蠕、突厥、蒙古、甚至于满洲)的历史的一部分,而并不是“秦汉隋唐元明清”这样看似汉文化占主导的朝代史:http://www.360doc.com/content/14/0415/08/1581931_369081007.shtml

* 关于斯基泰人,以下来自百度百科:

斯基泰人,包括东伊朗语族在公元前8世纪的范围斯基泰人(Scythians,希腊语Σκύθαι)。又译“西古提”人([1]  (Skutai)、西徐亚人或赛西亚人;古代波斯人称之为Saka(萨卡人),分为戴尖帽塞人、饮豪麻汁塞人、海那边的塞人;古代亚述人称之为Ashkuzai,古波斯和古印度人称之为Saka,古希腊人称之为Skuthoi或Sacae,中国《史记》、《汉书》中称之为“塞”或“塞种”、尖帽塞人或萨迦人,是公元前8世纪—公元前3世纪位于中亚和南俄草原上印欧语系东伊朗语族之游牧民族

下图中的红点是塞种人(斯基泰人)的墓葬分布状况,可以看到两个密集区域:阿尔泰山、高加索山。从中可见欧亚大陆人种的迁徙交流

古代文献中,就有称阿尔泰山为“金山”的记载,可能就因为山中储藏的金属矿产。

20世纪30年代,苏联人首先发现了这里的稀有矿产,50年代,中苏两国在这里合作开发矿藏,建成了这个叫做可可托海镇的小城,曾经在当时是新疆地区最富庶的地方之一,被称为“西北上海”。这里还曾在冬天测出过零下60度,被称为屈居漠河中国第二寒极

可可托海,据说哈萨克语意为“绿色的森林”,蒙古语意为“蓝色的河湾”,这里有水有树,无论哪种解释都恰当

如今这个小镇,看起来并不富裕,买东西只能去这样的小超市,超市里的物品似乎都蒙着一层灰

现在在阿勒泰地区生活的,主要是哈萨克族

奇石。石头文化,东西方自古皆有,只是中国人低调爱玉石,西人更爱亮闪闪的金子和宝石。神秘的大自然,不仅供给人类吃喝,还供养着人类的精神需求

额尔齐斯河穿可可托海镇而过。我们一路沿河开向不远处的可可托海景区

河水湍急,轰隆隆轰隆隆

河水已经漫过地面了,伸手摸了一下,非常凉

额河漂流,勇敢者的游戏……一路漂进北冰洋吗

快到可可托海景区了,迎面走来一群牛

然后,一群羊

一群牛、羊和骆驼……

各种动物……

到达可可托海景区。这是矿石陈列厅。很喜欢这种不张扬的建筑,屋顶是草坪,可以站上去拍照

展厅里第一次看到西瓜碧玺原石,这要在深山中,确实不容易辨认出来。展厅里还有其他宝石原石,看了一圈心里痒痒的都想自己弄台机器打磨石头玩儿了。陈列厅免费参观,一半展示,一半商品,几百几千几万几十万都有,我这个外行仔仔细细的跟售货员询问了一遍,然后啥也没买……

出展厅,就可以去售票处买票进入可可托海景区了,右边那座山应该是神钟山吧。听说进景区还要徒步,我们俩懒人逛展厅已然是累了,就没再进景区。景区里可以住宿,还可以体验温泉,秋季应该是最美的季节。我们打算下次带一家老小从北京直飞富蕴,然后住在这山里再好好玩几天

山脚下一片油菜花

这好像是绣球花,在陈列厅有植物标本展示

从可可托海往富蕴县城走,再次路过伊雷木湖

两只羊的尸体还在,让我们再观想一下人生吧,不净观……

湖边也有很多油菜花。据说油菜花是很好的固氮肥料,最喜欢这种既美观又实用的植物了

又路过可可苏里景区,门口拍照,没进

远看可可苏里。

自驾最大的好处就是,想在哪儿停就在哪儿停。虽然从富蕴县到可可托海一路没进任何景区,但路上的风景,已经完全满足了我们。只是时机和光线不对(新疆大部分美景都适合一早一晚拍照,而我们基本都是傍中午睡醒才出发),再加上摄影水平也太随意,拍出的照片真是很煞风景啊……对不住观众的眼睛了,当纪录片凑合看吧

新疆路况很好,但区间限速极多,经常让人搞不清限速是刚开始还是已结束。这可能是新疆自驾最大的困扰吧。听说有人因为超速被罚上万,而且还是半年以后才通知到的……

又开启天苍苍野茫茫车拍模式

富蕴布尔津,今天一路沿阿尔泰山向西

就这样直直的开下去,限速60或80……

停车拍拍骆驼,过一会儿,后面的云就被吹过来,骆驼就进了云影里。有时候,只有一大朵云在下雨,那景象好神奇

棉花糖, 小肥羊

前面一大片云在下雨

远处,风驰电掣,电闪雷鸣。我打开天窗拍照,手机差点儿被吹跑,来感受一下

天晴了,逆光。有风的地方,就有风车,一起唱:缠缠绵绵到天涯……

进入布尔津,县城看起来干净又漂亮,实际上,我们已经进入了一个巨大的蚊子窝……《西游记》有蚊子精吗?没有吗?唐僧一定没到过这里

著名的布尔津河堤夜市,有推车卖酸奶和奶酪的哈萨克妇女,酸奶5元一杯,奶酪10元一包,各家酸奶口味不稳定,奶酪都很好吃,有很多种类,比如羊奶、牛奶、骆驼奶的以及加红枣、加蜂蜜的,我们买了好几包,还没走出新疆就都吃完了

杨絮还是柳絮,傻傻分不清。可可托海镇的地面也是这样,比北京晚了2个月

河堤夜市有两条街,一条全是这样的烧烤摊,一条全是卖旅游纪念品的。随便吃了一家烧烤,除了贵、被咬一身蚊子包之外,别无其他感触。所有抡着胳膊赶蚊子的,都是游客。我好奇问当地人问啥不赶蚊子,有人说蚊子不咬他们,有人说已经被咬习惯了……

河堤夜市标志性雕塑,游客纷纷在此合影

下面那是以前的老桥,已经被水没过了。因为临河,蚊子尤其多。拍张照片快跑

胡萝卜汁号称新疆特产,喝起来好像番茄酱,鼓起勇气喝下两口,最后还是放弃了……左边阿尔曼切糕很好吃,右边新疆脆香米口味有点儿山寨

离开了坑爹的河堤旅游夜市,我们找到了当地人逛的夜市,就叫做美食街,随便找了一家清真餐厅,烤冷水鱼30元一条,不错

这就是传说中的哈萨克食品胡尔达克(土豆有点儿多了吧

总结一下,今天的亮点是路上偶遇的奇幻电闪雷鸣,以及布尔津的蚊子……

Day 7 你见过双彩虹吗:布尔津-禾木

喀纳斯地区主要的旅游目的地有三处:喀纳斯景区(中)、禾木景区(西)、白哈巴景区(东)。这三个地方也是图瓦族人最后的聚居地。

据说,成吉思汗西征路过喀纳斯湖,被纯净的湖水震撼,于是让图瓦部落留下来守护这里。

布尔津县,是喀纳斯附近最大的县城,也是进出这三处景区的必经之地。

听说布尔津——禾木一路风景极美,而禾木的晨雾又是极佳,我们于是打算今天白天从布尔津——禾木一路观景,夜宿禾木,明早可以看禾木晨雾和日出(不过懒惰的我依旧睡了懒觉没起来)。

事实证明,禾木太值得一游,相比之下,喀纳斯就显得太热闹了。这次我们没去白哈巴,听说最美的季节是金色的9月底,也许,下一个9月可以再回来。

山路十八弯,美景皆在人迹罕至处:168公里,要走5个小时

刚出布尔津,还是直直的路

一路依旧草原风光

牧民的财产,当地人说,这些都是白花花的银子

新疆的草场多在山间,与内蒙不同。从一处观景台向下看。观景台有牧民可以租马骑,畅想一下,纵马驰骋在这辽阔的草原,那是种什么样的感觉啊……可是我胆小从小怕动物

6月正是草原上鲜花盛开的季节,很多很多勿忘我

雪山、草原、盘山路。身处这样的风景,行走本身就是旅行的目的

进入边境。禾木村与蒙古俄罗斯、哈萨克三国接壤

盘山路,胳膊肘弯一个接一个……空气小湿润小清新,你能感受到吗

到达禾木景区停车场,私家车不能开进去,要在这里换乘景区区间车才能到达禾木村。门票180元/人,包含景区内一次往返车费。

看一下地形图。真的到国境了。每天都换个边境线走一遭的节奏啊

坐区间大巴车,来到禾木村。禾木村多雨,到的时候,正在下小雨,不一会儿就停了。很冷,我穿上了薄羽绒服

图瓦人小木屋,屋顶很有特色。村里到处都是民宿,我们随便找了一家听起来很厉害的:禾木第一家。住进去聊天才知道,老板是从上海来的湖南人,因为旅游到这里就不想回大城市了,去年租下这个院子,今年刚开业,打算以后把家人也接过来,过半隐居的生活。

远处的雪山很美吧

总有牛抢镜

白脸牛东张西望过马路

到处都有牛在溜达。请问这里是印度吗?

近看,白脸牛没洗脸

因为交通不便,这里物资匮乏,听说所有一切、包括汽油都要从山外面运进来,所以物价相对也高

看门前安防的阵势,我们开始以为这是驻军兵营,走近一看,原来是禾木小学

溜达渴了,向村民打听,找到一家牧民要了两碗奶茶喝(特别腻,喝不下啊)。喝之前没问价格,喝完结账,要价40元。

后来问当地人,牛奶应该是8元/公斤。

听人说当地牧民在商业上没有可持续发展的意识,做生意坐地起价,不讲诚信,而且不储蓄,今天有钱今天花,花光了今天不管明天,所以也都做不成功。如今村里做生意经营民宿的基本上都是外来的汉人和哈萨克人,据说本地土生土长的图瓦人拿到租金之后,就搬到更深的深山里去住了。目前,中国境内的图瓦族人数只有不到3000人

神奇的光线,瞬息万变。这会儿好像天漏了

马,如果想进山,这才是最好的四驱越野车

马,请问你们是两口子吗?

马:我们都男的!你们才是两口子!你们全家都是两口子!……

那边有马在吃草,宝莲灯是什么意思

想拍一下雪山……等等,我拍到了什么?

一道彩虹

此时下起了太阳雨

雨中,第一道彩虹越来越明亮,紧接着又隐线第二道彩虹!

雨过天晴。你见过双彩虹吗?????长这么大,我是头一回见啊!!!!!激动到想哭的心情你能体会吗 连当地人也说我们真是非常幸运

数一下,红橙黄绿蓝靛紫,色彩分明,有头有尾,非常非常完美!(以上来自iphone 6 plus拍摄,实景更加层次分明且360度无边界无死角!) 

华为P9的徕卡镜头在阴天显出了优势

东方小瑞士,名不虚传

只有进入风景,你才能拥有它。

禾木吧,与喀纳斯过分的商业开发相比,禾木实在是难得的静谧安逸。北京直飞喀纳斯,三两天的假期也够用啊

Day 8 小长假的喀纳斯:禾木-喀纳斯-布尔津

今天的行程:禾木——贾登峪——喀纳斯——贾登峪——布尔津
 
贾登峪是个小镇,可以住宿,也是喀纳斯景区的停车场,所有私家车只能开到贾登峪,然后买票坐区间车进喀纳斯湖景区。

今天走的基本都是回头路。但是,好想再多走几遍这回头路啊

这就是地形图上的喀纳斯湖,“中国最美湖泊”,“上帝的眼睛”,“古太平洋最后一滴眼泪”……总之,无论从风光、地质、考古各个方面都非常有名

到贾登峪,买票,坐区间大巴。喀纳斯景区门票185元,一次性往返区间大巴车费90元。买完之后,我发现携程订票打五折,心痛,心情顿时不美丽,阴天……

一路风景,阴天……自驾习惯了,就很不喜欢坐景区大巴车,封闭的车通风不好,眼睁睁看着窗外新鲜空气不能享用不说,还常常得忍受车里的异味;而且不能随时停车,于是一路上连车拍都没心情拍了

不知道是不是正好赶上端午小长假的缘故,景区里人很多,跟前几天我们所到之处相比,有点儿过于热闹,让我们不适应了

红芍,禾木的山上也有野生的这种花

景区修建的挺规整,人工痕迹很强,习惯了跑野路,在这里找不到拍美景的感觉。不过,天还是很蓝的,空气很新鲜,我仍然穿着薄羽绒服

好像是景区办公室,两个三角形,挺有意思的小建筑

到此一游最佳拍摄点:喀纳斯欢迎您!

终于走进喀纳斯湖了

很多座雪山还是很美的

正午光线下,我的手机拍不出喀纳斯的蓝,稍微调了一下饱和度,看起来有点像瑞士了吧

湖水很清澈,可以看见水中的水草

湖水有时会漫上来,冰冰凉,清冽

乘船游湖120元/人。既来之,买票,上船,满满一船人,我们被挤在中间,船上各种小孩子哭闹尿……好热闹

船上导游说,有很多关于喀纳斯水怪的传说,去年还有北京游客拍到了湖面“怪兽”的影子,科学家说那是一种巨型哲罗鲑,食肉动物……肉,包括人吗?

湖水近看是透亮的绿

远看是幽深的蓝

很远很远的远古,阿尔泰山还是一片汪洋,经过轰轰烈烈的地壳变迁,这里留下了古太平洋最后的海水,被称为“古太平洋最后一滴眼泪”。看到这样的风景,无论怎样,都会觉得不虚此行吧

上岸之后,继续坐区间大巴车返回贾登峪。路上会停车三次,每次10-15分钟,让游客在三处观景台拍照。

第一次停车拍照。美景很美,不可触摸,只能享受10分钟新鲜空气

第二次停车拍照,月亮湾。这里应该算喀纳斯的名片,所有来喀纳斯的游人和游记都会有这么一张照片吧。司机慷慨的停留15分钟。实景还是比照片明信片震撼的多,看到这种程度的美景,就觉得路途上再差的体验都是值得的

喀纳斯湖也属于额尔齐斯河的一部分,最终,是会注入北冰洋吧

下山,车拍。湖水汹涌起来

再见,喀纳斯

从贾登峪开车出来,往布尔津方向不远处,路边遇见了一个草原石人景区。大概是因为马上要下班了,售票员收了我们一人65元(原价貌似170元/人)

整个景区只有我们两个游客。这块立着一只羊的石头,被称为“许愿石”

草原石人迄今为止还是未解之谜。目前比较主流的说法是:草原石人是突厥人的墓前石,雕刻了墓主人的形象。但是这个说法也仅仅是根据史书上一句关于突厥人墓前立石的记载。

根据这里一处讲解牌上介绍,2002年8月的一个雨天,自治区博物馆研究人员在此地意外发现一个倒地石人背上刻有三个类似现代机械的物体,呈一条直线排列,三个物体都呈圆盔状,上有一条斜线,顶部有三根交叉的天线式线条,而底部俨然刻着一对行走的机械腿……

所有发现的草原石人全部面朝东方,太阳升起的方向

略显憨厚的石人,至少1300多岁了

这个石人约有一米八的高度,还没有完全风化,隐约可见面容、发饰和服饰

阿贡盖提草原石人群是目前国内最大、最集中的一处草原石人

景区里还有关于奶酪制作过程的展示……看到了蚊子苍蝇……看完就不想再吃奶酪了

这个景区除了草原石人,还有哈萨克民俗展示。

这个哈萨克语叫做“摩斯”Moshe,是哈萨克族悬挂锅、茶壶等炊具的三脚架,稳定性好,适合游牧生活。户外设备是不是可以借鉴一下

这个会走的首领大毡房(Khan Orde)着实震撼了我。直径12米,由20余牧民制作10个月制成。

行走的大帐,可以马拉、牛拉、人拉、各种拉。以前以为草原民族逐水草而居,可汗帐篷也得打一枪换个地方重搭,其实游牧民族也是有智慧的,只是有很多并不为我们熟知

站在帐前,可以观景,可以指挥

巨大的木轮

要进入大帐先得经过两位勇士同意

高鼻深目,欧罗巴人种

账内差点闪瞎了我的眼睛,十分富丽堂皇

弹奏冬不拉的假人。还记得吗?冬不拉是哈萨克族的乐器,在吐鲁番的时候导游告诉我们的

每一件摆设都值得细看

手工艺精美,颜色饱和度极高,非物质文化遗产

从阿贡盖提草原往布尔津方向,一路上这样的景色,云离地很近,离天很远

路过一块牌子写着“北疆海岸风景区”……海,在哪里?

逆光而行

路边卖皮草的小摊

虽然主人说这些小动物并非野生,而是专门饲养用于做皮草的,还是觉得极其残忍。现代工艺这么发达了,人类真有必要非得剥小动物的皮穿?

布尔津的女交警,终于偷拍到了

吃了大盘鸡,新疆特色,要了一小份,差点没把我们两个成年人撑死。按公斤论价的地方,果然彪悍

Day 9 我来了戈壁玉:布尔津-魔鬼城-艾里克湖-克市

今天继续从布尔津向南,一路朝伊犁方向走。路过戈壁滩,童心大发,顶着烈日捡了一袋子石头,也是拼了。

到今天为止,环准噶尔盆地之行告一段落,明天开启伊犁地区模式。

跑个题,说到准噶尔盆地,你想到什么?——在我脑海里,准噶尔盆地就是白骨滩!我深以为这地下埋着厚厚的白骨,虽然至今并无发现。

噶尔这个名字,本来属于一个蒙古部落。准噶尔部,早在明朝时也叫瓦剌,曾经还风光一时的掳走过大明的汉人皇帝(1449年土木堡之变)。17世纪时,在首领噶尔丹的领导下再度壮大,同时也开始了与康熙的战争。战争失利的噶尔丹在壮年死去,进入18世纪,准噶尔部内乱不断,乾隆皇帝趁势得到其中一支准噶尔王爷的支持,在一次平叛后,为了巩固“满准”友谊,开始在承德避暑山庄附近修建藏传佛寺,这就是最早的一座承德“外八庙”普宁寺。谁知准噶尔王爷降而复叛,乾隆一怒之下,对准噶尔部采取了种族灭绝式的剿杀,终于在乾隆22年(1757年),准噶尔部被乾隆从人类历史上彻底抹掉。从此天山南北空出了大片优质草场,才有了后来同样浸着血泪的土尔扈特部的回归。而至今60万准噶尔人是如何消失的,还是个谜。

这是我们在新疆最后一天,在自治区博物馆看到的《鄂垒扎拉图之战》,这是平定噶尔过程中的一场战役,宫廷画师在乾隆授意下绘制。如果是写实场景,可以看到,孩子也没有被放过

“格登碑”复制品,全名为《平定噶尔勒铭格登山之碑》,真品为乾隆亲撰,立在昭苏县西南60公里的中哈界山格登山上,距离松拜边防站哨所仅100米。

历史,从来都选择遗忘,剩下了一部部成王败寇的家族传奇。

宗览今日行程,穿越戈壁滩,途径乌尔禾魔鬼城和艾里克湖 (本来行程中没有艾里克湖,边走边查边发现,是今天的意外之喜)

布尔津一路向南,开着开着就看到了这样的地貌,说明已经进入克拉玛依乌尔禾

路边围起来的这个就是魔鬼城景区。私家车不能开进去,天太热,我们不想下车,于是决定不进景区,继续往东南方向的艾里克湖开

开着开着,惊讶的发现,我们已经身处魔鬼城之中。原来,不从景区正门进,往东南方向开,是可以绕过售票处的……无人区这么大,景区管不过来啊

不到新疆不知中国之大,一路深有体会

跟着车辙走,不然在这里还是挺容易迷路的。手机信号也是时有时无

确定这里不是古代废墟?不是外星人留下的联络站?

克拉玛依地区石油资源丰富,魔鬼城里也有磕头机在打油

魔鬼城和磕头机,好像又登上了火星。什么时候人类去火星采矿,也将是这种景象吧?

磕头机其实每一架都挺大的。大地母亲真伟大

穿过很多小碉堡似雅丹。相比湿润旖旎的草原风光,这种尘土满面黄沙飞的废墟景象似乎更适合拍照。

观想时间和空间、末日景观、一切伟大的不可知、多少未解之谜……看看大自然是多么壮阔多么神奇,不像我们人类忙吃忙喝忙着生忙着死

看得到正中央的小红点吗?那是穿红色工作服的石油工人。第N+1次感慨,在自然面前,人类是多么渺小的微尘

这要在景区里,是不是得立个牌子叫“航空母舰”

近看雅丹。不仅墨分五色,仔细看,黄土黄沙也是五色的,多好看的颜色

云淡风重,突然地面上多了很多植被

跟那些大规模成片的钻油机相比,这一只好孤独……

从魔鬼城到艾里克湖的路线

网上偶然搜到的图,四个红框子,代表魔鬼城和艾里克湖附近捡到戈壁玉几率比较大的四个区域。哇塞,捡,戈壁玉!贪财的我好像被打了鸡血……

风景还是魔鬼城的风景,不过看风景的人,已经从单纯的看风景,迅速转变成了淘金心态……

干涸的大地母亲,看上去好沧老

登上一座雅丹

发现五彩石

感慨一下顽强的生命力。地球上的生命,人类不一定是它们的主人

毛茸茸小小肉

最后捡了几块彩色的石头,挺好看的,不是玉也没有关系……看来经过紫外线消毒和魔鬼城洗礼,贪财的我境界明显提高了那么一点儿

艾里克湖盐碱滩对面,居然是个种植基地:沙漠人参——肉苁蓉

再恶劣的环境,也有和它契合的植物

泛盐花的土壤

第一次近距离看盐碱地。艾里克湖再往东南方向,就有一片比艾里克湖还大的产盐基地

艾里克湖,热,晒,没有游人

湖面逐年缩减,这片盐碱滩不知道多久以前可能也是湖底

虽然在盐碱滩,绿色还是能给人希望

湖面风大浪大

湖边巨大的蚁穴,蚂蚁不怕咸吗

湖边没别人儿,合个影吧

走上一段柏油路,前方居然有火车站。前不着村后不着店,下了火车怎么活?

好了,今天的重点来了。在我们从艾里克湖往西南方向开往克拉玛依市的路上,遇到了很大一片戈壁滩,大概就是图中这个位置(大致就是之前贴的那张网上捡戈壁玉地图最下面那个红方块区域),在艾里克湖和白色晒盐区之间

忽然就开进了这样的一片土地,有很多很多很多的石头!之前看别人捡戈壁石,还想着别捡太多了破坏环境,进来之后才发现,这石头怎么捡也捡不完啊!

感受一下吧,四面八方,全是一望无际的石头。我猜在很久以前,这里应该也是艾里克湖,那这些就是湖石喽

后来听说,快到冬天,农闲了,太阳也没那么晒了,就会有当地人骑小摩托过来捡戈壁玉,没准儿能捡到宝贝呢!当年的和氏璧也是从石头里挖出来的呢

近看,每一粒石头都不一样,五彩斑斓的真好看

好像捡到了一颗略通透的。

我们顶着大太阳撅着屁股趴在地上捡了一袋子石头,最后心满意足的继续往克拉玛依市走。

这不是我捡的,网上找的图,看看人家捡的戈壁玉,这通透的

持续开车很久都是戈壁滩,四周什么都没有,远处连山也没有,手机信号时有时无,只能跟着前人的车辙,开啊开,一度开得我真的略有心虚,怕迷了路就走不出去了。还好这片戈壁滩其实还不算太大,司机大人一路淡定,终于开回了土路,然后找到了柏油路,渐渐的,磕头机也越来越多,克拉玛依市越来越近了

车拍虚了,但还是可以看到,远处密密麻麻的全是磕头机

日落下的磕头机……也是新疆一大特色

从一片戈壁远远开近克拉玛依市,突然觉得有进入迪拜的感觉。迪拜克拉玛依都是沙漠上凭空建起的摩天城,是人类战胜恶劣自然的壮举,多么鼓舞人心

进入克拉玛依市,这是干净漂亮的新城。克市新城有一条克拉玛依河穿城而过,是我国唯一在戈壁荒漠中建成的人工河景区,全长8公里,出城就没有了。走在克拉玛依河边,根本感觉不到身处沙漠戈壁的包围之中,这座城和这条河,实在是人类在恶劣自然环境中创造出来的伟大奇迹。

不过,在进入21世纪以前,这座城市还没有克拉玛依河。克拉玛依是新中国成立后勘探开发的第一个大油田,1958年建市,半个世纪艰苦卓绝,那时候,没有自来水,只能用牛马骆驼把水一桶一桶运进城,寸草不生,物资短缺,一代人的青春献给了这里,令人敬佩。

网图,克拉玛依河,感受一下

实际上,我第一次听说克拉玛依这个地名,是因为90年代友谊宫那场大火。太惨了,几百个活活烧死熏死的孩子和全军覆没的老师……还有被免职的、被烧伤的官员,孰是孰非?这段迄今不远的历史,至今也是已经说不清了

戈壁滩上车胎扎了,进克市第一件事:补胎

克市新区,高楼林立。克市靠石油建市,因石油致富,这里的平均工资高,物价和消费也高。据说新疆除乌市外,就数克市房价最高了

第一次看到必胜客的维文写法 当然,下次看到了还是不认识

克市当年汇聚了来自全国各地的知识青年,也因此保留了来自全国各地的美味。这里几乎能找到我能想到的所有菜系。晚饭我们吃了顿四川火锅,圆满结束了这戈壁滩上放肆捡石头的一天。

Day 10 最适合自驾穿越的景区:赛里木湖-果子沟

赛里木湖-果子沟一线,在从乌市方向到伊犁的必经之路上,也是一条成熟的旅游大巴路线。

在我们看来,它最大的优势在于,1.可以自驾 2. 可以横穿,不走回头路!

有对比才有幸福。不用再被迫乘景区大巴车,能自由呼吸新鲜空气,真好

今天的路线,一路路况好极:连霍高速(连云港——霍城,全长4395公里,我国最长高速

中午路过精河县(在清朝的地图上写作”晶河“),吃饭:椒蒿拌面,¥25。

椒蒿清爽可口,有薄荷的回味,肉是牛肉(我猜如果用羊肉会干扰椒蒿的味道,讲究!)。后来才知道,椒蒿是一种中药材,北方特产,润肺止咳喘。无意中吃了一大盘药膳

吃完饭,做盲人按摩,老公小睡,我跟按摩店老板娘聊了一下孩子上学新疆房价之类有关国计民生的大事……然后,一路向西

当连霍高速两旁的植被越来越多,说明我们离克拉玛依戈壁滩越来越远,渐渐进入了水草丰美的伊犁地区

连霍高速穿过赛里木湖区,景区门票70元/人

山好像冒烟了似的……右边就是赛里木湖了

右边→_→

173年前,被贬到伊犁的林则徐这样描写赛里木湖:“……四面环山,诸山之水汇一巨泽,俗呼海子,考之前人记载:所谓赛里木诺尔是也……向无舟楫,亦无鱼鲔之利,惟水鸟飞翔其间,人亦不能取,其水也不可饮,饮则手足疲软……” 不愧是人民的好官,字里行间所思所虑也是人民的生活生产

给我们劳苦功高的车留张影

对面来车,上面好像飞碟降落……

赛里木湖对面的草原,仔细看有密密麻麻的小花

湖边拍照的人

又见湖石。还记得N年前在藏南,羊湖(羊卓雍错)也有很多这样的小石头。清新的空气、清冽的湖水、五色湖石、草原、远处的雪山,一切都像西藏的湖,唯一不同的是,这里没有高原反应,太完美

湖水非常清澈。最近对石头着迷,万一能淘到宝呢……

草原上立着八个大字:山花烂漫,生态赛湖

晚9:45,黄昏的光线,适合拍照

晚10:00,太阳落山了

落日余晖下的赛湖

蒲公英和金莲花

山花烂漫,名副其实

大片的野生勿忘我

有一首诗这样定义玫瑰:“什么是玫瑰?为了被斩首而生长的头颅”,但是,这些野花不是,它们不是为斩首而生。它们年复一年,隐居在这湖边,不炫耀美貌,只为悦己

野花,草原上的银河

月亮出来了

最后跟赛湖合张影

出赛湖景区,不远就是果子沟

看到这样一片蒙古包营地,我们住了下来。

蒙古包200元/个,有8床被褥,能睡8个人

蒙古包顶挺好看

晚上,在月光下看雪山,看星星,凌晨才睡。

满天繁星,又见北斗七星。貌似还看到了流星,但滑落的速度很慢,以至于不确定究竟是流星还是其他什么,比如,一架坠落的飞机?……

Day 11 林则徐没见过这紫色的城:霍城-口岸-惠远-伊宁

今天的主题是霍城一日游:一看薰衣草,二看国门,三看新疆旧首府(惠远古城),那也是鸦片战争失败后,林则徐被流放寓居过两年多的地方

图中黄色粗线是国境线,对面是哈萨克斯坦

今天的行程:果子沟出发——霍城薰衣草(65团/芦草沟镇)——霍尔果斯口岸——惠远古城——伊犁地区首府伊宁市住宿。

蒙古包老板建议我们早起看日出,可等我们走出蒙古包,发现早已天光大亮,所有的客人都不见了……懒人一路就没看到日出

远看果子沟大桥,壮观!天堑变通途

这边是钻山洞的铁轨

全景:雪山,草原,高速公路,火车高架桥

上路!向着雪山出发

果子沟大桥下

人与自然,也许可以和谐共处

霍尔果斯广告牌

来之前没有做足攻略,跟着百度地图上面的地标“薰衣草博物馆”,来到了“解忧公主薰衣草园”,门票35元

解忧公主薰衣草园是霍城比较大的一家薰衣草种植基地,更像是个植物园

可能是为了让颜色更多彩,薰衣草间种植着红色黄色的花朵,但恰恰减弱了薰衣草紫色的神秘的美,艳俗风扑面而来,有木有?

国庆大阅兵的阵势,有木有?

解忧公主薰衣草园里最大的一片薰衣草田,可以进入拍照。团队游客一批接着一批,无论是薰衣草田还是卫生间,全部都爆满

这个角度似乎显得薰衣草很茂密。不过我不喜欢用照片欺骗眼睛和留给未来的回忆

天上飞过的电线啊,这里真的不适合拍照。

热,人多,汗味遮盖了薰衣草香,没心情。我还随手捏了几张,某人一张都没拍,还是拍拍屁股走人为上

薰衣草种类繁多,图中就是深浅两色。浅紫色被称为白花,深紫色叫做蓝花,通常蓝花精油比白花精油更昂贵

著名的65团附近,公路上晾晒着薰衣草,真土豪!

新疆,经常会看到以xx团、xx屯命名的地名,比如北屯市,就是因解放军驻兵,才逐渐建制成市发展起来。这里的地名“65团”就代表此地是新疆农垦/建设兵团65团的驻地,附近的地名还有63团、64团、70团、71团等等,按序号排列……

65团和芦草沟镇附近有很多私人的薰衣草种植园,比如路边偷拍的这一片。

实际上,我国引进薰衣草的历史并不悠久,直到1963年,才由国家组织北京植物园组织试种。因为伊犁霍城的气候、土壤、日照、光线与薰衣草原产地法国普罗旺斯极其相似,从此,成了薰衣草的第二故乡。其中最著名的就是伊犁农四师领导下的65团。这真是军队领导人民致富的好事啊。

这一家薰衣草田里还有布景,有木有看见 LOVE?通常花几块几十块就可以进去在花丛中拍照。

如今,薰衣草种植已经成了霍城的支柱产业,6月来伊犁看薰衣草也成了当地的招牌广告,空气中弥散着梦幻般的薰衣草香,我们俩就是被薰衣草吸引来的游客。

只可惜,100多年前,林则徐被贬黜到此地时,还看不到这样美貌的花田,闻不到这样奇妙的花香。

继续往西,进入霍尔果斯口岸卸货区,看到很多这样的大卡车,哈萨克斯坦车牌

霍城国门外有一条长长的购物街,每个摊位都大同小异:薰衣草护肤品、俄罗斯糖果、套娃、水壶、军刀、打火机、马油、护手护脚霜……我买了一根西瓜味的棒棒糖,¥1,边吃边溜达。吃不是目的,目的是找回那些年青春的感觉

口岸留影。里面还有个国门景区,可以看到国界,我们嫌热就没去。

懒人还是逛商场吧,有阴凉有冷气……事实证明,冷气不是很足,卖东西的比买东西的多,商品跟乌市的国际大巴扎差不多,但明显便宜不少,当然,需要砍价,三折起,你懂的……我们买了个胡桃木干果盘,神奇之处在于它可以折叠,店家说是巴基斯坦工匠手工雕刻,要价几百忘记了,最后80元成交

进入霍城县,一路五颜六色的小房子,有童话般的感觉。是因为薰衣草的原因吧?法国普罗旺斯的小村庄也是这样多彩

当地老奶奶坐在家门口乘凉

淡紫和蓝

粉红

嫩绿

绿色和蓝色的门,橘色和粉色的墙……这里油漆生意一定很好做

不小心拍到了人

正值高考季,祖国最西部也打出了横幅

霍城县中心大十字路口,县城也有高层住宅

霍城超市看到很多这种食品,买了一袋尝尝,太 酸 了!忍酸咽下一粒……

霍城县南不远就到了惠远古城,曾经的新疆省会,林则徐故居所在地

远远看到城门。我们晚8:00到惠远古城,正好是下班时间,售票处正在关门,只能拍几处外景

古城东门:景仁门

“惠远”之名乃乾隆帝亲赐之名,是取大清皇帝恩德惠及远方之意。如今的惠远古城是光绪八年(1882)清政府在惠远旧城北15里处仿照旧城所建,所以这块碑上在古城后面加个括号”新城”。

鸦片战争以后,为了给英国人一个交代,作为道光皇帝的替罪羊,年近60的林则徐远赴惠远古城。3年后离开,重获朝廷启用,又过了2年,病逝在广东赴任钦差大臣的路上。可叹!“苟利国家生死以,岂因祸福趋避之”,是这个历经万水千山折腾辗转了祖国大江南北的老人,一生写照。

当朝廷中有人问及如何看待英人侵略之事时,林则徐却说:”亡我中华者,必沙俄也“。果然,林则徐离开伊犁不到20年,沙俄就侵吞了巴尔喀什湖以东的广大地区。新疆首府惠远城也在1871-1881年间被沙俄侵占10年,《中俄伊犁条约》之后,惠远重归清政府管辖。

图中这块碑上没提,虽然《中俄伊犁条约》收复了惠远,但与此同时,这个条约,还是割让了伊犁喀什噶尔以西约7万多平方公里的领土,从此惠远城从省会变成了边界。3年以后(1884年),迪化(今乌鲁木齐)取代了惠远的省会地位,惠远成为了中俄边境的军事重镇

清代古城墙遗址

城外有个活动中心,里面有维族歌舞团在表演节目

活动中心的马路对面,有个小吃街,买个冰淇淋去

古城里的沙俄使馆建筑

文庙。正如有穆斯林的地方就有清真寺,到了我国明清时期,有中国人的地方就有文庙。

惠远古城曾是新疆的行政中心,伊犁将军府所在地。乾隆27年(1762年),清政府在伊犁地区设置“总统伊犁等处将军”(简称伊犁将军),作为当时新疆最高的行政和军事长官,权限之大,统辖地域之广,在当时全国驻防将军中首屈一指。

这里是1762-1884年间新疆的省政府,相当于今天乌鲁木齐的自治区政府。

刚刚停止售票,不能进入了,拍个外景吧

也许你会好奇,为什么新疆的行政中心要设在边境上?看图,如今的惠远城就在国境线附近,但100多年前不是这样的

事实是这样。这是清代新疆疆域图。我标出的蓝点,是赛里木湖,如今的惠远古城就在赛湖西南不远处。清晰可见,100多年前的中国,惠远城确实处在伊犁地区的中心位置上。

此外,图中三块最大的绿色湖泊(巴尔喀什湖、斋桑泊和伊塞克湖)当时都属我国辖域。时光倒退150年,如果那时没有战乱,我国游客还可以继续向西游览这三个大湖。如今,这些湖已经分属不同国家,想要游览光签证就颇要费一些周折,更不用说这些曾经美丽的湖如今已经遭到了很大程度的污染。

当时作为老伊犁区域中心的伊犁九城,均为乾隆时建城,惠远老城是其中最早建制的一座,其余八城是惠远的卫星城。

将军府对面是古城的一条主路。晚8:00是当地人的下班时间

从惠远古城出发,大约2小时后,到达如今伊犁地区的首府伊宁市。

因为知道佟丽娅是伊宁市锡伯族,所以印象中觉得这个城市一定是美女如云。满大街寻找,没找到美女,找到了“海陆空烧烤”:就是鱼、羊、鸡三种肉。

吃撑了,伊宁果然是大城市,有全季酒店,而且酒店里充满了薰衣草的味道,洗漱用品都含薰衣草精油,好香!

总结一下今天:从薰衣草到惠远城爱国教育一日游。嗯,看个薰衣草,也能说到兵团带领人民致富,我是爱国好青年……

总之霍城是一个必须亲临才能全方位感受它的地方,尤其是空气中、田野里、甚至布娃娃身上,只要不在烈日的人群中,到处都散发着淡淡薰衣草香,那紫色的感受实在很奇妙。

Tips: 不要去解忧公主薰衣草园,尤其是自驾人士,去65团附近吧,路边是真实的、没有人肉味儿的薰衣草田

Day 12 乌孙山下:伊昭公路-夏塔-公主墓-昭苏-特克斯

今日主题:乌孙国一日游。

有故事的风景,很迷人。有几千年故事的风景,很穿越……

乌孙国,西域36国之一。这张地图黄色区域,就是乌孙国强大时期的疆域(三国时期)。可以看到,乌孙国有一大半在今天的哈萨克斯坦国,另一半在我国新疆,包括克拉玛依市所在地、塔城地区、我们走过的精河县(博尔塔拉蒙古自治州)、以及包括赛里木湖、霍城伊宁昭苏在内的伊犁地区。晚清时期被沙俄侵占的巴尔喀什湖以东广大领土,在千年前都是乌孙故地。

关于乌孙国最早的记载,大概来自张骞的见闻。

据《汉书·张骞传》记载,在公元前2世纪初的时候,乌孙人和月氏人一起,在河西走廊敦煌祁连山间游牧。北方匈奴是乌孙和月氏共同的邻居。但是,公元前2世纪的某一天,月氏人杀死了乌孙王,而匈奴人又打败了月氏人,把月氏人从河西走廊赶到了伊犁地区。匈奴单于还收养了乌孙国刚刚出生的小王子。小王子长大后,联合匈奴一起又将月氏人赶出了伊犁地区。在小王子的领导下,乌孙国从河西走廊西迁至水草丰美的伊犁地区,逐渐壮大起来,想要摆脱匈奴势力的影响。这个小王子就乌孙昆莫猎骄靡。这张图上的黄色路线,大概就是乌孙国的西迁之路。

此时,正值汉武帝派张骞出使西域,寻找“敌人的敌人”共同夹击匈奴,乌孙小王子一方面感念匈奴单于的养育之恩,一方面也想联合汉朝制衡匈奴,于是遣使向汉朝求娶公主,汉武帝派来的这位公主就是细君公主。

看图说话,汉武帝想通过与乌孙的联姻,两面夹击匈奴。

关于乌孙人的人种:唐代颜师古对《汉书·西域传》作的一个注中提到“乌孙于西域诸戎,其形最异,今之胡人青眼赤须状类弥猴者,本其种也”。按此说法,乌孙人应为赤发碧眼、浅色素之欧洲人种。

* 插播一段关于大月氏的西迁对世界历史的影响(看上图,此时已被乌孙人赶到了葱岭以西):
大月氏人杀了乌孙王,真是一点好处也没有捞到,反而被匈奴人赶出河西走廊,之后又被乌孙小王子复仇,赶出了伊犁河。

但是,月氏人也不是吃素的。为了争夺生存空间,月氏人一路西迁的过程中,赶跑了生活在伊犁中亚的塞种人(就是Day5 在阿勒泰地区提到的斯基泰人)。后来,月氏人又继续南下恒河流域,建立了著名的贵霜王朝(Kushan Empire)。

不过,塞种人也不能吃素也得活啊,于是,这些被月氏人赶跑的塞种人,又赶跑了统治大夏国(即巴克特里亚王国)的希腊人。

这就是,月氏失足杀乌孙王,希腊人无辜被牵连,的故事。知道了真相,亚历山大大帝会不会从坟墓里哭醒……

蝴蝶效应,世界本就是一体,有木有感受到?

今日路线:伊宁市——昭苏县——夏塔古道和细君公主墓(图中途经点)——昭苏草原石人——特克斯八卦城

翻越乌孙山,走伊昭公路(伊宁-昭苏

伊昭公路:古代丝绸之路“弓月道”的其中一段,被喻为新疆最险峻且风景优美的公路之一。它全程一百多公里,沿途要翻越乌孙山上的安格列特达坂(海拔3000米),山石峭壁连连,之间的高山草场却鲜花蔓蔓。

路边成片亚麻花,间杂着油菜花

乌孙山脚下加油站,用轮胎做成的大花盆

红的是内胎吗?剪的真好看,第1000遍感慨,高手在民间!

要翻山了,天有点儿阴,有只鹰。乌孙这里跟我们印象中干热的新疆不同,是个有山有水有雨的地方

这是乌孙山最高峰,白石峰。这座山峰上半部分,只有白石,寸草不生

车窗上趴着一只大蚊子。从可可托海开始,一路上就经常遭遇这种大蚊子

又是一条与动物同行的公路

三方会车

小羊很淡定的走在公路上

路况不错,最不可控的情况也只是遇见动物

马腿修长。乌孙马非常有名,曾被汉武帝赐名“天马”,后来汉武帝又发现大宛的汗血宝马,又把“天马”这个称号给了大宛马,然后再赐乌孙马名为“西极”。

翻过白石峰,回头看

路边,也是租车的游客在拍照。以风景作为参照物,总是显得人像小蚂蚁一样

乌孙山的雪,除去最上面一层泥土,里层的雪特别干净

山花烂漫,远处还能看到白石峰

这是还没长大的红豆草吗?

路边有老两口爬到雪上拍照,真温暖

那时,没有汽车也没有现在这条路况不错的公路,从长安一路走来,最后翻过一重重的乌孙山,这辈子真的也就再回不去汉地了

进入昭苏县。天马故乡,以马头为标志

一望无际的,还是乌孙山

这马真美,black beauty,黑骏马就是这样的吧

昭苏县往夏塔的路上,有很大一片红豆草田,一种优质饲料

夏塔附近有这么多景区,都没有听说过

又路过一片树林,然后就到夏塔景区了,门票+景区区间车90元/人。景区内道路极窄,不许私家车进入景区

夏塔的出名,大概跟两个人有关:

第一个人,玄奘。夏塔是玄奘西行取经走过的地方,因此也被称为“玄奘古道”。当时,这里的名字是“凌山”(下图绿色标记),是唐代丝绸之路从龟兹到碎叶城(今吉尔吉斯斯坦托克马克市)的必经之路

看图说话,绿色的“凌山”就是今天的夏塔古道所在地。凌山下方的姑墨,就是今天新疆阿克苏

“夏塔”这个名称在玄奘时代还没有出现,一直到清代,清政府在木查尔特冰川上安置70户专门凿冰梯的人家,并以蒙古语“沙图阿满”(意为阶梯)为之命名,夏塔(或夏特)就是“沙图”的转音,从此才有了今天的夏塔古道。作家张承志认为,“Shata……是一个属于突厥语言的、形容冰岭道的险峻形势的比拟地名”。夏塔古道全长120公里,是清朝新疆的行政中心伊犁通往南疆的捷径。

至今夏塔也是徒步爱好者的探险地。从这里出发,穿越冰川,徒步3天,可以走到阿克苏,就到南疆了。但是听导游说,徒步者经常发生危险,死亡或失踪,目前想要徒步的探险者必须去旅游局报批,只有经验丰富的驴友才可能获准进入夏塔徒步区。

第二个人,张承志。景区门票和指示牌上都摘录着张承志的散文《夏台之恋》。张承志是我国当代最著名的穆斯林作家,很久以前我读过他的成名作《黑骏马》,那是一种纯净而浑厚的草原文字。后来,又被他的伊斯兰教史诗《心灵史》彻底震撼,其中关于清末种族屠杀的残酷场景在脑海中至今挥之不去。张承志甚至被认为是中国穆斯林的精神领袖。

摘录张承志笔下的夏塔:

“夏台是一个天山中的山口,一个聚落和地点,现在大概是一个乡的维吾尔语地名吧,它们于新疆西极的Mongolkulai,意即蒙古人的草场,官名昭苏县——的一隅,与查干乌苏、阿克牙孜等地相接。不用说,这些地名中只有夏台(梯子)是早期形成的自然地名,指的是从这山口通向冰大坂的险路像梯子一样。

夏台和它的近邻——当时称为三公社的阿克牙孜、四公社的阿克苏、红旗农场的木扎特一字并肩,组成了天山北麓最美丽的一条风景线,在国境的一个名叫波马的清代哨卡上,这条壮阔的风景才告一段落。

我总喜欢问人,你认为世界上什么地方最美。等他们说上半天以后,我就给他们讲讲夏台作为总结。这似乎有一点矫情。但并不完全是吹牛而已。先不讲主要的想法,只就风景来说,我也是真正的研究过许多风景,包括被吹得很多的阿尔卑斯山脉、从美国直至加拿大北部的落矶山脉、中国的三山五岳、太行昆仑、以及日本的各条山脉以后,最后才得出的结论。

应该相信我,夏台一线的一百多公里天山北麓的蓝松白雪,确是这个地球上最美的地带。

我特别喜爱的,还不是夏台领域中的那漫山遍野的天山腹地的美。久久体味着,会觉得慢慢地被它摄去了心魂、并久久陶醉不已的,是那自然聚落的宁静。用流行语来说是团结,用更准确些的语词来说是和平;用我喜爱的感受语言来说,那是一种深沉的安宁……”

中间泛红的那一片,依然是红豆草,营养价值很高的“牧草皇后”

景区区间车让游客下车拍照的第一个景点:山神老人,就在照片中心的山崖上。可我觉得好像被压着的石猴

张承志笔下的:团结、和平、宁静、安宁……

漫山遍野的金莲花

这就是我们乘坐的景区区间车。山路很窄,大巴车开不进来。山里还有牧民居住,他们主要的交通工具就是小摩托,当然,还有乌孙特产,马

流沙瀑布,是白骨精坠落之处?不过这凌山确实陡峭幽深,黄昏我们返回的时候,加上阴雨天,更显得气氛恐怖

左边那片泥石流冲下来的黄沙,就是“流沙瀑布”

夏塔的河里,似乎有很多石灰石,河水浑浊泛白,好像水泥水

河流湍急,这颜色的河看起来真诡异,莫非真和白骨精有关?或许,真的是白骨精的尸骨化成了这浑浊的白骨河……

我继续对石头保持着兴趣

叫它白骨石好不好?

景区区间车只能开到这里,这一排小木屋是可供游客住宿的地方

接下来就是土路了,可以换乘电瓶车、或骑马、或徒步继续深入景区。电瓶车往返50元/人

天马,果然名不虚传。

再插播一段张承志描写的夏塔马:

伊犁马身架高大,卖价远比蒙古马高得多。事实上夏台一带的哈萨克和遥远的蒙古牧民竞争的焦点,主要就是卖马。我见过一次成交后马群赶出天山时的情景:

马是卖给河北安国县的,安国人以大车老板的另一种锐眼,准确地剔除病马、挑出骏马,他们的一套本事很使哈萨克和厄鲁特牧人敬服或嫉恨,但更重要的是只有他们才能一次付出几万元的巨款。这笔钱在当时决非小可,成交后一连几天夏台都满溢着快乐。

马群要经特克斯河的宽谷进入新源,直指著名的那拉提大坂。翻过那低平的山口后,马群就可以在辽阔的巴音布鲁克边牧边行,不待消瘦就可以直指乌鲁木齐背后。

不用说,路上艰难险阻无数。所以在送马的人里,必须包括路径熟悉的老者、锐气十足能迎击危险的小伙子、还有翻译 -- 那年是一个“犯了严重的生活问题错误”的汉族中年人;他的一口流畅的哈语把他从劳改队救了出来,使他转瞬之间成了送马一行的首脑人物。我看见他在马鞍上乐不可支,笑得前仰后翻。

突然一声响,马群轰动了,围观的孩子们尖叫着逃开。像开闸后的洪水一样,马群互相冲撞着跑起来,雷声般的蹄音咚咚地敲击大地并震着人的面胸。前后几个送马人威风地大声吼着什么,故意把马打得飞驰如风,向观看的妇女们显示。大马群,扬着冲天的尘土,嘶啸着滚滚地离开了夏台。”

只有我们两个游客乘坐的电瓶车,前面左边是司机,右边是夏塔山里的居民,她和司机认识,就坐一段电瓶车,然后她还得接着搭摩托车往山里走。

好了,又要换车了。电瓶车只能把我们送到这个路口。接下来可以选择骑马,或徒步接近木扎尔特冰川。

玄奘当年翻越的“凌山”,具体的说,指的是就是木扎尔特冰川。

木扎尔特冰川海拔3582米,古称穆素尔岭,蒙语意为“白冰川”。由于此地冰川及冰碛物广布,人马行走其上,高低曲折,崎岖难行。清乾隆年间,文人叶椿园在《西域见闻录》中以夸张的口吻描述这里,“层峦叠嶂,千仞攒空,巉巉如崧者皆冰也,裂隙处下视正黑,不见其底,水流之声彭湃如雷鸣。人聚驼马之骨,横布其上。” 清代著名地理学家徐松考察木扎尔特达坂后,用更写实的笔法称之为,“岭长百里,高百丈余,尖冰结成,层峦叠嶂,高下光莹。”

等待为游客服务的天马。

今天已经很难想象,在冷兵器时代,拥有高质量战马是打胜仗的一个关键要素。

据说张骞通西域的目的之一,也是寻找优良的马种。

纵观中国历史,自从割让了幽云十六州,汉人失去了良马产地,两宋以来就一直败仗连连,汉人统治的疆域日渐萎缩……