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放下偏见 自在西游:去 我们的印度

  • 出发时间/2016-04-11
  • 出行天数/15 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/9000RMB

自在西游 :预告片

自在西游:行程花费那些事~


关于路线:

国际段:昆明往返加尔各答(东方航空)

印度段:加尔各答——瓦拉纳西(火车,淘宝帮忙购票)--克久拉霍(火车,淘宝帮忙购票)--奥恰(长途中巴)--阿格拉(火车,自行购买)--斋普尔(火车,自行购买)--乌代普尔(火车,淘宝帮忙购票)--新德里(飞机,香料航空)--加尔各答(飞机,靛蓝航空)


关于住宿:

加尔各答:Emerald  Residency  (位于富人区,从机场坐预付车,280卢比抵达。)
瓦拉纳西:Rahul  Guest House   (恒河边,位于贝拿勒斯印度大学附近,环境清幽,远离闹市区,回酒店坐嘟嘟车还得坐20分钟左右,房间就能看见恒河的日升日落,服务超一流。)
奥恰:Bundelkhand  Riverside  (古老的建筑,满满的欧式风情,庭院、小山、小河,彻底的放松。)
阿格拉:Seven  Hills Tower  (距离泰姬陵5分钟不到的路程,连锁酒店似的服务。盖的被子略不能接受。)
斋普尔:Hotel  H.P.  Palace  (斋普尔特色酒店非常多,此家建筑风格一般,服务倒是一流,并且酒店的早餐特别值得推荐。芝士三明治和各种吐司,masala茶,至今怀念。)
乌代普尔:Jagat  Niwas  Palace  (乌代普尔最负盛名的酒店,一个字形容:美。)
新德里:Optimum  Star Plaza  (从机场坐预付车,320卢比抵达,位于main bazza内,地铁站附近,逛街出行极为方便,酒店设施陈旧,房间较小,慎选。)

关于签证:

申请的电子签证,网上攻略较多,不多加赘述,两点建议:1,申请时,一定要记住申请号码。一定,一定,不然关掉网页后,一切又得重头开始。2,付款时,有些银行卡无法支付,若支付失败三次,又得重新开始申请。建议选择较大的发卡机构:如建行、工行等,带visa或者万事达的。


关于兑换货币:

出发前每人换了600美金,机票、火车等几乎都是网上自行购买,旅行后几天时,开始囊中羞涩,后面的购物、住宿基本上都是刷信用卡,如果不购物,印度晃荡半个月的话,600美金可以过的非常土豪(我指的纯吃纯喝)。

关于药物准备:
出发前,购置好了泻立停、阿莫西林等常见的拉肚子药和感冒药,但是“百毒不侵”的中国胃在印度居然完全适应,除了后面几天有轻微拉肚子现状以外,整个行程,买的药几乎闲置,感冒药后来送给了同行一段的深圳姐妹花。

关于电话:
没有办印度的电话卡,手机提前开通了国际长途,在淘宝店家“玩美假期wifi”租了一个随身Wi-Fi,全程信号畅通,除了网速有点慢视频打不开、坐火车时信号不好以外,订机票、订酒店、查攻略、刷朋友圈、看新闻基本够用了。

关于其他准备:
长锁链:因为之前传闻印度火车上的行李箱和鞋子经常被偷,并且行李箱寄存也会有危险,特地购置长锁锁行李箱,但是在印度从没用过。

小锁链:锁双肩包,仅用过一次。

花露水喷雾(本来想当防狼喷雾使的):几乎没用。

自在西游(一)行前,为什么去印度

     
       想要去印度,是我24岁时的梦想。令我好奇并百思不得其解的是,一个全民有信仰的国度,为何会发生那么多惨绝人寰的案件,本该是有教条信仰约束的生活,为何有人在满足自己的欲望时,可以如此随心所欲,甚至不惜剥夺掉他人的生命。这是它最开始吸引我的原因!并且,忘了当时在哪里看到这样的话,“这个世界上只有两种国家:印度,以及除印度以外的其他国家。这个世界上只有两种人:印度人、去过印度的人,以及没去过印度的人。”不知道写下这句话的人在印度经历了什么,但是,我的“印度情结”却愈发浓郁。

      想要去印度的直接原因,是因为电影《我的个神啊》,当我还在纠结探亲假是去俄罗斯还是去印度时,2月5号,前往三沙永兴岛过春节的船上,在船只颠簸中看完这部电影,让我瞬间有如注入一股强心剂,好久好久都沉浸在电影的情节里:那到底是个怎样神奇而又特别的国度呢?看了看近几个月的工作行程安排,推算了一下可以请探亲假的时间,在查找了所有前往印度的航班后,当天晚上,我就买好了机票,并迅速在身边呼朋唤友,很快,就找到了一拍即合说走就走的好友:林云姐,三年前一个人在甘南毕业旅行时认识的驴友,听我说买了去印度的机票,当晚也买了机票;周亮,工作中认识的好朋友,也是立马就拍板决定加入。

      这是我严格意义上的第一次出国自助游,从买机票、定行程、办电子签证、买保险、定住宿等,都是我们自己摸索着办理。整个准备过程,还因为工作带来的不确定性,对于此次行程是否会“黄掉”,也一直心存担忧,并一直在忐忑中“走一步是一步”的准备着。

       买完机票后还信誓旦旦:一定要多看点书多了解点印度的人文和历史。可是后来因为种种原因(根本原因就是懒),临出发前,攻略没做充足,书没看完完整的两本,整个就是混沌的状态。反映印度社会现实的纪录片倒是看了一堆:《印度的女儿》、《欢迎来到印度》、《可怜生为印度女》、《印度的故事》等,里面反映的种姓制度、弃婴文化、强奸现象等,自己都被吓坏,临出发前,心里也发怵:会平安回来吗?
   
      而当我告知身边好友“我要去印度时”,无一例外,所有人的反应都是“阿三的国家?那么多强奸犯,多危险,去那里干嘛去?”云云。大学好友大享同学更是独特:“既然你去意已决,我也阻拦不了你,我劝你带上一条铁内裤。”而说服父母则花了最大的功夫,令我母亲不理解的是,“世界上最危险最贫穷最混乱最肮脏最落后到处都是强奸鼠疫瘟疫抢劫的地方,你是哪里想不开,竟然想要去印度,怎么还有两个神经病和你一起去?生命只有一次,你还没为国家做贡献,还没孝敬父母,怎么能拿生命开玩笑。”从昆明出发前,好友打来电话,千叮咛万嘱咐:“一定要注意安全,平安回来。”就这样,观光客简单的“西行”之举,在大家的口耳相传中,多多少少增加了点“冒险”的神秘色彩,颇有“壮士出征”的“英雄主义”气概。

      4月11号的晚上,本着“随性”的原则,手持往返行程机票单,订好了第一站的火车票,和第一晚的住宿,大致的行程还没确定,攻略也没做足,三傻就上路了。途中会遭遇什么?各个目的地有哪些必游景点有哪些必吃的食物?一切未知。

      刻板印象里的印度人:“阿三”、好色、不按常理出牌、自大、懒惰、狡猾、大男子主义……在昆明机场出发前,初次和印度人打交道,还好奇地在一旁偷偷观察他们,硬生生想要看出几个怪物来:说话小声、喜欢集体行动、随性散漫,不少人随意地瘫坐在沙发上,旁若无人地扣完脚又继续扣鼻子。更夸张的是,降落加尔各答的飞机还没停稳,乘务员还在广播:“飞机还在滑行中,请大家扣好安全带做好,不要打开行李架上的行李架…..”话音未落,后排的印度乘客就已经抱着早早拿出来的行李冲到前面的舱门了,一旁的我们看得目瞪口呆......

      最开始也是心存担忧的!登上飞机后,自己单独去上厕所,后几排的印度人齐刷刷地瞪大了眼睛,直勾勾地盯着你;下了飞机后,去找预付车,挤在一群印度男人里面排队购票,有些人也不排队,胡乱挤成一团,我一边紧跟大部队,把插队者阻拦在队伍之外,一边有意识的和身旁人保持一个拳头的距离,心里阵阵担惊害怕:会被人吃豆腐吗?

     这些担心都是多余的,并且很神奇的是,飞机上认识的坐我们后排的三个在印度工作的中国人,刚好和我们仨的家乡一模一样;并且在加尔各答订的酒店,也和在网上认识的要结伴一起走一段的深圳姐妹花订的酒店一模一样。缘分的奇妙,倒是让初抵的我们仨觉得比较incredible!

     就这样,我们晃到了incredible India!

自在西游(二)初识加尔各答:天堂和地狱的反差和震撼

       曾经的英属殖民地,产生过泰戈尔和特蕾莎修女的城市:加尔各答。作为中转地,一开始,对其没抱过高期望。

       印度时间夜晚12点抵达,刚一出机场,阵阵热浪席卷而来,夹杂着咖喱味、汗臭味,还有文明古国那种陈旧腐朽的味道。搭乘一辆没有后视镜的老式黄色出租车前往酒店,司机兜兜转转近40分钟才到达,因为不知道地址,司机中途还好几次熄火,想要和我们沟通,因为语言障碍,未果。后来在我打了好几个电话给酒店,才得以平安到达。

      一路上,我们都在感叹这种物价落差:40多分钟的行程,车费才280卢比,也不知道司机能拿到多少。一路也见不着高楼,低矮的房屋沿街伫立,就像国内的某个四线城市,偶尔能看到某个颜色鲜艳的公车站牌和一个个广告牌。订的酒店在盐湖区,富人别墅群,越接近酒店时,就看到了规划完整的街区,道路两旁都是三四层楼高的独栋带院别墅,见不着商店,只瞧见几个装修小清新的咖啡馆和一些银行的自助取款机,间或还有流浪狗散落在街区。在飞机上还疲惫不堪的三人,抵达后,整个人都跟脱胎换骨了一样,精神焕发:瞪大眼睛盯着窗外的一切,拼命呼吸着新鲜的一切。抵达的当晚,近2点半才睡觉,第二天早上5点不到,太阳的光亮射进房间时,我就醒来了,再无睡意。

      抵达印度的第一天,就将乘火车前往瓦拉纳西,留给加尔各答的时间只有一天。三人之约,从加尔各答开始,就变成了五人之行,早早地收拾妥当,在街角拦乘一辆出租车就出门了。

      电影《涉外大饭店》这样说:“世界上还有哪些地方,像这里充满感官刺激呢?那些熟悉这个国家的人,可以去办自己的事情。但是那些初来乍到的人,简直无法招架。那些纷扰的噪音与色彩,袭人的热气、骚动,四处涌动的人潮……一开始你会觉得措手不及,但慢慢地,你会发现那就像热浪,对抗它,只会让你遍体鳞伤,只有纵深投入,你就能从另一头流出。”电影讲的是发生在斋浦尔的故事,但是放在加尔各答,依然奏效。
 
      这是个完全无法用常规去思考的地方。生活了二十多年的生活经验在这里完全失效,除了刻板印象里的“脏乱差”以外,还有“吵”和“挤”,一天到晚马达喇叭嘀不停,没有红路灯车辆随意直走逆行,无论走到哪都是人挤人,并且到处可见游手好闲坐在路边无所事事的人…... 乘车行驶在加尔各答的街道,就像误闯了一个神奇的世界,坐在车上的我们,从未停止按相机的快门。

       放眼望去,全是黄色老旧出租车,还有头顶大包淡定行走的当地人,路边有很多流浪汉倒地而睡,乞讨者更是随处可见,还有人光着脚走在汽车行道上边走边用树枝刷牙,有人直接露天上厕所,有人直接站在路边身上抹满泡沫尽情洗刷刷,女人都是身着纱丽并且大多露背露腰,有些剪头发的手艺人在街角随意支起桌椅就开门接客,公交车也都不关门,卖票的一手挂在门顶上,身子侧出来,向车外叫唤着,并且公交车很少正常停靠在公交站牌,有时候车辆穿过十字路口时,就有乘客上下车,非常老道、神速......

       一开始最令我们无法招架的是,这个城市到处都充斥着扒车讨钱者,有的是四肢健全的中年男子,有的则是气质怪异的近乎“人妖”的群体。乘坐的出租车遇到堵车停下来,或者经过车站等地方时,这些人就像无头苍蝇一样,从四处蜂拥而来,非常淡定的敲着你的窗户,向你讨要“卢比、卢比”,如果你不给,他们就一边做手势骂你,一边摇下车窗,企图摸你或打你,更有甚者,还会直接开你的车门挤进来讨钱,甚至向你吐口水。

       加尔各答的气温已经43度,出租车内没有空调,车辆启动时,我们总会把车内的窗户全摇下来。每次车辆停下来,为了防止这些随时可能冒出来的讨钱者,我们总会齐刷刷的把已经摇下去的车窗赶紧摇上去,然后再检查车门是否已经反锁好。司机对于这一切早已见怪不怪,却又无可奈何,每次就在一旁乐呵呵地看着我们和“讨钱者”斗智斗勇,竟似痴了。

       出于对印度纱丽还有印度服饰的向往,出发前只带了两三件长袖衬衫,打着“入乡随俗”的旗号,从加尔各答就开始买买买,并且一开始就领略到了印度购物的神奇。在New market寻觅心仪的服装,随意走进一家店,老板恨不得把整个店的稀奇宝贵全掏出来让你一一挑选,当你表达出不满时,他又会立马从别家店找来宝贝,一股脑的摊在桌子上,任由挑选。

       并且,只要你开始搭话问价,印度人一定有办法让你将宝贵收入囊中,他们就有这样的能力!在讨价还价方面,他们总是一脸友善和虔诚:“朋友,来,坐下来,你再说一个真诚的价格,我已经是最后的价格了。”在印度杀价,就是得“狠”,晃荡北印半个月,永远没有最便宜,只有“更便宜”到你大跌眼镜。更夸张的是,只要你走进一家店铺成交完毕,接下来就是“一条龙”服务,要带你去看鞋看包看首饰......颇有种“到手的鸭子不能飞了的”意味。

      买完衣服,本来跟老板说好帮忙找两辆电动嘟嘟车带我们前往“垂死之家”。刚出门,老板却帮我们叫了两辆人力黄包车,谈好价格:一车60卢比,两车120卢比,上路了。临近傍晚,人力车上的顶蓬都摇下来了,坐在高高的人力车上的我们,任由车夫拉着,摇摇晃晃地穿梭在加尔各答的小巷,有种“鬼子进村”的招摇,沿途经过穆斯林聚集区、经过贫民区,看到oppo的鲜明广告牌,看到低矮破败的篷子,看到背着书包走路的小孩,看到妇女三三两两结伴行走,看到穆斯林正在杀牛头贩卖…….一切都是那么的新鲜,让刚抵达的我们有种“不知身在何处”的自得和惬意。

      加尔各答的人力车夫大多都是穿着白背心,下身用一块格子布包裹着,脚踩拖鞋,皮肤黝黑,一边喘着粗气,一边熟练地拉着我们在小巷里避开黑牛、避开人群。印度有着鲜明严苛的等级制度,从事人力车夫工作的大多是在印度阶层较低的群体,我们一边感叹人与人之间的阶层差别,一边有点暗自心疼:下车时两辆车给150卢比。

      临近“垂死之家”的街区,车夫放我们下了车,同行的驴友给了前面一位车夫100卢比,我们给了后面的车夫50卢比,并交代前面车夫再给25卢比给另外的同伴。没成想,拿到100卢比的车夫直接把钱放进了兜里,再也不拿出来,只拿到50卢比的车夫委屈的站在街角,向我们讨要“卢比、卢比”,我们又立马给了他50卢比,他还嫌少,觉得不公,用我们听不懂的语言在路边一直巴拉巴拉,很快,路边就吸引来了几个好心人,帮我们解围。等我们离开时,那两个车夫还站在路边,手里比划着,嘴里嘟哝着。逃也似的离开的我们,竟有种“好心被狗吃了”的无奈和难受。

      而最震撼的还要数晚上误打误撞经过的贫民窟。成片区的蓬屋,像垃圾堆一样,不经意的出现在眼前。黑乎乎的尼龙篷子里住着同样黑乎乎的一家老小,没有电、没有娱乐设施,全家人无所事事的呆坐在门口,全部的家当:几口锅、几床被褥就堆砌在黑乎乎的篷子里。纪录片《欢迎来到印度》里,有个加尔各答的淘金者,有天去租房子,一个月租金1200卢比,在那种老旧破败的楼层里,几平米大,他兴高采烈地站在房子里规划着:这里可以睡三到五个人,这边可以做饭,这边可以摆点东西......看得我目瞪口呆!而当我误闯入贫民窟时,惊呆的整个下巴都要掉下来:怎么会有这么多人,并且这么多的穷人。也突然明白了那个淘金者的“得意”:有个能遮风挡雨的房子总比这种黑漆漆的篷子要更有安全感。

       这些贫民窟大多就在闹市区,随意一个拐弯就能到达,上一秒我们还在现代社会游荡,下一秒就误闯入“原始蛮荒”社会。贫民窟附近,是规划合理的街区,英式建筑的气派,有着咖啡厅和商店,出入的大多是穿戴较为整洁的人士。而贫民窟的穷人们则在街上游荡,或坐在街边发呆。两种建筑群两种阶层看似相隔不远,但却有着永远无法跨越的隔阂和鸿沟。而这正是印度极大贫富差距的缩影,天堂和地狱的并存,高贵和卑微的同在。

Pics in 加尔各答

住的民宿位于盐湖区,富人聚集区,早起,看到民宿对面收拾垃圾的人,从事这些工作的人都是低种姓阶层。

      嘟嘟车后面写着要遵守交通规则,但其实他们却百无禁忌,在印度乘坐嘟嘟车,绝对是担惊受怕但却又兴奋至极的体验。

加尔各答的颜色十分丰富,色彩斑斓的街道,仿佛误闯了另外一个世界。

     四个女孩挤坐在计程车后座,经常会碰到扒车讨钱的中年男子或者人妖,所以一定要在车子停下来的时候关紧车窗,紧锁车门,不然那些人会直接拉开车窗或车门进来讨要钱财,不给他们会骂人,甚至吐口水。

欢乐的印度人一起挤在车后面,看到镜头,他们会很友好的配合你~

     路边卖东西的小贩,在加尔各答经常看到有的商人坐在那种小格子里面卖东西,卖的都是日常生活用品,所有的活动空间连1平方米都没有,但那几乎是他们的全部家当。

公车后的神油广告。

     在维多利亚纪念馆内,偶遇两群学生,热情的要求和我们合影,印度人看到东方面孔,都会主动求合影,或者让你给他拍照。

     热情的印度游客,友好的和我们打招呼,跟我们讲解。其实出发前,很多人说印度很多骗术,最好是不要搭理和你主动说话的人,但是其实在旅游景点,普通的游客其实都很质朴,大多是抱着那种简单的友好来跟你打招呼的。

腼腆的小女孩,闪亮的大眼睛。

     维多利亚纪念馆门口卖水的老乡,很多印度人都是这样卖水,严重怀疑这种水可能是他们直接灌的自来水。

印度,摩托车是年轻人的最爱。随处可见穿着时髦的这种机车骑士。

加尔各答又被称作乌鸦之城,到处都能见到乌鸦。

公交车几乎不到站,就直接有人上下,有的时候在非常拥堵的马路中间,就能看到乘客娴熟的上下车。

街边卖桔子汁的小贩。

圣保罗大教堂,教堂里有很多漂亮的彩绘玻璃。

教堂门口的橘子汁,这位大哥用看起来不怎么干净的手剥完橘子,又直接用手拿冰块。一开始,我是不敢喝的,同行的亮亮喝了,他说味道还不错。

街角随处可见各种文艺范十足的绘画。

加尔各答到处都是随意睡在路边的流浪汉,43度的高温,他们就直接睡在发烫的地上。

街边宗教涂鸦与乞讨的人。

有点像乔治克鲁尼的修鞋匠。

直接光脚开车的出租车司机。

new  market外做生意的小哥,非常热情,买芭乐给我们吃。

这种街边冷饮在加尔各答非常常见。

融合了印度味道的kfc

new market里的电影售票处,每个窗口只售一种电影票。

偶遇两个要去看电影的小帅哥,非常会耍酷,拉着我们聊了半天,都才20岁左右。

  电影院里的海报,后来我们在斋普尔看了场宝莱坞电影。

当地人很喜欢的一种小吃,像个油炸的泡泡,里面装一些咖喱之类的料,因为卫生关系,直到离开印度,我们也没有尝试。

另一种以椰子肉为主的小吃。

new market里卖的各种小工艺品。

      同行的深圳驴友认识的lucky man,带着我们去逛吃逛吃,还说来到了一家有几十年历史的老字号店,炒饭有点干,烤鸡还行。看着我们喝可乐,他说:“我宁愿喝七喜,因为这不会要我的命,可是可乐会要了我的命。”非常友好的一个人,叫克林顿,在大街上帮助深圳姐妹花解围,并带她们去办理手机卡。认识我们后,还带着我们去换卢比,带我们买东西,后来上班时间到,他就回去上班了。

路边刷碗的穷人。

货币兑换在市场里面,1:65的兑换比例,还是挺合算的。

      某个卖场外等待的印度人,看着我们挂着相机,要我们给他拍照,还送了张类似贺卡的东西给我,我看上面写着:圣诞快乐。

     在new market里买买买,老板把所有东西都拿出来展示,还把隔壁店的宝贝也拿来,没见过这种阵势的我们笑了。

     在印度砍价,一定要狠,印度人每次都是:“来,朋友,说个真诚的价格吧,你刚说的价格不真诚。”一定要把握三折的原则,去砍价,并且一定要守住底线。

刚买完衣服,大了,老板带我们去裁缝铺改衣服,不知为何,在印度见到的裁缝基本上都是男人。

乘坐人力车前往“垂死之家”,特蕾莎修女创办的,旨在救助穷苦底层人民。
随处可见的人力车夫,都是上身白t或背心,下身用床单包裹着。

两个车夫因为我们的钱分配在吵架。在好心人的帮助下,我们逃也似的离开了.....

特蕾莎修女

特蕾莎修女墓就在“垂死之家”,有人在前祷告。

这是墓上的一个小盒子,把祷告写进去,特蕾莎修女会告诉神明。

离开“垂死之家”,随便在小巷乱逛,发现了一个吉他作坊,老板热情的邀请我们参观,还带着渴的要命的我们去买水~

      小巷里还有小孩子在打板球,基本上在印度的好多城市都可以看到小孩子打棒球的场景,想起了好多熟悉的电影。

路边的小羊。

手持木板执勤的交警,其实就是为了威吓那些不遵守交规的人。

到达豪拉大桥,已经临近傍晚,背后就是豪拉大桥。不知道为何,豪拉大桥上不允许拍照,会被穿制服的人驱赶。

没有攻略,随意乱逛,怪了个小巷,居然来到了恒河,这是我们第一次见到恒河,此时,夕阳西下,很多信徒来到河边进行沐浴和祭拜,大开眼界。

小伙子坐在港者舞曲的音响上,要求亮亮给他拍照,还叫上旁边的老兄一起。

   旁边就是豪拉大桥,回国后,在纪录片《生于妓院》里见到这座桥,很激动很怀念。

花市非常热闹,也非常脏、乱,路上人非常多,并且大多是穷人,这些售卖的花和水果都是用来祭拜的,可见印度宗教的根深蒂固。

非常非常脏乱。

离开花市,想找个正常的餐馆吃饭,没想到拐上了一条异常拥挤嘈杂的街道,满大街都是兴高采烈行走的人们,无论我们靠左走还是靠右行都感觉在异性,在人群中阵阵肉搏,又怕和同伴走散,第一次产生害怕的感觉,但是碰到的陌生面孔都热情的向我们打着招呼。

      走了好久好久都没见到正常的餐馆,也见不到路的尽头,随意跳上了一辆公交车,让车带领我们前往人少的地方坐计程车。公交车永远不关门,司机就挂在门上,一边吆喝,一边买票。在车上买票,售票员不会说英语,费了好大功夫才沟通好:每个人票价7卢比。

       乘坐计程车无意间拐到了贫民窟,令人触不及防,破败的篷子,无望的人们,觉得生活好艰难,回去的路上有点沉重。

    前往火车站,搭车前往瓦拉纳西,一下车就有拉克的上前吧啦吧啦讲个不停,你只需要装作听不懂摇头走开就行,反正也是真听不懂;火车站也没安检没有检票没有报站毫无悬念的晚点;站内到处都是人挤人,并且还都是穷人;站点还到处躺着人,有等车的乘客也有无家可归的穷人……

    印度的火车也是分等级,从卧铺到坐票各种等级,手持高等级车票的可以前往带有空调风扇的waiting room候车,印象比较深刻的是,当我们在候车室将充电宝手机移动wifi全部冲饱电准备去赶已经晚点的夜班火车时,一直坐我旁边很安静的一位印度婶婶很熟练的拿出一块长布,和她的爱人在地上铺好“床”,很自然而又满足地躺在了waiting room的地板上。

    记得当时已过十二点,火车站内的工作人员正在做清洁,我亲眼看到他拿着扫帚,在印度人躺着的地板上扫出一滩黄黄的液体:应该是尿液。并且更为壮观的是,大堂内几乎已经全部躺满了人,大家有秩序有区域的躺在地上,躺在燥热沉闷气温直逼40度的夜晚。

自在西游(三)瓦拉纳西:我们曾被其温柔相待

     缘起瓦拉纳西,是因为电影《到恒河游蝶泳》,长泽雅美饰演的女大学生毕业时去面试,却发现自己二十多年的人生乏善可陈,于是决定去做一件自己认为轰轰烈烈的事情:到恒河游蝶泳。

     其实我对瓦拉纳西的第一印象并没有太好。

     刚一下火车,一股骚臭味袭来,坐上一辆突突车,一路尘土飞扬,车辆横冲直撞、左突右击,不时还有神牛停在路中间挡道,司机开着突突车就跟玩漂移一样,在本来就很有限的空间里开辟通道,整个过程必须神经高度紧张,紧紧抓住车上的手把,才不至于被甩出去。

      路上司机拼命跟你搭讪套近乎:几岁了啊?到哪来?结婚了没啊?要玩多久啊巴拉巴拉

      当你以为这些客套仅仅只是他们的热情友好时,那你就大错特错了。刚一上车,告诉我们:“你们这个车才坐两个人,其他车都拉了十几个人,路那么远,我可不可以再拉两个人?”被我一声很干脆的“no”拒绝后,又开始各种示好,然后又不停的“求情”:“可不可以再拉两个人。”半路的时候,他又载了两个人,“朋友,朋友,带一段。”,乘客下车的时候,我分明看见了付他的10卢比,他还藏着掖着,生怕我们看见似的。车开到半路,还告诉我们:“你们住的地方不好找,我知道还有家中国人开的客栈,你们是中国人,得去中国人开的客栈住。”被我们拒绝后,抵达住宿又开始坐地起价:“你看,都跑了这么远,你们刚开始说的钱不够。”这几乎是在瓦拉纳西坐车经常碰到的场景。

      马克·吐温对瓦拉纳西的评价是:比历史更长,比传统更老,比传说更悠远。这是著名的历史古城和印度教胜地,因为紧邻恒河,无数印度教的信徒都渴望来到这里沐浴或者等待被火化。在很多信徒眼里,这个城市神圣不可侵犯,但同时又极其肮脏混乱,充斥着各种欺骗和谎言。同样,从精神层面来说,恒河母亲神圣不可侵犯,但其实它就是一条充斥着尿液粪便死尸的河流。整个就是矛盾至极的地方。

      密密麻麻的小店铺,混乱的小街小巷,街头巷尾处处悬挂的神像,躺在路边乞讨修行的苦行僧,恒河西岸无数的ghat,从清晨就开始沐浴的教徒,从来没有停止的人流和交通,永远悠哉乐哉随意行走挡道的神牛,数不清的牛屎,空气中弥漫着的牛粪味,24小时不停歇的烧尸,千百年来都在重复的圣河沐浴和夜祭,一天到晚跟着你要你坐船要你买东西要跟你讲解要你坐车的商人、小孩,还有骗子……

      这个地方好像与世隔绝了,千百年的传统一直沿袭至今,鲜明的种姓制度、宗教仪式等等,好像与进步的现代社会格格不入。但是,无处不在的高科技广告、电影海报等等,还有走到哪都会见到的读报人群,又在昭示着这个地方被现代社会浸染的痕迹。

     有人说这里是最接近天堂的地方,繁琐严苛的宗教礼节、火葬仪式,还有庄严神圣的夜祭等等,让你感受到生而为人的难能可贵,以及对于恒河母亲的信任和尊敬。但是密密麻麻的人群,无处不在的将死乞讨的穷人,还有对于死人的司空见惯等等,又让你觉得生而为人的难过和廉价。

     各种讨钱的人就跟苍蝇一样甩都甩不掉。和你合影完,就找你讨要“卢比,卢比”;你以为人家是出于善意,给你在额头上点一坨信徒那种花纹,刚刚说完谢谢,人家就伸出手找你讨要“卢比,卢比”;还有些掮客看到你身上的穿着,立马凑上来问你买的多少钱,然后告诉你“你买贵啦我这有比这便宜很多很多的巴啦巴啦”,你跟着他去店里挑,才发现他店里根本就没有,只是先把你忽悠过来的小伎俩……三天下来,我脑袋里总在不停回荡“卢比卢比”,以致于观看夜祭时,里面有些梵音,我听着都像在唱“50卢比,100卢比,200卢比……”

      小孩子也过早学会了营生的把戏。不像以前在电影里看到的四处讨钱的小孩,瓦拉纳西的孩子们明显很早就学会了自力更生:有些孩子拿着一堆粗制滥造的廉价商品或者祭拜品缠着你购买,又或者一直跟着你缠着你坐一坐船舶游览恒河。我也是好奇心太甚,看到小孩在卖东西、拉客,或者本该上学的时间却在恒河洗澡,我总会好奇的询问:“你怎么不去学校?你应该去学校?”总是引得他人一脸错愕。

      抵达瓦拉纳西第一天,提前赶到夜祭台,有个孩子一直缠着我买劣质纸贴,开价500卢比,因为回答不干脆,他一直缠着我,好久好久。神烦,可是又狠不下心甩开。我说:“求求你我给你10卢比你去找别人买好不好。”他说:“我觉得你喜欢啊。”我说,“我求求你别缠着我了我一点都不喜欢,你应该去学校。”他答:“我卖东西了才有钱去学校啊!”我告诉他:“u r 强买强卖!”问:“what's 强买强卖?”我说:“就是我不喜欢你还缠着我买啊!”然后他就一直呵呵笑,学着说中国话“强买强卖”,还一直重复,后来我花100卢比,被迫买下。他得意地叫唤着“强买强卖”走开,刚跑出去几步忘了怎么说,又跑回来找我们确认,然后继续向别人大声叫唤:“强买强卖,强买强卖。”,兜售着他那些我看都不会看一眼的劣质品。好多商人和掮客都是这样!虽然会烦,但是真的讨厌不起来。

      刚刚抵达的我们简直无法招架!而欧美游客明显比较熟练,碰到缠上来的小孩、掮客或者乞讨者,他们摇晃下右手,缠上来的人就自动散去了。三天下来,我们对于这种“强买强卖”逐渐驾轻就熟,并且也爱上了这种互动的感觉。

      恒河边上有幅壁画,上面写着“Ask yourself who am i”,我们本来在那拍照拍得不亦乐乎,走来一个陌生人,开始搭讪“想知道你是谁吗?那个人可以告诉你。”然后手指向我看都看不清的一个人。

      简直是笑死人,无非就是想让我们为他的那些“胡说八道”买单!

     我当场笑得腰都直不起来:“哈哈哈哈哈我不需要他告诉我,我也知道我是谁啊!”搭讪者不好意思的走开…………

      同样,他们对于死亡的态度也是让我说不出的纠结。坐在blue lassi小店喝酸奶,因为靠近烧死庙,抬尸体过去烧都要经过这家小店,我们坐那的十几分钟,我计算了下:有六具尸体抬过。但是,商家和行人都已司空见惯,不避讳更不凑热闹;无意间走进一家关门的饭店,店里的老太太说:“你们先等等(先稳住顾客再说)”。老板则走过来:“我弟弟去世了,所以现在暂时开不了店。”语气极其平淡,没有任何情绪。也许这个地方死亡太过平常,大家都已近乎淡漠。

      更有“骗子”深谙游客的心理,极尽所能去让你掏钱。

      抵达最大的烧尸庙时,我们被一个人缠住了,一直跟着不停地向我们讲解烧尸的文化和经过,拒绝他,他就安安静静地在旁边站着,寻找一切可以见缝插针说话的机会。后来,我发现他讲的还可以,就听他慢慢说。虽然明明心里也知道他会要钱,但就是想体验下整个过程。于是,他就开始讲解各种细节和文化背景,并且马上直切主题:“你们不远万里,来到这里,但是对我们的文化、对我们的恒河母亲一无所知,你们只是看看拍拍,你们应该多听多学……恒河母亲是最神圣的,很多人就希望死了能葬身恒河,所以很多将死之人都来到这里,但是他们都很穷,并且烧尸需要很多很多的柴火,所以我在的机构就专门负责服务他们,为他们搜集柴火。我们赤条条来到这个世界,不带一物的离开,你想想,你的衣服首饰到时候都带不走,所以我们应该拿身外之物去帮助尽可能多的人。”我也直切主题:“那我该给多少钱?”答:“你的灵魂有多重,就给多少,如果是我拿了你们的一分一毫,我的灵魂也会被玷污,这些钱都是帮助需要帮助的人的。我们那很多人都需要帮助。”

      好奇心驱使,我让他带我去看看,他带着去了一个屋子,里面只有一个年迈的老奶奶,精瘦如柴,我立马肯定自己被骗了。然后那个老太太摸了下我的头,祈祷了下我的全家健康旅程顺利,我塞给她100卢比,转身准备离开,老太太好像不开心,望向那个男人,他立马又开始巴拉巴拉:“100卢比都买不了多少柴火,还有很多很多人需要柴火,你想想你的灵魂有多重……”我呵呵了两句,头也不回的离开。
 
      回酒店的路上,我说不出来的难过。 初到瓦拉纳西时,看一切都心怀敬畏:神牛、沐浴、夜祭,就连在中国觉得不吉利的烧尸,在这里都直呼:holy,holy。许是“圣城”的光环太大,又或者当大家都极其庄严的来对待这些延续了几千来的传统时,那些可能再寻常不过的日常琐碎,也多少带了点神秘和庄重,不容暇疵。可是,他口口声声“灵魂,灵魂”,却又不惜以“灵魂被玷污”的说辞去“怂恿”我掏钱包。而自己呢,明知道会被骗,还想去证明自己不会被骗,竟然还“以身试法”去体验整个“被骗”的过程。应了这个“拧巴”“别扭”的城市和河流,我自己也拧巴的难受。

     作为圣城,瓦拉纳西四处都弥漫着宗教的味道。印度教、伊斯兰教、佛教、耆那教等等宗教,在这里都能找到信徒。

     沿着恒河边的达萨瓦梅朵河坛往下游走,在里面的大街小巷随意迷路,里面有着密密麻麻的商铺,并且每走几步,就能看到重兵把守着某个路口或小巷,并且他们都是真枪实弹,随意路过一个不起眼的寺庙门口,看到外面的信徒排着长队,等待入场,带我们去买衣服的掮客说:“这是印度教里最出名的寺庙,你们游客可以从二号入口进。”我问他为什么会有这么多这么多的警察,他答:“这是保护寺庙的警察,要维护好寺庙外面的秩序,保证寺庙不被破坏,并且不能让附近的穆斯林进去。”后来回去查了下资料,才发现路过的那座不起眼的小巷寺庙竟是全印度教里最为著名的印度金庙。

      那几天,去了两个烧尸庙,听人介绍说,大的那个只烧印度教徒,较小的那个,除了穆斯林以外,其他所有宗教的信徒都可以在那火葬。

      相比之下,穆斯林则比较“高冷”。随意拐进一个幽静的穆斯林聚集片区,鲜有游客和车辆经过,只有随意行走的穆斯林教徒,还有街边的小店。不像其他太过“热情好奇”的印度教,穆斯林几乎都不跟你主动打招呼,视你如同空气,在那个片区穿梭的半个多小时,没有一个人过来搭讪,也没有一个人多看你两眼,就好像穿梭了一样,一点都不瓦拉纳西

      佛教则比较尴尬。虽说瓦拉纳西临近菩提迦耶和鹿野苑:佛教的起源地,但是佛教信徒在这里却极少极少。有天傍晚我们沿着恒河走,看到一副极震撼的壁画,第二天早上再次路过时,壁画的脸就被遮住了。问了下路过的人发生了什么,他告诉我说:“this is a Buddha,some Hinduish think it's bad here,so they cover it!"(这是一个佛,有些印度教认为这个不好,他们就把他的脸遮住了。)

      不管你有没有宗教信仰,在这里走走的感觉还是很不错的。虽然印度教里信奉的神明实在太多太多,外来游客根本分不清也搞不懂,并且其他宗教的一些礼节也较多,但是观察下这些小细节还是挺好玩,挺incredible 的。

      当然,瓦拉纳西还是待我们非常温柔的。

      抵达瓦拉纳西的当晚,看完夜祭吃完晚饭,在十字路口随意拦了辆嘟嘟回酒店。因为五个人挤一辆车,空间实在有限,而我和周亮都是背了两个大包出门,于是,我就顺手把我俩的包包放在了嘟嘟车座位后面的隔段里。一路上,我们都在探讨第二天早上如何包船看恒河日出的事情,抵达酒店后,我径直跑去找老板询问包船的事情,周亮则和司机交谈着:我们第二天可能要一早包他的车去乘船。当得知我们酒店后面就可以直接坐船游览恒河时,周亮便把嘟嘟司机打发走了。而我们则围着老板,询问着前往克久拉霍的交通情况。

     约莫过了十分钟,周亮突然惊醒:“我的包包哪去了?”几个人瞧了瞧手中的物品,我的包包已经被林云姐姐拿下车了,而周亮的包包,被我放在嘟嘟车后座,没人拿下来!

     大家顿时乱了阵脚,“包包里有什么?”“有护照、长焦相机、gopro、现金、我们的旅行公款、银行卡、身份证......全在包里。”

     酒店老板则比较淡定,叫了店里的一个伙计,让他骑着摩托,带上我和周亮出去找包。“沿着你们来时的路回去找找,看能不能找到。”

     

      刚一坐上摩托车,周亮说:“我刚和那个司机交流时我有看见,他的左眼是瞎的,穿件白色的衣服。”我一阵兴奋:“还有,刚上车,我就有拍照片,他的车窗前面有个贴画是破的,车是黄色的。”“不过他一听说我们不坐他的车就那么爽快地离开,会不会是他知道我们还有一个包在他车上呢。”我俩一边回忆着种种细节,一边像侦探一样推理着,内心阵阵担忧。

     左眼是瞎的,白色衬衫,车是黄色的,车窗前的贴画是破的。特征还是挺鲜明的。

     一路找回去,我们紧盯着路边经过的嘟嘟车,“不是,这个也不是。这个不是...他要是又拉了其他客人怎么办....”刚刚燃起的信心立马又被浇灭了。而我坐在摩托车上,看着一辆辆闪过的嘟嘟车,内心自责的难受:约人家一起来印度,第二天就搞丢了人家的护照,真的是没脸回去了。

     瓦拉纳西依河而建,在老城区里,几乎全部是蜘蛛网一样的狭小通道,四通八达、复杂无比,老城区的主干道,则是一条热闹非凡的马路,大白天想要在街上自由行走,是完全不可能的事情,永远不会停止的车辆和人流占满了整条马路,必须神经高度紧张,紧跟人流,才能在上面艰难挪步,而摩托车、人力车、嘟嘟车则构成了老城区的主要代步工具,将乘客带向这个城市的四面八方。

     如何在这个混乱拥挤的城市找到我们的嘟嘟车司机呢?

     抵达老街主干道的十字路口,路旁停满了嘟嘟车,我们立马下车,一个个找过去,还询问着其他司机:“有一辆黄色嘟嘟车,司机左眼是瞎的,穿件白色衬衫,我们的护照掉他车上了。”语言也不通,于是就双手双脚一起比划。很快,我们身边就聚满了嘟嘟车司机,大家凭借着这几个特征,七嘴八舌,帮我们寻找着。

   “哦,是姜各里嘎,是他,就是他。他的车是黄色的,左眼瞎掉了。”

    “是不是还有点矮,微胖?”周亮反复确认。

    “是,是,就是他,我刚看见他了,他往恒河走了。你们去看看。”

     于是,摩托车又载着我们往恒河的方向驶去。抵达一群嘟嘟车司机聚集地,我们又开始寻找姜各里嘎,一个认识他的司机立马过来安慰我们:“没见到他啊,relax,don’t worry, no problem,你们明天早上六点过来,他就在这里的。”

    “我们现在就想找到呢,您知道他家在哪里吗?我们可以去他家找他的。”

   “我也不知道啊,也没他的号码,你们回主干道那边再问问。”

     我们仨又立马坐上摩托车,向十字路口狂奔而去。很快,就有好心的司机帮我们打听到了姜各里嘎的号码,并联系他赶快过来。等姜各里嘎的时候,我还一脸难以自信:“真的找到他了吗?真的过来了吗?他们都没找我们要钱就帮我们找人啊!”

      为了感谢这几位热心肠的老司机,我跑到马路对面去买水,送给他们。想想瓦拉纳西真的是连个像样的小卖部都没有,想买点“冰红茶”’“脉动”正常的饮料都是件困难的事情。马路对面除了卖那种大瓶装的矿泉水以外(看样子就像是自己灌的水),就是卖那种添加了各种色素的自行调剂的饮料,在一个稍微干净点的摊铺前,我点了六杯芒果奶昔。

      因为有在瓦拉纳西尝试街边食物直接吃到呕吐的经历,我对这里的水、食物一开始是心怀抵触的。但是,经过了寻找嘟嘟司机这一茬后,心里暗下决定:“我要开始接纳这里,要更接地气,如果他们不喝,我一个人都要把这些芒果奶昔喝完。”正要买单时,摩托车司机带着那个一直帮我们寻找姜各里嘎的热心肠司机过来了,那位老司机一直笔画,嘴里不停的说着话,摩托车司机翻译到:“他们说谢谢你,他们有钱,不需要你付钱呢,他们可以自己买单。”一时间,我有点手足无措,内心阵阵暖意,立马付完钱,又手忙脚乱的跟人说着谢谢,随即又立刻把芒果奶昔塞在老司机的手里,他笑了笑,不好意思的接下。

       在我买水时,姜各里嘎就已过来了。原来,他送完我们回酒店后,就把车辆停在停车场,准备休息了:而他压根就不知道我们的包还在他的车上。带着我们取完包,我们将手上还剩的芒果奶昔以及150卢比零钱全数给了他(还剩的500卢比的现金送给了带我们找包的摩托车司机),郑重的说完谢谢,带着我们失而复得的包,兴高采烈、神采飞扬地回到了酒店。

      回去时,林云姐姐还等在楼下,看着我们带着包平安回来,觉得好不可思议,激动的大哭起来。而我们也阵阵后怕:真的是不幸中的万幸啊,刚好坐上了一个瞎子的车,如果司机的特征不明显,那我们的包可真的找不回来了。

      酒店老板还是那么淡定:“以前也发生过好多次,但包包都找回来了,瓦拉纳西还是挺神奇的。”

      我们还在那里感叹:幸亏误打误撞坐了一辆瞎子的车。老板则一语道破:“it is not good for him ,but it is good for you.”

      回到房间后,坐在窗户前,刚经历完观看恒河夜祭的震撼和包包失而复得的惊心动魄,内心复杂的紧,久久难以平静。窗外就是安静的恒河,一眼望去,恒河的东岸都是黑的,只有西岸的繁星灯火闪烁着。因为换电,房间里的灯突然黑了,竟也不觉害怕,手机里放着音乐,唱着“you are my waking dream,you are all thats real to me ……”我想起了电影《恒河边上人家》,这条不会说话却永远流动的河流,总是静静的流淌着、旁观着,对于印度人来说,它既是生命开始的赞美者,也是生命终结的归宿处,生死轮回、枯荣交替,它见证了太多的幸福和痛楚,也目睹了太多的寂灭和期望。它是印度的名片,也是最吸引我们的原因。来到这里,我们也本着游客“走马观花”的本分,充分发扬一个好奇宝宝的本性,以近乎求解的心态观察着这里沐浴的人群、火化的尸体,咋舌于他们能淡定的痛饮掺杂着骨灰和尸体的河水,咋舌于恒河边上的一切。那么我们的这些“奇遇”呢,虽觉不可思议,但转念一想:这是圣河啦。竟也觉得“理所当然”起来!而我更愿固执而又痴狂的自我麻醉:这是恒河母亲的友善和庇护。

       关于瓦拉纳西的感觉和故事,几张图,几行字,根本说不清。有的老外来到这里,受不了立马就飞回去了。有的来到这里后,则烧掉了护照,长居这里。短短三天的行程,我们每天几乎都是没有目的地的四处闲逛,没有攻略,来之前也没定好离开时的火车票,待了几天,还混熟了好多个熟面孔:司机、卖家、船夫……行走的多了,也渐渐了解:旅行就是一个不断祛魅、从大惊小怪到处变不惊的过程。我们也深知,自己只是过客,也干不出“都是遗风在醉人,错把他乡当故乡”的事来,但是离开的时候,还真的有点失魂落魄,非常不舍,阵阵错愕:我真的去过瓦拉纳西了吗?以致于行走到其他城市后,还在怀念着那里的混乱、矛盾和神奇。
   
       “只待三天?只在瓦拉纳西待三天?那太可惜了。”入境印度时,通关的工作人员特地询问我们要在瓦拉纳西待多久,听说我们只待两三天时,猛的撇嘴,一脸遗憾。  “那到底是个怎样的地方呢,有着怎样的景色,空气,味道,爱,她经历了什么,十年过去了,还念念不忘。”对于瓦拉纳西,电影《寻找金钟旭》是这样说的。而我呢,没做好准备功课就跑来,每天都像“猎奇”似的体验不一样的世界。整个过程,只能收获粗糙、肤浅而又一厢情愿的瓦拉纳西印象。坐在前往克久拉霍的火车上,匆匆忙忙语无伦次的记录下有关瓦拉纳西的点点滴滴:空气中还能闻到牛粪的味道,脑海中好像还回荡着那些梵音、汽车喇叭声,还有那些“卢比卢比”,还有终身难忘的突突车司机,恒河日出,夜祭……

Pics in 瓦拉纳西 之恒河夜祭系列

   买的是2a级车厢,车上的人都很友好,一大早就分东西给我们吃,虽然语言无法沟通,但是气氛很好。

   转乘突突车前往民宿,一路尘土飞扬,司机开着突突横冲直撞,听见我们大叫,告诉我们:“don't worry,relax!”
  上车还不停和我们套近乎,要我们允许他再多拉乘客。

    酒店的厨师做的东西很好吃,特别是masala tea,听到我们夸奖后,厨师很得意,立马拿出一瓶masala粉,要我们买,人民币60左右。

    以后只要一见到我们,就问我们买不买masala粉,直到我们离开。

   睡饱觉,收拾妥当,换上当地衣服,像当地人一样,走在大街上,去看恒河夜祭。

   小孩子都很可爱,求拍照,拍完照好奇地讨要照片看。好怀念这些天真的笑脸。

   这张图被我们笑称为“恒河的后裔”。

   乘坐嘟嘟车,前往夜祭现场。落日的余晖打在身上,一切都是刚刚好。

   密密麻麻的小店,永远不会停止的人流和车辆,还有悠哉乐哉随意挡道的神牛。

     提到瓦拉纳西,最著名的当属恒河夜祭,当夜幕降临,人们泛舟于恒河上,或来到恒河边的达萨瓦梅朵祭坛,与祭司们一起吟唱祈祷,表达着自己对恒河的尊崇,这就是著名的恒河夜祭,当地人称ganga ceremony,是一场音乐与宗教结合的繁复仪式!你可以在夜幕降临之前来到恒河边,找个座位,在萦绕的梵音中感受信仰的力量,亦或是四处游走,去欣赏那些虔诚的面孔,当然,还要应付无处不在的小贩!

   第一天抵达瓦拉纳西,我们也直奔夜祭而来。很早就占好了座。
   不停有人上前来要你买东买西,甩都甩不掉。
   这就是“强买强卖”的小孩,花了100卢比“被迫”买的贴画至今还放在我家里,没打开过。

     当地人很热情,看见我们就拉着我们合影。

    大部队已经占好了座位,开始等待了。

仪式开始前,祭师们会来到河边念一些祈祷文,表示祭祀即将开始。

      另外一些人会花点钱坐在祭祀台正对面的船上观看,我们第一天在阶梯上观看,第二天又在船上感受了一下。
 
     很多很多人,这个传统已经延续了几千年,每晚都在重复。

祭祀台后方坐着两位乐手,一个弹琴兼唱诵(颜值很高哦),另一个打手鼓。

祭师们先是拿着蜡烛灯晃来晃去

然后是烟熏来熏去。

之后又是掸子挥来挥去。

   大概各种法器都使了一遍后,开始号召大家一起祈祷唱诵,所有人都很投入。

    随着音乐一起拍拍唱唱,虔诚的祷告。

结束完后,开始给信徒们发开过光的食物,就是一些小小的薄荷糖。

  每个人都想得到一点。

抢完了糖,就要求祭祀台上的ganga神像赐福了,每个人都要摸上一摸,然后摸自己的额头,还要祈祷。

每个人都来摸一摸。

       第二晚,在恒河上观看恒河夜祭,也是别有一番趣味。听不懂颂词,也不了解仪式程序,只听得懂“ganga”这个词。

   信徒们都很虔诚。

有的信徒是在船上看,也会跟着节奏拍拍唱唱。

  夜祭结束,有苦行僧过来,热情的求合影。拍完后,伸手讨要卢比。

   神牛和人群混迹在一起,在祭祀台前面随意躺着、走着。招摇而又威风。

  勇敢的尝试街边那种像槟榔的东西,味道特别奇怪,有点清凉,还有点骚臭味,嚼了一口,直接吐了。。。。

   街边各种卖鲜榨果汁的小贩,起初怕脏,不敢尝试,后来勇敢尝试了一把,发现特别特别好喝,纯芒果汁,以后几乎每天都会在街边买鲜榨果汁喝,当然,没有拉肚子。

  祭祀台出来的路口有小贩在卖酸奶,原味,味道很赞。

    路边卖的小吃,亮亮和云姐尝试了一下,说很辣。

卖相不是很好的说。

   路边数不胜数的纱丽店。

   不知道顶着什么东东。

  看完夜祭准备回去的人们。

   人们和神牛相处都非常和谐。

  一天到晚永远拥堵、嘈杂的街道,从来没有想过会有这么多的人。

   突突车司机姜各里噶,我们将包包遗落在了他车上,后来很幸运的找到了,在突突司机多如牛毛还语言不通的瓦拉纳西

Pics in 瓦拉纳西 之恒河边上人家

    看完恒河日出的那天早上,上岸边去找吃的,早上7点多,印度人大多还在恒河边沐浴,或是在进行礼拜,店铺鲜少开门。一般到早上10点多才会陆陆续续开门。沿着标示,找到了blue lassi,尝试了下有几十年历史的老店铺,但是酸奶口感好酸,我们都没有很喜欢。

   blue lassi一起吃酸奶的“小情侣”,但是他们坚称两人是好朋友。

   制作工艺,老板盘着腿坐着,很悠闲的在那弄着酸奶。旁边还不时有人抬着尸体前往烧尸庙,但是大家都习以为常、见怪不怪。

   瓦拉纳西的大街小巷。到处都是各种神明。

   在小巷里穿行,脚踩着瓦拉纳西的地,身边不时有各种人流穿过,觉得再接地气不过了,有点恍惚:这竟是自己梦想了好几年的地方。

   动物热的躺在路边,和行走的人群自成一幅和谐的画卷。

   小巷里各种小商小贩。

   各种商铺,琳琅满目。

  一大早,人们都坐在路边。

   小孩子也开心的在小巷里嬉戏玩耍。

  小巷内兜售的各种和神明相关的东西,女人们身着艳丽的纱丽选购着商品,从他们身边经过,觉得好不真实。

   路边也是随处可见这种小神像,信徒们在街边祭拜。

  满面愁容的妻子,门口张望的丈夫,欢乐奔跑无忧无虑的孩子,近乎是印度社会的全部写照。

   孩子还是无忧无虑的。

  女人好多都是悲伤的,眼睛里看不到希望。

  应该是一大早就来恒河边沐浴完的一家子,女孩子站在画面正中间,既像这个家庭的中心,又不全像。

小孩子坐在路边,眼神里既充满了哀伤,又充满了渴望。
这是好多印度人脸上都能看到的神情。
生活很艰难,但是外在都很乐观。

   孩子们都不上学,但好多都是无忧无虑的。

    临近恒河边最大的烧尸庙,不时有工人扛着柴火前往烧尸庙,据说,恒河边每天大概要烧掉300具尸体。需要的柴火数量也是惊人,从事这些烧尸工作的,大多是种姓较低的群体。

   还会有人给死者家属剃头、收拾。

  很多很多的柴火。一想到这些柴火是要来烧尸体,觉得生和死的距离是那么的近。

    很多小贩窝在路边搭起一个铺子,售卖着叫不出名的东西,这1平方米左右的面积,构成了很多印度人生计的全部。

   瓦拉纳西人很爱读报。到处都可见人读报的场景。

   这个地方好似与世隔绝了,但是无处不在的报纸又拉近了这个世界和现代社会的距离。

     随意路过一个不起眼的寺庙门口,看到外面的信徒排着长队,等待入场,带我们去买衣服的掮客说:“这是印度教里最出名的寺庙,你们游客可以从二号入口进。”前面就是印度金庙:一个很不起眼的小庙,我们起初都不知道是什么,后来回去查了下才知道。

      沿着恒河边的达萨瓦梅朵河坛往下游走,每走几步,就能看到重兵把守着某个路口或小巷,并且他们都是真枪实弹,后来才知道,这些警察是为了保护附近的印度金庙不受破坏。

  各种神明。

  还有人在贩卖dvd,以售卖宗教相关音像制品为主。

   在路边买西瓜,也被一群人围观。买好西瓜,老板帮我们切好,我们拿起西瓜就啃,林云姐姐吃了一半,拿着老板的刀,把剩下的西瓜切成两半,老板拿过刀,又到水龙头下冲洗了一下。当时我们都笑岔气了,总是嫌别人食物脏,其实别人也嫌我们脏啦!哈哈哈!

神牛过来吃摊位下的地瓜皮。

成群的神牛,旁边就是街边的厕所,所以在路边看见人尿尿,一点都不要惊讶。

   偶遇大神游街。敲锣打鼓,好不热闹。还有信徒散发一些吃的东西给周围路过的人群,类似豆子、薄荷糖之类的小东西。

   这些神明都是一些年轻人扮演,应该是属于种姓高等的群体。

   小孩子额头上也贴上了信徒似的东西,坐在车上,跟着大人们一起去游街。

走累了坐路边喝一杯masala tea,和店主随便闲聊几句,就拿出一串类似项链的东西,兜售给我们。

到处都是拜神的场景。

    住的酒店远离闹市区,在瓦拉纳西的大学附近,每次回酒店都要坐好远的车、走好远的路,但是,正因为远离游客群,酒店附近的老百姓都很热情,少了算计和狡诈。

      印度天气非常热,我们平均每天每个人都要喝5升水,但是很多人都舍不得花钱买瓶装水,而是直接在摇水井中的水,用矿泉水瓶装好,这种场景,在印度随处可见。

  不同于国内年轻的“洗剪吹”,印度里从事美发的都是年龄较年长的老者。这种理发铺到处都有,更有手艺人直接在路边支个铺子,做起生意。

   印度出名的套餐,简称“塔里”,就是一点饭、馕、咖喱,炒蔬菜等。

印度大街小巷都有很多“眼线宝宝”,不知道为何,他们都爱给小孩子化上深邃的眼妆。

路边看店的小孩子,一直拉着我啊,扯都扯不掉。

   街边很多小卖部卖乐事薯片,还有masala味的,买了一包,比较像烧烤味。

随意在瓦拉纳西迷路,拐到了穆斯林聚集区,除了路口比较嘈杂以外,街区里很安静,人很少,也没人拉客,一点都不“瓦拉纳西”。

“高冷”的穆斯林,几乎从不主动和人打招呼,一点都不“印度”。

   牛奶用来祭祀,滴在神明身上。《我的个神啊》里面有这种场景。

穆斯林聚集区的小巷,很清幽,在闹哄哄嘈杂的瓦拉纳西,很是难得。

见到的裁缝,基本上都是男性。

  本来是在穆斯林聚集区随意逛,一个拐弯又拐到了印度教聚集区。

神明的图像随处可见。

拐到了一个比较著名的印度庙,进门要拖鞋,很多信徒在进行礼教。聚精会神的人们,似乎也没意识到我们这些外来的闯入者。

   几个漂亮的印度女孩。

街上的各种车夫,真实的生活。

   离开瓦拉纳西的那个下午,抽空前往贝拿勒斯印度大学去逛逛,因为时间比较紧,刚踏进校园,看见学校门口很多人力车夫在等待,于是随意找了一辆,车夫是个白癜风患者,脸上白一块、黑一块,看着比较可怜,上车的时候,说好带我们逛一圈100卢比,我们很爽快的上了车。

  上车的时候,我跟亮亮说:“这个车夫好可怜,还有白癜风,待会我们多给点钱他吧!”亮亮说:“你就是太善良,总是被骗,我的舅妈也有白癜风啊,白癜风又不像癌症又不会死人。”中途的时候,司机跳下车,给我们在地上捡了两个皂角给我们吃,我还感动的不行,“我们多给50或者100卢比给他吧!蹬的这么辛苦。”亮亮说:“待会再看看喽,说不定又是个幺蛾子。”

   校园环了半圈,车夫非要带我们去一个叫“猴庙”的地方,我们想了下时间还早,于是决定去看一看。到达庙宇门口,我们翻了下口袋,只有500卢比,于是递过去给他找,结果他收下后,找了200卢比给我们,我俩当时都惊呆了:“什么?不是说好的100吗?怎么收我们300?你再退点给我们!”车夫唯唯诺诺的,又拿出50卢比,我们说啥:“250卢比,250在中国是不好的数字,你再给点再给点。”

   车夫拿出一叠小钞,一张、两张,又给了两张10卢比给我们。

 也就是说本来说好的100卢比,硬是被他收了230卢比!我可怜的同情心,又被骗了。

   说带我们去的叫“猴庙”,也不知道是不是!

Pics in 瓦拉纳西 之恒河日出及沐浴系列

   早上四点多起床,去看恒河日出。

  很多游客都会选择一大早包船游览恒河,感受恒河沐浴的神圣与庄严。

    早上沿着恒河边走,会看到沐浴的人群,泛舟的人群,对他们来说,是延续了几千年的生活传统,对我们来说,却是太过新鲜的人生体验。

  恒河边的台子上、河边,坐满了信徒。能在恒河沐浴,在瓦拉纳西死去,是印度教徒的信仰。

我真的是好奇心作祟,每次都会问恒河边无所事事的孩子们:“怎么不去学校啊?”他们总是一脸茫然,然后再追着我:“要不要租船,我带你们去恒河泛舟啊!”

还有文艺青年抱着吉他,在恒河边弹唱,美好的醉了。

这个画面,让我想起电影《恒河边上人家》里的父亲,在恒河边支起个小摊铺,撑起整个家庭。

       本该上学或是工作的时间,恒河边聚满了这种小年轻,他们每天的生活日常是怎样的呢?是像我们这样:“公司——家”这样两点一线吗?还是怎样,很好奇。人群自然散落,恒河边上随意行走,应该就可以拍一部《恒河边上人家》。

     拿着树枝在恒河里刷牙的老人,裹个床单站立,旁若无人却又异常投入的刷着牙,自成一幅画卷。

      刚刚沐浴完的一家人,看着我在恒河边闲逛,热情的邀请我一起合影,一个个轮流来,真的在印度会有明星般的待遇。

   恒河边跳水的少年,我坐在那痴痴的坐着看了好久。
   依然诧异于本该上学的时间,孩子们却在恒河里开心的洗澡。
   这是个怎样子长大的童年呢!

有这样明媚的笑脸。

亮亮同学想拍她,要她配合一下,她立马拿起梳子很开心的梳起头发来,非常自然的模特。

祈祷的信徒,太过精瘦。

     在酒店门口买的西瓜,三个人根本吃不完,提着一块西瓜,在恒河边想送给人,却送不出去。
     后来送给了坐在树荫下乘凉的这俩人。给他俩拍完照,右边这位哥哥找我们讨要卢比,我说:“我送西瓜给你,都没找你要卢比啊!”
     他不好意思地笑了。

    恒河边有很多很多羊。

    年迈的老者,蹒跚着爬着阶梯,美成一幅画。

    狗狗也要沾沾圣水。

      恒河边修理船舶的孩子,笑的很纯真。

      沐浴的信徒。

    刚沐浴完的信徒,太阳直接火辣辣射在身上,恒河边的气温非常高,每个人都晒得黝黑黝黑的。

    恒河边洗衣服的女人们。

    处处都能见到各种神明的画像。

    一边在沐浴,一边在洗衣服,大家都已司空见惯。

     这个眼神里,写满了生活。

     沐浴的信徒。

     来之前,看到过很多关于恒河水脏乱水质堪忧的新闻,也有朋友好奇询问:“恒河里真的有尸体吗?恒河脏吗?”也许是身处上游的缘故,我们见到的恒河一点都不脏,并且看到很多人在里面沐浴,提到“恒河”一脸骄傲的神情,我们也诧异于他们对于一条河流的崇拜,同时,也特别想下去泡泡,但是最后还是因为穿着不便的原因没有下水,也许是终究没有过心里那道坎。

     刚沐浴完的信徒,脚边还放着肥皂。

     刚沐浴完的信徒,开心的聊着天。

      孩子们在恒河洗澡,女人们在恒河边上洗衣服。

     烧尸庙外坐着的印度男人,眼神里写满了疲惫、还有,希望。

    前天傍晚经过时,这幅壁画还是完整的,第二天早上再去,头就被涂抹掉了。

    别人告诉我们说:“这个是佛,在这里是不好的东西,所以脸被涂抹掉了。”

    恒河边走走,河的对岸是不毛之地。

恒河边作画的艺术家。

当然,东方面孔在这里还是非常受欢迎的。

我们本来在这拍照,来了一个人,跟我们搭讪:“想知道你是谁吗?那边那个人可以告诉你!”我们当场笑的腰都直不起来!又是幺蛾子啊!

      这位老兄很搞笑,前一天在blue lassi门口盯上我们,看着我们身上穿的“banjiabi",神秘兮兮地告诉我们:“你们这衣服我的店里只卖200卢比,你们喜欢的话,我带你们去看。”听价格还可以,我们一行人跟着去看,路上还不停巴拉巴拉:“我的妈妈在家里做衣服,妹妹负责卖。”到了店里,我勒个去,两个大老爷们在那卖,并且压根就没有我们身上穿的banjiabi,我们瞬间觉得被骗了,他立马拿出全部的衣服、包包要我们挑选,当然,心比较软购买欲望比较强的我们还是买了点。
 
     第二天,在恒河边碰到他,我们已经裹的眼睛都看不见了,还是被他认出来了:“我昨天卖了衣服给你们的,我今天在卖明信片,你们要不要。”我问他你不是在烧尸庙附近卖衣服吗,怎么又来这里卖明信片了,他指了指他的右手:“我在附近的大学学计算机,马上就十点了,我要回学校上课了,我到处卖东西就是为了赚学费。”(他手表都没带,并且当时已经快11点了。反正就是各种乌龙。。。)卖给我们两本明信片后,看到又来了几个老外,立马甩开我们,朝那两人狂奔而去,被人拒绝后,又粘上我们:“要不要买画汉娜的东西?”我还不忘拆穿他:“你不是要去学校吗?现在都快11点了,要放学啦!”他一边敷衍:“马上,我马上就去了。”一边还在我们胳膊上画着汉娜,也是醉了。

    下午四点多,前往火车站离开瓦拉纳西,心情很复杂,很少会有这样的地方,还没离开,就已开始怀念,搞得特别失魂落魄,内心也觉得不真实:我真的去过瓦拉纳西了吗?那以前在电影里出现了好多次自己心心念念了好久的地方。离开的时候,很伤感,一上火车,就抱着手机,写下了在瓦拉纳西的见闻。

如果此次北印之行再选择一个城市回去,我们应该会选择瓦拉纳西

再会,瓦拉纳西

我们应该会回去的!

自在西游(四)克久拉霍&奥恰:中古世纪的穿梭者

      一开始,克久拉霍和奥恰都不在我们的行程计划里。

      因为同行的驴友有计划,于是上网查了下,意外的发现克久拉霍就是那个传说中的“印度性庙”所在地,而奥恰则有很多保存几百年的古堡,游客稀少,并且这两个地方刚好在瓦拉纳西前往阿格拉的中间,这可让我们好生期待,立马纳入行程计划里。

     从瓦拉纳西前往克久拉霍的火车不是每天都有,飞机直达票价又吓得惊悚,于是我们选择了较为折腾但是极其经济实惠的方式:先坐火车到达mahoba站,然后再中转。临近傍晚6点,在瓦拉纳西火车站爬上了列车。

     列车计划是在凌晨三点半抵达,提早上好了闹钟,三点左右醒了,爬下床铺,颠颠地去找工作人员:“什么时候到Mahoba,到了告诉我们一声。”在列车晚点一个小时,“骚扰”了工作人员不下五次之后,列车终于抵达了mahoba。

     不得不说,mahoba站真的是此行最破的一个火车站。本来想着离开瓦拉纳西之后,后面的旅程应该是越往北、城市越发达。没成想,mahoba的破败贫穷和原生态真的给了我们一个始料未及。车站极小,就两三间房子,出站时,还得避开悠哉乐哉瞎逛的神牛,出站后,则全是泥巴路,神牛、乘客全躺在道路两旁,黑漆漆一团,肮脏不堪。拖着行李箱出门找嘟嘟车,还得全神贯注,警惕脚下的牛屎和泥土,整个就像误闯了某个原始村落。

      刚问完“有没有车去克久拉霍?”,立马身边就围拢了一群嘟嘟司机。七嘴八舌,叽叽喳喳。“5000卢比!”“4000也可以!”
 
      我一句话没说,嘟嘟司机已经在一旁开始自行讨价还价了。亏他还说得出5000,以为姐是吃素的吗?“你们给我个真诚的价格吧!300有没有人去?”

       其实自己也不知道从mahoba前往到底需要多久,但是本着在印度杀价要狠的原则,立马喊出一个自认为可以的价格,没成想,刚一说出口,刚才还闹哄哄的嘟嘟司机瞬间冷场,鸦雀无声,摇摇头,各自散去了,留我一人站在那。

       这时走过来一个好心乘客,“不要坐嘟嘟车了,太远了,去坐火车吧,票价才50卢比左右。时间也快。”

      于是,刚从火车站走出的三人又立马折返回火车站,混迹在一堆印度人里面,买到三张无座票,向克久拉霍奔去。

      印度的火车也讲究等级,从空调头等舱到无空调的硬座,不同的阶层都有属于自己的位置。车厢之间各自独立,互不相连,像森严的壁垒一样,将不同的阶层区分隔离开来。买到无座票的我们,爬上了最次等的车厢。

      刚上去,都没有落脚的位置,我们艰难的位移,把行李箱安置好,便各自找好地站着。过了几分钟,来了个检票员,他让坐在窗户边的乘客站起来,把座位让给了我们。一开始我们拼命摇头拒绝,因为叫别人给自己让座,自己坐着别人站旁边看着这事,我们可打死做不出来。没成想,那位乘客很快就站了起来,挪向旁边的座位,和几个印度人挤成一团,本来就已经很拥挤的座位,居然奇迹般的被腾出了些许空间,刚好够他坐下去。检票员还在热情地招呼我们坐下,看到让座的乘客已然有了座位,我们也就欣然坐下了。

       车窗外,天慢慢亮了,太阳从远处的田野上逐渐升起。层层雾气泛起,给窗外的景致穿上了一层薄纱,远处的旷野,能看见树和农家,人很少,偶尔见到几棵绿树闪过,这就是乡村风景了。离开拥挤嘈杂吵闹的瓦拉纳西,呼吸着清晨新鲜的空气,忽然觉得可以大口喘气了。

      视线移到车厢内,也许是清晨赶车的缘故,视线所及的印度人,清一色黝黑的皮肤、疲惫无望的脸,女人裹着厚厚的纱丽,呆挤在车厢内,看不到任何生气,男人站着挤在一起,直勾勾的盯着你,就连小孩也是安静的。坐我对面的孩子,一直在捣鼓着我行李箱上的姓名牌,不停的拉拉扯扯,末了,她终于得逞:成功将其撕下来。而她也终于静下来,被她父亲抱着,呆滞的看着车窗外流动的风景。

      车厢内鲜有人交谈,只有列车达达行驶的声音流过,很快,我们就抵达了克久拉霍。照例是被火车站外的嘟嘟司机一顿围堵,随意挑选一辆嘟嘟车,朝西庙群驶去。

     克久拉霍建于10-11世纪,曾是“月亮王朝”昌德拉王朝的首都,而克久拉霍最引以为豪的则是这里举世闻名的性爱宗教建筑,神庙的整体建筑、雕刻造型、以及内外藻饰都令人叹为观止。走进去,我们也充分发挥“观光客”的好奇特质:“那些大胆的春宫图都在哪里?”可是当看到各种性爱主题雕塑时,没成想,自己也瞬间安静下来:有什么好大惊小怪的!

      各种精美的性爱、生活的人物雕塑,栩栩如生,层层堆积,令人眼花缭乱,抬头望去,整个天空都仿佛被壮美的雕刻所覆盖,除了感叹建造者的鬼斧神工以及宗教的神奇以外,彻底词穷。黑黑的庙宇里,都瞧不见里面的雕塑,但居然还有印度人在里面祭拜神明,我感叹于印度人拜神的无处不在,也学他们一样,盘腿坐在地上,看着他们敲碎一个椰子,然后欣然吃下他们递上来的椰肉。“嘿,有点像春光椰子糖的感觉。”

      40多度的高温,实在是热的不行,走马观花看了几个庙宇,也没有任何拍照的欲望。就好比终于见到了心仪已久的心上人,但那种期待和兴奋却早已烟消云散一样。也许,像我这种无神论者,对宗教云云不感兴趣,对建筑也不甚了解,完全以一种“猎奇”的姿态前来,就是为了一睹各种春宫图的生动和大胆,看了几个之后,兴致也散去了。

       西庙的庭院还算舒服,绿树、三角梅等茁壮生长,不时还有松鼠跑来跑去,坐在树荫下的椅子上,打开手机里的印度音乐,看着远处的工人正在庭院里除着杂草,倒是惬意到不行了。

       克久拉霍的商人也是神奇到不行。

      刚抵达西庙时,才早上7点。嘟嘟司机也充分发扬印度人“一条龙”服务的特质,非要带我们去一家中国人开的餐馆,说不仅有餐食提供,还可以供我们免费存放行李。在关着的店门口等待了十分钟,也未见老板来,我们马上要司机带我们前往西庙。

       西庙对面可供存放行李的旅游警察局还未开门,有几个印度男人坐在门口,无所事事。随意问了句“这里放行李的什么时候开门?”,立马就有个身体强壮的男人来搭话了。“这里只能存放两个小时,我的店铺就在后面,你们可以把行李放在我的店里的。”
  
        本着试一试的心态,我们跟着,去他的店瞧瞧:一家三平方米不到的首饰店,好久都没开张,墙上都落了灰。

       我进去转了转圈,实在想不出老板这么小的店怎么可能放得下我们三个大行李箱,外加上三个双肩包。摇摇头,谢谢老板的好意,打算重新找地。

        没成想,老板却急了眼。

       “你在担心什么?”“我是看您的店太小了,放不下我们的行李啊!”“不要看我的店要多大,看看我的心有多大。”

       我顿时语塞,竟无言以对。

      “我就喜欢帮助中国人,出门在外,就得大家互相帮助。反正现在是淡季,也没多少游客,你们就放心的把包包寄存在我这里,你们可以锁好的。我的哥哥在对面开商店,你们可以去那里买东西,你们下一站是去哪里….哦,我可以提供包车服务的,我可以帮你们安排好早上的早餐,就去我楼上的店里吧,吃完你们就去逛逛性庙,逛完我安排车你们去奥恰.....你们定好住宿了吗?我还可以帮你们定在奥恰的酒店的.....”

      老板熟练的推销着他的“一条龙”服务,神色激动,语气流畅,几乎难以打断。我们三人相互对视了下,好像也实在找不到比这个更好的办法,于是答应把行李放在他的店里,跟着去了他推荐的那个二楼咖啡馆。

      不知道真的是淡季的缘故还是为何,地处西庙对面的楼顶咖啡馆,居然萧条到不行,走进去还有蜘蛛网,餐桌上的摆设也极其肮脏,弹了弹蜘蛛网和桌子上的灰,我们有点忐忑的坐下了。“不会像青岛的那种天价虾吧?会不会是天价克久拉霍啊!”

      翻开菜单,还好,没有吓坏几位宝宝。但是价格也真的略贵,让刚刚感受完低物价瓦拉纳西的我们仨咋舌不已。随意点了三样东西,制作的过程倒是漫长得可以,三个人还不忘打趣:“该不会食材还得现买吧!”

      吃完早餐,逛完性庙,又返回取行李。老板还不忘推销他的包车服务!

     “相信我,我是本地人,我可以提供最好的服务给你,价格也是最真诚的。”

      他推销的价格实在太贵,早已超出我们的预算,并且也本着好奇宝宝走世界的原则,我们还想体验所有的交通工具呢,出租车实在不在我们的选择范围内。我拿出马蜂窝里其他驴友走过的路线,告诉他说,“我们不需要出租车呢,我朋友来过这里的,就是坐的大巴车。”

     他立马变了脸色。“你去坐大巴的那个地方都没人讲英文的,全是当地人,你怎么跟人沟通?”

    “没事啊,我朋友也是这样走的啊,她说去那坐车就可以了啊!谢谢您呢。”

     一番暴风骤雨,劈头盖脸而来:“我是当地人,还是你朋友是当地人。我生活在这里,还是你朋友生活在这里。我了解印度,还是你朋友了解印度。我都跟你说了,这种方式不行,你还不相信我。算了,你自己对你的选择负责就好。反正你们的文化就是不相信别人,总以为别人要骗你们…….”

     我像个做错事的小孩,居然不知道如何回应。只能连声说道“对不起、对不起”,然后拿着行李逃也似的离开了他的店铺。离开的时候,心里别扭到不行:我怎么莫名其妙被一个印度人狂屌了一顿,居然还不知道如何去回应!

     随意叫了辆嘟嘟车,告诉他目的地后,带我们去坐大巴前往奥恰。克久拉霍神奇的在于,我们只找了一个嘟嘟司机,就解决了换乘找车的难题:后面的两趟换乘,几乎每次都是直接坐着车,直抵下一趟车的车门口。

     后来,我们仨又被塞进了一辆只能坐13人,但是却坐满了23人后门还挂着几个人的中巴,后面又转乘了一辆大巴,连续中转近五个小时,终于抵达了奥恰。

      在坐中巴时,我们被安置在车厢的第二排,第一排坐着司机和乘客,挤了五个人,而无论后来车多挤,再上多少乘客,我们那排的车门再没打开过。司机都是拼命往车后面塞,或者让新上车的乘客挂在门上,也不让我们被挤到。同样,在大巴车上,售票员也是把本来坐在第一排的乘客赶到后排去坐,给我们三留出座位,让我们坐在那。

      一天的时间里,不是挤在火车上的贫民车厢,就是挤在挂满乘客的中巴,或是挤满人的大巴,到处都是各种汗臭的体味,或是骚臭燥热的味道,而我也居然习惯了这种味道。从一开始在火车上“被让座”的错愕,到后面中巴和大巴上的“区别对待”,我也慢慢顿悟:善待我们这些远道而来的外国人,也许会有一点点“崇洋媚外”的心态。但是这一天我们都在和底层人士打交道,是否是因为黄种人在他们看来是略高于他们的等级,所以他们才会“毫无怨言”的给我们去预留座位呢?真实原因是为何,我也不得而知。

      乘上大巴,车辆时而驶过热闹的街道,时而经过无人的荒地。43度的高温压的人喘不过气,连风吹进来,都是热的,就跟蒸桑拿一样。车窗外闪过的景致,大多是贫瘠的荒田,见不到绿叶,偶尔有河流穿过,或是几棵树木零星点点的站立,再或者有头顶重物身穿纱丽的妇女走过,模样像极了非洲的某个原始部落。

      耳机里塞满了欢快的民谣小调,“谁能够站在时间的门外,把走失的岁月拽回来.....”大巴车在极其狭窄的道路上驰骋,就跟玩漂移一样,有时候眼看要和前面的车撞上了,司机一个急转弯,巧妙躲过即将撞上的车辆,车上的人早已处变不惊,倒是我却吓得不行,每次都吓得大叫,引得众人频频侧目。心里一边暗自祈祷别出车祸,一边又欢呼雀跃:真带劲,这就是在路上的感觉啊!
 
     

     经历了一天的风尘仆仆,终于抵达了奥恰:此行最为放松的城市,也是此行最大的意外惊喜。

    许是淡季的缘故,无论我们入住酒店、在餐馆吃饭还是前往古堡参观,几乎都鲜少见到乘客,大多数时候都是包场,而我们也暗自庆幸,虽然奔波了一天,但是能抵达这样一个清幽、古朴的世外桃源,再多的辛苦都是值得的。入住的酒店是已有100多年历史的老式建筑,据说是以前的狩猎小屋,房子呈欧式建筑,依河而建,清幽到不行,整个就像误闯了某部老欧洲电影。抵达时本已疲惫至极,但是在这个可以大口呼吸的老式建筑内,整个人被瞬间激活,还不忘臭美:想象下自己今天是古堡里的公主和王子。

        奥恰小镇看似不起眼,但是却拥有着灿烂文化和悠久历史,这主要是得益于这里各式各样的古堡和宫殿,散落在小镇上,不经意就能遇到,散发出岁月沉淀的痕迹和中古世纪的神秘气质,更令人惊喜的是,古堡内还保存着精美的壁画,讲述着那些传说和传奇,又为这些震撼的建筑增添了些许人文气质。一条betwa河流经小镇,环绕着古堡,使得小镇又多了一分秀美和韵味。在小镇随意闲逛,就好像穿越时光的长廊,回到了几百多年前,自己也变得安静下来。

      在这里,我最爱的音乐,则是《bolwing in the wind》:How many roads must a man walk down  Before they call him a man,总觉得这样的调调和这里的气质是莫名相配的。如今,古堡内早已人去楼空,只剩流浪汉在里面歇息,或是秃鹫在上空低鸣盘旋,更为这个地方增添了某种神秘而又衰败的特质, 而发生在古堡里那些或凄美或感人的故事,成为了现如今奥恰最津津乐道的传奇。

      在奥恰待着的一天几乎什么都没做,无非就是“凹造型拍照”+发呆。出门时,三个人带着反光板出了门,想着在这样的地方是可以出些大片的,而我们手中的反光板,也成功吸引了奥恰人的注意。每到一处,我们的反光板都会引起围观和合影。

      出发前就知道,印度男人喜欢手牵手走路,而在奥恰,印度男人几乎将这一喜好发挥到了极致。一开始,我们还会大惊小怪:看,那两个男人手牵手在走路。可是在奥恰见得多了,竟也不觉有甚稀奇。同时,在印度,东方面孔极受欢迎,并且印度人都喜欢和东方人合影,尤其是女性。可是,在奥恰,东方男性的受欢迎程度却让我们大跌眼镜!我们所到之处,同行的周亮小盆友几乎化身超级偶像明星,一路都极受印度男人追捧,大家都是近乎兴高采烈而又小心翼翼地扑向他:“可以和你合影吗?”“我的朋友想和你合影,可以吗?”整整一天,他都忙于应付这些同性粉丝。而女性,则几乎被冷落。我们以为这只是我们两个女孩子的长相在这里没有市场的特例而已,没成想,美成花的另两只深圳姐妹花行走奥恰时,几乎也没有人想要和她们合影。

     这倒是让我们开了眼界!

Pics in 克久拉霍

   从瓦拉纳西坐火车到达mahoba车站,再转火车到达克久拉霍,买了一个无座票,挤在最底层的车厢内,像闯入陌生星球的外星人,惹得大家不停围观。

    许是早上的缘故,车上的人都很疲惫,一脸无望。当然,很多人颜值都超级高的。

   看着远处的太阳逐渐升起,突然觉得离开嘈杂的瓦拉纳西,终于可以大口大口喘气了。

小孩子都很安静。一点都不吵。

 看到小孩从车窗里被递出,大人从车窗爬出来,还是觉得挺开挂的,最主要的是真的人太多!!!

  克久拉霍西庙对面的一个咖啡馆,本来是把行李寄存在楼下的小店,老板非带我们来这个二楼的咖啡馆吃饭,地处西庙对面的店,地理位置如此优良,我们进去的时候,里面还有蜘蛛网,桌子上也很脏,餐具很久没动过了,老板说因为淡季没几个人,并且食物也是从外面现买进来的,价格相比瓦拉纳西,偏贵很多。

克久拉霍印度除泰姬陵外,最多游人参观的景点。

克久拉霍庙因其庙宇建筑特色及其精美的雕塑闻名于世最令大家感兴趣的,莫过于这里大胆的种种性爱雕塑。


      克久拉霍雕刻是印度肖像学的精湛演绎,各种雕塑图像丰富而庞大、高尚而迷人,雕刻如此之丰富,使得整个建筑一时看起来像一个个单独的雕刻作品。

    并且这里的性爱雕塑的确是个谜团,这里的性爱雕塑一方面引人入胜,同时,又引起了很多的争议。宗教与性并存于这里的雕塑里,意味着“如我们身体一般,我们的灵魂,生活的真正源头是在我们的体内,不受肉体炫耀的影响,同样的,在圣所铭记的神的中心形象没有雕塑装饰,我们的感觉事实上应该直接来自身体内部。”

   正如邪恶的行为会吸引行为恶者一样,雕刻这些性爱人物,就是为了测试皈依者是否真诚及专心,如果皈依者是真诚的,那么他们看到这些淫秽的雕刻也会不为所动,反之则会屈服于他们的感官。

各种脑洞大开。

很晒很晒,在瓦拉纳西时,眼睛就已经晒伤了。并且坐了一夜的火车,没洗脸没涂防晒,只能裹成粽子才安全。

  游客比较少,除了本地人以外,再就是几个欧美游客,再就是我们了。如此精良的建筑雕塑,鲜少的游客,太过享受。

庙宇内,还有教徒在祭拜神明,搞得烟熏火燎的。

我也学他们盘腿坐在地上,旁边的大婶还很热心的跟我讲解拜神的细节,也没怎么听懂。

乘坐突突车在克久拉霍晃荡,几乎看不到绿树和河水,土地干燥的快要冒烟,坐在车上驰骋,吹在身上的风,是热的、干燥的,热到窒息。偶尔看到树枝散落在路边,都是黄的、枯的。竟然有种“这该不会是在非洲”的错觉!

  妇女们顶着重物,娴熟的走在街道上!不知道是不是印度陆地空间太过有限的原因,大家都开始向纵深要空间了,所以这种“头顶重物”行走的场景在印度随处可见。

性庙群我们只参观了西庙群,就转车前往奥恰了。

我们坐在中间第二排,无论车上怎么拥挤,无论后面再上几个人,司机都没让他们挤我们,而是让他们挤在车后面或是挂在门上。

路上的克久拉霍人很是热情!

      没有洗脸没有刷牙没有擦防晒没有化妆没有换衣服,挤在无座空调车厢,挤在只能坐13人却塞满了23人的中巴,挤在爆热的随时都可能和对面的车撞上的飘移大巴(好几次我都以为应该要没命了),位移了十几个小时,好像穿梭到了非洲,又好像穿梭回了远古时代,看了传说中的性庙(好奇宝宝也算不虚此行了),和当地老板“撕逼”,终于晃荡到了幽静(旅游淡季,没有人)的奥恰。一切都值了!

Pics in 奥恰

     奥恰,一个看似不起眼的小镇,出发前能查到的文字资料也有限,如此低调,却是一个历史文化名城,拥有诸多中世纪的寺庙和宫殿。其中,被列为世界文化遗产的古堡,代表着远远领先于当时印度其他城市的建筑艺术。

     头顶的圆月挂着,映衬着夜晚的古堡。静谧、清幽。如今古堡已经人去楼空,外面只剩流浪汉和动物在“避暑”。

夜晚的古堡,外面只有无家可归者、神牛和流浪狗,古堡里没有灯,走进去,乌漆麻黑,有点害怕,感觉像“古堡历险记”。

第二天一大早,收拾妥当,出去晃(lang)。想象自己是古堡中的王子公主。😏😏😏

       奥恰是16世纪建造的中世纪城市之一,坐落在中央邦的北部,属于印度中部,一条贝德瓦河穿过这个城市。

       “奥恰”这个词的本意是“隐藏的”,而实际上,这是一个隐藏着中世纪印度考古遗迹的地方,是罗曼史和情感割裂的隐藏“脉搏”,是历史隐藏的一面,是隐藏的精神安宁财富,是刻画在石头上的隐藏的诗歌。

       如今的古堡,早已人去楼空,不时还有秃鹫在外面盘旋、低鸣,那个时代或哀伤、或凄美的故事,成为了如今奥恰人最为津津乐道的传奇。

      站在古堡顶上,整个小城的全貌落入眼帘。没有高楼,没有高科技设备,好像回到了好几百年前。

坐在护栏外发发呆也是极好的。

     比起奥恰那有几百年历史的古堡,奥恰这座城市还有一道别致的风景:牵手走路的印度男人。
   
     虽然前往印度之前就听说印度男人喜欢牵手走路,但是这种现象在奥恰最为盛行,不过后来印度车夫告诉我们说:印度男人牵手走路是很正常的,大家只是为了表达“兄弟情谊”而已。更夸张的是,奥恰男人通常不会主动找女性求合影,亚洲男性在这里特别受欢迎。

      亮亮同学当天简直化身superstar,一直忙于应付各路“粉丝”的追捧(估计有十几波)。最搞笑的是 ,有次我们正在拍照,过来两个人,对他说:“我有个朋友想和你拍照。”他一脸兴奋,四处张望:“where ,where!”😅😅😅

没有人,随便坐着一拍就是大片。

早在1501年,国王就在奥恰城堡中建造了一些宫殿与纪念碑。奥恰小镇周围是郁郁葱葱的森林,从风水学上来说,这是一块绝佳的首府之地。这也解释了为什么几百年来这些古老的纪念碑在没有进行保护的情况下依然保持着当年的风采。走进宫殿,就会看到错综复杂的描绘宗教与社会这两大主题的壁画。楼上房间的屋顶和墙壁上还残留有镜子碎片,想象一下当美丽的舞者在这里舞动、旋转时,会是怎样的美轮美奂!

拿着反光板出门的我们,在古堡内特别受关注。

大片都是这么产生的。

铛铛铛,上面和下面好多都是反光板的杰作。

      奥恰最大的宫殿:贾汗吉尔宫殿,于17世纪初建造,这个70米的正方形宫殿有一个娇小的内部庭院,中央是一个喷泉,四周是房间和三层的露台,每个角棱堡都有一个圆顶。悬挂着的阳台有宽阔的屋檐,顺着外墙延伸,一个个精致的纪念碑和一些精细的格子使它显得很平衡,窗口和露台俯视着整个贝德瓦湖,河岸是奥恰国王的纪念碑。

     城堡内有众多的神殿、纪念馆和纪念碑。它被认为是印度教唯美建筑的代表,是融合了印度教和伊斯兰教建筑风格的独特宫殿,建筑风格都领先于当时印度很多其他地方。

     欢乐的印度人,看到我们用反光板拍照,十分好奇,想要体验一把。
     右二印度男人的眼睛里还能看到我的反光板的说!

繁华散尽全是空,物是人非万事休!

很少看到游客,除了少数的一些本地人以外,只见到了一个来自夏威夷的老头,遇见了好几次,听说我们是海南来的,跟我们说“三亚三亚”,还说来过好多次中国

       相较于国内很多热门景点的人山人海,奥恰的古堡让我们真正感受到了古朴和清幽,庆幸过去了几百年,古堡依旧保存完好。

     古堡之间相距还较远,从一个晃荡到另一个,还是需要点时间的。
 
     天气很热,气温40多度,把反光板顶在头上,也不失为避暑的方法。

     最右这位大哥,得好好说下。名叫kisino,是我们入住酒店的工作人员,超级热情啊(简直热情的难以hold住),从我们入住开始,就一直跟着我们(就我们一户入住,游客少,能扒一个是一个),第一天晚上到达的时候,带我们去小镇上的餐厅吃中国菜。

     第二天我们为了不让他跟着,很早就出门了,结果,结果,结果,中午十二点多,我们在某个古堡拍照,他居然找来了,还找到我们了!!!然后就一直跟着我们,化身导游,带我们去吃中饭,带我们去各个古堡参观。(离开的时候,为了表达中国游客的诚意,我们也给了300卢比的小费)

     并且,他说话特别有意思,表达很饿,就说“big big hungry”,表达很热,就说“big big hot”。😳

Chaturbhuj temple,旁边有集市和庙宇。为萧条的古堡增添了一丝烟火气息。

很多流浪汉在古堡内避暑。

站在高处远眺,很多塔尖,每个古堡都有一段故事。

时间仿佛停滞了。

又是成群结队观光的印度男人。好基友的感情,我们不懂。

“how many roads must a man walk down,before they call him a man.how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand!"

在古堡里晃荡,这句歌词不停的在脑中盘旋。

”一个男人要走多少路,才能称得上男子汉?一只白鸽要飞越多少片海,才能安歇在沙滩上?“

答案在风中飘扬,答案在风中飘扬。

总觉得这歌歌词是配得上这种调调的。

好美的建筑群,还有路边的小花,好像欧洲的某个风情小镇,别致到不行。

group of cenotaphs。

最关键的是没有人,没有人。

位于半山坡上的Lakshmi temple,里面的壁画亮瞎我们的眼,虽然不懂印度教的故事,但是看着这些精美的壁画,感叹于印度传说的强大,也震撼于印度画艺的精良,大美。

不停的爬高还是挺危险的。

奥恰小镇商业街卖的东西,各种颜料,谁能解释下这是做啥用的呢!

印度“古惑仔”!,大摇大摆走在街上。

穆斯林少女!

头顶重物的妇女,就好像穿越到了非洲一样。

从奥恰开始,每天都会碰到有新人结婚。

在奥恰撞见时,新郎骑着一匹马就来接新娘了,敲锣打鼓,跳着舞,超级热闹。

住的酒店很清幽,要穿过这样一条小道才能到达。

夜晚的时候,会有人在这里举行草地音乐会。

酒店后面就是小溪,很安静。

      许是淡季,几乎没有人入住,我们住的那晚好像就只有我们,餐厅内,几个侍应忙着接待我们,体验了一把特权待遇。

     出门的时候,会有侍应给每人送一个这样的小花,服务生头上包裹着这种桌布,我也是不知道我们这是在哪了。

房间内部!好几天的衣服全洗完了,晒在卫生间内。

酒店里还有个游泳池,亮亮同学还在离开前去享受了一把“一个人的游泳池”。

      前往占西火车站,搭乘火车前往阿格拉。因为不知道具体几点的火车,等我们赶到时,亮亮去买票,当时已经6点15,他气喘吁吁的跑回来问我们:“6点20的票,去阿格拉,买不买?”“还用问吗,肯定要买啊!”

       买完票,三个人提着行李箱火速向站台奔去,一边看着时间已经过了开车时间,一边默默祈祷🚂别开走了。等我们赶到站台时,没看到🚂。一个女乘客告诉我们:“真不幸,又晚点了。”我们仨倒是“幸灾乐祸”到不行,心里想着:“哈哈,这是你的不幸,却是我们的幸运啊!”😄😄😄

      买的无座票,坐在厕所外面,前往阿格拉,因为票的原因,还和火车上的工作人员吵了一架。

      奥恰是我们此行了解最少、期待最少的城市,但却给了我们太多不可预料的惊喜。清幽、古朴的小镇,有古堡、有历史、有传说,个人感觉是度假的不错选择。

自在西游(五)阿格拉:世界遗产日的礼物

     几乎所有人都认识泰姬陵,但鲜少有人知道阿格拉这座城市。

     列车出发前临时在火车站买的火车票,从占西车站前往阿格拉,无座,四块五的价格,200多公里的路程。因为站错站台,列车出发前半分钟,才奔上我们的列车,随意跳上了一节有空调座位的车厢,周亮同学和林云姐姐在火车上的厕所外席地而坐,我因为受不了厕所的气味,坐在空调车厢的地板上,后来发现有空位,立马坐了上去。

      刚坐稳,来了个检票员查票,我说我买的无座票,一个多小时就到了,我可以加钱买空调车厢的座位。他问我们几个人,并在纸上写下4500卢比的价格。我问他是几个人的钱,他义正严辞却又含糊不清,我立马说道:“不会这么贵,我知道价格的。”没成想,他居然恼羞成怒,冲出空调车厢,冲到另两只面前,要我们仨在下一站下车,前往我们该在的车厢。

      因为印度火车实在太长了,坐了好多次火车,我们都还没摸索出车厢分布的规律。我说我们都不知道我们的车厢在哪的,我们可以加钱只要可以留在这里。他继续在纸上指着4500卢比,并大声呵斥:“如果不卖的话,就不许待在这里,下一站下车,去你们的车厢。”我反驳到:“我们就要留在这,还有空位,你骗我,我知道价格的,你把你们列车管理员叫过来,我问他该付多少钱。如果是这个价格,我再付钱。”

     他嘴上嘟噜了几句,估计也没想到会遇到硬柿子,就自己离开了。

     车厢和厕所的过道之间隔着一道可以自行拉缩的透明门,也许是我们在外面的声音太大,空调车厢的乘客几乎全部都盯着我们,回到空调车厢时,坐我旁边的乘客告诉我说:“如果没买到车票,可以在车上补票的,但要加双倍的钱。”(不知道真假,但是也绝不可能4500卢比,即便是付三个人的价格。)
 
     另两只提议要不要先将行李一起挪到别的车厢,因为马上就要到站了,只要不被那个检票员看见就可以。而我已经累到实在没力气折腾,并且我们又不用“做贼心虚”,即便我们是无座票吧,他俩坐在过道外的地上啊,虽说我坐在里面,但我已经说了要加钱补票,是检票员自己“坐地起价”啊。

      后来,我们仨一起坐在过道厕所外的地上,那个列车员好几次经过我们身边,都视我们如空气一样,木然走过。

      三个人后来还不忘打趣道:做了一天古堡里的王子公主,一上火车就现形了,居然还被人赶来赶去。

     一到阿格拉,明显感觉到这个城市要现代多了:火车站里居然还有电梯!并且人们的穿戴明显要更新潮,比如说,在瓦拉纳西和奥恰等地,女性几乎全部都身着厚厚的纱丽,并且大多是颜色很艳丽、花色极为复杂那种。而在阿格拉,女性的着装明显要新潮时尚很多,即便是纱丽,也是那种花色简单朴素大方的设计。

     因为主要只是为了看一看泰姬陵和阿格拉堡,所以计划留在阿格拉的时间只有一天。

     早上五点左右就早早的起床,前往泰姬陵看日出。去的时候,内心阵阵激动:本宝宝人生中第一次看世界新七大奇迹,就要给泰姬陵啦。这座全印度最具代表性的建筑,以前只知道它的美,这次为了更好的理解这座建筑的精髓,还查看了很多背景资料,被沙贾汗国王的深情深深感动,后宫佳丽三千,唯宠泰姬一人,在她死后,还为她修建了这样一座壮美的陵墓。

      泰姬陵正在进行翻新维护,但是一点也不影响它的美观。由于游客较多,大家都是在“人山人海”中去尽量找寻好的拍摄角度,拍出好的到此一游照。以前网上有张黛安娜王妃坐在凳子上与泰姬陵的合影,游客们当然也不能错过这个pose,大家自发并且极为有序的依次去坐在石凳上,与泰姬陵合影。相比有些嘈杂的热闹景点,泰姬陵里的井然有序让我对它好感倍增。

     无论是在外面端详它,还是走进里面瞻仰它,泰姬陵的美,都足以让你窒息。一砖一瓦,每一块大理石,每一个雕花,都倾注了那个男人对于泰姬深深的爱,即便是时间逝去几百年,依然让人为之动容。

      而如果说泰姬陵是个美丽的爱情故事,泰姬陵对面-阿格拉红堡却是一个悲剧故事。沙贾汗国王因为举倾国之力建造了泰姬陵,被自己的儿子剥脱了王位,并被软禁红堡8年,最终忧郁死去。泰姬陵和红堡几公里相隔,中间的土地几近荒废,没有任何建筑,只有一些杂草和树木生长,如果没有红堡城墙下的水泥马路,也许今天的这幅景象,就跟五百多年前的一模一样,而在沙贾汗人生的最后八年,他就是在红堡内,望着泰姬陵的方向,遥望着自己已逝的妻子。在红堡,我们沿着走廊去寻找合适的角度,想象自己就是几百年前的沙贾汗,向泰姬陵望去,那种想象中的深情,令远道而来的我们触动不已。

      更让我们意外惊喜的是,早上前往泰姬陵时,我们跟随大部队去过安检,过完安检,就径直进去了泰姬陵的庭院,有人和我们搭讪:“free,free。”心里还想着这又是什么鬼又想整出些什么幺蛾子!进入庭院后,我们仨拿出相机,寻找着最合适的角度,避开人海,拍着美照,内心阵阵狐疑:“难道不用买门票就可以进来吗?又或者这里是可以进来的,不买门票就进不去泰姬陵的内部么?”

      靠近泰姬陵时,我们四处寻找着买门票的地方,却怎么都瞧不见。继续跟随大部队,我们提着鞋,走进坟冢内,屏住呼吸,欣赏着这一令世界都为之感动的建筑。可是我们心里还是好奇不已:我们居然没买门票进入内部了,这是凯特王妃不久前访印送给广大驴友的大礼包吗?可是转念一想,不对耶,比我们早一天抵达的驴友不是也花了1000卢比来买门票吗?

      参观完出来后,实在执拗不过内心的好奇心,询问了一下门外的游客。
   
     “请问现在泰姬陵是不用买门票了吗?怎么我们今天都没买门票就进来了啊?”

     “因为今天是世界遗产日啊,今天全印度的旅游景点都会免门票哦。”
   
      大家恍然大悟,没有早一天,没有晚一天,不远千里而来的我们,居然意外的撞见了4月18号的世界遗产日,印度之行最浪漫票价最贵的两个景点,竟能有幸免费参观,就连载我们的嘟嘟司机一边帮我们算节省的门票费,一边连声夸赞“lucky lucky man”,笑的花枝乱颤,连车开起来,都是抖的,就好像他自己也捡到了大便宜一样。

      泰姬陵外卖旅游纪念品的小孩也是一绝。

      一出泰姬陵,我们就被一群小贩缠住了。“冰箱贴,100卢比两个。”“钥匙链,100卢比两个。”一群人叽叽喳喳,将我们团团围住。虽然已经在印度晃荡了一个星期了,但是对于摆脱这些小商小贩我们还是不够游刃有余,其实根本原因就是:心太软。

     我们仨随意挑选了一些纪念品,坐在门口的石凳上休息。话说印度人也够神奇,估计是看我们购买欲望比较强大,还有一群人不停的缠着我们买这买那,其中有个小孩,10岁左右的光景,黑黑的脸,穿着一件醒目的红衣服,手上套着几个手环,一边跟我们演示,“you see,magic!500卢比一个”,一边中英文夹杂着向我们介绍。就一个黄不拉几的破手环,我们实在看不出有哪里magic的,并且也根本不喜欢,因此一句话也没有搭腔,任由他在旁边自我推销着。

     见我们没反应,这孩子居然也没有“知难而退”,在一旁自己讨价还价起来。“500一个,那400一个,好,300一个,200,100.......”

     见我们准备离开,他就一直跟着我,拉着我,扯着我,一边跟我演示“magic”,一边自己讨价还价,引得过路人大笑不已。

     除了无奈的笑笑,我们实在不知道该怎么甩掉他,而他居然也跟着我们走了差不多五分钟的路。讨价还价依然没有停止:“好了,100一个,100两个,100三个,100四个,100五个。”

     他已经从500一个自己砍价到100五个了。虽然我们实在不喜欢也不需要,但看着这小孩模样实在可爱,并且做生意实在够有恒心,我们就掏出100卢比打算买5个,顺便甩开他。

     看我们终于妥协要买了,他立马拿出手上全部的8个手环,“好吧,200,200全部卖给你。”

     我们瞬间石化,“我们根本就不喜欢这个东西,我们只是喜欢你才买的。”也不知道我们这句话哪里冒犯他了,本来紧跟着我们的他,居然往后退了几步,嘴里也不知道嘟哝着什么,像在骂我们似的,非常不开心的卖给我们5个手环,然后钻进旁边的小林子,哧溜一下,飞也似地跑开了。

     因为马虎,李大哈小姐在阿格拉遗落了东西:早上刚买的大包小包纪念品遗落在中午吃饭的餐厅了。此乃印度之行第二次犯迷糊,还淡定的自我安慰:“我们这样的人品,掉了也能找回来的。”时隔两个小时后再找回去,老板拿出我遗落在店内的东西,完好无损,也够神奇的。

     印度之行过半,变得越来越local也越来越随遇而安,可以在火车上的厕所外面席地而坐,可以在景区和印度人一样喝生水,学会了如何应付印度人的注视,学会了如何和印度人讨价还价,学会了如何和“坐地起价”的印度人撕逼,也学会了接受一路的不期而遇:食物,风景,还有心情。

     亲眼目睹了两个极美建筑的震撼后,傍晚五点多前往火车站,等待一列西行的列车,票价九元,再次无座,历时五个小时,要去看一场宝莱坞电影。


Pics in 阿格拉

    泰姬陵是印度穆斯林艺术最完美的瑰宝,是世界遗产中的经典杰作之一,被誉为“完美建筑”,又有“印度明珠”的美誉。
   
    泰姬陵是古典印度的标志,是印度最为人所知的建筑。位于距新德里200多公里外的北方邦阿格拉城内,亚穆纳河右侧。是印度国王沙贾汗为亡妻泰姬所修建,不仅表达了对爱妻的深切纪念,也是他送给人类的一份厚礼。

    泰姬陵最为引人瞩目的是用纯白大理石砌建而成的主体建筑,皇陵上下左右工整对称,中央圆顶高62米。四周有四座高约41米的尖塔。陵园占地17公顷,为一略呈长形的圈子,四周围以红沙石墙,进口大门也用红岩砌建。大门一直通往沙贾汗和泰姬的下葬室。

    泰姬陵的前面是一条清澄水道,水道两旁种植有果树和柏树,分别象征生命和死亡。

    正如一提到长城就会想起中国一样,一提到泰姬陵,自然就会想起印度
 
   诗人泰戈尔曾为泰姬陵写下一首赞美诗,说泰姬陵是"永恒脸颊上的一滴眼泪":


闭上眼不看谁  下着雨流着泪
让风儿吹长发飞  让心情也吸取尘灰
爱难退心好累  你疲惫我颓废
曾经以为爱很美  但尝试过是苦滋味
爱谁恨谁 我的心无言以对
爱是一种无以命中美  爱很颓废我也有点颓废
不管是谁我也不再爱谁  很颓废我美的有点累
我不再美我心止如水
如果生命在爱火中燃尽,会比默默凋零灿烂百倍。
爱情谢幕的一刻,也将成为永恒面颊上的一滴眼泪。

       世界新七大奇迹,爱的传说,第一次看到,真的很美很震撼,洁白、庄重、典雅的形象,美的令人心颤,自然少不了到此一游照。 

       泰姬陵,是17世纪莫卧儿帝国皇帝沙贾汗为纪念其爱妃泰姬.马哈尔(沙贾汗赐名,意为“宫廷的👑”)修建,动用了数万名工人,以宝石镶饰修建陵寝,图案之细致令人叫绝。

       自古红颜多薄命,1631年,集三千宠爱于一身的泰姬死于为马哈尔所生的第十四个孩子出生之后,沙贾汗极度伤心,据说一夜间还白了头发,并开始为泰姬修建陵墓,当时的许多工匠都来自欧洲,耗资巨大,历时20多年才完成。

       想起电影《贫民窟的百万富翁》里,男主在泰姬陵当导游解说,游客问到:“泰姬是怎么死的?”男主答:“车祸死的。”“啊,不是在生孩子的时候死的吗?”“那些故事都是骗游客的,其实泰姬是在去往医院生孩子的路上出车祸死的.......”😳😳😳

  早上四点多就起床前往,看“日出中的泰姬陵”,非常非常多的游客。

  和泰姬陵合过影,也算真正到过印度了。😏

   一大早,游客也非常多,很难找到无人的合适角度。

      1992年,黛安娜王妃在泰姬陵的石凳前合影,现在这个石凳也成了游览泰姬陵必合照的景点之一,游客们自发有序的排队,依次上前,模仿着王妃的姿势,和这座瑰宝合影。

  虽然游客很多,但是都非常文明有序,不吵不闹,一个个轮流上前,特别有趣 。

      一起前往印度的驴友先于我们一天前往泰姬陵,每人花费1000卢比买了门票,我们到泰姬陵的那天早上,有个印度人跟我们说:“free,free。”我们以为他又要搞些幺蛾子,根本就没有搭理。

      后来进泰姬陵时,我们四处找卖票的地方找不到,还以为“是不是不买门票的可以进来庭院但是不能进陵墓内部参观啊?”结果,看到有人排队进陵墓,我们也提着鞋子跟着进去参观,没有查看门票!

     当时我们还在想,是不是4月16号凯特王妃访问印度送给我们这些驴友的大礼包啊,所以不用买门票,可是转念一想:不对啊,我们另外两个驴友早我们一天来也买了门票啊!

     从陵墓参观出来,忍不住问了下印度游客,被告知:“因为今天是世界遗产日啊,全印度的景点都免费哦!”

    😄远道而来的我们,意外的撞见4月18号的“世界遗产日”,居然免费参观了泰姬陵,真的可谓是印度送给我们的意外贴心礼物啊!

       当然,泰姬陵里面也有很多“幺蛾子”,“好心”的带你去没人的地方拍照,告诉你最佳最有创意的拍摄角度,拍完照,给他20卢比,他还不满意。

      刚到印度的时候,不敢随便喝水不敢随便吃路边摊,印度之行过半,也学会了像印度人一样:直接喝生水。当然,强大的中国胃已经百毒不侵,随便吃东西喝生水也依然可以蹦哒哒。

     泰姬陵正在进行修缮,但是依然不影响它的美观。

      从泰姬陵参观出来,暴晒的天,依然还有大量游客前来。

      在查看泰姬陵的门票信息时,看到:每周五只对当地穆斯林开放。

      作为好奇宝宝,肯定是要查清楚的:原来,沙贾汗国王所在的印度莫卧尔王朝是由蒙古人建立的,信仰伊斯兰教,虽然是统治阶级,但是在印度却是“少数民族”,跟中国的清朝是少数的满族人统治汉族人一样,所以泰姬陵是是伊斯兰教风格。

      随着伊斯兰王朝在印度的建立,伊斯兰教建筑也开始兴盛。它以清真寺和陵墓为代表作,其独特的风格在印度建筑史上独树一帜。

      当然啦,在印度规模庞大阵势强大的印度教肯定不高兴啦,还有印度教徒想争夺泰姬陵控制权,也有穆斯林与印度教徒为了泰姬陵发生冲突,可查阅新闻《Hindus,Muslims in Taj Mahal tussle》。

      宗教信仰和宗教冲突可不是儿戏,在印度一些地方,不同种姓和不同宗教信仰的人结婚依然面临强大阻力,甚至可能导致所谓的“荣誉谋杀”,所以象征爱情的泰姬陵,会有情侣一同前来瞻仰,同时也会有很多悲剧发生啊,可查阅新闻《印度教徒与穆斯林相爱难相守  泰姬陵前相互割喉》。💔💔💔

       从泰姬陵出来,我们就被一群小商小贩缠住了,并且“被迫”购置了一堆“破烂”伴手礼,这个红衣小弟弟等我们已经采购一番才来缠上我们,拿着个破手环,跟我们一个劲演示“magic,magic”(我实在看不出一个破手环有什么magic),最终以“500卢比一个”自己还价到“100卢比5个”,我们再次“被迫”买下。

  世界遗产日的横幅,第一次知道4月18号是世界遗产日。

   如果说泰姬陵是个美丽的爱情故事,泰姬陵对面——阿格拉红堡却是一个悲剧故事。阿格拉红堡位于亚穆纳河畔的小山丘上,具有宫殿和城堡的双重功能。全部采用红砂岩建造而成,外形雄伟壮观,在阳光的照耀之下,发出刺眼的红色。虽经历经漫长岁月,多已失修,但画梁和墙壁上精巧的雕刻与设计,仍隐约保存着昔日富丽堂皇的风貌和手工的独具匠心。

     因为举全国之力建造了泰姬陵,沙贾汗国王被剥脱了王位并被软禁在这座城堡中8年,老国王被软禁后,只能天天看着遥远的泰姬陵思念自己的爱妃,最终忧郁死去。这个故事既是一个凄美的爱情故事,同时,也是一个为实现一己私欲而残害苍生的悲剧。在很多国家,都有同样的有关红颜的凄美悲剧爱情故事。

     阿格拉红堡与泰姬陵隔河相望,中间的大块空地几近弃用,没有任何现代建筑,站在红堡远眺远处的泰姬陵,只能看到一条红堡城墙外面的一条现代马路,而如果没有这条马路,眼前的景致可能和几百年前一样。

      泰姬陵和红堡,这两个建筑一定要一起参观。因为它们,象征了沙贾汗与泰姬荡气回肠的爱情故事,而这个悲剧的爱情故事,终以宫殿血腥政变而告终,令世人唏嘘。

    城堡内的建筑物,因为由历任莫卧尔君王所建,形成许多不同风格的宫殿。三世王建造时为红色,四世王爱白色,年久剥落则不及红色美观。到了五世王沙贾汗大兴土木,多半采用白色大理石建材,注重雕刻和装饰,墙壁花纹不少以宝石镶嵌,细腻别致。于是,城堡里便有了不同风格的宫殿、集市、居民区和大清真寺,形成了一个坚固而繁华的城市。

     莫卧儿王朝的几个著名皇帝,在城堡里度过充满传奇和荣耀的岁月,同时都有着浪漫忧伤的爱情故事,更让人唏嘘的是:他们都面临儿子背叛,兄弟间残杀的悲伤。

     精雕细琢的大理石图案,镶嵌以珍贵的彩色石头,雕刻图案的深浅不同,使得透过的光线呈现不同的层次,阳光透过镂空的窗子,洒下满地的斑斓,几百年来,每天都如此。

     世界瞬间安静下来了。

     现存阿格拉红堡内的大多数建筑都由沙贾汗建造,他偏爱大理石,在他统治期间,莫卧儿建筑达到顶峰。不管财政状况如何,他都不惜在建筑上使用大量的白色大理石,并镶嵌上许多珠宝。同以往用红砂岩建造的刚健风格的建筑相比,这些建筑显得典雅、精致。

     精致的白。

旁边自拍的情侣很抢镜。

  震撼的红。 

   与泰姬陵的纯白相比,整体呈红色的阿格拉红堡在太阳浓重的光辉里,给人以高大雄壮,坚如磐石的印象。与白色泰姬陵的阴柔秀美相比,阿格拉堡则显得阳刚强悍。

    印度的女子身着纱丽时,都喜欢露腰露背,这在印度是很正常的,但是,穿无袖装却被认为不是很“圣洁”。

有很多小情侣。

也有很多家庭,看见镜头很自然。

 作为伊斯兰教建筑的代表之作,阿格拉红堡内也能看到很多穆斯林教徒。

壮观的红堡,美得像童话。

红堡内,有很多🐿️在自由嬉戏,有小贩拿着喂动物的食材给我们喂🐿️,喂完就找我们要钱,但是他们不收印度人的💰。

    离开的时候,还有很多游客慕名而来。

    在红堡外面随意找了辆突突车回酒店,突突司机很热情,拿着车上挂着的中国结,告诉我们说是中国游客送他的,还告诉我们今天是世界遗产日,还帮我们计算我们总共省下的门票钱:4500多卢比,直呼我们是lucky man,笑的花枝乱颤,就好像他自己省下了一大笔钱一样。

        离开前,最后在阿格拉红堡遥望远处的泰姬陵,感叹这个凄美的爱情故事,想起泰戈尔的另一首诗:

        世界上最远的距离
  不是 生与死的距离
  而是 我站在你面前 你不知道我爱你
  世界上最远的距离
  不是 我站在你面前 你不知道我爱你
  而是 爱到痴迷 却不能说我爱你
  世界上最远的距离
  不是 我不能说我爱你
  而是 想你痛彻心脾 却只能深埋心底
  世界上最远的距离
  不是 我不能说我想你
  而是 彼此相爱 却不能够在一起
  世界上最远的距离
  不是 彼此相爱 却不能够在一起
  而是 明知道真爱无敌 却装作毫不在意
  世界上最远的距离
  不是 树与树的距离
  而是 同根生长的树枝 却无法在风中相依
  世界上最远的距离
  不是 树枝无法相依
  而是 相互了望的星星 却没有交汇的轨迹
  世界上最远的距离
  不是 星星之间的轨迹
  而是 纵然轨迹交汇 却在转瞬间无处寻觅
  世界上最远的距离
  不是 瞬间便无处寻觅
  而是 尚未相遇 便注定无法相聚
  世界上最远的距离
  是鱼与飞鸟的距离
  一个在天,一个却深潜海底

自在西游(六)斋普尔:邂逅一朵“北方玫瑰”

      初识斋浦尔,是因为电影《涉外大饭店》,虽然一开始电影里的老人对这个城市无法招架,但是后来大多数都在这里得到了治愈。这个地方到底有着怎样的风情和魔力?还没出发,就充满了好奇心。

      好感始于前往斋普尔的火车上。

      依旧是无座票,经历了前一天在空调车厢被列车员驱赶之后,这次大家都学乖了,以最快的速度奔上车后,第一件事,就是寻找自己所在的车厢,印度的火车也有等级之分,每个等级车厢之间都是独立的,也就是说在火车上不能从车头走到车尾,封闭的车厢像无法逾越的鸿沟,将不同的阶层区分开来。

      我们一边感叹坐了这么多次火车,还没学会正确的坐车方式,下车再上车后,我们终于在列车开车前半分钟跳上了我们的车厢:贫民车厢。这节车厢比较像中国的硬卧车厢,上下铺都可以坐人,行李可以放在上铺或者下面,大家无拘无束的挤在一起,很快就可以打成一片。

      上车后,很快有个男人给我们让了座位,然后他侧身和另外一个男人挤在一起,坐在一张单人位置上,场面又滑稽、又温馨。周亮同学明显更加入乡随俗,他爬上了上面的座位,像当地人一样,把鞋子放在电风扇上面。列车晃动时,有鞋子掉下来,大家就一起笑笑,再把鞋子捡上去。很快,周亮同学已经在上面和当地人聊开了,和当地人一起分享着手工烟、零食,还拿出手机给人看照片,分享着我们一路的旅程……

      坐在车厢里的我们明显比较招惹眼球,有人拿着手机对着我们拍照,有人则问一些感兴趣的事情:从哪里来啊玩了哪些地方了啊有没有打耳洞啊巴拉巴拉。我只要拿出手机动一下,立马就感受到周遭有无数双眼睛火辣辣的盯着我,于是我开始放手机里的印度音乐,还向围在我身边的人讲着此行的经历,坐我对面的一个哥们特别给面子,每次我讲解时,他都回应:yes,yes。也不知道他到底有没有真的听懂。

      整个车厢的窗户全部开着,风吹在身上,是暖的,又不黏人,很舒服,伴着有节奏的列车韵律,还有时不时传来的笑声,以及随时抛过来的问题,我们越来越临近斋浦尔。

      夜里十一点多钟抵达斋普尔,刚下车时,给我们让座的男人就一直在车厢外面等我们,给我们带路,出了站台后,才和我们握手告别,有人来接他,他还非常热情的介绍我们,脸上洋溢着自豪。

      不像前面几站城市的燥热和沉闷,斋普尔非常的凉爽舒适,一下火车就有种“北方玫瑰”的清幽和淡雅。 同样,相较其他城市,斋普尔的嘟嘟车司机要更年轻、更新潮,大多都是穿t恤和牛仔裤,长相接近中东人,睫毛特别浓密卷翘,并且说的一口流利的英语。将我们缠上的司机名叫Hero,一下火车就扑向我们,并且极力套近乎:“我很喜欢中国功夫,十天前,成龙还来斋普尔拍电影了,我还看见他了。”拉我们前往民宿时,还一边唱着中国歌,一边和我们扯东扯西,还不忘调戏我:“Mirror,do you want me to be your hero?”让人无言以对。

     刚一到酒店,“一条龙”服务又来了:“我明天早上十点来酒店接你们,然后可以带你们去风之宫殿和城市宫殿,傍晚的时候,可以带你们去山上的琥珀堡,如果你们还想购物,我还可以安排你们,我有个亲戚在这里开了两家工厂........”我们还是太心软,在甩人方面还是没有学老练,拉拉扯扯说了半天,只得无奈答应:“你明天早上十点先来接我们吧,其他事情我们再商量。”

     第二天早上十点,他果真等候在酒店下面,我们让他带我们去找另外的深圳姐妹花,本想到达她们的民宿后就把他甩开,没想到,他就一直等候在民宿外面。五个人通过uber叫了一辆车准备逃走,刚挤上车,司机说“车上最多只能坐四个乘客”,没办法,我们仨又灰溜溜的从计程车上下来,刚一下车,hero开着他的嘟嘟车就过来了:“你们要去哪?坐我的车去啊!”坐上车后,还不停问我们:“你们刚才怎么上了计程车?怎么上去后又下来了?”

     真的是甩也甩不掉!
 
     车开到半路,他突然熄火:“你们要不要喝酸奶?这里有家很老字号的酸奶!”我们又怕他搞出什么幺蛾子,连忙摆手拒绝。没成想,这货居然把我们留在车上,自己跑下去买酸奶喝了。我们瞧了瞧,发现那家酸奶店门口很多顾客,并且很多当地人还特地开车过来,站在路边喝完再继续赶路,于是也屁颠屁颠跟过去,店名叫做:lassi wala,一人买了一杯原味酸奶。好家伙,真的好好喝!后来晚上我们再带没有喝到的深圳姐妹花立儿和思慧去买时,人家早早就关门了。“亲,我们下午四点就不卖了。”真是太任性!一点都不印度

    也正是因为没有喝到lassi wala,我们意外地又找到了一家更好喝的lassi,就在前往电影院raj mandir的那个十字路口,五个人随意找去,看见店门口聚集了很多当地人,于是也打算尝试下,店内共有4种口味的酸奶,五个人各点了一杯,然后一人一口依次喝完,有种酸奶,叫做badam milk,大家一致认为这个最好喝,于是又叫了两杯,五个人旁若无人地站在店门口喝完美味的酸奶,引得旁边的顾客捧腹大笑。

     经历了前面的奥恰古堡、泰姬陵、克久拉霍性庙后,从“粉城”斋浦尔开始,有点视觉疲劳,再美再震撼的“风宫”、“城市宫殿”还有“琥珀堡”等,都没有让我们觉得特别,也没有了太多拍照的欲望。作为拉贾斯坦邦大城市,其建筑风格都以粉红为主,人们的穿着要更为新潮时尚,大街上很多骑机车的人,并且都带着机车帽,鸽子成群的集结在路边,特别和谐,不知为何,路上几乎鲜少见到女性,大多都是匆匆赶路、面无表情的印度男人。除了“走马观花”以外,我们也充分发扬游客“买买买”的特性,在斋普尔那些数不清的小店里肆意穿梭,尽情享受着讨价还价的乐趣和购物的酣畅淋漓。

     抵达斋普尔时,我们已经快有十天没有大口吃肉了,于是决定在斋普尔吃一顿kfc。五个人乐颠颠地寻去,搭配着各式最合理的套餐:汉堡、炸鸡,准备大快朵颐。点的餐食里自带三杯小份的七喜,三个人两口就喝完了,于是周亮又下去买了五大杯七喜,刚买完,他端着饮料瓶,气呼呼地回来了:“你们看,这么多冰,饮料才这么一点点,小壕,你去,跟他撕逼,要他们给我们加满。”

     我和思慧两人端着五大杯七喜,重返一楼的柜台,我把大杯放在桌子上,非常温柔的跟工作人员说道:“先生,您看,这是我们刚才买的大杯七喜,您看看这里面的冰有多少,饮料有多少,这几乎和我们刚才买的小杯没有什么差别,如果我买小杯就能买到这么多,我为什么还要多花价格买大杯呢!”整个过程,我的语气非常温柔,本以为他们还会整出什么幺蛾子,没成想,那个工作人员居然二话不说,拿起我们的杯子,转身给我们加的满满的。

     走的城市多了,总觉得印度的好多城市、居住的人虽然看起来都一样,但其实又都不一样。斋普尔明显更加整洁有序,并且不像其他地方的掮客或者“骗子”那么直接,他们都较含蓄,都是以“套近乎”示好开头,获得你的信任后,再开始讨要钱财等。

     在琥珀堡游览时,我们五个人无所事事的游览着。因为我们早上五点就出发前往琥珀堡看日出了,临近9点多钟时,五个人又饿又困,昏昏沉沉、漫无目的地参观游览,也没有任何拍照的兴致。这时,过来一个穿着制服的保安,非常热情的要带领我们爬高爬低,参观着水井、房间,好像要带着我们古堡探秘似的,还跟我们讲解着古堡的一些历史、几百年前这里发生的一些密事,还让我们变换着各种造型,非常热情的给我们拍合影,极力讨好我们。

     一开始,我们也想拒绝,因为碰到的“幺蛾子”多了,我们已经不再相信印度人的主动和热情,可是他讲解的还可以,并且身着制服,大家又放松了警惕,带着我们游览了二十多分钟后,他带着我们回到游客聚集地,并和我们分开,回到了同事身边,有说有笑地谈论着。

     为了答谢他,大家派我去把他叫过来,我兴奋地跑过去,骗他:“您好,我们还想再拍几张合影,您能过来一下吗?”他立马晃晃头答应然后来到我们身边,周亮拿出准备好的100卢比递给他,我连忙搭话:“其实我们不想拍照啦,我们只是想谢谢您的帮助呢。”出乎所有人的意料,他居然拒绝了,一脸义正严辞:“不用不用,这是我应该做的,不用给我的。”

     五个人一阵错愕和不可思议,“啊!印度还有这么好的人,居然不要我们的钱啊!”“是啊!我们之前还说给人家20卢比,那怎么拿得出手啊!”“太不敢相信啦!好感人!居然碰到好心人了。”

     看我们一阵心高彩烈,他介绍道:“旁边还有一个不错的景致,你们还想不想去,我带你们去看看。”

     我们连忙答应:“好啊,好啊!”一边跟着他走,一边还不忘感叹:“真好啊,碰到好人了。”
  
     带着我们来到一条黑黑的巷子里,他停了下来,拿右手指完前面的路,告诉我们前方就是出口后,他居然又把右手收回来,摊开,放在自己的胸前,作出讨钱的模样。刚才还神采飞扬的我们五个人,齐刷刷张大了嘴,目瞪口呆,近乎呆滞。

     递给他100卢比,他居然反问道:“only 100 luppb?”我们五个人瞬间阵亡,有如吃了死苍蝇的难受,异口同声地说道:“100卢比已经很多很足够了!!!”我们也瞬间醒悟:他刚才拒绝我们,只是因为旁边人多,怕被人看到罢了。

     从一下火车就被嘟嘟车司机给缠上,到买东西老板看你喜欢立马就“坐地起价”,再到乘坐火车离开斋普尔,两天的斋普尔之行,我们一路都是被各种拉客骗钱的缠上,然后努力“斗智斗勇”把他们给甩掉。以至于后来再碰到有人给我们搭讪,我们一边想着“不要理这些人”,一边又好奇:这个鬼又想整出什么幺蛾子?但是即便是整个斋普尔充满了这么多“闹眼子”的“牛鬼蛇神”,但是依旧无法抵挡我对斋普尔的喜爱。

      电影《涉外大饭店》里的那几个老人,有几位不服老,最终留在了印度生活。他们是一群愿意冒险的老人,一群渴望改变、渴望生活能重新来过的人。如果说斋普尔到底神奇在何处?除去他那些精美的宫殿以外,我想是在这个地方生活的印度人,他们的“出乎意料”,使得我们每天的生活都充满了无穷的变数,也使得每时每刻都变成了崭新的样子,这种新奇感遍布这个城市的每个角落,拒绝它,你就无从察觉,只有顺从它,才能领略到这种每时每刻挑战未知的新奇和快乐。

      这种感觉真奇怪!
 

Pics in 斋普尔

 先来张斋普尔的标志建筑——风之宫殿镇镇楼。



故事要先从阿格拉前往斋普尔的贫民火车车厢说起

    依旧是无座票,列车开车前半分钟跳上了属于我们的贫民车厢,这节车厢比较像中国的硬卧车厢,上下铺都可以坐人,行李放在上铺或者下面,大家无拘无束的挤在一起,本已经很拥挤的车厢,硬是给我们仨预留出了一点位置。

    这就是印度生存法则——永远有空间。

    周亮在上面和当地人聊开了,和当地人一起分享着手工烟、零食(没有拉肚子),还拿出手机给人看照片,分享着我们一路的旅程……

       完全明星待遇啊! 不停的有人拿着手机对着我们拍照,有人则问一些感兴趣的事情:从哪里来啊玩了哪些地方了啊有没有打耳洞啊巴拉巴拉。我只要拿出手机动一下,立马就感受到周遭有无数双眼睛火辣辣直勾勾的盯着我,于是我开始放手机里的印度音乐(幸好出发之前就下载好了,遗憾的是没有带个蓝牙音箱,这样他们听到🎷是不是会在火车上💃起来啊 ),还向围在我身边的人讲着此行的经历,坐我对面的一个哥们特别给面子,每次我讲解时,他都回应:yes,yes。

      空间有限,把鞋子放在上面的电风扇上面。列车晃动一下,鞋子就掉下来,大家就笑笑,把鞋子捡起来,继续放上去。

    列车经过某站时,有人在卖水,我们向车窗外随意喊了一声:“买两瓶水。”一个卖水的老人给了两瓶,从车窗外递进来。刚买完水,另一个卖水的小孩抱着一箱水兴奋地跑进车厢,对我们说:“水来啦,水来啦。”我说:“可是我刚刚已经买了水啊!”他不好意思地抱着水走开,引得大家哄堂大笑。

     后来,这个小孩子就抱着水在车上叫卖,车开了都没来得及下车,中途又想跑到我们这边玩,又不好意思过来,一直躲避我的镜头,样子非常可爱,列车到下一站时,他抱着水箱下车了。

     黑乎乎的孩子,只有眼睛和牙齿是白的。

     穿白衣的男纸很热情,我们一上火车,就把座位让给了我们,和另一个男人抱坐在一个座位上,下火车时,还一路带着我们出站,很友好。
     
     但是,印度男人的基友情,我们真不懂的。他们可以在大庭广众牵手走路,也可以淡定抱坐在一起。

     他们称之为“兄弟情谊”。

     斋普尔,又名“粉红之城”,全城一片粉红色,建筑都呈粉红色,但是我个人却觉得其实斋普尔的粉红更像是那种橙黄、鲜黄的那种感觉。

     斋普尔印度的游览胜地,是印度教、耆那教中心,拉贾斯坦邦首府。沙漠之邦的拉贾斯坦,曾经是多个王国聚集的地域。18世纪初,这块土地上还有数不清的土邦,大大小小的土邦主纷纷占地为王,其中有一位杰出的土邦主,名叫杰邦·辛格,是斋普尔这座独特城市的创建者。为了使这座城市与众不同,更加美丽,杰邦·辛格对城市实行了“色彩控制”,下令把全城的房屋都涂成粉红色,规定建筑物必须用浅沙岩建造,为斋普尔赢得了“粉红色之城”、“玫瑰城”的美誉。

    斋普尔市中心有座纯印度风格的古建筑临街矗立,这就是斋普尔的象征——风之宫殿。这座粉红色半圆形5层建筑,顶部一座座拱形圆塔,彼此相连,宛如一座塔山。正面有无数扇用红砂岩镂空雕成的八角形窗户,密如蜂巢,拱形窗楣,雕以各式图案,十分精美。

     据传,这里是供古代后妃登临眺望全城景色的。在宫殿两旁的街道上不是商铺,便是地摊,到处都是正在做买卖的人。

       在斋普尔和“走散”的驴友👭花思慧和立儿再次重逢,五个小伙伴又一起结伴出去嗨。我们一起结伴走了前面的加尔各答瓦拉纳西,虽然行程大多一致,但是她们当时计划在瓦拉纳西比我们少待一天,并且后面的火车票和酒店都已经订好,在瓦拉纳西遗憾的告别。在斋普尔重逢时,两姐妹的印度之行已经越来越驾轻就熟了,一点都没有第一天初抵加尔各答时的害怕和慌乱。

     来来来,看过来。甜蜜三连发,男神女神出街照。

      阳光正好,心情正好,愉快的各种甜蜜摆拍!

       在风宫对面的楼上看整个风格,偶遇孟买电视台的同行在出镜,全程神情飞扬,后来在新德里看电视时,又在电视上看见她。(只是她在风宫对面出镜明明在做户外旅游节目的样子,电视上看到她在主持室内购物节目。😳)

  和风宫外的粉红不一样,风宫里面的建筑明显呈亮黄色,十分精美。

在镜子下一站,都容易出大片。

   立儿同学的一袭长裙特别配斋普尔的整体色调,非常具有女神范~❤️

   立儿同学的一袭长裙特别配斋普尔的整体色调,非常具有女神范~❤️

 再来一发甜美摆拍。

瓦拉纳西之后,几个同学终于又有了合影照。

       站在风宫上面俯瞰整座斋普尔,正值黄昏,色调明亮,非常美丽。但见那片粉红色的建筑群,川流不息的人力车、自行车和出租三轮车,宛如一条条长龙在婉蜒游动。

      风宫晚上还有音乐剧表演,因为时间关系,没来得及去看一下。其实我很想能找到当地人晚上聚集的广场,希望能看到当地人跳下广场舞的场面,半个多月的行程都没找到,略遗憾。

   从风宫出来后,搭个嘟嘟车溜了个弯,就到达了城市宫殿,这座宫殿建于1729年,经几个世纪历代王公的扩建,宫殿的建筑融合了拉贾斯坦的印度风格和莫卧儿王朝的伊斯兰风格。如今的斋浦尔王公还生活在宫殿内,而部分区域也改建成了博物馆,可以在此感受王公生活的奢华。反正进去之后就是各种精美奢华。

    其实到斋普尔的时候,我们就已经视觉麻木了,因为不是建筑学出身,对于建筑背后的故事也不甚了解,在经过了前面几站的精美建筑轰炸后,对于精美的宫殿之类,已经审美疲劳,也没有了太多拍照的兴趣。反之,其实在斋普尔碰到的“幺蛾子”要更为好玩,之后会一一道来。

     城市宫殿里最为出名是里面的四扇门,据说代表了春夏秋冬,美的一塌糊涂,闪瞎我的👀。图一和图二状如涟漪的绿门就是春门。图三和图四的玫瑰门为冬门。还有莲花门,代表夏季,孔雀门,代表秋季。

   宫殿内有仆人在摆放桌椅,应该是晚上会有晚宴之类的吧。在城市宫殿溜达了一会我们就撤了。

     唯一记得比较有趣的是,印度之行,第一次在斋普尔碰到了旅行团,在城市宫殿内,看到一群中国大爷大妈坐在台阶上,听他们在那讲四川话,我们兴奋地跑过去打招呼,问他们从哪来待了多久了,一个60多岁的奶奶(腿上还穿着秋裤,印度都40多度了)告诉我们说他们报的是一个1万多块钱的旅行团,从昆明出发的,在印度待了十天左右了,还跟我们一个劲抱怨印度的饮食,我们问她印度好玩吗?奶奶一副苦不堪言、欲言又止的样子,说道“不好说”。

       抵达斋普尔的第二天早上四点多钟起床,跑去琥珀堡看日出,琥珀堡距离斋普尔市中心非常远,一大早我们搭了个uber过去的,斋普尔还有uber,据说现在还要开通🚇了,这个城市还是挺潮的。

    早上都没游客的,除了我们,就只有几条到处晃荡的野狗。

     一大早,景区也没开门,我们就在外面撒欢地跑着拍照,还不停的爬高爬低,约莫到了6点半左右,有几个穿制服的保安看我们坐在高处一个劲的叫我们,我们以为他们要我们给钱,就没有搭理,结果他们特地跑过来,跟我们说“危险、危险”,我们这才乖乖的下来。

    天空逐渐白亮起来,整座城市呈现暖黄色调,竟以为是黄昏的景致了。古堡的日出,能俯瞰整座城市,很美很震撼。远处凸起的建筑连结起来,是印度的“长城”——阿姆巴尔古堡。
 
    琥珀堡是斋普尔的古都,曾是国王的寝宫。整座城堡居高临下,捍卫着斋普尔这座城市,据说这里曾经作为印度的首都长达六个世纪之久哦!

       实在是太早了,还没有人,真的是独霸整座古堡(的大门),于是乎,开心的各种拍起来。这是在印度看的第三个日出了,想想每天起早贪黑还真是精力旺盛,为了不错过美景我们也是很拼的。

     看完日出下山寻觅食物,结果腿都快走断了,也没找到卖吃的地方(印度人早上都在拜神少有饭店开门),几个小伙伴又再次返回山上。

   没有游客,于是撒了欢地在古堡里奔哒。 

        走进一扇门,就好像走进了一段历史。虽然对于建筑已经开始审美疲劳,但是对于这些几百年的古堡还是挺好奇的,走进城堡之内,就好像穿越了时空隧道,那份沧桑中蕴藏着的神秘和华贵虽然无法在一次匆匆之行中完全了解,但是仅仅从这些破旧的城墙外走过,听几段古堡内的神秘往事,便觉得好生有趣。

      琥珀堡中最著名的宫殿“镜宫”,宫墙上镶嵌着无数个姆指大小的水银镜片和宝石。据说只需燃起一点烛光,即可反射出千点光芒闪烁,烛光映照在宫顶和四壁上,寝宫便成一个渺无边际的苍穹,当人们手持蜡烛舞动的时候,又好像是一颗颗宝石在飘动,让人仿佛置身于星转斗移的仙境之中。堪称世上绝无仅有的奇观。当然,去之前没有做足功课的我们,只是走马观花经过而已。

   还能看到远处的“长城”。

 美美的思慧,身着长裙,行走在后花园内。

      这个伟岸的背影就是我们在琥珀堡里遇到的“幺蛾子”,非常热情友好的带领我们爬高爬低(自己主动靠上来的,我们本来也想拒绝,可是看人家身穿制服就没拒绝),带着我们看古堡里的水井、国王的寝宫,还跟我们讲国王曾经的风流韵事,热情到不行。

       “制服幺蛾子”介绍说,这个院中上方的房子里各住一位王妃,国王经常坐在二楼中间的小阳台上看嫔妃们在院中的那个小亭子里展示才艺。最神秘的是走进国王建的秘密通道,这密道有独立通道通往各个嫔妃的房间,国王可以轻而易举的掌握一切,很好的避免了嫔妃间争风吃醋的暗地撕杀,设计得可谓艺术且精良。

     好好的讲下这个“制服幺蛾子”,前面说了他很热情的带着我们四处逛,还给我们很热情的拍合影,一开始我们是想拒绝的,因为我们已经不再相信印度人的主动和热情,但是看他身穿制服,并且极其友好,大家就放松了警惕,他带着我们游览了二十多分钟,回到游客聚集地后,他就和我们分开,回到了同事身边,有说有笑地谈论着。

     为了答谢他,大家派我去把他叫过来,我兴奋地跑过去,骗他过来给我们拍合影,立马晃晃头答应然后来到我们身边,我们拿出准备好的100卢比递给他,出乎所有人的意料,他居然拒绝了,一脸义正严辞:“不用不用,这是我应该做的,不用给我的。”

     五个人一阵错愕和不可思议:印度居然还有这么好的人!!!

     看我们一阵心高彩烈,他提出再带我们去看其他的景点,我们连忙答应,还不忘感叹:印度居然还有好人啊!

     带着我们来到一条黑黑的巷子里,他停了下来,找我们讨钱!!!递给他100卢比,还嫌少,对着我们反问:only 100 luppb?

     也是醉醉的了。

     印度生存法则:一定要警惕热情的陌生人,即便是穿制服穿制服穿制服的也不能轻易相信。

     在古堡待到快十点,又饿又累又困,一点力气都没有,拖着疲惫的身躯回去找吃的,顺便补觉。走之前,再望一眼,大美。

     从琥珀堡下来,看到很多大象被画的粉嫩粉嫩的,很多游客骑着大象,高高在上地向着山顶城堡登去,招摇惹眼,神气十足。

      这个卖鲜榨果汁的少年也是个幺蛾子。

      五个人下山来找吃的没找到,看到路边有卖鲜榨果汁的,于是兴冲冲的跑去买(印度路边卖的鲜榨果汁非常非常好喝,百喝不厌。)五个人看着摊子前面的目录,点了四杯木瓜牛奶,和一杯芒果汁,点单的时候我还瞟了一眼,记得木瓜牛奶是40卢比,芒果汁是20卢比,点完单,我们就坐在一边等着。过了会,老板跑出来,说没有牛奶了,只能做木瓜汁,付款的时候,问他多少钱,他讨要了400卢比。

     坐在老板的铺位前喝着果汁,我一想:不对啊,5杯怎么会是400卢比呢?😖

     我跑到老板的铺位前,仔细确认了下:木瓜牛奶是40卢比一杯。我们立马把老板叫过来,讨钱:“老板,木瓜牛奶是40卢比啊,5杯怎么收我们400卢比呢。”这个少年老板不好意思地笑了笑,退给我们200卢比。😊

     讨要完钱,我们又坐在路边喝着果汁聊着天,过了会,有人提醒:“我们喝的是木瓜汁,不是木瓜牛奶啊,并且芒果汁才20卢比啊,价钱好像还是不对。”😳

     于是,我第三次跑到摊位前,瞟了眼:木瓜汁是20卢比一杯,也就是我们五个人的总价是100卢比!

     我们又把老板叫出来,讨钱!可是,可是,他就是不退钱给我们,站着一直呵呵傻笑,就是不退钱啊!一直笑,就是不退钱......我们也是太心软,觉得没多少钱,也就作罢了。(我也不知道当时我们到底是怎么想的,在斋普尔真的是太温顺了,在后面的乌代普尔和新德里,我们就彻底爆发了,每天和印度人撕逼撕得不亦乐乎。)

     这也是印度生存法则:印度人从来不会主动找钱的,无论多热情多友好的卖家,几乎都不会主动找足额的钱,必须不停的讨啊讨。

    偶遇一群上学的少年,有点恍惚,终于在印度看到上学的孩子了,而不是像在瓦拉纳西那样,孩子们一大早都在河边洗澡。

    学生们在画有印度教神像的小巷里不停穿梭,不禁感叹,宗教渗透进了这个国家的各个角落。

   斋普尔的猴庙,好多好多猴子。

  美丽的👭花!

能够俯瞰整个斋普尔城。

印度的孩子,好多都是睁着黑黑的大眼睛。

斋普尔的街道,有粉红色,也有明黄色。

     在印度的大部分城镇,在靠墙的地方贴几块瓷砖,挖几个坑,就成了专供男人使用的公共厕所。所以在印度很多地方,露天厕所无处不在。而在广大农村,连这样的简陋厕所也看不到。根据联合国估计,印度有6亿人在室外“方便”。所以,在印度的街道边、铁路边、海岸边,随处可见神情泰然自若随地大小便的印度人。

     记得以前看纪录片《欢迎来到印度》,里面讲到孟买的贫民窟,说平均1000个人才有一个厕所,据新闻报道,印度13亿人口中的一半,即6.65亿人家中都没有独立的厕所。而在印度,对于经济日渐自立的女性而言,在她们的希望清单上,位居榜首的竟是能拥有自己的洗手间,并且家中有厕所,在讨老婆方面也会更占优势,可查阅新闻《印度一半人口没有厕所   有厕所才娶到老婆》。

     为了倡导厕所文化,印度北部哈里亚纳邦还发动了一场“无厕所,无妻子”的活动,敦促女性拒绝不能提供带卫生间的房子的求婚者。

      而在首都新德里以北哈里亚纳邦的一个乡村里,理想的新郎官应该是一个素食者,不喝酒,有一份稳定工作,而且要满足未来新娘一个很高的要求:家里有一个洗手间。(想想是不是觉得自己的生活还是挺幸福的。)

    风之宫殿旁的城市拐角处有很多鸽子,非常和谐。

   潇洒的云姐姐。

      有印度男人过来和我们求合影,很热情地答应了。后来我才知道,在印度,千万不要随便和印度男人自拍合影啊!因为他们会拿着合影照片,四处吹嘘:看,这是我在中国的女朋友,她快要来印度和我结婚了诸如此类。(我在乌代普尔就碰到过)

      所以印度生存法则:和陌生男人自拍合影要慎重,说不定就有可能成为某人口中的“中国女朋友”或者“中国未婚妻”。

       五个小伙伴在斋普尔重聚,在风宫外的某个咖啡馆相约见面,去的时候,思慧正和一个印度小伙在那聊天,她一边和他聊,一边用中文跟我们说:“怎么办,他就是不走还要坐在这和我聊怎么办啊 !”想想都觉得场面好笑。

     作为拉贾斯坦邦最大的城市,斋普尔有很多特色酒店,我们跑去思慧和立儿的酒店找她们时,就被她们入住的酒店的装潢设计给震撼了(酒店很热门,房间很早就会被抢完),到处都是各种精美的细密画,各种精致的装潢,并且价格也非常良心价。

        在斋普尔碰到的第一个“幺蛾子”:嘟嘟司机hero,我们一下火车,就缠上我们,甩都甩不掉,各种“一条龙”服务,一直跟着我们,毫不夸张,无论我们是去找思慧她们,还是我们去斋普尔的集市逛街,一直跟着我们,一直跟着我们啊!!搞得后来我们都吓得想换酒店了。并且还不忘调戏我“Mirror,do you want me to be your hero?”,整个都醉醉的了。

    坐hero的车去风宫,车开到半路,他突然熄火,问我们要不要喝酸奶,被我们拒绝后,这货居然把我们留在车上,自己跑下去买酸奶喝了!!!

    我们瞧了瞧,发现那家酸奶店门口很多顾客,并且很多当地人还特地开车过来,站在路边喝完再继续赶路,于是也屁颠屁颠跟过去,店名叫做:lassi wala,一人买了一杯原味酸奶。好家伙,真的好好喝啊!

     晚上八点多,我们再次找回去,结果人家早早就关门了。“亲,我们下午四点就不卖了。”真是太任性!一点都不印度啊。

      也正是因为没有喝到lassi wala,我们意外地找到了更好喝的badam milk,就在前往电影院raj mandir的那个十字路口,店内共有4种口味的酸奶,五个人各点了一杯,然后一人一口依次喝完(一个人喝完一口,就把杯子交给下个人),有种酸奶,叫做badam milk,大家一致认为这个最好喝,于是又叫了两杯,五个人旁若无人地一人一口站在店门口喝完美味的酸奶,引得旁边的顾客哈哈大笑。

        从斋普尔开始,看风景的心情渐渐淡了,全程就开始买买买的节奏。斋普尔的商人也够神奇的,每次当我们折返回去二次消费时,老板总会坐地起价,在中国可是会给回头客降价啊,可是斋普尔的商人硬是会多收回头客的钱,理由也很任性:因为你喜欢,所以要多收钱。😓😓😓

    跑到一家店里去看衣服,嘟嘟车夫hero一直跟着啊甩都甩不掉,那个老板也是神奇,看到我们进来,就把门关了,还给masala🍵我们喝,还给我穿纱丽,一边穿,妈蛋啊,还一边想摸我(画风太美就不Po照片了),我整个人都凌乱了,一边无奈的笑,一边用中文说:“妈蛋啊,他居然摸我,我要反摸回去,不能让他占便宜,不行,我要启动女汉子模式了,不能太软了。”后来,那个老板也没敢再动咸猪手。

     所以印度生存法则,女生不能太软弱,一定要强悍!

     这个红衣哥哥也是个幺蛾子,也是我和印度人唯一还保持联系的几人之一。

     第一天晚上,我们在风宫对面拍照,他非常热情的用中文给我们打招呼,居然是台湾腔哦!他跟我们说他会七国语言巴拉巴拉,在香港生活过7个人,帮我们拍完照,就问我们要不要买东西,也正好我们有购物的意向,他便带着我们去风宫对面的集市卖东西,极度热情,价格谈不拢时,就用台湾腔跟我们撒娇,说“麻烦”,听到我们用中文议论他,还问我们“你们说我什么?”反正就是各种鬼精。

     第二天傍晚,我们再次找回前一天购物的店,打算去回购些东西,我们刚从马路对面到达集市门口,他就不知道从哪个地方跑出来了,直接跑到我们面前(眼睛不是一般的尖啊!!!),问我们今天还要啥啊还有啥要买的啊我带你们去啊这个整条街都是我的亲戚啊!反正看到我们进哪家店就一直跟着(应该有回扣)。

    然后哦,我也无聊,就跟他聊天,讨论恒河印度人的婚姻观啊,他还拿出护照给我看:我勒个去,这么老的脸这么老道的人,居然才92年!

   当然,我和他的故事还没完。回国后,我想购置印度长裙回中国来卖,刚好有他的微信(其实我也有老板的联系方式,但是觉得他会说点中文英文也好点应该好沟通点),于是就找他帮我买,整个过程之纠结,也不想赘述,反正这个红衣卷毛弟弟最后就是想骗我的钱,还口口声声说朋友,也是醉了吼。

    如果大家刚好去风宫对面买东西,说不定会被他盯上。

    Raj Mandir 电影院,印度最繁华的电影院,最大程度地展现了宝莱坞文化,被称为斋普尔的宝石,该电影院整体外部装饰采用粉红色不对称波浪图案,内部设计就像糖果一样,非常富丽堂皇。

     印度国歌被当做电影院每天开门迎客的迎宾曲,一天大概放三部电影,不同的票价买不同的座位,买了票才能进场,中场还会休息,大家就出去买点吃的啊上个厕所啊啥的,这个电影院里的冷气非常厉害,我们在里面看了场沙鲁克.汗主演的《粉丝》,语言也听不懂,又没英文字幕,只能知道大概剧情,反正电影风格就是极其宝莱坞,一言不合就跳舞的节奏,旁边的印度人倒是笑的人仰马翻......看了两个多小时,居然还没完,我们已经被冻得不行了,就出来了。

  去火车站买票离开斋普尔,看到售票处的亮点了么?

买个火车票,还要填一堆材料,非常复杂,照着旁边印度人的抄了半天才抄好才买到票。

    在斋普尔买了一堆东西,大包小包的足有10几个行李,三个人也是够拼的。

    此次印度之行,也越来越local,可以像印度人那样随意坐在地上等火车。