我们的土耳其之路——博斯普鲁斯海峡

                                
          生活不只是平静安详，生活也可以是远方的路！

第三天：2016.4.22
大约来到伊斯坦布尔的人，没有人会不去那北连黑海，南通马尔马拉海和地中海的黄金水道博斯普鲁斯海峡（Strait of Bosporus）。博斯普鲁斯在希腊语中是“牛渡”之意。传说古希腊万神之王宙斯，曾变成一头雄壮的神牛，驮着一位美丽的人间公主，从这条波涛汹涌的海峡游到对岸。海峡因此而得名。
奥尔罕·帕慕克（Orhan Pamuk, 1952- ，当代欧洲最杰出的小说家之一，享誉国际的土耳其文学巨擘，看这本书的时候，在网上查看了作者）在他的《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》书中写道：“假使这城市诉说的是失败、毁灭、损失、伤感和贫困，博斯普鲁斯则是歌咏生命、欢乐和幸福。伊斯坦布尔的力量来自博斯普鲁斯。在伊斯坦布尔这样一个伟大、历史悠久、孤独凄凉的城市中游走，却又能感受大海的自由，这是博斯普鲁斯海岸之行令人兴奋之处。”
来到伊斯坦布尔的第二天，我们在Eminonu码头登船出海，去体验那歌咏生命、欢乐和幸福的博斯普鲁斯海峡，去感受他所说的那大海的自由，去体味那来自博斯普鲁斯海峡的力量。
Eminonu码头就在耶尼清真寺不远处，依偎着加拉达大桥（Galata Bridge）。

 停靠在码头上的华丽游船，是海边的零售小店，它们不会离开原地，靠近海面的船舷已经长满了绿色苔藓。

冷清的码头

 
 耶尼清真寺伊斯坦布尔名胜之一，虽说是“新”清真寺，却也建于1567-1663年。

码头旁边的加拉达大桥（Galata Bridge） 被视作是伊斯坦布尔  的代表建筑，160年前这座桥是城市的生命线。它起初是由木头建造，后来由石头，再后来转变为混凝土，它是连接东西方的纽带。“每当你站在这里远眺伊斯坦布尔，一辆辆的汽车驶过你的身边，你会感觉自己就像是一个国王一般。”土耳其之父穆斯塔法·凯末尔  曾经这样形容这座桥的意义。

 
 
在伊斯坦布尔期间，我们每天都途经这座大桥，走向我们的参观景点。

  
 
伊斯兰教的谚语说，古兰经诞生在麦加，读者在埃及，珍藏在伊斯坦布尔。在伊斯坦布尔，只要举目四望，总会有宣礼塔映入眼帘。据说在这古老的半岛上有500多座清真寺，眼前的这两座教堂就是最有名的蓝色清真寺和耶尼清真寺。

 
走过加拉达大桥时，你永远可以看到钓鱼人，他们每天风雨无阻的来这里垂钓，是享受也是收获，最多的时候，每天可以钓到10公斤左右的鱼。
 

  
登上船头，一片蔚蓝

  
 
眼前一座美丽的大桥，却不知其名（当时忘记问导游苏坦了），回来在网上也没有查找明白。

船驶离港湾，驶向博鲁普鲁斯海峡。博斯普鲁斯海峡  又称伊斯坦布尔海峡，是沟通黑海  和马尔马拉海  的一条狭窄水道，与达达尼尔海峡和马尔马拉海一起组成土耳其海峡（又叫黑海海峡），并将土耳其  亚洲部分和欧洲部分隔开来，全长31.7公里，从海峡出发可以通向欧亚非三个大陆。
 

 
穿过博斯普鲁斯（Bosporus）海峡大桥，这座1973年建成的世界第四大吊桥，也有人称它为阿塔图尔克大桥。

 
 
大桥连接着欧亚大陆，桥身用两根巨大的钢索牵引，每根钢索由11300根4毫米的钢丝拧成。桥长1560米，跨越水面1074米。桥的近旁就是迈吉狄清真寺。导游苏坦说，从这个角度拍摄博斯普鲁斯海峡大桥和迈吉狄清真寺的合影，是伊斯坦布尔的城市名片，可惜我的照片大桥还算全的却不很清楚，挺清楚的照片吧，大桥又不全，没脾气啊！
 

 
博鲁普鲁斯海峡大桥是一座吊桥，位于海峡南端的最窄处，桥的两头各有一个“门”字形165米高的桥塔，桥面离海面64米，可以并排行驶六辆汽车，不准行人通过。大桥的正中有一道白线，白线以西是欧洲  ，白线以东是亚洲  ，大桥宛若长虹飞架在海峡西岸欧洲  的奥尔塔科伊（Ortakoy）和东岸亚洲  的贝伊勒尔贝伊（Beylerbeyi）之间。
 

 
船穿过第二座大桥
 

 
鲁梅利和阿纳多卢两城堡间是海峡的最窄处750米，中流深度36.5米到124米不等。这座桥叫征服者大桥也称为苏丹穆罕默德大桥（Fatih Sultan Mehmet Koprusu），大桥就在鲁梅利古堡附近。于1988年落成，以征服拜占庭帝国的苏丹穆罕默德二世的名字命名。大桥总长 1510 米，跨越海面部分为 1090 米，比第一座大桥长 17 米，是世界第六大吊桥，桥下有一座红色建筑。这两座大桥长的一个模样，只能依靠附近的标志建筑来区分。
 

 
 
 国界可以分开两个国家，有时却分不开一个村庄，洲界可以分开两块大陆，却分不开一座城市，海峡两岸有着伊斯坦布尔的过去与现在，有着伊斯坦布尔不朽的传奇。海峡在流动，历史却凝固在这里。

 
鲁梅利城堡（Rumeli Hisari，意为“欧洲城堡”），世界上最美丽的军事建筑。1452年，穆罕默德二世为了围攻君士坦丁堡，选择了博斯普鲁斯海峡最狭窄的地方，仅仅用了短短的四个月，就建起了鲁梅利城堡。这座城堡正好在1391年巴耶塞特一世苏丹修建的阿纳多卢城堡（Anadolu Hisari，意为“亚洲城堡”）的对面。

 
在伊斯坦布尔，尤其是行使在博斯普鲁斯海峡，会有种时空的位差，欧洲距离亚洲有多远，它仅仅隔着眼前的这条河，历史和现代有多远，他仅仅隔着不远处的一堵墙。

 
 
建于1348年的加拉达塔（Galata Tower）一座中世纪石质高塔，耸立在金角湾北岸，这座高66米、锥顶圆柱形的建筑，是伊斯坦布尔的地标，也是这座城市最高的军事要塞。

 
朵勒玛巴赫切宫（Dolmabahce Palace）1856年完工，又称新皇宫，奥斯曼新巴洛克风格，这里曾居住过六位奥斯曼帝国苏丹，是我们下午要去的景点。

 
 契拉昂宫（Ciragan Palace）1874年建筑，与多尔玛巴赫切宫相邻，现在是契拉昂凯宾斯基酒店（Ciragan Palace Kempinski），世界最奢华的酒店之一。

  
也许是宫女打翻了烛台，也许是御厨的炉子走火，1910年1月的一天，契拉昂宫火光冲天，大火烧毁了宫内所有物品，契拉昂宫虽然废弃了，那精美绝伦的石头主体却毫发无损。1987年，曾经皇家花园的契拉昂宫盖起了新酒店，皇宫的主体建筑成为酒店最为华丽的一部分。

迈吉狄清真寺（Mecidiye）1854年为苏丹避暑做礼拜而建，就在博鲁普鲁斯海峡大桥旁边，伊斯坦布尔的明信片建筑。

 
郭克苏宫(Goksu Pavilion），建于19世纪中期，名字来源于博斯普鲁斯海峡湍急的水流，为苏丹帝王夏宫之一。

 
 Kuleli军事学校，建于1860年，它有两座造型像巫婆帽子的塔楼。

 
当船行走在在博斯普鲁斯海峡与金角湾及马尔马拉海的交汇点上，可以清晰的看到，昨天去过的曾经的奥斯曼帝国中心——托普卡普皇宫，围起老皇宫的沧桑围墙也清晰可见。

克兹塔（kiz kulesi），也叫女儿塔，它是伊斯坦布尔浪漫情调的象征，最初建于12世纪拜占庭时代，用于航海的灯塔。传说，有一位皇帝，非常钟爱他女儿，有一天他梦见女儿被蛇咬伤，他就把女儿藏在这个塔里，蛇藏在给女儿送饭的篮子里，皇帝钟爱的女儿最终还是死在蛇的口中。

 
 发挥我这电单长焦距的优势，把少女塔拉近点，仔细瞧瞧。

海峡两岸布满色彩斑斓的建筑，大多是别墅。左岸欧洲的建筑已经显得拥挤不堪，还停靠不少大小船只。 

 
而右岸的亚洲倒是疏密有度，优雅别致。

 
海鸥在天空飞翔，游艇在海峡滑行，乘着小船捉鱼捕虾，好一副优哉游哉的闲适生活。

 
站在甲板，看着眼前飘过的两岸风光，搜索脑海中伊斯坦布尔的过去与现在，虽然只鳞片甲，似乎多少有点明白，当年的君士坦丁大帝为何会选择在这里修建都城，选择这个神奇非凡的地方，选择这个可以让他充分显示才华和权力的地方。

 
船行使到征服者大桥便折返，我依然站在甲板，看着船再次从征服者大桥下走过，出行前恶补的欧洲简史和相关资料中关于拜占庭，关于奥斯曼逐渐清晰起来，恍然想起1453年那场君士坦丁堡陷落的战争，那场中世纪最惨烈最悲壮的战争。
1453年，土耳其苏丹穆罕默德二世亲率20万大军320艘战舰，从海陆两面围住了君士坦丁堡，战争持续了53天不分胜负。但是就在这时，一扇不知道什么时候打开的小城门，决定了拜占庭的命运，一切就是如此不可思议，一扇被人忘记关上的凯尔卡门决定了战争胜负，历史就在这么一点不经意中被改写了。1453年5月29日凌晨1点，15万土耳其大军潮水般涌进君士坦丁堡，君士坦丁堡陷落了，君士坦丁大帝开创的拜占庭帝国，经过1100年的时光，在此刻走到了尽头，21岁的穆罕默德二世（1432-1481年）成为拜占庭帝国的终结者。君士坦丁堡成为了伊斯坦布尔，欧洲历史从此揭开奥斯曼帝国的那一页。

 
君士坦丁堡影响着世界历史的进程，对欧洲人来说，它标志着中世纪的终结和文艺复兴的发端。而伊斯坦布尔在千年的风霜里目睹了来来去去的民族，成为最具象征与实际意义的东西交汇点。

 
船回到我们出发的码头，码头虽不再清冷，但也只有稀稀落落的游客。

 
 从码头穿过加拉达大桥

 
来到加拉达大桥下的餐厅，桥下鳞次栉比的酒店空空荡荡，仿佛只为接待我们一行数人，这时才切身体会恐怖袭击对伊斯坦布尔的旅游业打击是如此之大，随后的行程对此有了更加深刻体会。

 
落寂的老人

 
这真可谓是我们的餐厅，除了我们，就是导游苏坦，别无他人。  

在这里我们独自享受午餐，趁着等着上菜的功夫，苏坦给我们来个合影。

离开大桥下的酒店，前往下一个景点。

独自享受午餐后，我们一行6人来到朵勒玛巴赫切皇宫(Dolmabahce Sarayi)，俗称新皇宫。 

皇宫门口的朵勒玛巴赫切钟楼（Dolmabahce Clock），奥斯曼新巴洛克风格。

 
在门口遇到一群快乐的小朋友 

高高兴兴合张影

  
新皇宫是奥斯曼苏丹喜新厌旧的杰作，坐落在海峡左岸的欧洲，皇宫顺着博斯普鲁斯海峡绵延600米，高大宽广，气势恢弘，诉说着奥斯曼帝国曾经的辉煌与富庶。

 
奥斯曼苏丹们不再愿意居住古老的城堡中，到了苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世，帝国的第31任苏丹，便下令兴建新皇宫，从1843年开始施工，到1856年完成。朵勒玛巴赫切皇宫的意思是填海皇宫，也可以叫做填海宫苑。这里曾经住过6位苏丹。

 
新皇宫占地7000多公顷，极尽奢华。宫中有43间厅堂、70间浴室、285间房屋及1427扇窗户；它拥有世界最大的4.5顿重水晶吊灯，拥有156件座钟、280件花瓶、58件烛台和36件水晶吊灯；阁楼边的巨大象牙、地板上两张大熊皮、庆祝厅的大吊灯、大得不能再大的地毯、纯白色大理石的卫生间、满屋顶的黄金浮雕图案......令人目不暇接。为此奥斯曼皇帝用去了14吨黄金和40吨白银装饰，仅装饰所用的500万片金箔，就相当于今天的5亿美金。
诺大一个宫殿只有我们一行六人和苏坦，宫殿寂静，让时间仿佛回到了过往，依稀看见奥斯曼帝国昔日的辉煌。
 
进入新皇宫参观不允许拍照，终究是不甘心，从网上查找了几张，放在此处。 

 
为建造新皇宫，帝国欠下了一大笔外债。当苏丹走进新落成的宫殿时，也忍不住说：“太贵了，实在不该盖的这么华丽”。

年代久远的摆设虽然已经色彩暗淡，但岁月却无法遮掩那骨子里透出的富贵和奢华。朵勒玛巴赫切皇宫见证了奥斯曼帝国最后6位苏丹的轮回，也见证了土耳其共和国的奠基人，国父凯末尔的最后一刻。凯末尔于1938年11月10日在朵勒玛巴赫切皇宫去世，皇宫内所有时钟的时间都停留在那一刻。

 
走出宫殿，尽情拍照，先来张合影

 
再看看妩媚的小鸽子

 
还有我们俩

和排排坐的年轻人

 
走出宫殿大门，是皇宫临海的院子，在船上看到的白色围栏伸手可触。

近距离的看看皇宫外貌

年代久远的门柱已然变黑，或许是近来游客骤减，懒得清理

 
此处不说话，只上图

 
皇宫庭院

 
阳光下美丽的树叶

 
新皇宫庭院里的妈妈、孩子和情侣

传统与现代在这里交融

 
老人与青年在这里汇合，衰老与蓬勃在这里交替。

今天行程到此结束，明天就要离开这里，伊斯坦布尔我们十天后再见！