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晋善晋美~三天四夜六换乘穿越山西

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clistian (天津) LV.11
2016-06-24 13:16 1161/8
  • 出发时间/2016-04-14
  • 出行天数/3 天
  • 人物/小两口
  • 人均费用/1500RMB

【旅行的意义】

每个人无法选择出生的地方,如果上学、工作、结婚都安土重迁,自然地,很少走出去看看外面的世界,而旅行就成了唯一的机会。

有人说,旅行能放松身心,给紧张的身体充电;有人说,旅行能改变心态,更加积极的面对生活;有人说,旅行能开拓视野,感受大自然的波澜壮阔;有人说,旅行可以改变人生,收获友谊、爱情和事业……总之,对于不同人,旅行有着不一样的意义。对我来说,旅行是爱好,是专业,是工作,是人生的关键词。

也有人说“等到某事某日,我有时间有钱了,一定好好策划一次完美的旅行!”这样,你可能会因各种借口而失去旅行的机会。别把旅行想象的太复杂,其实,哪怕利用周末休息的一两天,坐上绿皮火车去郊外爬山踏青,也会收获一次难忘的旅行心情。旅行没有经济约束,没有年龄界限,没有时间限制,只要你愿意,那么暂时放下手中的琐事,给自己一次旅行,相信你会收获的更多!

就像游记中添加的这首许巍的《旅行》中唱到的,“谁画出这天地,又画下我和你,让我们的世界绚丽多彩……”

【关于山西】

一些山西小吃。

按照计划的旅行地图,2016年第一站是山西山西是奶奶的老家,这是它与我唯一的交集;山西是我从没到过的省份,而且距离天津不远、火车方便,3天基本可以游览;最主要的是山西有很多吸引我的景观:云冈石窟,悬空寺,北岳恒山五台山应县木塔,晋祠,平遥古城,雁门关,壶口瀑布……

山西简称“晋”,是中华民族发祥地之一,山西有文字记载的历史达三千年,被誉为“华夏文明摇篮”,素有“中国古代文化博物馆”之称;“女娲补天”的传说发生在山西,中华民族的始祖炎黄二帝都曾主要在山西活动,尧、舜、禹都曾在山西境内建都立业,还有春秋五霸之一的晋文公……当然,山西还远不止于此,晋商和大院才是山西文化的代表,《龙票》《白银谷》《乔家大院》《走西口》等影视作品将晋商文化深入的进行了描述。在中国近代经济发展史上,驰骋华夏的晋商令国人瞩目,以平遥太谷祁县为代表的知名晋商,举商贸大业,夺金融之声,票号汇天下,称雄数百年,开创了前所未有的繁荣。而作为晋商文化的建筑代表,晋商宅院一般呈封闭结构,有高大围墙隔离;以四合院为建构组合单元,院院相连,沿中轴线左右展开,形成庞大的建筑群。大院的结构正是晋商文化的集中代表,勤俭、诚信、团结的作风,严密、科学的经营管理制度体系,一步步将晋商的事业推向高峰。

每一个地方都有她的美,关键是选择在最佳的时间去看最美的景。之所以选在这个季节,主要是此行的重要景点黄河壶口瀑布,此时应该正值三月桃花汛(农历);而且山西南北气候差异明显,4月恰是春季,暖而不热。于是串联这些景点,就设计了此次折腾却不疲惫的“三天四夜六换乘”行程。

时间和距离合适的情况下,夜车卧铺永远是我的第一选择,它不像动车赶超机票的价格、还要浪费白天的时间,也不像飞机淡旺季价格差距极大、还要耽误候机时间,夜卧可以坐到距景区最近的车站,还能省下一晚住宿。三天的时间要把山西美景看遍不现实,所以选择精华游,从大同太原平遥临汾,由北往南基本穿越整个山西

一路坐过的火车,还不包括大同太原的大巴。

第一天晚:美景何须远方寻——天津站前广场海河夜景

晚上提前来到火车站,顺便看看海河夜景。其实天津站的海河夜景相当美,只是平时无暇专程赏景,距离太近反而忽视了她的美。如果是在山西,这个夜景绝对是我不会错过的。

第二天:天下“大同”——云冈石窟 木塔 悬空寺 恒山 土林

乘坐秦皇岛大同的火车,一早准时抵达大同。“大同”是古代儒家宣扬的人人为公的理想社会,《礼运大同篇》有云:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养……是谓大同。而“天下大同”正是古今中外人类所追求的理想社会。以此命名的这个城市也让我感受到其历史文化的厚重。

其实今天游览的线路是大同二日游行程,但这一天从早到晚时间上也算是“足量”了,而且据说悬空寺维修不能上,所以还算可行。大同这几个景点比较分散,所以选择包车游览。司机提前已联系好,出站后接到我们就直奔东方削面吃早饭。去的早了,还没营业;工作人员忙碌着,即将出锅的卤肉飘香四溢。一人一碗卤肉削面,两块豆腐干,一个鸡蛋,这顿早餐真美味。其实刀削面也是我向往山西的一个理由,在西安上学时最爱吃的不是泡馍和臊子面,而是学校门口的鸡汁刀削面,山西陕西味道虽然不尽相同,但确实都比在其他地方好吃。

下面这幅是云冈石窟的实景图。

第一站中国四大石窟之一的云冈石窟。虽然不是佛教信众,但我对石窟却很是偏爱,去年游览了莫高窟以及西千佛洞,龙门石窟也列入了旅游计划。

检票进入后,首先是13对汉白玉“象座四棱神柱”组成的礼佛大道。柱上的佛像神态各异、栩栩如生,佛祖的一生经历刻画在上面。大道尽头是一棵金叶树,两侧是石刻浮雕,雕有北魏皇帝巡游、拜佛故事的浮雕。 拱桥桥头两侧矗立手持香炉的仙女铜雕。

再往前是灵岩寺,寺门前是云冈石窟的创建者——昙曜的雕塑。穿过山门,正中是灵岩寺标志性建筑仿北魏风格的五层四面浮屠塔。连同塔柱、佛龛周围的小佛像,数以百计,金光闪闪,精巧至极。穿过寺庙几个大殿和一座石桥,终于来到石窟群。

云冈石窟不算开凿最早,但石窟造像的规模以及数量都远胜其他,每一个石窟门前都有名称和简介,除了个别几个在维护,其他都可以进窟游览,而且大部分自由拍照,这是相比敦煌莫高窟让我最舒服的。

看石窟应该了解相关历史,从网上学习了一下,简单来说,北魏自道武帝拓跋洼推祟佛教,太武帝拓跋焘继位后从推崇佛法转而信奉道教,并因受谋臣蛊惑下令开始毁寺、烧经、杀僧的全国灭佛,佛教史将太武帝灭佛、北周武帝灭佛、唐武宗灭佛、五代后周世宗灭佛,统称“三武一宗”。后继位的文成帝为顺应社会赢得人心,弥补祖父灭佛之过重开佛教。以禅业著称的高僧昙曜,在文成帝的支持下,选择了武周山南麓开窟修禅。从公元460年开始,经历70年的开凿历史;从洞窟的形制和雕刻艺术,可分为早、中、晚三个阶段。现存主要洞窟45个,大小窟龛252个,石雕造像51000余躯。

奉上前20窟的缩略图,有几张不是我拍的。

从最初几个石窟看,人为破坏和风化比较严重,到第三窟终于出现规模大质量高的单体造像,不过却能明显看到佛像全身都是像子弹打过的圆孔,据说是清代补修佛像时,采用传统的打孔、嵌入木栓、缠麻、涂泥、彩绘的办法进行人为修补保护,却对石雕形成极大的破坏,使原造像遍体鳞伤。


印象比较深有几个:第3窟,是云冈最大的石窟,分前后两室。前室上部中间凿出一个弥勒窟室,左右凿出一对三层方塔;后室雕刻有面貌圆润的一佛二菩萨共三尊造像。第5窟与第6窟为一组双窟,主像为三世佛,中央坐像高17米,是云冈石窟最大的佛像。第7~10窟前建有三层木构窟檐,里面布满雕刻精巧佛像,窟壁窟顶浮雕五彩飞天。第9~13五个洞窟由于辽及清代时曾对这五座窟室里的造像加以装饰彩绘,所以这五窟又被统称为“五华洞”。第11窟,窟中共有直达窟顶的方形塔柱,四面雕有佛像,窟周壁上佛龛上满刻造像和小佛;第13窟,正中端座一尊交脚弥勒佛像,高12米多,特别的是其左臂与腿之间雕有一托臂力士像。第15窟,雕有一万余尊小佛坐像,人称“万佛洞”。

第16~20窟是云冈石窟最早开业凿的五个洞窟,亦称为“昙曜五窟”。五窟的主佛像是北魏的皇帝,从第16至20窟依次为道武帝、明元帝、太武帝、景穆帝(未继位)、文成帝。第16窟“立佛洞”,正中主像释迦像,高13.5米,立于莲花座上,周壁雕有千佛和佛龛。第17窟“弥勒三尊洞”,主像是三世佛,正中为交脚弥勒坐像,高15.6米。东、西两壁各雕龛,东为坐像,西为立像。第18窟“立三佛洞”,正中立像高达15米多,右臂袒露,身披千佛袈裟,刻画细腻。第19窟“宝生佛洞”,主像是三世像,窟中的释迦坐像,高16.8米,是云冈石窟中的第二大像。窟外东西凿出两个耳洞,各雕一身8米的坐像。第20窟白佛爷洞,是云冈石窟的代表与象征。窟前立壁与窟顶早年坍塌,辽时建有木构窟檐,后毁于兵火,形成露天造像。正中的释迦坐像高13.7米,面部丰满,两肩宽厚,造型雄伟,气魄浑厚,坐佛手势为大目如来“定印”状。定印,又称禅定印,是表示禅思,使内心安定的意思。大佛两侧各一立佛与胁侍菩萨,西像惜毁。

在大佛面前请人拍了合影留念,11元拍照打印塑封,拍摄质量和心心相印的pose都很满意。

云冈石窟的导览图。

云冈石窟的布局犹如正态分布曲线,从开始到高潮最后慢慢结束,而看完最经典的“昙曜五窟”,后面的第21窟至第45窟(为后期民间造像)也就略过了。结束行程,平复心情,虽然无数次见过图片,但真正来到佛像面前还是有两个真实感受,一是为视觉的震撼,二是心灵的明净。

前往朔州应县木塔,车程不到一小时。塔也是我很喜欢的建筑,参观过各种各样的塔:西安大雁塔、小雁塔,桂林金银双塔,杭州雷锋塔、保俶塔,苏州虎丘塔、报恩寺塔、定慧寺双塔,塔尔寺石塔,还有这次的应县木塔、永祚寺双塔……

应县木塔大名为是佛宫寺释迦塔,是中国现存最高最古的一座木构塔式建筑,与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”,还是中国大名塔之一,另三塔为河南登封的嵩岳寺塔、大理三塔之一的千寻塔、山西洪洞的广胜上寺飞虹塔。真没想到,山西居然独占其二;还有一点遗憾,曾经去大理,被一日游忽悠,错过了大理三塔,以后再弥补吧!

释迦塔塔高67.31米,底层直径30.27米,呈平面八角形。全塔耗材红松木料3000立方米,2600多吨,纯木结构、无钉无铆。塔内供奉着两颗释迦牟尼佛牙舍利。木塔外观为五层,而实际为九层。木塔目前最多只能登上2层。所以就没买票进佛宫寺登舍利塔,外面空旷的平台更适合拍照赏景。后又转到寺侧面的广场,长廊和花草衬托着远方木塔又是一种风景。

游览完木塔去吃午饭,当然是不可错过的小媳妇凉粉,浑源最有名的特色小吃。红油凉粉,香而不辣,再配上独特的豆干、蚕豆等小料,真是美味!还点了肉饼,油而不腻,又酥又香!

吃饱喝足,前往悬空寺。悬空寺,一座漂浮在悬崖上的寺庙,没有千吨地基,只有数根木头支立。 历经1500多年的风雨、地震各种灾害侵袭,悬空寺依然巍峨不倒。 2010年的《时代》周刊,将悬空寺纳入“全球十大奇险建筑”,与意大利比萨斜塔齐名,引起全球的广泛关注。之前听包车师傅说悬空寺在维护,五一才可参观,可以在下面拍照。可没想到居然被围挡得严严实实。没能登寺,体验依山而建的“悬空”建筑奇迹,连下面拍照留念的愿望都没有实现,真有些遗憾。

这是没被遮盖的悬空寺!

从悬空寺绕过去就是恒山,此时天阴了下来,司机师傅问我们是否登山、步行还是索道。因为索道可以山下坐,步行买票后可以开上半山腰。其实来恒山主要是因为北岳的名头,而当时天气不好,就决定不上去了,拿着导游证进景区,在北岳恒山牌楼前拍照到此一游吧!

往回走了,这时开始下起零星小雨,顿时觉得自己的决策很英明,如果选择登山,看不到什么风景、浪费时间白花钱不说,还有危险。途径土林,这是人工开发的一个景点,适合光线好的时候拍照,看看别人的拍片子,感觉就像是土质版的丹霞雅丹地貌,还是蛮漂亮的。可这时风雨渐起,就更没有花60块进去的必要啦!所以出来玩儿天气最重要!

提前回到大同,司机师傅送到客运站,坐大巴去太原,此行要4个小时!雨一直下到太原,已经10点了,热乎乎地吃了一份米线。好不容易找到预订的格利泽主题酒店,还遇上停电,等了20多分钟办理入住,这一天行程算圆满结束,好好休息吧!

第三天:“我在平遥等你”——永祚寺双塔,双林寺,平遥古城

早上吃了顿麦当劳,开始新一天的行程。

太原曾经是唐尧故地、战国名城、太原故国、北朝霸府、天王北都、中原北门、九边重镇、晋商故里,金代大词人元好问在汾河岸边挥毫写下的千古绝唱“问世间情为何物,直教生死相许”,令这座充满帝王气息的城市多了几许浪漫的情怀。太原最有名景点应属晋祠,但距离远比较耗时,而且相比来说我对永祚寺双塔更感兴趣。

双塔距离酒店3站地路程,走着过去顺便看看山西省会太原的市容市貌。空间密度远超大同,但环境不如大同。一开始从双塔烈士陵园进去,但发现与永祚寺相连的侧门被封了,只能远望双塔。绕着围墙走了一圈,今天天气晴朗,双塔直插蓝天,甚是美丽。按手机导航寻找永祚寺入口,经过一片工地,路极难走。问当地人才确认路线勇敢走进去。在寺门前,双塔巍然矗立,周围红墙绿松,更显庄严神圣。这个景区很少旅游团,导游证也没用,买票进吧!

永祚寺双塔是太原现存古建筑中最高的建筑,寺内不用一钉一木,是明代典型无梁式的砖结构建筑,被誉为“晋阳奇观”。“凌霄双塔”作为太原八景之一,又是太原的标志。双塔虽近在咫尺,本质却相去甚远。一是建于明万历二十七年(公元一五九九年)的文峰塔,一是建于万历三十九年的舍利塔,文峰塔是弥补地形缺陷的风水塔,而舍利塔则是供奉舍利子、藏佛经的宗教建筑。双塔寺大雄宝殿前有明代牡丹,从明代盛开三百余年到现在,可惜此时尙未盛开。双塔寺有一碑廊,现今共收藏宋、明、清三朝,真、草、隶、篆各种书体碑碣刻石 260余通,其中碑廊最北端镶嵌有三块苏东坡原迹摹勒本的《赤壁怀古》刻石。据说双塔寺是全国仅存两处《赤壁怀古》刻石的地方(另一处在湖北黄州)。

从大雄宝殿右侧楼梯通往二楼,可俯瞰整个院落和寺内檐柱斗拱等精美建筑结构,更可从不同角度观双塔。从大雄宝殿左侧小门进到另一院落,经过一个覆满绿植的走廊通往双塔。仰望双塔,大约同高50余米,在阳光下轩昂耸峙,像一对孪生兄弟;细看发现舍利塔结构层次更分明,塔檐镶琉璃边。双塔塔心中空,阶梯设在外壁与内壁之间,可盘旋而上,直至第11层。时间关系,没有登塔。

中午要坐动车去平遥古城,滴滴打车去太原南站。跟司机师傅聊天,他说地下文物看陕西,地上文物看山西山西地上文物占全中国的70%,古人类文化遗址、帝都古城、宝刹禅院、石窟碑碣、雕塑壁画、古塔古墓、险堡关隘以及革命遗迹等,构成了山西古今兼备的人文景观,应该在这里多停留几天。他对我的这番介绍让我想起郭兰英的《人说山西好风光》。

平遥属于晋中,距离太原不过百公里,动车半小时即到。平遥的动车站名叫“平遥古城站”,但是这里距离平遥古城却有约8公里,比平遥站远得多。但由于行程中有“双林寺”,这个景点正好在动车站到古城之间,所以也算顺路。平遥高铁站比较新,对面有一个金牛雕塑,代表着平遥的特色品牌——冠云牛肉。火车站交通不便,一般拼车都是去古城,到双林寺很少,碰巧等到一个人同去双林寺拼车,司机要收40元,其实不到4公里的路程,之前大同的司机就告诉我到平遥要小心被宰!

双林寺是一个冷门景区,名气不大但能给你意外惊喜。双林寺以彩塑闻名,寺内现存唐宋金元彩塑达2000多尊,号称“东方彩塑艺术殿堂”。双林寺的名称来自于“双林入灭”。据佛经记载,佛祖释迦牟尼涅槃之时,双树顿开白花,称为“双林入灭”。

门前几乎看不到游客和旅游大巴。门票40元,检票工作人员开始说导游半价,后来干脆给免了。走进寺庙,感觉好像是一个艺术工作室,几个殿都有人正在修复彩塑,而游客却不多见。

殿内的彩塑几乎都是“禁止拍照”,而很多彩塑又都有围栏挡着,我只在殿外拍了两张最喜欢的,一张千手观音面容饱满神态可亲;另一张由小型彩塑组成的雕塑群。其他的从网上找了一些高人的照片。

双林寺沿中轴线坐落着三进院落,由十座殿堂组成。前院为释迦殿、罗汉殿、武圣殿、土地殿、阎罗殿和天王殿;中院为大雄宝殿和两厢的千佛殿、菩萨殿;后院为娘娘殿和贞义祠。走到尽头,可以登上不高的城墙,眺望全寺。

从双林寺前往平遥古城,打车还算方便。时过晌午,还没吃饭呢。在古城外找了一家餐馆,点了几个平遥特色:栲栳栳,碗托,过油肉。城外比较繁华,没有古城的感觉,倒像是大城市的商业街。

平遥古城是与四川阆中云南丽江安徽歙县并称为“保存最为完好的四大古城”,也是中国仅有的以整座古城申报世界文化遗产获得成功的两座古县城之一(另一座为丽江古城)。平遥古城墙与护国寺、双林寺并称为“平遥三宝”。

平遥古城始建于西周宣王时期,现古城为明代洪武三年(公元1370年)扩建,较为完好地保留着明清时期县城的基本风貌,堪称中国汉民族地区现存最为完整的古城。城内外有各类遗址、古建筑300多处,有保存完整的明清民宅近4000座,街道商铺都体现历史原貌,被称作研究中国古代城市的活样本。

古城不需要门票,但是城墙、日升昌、县衙等十几个景点是通票130元。既然来了,还是有必要看一下,才能体会原汁原味的明清风格。古城共有六个门,北门近平遥汽车站,西门近平遥火车站,游客大多从西门和南门进城。

走西门进古城,按地图所示走大道,先去定好的杜老轩客栈办入住。此时近午后三点,古城里车水马龙,好不热闹;电瓶车、三轮车穿梭其中,总是执着地问是否要坐车,一路我拒绝了不下十次。

顺利找到杜老轩客栈,简单登记办理入住,老板看着很和善,赠送了手绘地图,还意外升级了大土炕。房间不大但很有特色,干净舒适,很有家的味道。大土炕占了一半空间,竖着睡可以4个女生;炕上的花被子、抱枕、茶桌,真像古装影视剧里的场景。躺在土炕上休息片刻,连上WiFi用手机看会儿中超。修整完毕,古城走起!

平遥古城有“龟城”之称,街道格局为“土”字形,建筑布局则遵从八卦的方位,主要景点集中分布在东南两条主街道上。穿小巷沿西大街来到城内的游客服务中心买票,导游证依然有效!斜对面就是日升昌票号。日升昌是中国第一家票号,创建于道光四年(公元1824年),是中国现代银行的开山鼻祖,并一度操纵十九世纪整个清王朝的经济命脉。其分号遍布全国30余个城市、商埠重镇,远及欧美、东南亚等国,霸气的以“汇通天下”著称于世。在这里除了解古代银行业的发展史,还可以让长袍马褂的老掌柜写张汇票。

一路往东走,先后经历汇武林博物馆、中国商会博物馆、华北第一镖局、清虚观,没有把时间考虑周到,走得远了些,后来得知17:30所有景点关闭,赶紧原路返回到南大街。南大街又称明清古街,是古城的中轴线。明清时期,南大街控制着全国一半以上的金融机构,被誉为当年的“中国华尔街”,处处可以感受到晋商文化的气息。如今这里也是古城最繁华的地方,古城中大部分景点都集中在这里,以古城标志性建筑古市楼为中心,分布着协同庆票号(中国钱庄博物馆)、蔚泰厚(票号博物馆)、百川通、中国镖局博物馆、同兴公镖局、蔚盛长、中国珍奇报纸陈列馆、天吉祥等景点。时间关系,走到后面几个景点游客已经只出不进了。

从南大街中间也就是县衙和城隍庙那条街往西,赶去县衙参观,时间到了,没进得去,门口合影吧;往前走到听雨楼,精巧别致。转向另一面,路过了城隍庙、文庙,当然也都进不去了,从外观看气派讲究,风格与整个古城和谐统一,据说香火很旺。最为遗憾的是,不能登上城墙,在夕阳下俯览古城全貌,觉得开放时间推迟到19点。再往东,来到城墙一角,虽然不能登上城墙,但也可与其亲密接触一下,触摸一下历史的沧桑。走上半截石梯,虽然视角不太好,依然可以欣赏到落日的余晖洒落在城中。古城门票3日有效,但每个景点只能进入一次,打孔作废,合理安排游玩线路和时间非常重要,可惜没机会细细游遍整个古城。据说景区还有固定表演:县太爷升堂、晋剧、秧歌表演、县太爷拜城隍庙祈雨、账房先生写汇票、票号掌柜招学徒等。

平遥古城里的饭店和客栈都很有特色,比如饭店,龙门客栈等。在东门附近找了一家小店,点了瓦罐刀削面和几个小菜,总体感觉平遥的小吃比较单调,不是烤栳栳、碗托就是刀削面,再加上出名的牛肉,吃一顿尝一尝就可以了。这种饮料是平遥古城的特色,一般5元一瓶,也有10元3瓶的;沙棘口味酸甜解渴,雪梨的甘之如饴。

吃过晚饭继续逛街,华灯初上的古城,热闹而不喧哗,乐器行、咖啡馆、酒吧里不时传出阵阵悦耳音乐;其中有家名叫“我在平遥等你”的酒吧很有意境,装饰灯光也很漂亮。还有正规的按摩店,足疗10元半小时,可以慰劳一下辛苦的双脚。其实古城不算大,靠步行足以逛完,我当天走了近30000步。如果累了乘坐电瓶车也很方便,随叫随停。

最后去超市和纪念品店里挑选一些礼物。平遥的牛肉非常有名,古城内随处可见打着“冠云牛肉”名号的店,真假难辨而且价格普遍偏贵,我在超市买了几袋送亲友。

在古城内住一晚还是很有感觉得,看看古城的夜景,去那些小巷子里体验真正的平遥。城内都是老院子改的客栈,平时价格不贵,干净整洁的住处几十块的都很多。喜欢古风建筑的绝对不虚此行,几进里的大院子,非常漂亮;在古城就是要住土炕,这样才有地方特色,我选择杜老轩就是看上其特色建筑格局和装饰,两层楼阁挂上灯笼显得喜气洋洋。

今天虽然没有完全走尽古城每一角落,但从一座座房子,一个个宅院和一条条街巷,依然能够看出平遥古城昔日的繁华。

第四天:又见壶口瀑布——黄河壶口瀑布风景名胜区

今天一早5:30出发,怕不好找车,客栈老板亲自开车送到火车站,太周到!平遥站很小,安检进站都很快。顺利上车找到座位,补了一觉。车程两个半小时,路上已和司机联系确认接站时间地点。

壶口瀑布临汾吉县,从车站开车到景区还有两个小时车程,没有直通车,如果坐公交很麻烦而且耽误时间。在淘宝选择了壶口小李拼车,车票小交通和门票一共360,导游证只收往返车费,不同人群、不同车型,不同价格,店里明细很清楚,性价比很高。我们和北京一家四口拼一辆七座面包车,车况很不错,因为按四人预付车费,行程结束司机还退了60元。

车上因为有个孩子而气氛活跃,两个小时很快过去。到景区前司机拿了提前订好的团队票,包括小交通都交给我,让我“带着”这个小团游览。进景区前我们互留下电话,往返票还要一同返回。

壶口瀑布是此行另一个重点景区,选择此时来山西也是想看“桃花汛”,不过今年汛期提前了两周,听说现在水势只能算一般。对壶口瀑布有一种特殊感情,因为大学曾经来此实习(旅游专业的实习总是那么轻松愉快!),彼时8月份是在陕西宜川,也就是对岸(壶口瀑布两岸分属陕晋两省),夏季是桃花汛之外另一个丰水期,水势磅礴,颜色金黄,真切感到黄河在咆哮;十三年过去了,一直想再带老婆一起看看这条奔腾的黄色巨龙。

2003年在陕西宜川拍的壶口瀑布,当时还是机械相机、底片冲洗相纸,很有时代感。

在电瓶车上不停的打量着壶口瀑布,并不能看到多少水。心情忐忑,如果水量不大就遗憾了,正是为了它才确定的旅行时间,为了它错过了维修中的悬空寺,为了它把平遥古城压缩在半天,为了它不辞辛苦一天换乘四次。

还好,它没让我失望。壶口河岸,未见水,先闻鸣;眼前一片开阔地延伸很远,像是黄河冲刷过干涸的河床。再走近些,轰鸣声越来越大,渐渐看到黄河惊涛拍岸溅起的水雾,在阳光下呈现出淡淡彩虹。不由加快了脚步,接着,壶口瀑布完全展现在面前,终于再次见到你,还是那么雄浑壮阔,还是那么波涛汹涌,还是那样奔腾咆哮,还是那样色黄如土!努力搜寻记忆中十三年前对岸的你,颜色好像更加艳丽,声势好像更加浩大,其实那便如青葱岁月的自己,充满激情与豪迈。时间如同瀑布一样不停流淌,岁月却悄悄留下了它的痕迹。

两岸的“中华魂”和“民族魂”,时空形成对比。

站在岸边观景,黄河自西向东奔流至此,被两岸峭立石壁所束,河口迅速收窄狭如壶口,形成落差约十多米的黄色大瀑布,飞流直下,骇浪翻滚,如千军万马奔腾怒吼。从前看过黄果树,也走过虎跳峡,却没有一处能有如此强烈的视觉、听觉、触觉冲击;在这里,你才能体会古诗中“黄河之水天上来,奔流到海不复回”的浪漫,感受歌词中“黄河在怒吼,黄河在咆哮”的激情,也才能明白黄河被称为“母亲河”象征中华民族自强不息的深意。

龙洞是一个天然洞穴,是山西这边的独特风景。沿转梯而下观瀑,距离更近了,视角变平了;瀑布从崖壁一侧猛冲过来,溅起的水雾直接喷到脸上,也不在乎会弄湿镜头。连续按动快门,记录下这震撼的风景。

走出龙洞,岸边有不少老汉打扮成陕北农民的造型,头戴白毛巾,身穿毛坎肩,腰扎红绸带,手持旱烟杆,牵着小毛驴,绝对应景的形象,换装骑毛驴合影10元每人,不限张数。那边还有一老汉一身红妆,手持喇叭,背着腰鼓,摆着各种pose与游客合影,非常有活力,照相费用随意。这些拍照场景也是壶口瀑布的一道风景,绝对值得体验。

壶口瀑布是第四套人民币50元的背面图案。对比一下,感觉应该是陕西宜川那边的风景。

此外,壶口瀑布景区还有两个景点,一曰旱地行船,一曰十里龙漕。

古时,因壶口瀑布飞流直泻,空中跌水十分惊险。所以,凡是航行于黄河之上,路过壶口的大小船只,都要在瀑布上游的龙王达停船卸货,在船上拴上绳索,用人力将空船从河中拉上旱路,货物也由其他运输工具从陆上运过来装船。这种做法,人们称之为“旱地行船”。

壶口至孟门约5公里,在这段400多米宽的箱形峡谷的底部,黄河水流下切,形成一条30—50米宽,10—20米的深槽。黄河水从壶口奔涌下泻后,以每秒数千立方米的巨大流量归于此槽。由于传说它为龙身穿凿,故取名“十里龙槽”。

1997年6月1日,柯受良驾车飞越壶口,创下世界跨度最大的飞车世界纪录,被称为“世界第一飞”。

比较壶口瀑布两岸风光,山西从侧面看瀑布,有围栏不能靠近,但龙洞可以平视瀑布;而陕西可以近距离触摸黄河,有观景台,瀑布直冲过来更震撼!山西有点俯瞰的感觉,陕西正对着瀑布水流方向,正所谓横看成岭侧成峰,远近高低各不同。处在不同的位置,就会看到不一样的景致。

游览完毕,司机师傅送我们到临汾西站也就是高铁站,比预计提前了1个多小时,但是改签已经没票了,索性火车站看会儿球儿。

太原南打车到太原站,一碗李师傅牛肉面填饱肚子。坐上大学时候常坐的K214顺利返程,结束这“晋善晋美”的三日苦旅。

预告

下一次旅行,7月的长白山,为期不远!

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看了游记,更坚定了我马上休年假的决心!

2016-06-24 14:26

引用 穷得只剩钱 发表于 2016-06-24 14:26:26 的回复:

看了游记,更坚定了我马上休年假的决心!

回复穷得只剩钱:👍

2016-06-24 14:33
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引用 clistian 的图片:

让我倍感亲切的大天津,哈哈哈

2016-06-24 14:35

引用 丸子 发表于 2016-06-24 14:35:38 的回复:

让我倍感亲切的大天津,哈哈哈

回复丸子:看来阁下与天津颇有渊源呀!😁

2016-06-24 14:40
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引用 clistian 发表于 2016-06-24 14:40:15 的回复:

看来阁下与天津颇有渊源呀!😁

回复clistian:因为我家就是天津的呀

2016-06-24 14:51

原来是老乡,幸会!

2016-06-24 17:15

想想也该放松一下自己了,感谢楼主的游记。

2016-06-27 10:02

引用 yuananswer 发表于 2016-06-27 10:02:24 的回复:

想想也该放松一下自己了,感谢楼主的游记。

回复yuananswer:那就愉快的启程吧😄!祝你开心!

2016-06-27 10:04
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