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【南非】非洲之傲

  • 出发时间/2015-10-20
  • 出行天数/10 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/12000RMB

你想象的非洲,我眼中的南非


说起南非人们自然而然认为这是一片茫茫荒野、广袤无垠的狂野之城,浮现在脑海里的画面总是一群衣不遮体的"野人"手持长矛张着血盆大口与野兽对决在山谷丛林,或者印象中的南非又是一座取之不尽用之不竭蕴藏丰富宝石资源的富国之都,以至于当我拉着行李箱走在小区路上时,坐在面馆大口大口吃着热气腾腾大排面的阿姨热情招呼:“这又上哪儿玩”,俺随口回答“南非呀”,看阿姨不解,我又补充了一句,“非洲的一个地方”这下把阿姨吓得不轻,竹筷上的大排像是瞬间停了电的输送带在嘴角戛然而止,呆呆的眼神流露出一丝惊惶,自言自语说到“非洲又什么好去的”言意之下这是一个吃不饱穿不暖又危险的地方,倒是一旁的闺女神态自若高喊着:给我带几颗南非钻回来!“这下阿姨爽朗大笑,可俺被吓得扭扭歪歪,三步并作两步朝车站大步而去-----

不登桌山非好汉

桌山位于开普半岛的北端,连绵11公里气势磅礴,在南非除了曼德拉代表着这个国家荣耀,那么桌山就是非洲的奇迹,机场高挂的宣传海报是这样描述“Our African Wonder”“Table Mountain An Official New 7 Wonder Of Nature"足见这个国家如此骄傲自信。

其实一出机场高速就能瞧见状如平桌的Mountain Table,又像一只巨大的平底锅倒扣在奇石之上,令人称奇,伙伴们像是打了兴奋剂倦意全无,目不转睛凝视着车窗外,地陪KV似乎猜透我们的心思,投其所好说道:“天气和运气都不错,阳光明媚的,昨天还大风大雨,要不现在就去桌山”这正合我意,来开普敦岂能不登桌山就像到北京不去长城那样,太过意不去了吧,回应他的自然是掌声响起。
KV一路滔滔不绝介绍桌山的相关传说,大概意思就是海盗与魔鬼的吸烟PK招就了桌山从此云雾缭绕,而更多人却认为那层笼罩在山顶云雾是上帝用餐的桌布,当然上帝用餐时是不能打扰的……所以说桌山并不是想登就能登,必须靠运气,将信将疑百度查了资料,由于地处两洋交汇的特殊地理位置,大量水汽在东南风簇拥下突然被桌山拦住后迅速上升,在山顶冷空气的作用下,凝结为翻卷升腾的云团,就像厚厚的丝绒桌布将桌山覆盖起来,整个山顶隐藏在浓浓的雾色里,四处迷迷茫茫什么都看不清,而这样的气候条件时常发生,可能是为了安全,桌山也就常常关门谢客啦。


桌山的地势不高,海拔仅有1087米,所以上山的道路并不险峻,从山底到半山腰的观景台也就5分钟的车程,这儿是登桌山的起点,自驾或者旅游巴士还有红色双层的City Sightseeing Cape Town都在这里停靠,售票处就在右前方,只有稀稀落落几个人在买票,可能是昨天狂风暴雨的缘故,吓退了不少游客,

登桌山有两种方式,一个是徒步攀爬,沿着一块块大小石块组合的台阶走上去,目测下有的石块非常之高,不是大长腿根本跨不上去,威猛夸张点就属攀岩登山了,另一个方式坐360°圆形旋转缆车上山顶,据说只有瑞士南非拥有这种全景缆车,我们毫不犹豫选择了最舒服的上山方式,往返价格约240兰特左右。缆车的容量真不小,将我们一行人统统塞进肚内,缆车中央突出地方视野最好,可游客进不去,那是操作员工作地方,不过游客站立的地面会缓缓转动,唯一不同之处就是铁力士山旋转缆车属于全密封大块玻璃,由于内外温差太大,玻璃总是雾蒙蒙一片,这儿就不同了,是那种半开放型,每隔一米就敞开式无遮挡,窗外景致清晰可见,随着不断上升旋转,景随物移,整个Cape Town的美景缓缓铺铺展入眼帘,两侧的狮头峰、信号山尽收眼底

约5分钟到山顶,旁边就是一个纪念品商店,转了一圈没有什么中意东西,不过有免费WIFI,赶紧发几张在缆车上拍的开普敦背山面海的艳美照。
小卖部出来后瞧见前方聚集着一堆人,有热闹必凑之,赶紧跑过去一看,原来是尊Mountain Table青铜模型,介绍了桌山的地形地貌,六忆年前桌山还沉入在海底,火山爆发后显露峥嵘,山脚曾发现一些海底生物化石,一侧是Devils Peak、另一侧是Twelve Apostles和Lions Head……
环顾四周,山顶开阔无比,是标准足球场的42倍之多,步道纵横交错,形状各异的岩石星罗棋布,恍如置身于另一个星球。

沿着岩石铺就的小路猛然看见一只岩兔从怪石林立的岩缝间蹦跳出来,灰不溜秋的真像一只放大版的老鼠,小眼睛短耳朵,说可爱还真有些虚伪,哈哈,这就是岩鼠,满山的植被茂密如林,不时有一些鸟儿三五成群在树枝上飞来飞去,走来走去发现在山顶并无水源,怎么会有那么多生灵?

山顶步道旁的中央岩石区域用绳索围着禁止游客进入,我们朝着崖边走去,有道是“无限风光在险峰”来这里看美景的人还真不少人,往北侧看,其貌不扬的Signal Hill因中午十二点会举行一种传统鸣炮仪式吸引众多游客目光,其另一端的Lions Head外形象极了狮子头,盘山公路似一条银项链缠绕在狮头山,往南看是一望无际的海岸线,如果你眼神好的话可以看到好望角哦,西面正前方的景色更是美轮美奂,Table Bay蔚蓝的大西洋水天一色,不时有一艘艘快艇穿梭在海面上掀起白色浪花,港湾的起重机塔吊此刻也变成一道靓丽风景线,一幢幢红瓦白墙的小房子貌似乐高积木整齐划一的排列着,据说是桌湾顶级富豪区,有人说球王贝利也曾经住在这里,不知真还是假,还有被誉为南非最具艺术性的绿点球场也在你的视野之内,可惜海面上云雾缭绕,看不清当年流放曼德拉的Robben Island。

继续在高低不平的岩石堆上跳来跳去,此刻海面上升起了层层白雾慢慢地向山脚移动,似乎是为上帝白巾铺桌,看来上帝晚餐时间快到了,坐下来慢慢欣赏这奇妙一刻,反正最后一班下山缆车时间是19点,刚刚坐下,一只大黑鸟从天而降,仔细端详着我们这些不速之客,于是乎有了这张人鸟对视作品。

玩自拍并不是女孩子的专利,瞧这大老爷们自拍杆举得高高的,仔细一瞧居然还是卡片机。

走过一片灌木丛林发现前方有观景台,原来是一处观赏Twelve Apostles佳地,当地人美称为耶稣的十二个门徒,所以也叫十二门徒山,不过这么近的距离看一堆石头还真难为这美称,难怪有”距离产生美“一说。

如果要在桌山玩的尽兴建议走大圈,走走看看可能需要三至四小时,整个Cape Town一览无遗呈现眼前,如果要玩刺激点那么Abseil Africa定和你意,哈哈。
按计划离开桌山去信号山,候车间隙来一支桌山冰激凌。

俗话说得好山不在高有仙则灵,别看信号山只有350米,因正午时鸣炮而得名,同时在山顶还别出心裁设立了一个醒目大相框,右侧有一条小道通往Lions Head,估计没有三小时是爬不上顶峰的,左侧是一片开阔地,那是信号山滑翔伞起点,可惜没有人往下跳,哈哈。
停车场区域是一片观景台,山脚下云雾笼罩着,远处的大西洋白茫茫一片,像是被魔术师变耍了戏法瞬间不见踪影,倒是那个“绿点球场”清晰可见.

再回头看一眼桌山 Our African Wonder,我已签到!

乘风破浪海豹岛

开普敦除了登桌山,还有两处津津乐道的必游景点就是企鹅滩和出海看海豹。
海豹岛上的海豹叫作Arctocephalus pusillus,也称之为开普软毛海豹,坐落在开普敦东海岸线豪特湾海域中的一个礁石岛上,起初,这儿的海豹并不很多,三三两两躺在礁石上享受日光浴,而来往渔船的渔民也经常将捕到的小鱼投喂这些海豹,海豹们自然十分开心,一传十,十传百,久而久之,海豹越聚越多。

一大早就赶到了Hout Bay码头,离出海还有半小时光景,就在渔港码头闲逛,说是码头简直像个地摊嘉年华,从华丽的彩绘鸵鸟蛋到造型别致的非洲面具、从非洲木雕到饰品手袋,还有各色石头制品等应有尽有,标志性的鱼市场建筑依旧散发着古朴味道,吸引我的还是那家大名鼎鼎被誉为“南非海豹警戒”(Seal Alert-SA)弗朗索瓦‧雨果(Francois Hugo)小店,由于临近开船,匆匆看了一眼,登船出发喽。

特别提示:登船时发现有只海豹在周围游来游去,岸边两个小黑忙碌着投喂,让海豹跳跃起来吃或与海豹亲吻,还不停示意游客拍照,如果你拍照了,他就会过来收钱,还漫天要价,不给吧,整个船上游客看着你们真吵,给吧,真TMD瞥屈,所以最好办法就是相机入库,看看就可。
船鸣笛声渐渐远离Hout Bay,极目望去,天蓝蓝,海蓝蓝,桌山余脉倒映在水中,桅樯林立的渔港构成了优美的画面。

老实说,对于出海看海豹还是有那么点心有余悸,记得一年前在新西兰凯库拉观鲸,受够了海浪一波未平一波又起的颠簸,这次虽然有备而来,上船之前吞了一片药丸,心里还是七上八下,
就像少男少女初恋时美好憧憬,开始总是风平浪静,顺风顺水,大家惬意地站在甲板上欣赏着山与海交织的美景,任凭海风拂面吹来……
短暂瞬间,当游船驶过Hout Bay的sentinel(哨兵山),一切都改变了,狂风沿着海平面呼啸着扫荡而来,海浪起伏就像过山车,游船好似也左右倾斜,掀起的巨浪似一阵暴雨向甲板打来,原先还笑呵呵拍照的游客个个东倒西歪,惊慌失措,有个印度小伙倒了大霉,不光湿身连相机镜头也被雨淋。

庆幸的是,因怕晕船,此刻俺正而坐在船舱内躲过这一劫,尽情欣赏着伙伴们在甲板上东摇西摆大跳海浪迪斯科,哈哈,船行约十几分钟,隐约瞧见海面上突兀着一块礁石,游船渐渐靠近,光秃秃的礁岛上,密密麻麻的海豹横七八竖安详地晒着日光浴,古铜色躯体在阳光直射下闪闪发亮,睡姿也千姿百态,侧卧、仰躺还有圈成肉团型, 哈哈,一副心满意足的样子。
光溜溜的小海豹萌萌的,相互嬉闹玩耍着,那些圆滚粗壮的成年海豹似乎为了领地寸土必争,嘶吼争斗着,船体两侧被一群海豹包围着,时而相互追逐,时而跃出海面,翘尾摆水,显得俏皮可爱。
于是乎大家摆出练武的马步架势,端起相机拍了起来,俺转身偷瞟了那位印度兄弟,只见他两手空空,呆呆望着那片海,看来他的相机被海水淋坏了。

虽说在新西兰凯库拉海岸线瞧见不少享受日光浴的悠闲海豹,见怪不怪,可是面对如此密集恐怖的场景,俺还是被吓到。
据说Arctocephalus pusillus是南部非洲的特有品种,繁殖于南非以及纳米比亚的海岸线上。别看它们在礁石上动作笨拙,下水后却身手敏捷,它们的速度可达每小时30公里左右。

游船沿着礁岛缓慢绕行,如果船体接近它们的领地,可以听到海豹们猪吼一般的抗议声。

约二十分钟的停留,我们告别了这些壮如猪的海豹,返航途中没有遇见传说中的白鲨鱼,特别说明这与RP没有丝毫关联,因为季节和时间与大白鲨出没对不上号,^_^
靠岸时候倒是惊喜不断,码头上,网络盛传的南非F4身着鲜艳盛装载歌载舞迎接着我们,这个南非F4可以说是老中青组合,领头的大爷饱经风霜的脸颊满是皱纹,礼帽虽遮掩其满头银发,花白的胡须则告诉我们,老人家一把年纪了,虽说是卖艺,可表演一点也不含糊,吹拉弹唱,异样精彩,下船的游客瞬间被吸引,纷纷留影拍照,给不给小费全凭自愿,南非F4绝不会强人所难。

下船后立马奔向“地摊嘉年华”,琳琅满目的商品使人挑花了眼,如果想买手信,这里的货色种类还算丰富,还可讨价还价,不过小黑的良心确实黑,品质不高,价格却很高,那些黑檀木的木雕,大象毛做的手链、非洲特色的布艺,动辄两三百,甚至上千元(RMB),个人建议可以买些虎眼石,孔雀石之类的石制品还算实惠,毕竟是原产地嘛,用兰特或美金都可以。



靠近海鲜零售商场“水手码头”有一家精品店,卖的东西档次比地摊高好多,黑妹的颜值也高,可惜拍糊了。

来之前,早已听闻海豹之父Francois Hugo不一般的感人故事,央视也做过专题节目,讲述着弗朗索瓦‧雨果10多年来坚持不懈的拯救海豹的经历,还发起了保护幼年海豹组织“南非海豹警戒”(Seal Alert-SA),抵制纳米比亚大规模的疯狂猎杀,看过节目了解到,虽然南非政府已禁止猎杀行为,但是纳米比亚政府每年7月开始在十字湾及阿特拉斯湾等海豹聚居地,有组织地捕杀海豹,血腥的场面简直惨不忍睹,因此Francois Hugo通过宣传保护运动,依靠社会的力量来拯救那些无辜海豹……有机会大家可以看看这个节目。

Francois Hugo工作室在豪特湾码头右侧,这是一座简陋的二层小楼,如今却已成为受伤海豹重获新生的天堂,他的妻子Neldaz则在靠近“水手码头”摆着不一般地摊,那就是一辆PEUGEOT改装的流动售货车。

这个摊位如同他们的壮举,在开普豪特湾路人皆知,我们就是特意去看望他们的店铺和那些受伤治疗的海豹,Neldaz热情的招呼我们光临,对于那些年来这么多中国游客的支持,中国国家电视台的报道,Neldaz自然十分开心,
车外挂着Francois Hugo与海豹相依相偎亲密照,旁边是醒目的大鲨鱼招牌,店内还张贴着许多明星到访的照片,看了一眼,就认识陈小艺一个人丫。

小小的车厢内竖立着一头硕大的鲨鱼模型,上面挂满了不同种类的鲨鱼牙齿化石,一开始并不明白这些饰品含义,原来这些牙齿化石取自于深海,经过精细打磨后镶嵌了不同颜色的虎眼石,变成美丽的项链工艺品,然后靠出售的收入来维持海豹保护中心运作。
特别说明下,“拯救一头小海豹一年的费用是近二万兰特,17年来超过8000只海豹获得新生,确实是笔数目不小的开支。

既然来了岂能空手而归,最重要是支持他们的爱心事业,Neldaz推荐一款阿骨斯丁鲨鱼牙齿化石制作的项链工艺品,据说这个鱼种已灭绝了350万年了,要潜入深海才能有机会看到,得来不易,二话不说,掏钱买下,以后几天,镶嵌着红虎眼石项链就天天挂在俺的脖子上了。

晒晒企鹅的幸福生活

离开海豹岛赶往二十公里之外的Boulders Bay,因海边有大量巨型花岗岩石而得名,也是南非斑点企鹅的栖息地,资料上说,西蒙镇依山傍水,原是开普敦第一任荷兰总督西蒙·范德斯代尔(Simon van der Stel)在此建的一个海港,现在为南非海军一个基地,最初发现的两对企鹅是当地渔民捕鱼时而偶遇,在政府和动物保护组织和当地居民的的大力保护下,经过30多年的繁衍,最初两对企鹅早已子孙满堂,数量可能超过了5000只,。

说说住在这里的居民真是有福气丫,依山傍水的好环境,推开窗门,一望无际的大海映入眼帘,重要的是还有一大群呆萌可爱的邻居~ 斑点企鹅,每天从后院直接走到海滩上,和可爱的邻居打声招呼,你羡慕吗!
虽然这些Jackass Penguin也会扰民,尤其是此起彼伏的叫声非常难听,作为南非特有的濒危物种,西蒙小镇的“贵客”,居民只能洗耳恭听,不敢得罪,或者关紧窗户,耳不听为静。
 

南非国花,帝王花盛开的季节,如花球般争相开放,巨大的花形、鲜艳的色彩,高贵优雅,号称"花中之王"。

开普敦特有的野生芦荟,又称好望角芦荟,长得比人还高,据说这里的芦荟液汁其性温和,排毒养颜的功效,在超市或者药房经常看到用其制成的芦荟牙膏、洗发露及护手霜等日用护理品,品牌众多,包括AMC、Aloe Unique和Alcare Aloe等多种品牌。
这里顺便介绍下南非历史上第一家芦荟工厂The House Of Aloe,是由几位著名的化学博士和生物病理专家开发投资的,特别是世界上第一个心脏移植小组成员波萨教授(M.C.Botha)指导研发工艺和精心检测下,其Alcare Aloe产品牌质量优异,品牌在南非家喻户晓。

南非东欧某些国家一样,在街头随处可见老掉牙的老爷车,车况保养得不错,在阳光照射下闪闪发亮。

 顺着Bellevue路,穿过别墅区旁的小路,顺着蔚蓝大海指引,我们走进了企鹅的大本营,
木制路牌写着“欢迎来到博德斯”,Boulders意思应该是巨石,不明白这些大石头从哪里蹦出来,资料介绍,礁石已经形成了5亿4千万年之久。
Penguin Beach属于开普半岛国家公园的一部分,所以需购门票,Adults60兰特,Children30兰特,开园时间十二月至一月:7:00-19:30,二月至三月、十月至十一月:8:00-18:30,四月至九月:8:00-17:00
并不是看企鹅一定需要买票的,介绍一条捷径,在公园大门右侧有条小道,专门是留给不花钱看斑点环企鹅的游客,唯一不足之处就是里企鹅距离有点远,哈哈。

进入Penguin Beach后,左侧有一个纪念品商店,满屋子小企鹅的绒毛玩具,让人爱不释手,右侧是一排南非企鹅资料照片,简单说明了开普企鹅与南极企鹅品种不同,一是企鹅的胸部位置有着黑色条纹与黑色斑点的,其次眼圈是粉红色的,非常容易辨别,另外介绍了由于地理环境的因素,温暖的海湾水域海产品也十分丰富,常年的舒适环境下,南非企鹅有点娇生惯养,怕寒拍冻,一点都抗不住恶劣天气影响,弱小或生病的企鹅往往受到天敌攻击,数量逐年下降,所以African Penguin作为濒危物种列入了鸟类红皮书。

天是蓝的,云是白的,水是绿的,那么的宁静、剔透,唯有从“错误湾”(False Bay)流入的海水,拍打着礁石,哗哗作响。
海中有一块长方形的礁石,孤单醒目,当地人取名“诺亚方舟”,不知道有什么含义。

企鹅生活区域被围起了栅栏,沿着一条用木板搭建的栈道,渐渐步入到企鹅们栖息的海滩,突然,被几个歪国小朋友的惊呼吓了一大跳,起初还以为木桥下有蛇出没,便小心翼翼地混在人群中间,心想有这么多条腿保护,还怕蛇咬!哪知,这些人像发现新大陆似得,快步跑到木栏旁,俺想,腿是人家的,当然要走自己的路,赶紧凑上去瞧瞧,哈哈,真是发现了“新大陆”,两只可爱的Penguin藏在木廊下,肩并肩,相依偎,悠然自得的样子,瞬间被乐翻

木廊右侧灌木林发现一只孤独的Penguin,短小身材,粉红色的眼圈特别别致,背上拖着长长的黑羽毛,胸前绕着一圈黑环及黑色小斑点,这不就是赫赫有名的斑点环企鹅吗!顿时兴奋异常,一排人瞬间围了上去,于是乎小朋友欢呼雀跃,大朋友不停拍照,卡擦声响成一片,面对骚扰,小家伙确实有大将风度,依然我行我素,仰天长歌,那声音沙哑略带沧桑嘶哑,像是动物界的阿土,有人说它们扯着大嗓门乱喊乱叫,这是在求偶,我的天哪!

走到栈道尽头,成群结队的企鹅君突入眼帘,这儿是它们的快乐大本营,海,清如镜,沙,白如银,食物又丰富,世外桃源也不过如此。

阳光肆无忌惮洒满Boulders Bay,沙滩边、礁石上、灌木丛林,每个角落都有企鹅影子,你瞧,东一堆,西一群,悠然自得挺着白白的肚子仰躺着,享受着日光浴,有的像绅士蹲坐着,不停地整理自己的“燕尾服”,温文尔雅,憨态可掬。还有的成双成对,交头接耳,卿卿我我,据说企鹅家族是实行一夫一妻制的,一旦牵手,便是相依为命,

手册介绍说,世界上约有20种企鹅,尤以南极分布最广,联想到气候严寒的南极“冷库”,南非的生活环境对它们来说简直是天堂,
屏息静气,隔着围栏望着慵懒的企鹅们,好似沙滩上真举行一场盛大的Party,饿了,到大海吃海鲜,累了,海滩上晒天阳,走起路来摇摇晃晃,像在跳笨拙的舞姿,乐死个人,O(∩_∩)O哈哈~

角落边一对情侣,场面好温馨,仿佛在说:“我们约会去吧?”

在远处湛蓝的海水中,瞧见一只娇小企鹅,估摸着四至五个月大吧,应该刚刚学会独立扑食吧,在水中奋力扑滕,好不容易上岸,还摆起Pose,摇头晃脑,一幅凯旋而归的模样,令人忍俊不禁。
其实呐,别小瞧它们,待小企鹅一旦成年,可就是“游泳健将”了,据说最快游速可达每小时25至30公里。

看到照片右侧灌木林旁的木廊了吗?对了,这里就是留给部分游客不花钱也要看企鹅的观景台,虽然距离有点远,可景色丝毫不打折。

借助望远镜,除了南非特有的斑点环企鹅,还可看见少数黄眉毛红嘴巴企鹅君,特意查了资料,学名叫Eudyptes chrysocome,因眼睛上有一簇长长的黄色羽毛而被称为凤头黄眉企鹅,喜欢在岩石上跳来跳去,这不,看凤头黄眉企鹅还需在礁石边多瞧瞧。^_^
                                                             

好望角上吹吹风

儿时书读的少,一直以为好望角所指的就是天涯海角,浮现脑海是一幅碧波荡漾,椰风海韵的画面,而当踏入那只角,西风急流,惊涛骇浪,两则简直牛头不搭马嘴,当然作为非洲"美好希望的海角",我们难免因循守旧地探究一番,不只是来吹吹海风而已,古人有云“读万卷书,行万里路”,走起。哈哈。

好望角位于开普角半岛南部,距离市中心约六十公里,是一个规模很大的国家自然保护区,检票驶入,就像行驶在黄土高坡,掀起阵阵尘土,路边两侧灌木丛生,荒无人烟,偶尔有一两只羚羊从石坡中跃出,转眼消失在岩石堆里,还有些鸵鸟专心致志地啃着书皮。
在向海边进发时,同伴眼尖,发现远方路两侧一左一右各竖立着一个纪念碑,查看资料明白,右侧靠近海岸线是葡萄牙航海家迪亚士的纪念碑,纪念碑通体白色,面向蔚蓝的大西洋,是否他一生未涉足印度洋而特意为之。原来1487年出身航海世家的迪亚士受葡萄牙国王约翰二世委托出发寻找非洲大陆的最南端,以开辟一条往东方的新航路,从里斯本起航,历尽艰辛,当船只航行此地时,狂风呼啸,惊涛骇浪,在浪与流的夹击下,海面如同翻滚的热浪铺天盖地地扑向船队,侥幸漂泊逃离之后,几天后抵达莫塞尔湾(海事博物馆迪亚斯号古沉船复制品所在地),返航途中,迪亚士又经过上次遇到风暴的地方,取名叫"风暴角"。1500年3月9日,迪亚士再次出发,和另一位航海家卡布拉尔组织庞大的舰队,向西南方向前进,同年5月12日第三次来到"风暴角",遇到更大风暴,并在此沉船丧生,他一生也没有进入到印度洋。
左侧山坡上,面对印度洋有一座黑白分明的纪念碑,那是为了纪念开辟通往印度新航线的另一位葡萄牙航海探险家达·伽马,也是开拓了从欧洲绕过好望角通往印度的发现者。哈哈,旅游是最好是历史老师。

这两处纪念碑离道路比较远,而且高高低低的灌木丛林非常难走,车上远眺后继续前行,约七、八分钟被一座“悬崖峭壁”挡住了前行方向,好望角就在眼前,
关于"好望角"一名的由来有着多种说法。度娘说,迪亚士回到里斯本后,向葡萄牙国王陈述了"风暴角"的见闻,国王认为绕过这个海角,就会有希望,带来好运,因此将"风暴角"改名为"好望角";另一种说法是达·伽马自印度凯旋而归后,当时的国王才将"风暴角"易名为"好望角"。
不管怎么说,都是示意"美好希望的海角"。

风暴角确实名副其实,下车后,一阵狂风扑面而来,几个走在礁石滩上的小姑娘被吹得东倒西歪,披头散发的,画面蛮吓人的,哈哈。
作为景点,一块简简单单的长条木制标志牌招引来游客竞相留影,左边用英文,右边用阿菲力康文,分别标注着“好望角非洲大陆最西南端”,中间注明了好望角南纬34o21′25′′,东经18o28′26′′准确的经纬度,排队拍照,墨守成规摆个Pose,以此证明此生到过非洲大陆的最西南端,

这块标志木牌太出风头,完全把正宗的好望角比了下去,非常不可思议的现象。
独自走向礁石滩,湿滑的礁石上散落着被海水冲上来的新鲜海带,又粗又长,只许看不准拿哦,
一阵海风吹来,让人站立不稳,导游随口道,'曾经有个游客还被风暴掀翻了呐‘,说者无心,听者有意,俺被吓得不轻!

海滩尽头,陡峭的悬崖下礁石成片,像人的手指伸向海洋,海浪汹涌的印度洋、大西洋就在我的脚下,有种莫名的激动,
小心翼翼地走到靠近海水的礁石边,双手触碰两洋交融的海水,此刻的“杀人浪”似乎展现它温柔的一面,白色浪花,深蓝的海水,湛蓝的天空以及飞翔的海鸟,一幅天涯海角的画面。
风暴角就是风暴角,反复无常,不一会儿,露出狰狞面目,强劲的西风急流激起一波一波的海浪,冲击着岩石,浪花像漩涡般飞溅而来,瞬间被湿身,导游紧张地大叫:"当心,别被吹到大西洋里“,我可不愿成为麦克·哈里斯,连忙回撤。

礁石崖上有一些岩画,可能是1488年在这里留住土著桑人和科伊人的杰作。
凭海临风,风起云涌的好望角,多少英灵葬身于波涛汹涌的海底,而大西洋和印度样撞击,如同海浪翻滚,那是多么波澜壮阔的气势,眼前这片海,谁能说得清,是地狱,还是天堂...

Cape Point同属于好望角自然保护区,与好望角相距几百米而已,也被称为迪亚斯的岬角,高238米,上开普角有两种方式,要么坐缆车或者步行上山,步行的话约二十分钟便可到达山端,坐缆车的话需三分钟左右,缆车票价是:成人55兰特(往返),45兰特(单程)。6-16岁儿童23兰特(往返),18兰特(单程)。许多人选择坐缆车上去,然后走下来。
售票处旁是专卖纪念品的商店,令我感兴趣的是屋顶一排不同国家的国旗,星条旗靠边排列,南非国旗居中,一左一右是中华人民共和国的国旗和小日本的旗子,感觉有点怪怪的,
发现很多人购买明信片,再盖上好望角的纪念邮,非常值得纪念的纪念品,不拍寄丢的集邮迷可以入手,还有一些古老帆船的复制品,钥匙圈、冰箱贴、书籍、茶杯之类的。

虽说坐缆车上Cape Point省时省力,可是费钱呀,而且貌似人很多,同伴选择坐缆车,我打趣地说道,这么多人排队,估计我们走上去了,你可能还在山脚下,哈哈。
走起,步道入口Cape Point的经纬度标识牌冷清的很,完全没有好望角那块标识牌前熙熙攘攘的景象。

前方的大白灯塔是我们终点站,也是整个好望角的制高点,上面矗立着的500多年前建起的灯塔,不过早已废弃不用了,据说当年建造这个塔时就有异议,地理位置相对太高,如海上起雾的话,过往船只根本看不清航标,一旦看清常常离礁石滩太近而触礁,1911因海边大雾,葡萄牙一艘载重5500吨的卢西塔尼亚号远洋客轮因此触礁沉没,1912年灯塔寿终正寝,正式关闭了,于是在Cape Point最前端山腰间又修建了一座小灯塔
如今灯塔由微电脑自动控制,应变复杂的气候变化,游客无法到达,不过纪念品商店一些书籍会介绍Cape Point灯塔的历史变迁。

秋高气爽,凉风习习,真是登高好时节,几个日本老太不紧不慢地走着,腿脚利索的很。
据说,小路上时常会有一群群“土霸王”狒狒肆无忌惮地挡道抢劫,可能我们RP好,侥幸逃脱。


路边岩石缝间的植被,葱绿茂盛,好多肉肉开满了小花朵,随风摇曳,道是芦荟开花还是第一次见,长见识了,哈哈。

半山腰设置了观景台,绝佳的视野,放眼远眺,海天一色,绝美的画面尽收眼底。

如果可以不赶时间,不妨前往山顶Two Oceans Restaurant餐厅,这是一家在开普敦地区连续被TripAdvisor评为十佳餐馆,在陡崖峭壁来一杯咖啡,吹吹来自大西洋或者是印度洋的海风,看海鸟飞过,听海浪低吟……

从开普角眺望好望角,礁石崎岖凌厉,如同伸入大西洋中的巨大鳄鱼爪霸气十足,海滩上,白浪逐着沙滩,向海岸阵阵涌来,几个黑娃在沙滩上追逐嬉闹,不知道他们走那条路下去的,环顾四周,我没有发现有通往海岸的小径。

灯塔下,风浪确实厉害,海浪前赴后继般涌来,撞击在岩崖上,泡沫喷溅,发出地裂山崩般巨响。

爬完坡,开始走阶梯,看见没,一座白色的灯塔屹立在山顶,这里便是Cape Point的最高点,话说与坐缆车同伴在此地汇合,左等右等不见人影,估摸着,这排队的人儿就像看世博会那样吧,果然,不一会儿,同伴赶来,气急败坏说到:“坐缆车太多人,被挤在中间,什么都没有看见”,哈哈,太可乐了

灯塔修建于1857年,虽说早已废弃不用了,可依然是好望角的地标。

灯塔下有一块大岩石,上面涂满了各国游客登塔之后的抒发情感之言,仔细寻找是否有有国人留下的笔墨,果然,XX到此一游、\XX我爱你,豪情壮语还真不少,可惜俺忘记带笔上山了,不然肯定又会多一条中式语录

不好意思,女郎,我只是想拍灯塔前方的一根木杆,可你一张又一张的自拍,没完没了,俺只能一锅端了,再说女郎长得还算俊俏,哈哈。
木杆上有几块指向不同方向的标志牌,上面写着这里距离世界各地各大城市的距离,转了一圈,没瞧见咱们首都北京的指示牌,北京的指示牌,去哪儿了?

为什么别的牌子都在,独缺北京的指示牌,是不是小黑故意为之,还是另有隐情,确实让国人耿耿于怀,少了咱们首都北京的指示牌,俺与木杆合影完全没有意义了。

站在山顶除了远眺浩瀚的海角,你会发现左手边的印度洋与右手边的大西洋交界处,依稀可见冷暖两种温度的洋流使海水呈现出浅蓝与深蓝色,
斜靠崖边,海风瑟瑟吹来,哆哆嗦嗦,让人感觉有些凄凉萧瑟,正准备下山,发现岩石上镶嵌着一块经纬标示铜牌,清晰标注着厄加勒斯角(指针角)才是真正意义上的非洲大陆最南端,个人认为,之所以好望角来头比厄加勒斯角大,可能是历史的一个错误插曲造就了好望角的发现更为传奇和出名吧。哈哈。

下山喽,岩壁植被茂盛,都是历经了上百年珍贵的活化石,顺路到山脚的小卖部转一圈, 找到一个蛮有特色的好望角纪念品。装着大西洋和印度洋交汇处海水和泥沙的瓶子,看见一个日本老太买了张登开普角的证书。

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2016-06-28 09:07

引用 denis小朋友 的图片:

2016-06-28 11:21

lz你的游记写得真好,我会一直关注你的,期待你的新游记

2016-06-28 12:27

引用 denis小朋友 的图片:

2016-06-28 14:41

引用 denis小朋友 的图片:

他们不怕热么

2016-06-30 16:35

CAPE TOWN真是美麗的城市。

2016-07-02 08:30

2016-07-07 11:22

真美!

2016-07-12 09:14

楼住用什么相机拍的照片?好美!

2016-09-07 09:42
正在参与蚂蜂窝拍卖行
我也去看看
10F

引用 SweetyMichelle 发表于 2016-09-07 09:42:51 的回复:

楼住用什么相机拍的照片?好美!

回复SweetyMichelle:佳能D6

2016-10-08 19:36

美的

2016-10-25 00:04
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