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【你的世界地图长什么样】英伦是你的情人(英法西26天英国篇,附曼联购票指南)

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多多熊 (SZ) LV.32
2016-07-06 23:23 27650/84
  • 出发时间/2015-09-11
  • 出行天数/12 天
  • 人物/和朋友



微信朋友圈曾玩过一个游戏,在地图上标注出你去过的国家或者城市,便可以计算出出行过的地方在地图上占的百分比,看看你能打败多少人。。。

想起年少时想要看尽世界美景的梦想,但如今更喜欢慢慢探寻一个国家或者一个地方。总是能无意间地发现惊喜,就那样放手放空自己的内心,真正地安顿、休息、倾心难忘。

当然,想去没有去的国家清单还是一长串,但是已经明白了急切不来,如果一味地只想追求数量,反而会失去那种旅途中缓缓生长出的默契与人情味的乐趣。画一幅自己的专属地图,然后慢慢走遍想去的那些地方。

世界那么大,努力去看看~

那么你呢?你的世界地图,会是什么样?

你走在泰晤士河边,路过复古的红色电话亭
你听着教堂悠扬的钟声,静静等待夜幕降临;

那穿着苏格兰裙子的艺人,吹奏起婉转的风笛
你喝着一杯午后红茶,迷失在英伦的黄昏;

你来到九又四分之三站台  找寻哈利波特的踪迹
还有叼着烟斗的福尔摩斯  和精灵古怪的憨豆先生
古堡里出没的吸血鬼  残存心中诺丁山的场景
beatles在忧郁歌唱  像一场盛大的歌剧魅影;

英伦的浪漫氤氲 、英伦的刻板严谨
英伦的潇洒帅气、英伦的复古风韵
你说你喜欢英伦,我说那我就唱着一首英伦情歌给你听。

【英伦情歌】(一)曼彻斯特-漫游复古红砖城

选择曼彻斯特作为此行的第一站,原因很简单。

  就是为了看一场双红会,体验那壮观气场。

  阿联酋航空并不如我想象中土豪,迪拜中转也没有好好看看令人眩目的色彩。在迷迷糊糊醒来又睡去之间,飞机已降落在曼城机场。

出了航站楼沿着“the stations”走到对面就是火车站,坐到市中心Piccadilly车站即可,单程票价4.2胖子。为了下一程坐火车方便订了一家离火车站非常近的hotel,出站向右步行两分钟就能到达。

出发前已经在网上预订好了全程的火车票,那么第一件大事自然是取票。英国的火车票可真是不环保,一张单程票对应两张纸质票,于是我们取完后就震惊了。。。

人工服务台的工作人员帮我们打印了两程车票后终于没忍住,告诉我们自助售票机可以取票。。。。

大功告成,小熊踌躇满志坐上了火车, 开始英伦之旅~~

出站后是满眼的蓝,复古的红砖墙建筑在蓝天白云的掩映下如油画般美丽。

曼彻斯特英国的棉纺织业中心,重要的交通枢纽与商业、金融、文化中心,位于英格兰西北部都市群的中心,也是英国人口第二大的城市,仅次于伦敦。由于第二次世界大战,曼彻斯特的许多地方都遭到了破坏,战后的曼彻斯特工业开始式微,但曼彻斯特大城市地位依旧不变。
      曼彻斯特的市中心不是很大,从皮卡迪利火车站徒步向西走上一个多小时就转的差不多了,途中可以经过牛津街,中国城,曼彻斯特大教堂,摩天轮等等景点。这里的建筑大多是以红色砖墙铸成,可以说是曼彻斯特的一个特色,而曼彻斯特大学也被称为红砖大学。与那些现代建筑相比,这些红砖建筑也凸显了整个城市的沧桑岁月。

曼彻斯特英国的棉纺织业中心,重要的交通枢纽与商业、金融、文化中心,位于英格兰西北部都市群的中心,也是英国人口第二大的城市,仅次于伦敦。由于第二次世界大战,曼彻斯特的许多地方都遭到了破坏,战后的曼彻斯特工业开始式微,但曼彻斯特大城市地位依旧不变。      曼彻斯特的市中心不是很大,从皮卡迪利火车站徒步向西走上一个多小时就转的差不多了,途中可以经过牛津街,中国城,曼彻斯特大教堂,摩天轮等等景点。这里的建筑大多是以红色砖墙铸成,可以说是曼彻斯特的一个特色,而曼彻斯特大学也被称为红砖大学。与那些现代建筑相比,这些红砖建筑也凸显了整个城市的沧桑岁月。

白色楼房便是我们预订的酒店,有不少连锁,服务态度和环境都不错。

曼彻斯特没有地铁,不过主要景点都集中在市中心周边,靠步行即可到达。较远一些景点通过有轨电车或者公交车也能方便前往。

     黄色的有轨电车,也算是曼城的特色之一吧。当路旁汽车发动机的轰鸣伴随着脚下金属撞击铁轨的声响此起彼伏时,你或许会有正在聆听着一首穿越古今的咏叹调的错觉。

曼彻斯特没有地铁,不过主要景点都集中在市中心周边,靠步行即可到达。较远一些景点通过有轨电车或者公交车也能方便前往。     黄色的有轨电车,也算是曼城的特色之一吧。当路旁汽车发动机的轰鸣伴随着脚下金属撞击铁轨的声响此起彼伏时,你或许会有正在聆听着一首穿越古今的咏叹调的错觉。

酒店下午三点才能入住,于是寄存了行李在前台拿了地图便开始暴走之旅,此时的天空已经变脸下起了小雨

酒店下午三点才能入住,于是寄存了行李在前台拿了地图便开始暴走之旅,此时的天空已经变脸下起了小雨

典型的英国天,阴云层叠密布的天空,倒恰好衬托红砖城市的凝重色调。不知名的红房子,自有简约朴素的美。

过马路之前请按灯,但是后来发现曼城人民冲红灯毫不眨眼此灯形同虚设。。。

英国时晴时雨的天气我们马上就感受到,走了没多久开始下雨,没多久雨停出太阳,接着又下雨,又出太阳,如此往复,怪不得即使下雨很多人都不打伞,估计习惯了吧。

图书馆,这座拱廊让我想起了佛罗伦萨老桥边的瓦萨里走廊。

市政厅,曼城的标志性建筑,壮观的新哥特式建筑中间有一座85高的塔楼,目前是英国的一级保护建筑。如今市政厅的主要功能是和旁边的阿尔伯特广场一期举行盛大的活动,比如圣诞节点灯、圣诞集市、中国新年庆祝,同时它也部分开放供游客参观。

雨越下越大,于是我们毫不犹豫地跑进市政厅躲雨,进去之后不觉一声感叹,室内有乾坤啊。

华丽丽的屋顶,里面还有个咖啡厅,如果累了休息一下也是个极好的选择。

望出去就是阿尔伯特广场,它也是曼城最大的广场。最让人耳目一新的地方,当属中央建于维多利亚时代的一座小型哥特式建筑,精致的身材仿佛是直接从曼彻斯特教堂取下来的一段,让广场倍增悠闲的生活气息,建筑的一旁是维多利亚女王的丈夫阿尔伯特的雕像,显然,这座广场也是以他的名字命名的。  

请忽略周边乱七八糟的搭建物,事实上曼城市中心到处在开工建设颇有几分大工地的气质。。。

望出去就是阿尔伯特广场,它也是曼城最大的广场。最让人耳目一新的地方,当属中央建于维多利亚时代的一座小型哥特式建筑,精致的身材仿佛是直接从曼彻斯特教堂取下来的一段,让广场倍增悠闲的生活气息,建筑的一旁是维多利亚女王的丈夫阿尔伯特的雕像,显然,这座广场也是以他的名字命名的。  

请忽略周边乱七八糟的搭建物,事实上曼城市中心到处在开工建设颇有几分大工地的气质。。。

广场的东侧是一座气势恢宏的老建筑,这便是曼彻斯特市政厅(Manchester Town Hall)的钟楼,也是曼彻斯特的标志性建筑。无论是2012伦敦奥运火炬的传递,或是在曼联队夺冠后的市内巡游庆典上,市政厅钟楼下的到此一游都是例行的保留项目。

       当然,如果你见过更富盛名的伦敦大本钟,如此规模的钟楼或许不值一提,但相比于大本钟在泰晤士河畔鹤立鸡群的孤高,市政厅钟楼的巍峨感却因为周遭同样豪迈的古典建筑群的烘托而愈发彰显,这种整体空间上的美感,也显得更加震撼。

无处不在的COSTA,走遍英伦一直都能看见它。。。

午餐,花费约15胖子,第一次见识了英国的物价。

有人告诉我,如果不是看球就没必要来曼彻斯特,但是当你近距离接触它之后,你会发现它不仅是一座工业城市,也充满了温馨的生活气息。

走走停停,便能看见这一座古朴的哥特式教堂。整齐的砖墙难辨年代,却隐隐泛着仿佛能将岁月沉淀的色彩,这就是不断历经战火洗礼、反复维修与重建后的曼彻斯特教堂(Manchester Cathedral)。它最近一次的重建是在二战被德军损毁之后的事,反复的修建工程也使这座教堂因祸得福,不断扩大的占地规模已使其成为英国最大的教堂之一。

进入教堂大殿,祭坛与祭廊间颇具特色的中世纪精美木雕是不可错过的焦点,它们安静地陈列在那里,通过头顶的彩绘玻璃窗,透露出英国北部地区特有的冷色调。

人家淋雨从来不打伞淡定的很。。

曼城有3条免费的公交车路线,分别是Metroshuttle 1、2、3,具体路线请看文章最后tips~

匆匆一游到此结束,看到红衣球迷便知道我们下一程的去处。。

TIPS:
1、火车站贴士:曼彻斯特市区主要分布着五座火车站,扼制通往各地的咽喉要道,分别为:西边的Salford 中央火车站、北边的Victoria火车站、东边的Piccadilly火车站、以及南边的Deansgate火车站和Oxford Road火车站。从伦敦前往曼彻斯特的火车单程约2小时,通常停靠在Piccadilly火车站,因此这里也是许多游人开始探索曼彻斯特的地方。

2、通票贴士:曼彻斯特的市区交通采用巴士与有轨电车(Tram)相结合的方式,因而公交系统异常发达,对于游客则有丰富的通票套餐可以选择,比多次购票优惠不少。仅仅是适用于“一日游”的通票,就有多达8种不同的选择,这里主要推荐非早高峰时间段的4种通票:
1、DaySaver any bus:4.8镑,可以任意乘坐市内的巴士。
2、DaySaver bus & train:6.2镑,可以任意乘坐市内的巴士和火车。
3、DaySaver bus & tram:6.3镑,可以任意乘坐市内的巴士和有轨电车。
4、DaySaver bus, train & tram:可以任意乘坐市内的巴士、火车和有轨电车。以上通票的使用时限为当天早上9:30至午夜23:59,均可从巴士司机、火车站以及有轨电车车站购买。但是曼城并不大,很多景点步行即到,所以个人建议没必要购买公共交通卡。

3、住宿建议:建议将住宿地点选在Piccadilly火车站周边,这里有许多连锁酒店和老式旅馆,虽然距商业中心还需要步行一段路程,对于出行来说却有丰富的交通接驳可供选择。

4、购物建议:在市中心的high street大道附近是购物中心云集的商业街区,庞大的建筑规模堪比伦敦牛津圈一般的存在。

5、曼彻斯特经常下雨,出门记得带上雨伞或雨衣。

6、免费巴士路线图

【英伦情歌】(二)曼彻斯特-梦剧场朝圣之旅(附曼联购票指南)

    如果你是某一支球队的铁杆球迷,那么有生之年至少应该去看一眼你梦想的球场。

    一位红魔粉丝,另一位安菲尔德拥趸,各自吵嚷了那么些年,等到各自喜爱的球星都离开了球队,才实现了梦想。 
     其实我想说的是,有个默默无闻兢兢业业做计划研究如何抢到球票的人是多么值得表扬

      到了英国,自然要去老特拉福德球场朝圣,这也是选择曼彻斯特的原因。既然都到了OT,是不是要把梦想实现得更圆满呢?于是就开始琢磨怎样买球票。为了研究如何买票可是花了不少时间,虽然穷游等网站也有童鞋们的观赛攻略,但是好像写的都不够太详细(可能我太笨了。。。。)当然主要原因是,如果你想看一场曼联主场又是比较火爆场次的比赛,买票实在是太难了。。。。总之一句话,要拼人品。

      因为英超的主场球票都分成多个级别,最贵的是强强对话的A类比赛,还有如赛季第一个主场、最后一个主场哪怕对手是大弱旅,都有可能划分到A类比赛中。比赛的级别越高,单场门票价格越高,而且要求的会员级别也越高,当然也是最难买的。

      英超球会一般售票的顺序:一场比赛已经确定下来,可以售票了,那就会分批分时段把票放出来。比如利物浦的网站就会有预告。依循的规则是先卖给季票拥有者,然后是最高级别的会员,接着是较高的,再接着是一般会员。而且会根据比赛情况对抢票的会员作出限制,比如上赛季看过多少场比赛,这个赛季看过多少场比赛。等会员们都抢完了,最后才可能有少量的General Sale的票卖给非会员。如果遇上热门场次或特别场次,就不要抱什么希望了。。。

我们购买的是曼联对利物浦的球赛票,一路上已经看到很多身穿曼联球衣,肩披曼联围巾的球迷,还有很多卖各种围巾、纪念品的小贩。

球场外也有可以在球衣上印字的摊档

作为欧洲传奇足球俱乐部“红魔”曼联队的主场,老特拉福德球场是许多球迷心中的圣地,这座球场落成于1949年,是经过欧洲足联认证的英国六大五星级足球场之一,因此又有“梦剧场”之称。无论是否有幸看观看曼联的比赛,老特拉福德球场总归是要参观一下的。球场在比赛日不开放,具体开放时间可以在官方网站查询,也可以在官方网站提前预约(http://www.manutd.com/en/Visit-Old-Trafford.aspx)  

如何到达:
1.到达Piccadilly Garden的Tram Station
 2.搭乘公共汽车250/263,上车和司机买往返票,注意回程车站在下车的马路对面。
3.大概十分钟左右的车程。

购买的是套票,出发前通过邮件和电话联系后得知要先到这里取票。

取票需要提供护照进行确认。

球赛开场时间是下午五点半,时间尚早,先场外巡逻一周。

面向球场正门口的,是著名的曼联神圣三杰雕像-乔治-贝斯特、丹尼斯-劳和博比-查尔顿。

正对着的就是超大的纪念品商店,购物的人很多。里面买的商品不能退税。

神圣三杰雕像对面,也就是在球场的门口,是弗格森爵士。
两组对望的雕像,分别代表着曼联的两大历史时刻。

球迷百态

远远看到围了很多人,跑去一看应该是球员大巴入场通道

预订的套票是包含赛前休息区的茶点,进入前需要安检,然后在包上系了一条带子,给每人发了一本赛刊。虽然说包括茶点,其实就只能选择咖啡和茶,如果想吃东西或者喝啤酒饮料得另外付费。

有按人收费的自助简餐,7欧一人。说实话蘑菇很大但是很好吃。

吃个半饱后迫不及待进了球场,一进去豁然开朗,果然是专业球场啊。

进去球场前有一个小卖部,有零食热饮咖啡可乐出售,不过瓶装饮料都得开瓶后把瓶盖收走。

我们座位所在区域

守门员开始进场热身,大家一片欢呼。

球员陆续跑步进场活动腿脚

吉祥物也来凑个热闹

球赛过程就不提了,总之没到过现场的曼联球迷,真诚建议一定要找机会来看看感受一下,一起唱歌一起叹息一起骂裁判,那种气氛真是太棒了

最后曼联以3:1赢了利物浦,球迷开心得不要不要的~~~

赛后你如果还有劲可以在这里等候球员出来,不过至少要一小时左右吧。

附:曼联购票指南

 经过理论学习+实战操作后,现将买票及观战等相关流程总结如下,看官们如觉得有用请在心里默默点32个赞~~~~

1、查票  购买球票有多种途径,常见的是官网订购和第三方网站订购,当然还有黄牛票。第三方网站鱼龙混杂,可靠性无法保证不说,一般还会比官网贵很多、或要搭售酒店等其他服务,一般不推荐,除非实在买不到票。  

官网订购:首先进入曼联官方网站(http://www.manutd.com/)。然后选择TICKETS & HOSPITALITY,你会被跳转到另一个网站,上面列举了老特拉福德本赛季接下来所有确定的比赛(包括慈善赛、青年队比赛、板球赛,但不包括客场比赛以及时间或对手尚未确定的杯赛)。如果你在英超新赛季开始前尝试订票,只要英超赛程确定,那么该网站也会很快进行更新。 
提示:右上方有选择语言的,请选择ENGLISH,有中文选项但是好像进去后无法找到注册会员的选项。

2、注册及成为会员

  如果你确定要观看曼联的比赛,那么你要做的第一件事就是,成为曼联会员。首先,选择“Login & Sign Up",跟着网页提示一步步注册,成为免费的网站会员。这之后,你可以关注你感兴趣的比赛,并经常收到曼联网站发来的赛事更新和俱乐部动态。
  接下来,选择左边菜单的OFFICIAL MEMBERSHIP,成为曼联的官方会员。2015-20164赛季的会员费是成人32英镑。付费之后,俱乐部会在新赛季开始之前将会员礼包寄到指定地址(中国地址需要另付邮费10镑/人)。如果你英国有朋友可以寄到英国,这样会快点收到,寄国内也可以,但时间可能得等大半个月甚至一个月,因为是平邮过来的。里面最重要的是一张会员卡,以后进出球场都得凭这张电子磁卡。如果有人觉得寄到中国邮费太贵,或者急着出发可能收不到包裹也没关系,不妨尝试联系一下入住酒店,看他们能不能代为签收。实在收不到也没关系,只要记住自己的会员号(付款成功后即可在邮件中确认),到时候去球场边上的票务中心,报上会员号并出示护照等身份证明即可打印球票或享受各种优惠政策(事实证明实在是不靠谱,我都回来了会员卡都还没收到。。。)
  你将获得的权利包括:
1. 优先购买球票——比季票球迷晚,但比非会员早。
2. 购买所有场次便宜5英镑。
3. 半价参观老特拉福德球场。
4. 9折购买纪念品商店的所有商品,包括网上商店。
5. 会员大礼包。
6. 其他福利……比如免费观看青年队比赛之类的…… 

   即使是垄断,你想买票看球也别无他法,因为绝大多数曼联比赛只对会员开放。不要高兴得太早,即便你付出了32英镑,也不一定能看上比赛,因为你得先订到票——

3、订票
 1.官方途经之会员购票 

 相比坑爹的会员费,曼联的球票其实不贵。以英超为例,最差的球门后位置31英镑,最好的弗格森看台中央位置也不过53英镑——关键是能否买得到。关于票价和球场作为分布可以参考网站上的Ticket Prices和Seating Plan。Seating Plan还能提前感受每一个座位的现场视角。

  大概比赛前两个月左右会开票,你已在网上登记了就会收通知购票的电邮,一个会籍通常只能买一张,某些比赛是可以买多几张的。非热门球队的比赛可以直接在网上买,如果热门球队就得抽签了,这时就要看RP了。注意这里说的是普通会员与季票会员是不一样的,季票会员会分很多等级,也有优先购买欧冠和其他比赛的资格。
  价格:假设买的是最贵的球票,32+10+53=95镑,也就是说最多900多人民币就可以看一场曼联的主场比赛,基本上在国内看一场比赛且位置稍微好点的都不止这个价钱。 

优缺点:当然以这个方式购买球票是最便宜,而且是官方途经绝对可以放心,缺点是不一定收到邮寄的会员卡,而且要提早很多时间做准备,建议确定收到卡再购票,这样起码要提早三个月,而且不一定能买到强强对碰的比赛。

2.官方途经之VIP套票
  除了普通的购票,也可以透过官网购买VIP套餐的,而且不需要登记为会员。
  VIP套餐主要分为三大类:Europa Suite(直译是叫欧“罗巴套间”,我觉得叫它“豪华套票”会贴切一点),Red Café Pre-Match(Red Café 赛前套票),Red Café Post-Match(Red Café 赛后套票)。还有一个Museum(博物馆套票)的,内容跟赛前赛后套票差不多,只是多了在赛前先到博物馆参观一番,有曼联名宿为你答疑,但不是每场比赛都有这种套票的。这些套票除了球票,还包括香槟小食,赛刊小礼品,免费停车,购物9折优惠券,2-4道菜肴等内容。

  按不同的比赛,这些套票的价钱也不同,分为两种:ULTIMATE GAMES 热门比赛,是指与利物浦,曼城,切尔西,阿森纳四队的比赛;PREMIER GAMES 普通比赛,除上述四队外的其他球队。两种比赛的价钱差不多有一倍之差,下面总结一下三种套票的价钱和区别。  

这些套票是并不像普通球票要等开票才能购买,而是随时都能购买。不过估计他是分时段放票,就算你看到sold out不一定就没得买,可以有空就去官网看一看是否有票,可能过几天又变成有票了。
  优缺点:说明是VIP当然是价钱很贵,甚至比黄牛票还要贵,不过除了球赛,还可以享受到曼联的其他各项服务,如果确实买不到票又不太缺钱的朋友可以考虑一下,而且非热门比赛最低档连税价钱约是1200-1500人民币,还是可以接受的。

3.国内代理 
 现在国内都有不少旅游兼看球的旅行团,大家也可透过这些途径看球赛。但是费用高,行程比较固定,所以不适合我们这些自由行的游客。 

4. 黄牛
  国外会有一些门票交易平台,例如http://www.viagogo.co.uk/,有的确是季票会员某一场没空去看比赛就放出来了,但很多是黄牛,他们通常有好几个季票在手,当然票价肯定要高几倍的。

关于购买球票还有一些小提示:
1.如果你只是想感受一下英超气氛,也没有指定要看那一队,那可以选择小球队。
2.有时候欧冠的球票会比联赛更容易买,因为欧冠是在周中晚上是工作日,相对会少人去现场。
3.大家一般是提早就买了球票,但是要是比赛改期了怎么办?损失钱是一回事,看不了比赛才是遗憾,所以选择哪个时间的比赛也要考虑到。一般影响比赛改期的是天气和赛程,估计1-2月最冷的时候受到天气影响的机会较大,然后2-3月杯赛进入后段也会影响赛程。个人建议选择季初或季末的比赛改期的可能性较少。 

赛前还是有东西需要准备的:
1.赛刊,这是每场主场比赛的刊物,是必买品也是很好的纪念品,还可以用来签名,价钱是3.5镑,直接在球场外红色帐篷的小摊档就有得买。
2.比赛日围巾,就是平常在图片上看到球迷拿着印有比赛两队和日期的围巾,这是要在小贩那里买的,官方没有的。

回到查票页面。

在每场比赛右边,可能看到以下一个或几个链接:
    Buy Car Parking:购买停车位——这个可以无视。因为反正没有车,而且即便你是租车土豪,现场也不建议自驾去,否则相不相信比赛开始了,你还在门口排队等停车……
 Buy Hospitality:又名VIP票。这个票的优势是,只要赛程确定了,就可以提前购买该类球票——无须抽签或等待网站放票,也不需要额外花钱成为会员。所以在新赛季赛程刚刚确定,或者欧冠对手刚刚确认的时候购票,就很容易买到。随着票价不同,VIP票还会附送从红魔咖啡厅到VIP体验在内的不同附加服务,价格从99-299英镑不等……但是99英镑的基本一放出来就会全卖完,也不在我们幻想范围内。不过比起不知道能不能买到的普通球票,VIP票仍不失为最后一根稻草。
 MORE INFO:这个就是正常的票子卖完了或者还没有开卖。一般球票会在比赛开始前提前4-12周开卖,具体时间不定。有必要的话最好天天上去刷一下……成为曼联会员的话,也可以天天刷邮箱来看有没有球票更新的邮件。
BUY TICKETS:如果出现这个标志,就是说球票还有多,无须抽签大家快抢啊。点进去,就可以看到老特拉福德座位图,上面详细标明了还有的空位……之后就不必赘述了,跟着提示买票、付款就是了。

APPLY NOW:出现了这个标志,代表球票开卖了,但是因为球票好卖,所以只针对会员开放申请,具体中票与否需要抽签决定……一般对豪门球队、赛季开始或结束以及欧冠重要赛事都会出现抽签的情况。相对应的,球队战绩差了、又碰上周中工作日下午对上一只弱旅,基本就没有这种情况了。如果最后申请抽签完了还有余票,那么APPLY NOW就会变成BUY TICKETS。申请的时候,可以从所有座位分布中挑选两个来申请,而且可以输入同伴的会员号,以保证最后抽到的位子在一起。对待非热门场次,个人建议可以首选视野尽量好的位子,次选座位较多的位子来保证成功率;而如果是热门场次,拜春哥攒RP或许比挑位子更有用……申请成功后,就可以每天看邮箱,坐等抽签结果了。抽中了记得请大家吃饭——

  示例图如下,我们想买的是曼联主场对利物浦的比赛,看图是显示可以申请抽签状态:

然后登录后选择你想买哪个价位的球票,可以选择两档,我们选择的是53磅和50磅的。然后添加一起同行看球的会员号码,这样如果买到的话位置是连在一起的。接着输入信用卡的信息。完后网站会发邮件告诉你,什么时候会进行抽奖 ,如果抽中网站将会按照你选的价位在你信用卡上扣除费用。除去票价以外,还有3%的手续费。

实际购票情况:
自然是没有抽签成功,差不多开赛前2-3个星期会发邮件告诉你。然后我们只能考虑通过中介网站购票http://www.viagogo.com/cn/,只有套票,价格自然贵很多。我选择的是去现场取票,没有选择邮寄票的方式(担心收不到)。购买后有邮件通知你会有人会联系你具体取票事宜。大概比赛前5天左右会再收到一封邮件,让你电话联系某位客服,后来还有一封邮件告诉你具体取票位置,就在老特拉福德球场,记得带上护照和购票后给你的ID号码。

4、到达现场看球
(1)如何抵达
A.从市区可乘坐Metrolink至Old Trafford下车
B.公交:255,263
C.其他信息可查询http://www.manutd.com/en/Visit-O ... And-Directions.aspx 
 先过安检。带了包包的要开袋检查,不过检查的好像比较松。检查完会在包包上贴一个小纸条,写着bag check,还有比赛两队名字。

关于赛后去哪儿看球员离场和要签名
  看完球想跟球员合影和拿签名,那就要早早占好位置,位置就在球场西南角的球员通道(就是西看台和南看台的交接位置)。要注意地下是有红线的,不能超过那条红线,而且保安也会沿着那条红线围栏杆的。当然能不能与球员合影签名,还有哪些球员愿意签名就要看RP了。
     要等多久才能看到球员出来呢,这个很难说,起码要一个小时,一般是替补的球员先出来。等球员出来大叫他们的名字,就看他们过不过来了,有的只会签一小部分,有的是全场签,真的要看RP了。

 老特拉福德参观 
 球场在比赛日不开放,具体开放时间可以在官方网站查询,也可以在官方网站提前预约(http://www.manutd.com/en/Visit-Old-Trafford.aspx)。如果之前购买了赛季会员,参观球场还有半价优惠。
  博物馆是9:30- 17:00,博物馆暂时是免费到2014年12月31日(现在单独参观博物馆是要收费的,11镑,会不会再免费可以留意官网,第一次来通常都是直接参加tour的)
球场参观Tour是9:40-16:30,每10分钟一趟,价格是18镑
Maga store是周一至周六 9:30- 18:00 周日是11:00-17:00
  Tour可以先到官网订票,好处就是提早预订时间,因为每天都很多人参观,到现场买票的话不知要安排到几点。不过在官网预订每一张订单要额外给1镑手续费。    会员在网上订可以直接选半价,换票的时候出示会员卡就可以了。一般建议是先参观完博物馆在参观tour,因为参观完球场,是从Maga store出来,再参观博物馆的话返回。所以是先参观球场还是博物馆看自己安排了。
    老特拉福德参观之旅非常丰富,导游会从曼联的队史讲到到球场每块区域的轶事,还会带你进入球员休息室、会议中心等平时不对球迷开放的地方参观。
切尔西 http://www.chelseafc.com/tickets-membership/buytickets-online.html
曼联 https://www.eticketing.co.uk/muticketsandmembership/default.aspx
曼城 http://tickets.mcfc.co.uk/events.aspx
阿森纳 http://www.arsenal.com/tickets
利物浦 http://www.liverpoolfc.com/tickets/tickets-availability
热刺 http://www.tottenhamhotspur.com/tickets/
南安普顿 http://tickets.saintsfc.co.uk/PagesPublic/Home/home.aspx

【英伦情歌】(三)约克--在中世纪古城遇见美好

      约克位于英格兰北部的乌兹河畔,正好地处伦敦爱丁堡的中心。是英国寥寥可数的几个2000年古城之一。由于名字来自于维京语Jorvik,因此在约克可以看到很多以Jorvik命名的酒店、酒吧、饭馆。 还有一个小特色就是很多街道叫gate,这不是门,而是维京语街道的意思。工业革命之前,约克英格兰南部最重要的城市,乔治六世曾说过:约克的历史就是英格兰的历史。对于游客来说,古老的城池民居,浪漫的狭街曲巷,宏伟的教堂和众多的博物馆,无疑是吸引他们前往约克的理由。

      去约克的这一天天气真是典型的英国脸,虽然没有蓝天白云让人扫兴,但是火车票早已订好不能更改,既来之则安之,于是把保暖内衣羽绒服围巾帽子统统堆上身之后便出发鸟。从曼彻斯特约克一个多小时,我荣膺上车就可以睡着且脖子快要睡断星人的称号。。。下了火车大家问如何走,我说可以遵循一条原则:如果有同胞就跟着同胞走,如果没有同胞就跟着大部队走,遭到小倩同学无端鄙视。旅途中的随遇而安这次实施到极致,就是有攻略大家都懒得看,到目的地不会走才赶紧翻。。。

    说起来约克还真是值得多花一些时间的地方,有着欧洲现存最大的中世纪教堂、古老的城墙、哈利波特对角巷原型的肉铺街、齐全的铁路博物馆。窄窄的石子路也很有味道,街边很多小店都很有历史和故事,逛累了去英国最好的下午茶之一--贝蒂茶屋享用一顿茶点,一切都是那么美好。


关键词:约克城墙    约克大教堂   国家铁路博物馆   克利福德塔   贝蒂茶屋

话说约克这个充满幽灵传说的鬼城,配合这一天的天气还是蛮搭的~出站先研究了一下地图,发现York很小,可以一路步行到所有的景点再步行返回,那么Let‘s  gogogo吧~~~

其实发现完全不用跟人走啊,火车站左手边远处就是约克城墙。走到下面看了一下介绍,走完全程大约两小时(那自然是不够时间的),于是象征性意思走了一段。

 约克的历史可追溯至公元71年,当时罗马人为了防御外敌而在这座城市外围建立了堡垒,而这中古时期的城墙如今依然环绕于中心城区的四周,将著名的约克大教堂围绕在中心。罗马人建设的这正方形城墙长达5公里,原本是为防御外敌而建设的,如今反而成了一条俯瞰约克风景的优美步行道。

其实发现完全不用跟人走啊,火车站左手边远处就是约克城墙。走到下面看了一下介绍,走完全程大约两小时(那自然是不够时间的),于是象征性意思走了一段。 约克的历史可追溯至公元71年,当时罗马人为了防御外敌而在这座城市外围建立了堡垒,而这中古时期的城墙如今依然环绕于中心城区的四周,将著名的约克大教堂围绕在中心。罗马人建设的这正方形城墙长达5公里,原本是为防御外敌而建设的,如今反而成了一条俯瞰约克风景的优美步行道。

如果想登上城墙,有三个入口可以选择,三个入口各有特色,也建于不同时期。细心的人会发现城墙壁上有很多铜针,它们是当地的考古学家和工程师为了准确测定修复工程的位置而安插的。

如果想登上城墙,有三个入口可以选择,三个入口各有特色,也建于不同时期。细心的人会发现城墙壁上有很多铜针,它们是当地的考古学家和工程师为了准确测定修复工程的位置而安插的。

在城墙上可以看到火车站

在城墙上可以看到火车站

下了城墙继续走,会路过乌斯河,坐游轮就在这里了。这一路我们对泰晤士河啊塞纳河啊都兴致寥寥,那么这条河自然也不在考虑范围。

走过横跨在乌斯河上的兰代尔桥,离大教堂也就不远了。

英国很多有意思的标志性LOGO

快到约克大教堂时路过一个小公园,狗狗很可爱,安静地坐在主人身边,让我忍不住偷偷拍下这一幅画面。

约克大教堂York Minster,于13世纪开始兴建,1472年完工,历时约250年,是英国最大的哥特式建筑,地位仅次于坎特伯雷大教堂,居英国第二位,可以说是英格兰北部最具有代表性的大教堂。《哈利波特》系列电影中的霍格沃茨大厅的拍摄地也在教堂大厅内。入内需要购买门票,成人票价约10英镑,大厅免费。

大教堂的中殿建于1291年和1350年之间,也是装饰风格的歌德建筑。这个英国最阔的哥德式中殿,有仿石硕(用颜料绘画)的木制天花板,而侧廊则是石质拱形顶,《哈利波特》曾在此取景 。

教堂内精美的彩色玻璃是必看景点,东侧墙壁上的整块彩色玻璃是世界上最大的彩色玻璃,以开天辟地和世界末日为主题;南侧的彩色玻璃是为了纪念玫瑰战争的胜利而建,画的是都铎王朝的玫瑰;北面回廊的彩色玻璃是大教堂中最古老的玻璃,建造于13世纪。另外,里面还有教士会堂和地下宝物室等,值得一看。

     教堂北面的“五姐妹窗”(Five Sisters Window),每个尖顶窗都超过16米(52英尺)高,是大教堂历史最悠久的玻璃窗。

一排十五世纪屏风,以威廉一世到亨利六世15位英国国王作为装饰。

牧师会礼堂与大部分的大教堂一样,都是呈八角形的,但值得注意的是,它并没有中央柱支撑著屋顶。原因是教堂的顶部是以木材构筑的,重量因而减轻,足以靠扶壁墙便能支撑著。这无疑是当时一个创新的设计。另外,檐篷上有许多精细的头形雕饰,它们都相当于一些全国最优秀的哥德式雕塑。这些人头雕塑都是独特的,而且每个人物与表情都不同:一些拉着脸,有天使,也有动物,甚至是怪异的东西。

牧师会礼堂檐篷

在York坐一次这样的观光车,估计也挺不错的吧。

一路的复古气息,让人不禁越来越喜欢这座古城。

走过一个露天菜市场就到了肉铺街the shambles。“Shamel”的英文释义是Booth(货摊)+Bench(长凳),多少已经有点“肉铺店”的意思。它位于市中心的一条铺满鹅卵石的小巷,过去居住在这里的人们都会把肉挂在凸出来的房檐下,为了保证肉不因暴露在阳光下而腐坏,这条街被修的十分狭窄,全年基本不见阳光。2010年,肉铺街被评为英国最美街道之一,它也是英国现今保存最完整、最古老的中世纪街道。 

    街道两侧都是木结构的小店,色彩素雅,二层比一层、三层比二层、一层比一层地向外凸出,房檐好像是一层层粘出来似的。现在聚集了很多工艺品店和美术品店,文艺气息十足。它也是哈利.波特电影中对角巷的原型,由于幽暗狭窄,也是约克“鬼魂夜行”的必经路线。

有人问这条街有啥好逛的,我说因为哈利波特,于是他便无语了。。

豪爽地牛饮一大瓶

逛完肉铺街,便是吃货们来约克的重头戏-贝蒂茶屋。当然,在前往茶屋的路上,我们还是没忍住。。。

贝蒂茶屋(Betty's Tea Room),堪称英格兰北方最好的茶屋,也是约克人气第一的美食名店,在约克郡、乃至英格兰北部都有着响当当的美誉。开店至今已有90多年历史的贝蒂茶屋的屋外,一年四季总能见到大排长龙的景象。对于很多英国本地人来说,这已经不仅仅是一个喝茶聊天的地方,更是体现了他们规律的生活方式,“就算罢工72小时也不能罢茶,半日闲总是最衿贵”,可想而知,Betty’s在他们心中的地位之重要。店内的装潢也很吸引人,散发着传统英式的优雅。傍晚时分,还可以听见身穿燕尾服的钢琴师弹奏优美配乐,一切是那么休闲、惬意。

进门左手边是外卖区,很美很精致,真心忍不住想买一点儿回去,但是后面还有长长的旅程啊,估计要是带回国都碎成渣渣了。。。如果你是来这家店买礼品带回家吃或者送朋友的,直接进来就好了,不需要排队。

在一个阴雨天下午,在暖和的茶室优雅地喝个下午茶,看落地玻璃窗外人来人往,休息一下放放空,惬意十足--这种文文艺艺的腔调最适合我们这种伪文艺青年了啊~~

在一个阴雨天下午,在暖和的茶室优雅地喝个下午茶,看落地玻璃窗外人来人往,休息一下放放空,惬意十足--这种文文艺艺的腔调最适合我们这种伪文艺青年了啊~~

最初的下午茶起源于200年前。当时的英国贵族习惯于每日两顿正餐,人们在这两餐之间常感到饥饿,于是贝德顿公爵夫人便用面包片夹奶油和果酱,再配上一壶好茶,邀请她的朋友们前来共享。从此,午后时光因茶的存在变得优雅而充实。“下午茶”顿时成为贵族社交的时尚,接着迅速普及至平民。英式下午茶从每天午后4点钟开始,在她们看来,下午4点钟钟声响起的那一刻,茶便使时间停止。女主人们以家中最好的房间、最考究的茶具和最珍贵的茶品招待她的宾客,与其共度安静的午后时光。

     喝茶时的规矩:先倒茶,再倒牛奶;搅拌牛奶时,要来回反复地搅拌(在12点和6点方向之间);茶勺要放在茶碟上离您最远的位置;不要攥着茶杯环,而应将食指和拇指在杯环内捏住,并用中指拖住杯环底部。如果桌子过低,可以在齐腰位置端着茶碟。

华丽丽的银器茶壶~非常的重,,茶具和餐盘都特别漂亮,大理石桌面也很有格调。 
 虽然是一杯茶可是味道还不错的~那橙红的温暖色泽也让人着迷~

传统正宗的下午茶三层塔,最有英国范儿:   
下面一层是三明治:有1块夹有三文鱼片、1块夹有鸡肉火腿、1块夹有鸡蛋和沙拉酱;
  中间一层就是配着奶油、草莓酱的水果干司康。最地道的吃法是将司康从中间剖开后,在里面上先抹一层德文郡出产的凝结奶油(Clotted Cream),再抹上一层草莓酱。  
上面一层是3份小蛋糕。不得不说尺寸真是好袖珍,差不多可以一口一个。

  按照传统英式下午茶的习惯,点心的享用顺序应该自下而上,也就是说在味道上是由淡至浓由咸到甜的过程。但对于我这样胡乱出牌的人,自然想吃啥就先吃啥了。。。

在贝蒂茶室,除了可以点自己喜欢的英式下午茶之外,还可以点你喜欢的美食。几个没吃午餐的人自然以吃饱为目标又哗啦啦点了一堆东西。。

下午茶的真谛大概不在于糕点多诱人,环境多优雅,而在于和你一起享用的是什么人,和那种偷得浮生半日闲的心情。

吃饱喝足,在阴雨中继续向下一个目标出发。

克利福德塔,除了这座能勾起人们回忆的石塔,约克城堡的珍贵遗迹已经所剩无几。
     原来的克利福德塔楼在1190年的一场反犹太族的暴动中遭到毁坏,后来重建了一幢建筑。当时,一些基督徒商人为了抵赖他们所欠的犹太银行家的债务,竟试图摧毁犹太社区,愤怒的暴动者将150名犹太人关进了城堡,最后不幸的犹太人并不是被报复者所杀,而是纷纷自杀。现在的这座塔楼里,并没有什么特别值得一看的地方,通过狭窄的螺旋形塔梯可至塔顶,从塔上可以观赏约克全景,其内还有旧时约克城堡的缩小模型。

地址:Clifford's Tower, Tower Street, 约克北约克郡 YO1 9SA
英国网站:http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/cliffords-tower-york/

克利福德塔正前的是约克城堡博物馆(York Castle Museum),由原来的约克城堡监狱(York Castle Prison)改建。叫城堡博物馆并不是由于藏品和城堡有关,而是其所在位置与前约克城堡相对。每个主题展区提供不同的历史生活记录和收藏展示,馆内收藏了过去400年来的日常用品,包括旧式电视机、收音机、洗衣机和吸尘器。并介绍1580至1980年约克人生活景象,包括维多利亚时代和爱德华时代风格的街景和民居。游客还可以参观禁闭著名盗贼迪克坦宾的监狱,或进入爱德华王朝时代的大众酒馆。实景大小的旧时街道上有面包店、银行、酒吧、裁缝店,让人有种时光交错的感觉。

看着这位大哥十分有趣,扛着单车跑到顶,把单车扔一边自己跑上跑下几个来回,最后又把单车扛下来。一问原来人家纯粹是锻炼身体。。

通过狭窄的螺旋形塔梯可至塔顶,从塔上可以观赏约克全景。站在外面观看是不需要付费的,如果进去就需要了,成人4.4英镑。还有个旧约克城堡的缩小模型。

塔本身没有太多可看,倒是观景不错,可以俯瞰整个约克的全景,不过像我们去的天气就悲剧了。

古城太有人鬼情末了情结,幽灵之旅是约克一项极具吸引力的旅游项目。约克能够成为鬼城,也许跟他的历史有关。自古以来,约克就一直受到外敌的侵略,如古罗马人以及后来的维京人等。除了留下他们的足迹和景点外,历史上也发生过无数的屠杀事件。也许正因为无辜枉死的人太多了,所以约克流传着很多关于阴魂不散的鬼故事,也因此,每年吸引了来自世界各地的游客来到约克“寻鬼”。

英国人除了自带防雨功能,还很多自带发热御寒功能。。。

英国是火车的诞生地,约克英格兰北方重要的交通枢纽,所以这里还有一个著名的国家铁路博物馆,也是世界上最大的铁路博物馆之一。到这里来一是因为离返程火车时间尚早,二是因为免费。博物馆内的展览相当精彩,有近一百万件展品,包括三百多个火车头和车轮,近五千件列车员制服和大量物品照片。

       博物馆保留了大量19世纪早中期铁路发展初期制造的火车头或复制品,馆内珍藏有世界上最大的蒸汽动力机车、维多利亚皇后搭乘过的小轿车、三等有轨电车、欧洲之星、日本新干线号等等极具时代代表性的火车,其中一个名叫Mallard的蒸汽车头,曾与1938年创下世界纪录,当时的时速是203公里每小时,在那个年代,这个速度真的是非常惊人的。藏品的维护非常好,基本所有藏品都经过了良好的修复和清洁,火车头的每一个部件都是完好的,金属部件都没有锈迹,漆面平滑完整,铜制的部件则擦到闪光; 同时以各种方式努力提升观众的参观体验,比如开放车厢让观众参观并配讲解,制作发动机模型便于人们理解发动机运行原理,剖开蒸汽机车头让人可以看到里面的结构,制作大型的铁路及火车模型以吸引小孩子。一句话,加强观众的参与感,而不仅仅限于介绍知识、展示藏品。

开放时间:周一至周日10:00-18:00
到达方式:出火车站向西北方向走即到
票价:免费官网 http://www.nrm.org.uk/

作为英国科学博物馆集团的一部分,本馆讲述从19世纪初至今的铁路故事,主要馆藏都是以英国铁路发展和历史为主,当中包括介绍英国铁路对于英国近代工业发展和社会的影响。这里拥有全世界最多的火车头展品,包括著名的苏格兰飞人号(Flying Scotsman)。

1825年,斯蒂芬森发明的蒸汽火车正式运行,英国成为世界上第一个拥有铁路火车的国家,斯蒂芬森被称为“火车之父”。

太多的展品,丰富的体验形式~上万件的展品看的我眼花,对于我这个打酱油的都不明觉厉,对于火车迷来说简直就是天堂,建议火车真爱粉留出来半天的时间给这个博物馆。

我的关注点总是会走神

英国的博物馆能通过实景复现让观众有置身其中的感觉,也可以利用现代的多媒体技术,利用声光技术营造更逼真的氛围,或者制作模型来展示某种技术,来增强参与感。

返回曼城等火车的空隙必须留给咖啡馆,对于新品我总是很热心。

TIPS:
1、约克玩耍路线:13世纪古罗马城墙 City Wall-乌斯河,可以在这里坐游轮 River Ouse- 约克大教堂 York Minster-肉铺街(哈利波特中的对角巷)The Shambles-贝蒂茶屋 Betty`s Tea-克利福德塔 Clifford`s Tower-大英铁路博物馆 National Railway Museum

2、约克的information有两处,一个在约克大教堂旁边,另一个在火车站里。

3、约克不大,是个很随性,也不很需要做旅游计划的地方。去了那边,下了车,走一小段路,约克大教堂附近就能逛个整天。不必太早去,店铺没开,大约早上11时才开始热闹起来。但也别太晚,下午4~5时店铺就开始关闭。星期天比较冷清,最有看头的约克大教堂不能去,因此,尽量在周一至周六去比较好。

【英伦情歌】(四)利物浦-你不是一个人独行

你问我为什么去利物浦,我可以摆出很多个理由。
比如,它是英国流行音乐的沃土、披头士的故乡;
比如,它有着英国最大的教堂。
除此之外,还有一个名字能让这座城市蜚声四海,那就是安菲尔德球场。 
  你问我为什么来利物浦,只要这一个理由--我想。    

       当你在电视机里看他们第一场球的时候,在杂志上看红军“You will never walk alone”故事的时候,你下决定说要去这里看他踢过球的球场的时候——原来无论完成自己的心愿,还是你的梦想,都是很满足的事情。

计划去英国之前作为利物浦球队的粉丝小倩同学对我只提了三项硬性指标:一是去利物浦,二是看一次利物浦球赛,三是去安菲尔德球场。做计划的人自然不敢怠慢,球赛好歹也看了个客场的,城市观光好在离曼城火车一小时即到,倒也不失为一个一日游的好地方。

COSTA啊星巴克啊,虽然被很多爱喝咖啡且自诩高雅的人所不待见,但是它们方便快捷和熟悉的LOGO,让我觉得安心简便。话说英伦一路我们俩花在喝咖啡上的钱,可真不眨眼。。。

曼城火车站,也算高端大气上档次。不用太早去,因为也就早十几分钟才能在滚动屏上显示你所乘坐车次所对应的月台。没有安检比在深圳坐地铁还方便,不过基本每趟火车上都会遇到查票人员。

利物浦菩提树大街火车站Lime Street Station,很喜欢。

对于利物浦这座城市,我只知道足球和披头士。但当我走进这座城市的时候,却发现带给我的惊喜不止于此。利物浦就像大不列颠的兴衰缩影,现在城市里近3000座建筑都是18世纪兴建的,大街小巷随处都能体会到那份厚重的历史感。

    关于利物浦的名称来源,比较通行的有两个说法,一说利物浦在12世纪被称为“Liuerpul”,意思是满是泥沙的池塘或小溪;另一个说法则是源于“elverpool”这名称,以前默西河有大量鳗鱼(鳗鱼的英语为eel)。一般认为利物浦这个城市起源于1207年8月,当时国王约翰下了一道诏令建立利物浦市镇,但直到16世纪中叶,利物浦还只是一个人口只有500人的小镇。直到1650年代英国内战后,利物浦的贸易和居民人数才开始缓慢增长。

  1699年,利物浦成为一个堂区(parish)。同年,利物浦商人的第一艘奴隶船进行非洲航行。踏入十八世纪,同西印度群岛的贸易超过了同爱尔兰欧洲的贸易,利物浦开始增长。 1715年利物浦建成英国第一个船坞,而奴隶贸易的利润帮助该市迅速繁荣起来。到18世纪末,利物浦控制了欧洲41%,英国80%的奴隶贸易。同时这里也是英国工业革命的主要地区之一。 到十九世纪初,40%的世界贸易通过利物浦船坞。1830年世界上第一条客运铁路在利物浦曼彻斯特之间开通。利物浦的人口继续快速增加,最终成为英国第二大都市。

每一家的小花园和阳台都被精心装饰,打理得很好。

一路往山顶走会经过大学区

一眼看到这个实在觉得与心目中的教堂形象格格不入,造型很非主流,这就是利物浦城市大教堂Metropolitan Cathedral。它也是英格兰少有的圆形天主教堂,1850年开始施工,因为资金不足只完成了一部分。然后修建中断了60年以上,最终全部竣工是在1967年,整个过程花费了100多年的时间。

绕到另外一面拍了一张,银色的外观加上中心荆棘状的圆形建筑顶,真是非常现代的设计。据说CNN把它评为全球最丑十大建筑之一,当地人给它取了个绰号:“爱尔兰人的棚屋”("Paddy’s Wigwam",Paddy是对爱尔兰裔天主教徒的戏称)。

门口遇到一位牧师,知道我们是中国人特意给了中文介绍,然后告诉我们来得很巧,刚好可以赶上马上举行的唱诗仪式。

这是一座充满现代气息的罗马天主教堂教主教座堂,是利物浦市的两座大教堂之一。建筑师是英国弗雷德里克·吉伯德Frederick Gibberd,曾获得过全球设计大赛的冠军。大教堂用混凝土和波特兰石建造而成,其底座为平面圆形的,直径为195米,环绕着13个小礼拜堂。整个大教堂呈圆锥形,顶部覆盖着一个截锥形的塔。

教堂里面从天井透进微弱的光,营造出一个神秘的空间。另外,在1982年,当时的罗马教皇约翰保罗二世曾来访,这里便作为利物浦的天主教中心活跃了起来。现在还有中国人戏称它为火锅教堂,据说每年都有那么几十上百个倒霉孩子被丢到这个教堂的阴森森的地下室考试。。

可以看见内堂的鲜艳色彩,如果此时恰有阳光透过彩色玻璃照进来,便会有红色、蓝色、绿色、紫色等等不同光影,十分美丽。

很遗憾,我们没有那么多时间慢慢听唱诗,还要赶往下一站。

正对教堂的hope street 是非常有历史的一条街

五颜六色的花儿在蓝天白云掩映下如此美丽,让人看着心情大好。

英国帅哥的颜值太高,但是我那么内向只能偷偷拍照。。。嗯,我还想说的是,旁边那位乱入的就不能那么抢镜好不好

这个色彩搭配的调调我喜欢

忽然看到一群人奔过来围成一圈

原来是和披头士有关的建筑物,你还可以找找那一块石头是属于列侬的。图片上有标注,但是找起来费了一点功夫

The Beatles(Beatles源自甲壳虫的单词Beetle), 中文甲壳虫或披头士,英国摇滚乐队。主要成员:John Lennon(约翰.列侬)、Paul McCartney(保罗.麦卡特尼) 、George Harrison(乔治.哈里森)和Ringo Starr(林戈.斯塔尔)。四个利物浦人从脚下的土地出发唱向世界,也因此诞生了一个专属新词:“Beatlemania”(披头士热)。这股后浪登陆美国后更是将“前浪”猫王一下拍在沙滩上,美国人将这股浪潮称作British Invasion(英国入侵)。

其实这个城市中随处可见披头士的痕迹,感觉披头士仍然鲜活地存在。后来还知道利物浦的机场就叫Liverpool John Lennon Airport。

其实一路晃荡都能隐约看到它的影子,然后我们就朝着它的方向走过去啦。。。

利物浦大教堂(Liverpool Cathedral),又叫 Anglican Cathedral。是英国最大的国教教堂,又称利物浦基督座堂(Catherdral Church of Chris in Liverpool),这也是全世界第五大主教座堂,建筑风格融合了传统的哥特式和较为现代的纪念碑风格。单塔楼设计在当时为一种创新,塔楼高101米,内置世界第三大的钟。外部不甚夺目,但是内部空间极高,空灵无比。并且可免费入内,聆听唱诗班的赞美诗。

 值得一提的是这座造型宏伟、风格庄严的宗教建筑竟是出自一位22岁青年之手。1902年,年仅22岁的Giles Gilbert Scott在利物浦大教堂的设计比赛中选,当时曾惹来不少争议,但Scott对于哥特风格的精通和专业的家族背景(父亲小斯科特(George Gilbert Scott Junior)以及祖父乔治.吉尔伯特.斯科特爵士(Sir George Gilbert Scott)都是英国历史上非常著名的建筑师。祖父斯科特爵士设计了伦敦的圣潘克勒斯国际车站(St. Pancras Station)、阿尔伯特纪念碑(Albert Memorial)、联邦和外交事务办公室(Foreign and Commonwealth Office),剑桥大学圣约翰学院的小教堂,格拉斯哥大学的主楼等等,其参与设计的其他英国地标性建筑更是数不胜数)没有让这项工程搁浅。1904年爱德华国王埋下奠基石,教堂开始建造。1924年第一部分圣堂及东耳堂完工,1941年第二阶段塔楼初步完工并投入使用。在二战中,教堂奇迹般的幸免遇难。但是因为国家经济的低迷衰退以及世界大战的影响,直至1978年,时隔了整整76年之后,教堂主体部分才正式完工,伊丽莎白二世参加了完工仪式。遗憾的是,Scott却在1960年就去世了,他没有等到自己的作品完美呈现的那天,不过Scott可不单单只留下了这座美丽的教堂,伦敦标志性的红色电话亭也是出自他手。

我们参观撞上做礼拜。礼拜时候都是不能拍摄的,因此没有留下照片。然后我们又溜出去绕着教堂走了一圈,附近一带全是坟墓,听说能葬在这里的都是过去有钱有势的人。现在因为地皮紧张,想葬都葬不进来了。。。

利物浦大教堂里的小教堂——圣母教堂

华人早年大多数乘船到当时英国最大的港口利物浦登陆,在利物浦形成了全欧洲最早古老的唐人街。利物浦也是最早诞生华人社团的地方。

利物浦的标志是一只叫做liverbird的神鸟。但是因为历史上第一只liverbird的形象从未被记录保存下来,所以整个利物浦市能见到的liverbird都长得不大一样。(好吧请忽略它是个公共厕所。。。)

复古老爷车

利物浦大教堂附近的纳尔逊街(Nelson Street)分布着华人聚居区,人们习惯地称之为利物浦华埠或中国城。英国华人以伦敦利物浦曼彻斯特伯明翰最为集中。利物浦的华埠则是英国乃至全欧洲最早的中国城。目前仍保留着两所古老的中国会馆。一所叫致公总堂,始建于1890年,是全英国最早创立的中国会馆,宗旨是爱国爱乡,促进中英友谊。当年孙中山先生在英时,曾多次亲至馆内商讨国事。现在堂中仍挂着孙中山像及“革命尚未成功,同志仍须努力”字样。

午饭在一家叫做The Good Catch尝试了英国的国菜fish and chips,说实话还是挺好吃,一共花费11.09胖

吃饱喝足,下一站安菲尔德球场。利物浦市内交通有地铁和公交两种,地铁线就那么几条,除非去远地儿(比如往西过到河对岸)需要坐地铁,剩下都可以公交解决。公交总站在Queen Square Bus Station,就在Lime Street出来之后正对着西南角。在那儿可以买到day pass, weekly pass,和各个公交线路的运营时间表和路线图。关于公交的任何问题都可以问那里的工作人员,很热心。

菲尔德球场在利物浦东北面的Stanley Park,从Queen Square Bus Station 6号站台坐17路车,一直到门口,上车向司机买往返票就可以了(球场往返票3.9/人)。车站就在球场门口的佩斯利门前,看到球场再按stop下车就可以啦。Stadium Tour基本每天都有,比赛日只有上午有,去之前在利物浦官网查stadium tour时间,注意球场附近除了比赛日,基本没有什么餐馆,安菲尔德里面的boot room café我们没有尝试过,刷过的同学欢迎repo。

下车左手边就是最最伟大的比尔香克利蜡像,进门先去Museum & Tickets Service Center询问了参观事项,买了下午三点钟的票。所有这批参观的游客都在雕塑前集合,和蔼的导游大叔等人齐了就会带我们开启神圣的参观之旅。

参观Anfield:http://www.liverpoolarchitecture.com/Liverpool+Architecture.aspx
购票可以现场买也可以在官网上事先预约好,有full memebership的还有折扣。
http://www.liverpoolfc.com/history/tour-and-museum/home
Stadium Tour & The LFC Story     Adult £17
                                                      Under 16s/Students/Seniors £11
                                                      Family (2+2) £48
网上购票的时候还可以选和欧冠大耳朵杯合照和纪念册。

菲尔德著名的球员通道,巨大的THIS IS ANFEILD旗帜,很多利物浦球员在入场前都要抬手拍一下这块标记,以寻求好运据~当然工作人员说好多球员也摸不到 比如michael owen啊 luis garcia啊。。。。。

 放眼望去,安菲尔德真的很小,特别看过老特拉福德之后,真是感觉有点儿寒酸。不过现在正在大兴土木,准备在原有的基础上搭建几层看台。

参观完球场可以去隔壁陈列馆参观

和大耳朵合影,不过最后的照片肯定是合成出来的了,因为背景是球场

终于见到你微笑着,在这里。

 2001年8月杰拉德说:我想在利物浦度过我人生中最好的那段时光。如果事情进展顺利,我会一个接一个的签下去。我一生都支持利物浦.我们赢得了很多奖杯,我对我们会在接下来的几年内赢得更多的奖杯充满期望。为什么我还要到别处去? 

When you walk through a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark
At the end of the storm
There's a golden sky
And the sweet silver song of a lark
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
You'll never walk alone
You'll never walk alone

坐车回到市区,来到St Georges Hall,加上门前趴着的四只大狮子,真是宏伟。与之毗邻的National Museum Liverpool 长得就像大英博物馆的缩小版, 可惜我俩赶到博物馆时人家已经下班。

小小熊

回到曼城吃了一家葡萄牙连锁Nandos,吃烤鸡的,说实话也没啥特别感觉,花费32.95胖子。

TIPS:
1、利物浦(Liverpool)是英格兰西北部的一个著名港口城市,英国第五大城市,是默西河畔都市郡的5个自治市之一。英国著名商业中心,也是第二大商港,利物浦腹地宽广,对外贸易占全国1/4。输出居英国首位。输入仅次于伦敦。昔日利物浦市是英国著名的制造业中心。利物浦也是重要的客运港,与世界各大港有定期班船联系。英国重要的船舶修造中心,修造厂和大型船坞主要分布在港区内侧。还有柴油机、喷气发动机、电器仪表、冶金、化学、食品和纺织等工业部门。和英国其他城市一样,这里的服务业有了巨大的发展,它拥有数家大型顾客服务中心,而部分港口亦改作通讯设施。利物浦也是英国著名商业中心。 
2、来到利物浦,可以去艾伯特码头看一看;如果你是披头士乐队(The Beatles)的乐迷,就不能错过甲壳虫乐队传奇博物馆;如果你是球迷,那参观利物浦足球俱乐部主场安菲尔德球场一定会让你很兴奋;如果你走文艺范,利物浦可是在英国伦敦外,拥有博物馆和美术馆最多的城市,一定让你逛到满足。
3、我们的玩耍路线:城市大教堂-利物浦大教堂-安菲尔德球场-圣乔治大厅-沃克画廊
4、地图

【英伦情歌】(五)爱丁堡-浓墨重彩的苏格兰风情

任何为人称道的美丽
  不及我第一次遇见妳 
                                              --爱丁堡

曼彻斯特待了三天后前往爱丁堡。出发之前,已经对它无比神往。充满神秘感的苏格兰,格子裙,风笛声,还有四面环绕的巴洛克和哥特式建筑,每一个角度,每一次呼吸都感觉新鲜。


 继续火车,两个半小时到达韦弗利车站。下车迎面遇上一队歪果仁,其中一个看到我们很兴奋,大声用中文不停地说:你好!你好!你好.....我在思索是不是需要我们表扬他发音很准?【英伦情歌】(五)爱丁堡 <wbr>Edinburgh--浓墨重彩的苏格兰风情


  出站先找酒店,拿出预订信准备打开wifi还没酝酿好迷茫表情,扫地大叔已经非常热情地凑过来问我们要去哪里,我们走过去才发现指错了原来是另一家分店而已....


  重新谷歌找到酒店,其实离走错的分店也很近。琢磨了一下爱丁堡的地形,发现这里太适合我这个不认识东西南北只知道上下左右的路盲人士。街道的南侧是爱丁堡的老城区,主要的旅游地点也自然集中在这一边。爱丁堡城堡、圣吉尔教堂(St. Giles Cathedral)、国家画廊(National Gallery)、苏格兰皇家博物馆(Royal Museum of Scotland)、卡尔顿山(Calton Hill)、Holy Roodhouse Palace等著名的建筑鳞次栉比;大街的北侧,是爱丁堡的“新城”。这里的“新”是相对老城而言。因为即使是“新城”,其建设的历史也可以追溯到18世纪,完全可以称得上是一座古城了。“新城”的建设显然经过了精心的设计,宽阔笔直的道路完全“横平竖直”,道路的方向上一般也都是正南正北或者正东正西。所以即使是初来乍到者也不太容易迷路。用我朴素的话介绍就是:出酒店马路对面就是火车站,往右边走就可以去哪里哪里......往左边走就是哪里哪里.....。


  王子街上最醒目的就是司格特塔,在我眼里就是一座疑似烧焦了的塔。。正如其名,它是为了纪念苏格兰历史上最知名的文豪沃尔特.司格特而修建,也是世界上最大的一座作家纪念碑。塔旁边就是王子街公园,阳光正好,草坪上很多晒太阳和野餐的人,让人看了也心生歇息之意。吃完午饭继续走上皇家一英里大道,石制的街道,石制的建筑。街道大多窄小曲折,可是建筑却大多气势恢宏。爱丁堡就像一场中世纪戏剧的宏伟布景,尖塔、城堡、峭壁和古典石柱历历在目,身着苏格兰裙的街头艺人吹奏风笛,更时时提醒着我身在苏格兰古老的中心。


    关键词:司各特塔   皇家一英里大道   王子街   荷里路德宫    卡尔顿山

 出发的那天,难得一见的秋高气爽。火车一路北上,过山,过水,过绿油油的茫茫草原。第一次在英国的乡间奔驰,周围的景物感觉那么新鲜。

在Waverley火车站旁的王子街把爱丁堡一份为二,北面是新城(New town),南面则是老城(Old town)。 
作为苏格兰的首府,爱丁堡真的不大,市中心的范围基本上可以靠步行逛完。

王子街全长不过1.5公里,却有“全球景色最佳的大街”之称。大街南北两侧风格各异,行走在街的北侧,时尚乃至奢华的时装商场、名表专卖店、礼品店一家连着一家,可以尽情满足人们的购物欲。来到王子街南侧,却是一条与大街平行的长长的绿茵茵的草地,从街边上成阶梯和坡形铺向比街面低一二十公尺的宽阔的谷底低地。一个个姹紫嫣红的花坛和成排的休闲长椅沿行道摆设,每隔不远就有露天的咖啡座,是名符其实的闹市绿洲。
 王子街最初以爱丁堡的主保圣人圣吉尔斯(St. Giles)命名为圣吉尔斯街。但是,当乔治三世得知伦敦的一个贫民窟称为圣吉尔斯后,便加以反对。后来以他的儿子们,罗撒西公爵(Duke of Rothesay,后来的乔治四世)和弗雷德里克王子 (约克奥尔巴尼公爵)命名为王子街。

爱丁堡的名称来源于公元6世纪中叶不列颠人的国王克利农·爱丁,意思是“爱丁的要塞”,7世纪时,英格兰北部盎格魯-薩克遜人建立的国家诺森伯兰征服了这个地区,用他们国王爱德温的名字将这个地区改为英文名称,意思是“爱德温的城堡”。由于其古老的建筑和19世纪新古典主义兴盛时期,聚集在这里的作家、评论家、出版家、教师、医生和科学家形成具有世界影响的学术精英,所以爱丁堡也被称为“北方的雅典”。爱丁堡的气候阴霾多雨雪,也被称为“老雾都”。(上帝保佑我啊去的那几天都是大晴天)

  历史上,爱丁堡是独立的苏格兰王国的首都。英格兰苏格兰王室联姻后,1707年正式合并,共同成为联合王国一部分,所以英国王室至今还是苏格兰血统。今天,作为苏格兰的首府,爱丁堡全市人口虽仅约70万,但到这里来旅游的外来人摩肩接踵。因为历史上常与来自英格兰的威胁进行战斗,养成了爱丁堡人崇尚独立与自由的民族性格,稳重庄严的爱丁堡城堡就是这种性格的象征。但爱丁堡也有充满书卷气的一面,剧院、博物馆、画廊遍布这座不大的城市,柯南道尔、斯蒂文森、J. K. 罗琳是最为人所熟知的爱丁堡人。著名的爱丁堡国际艺术节汇聚来自世界各地的一流文艺团体,每年艺术节期间吸引的艺术爱好者超过本地居民。在新古典主义时期,作家、艺术家、评论家聚集在爱丁堡,为它赢得了“北方雅典”的美誉。

爱丁堡市区,几乎看不到什么现代化的建筑,处处都是古香古色的大楼,让人可以想象中世纪欧洲的风貌,古风韵味十足。

爱丁堡的标志性建筑之一司各特纪念塔,这是一座纪念苏格兰大文豪瓦尔特·斯科特的纪念塔。纪念塔高60多米,在王子街上鹤立鸡群。

司各特纪念塔的建筑材料是从爱丁堡附近开采的砂石,由于石质疏松,在短短不到200年时间中就变成黑褐色,愈添古韵。塔中央立着白色大理石的司各特雕像,从四面都能看得到。雕像中司各特身穿长袍,身边卧着他的爱犬。

王子街花园(Princes street garden),当地人休闲的地方。英国阴雨天气居多,所以一到出太阳的时候,花园的草坪上就会聚集好多人晒太阳和野餐的人。如果在王子街逛累了,在草坪上晒太阳野餐休息一下也是不错的选择。

英国不下雨就永远是这样洁净的天空

王子街上排满了木制长椅,但每张椅的制造时间却不同,每张椅背上,都镶着会有一小块金属,标明是谁捐赠的和捐赠人的留言。有些表达对亲人的思念,有些希望人们能在椅子上休息,并欣赏美丽的景色。

午餐就近选择的是公园旁边的CONTINI,真是误打误撞的惊喜。

在如此秋日明媚的午后,其实不想走其实我想留其实就想赖着不动。。。

一块太妃糖真心甜到腻

花园旁边是苏格兰国家画廊,1859年开馆,是爱丁堡最早的一家画廊。在这里可以欣赏到世界一流画家们的作品,比如波提切利、拉斐尔、伦勃朗等许多从文艺复兴到后印象派欧洲巨匠们的杰作。画廊免费进入,每天从上午十点开放至下午五点。由于第二天要来参观现在花开两支先按下不表。

花园旁边是苏格兰国家画廊,1859年开馆,是爱丁堡最早的一家画廊。在这里可以欣赏到世界一流画家们的作品,比如波提切利、拉斐尔、伦勃朗等许多从文艺复兴到后印象派欧洲巨匠们的杰作。画廊免费进入,每天从上午十点开放至下午五点。由于第二天要来参观现在花开两支先按下不表。

很佩服英国人的怀旧情结,当我们一次次宣称“翻新”、“重建”多少多少老建筑的时候,人家却让那些建筑成为一件一件的文物,自豪地记载着这座城市往昔的荣光。

作为苏格兰的首都,爱丁堡并不像通常的首都那样张扬,或是嘈杂,但它有一种厚重的力量能感染所有到过那里的人。

这个和我心目中的穿苏格兰花裙子的男人有点儿出入。。。

大卫·休谟(1711年4月26日-1776年8月25日)是苏格兰著名的哲学家、经济学家和历史学家,他被视为是苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史中最重要的人物之一。虽然现代对于休谟的著作研究聚焦于其哲学思想上,但他最先是以历史学家的身分成名的。他所著的《英格兰史》一书在当时成为英格兰历史学界的基础著作。据说学生摸摸大卫休谟雕像的脚趾头可以不挂科,所以他的脚趾头是油光锃亮的~

旁边就是圣吉尔斯大教堂,爱丁堡的主教堂,也是苏格兰的国家教堂。教堂原建于1120年,后遭大火烧毁,于1385年重建。教堂的塔顶仿照苏格兰王冠设计,体现出它在苏格兰首屈一指的地位。圣吉尔斯教堂是基督教苏格兰长老会的权力中心,通常被认为是全世界苏格兰长老会教堂的“母教堂”。这座教堂作为爱丁堡的宗教枢纽已经有900年的时间,教堂的历史反映了苏格兰人独有的世俗和宗教生活,以及16世纪天主教在苏格兰发展演变的历史。

教堂的入口处有一座真人大小约翰诺克斯塑像。他于1559年到1572年担任神父一职。诺克斯在圣伊莱斯大教堂发表了毫不妥协的加尔文教宣言,并发起了苏格兰改革运动。

 教堂是典型的哥特式建筑,其楼塔很像一顶皇冠,无论内部还是外部的雕刻都很精美、彩色玻璃窗颜色鲜艳,还有一架很高大的管风琴。里面不少地方饰以握着圣安德鲁十字旗的独角兽与握着白底红十字旗的狮子在一起的雕刻,这是苏格兰英格兰象征,蓝色穹顶也非常漂亮。

 今天,它有时被看作是全世界长老会的母会。在正式意义上,圣吉尔斯大教堂作为主教座堂,只是在17世纪两个很短的阶段:1635年至1638年,1661年至1689年,当时主教制得到王室支持,曾在苏格兰教会短暂地占据优势。在苏格兰宗教改革以前,爱丁堡没有主教座堂,因为爱丁堡属于圣安德鲁教区,主教座堂设在圣安德鲁。改教以后的大部分时间,苏格兰教会没有主教、教区以及主教座堂,因此,其名称中的“Cathedral”并没有实际意义。圣吉尔斯大教堂原建于1120年,后遭大火烧毁,于1385年重建。教堂内有一座20世纪增建的苏格兰骑士团的礼拜堂,新哥德式的天花板与饰壁上的雕刻极为精美华丽。这座教堂由于规模庞大,位置适中,还有许多贵族的墓穴,使之成为非常受欢迎的旅游景点。

他问来自哪里,我说来自深圳,看见他一脸茫然,补充了句香港隔壁,马上明白了地理位置。

每一次出行,都觉得语言不是主要的问题,但是如果你想和人进一步交流,就还是应该好好学习。。

 漫步在皇家英里大道,处处可见身穿花格裙的艺人吹响风笛。风笛据说起源于古代西亚两河流域的苏美尔地区,约公元1世纪流传到古罗马罗马军队入侵,传入苏格兰

爱丁堡街头有很多艺人表演,悠扬的音乐总是飘荡在条条街道,艺术氛围无处不在。

偷拍了一张我喜欢的美女

这就是皇家一英里大道,爱丁堡老城区的主干道,囊括了许多景点、餐馆、酒吧、商店和旅舍。两端连接了苏格兰历史重头戏的见证——爱丁堡城堡和荷里路德宫,沿途包括了城堡广场(Esplande)、圣吉尔斯大教堂(St.Giles'Cathedral)、Lawnmarket、高街(High Street)、和Canongate等令旅行者流连忘怀的景点和街道。

星巴克在这里也带有苏格兰风格外观

你的人生百态是什么样?

走往荷里路德宫的路上,浓墨重彩的苏格兰风情建筑。

皇家哩大道的另一端顶点就是荷里路德宫和辽阔的荷里路德公园,荷里路德宫目前仍是英女王来到苏格兰的皇室住所,荷里路德宫见证了许多苏格兰的历史事迹故事,是詹姆斯五世于1498年所建。
  荷里路德宫的前身是荷里路德修道院(Holy Rood Abbey),目前仍从有部分遗迹在宫殿中,1128年的苏格兰国王大卫一世到爱丁堡西南方广大的森林狩猎,奇迹式地从一只狂暴野鹿的攻击死里逃生,因此建造了荷里路德修道院来感谢神迹,之后詹姆斯五世兴建宫殿,而现在的荷里路德公园就是当初那片广大森林的部份。 
  荷里路德宫历史上曾发生许多事件,其中最有名的就是苏格兰玛丽女王(Queen Mary),玛丽女王号称当时最美丽的女人,15岁嫁给法国王室,19岁丈夫去世又回到苏格兰,在民众拥戴中于登上王位,但是却被控谋杀第二任丈夫,三度结婚后不久,玛丽女王在叛变中失掉王位并逃往英格兰,被囚禁19年最后仍因图谋英格兰王位而被处死。
  参观完荷里路德宫后不妨到荷里路德公园走走,爱丁堡艺术节有时也在这举行露天演出,公园后一个状如狮子的死火山,山顶被称为亚瑟王宝座(Arthur's Seat)。爬上山可以欣赏到绝美的爱丁堡风光。亚瑟王宝座山距离海平面823英尺,能俯瞰整座爱丁堡城,是一座大约在3.5亿年到4亿年前喷发后的火山遗址,目前它已经沉寂了数百万年。

可惜我们到达的时候已经关门了,只能透过栏杆拍一张。

风景如画

傍晚时分,自然要去看日落。沿着王子街向东走到尽头,就来到郁郁葱葱的卡尔顿山(Calton Hill)。站在山顶西望,爱丁堡城堡巍然矗立,守护着宁静的小城,景色非常美丽。

Calton Hill,当然大家也可以前往亚瑟宝座看日落,那里也是《One day》取景地,不过Calton在火车站附近走路便可,更容易到达,因此我们选择这里。Calton Hill 海拔100米,可以俯瞰爱丁堡城区,有两座纪念碑,一座用来纪念拿破仑战争中阵亡的将士,是模仿雅典帕提农神庙,纪念碑当年因预算不足而未完工,不过残缺并不影响其宏伟的气势,在整个山顶上绝对是第一吸引眼球的地标。另一座是纳尔逊纪念碑,是为了纪念海军上将纳尔逊而建。每天下午1点爱丁堡城堡鸣炮时,纳尔逊纪念碑塔尖的小圆球就会降下。


   夕阳西下,金色余晖洒在建筑上,整座建筑笼罩在一股神圣的氛围中。

遇到了曼彻斯特来的中国留学生,温州姑娘,一个人利用周末假日来爱丁堡旅游。真羡慕她们的状态啊,可惜不能从头来过。


  旅途中会遇到很多人,一些擦身而过,而另一些就成了微信好友~

一座醒目的圆顶建筑,是爱丁堡市立天文台。

风和日丽的时候,总能看到当地人成群结队地来到卡尔顿山,在草坪上野餐、晒太阳。

风非常大,脸都快被吹歪了。。。

 卡尔顿山之所以有名,是因为你所见到的所有关于爱丁堡的宣传图、明信片基本上都可以找到一张在卡尔顿山上从这个角度拍过去的图片。

英国人讲:我们从来不向王权叩拜,只为上帝和美下跪。俯瞰爱丁堡全城,你当有如此感觉。

拍完夜景觅食,发现爱丁堡唯一一家米其林一星餐厅居然离这里很近。

土包子们表示环境很安(ya)静(yi),时间很悠(man)闲(chang),让人昏昏欲睡。事实证明这种高大上还是不符合我等屌丝气质,就当作是一次难得的体验,花费122胖子。

就餐过程就略过不提,反正闹了一些笑话(还好没被发现),耗时两个多小时后终于解脱,大家纷纷表示下次宁可吃路边大排档~~

这个是牛奶,比较得意

TIPS:
1、爱丁堡位于苏格兰东海岸入海口,雄据于延绵的火山灰和岩石峭壁上,与大部分欧洲城市相比,爱丁堡拥有优越的地理位置,是南部低地的中心,也是苏格兰的首都,充满了苏格兰独特的魅力,是英国第七大城市。爱丁堡新城与旧城,包括爱丁堡城堡、圣鲁德宫、圣吉尔斯大教堂、司各特纪念塔在内的众多历史遗产都被列入世界文化遗产。这里的每一条道路、每一座建筑似乎都写满了故事。
2、定爱丁堡酒店建议定在火车站附近,因为爱丁堡是在山上搭出的城市,各处都有台阶斜坡而且很陡,如果你没有行李酒店随便定。
3、主要景点:爱丁堡城堡、荷里路德宫、圣吉尔斯大教堂、司各特纪念塔、皇家英里、王子街、苏格兰国家博物馆、苏格兰国家画廊
4、可以品尝一下苏格兰的传统食物如Haggis(把牛羊杂碎、麦片和香料填在羊肚内烹制成的一种传统食品),还有scotch pie(就是外面淋很浓的gravy汁的盅形面食)。
5、你可以选择到“草地市场”(Lawn Market)或者王子大街上鳞次栉比的小商店里去淘一些极具苏格兰地方特色的纪念品。苏格兰传统的花格尼裙(Kilt)、美味的威士忌酒(Whisky)和高亢悠扬的风笛(Bag Pipe)是其中最受欢迎的产品。可是价格大多不菲。苏格兰的羊毛围巾、印有苏格兰国旗或者国徽图案的小配饰,都是不错的纪念品和礼物。

【英伦情歌】(六)爱丁堡 --岩石上的城堡

         到爱丁堡旅游的人都不会错过爱丁堡城堡,因为它位于死火山的花岗岩顶上,在市中心各角落都可看到。爱丁堡城堡的魅力,在于它的古老。这里一度是苏格兰皇室堡垒和重要军事要塞,是苏格兰的精神象征。它在6世纪时成为皇室堡垒,1093年玛格丽特女王逝于此地,城堡自此成为重要的皇家住所和国家行政中心,延续至中古世纪一直是英国重要的皇室城堡之一,一直到16世纪初荷里路德宫(Palace of Holyroodhouse)落成,取代爱丁堡城堡成为皇室的主要住所。

     沿着皇家一英里大道进入城堡,进入正门后在售票口购票,门票费用现在为16.5镑,同时可以花3.5镑租用中文语音导览器,深入了解城堡的一切。当然几个箍桶匠为了省钱提前找好了文字讲解版让我这个活人担当介绍   

看完爱丁堡已是下午,作为非典型哈粉一路搜寻去了大象咖啡馆。餐厅不大,有很多大象的装饰,悬挂在墙壁上的菜单还有中文对照,本来打算喝个茶又生生地吃成了正餐。。。想想就是在这里某个角落,JK.罗琳--曾经落魄的单身妈妈,就那么写出了大家耳熟能详的《哈利波特》,也是很神奇。其实人生就像哈利波特的世界,充满了无限奇迹。

  匆匆浏览了国家美术馆、货币博物馆,在广场发了一会呆看艺人吹奏风笛。夜幕渐渐降临,夜晚的圣吉尔斯教堂很安静,远处的爱丁堡城堡很安静,连车水马龙的王子街在镜头下都呈现出喧嚣下的安静,有另外一种动人心魄的美丽。

     爱丁堡给人的感觉,就是纵使做了多少攻略,都不及亲自去体验。 如果以后有机会再回到这里,一定要选择在它那饱含文化积淀和历史韵味的老城多住上些时日,而不是扮演匆匆过客的角色,留下惊鸿一瞥。 

   BTW:写完这篇LZ感觉已残废。。。。。

今天的重头戏自然是爱丁堡城堡,从酒店大概走路十几分钟可到。在停留的这两天里,苏格兰给了我们最好的天气。

   古老的街道上,长长的有轨电车成为一道亮丽的风景线。

途经爱丁堡大学,像很多古老的英国大学一样,爱大的建筑散落在城中和周围融在一起。爱丁堡历史上名人辈出,而他们多少都与这个英国第四古老的爱丁堡大学有些渊源。你如果有空不妨去校园散散步,了解一下爱丁堡历史上的文化成就,感受如今依然浓厚的书卷气。

擦肩而过的风笛手

城堡大门的两旁矗立着两位苏格兰英雄的塑像,一位是罗伯特·布鲁斯Robert Bruce,苏格兰历史中重要的国王,王号“罗伯特一世”,曾领导苏格兰人打败英格兰军队,确保王国独立。另一位是威廉.华莱士William Wallace苏格兰民族史上最具感召力的战士。中间是苏格兰的国徽。

感觉来爱丁堡的游客一半都集中在这里,由于人太多门口到此一游照拍出了与各国友人合影的范儿。。。。

爱丁堡城堡沿坡旋绕而上分为Lower Ward、Middle Ward、Upper Ward等区域,共有数十个参观点,较重要的包括圣玛格丽特礼拜堂(St. Margaret's Chapel),据说是爱丁堡现存最古老的建筑,而城堡内的军事监狱,曾囚禁拿破仑的军队,墙上仍留存着法国军队在墙上抓刻的指痕。 

     城堡内著名的Mons Meg炮于1449年时在比利时建造,经过200多年多次战役后,于1829年重回爱丁堡,现在安置在城堡地窖(Castle Vaults)中,城堡内宫殿(Palace)有不少苏格兰宝物,如1540年设计的苏格兰王冠,与其他的皇杖、剑等文物置于皇冠室中。爱丁堡城堡同时也是苏格兰国家战争博物馆、苏格兰联合军队博物馆之所在地。每天中午一点钟,爱丁堡城堡都会鸣放一响礼炮,现在已成为爱丁堡的一个传统项目。

 黑黢黢的城墙与黑色的石山浑然一体,庄严震撼。城堡下面三面悬崖,只有一面斜坡可以出入,所以这里一直以来都是军事要塞。

站在城堡广场可以俯瞰爱丁堡市区,领略爱丁堡的壮丽美景。

司格特塔、国家画廊、火车站、卡尔顿山都一览无余。

爱丁堡城堡最让苏格兰人自豪的,是其在政治和文化上的地位。爱丁堡城堡在6世纪时成为皇室堡垒,比英格兰利兹城堡早200多年,比温莎城堡早400多年,比德国海德堡城堡更是早600多年。也正因此,它经历了许多痛苦和沧桑,政治和军事的斗争,使它始终处在中心角色的位置。苏格兰英格兰的漫长的争斗历史中,爱丁堡人表现出来的强悍和不屈的精神,体现了整个苏格兰人的精神风格。

MONS  MEG大炮是1457年勃艮第公爵菲利普献给苏格兰国王詹姆斯二世的,他娶了詹姆斯二世的侄女。这门六吨重的攻城大炮,在当时叫做“MONS”— 根据1449年它所诞生的比利时城镇命名。在那个时期,MONS是火炮先进技术的代表,可以发射重达330磅(150公斤)的石质炮弹。 

    MONS MEG大炮十分笨重,在一百个人的拖行下,它每天只能行进3英里(5公里)。随着詹姆斯五世海军的出现,它退出了战斗舞台,在1550年左右,不再为军队服役。此后,MONS MEG成了礼炮;1558年在苏格兰皇后玛丽婚礼上鸣响,使得大炮闻名于世。最后一次鸣响是在1681年10月14日,那是向奥尔巴尼公爵(后来的詹姆斯七世)的生日致敬。大炮的炮筒损坏后就被丢进了仓库,直到1754年才被运到伦敦塔,詹姆斯二世党人起义后的“解除武装法案”对苏格兰进行了非军事化改造。但鉴于大炮的身躯庞大,人们并没有把大炮熔化掉,在70年后,将大炮还给了苏格兰 — 1829年3月9日,这门中世纪的火炮之王、苏格兰引以为荣的军事史的象征MONS MEG大炮回到了故乡。

这个POSE也真心销魂

城堡大约要游览三小时左右,比较特别的是里面还有个军犬墓,英国人还是蛮爱狗的,挺有人情味儿。

高耸的石砌城墙更多记录了英国皇室更迭的辛酸历史,几位身着苏格兰裙的大叔介绍着城堡中发生过的唏嘘往事——无奈的政治连姻、为争夺权力的血腥谋杀、硝烟四起的战争。

圣玛格丽特礼拜堂,是整个城堡乃至整个城市中最古老的建筑。它是1130年大卫一世为其母亲玛格丽特兴建的,用作皇室成员的私人礼拜堂。1093年,在丈夫马尔科姆死于一次伏击后,她也郁郁而终。礼拜堂当初很可能是皇家住所的一部分,里面有一间礼拜堂和若干房间;这一点很像英格兰的诺曼式城堡。虽然外表平淡无奇,但礼拜堂内部的装修却十分考究,精美的Ⅴ型穹顶将这个不大的空间一分为二:一个包含祭坛的半圆殿式高坛和一个皇室使用的长方形大厅。礼拜堂在16世纪时,被用于储存火药,从那时起就有了拱形的“防弹”石头顶篷。 

    其对面是一座由古代兵营改建的苏格兰国家战争纪念馆,纪念世界大战中的阵亡将士。馆内有石棺,环壁是战争场面的浮雕,旁边两列云石台上,放置着一本本皮制的战争英雄记录册。

城堡中央是皇冠广场,兴建于15世纪晚期,是城堡的主要广场。1818年,沃尔特·斯科特爵士在皇宫发现苏格兰皇冠和其他皇权信物后,这里就被称作为“皇冠广场”;在此之前,它被称为“大校场”,再往前的名称是“宫殿广场”。

     广场四周耸立的是城堡最重要的建筑 — 皇宫,统治者的住所;大礼堂,庆典的主要场所;皇家炮室,MONS MEG和其他大型火炮的展览室;还有城堡的圣玛丽教堂。后面的两个建筑早已消失在历史的长河之中。安妮皇后塔楼在18世纪早期代替了皇家炮室;苏格兰国家战争纪念馆耸立在圣玛丽教堂的原址上。但皇冠广场依旧保持着特有的、古代尊贵的气质。 

   在皇宫与大礼堂之间,广场角落的一块石头牌记录着詹姆斯五世的遗孀玛丽·吉斯和当朝女王之死,她们逝世于1560年6月11日。当时国家局势极度紧张,引发了随后的新教改革。

爱丁堡城堡见证了太多的铁与血的过去。在这座城市里,上演了无数英格兰苏格兰之间恩恩怨怨的故事。在莎士比亚名作《亨利五世》中,有一段耐人寻味的台词:“古话说得很对:要是你想把法兰西战胜,那就先得收服苏格兰人。因为一旦英格兰那只猛鹰飞去觅食了,苏格兰那只鼬鼠就会偷偷跑来,到它那没谁保护的窠巢里偷吃它尊贵的蛋。”而爱丁堡英格兰苏格兰之间征战、联姻的漫长历史中,爱丁堡绝对是一个主角。这也是为什么我们能在古老的城堡中看到那么多的大炮、城墙、战争纪念馆和战争博物馆。

爱丁堡城堡的另一个傲人收藏就是中世纪以来各个时代的兵器和军装,特别是兵器室中陈列的长达5英尺的巨剑,更是稀世珍品。另外在军装陈列室中各种华丽精致的军服,制作精良,兼备实用性和美观性。

爱丁堡城堡拥有大约900年历史,是苏格兰历史上最为著名的闹鬼地之一。爱丁堡城堡的地牢曾经关押过著名的亚历山大斯图尔特(Alexander Stewart)公爵和珍妮特•道格拉斯(Janet Douglas),前者杀死狱卒并焚烧他们的尸体后成功逃脱,后者被指使用巫术,最后被烧死在火刑柱上。在爱丁堡城堡度过的每一天,人们都会看到虚幻的影子,经历温度骤降以及感觉到衣服好似被什么东西牵扯。 

   城堡里最出名的是藏有苏格兰镇国之宝的博物馆,苏格兰皇室三宝分别为皇权之杖、皇冠和宝剑。王冠为金质,用94粒珍珠、10粒钻石和33粒宝玉镶嵌而成,雕绘工艺从现在的眼光来看可能做工没有那么细致,却是当时顶级的手工,镶嵌的各类宝石闪闪发亮,让人叹为观止。围绕着这三件宝物也有着说不完的故事,而如今它们重新聚在一起,破镜重圆也是非常之不易。命运之石(stone of destiny)1296年被爱德华一世从苏格兰夺走,存放在伦敦的威斯敏斯特教堂里。关于这块石头有很多传说,而它最重要的作用还在于政治层面。历代君王想要登基,座椅下方必须有这块石头,不然江山不稳。1996年,命运之石终于回归苏格兰,存放于爱丁堡城堡,女王伊丽莎白登基时,还不得不从苏格兰借用这块石头,可见其地位。

苏格兰裙的雏形用盖尔语说就是feileadh mor,英文的意思是big kilt。它是一种未经过裁剪的服装,大概有5米长,裹在人身上,在腰部扎一根腰带,以此来达到遮蔽身体的目的。腰部以下的部分与现在的苏格兰短裙差不多,但是腰以上的部分则是在肩部用别针做出褶皱的效果。今天的苏格兰人把苏格兰短裙当作是正装或者是参加庆典时才穿的礼服。通常是婚礼或者其它的正式场合,他们才会穿上苏格兰短裙,但是也有一小部分人是将其作为便装来穿的。在高地运动会、各种风笛乐队的比赛、乡村舞会以及同乐会中也能看到人们身着苏格兰短裙。 

    苏格兰风笛并不是单指乐器本身而言,它还连接着一长串代表苏格兰高地传统文化的历史。传说苏格兰部落之间盛行吹奏风笛的风气启于Maccrimmons的时代。詹姆斯二世在位时,各部落便是靠风笛来联系之间的感情,结合各部族的力量以维持其高地的传统势力以抵抗异族的侵略。风笛早已升华为苏格兰文化中不可或缺的一部份。直到今天,苏格兰的高地风笛曲在社会中仍扮演着一个相当重要的角色。苏格兰人的婚礼上最常见的乐器依然是风笛。风笛,更多的时候还是在苏格兰人的狂欢节目上。天性活泼,能歌善舞的苏格兰男男女女常会在某个闲暇的下午时分,吹起风笛,跳起欢快的舞。

英国很多景点都有自制纪念币的机器,花费2胖子,投入一枚50便士的硬币,就可以压制成带有如下图案字样的纪念币。

忍不住玩了一下,突然想到如果在天朝会不会算是毁坏货币罪。。。

城堡每天下午一点整会鸣放一记礼炮,据说是为了提醒大家铭记苏格兰动荡的历史,这位大叔总让我联想到憨豆先生。。。

这个炮台叫做半月炮台,雄伟的环形城墙,赋予了爱丁堡城堡无与伦比的威武气势。城墙是在“长期围困”以后修建的,作为孱弱东部的高层防御工事。经过1689年的围困之后,城墙被修筑成了现在的这个样子。直到1716年,炮台才装备了著名的“七姐妹”— 1500年左右詹姆斯四世锻造的青铜大炮。

拍了一组放礼炮的连贯动作:装炮,看表,放炮,取回炮弹。。。

真是有潇洒转身去深藏功与名的赶脚啊。。。

三个人眼神分别往三个方向看也是醉了

抓拍萌娃

英国人纹身很多,而且稀奇古怪的图案层出不穷,真是眼红

小倩同学对于我看到哈哈镜的雀跃冷眼旁观,说我好像没见过似的那么老土。。

皇家一英里大道是爱丁堡城市是“鬼魂”最集中的地方。据说在17世纪黑死病肆虐欧洲的时候,爱丁堡政府把病人全部集中在大道旁的玛丽金巷(Mary King’s Close),并把房屋的门窗全部钉死,这些人被活活饿死。这些惨死的人“冤魂不散”,每日便游荡在玛丽金小巷,并不时会跑到皇家一英里大道上去,游人走在玛丽金小巷,总会感觉到什么人拉扯着自己的衣袖,或者胳膊和腿碰到很软的物体,当地人一定会对你说,那是你和一个叫安妮的小女孩鬼魂相遇了,她每天都会和游人们纠缠……玛丽金小巷被俄罗斯真理报评为世界十大恐怖的地方之一。 

 每当晚上天黑后,就会在大街上看到身着古代黑长袍的人,行色匆匆,他们就是带领游客开始寻鬼之旅的特种导游。旅程中有专门处死女巫的女巫法场、曾经堆积过尸体的停尸房、地下城的入口、野外坟地、地下墓穴、会动的食水兽,还有可以打开的铜像密道。此外每人发一个手电筒,抓鬼结束后还附赠一杯啤酒压惊。

火爆的幽灵餐厅,位于皇家一英里大道,就在通往爱丁堡城堡的路上。每天晚上推出不同主题的神秘幽灵之旅,分别是Ghost & Gore Tour与Murder & Mystery Tour两种,都是从幽灵餐厅外出发。

 逛完城堡兴冲冲地来这里吃饭,waiter告诉我们至少等位四十分钟。。。后悔啊进去之前应该来预订一下的;完了晚餐又误打误撞来到这里waiter继续告诉我们至少要等到晚上十点钟才有桌子,泪奔而去。。。

地址:Castlehill,The Royal Mile,Edinburgh EH1 2NF,Scotland
营业时间:午餐12:00,晚餐17:00-23:30。
电话:+44 0131 2255613
网址:http://thewitchery.com/restaurant-information.html?name=info

只能随手拍了两张照片算是到此一游了

路边形形色色的艺人

如果你到苏格兰爱丁堡旅游,不要错过大象咖啡馆这家魔法餐厅,因为它不仅别具风格,还是诞生“哈利•波特”的地方。(居然都有中文释义了,囧)

当年《哈利波特》丛书的作者J·K·罗琳创作小说的地方。作为一个单身母亲,罗琳母女的生活极其艰辛。在开始写作哈利·波特系列童话的第一部《哈利·波特与魔法石》时,罗琳因为自家的屋子又小又冷,时常到住家附近的咖啡馆里把哈利·波特的故事写在小纸片上。

我们到的时候人不多,室内暖气充足,找了个晒太阳的桌子坐下,真心不想再挪动半步。。。

其实大象才是这家店的主题,这里到处都是大象的影子:玻璃柜里是各种不同材质风格的大象玩偶,椅子是大象,玻璃上的大象贴纸,咖啡杯上印着大象,据说这里一共可以数到600多头大象。

噼里啪啦豪点了一堆共计29胖子,在英国这个价格不算贵,味道嘛,我觉得还不错。

经过的这栋建筑是苏格兰国家图书馆,爱丁堡的法定送存图书馆,苏格兰国家收藏机构之一。藏书量达到700万册,另有1400万印刷品和200万份地图。苏格兰国家图书馆藏有许多历史文献,其中重要者包括古登堡圣经副本、达尔文的书信及《物种起源》的手稿、第一对开本等。另外该图书馆还有世界最多的苏格兰盖尔语材料。由于苏格兰一直是个独立的领地,有独特的传统历史、文化背景及语音系统,种种独特的环境风格及文化系统,充分影响到国家图书馆的发展。在组织上,苏格兰国家图书馆自成一独立系统,而非隶属于大英图书馆,因此与大英图书馆和威尔士国家图书馆并列为英国的三大图书馆。该馆也是仅次于大英图书馆、牛津剑桥大学图书馆之外,聚集英国出版品最完整的图书馆。

货币博物馆,前身是苏格兰银行总部大楼,2006年改造为货币博物馆对外开放。博物馆收藏了金币,金银宝箱,保险箱,钞票等等和货币有关的珍品,在这里还可以了解到苏格兰银行的历史变迁。

博物馆虽然不算大但展出内容有趣。给小孩的建造立体拼图和猜密码游戏也很有趣,开启保险箱可以获得巧克力。站在一百万英镑纸钞前拍照也很酷,可惜是这些钱已经盖章作废了。

各个角度都能看见城堡

国家美术馆(National Gallery of Scotland),首次开放于1859年,拥有苏格兰最丰富最优秀的绘画和雕塑珍品。收藏了大量苏格兰艺术家的作品,以及文艺复兴时期到后印象主义的大量欧洲艺术家的名作。暗红色的墙壁透着典型的维多利亚装饰风格,与其旁边的皇家苏格兰研究院(Royal Scottish Acadamy)同为19世纪建筑大师William Henry Playfair的杰作,且两个建筑彼此毗邻共同“站”在人造高地上。美术馆于1859年向公众开放,在1912年完成重建。

  与其他综合性美术馆不同的是,苏格兰国家美术馆致力于苏格兰欧洲文化属性为主的艺术收藏,在突显民族艺术特性的同时也不断强调自身的欧洲文化归属。重建后再次开放的美术馆收藏了从文艺复兴早期一直到19世纪末的30000多幅纸介美术作品,其中既包括画作,也含有其他艺术形式的印刷拓本,比如建筑草图等。  另外,美术馆为公众提供了超过50000本的艺术图书文献阅览图书馆,其资料包含从1300年至1900年600多年的艺术著作、期刊、幻灯片、照片、缩微图片、以及与艺术收藏、展览、美术馆历史相关的其他实物资料。

  值得一提的是,该美术馆与其相邻的皇家苏格兰研究院在2004年8月开辟了贯通的地下空间,并建立了阶梯阅览室、教学区域、交互式触屏智能展馆,作为老美术馆的现代化拓展。苏格兰国家美术馆的收藏瑰宝中不乏欧洲美术大家的力作,其中包括保罗塞尚的《圣维克多山》、亨利瑞伯恩爵士的《罗伯特•斯科特•蒙克里夫夫人肖像》、波利切利的《贞女护爱熟睡的幼年耶稣》等。 

 门票:免费

虽然馆不是多么大,但是有很多值得一看的东西,看到了提香,梵高,拉斐尔和莫奈的作品。

广场上有人在踢足球,也有艺人表演,秋日暖阳让人坐在台阶上都想昏昏欲睡。

继续走经过的教堂,此图有亮点。。

苏格兰不愧为风笛之乡,漫步于大街小巷,耳边总是能够响起着欢快的风笛声,感觉它越过山峦而来,悠扬温馨。

据说也是爱丁堡出名的餐厅,不由得怀念起去越南的那些日子。

夜晚的圣吉尔斯教堂,另一种安静之美。

这家店也是无意间发现,事实上还真可以推荐。位置大概就在爱丁堡城堡旁边,旁边是一家泰国餐厅。

看介绍也有一些年头了,服务员态度也很热情。

真像杭椒牛柳炒饭啊

炸蘑菇丸子,这个才是我点的~

TIPS:
1、爱丁堡城堡每年都有免费的开放日。具体可以查询城堡的网站 (www.edinburghcastle.biz)。
2、其他游玩景点:苏格兰国家博物馆、女王画廊、儿童博物馆、作家博物馆、皇家植物园、爱丁堡动物园、英国皇家游艇“不列颠号”等。
3、爱丁堡还有一些有趣的去处:有考拉和大熊猫的动物园,因《达芬奇密码》而得名的罗斯林教堂,还有安静的波多贝罗海滩。如果行程中有闲暇时光,不妨去走走。
4、爱丁堡城区的经典行程为2~3天,如果加上苏格兰高地游,5~6天左右较为合理。建议不要安排太紧凑的行程,随意游览。
5、旅行季节:最好的季节是夏季。爱丁堡纬度很高,冬季白昼很短且气候恶劣,大部分景点会缩短开放时间。最适合游览的月份是8月,此时爱丁堡凉爽宜人,还有盛大的艺术节,气氛非常热闹。
6、相关链接:www.edinburgh.org
www.ed.ac.uk/explore/city
www.edinburghguide.com
www.scottishmuseums.org.uk/museums/by_name/m/museum_of_childhood.asp
www.greyfriarsbobby.co.uk

英伦情歌】(七)穿行,在如画的COTSWOLDS

        其实按时间顺序应该开始写伦敦了,只不过感觉到了瓶颈期。  

     伦敦的景点实在太经典又耳熟能详,以至于大家没去过都能说的头头是道,所以真想偷懒不写省略过去。但是它本身又有太大的吸引力:这是个奇妙的地方,一边是历史悠久的建筑,一边是当代艺术馆、摩天大楼和伦敦眼,古典又现代地在泰晤士河边伫立,和谐地交汇在一起。英国人很传统也很开化,传统在骨子里,开化在生活中。就好比伦敦,这座看上去不精致整洁但又充满激情活力的城市,有太多的感情也有太多的酒精,每天都上演着精彩的故事。

     “如果你厌倦了伦敦,那么你就厌倦了人生。”

所以,就把它留到游记的结尾吧,告诉自己没有厌倦伦敦,也没有厌倦人生,还有那么多值得去的地方,那么多值得爱恋的人。

  

   “High wild hills and rough uneven way." 

     这是莎士比亚的《理查德三世》中描绘的科兹沃尔德地区。丘陵绵延近200米,至今大自然仍展现着蓬勃生机。当隔壁的伦敦义无反顾向现代化迈进的时候,这里的夜晚依然宁静,这里的生活依然闲适,这里的溪水依然清澈,这里的牛羊依旧毫无机心。绿色和金色是这里永恒的色调,COTSWOLDS是它们共有的名字。

      所谓科茨沃尔德,其实只是一片区域的概称,并没有确实边界范围,据说涵盖了六个郡。“蜜色石头砌成的房子、保存完好的中世纪风貌”是它的招牌导览语。每每提到它,大家都爱引用一下林语堂那句流传甚广的话:世界大同的理想生活,就是住在英国的乡村,屋子安装有美国的水电煤气等管子,有个中国厨子,有个日本太太,再有个法国的情妇。其中的英国乡村,就是科茨沃尔德。  

    来COTSWOLDS玩儿没有说要玩多少天这种说法,几天有几天的玩儿法,看你想去的地方有哪些以及从哪里出发。整个COTSWOLDS区域面积广阔,加上远离城市,交通并不方便,自驾是最好的选择。若想利用公共交通一日往返伦敦,只能去一两个地方。想多走多看的人,推荐参加巴士旅行或者租车旅行。若是乘坐公共巴士,需事先确认好时间,再决定到访的村庄。几乎所有的巴士都是周日停开,设计行程时一定谨记。但我个人建议是最好能住上个3、4天,感受下英国乡村的宁静。它虽然没有壮阔的自然景观让人惊叹,却是可以让人在颇有诗意的小情小景中随意漫步享受慢节奏的舒适所在。 

      原本六月底想去Stow-on-the-wolds看薰衣草,谁知计划赶不上变化,行程挪到了九月薰衣草是没有了,只能随遇而安。也没做太多详细的攻略,订好火车票就谁都懒得理。六点半起床赶火车再转公交到达Bourton-on-the-water,虽说也是小桥流水人家,但与江南水乡相比又是另外一番风情。一栋栋蜂蜜色花团锦簇的小别墅,还有很多售房招牌,我们几个江浙粤屌丝组成的临时看房团一边流口水一边抹眼泪。。。

      美景当前现实残酷,收拾想法继续上路。随便坐车又到了另一个小镇cheltenham,小倩同学问我这镇子看点在哪,我说其实我也不知道要不你百度下?她:“........”。逛完超市用一顿疑似美式风格的下午茶喂饱自己后在教堂草坪继续喂饱鸽子和松鼠。于是,在一个没有同胞、没有目标、甚至没有景点的地方,我们奢侈地消磨了一个下午。

科兹沃尔德在古英语中有”羊圈的丘陵“之意。这里有广阔的丘陵和清澈的水,曾是英国具有代表性的羊毛制品产地。但是这片土地没有煤炭资源,19世纪后走上了苦难的道路。结果,由于这里铁路网不发达,使得古老的生活得以保存继续。进入20世纪,车子总算可以开进这片地区,这一带也成为英国人喜爱的乡村。

由于看错时间差点错过了火车,好在晚上又集体核对了下,才发觉不是我说的九点而是七点二十,感觉真是晴天霹雳我怎么脑子进水买了那么早的票。。。于是一大早带着一团浆糊的脑袋从kingcross火车站换Hammersmith & City Line换Bakerloo Line到 Paddington火车站,看显示屏找到进站站台号,再坐一小时四十分钟的火车到了 Moreton In Marsh,一出站看到这个天气简直想死。。

车站旁边就是information,我们像无头苍蝇一样在里面搜寻免费地图公交路线啊什么的。没有游客实在是太安静了,真有一根针掉地上都有响声的赶脚。搞清楚要在旁边的公交车站坐801路公交到Bourton-on-the-water,买好往返车票3.4胖子/人,后来一想发现有点蠢,因为计划是从Bourton-on-the-water再坐车去其他小镇,没必要买这两个小镇之间的往返票的。。。

  英国人坐车等待的耐心一流,每个人上车找司机买票咨询问题然后等司机找钱,行动都是慢吞吞的一点儿也不急,后面等着上车的人也不着急,我看着觉得要在天朝那是多么不可思议。。

Bourton-on-the-water的车站就在镇中心,旁边是标志性的三眼石桥。小镇中心很小,上午九点半商铺大都还未开,路上行人寥寥。路过一家小超市,发现costa居然扎根其中。。。

实在走得冷了,便选了一家餐馆吃个英式早餐呷上一杯热咖啡,去去寒气。。。

九月的英伦已经美丽冻人,羽绒服绝对是此行最大功臣。

典型的英式早餐包括鸡蛋和培根(有时是煎蛋有时是碎蛋,会让你自行选择),烤香肠,薯饼,番茄汁豆子,蘑菇,煎西红柿,切片面包和黄油,茶或咖啡。

关于Bourton-on-the-Water,网上的评价历来两极分化,一派认为她是COTSWOLDS的典型代表,美到无以复加;一派则贬低她由于开发过早,已经被商业化夺走了那份纯真。这种争论本是见仁见智的事情,如果不开发,我们可能很难通过公共交通来方便地游玩;开发过度,大批的团队客自然会让人厌烦。凡事都有两面性。

但是,此时此刻,你真心不想去理会那些争论。阳光渐渐升起雾气渐渐散去,看着眼前的Bourton-on-the-Water,纯净得一如这条小河,安闲得一如河上的水鸟,置身其间,只想忘掉俗事,慢慢消磨时光。

水上伯顿号称“小威尼斯”,但凡有条小河流淌而过的城镇,可能都有机会成为某某威尼斯之嫌。在我看来,它与威尼斯联系在一起实在有些勉强,但称之为“水上”伯顿还是很贴切的,一条流淌在小镇中心的小河,连起了两边的各色小店和景点。

突然想起一句春江水暖鸭先知,虽然不是很合适宜。但是英国的鸭子啊鸽子啊松鼠啊总是那么悠闲自在,让人艳羡不已。

远远望着这座桥的时候,我不禁感叹:再来个人牵条狗做陪衬就好了。。。当大叔走过的时候,我接着感叹:衣服再鲜艳点狗狗再花哨点就好了。。。小倩同学赏赐我一个白眼

漫步在这里,首先注意到的是房屋散发出来的莫名温暖。这是因为这里的房屋都是用Limestone这种石灰岩建造起来,Light Gray、Honey、Light Brown,房屋的颜色逐渐变化。即使是阴沉沉的天气,由于石头的原因,整个村庄仍让人感觉不可思议地温暖安详。朝霞掩映下的房屋,夕阳映照下的村庄,颜色变换多端,简直不能让人相信这是同一石头所造之物。

游客渐渐多起来,桥上桥下挤满了游玩嬉闹的人们。

阳光赋予小镇一层美丽的金色光晕,仿佛多了几分人间烟火气。

漫步小桥,或者闲坐休憩,人们用自己的方式度过闲暇时刻。

看看人家穿短袖,我觉得我和英国人完全不是生活在平行世界里。

可爱的玩偶

有趣的招牌

美丽的鲜花

还有给鸟儿准备的食物

如果觉得浮华太过便可转身去村里寻求安慰,可谓进退自如。

一边流口水一边看房,有些屋子外面挂出了出售的牌子,不觉蠢蠢欲动。。

家家户户都种了漂亮的花,各种花争相开放,热烈得很。住在这如画美景中,也成为如画美景的一部分。

诚信的易物交易,每家把自己要交换的物品放在门口写上价格,你自己付钱,没人看管。

简直进入无人区,奇怪游客们去了哪里。

你可以去沿街的店里找点美味的点心,享用一杯下午茶。

闲晃到了一个安静的小教堂,天空蓝的不可思议。

看到有免费早餐提供的提示,小农意识暗暗作祟。

里面基本没有人,我考虑在这里打个盹。

耐心地拍蜘蛛结网,我是有多无聊。

如果有兴趣,还可以在这边游览古董汽车博物馆,看看收集到的汽车玩具。里面是要收费的,我们那么节约就在外围看看就好。

鸭子也有停车位

在这个小镇逛到中午,等到大批游客涌入的时候,我们决定继续坐车换个小镇发呆。

前面也说了,由于本次计划的随意散漫性,导致下一步不知道该去何处。在公交站牌前琢磨了半天,决定就去切尔滕纳姆

我承认这个小镇我脑子里没有任何概念,下述介绍都是后续补录。。。 切尔滕纳姆过去只是一个以羊毛交易为主要产业的小村庄,1715年在这里发现温泉后,开始成为疗养地并日渐繁荣。林荫道、希腊罗马风格的建筑、剧场等如雨后春笋涌现,装点着这座城市。1788年乔治三世到访此地,进一步奠定了它作为疗养胜地的地位。1816年惠灵顿将军来此治疗肝病,更加提升了切尔滕纳姆的知名度。现在它已经成为科兹沃尔德地区的中心城市并吸引了无数游客。

小镇实在是小,仅仅走过一个街区就来到了镇中心。正好赶上每周一次的集市,说是集市,其实也就只有几家商铺而已,售卖的多是蔬菜、水果这类生活必需品。走在集市里,看着买卖的人们不紧不慢地做着交易,感觉生活是如此简单、如此踏实,心境也不知不觉间一瞬间变得平和起来。

没有了看景点的束缚,反而心里轻松不少,看完集市逛超市,完了两个人对着橱窗开始研究起去哪里的机票性价比最高。。

在一家名叫the bank house的餐馆享用了一顿美式午餐,虽然已经是下午三点半。

3盒2胖子,英国之行买到的最便宜草莓。

以为这只是一个不知名的小教堂,谁知道度娘了一下发现名头不小。 

 切尔滕纳姆大教堂,原名圣玛丽教堂(St. Mary’s Church),是切尔滕纳姆最为古老的建筑,作为当地现存的唯一的中世纪建筑,教堂已经存在了850年。教堂的部分结构反应了早期英国设计风格,经过后期的扩张,装饰风格占据主导。教堂的墙上有大量纪念碑,从百姓到当地名人。最老的一块是为纪念牧师John English,旁边的一块则为纪念当地温泉水疗之父Henry Skillicome。

开放时间:09:00-17:00
门票:免费

旅途中无目的的消耗时光,该是多么奢侈的一件事。

温馨提示:下车前请在车站先看好回程车次的时间,一般要间隔一两个小时以上。

把回来后收集到的切尔滕纳姆景点汇总一下吧,虽然我们都没用到:
1、切尔滕纳姆大教堂,原名圣玛丽教堂(St. Mary’s Church),是切尔滕纳姆最为古老的建筑,作为当地现存的唯一的中世纪建筑,教堂已经存在了850年。教堂的部分结构反应了早期英国设计风格,经过后期的扩张,装饰风格占据主导。教堂的墙上有大量纪念碑,从百姓到当地名人。最老的一块是为纪念牧师John English,旁边的一块则为纪念当地温泉水疗之父Henry Skillicome。
2、切尔滕纳姆美术馆及博物馆,由已故设计师William Hill Knight设计,曾为切尔滕纳姆图书馆。2013年10月5日,经过翻修和扩建后的切尔滕纳姆美术馆及博物馆重新对公众开放,优雅且时髦的新楼由建筑公司Berman Guedes Streetton设计,装饰一新的展馆可以让参观者更好的探索与欣赏博物馆收藏。开放时间:9:30-17:15,门票:免费 
3、霍尔斯特出生地博物馆  Holst Birthplace Museum :切尔滕纳姆当地作曲家霍尔斯特(Gustav Holst, 1874-1934)出生于此并在这里度过了童年。为纪念这位著名的作曲家,博物馆于1975年开放,这也是全英国以作曲家出生地为博物馆的两家之一。在这里,游客们不仅可以领略到霍尔斯特的音乐,还可以看到他的生活、家庭以及朋友。博物馆有一架醒目的钢琴,霍尔斯特的代表作《行星》(The Planets)组曲大部分创作都是在这架钢琴上完成的。开放时间:2月至5月底、10月至12月中旬周二至周六 10:00-16:00;6月至9月 周二至周六10:00-17:00,周日 13:30-17:00。门票:成人/儿童(5-15岁)/优惠票/家庭票(2成人最多3儿童) £5/2/4.5/12
4、切尔滕纳姆赛马场  Cheltenham Racecourse :赛马在切尔滕纳姆的历史可以追溯到1815年,自1902年开始的赛马节,节庆期间每天都吸引数以万计的游客。切尔滕纳姆赛马场位于普雷斯特伯里公园(Prestbury),天然圆形露天竞技场风景优美,可容纳67500名观众。兴盛的赛马业让这里甚至有运送马匹的专用铁路线。
5、切尔滕纳姆市政厅:建于1902~03年间,旨在提供一个社会活动的场所,取代已改建为银行的旧会议室。与大多数市政厅不同的是,这里是公共场所而非自治镇议会所在地,当地的音乐会、宴会、聚会、舞会、展览等,以及切尔滕纳姆的各种节日庆典都在这里举办。开放时间:09:00-17:00
6、皮特维尔泵房:摄政风格的建筑精美,由设计师John Forbes设计,修建历时5年于1830年完工,是切尔滕纳姆最大的也是最后幸存的温泉水疗场所。泵房的所有者为当地的议会,切尔滕纳姆音乐节期间,这里便成为音乐厅。皮特维尔泵房一度于2007年要被售卖,然而广泛的反对之后,当地议会决定继续为公众所使用。开放时间:09:00-正午,门票:免费
7、帝国广场:大体呈方形,有一座小花园,坐落着一座作曲家霍尔斯特的雕像。

回到伦敦就在住处附近找了 一家pizza连锁店填饱肚子,随便这几样就32胖子,果然和小镇的物价天上地下。

TIPS:
1、科兹沃尔德的交通规划可以看看这个网站,方便明了地根据各路巴士线路的时刻表来规划行程:http://www.travelinesw.com/swe/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=en&timeOffset=15。也可以到这个网站上来看这些村庄的具体位置以及简略的介绍:http://www.the-cotswolds.org/top/english/know/villages/index.php

2、谨慎一点的话,可以自行打出各路公交巴士的完整时刻表,以便做好衔接和备选方案。
3、科兹沃尔德有一些村落比较经典,比如broadway, chipping campden,castle combe等等,之前看过一个帖子说cotswolds漂亮小镇什么的,这里也附上,分别是cirencester, Malmesbury,Castle Combe, Bibury, Broadway, Bourton-on-the-water, Lower Slaughter, Northleach.但是也没必要都去,去多了也会审美疲劳,小伙伴们可以根据自己的住宿来安排去哪个村。
4、Pulham公司网站:http://www.pulhamscoaches.com/#/timetables/4539355309这家公司跑Cotswolds蛮多地方,建议在上面网站查好路线后,再到这个公司查一下具体公交车timetable,因为周末蛮多公交车不开的,为了避免不必要的麻烦影响旅行计划,double check还是有必要的;关于Cotswolds地区的住宿可以在这个网站上查询:http://www.cotswolds.info/accommodation/,这个网站基本上是Cotswolds地区B&B的信息。
5、虽然这次没有去看薰衣草,但是也把收集到的一些信息写上来吧,有需要的同学可以自取:  薰衣草:去snowhill lavender的交通,一般来说都是坐车坐到Moreton-in-Marsh火车站然后打的,看攻略说可能有的时候现场打的会没有车,所以也可以提前订出租车,关于出租车信息可以在cotswolds lavender官网上查询,以下是网址:http://www.cotswoldlavender.co.uk/info/visiting-us-2/local-information/。这里面有一些Local taxi companies,早做些打算总没有坏处,如果要去的话提前1-2天订出租总是要保险点儿。  想在英国看薰衣草的同学可以参考这个帖子,除了cotswolds lavender还有其他看薰衣草的地方http://www.honglingjin.co.uk/7957.html
6、我觉得来cotswolds还是要做些攻略的,尤其是公交游,不然错过了巴士或者安排不恰当导致想去的地方没有去成会比较郁闷,还有周日很多公交车是不运营的,一定要注意。坐公交的时候司机会问single还是return,一定要考虑一下哦,不要多花冤枉钱。
7、一些cotswolds的网站,感觉可能会有帮助
http://www.absolutetouring.co.uk/http://www.city-discovery.com/lo ... YpsACFbPJtAodLFsAIQ
http://www.liontours.co.uk
/http://www.cotswolds.info/http://www.visitcotswolds.co.uk/
http://cotswolds.com/
8、跟团游:有很多当地的团,从Bath、牛津伦敦等地出发。输入Cotswolds tour from bath或Oxford 或London  
http://www.absolutetouring.co.uk/
http://www.city-discovery.com/lo ... YpsACFbPJtAodLFsAIQ
http://www.liontours.co.uk/
9、大致由北往南排--- 较大的中心 ,游客多的镇:
Chipping Campden
Broadway
Stow-on-wold
Bourton-on-the-water
Cheltenham(大镇)
BurfordWoodstock-Blenheim Palace ( 丘吉尔庄园)
Painswick
Cirencester
Stroud
Tetbury

【英伦情歌】(八)剑桥--拾梦康桥

        话说办理了一年一次签证去了美国后,美签变成十年多次了;办了六个月多次签证去了英国后,习大大访英英签也成了两年多次了。。。。                                                         
                                                                                  ---------吐槽人品的不爆发性    


大多中国人对剑桥的憧憬,都是源于徐志摩的《再别康桥》。

这一天早上开始就阴云密布,可是我们还是要去剑桥。与牛津齐名的剑桥,漂浮着与牛津不一样的气氛。牛津被誉为“大学中的小镇”,而剑桥则被称为“小镇中的大学”。大学自1209年建立,由大大小小的31所学院组成。各个学院和系散布在剑桥这个英国小城的各个角落, 每天清晨,总能见到学生骑车匆匆赶路, 却也能见到本地居民闲适轻松的生活。剑桥大学是如此不同寻常, 很难将它和一所城市区分。大学融入了城市的各个角落, 整个城市也可以被视为剑桥大学。

       到了剑桥,主要就看三样——大学、康桥和剑河。看了几个大名鼎鼎的学院,围观了那棵苹果树,找到了徐志摩诗碑,最后终于被淋成落汤鸡(冒着雨玩耍其实我们也是蛮拼的。。)在剑桥,一路上随处都可以看到招揽Punting的人,所以没必要提前订票。我们婉拒了小哥的推销,说想逛逛拍照,小哥说坐船上也可以拍照而且有人介绍八个学院的典故由来十分超值;我们说等雨停了再坐船,小哥说你们可以打伞……当然最后因为下雨还是没有游河,就像当年贡多拉一样成为遗憾。如果阳光明媚,还是值得游荡一番的,挑一个你喜欢的小鲜肉船夫,看看风景,就那样在康河上睡过去也好。

    只因一首诗,让无数人迷上一座城。

  虽然没有秋日暖阳,虽然我们没有轻轻地走轻轻地来,更不敢带走一片云彩,剑桥还是别样的迷人,让你难以忘怀。

剑桥大学,不是国内的那种独门独院的大学。而是在这个被称为剑桥的小镇,遍布了各个著名耳熟能详的学院,组成了剑桥大学。当然,每个学院,都有自己的大门。而且,游客要进入的话,需要另外付费。

第一站王后学院,是先后由1448年亨利六世的王后玛格丽特和1465年爱德华四世的皇后伍德维尔建立,所以被称为“Queens”用来代表两位皇后。学院混合着中世纪和现代建筑,风格也十分特别,横跨康河两岸,由出名的数学桥相连。门票3胖子每人。  

开放时间:通常是10:00-16:00,但是根据学院学习、考试及假期时间有时关闭,参观之前一定提前上网查好时间。

风格和其他学院略有不同,更小巧,更精致。个人非常喜欢。

这一路走来英国的天气都对我们格外眷顾,可惜没嗨瑟到底终于赢来了阴雨天气。

一花一草一世界,这就是剑桥,温暖,柔美,不失大气庄重。

数学桥,把王后学院在剑河两岸的校园接驳起来。剑桥大学流传着许多的传说,其中最著名的一个就是与数学桥有关。传说中该桥由牛顿所建,整座桥原本没有使用一个螺丝,但是后来一个好奇的学生把桥拆掉研究,却无法按原样装回去,只能用螺丝钉重造了这座桥。这个故事是假的,因为数学桥是在牛顿死后22年才建起来的。真正的情况是,该桥最早是用铁钉连接,比较不明显,但是现在新造的这座用的是螺丝(不过这座桥似乎确实是被一名好奇的学生拆开来,然后再重新装回去的)。当然,这些故事的流传使得这些景点除了可看性之外,还多了一些令人津津乐道的谈资,让人印象深刻。

River Cam(剑河)是穿城而过, 连接起大部分历史悠久的古老学院,从南到北,依此是Queen's,King's,Clare,Trinity Hall,Trinity, St.Johns,Magdalene, 遠处則是著名的剑桥大学图书馆"Cambridge University Library"。在剑河上泛舟轻荡(Punting)是感受剑桥的传统活动。

来到剑桥,自然要Punting一回。就好比去了威尼斯入乡随俗坐一回贡多拉一样。可惜旅途的魔咒总是伴随我们左右,在威尼斯下雨天寒地冻让我们放弃了贡多拉;在剑桥也下雨地冻天寒让我们被迫放弃了游康河。。。  

虽然没有坐成船,但是说实话如果天气晴好还是推荐一游的。在蓝天绿水间,看着两岸的学院、头顶的桥和身边的天鹅像电影胶片一般掠过;听着撑船的剑大的学生讲述着关于每个学院、每个桥梁的传说和故事,本身就是一件美好的事。

往前走在一个岔路口就是Corpus Clock,一口很特殊的钟。这钟造价100万英镑,旨在提醒剑桥学生时间飞逝,望珍惜。

“圣体钟”由约翰泰勒构思设计和出资百万英镑建造,历经5年时间,2008年由物理学家史蒂芬霍金揭幕。这只巨大的金色的蚱蜢被称为“Chronophage"时间吞噬者。其躯壳表面是斑驳的金粉和血浆,意在提醒人们生命短暂。蚱蜢下颚每分钟张合一次,眼睛则无规律闪烁!每15分钟抬起毒刺,每小时致命一蛰,发出链条敲打棺材的声音。LED等闪烁先慢后快,似乎在追赶时间。是剑桥必看景点之一。

 不过有人的解释是怪兽不断地在吃时间,寓意提醒人们珍惜时间,因为这个钟貌似是倒着走的~

有说法这其中蕴含苏格拉底的一句话:“我们与世界相遇,我们与世界相蚀,我们必不辱使命,得以与众生相遇。”。。。

国王学院,最初创立时只有1名院长和70名学生,全部来自伊顿公学。当时国王学院是专门为亨利六世所创的伊顿公学的毕业生而建立的,不收其他学生。为了显示国王的雄厚财力,学院建立之初就追求宏伟壮观的建筑,而其建筑群中最著名的当属国王学院礼拜堂,它耸入云霄的尖塔和恢弘的哥特建筑风格已经成为整个剑桥市的标志和荣耀。

     学院的食堂也是气势挥弘,很长一段时间内国王学院一直保持着这样一个传统:每天晚上学生们都必须身穿长袍到食堂等待进餐,当教授们进入时全体起立,而教授们则需要通过长长的走道抵达贵宾桌,全部学生和教师到达后就由一名学生带领大家用拉丁文祷告,随后教授们就可以享用丰盛的晚餐和美酒,而学生们则只能品尝品质一般的食物。不过今天这项传统已经被废除。

门票8胖子每人,肉痛。绕到后面可以在椅子上坐着看punting的人们经过,穿过小桥,可以看到徐志摩诗的石碑。

剑桥最著名的景点,成立于1441年,由当时的英国国王亨利六世设立创建,因而得名“国王”学院,学院中庭还竖立了亨利六世的铜像。

学院四面八方都放上禁止通行的牌子,游客不能随意进入校舍以免妨碍学生作息,考试期间学院也不对外开放。

英国教堂用垂直式花窗取代了法国横向扩大的花窗,最典型的代表就是国王学院礼拜堂。而扇形拱技术的应用为扩大花窗提供了条件,该礼拜堂使得这项技术达到成熟。

一直走到桥上,桥的另一面转身过来看到的国王学院,就是标准的明信片风景,标准的剑桥代表风景,值得留念。

走在宽广的草坪边,看看建筑和河上撑船和坐船的游客。挺享受。

听闻多年,一睹真容,终于看到了静静躺着的刻有再别康桥诗句的石碑。中国人钟情于剑桥,跟这吟唱的“轻轻的,我走了,正如我轻轻的来”应该有着千丝万缕的联系吧。传说徐志摩当年所描写的康桥景色,就在这附近,所以后人在此留下此石座以纪念这位来自中国,也让所有中国人认识了剑桥的诗人。

在这样一条小径上漫步,也是游览剑桥的真谛之一。

剑河,也译作“康河”,流经剑桥,美丽的剑河也是剑桥大学的象征。河流上游曲折,岸边风景自然淳朴;河的下游河面较为宽阔,水流平缓,岸边尽是剑桥大学校园的华丽建筑。

坐船撑篙,悠然欣赏大学城的风景点,早已成为剑桥的传统和特色。如果天气好的时候,挑选一个颜值高的小哥,河水碧绿,四周寂静,享受着阳光和微风,还是很舒服的。

但是今天这种悲催天气,打着伞游剑河,还是算了吧。。。

不是都说在康河的柔波里,我甘愿做一条水草吗?其实在康河的柔波里,我宁愿做一条胖鱼~~

看完国王学院随意找了一家咖啡店吃午餐,肉食动物无肉不欢。顺便还买了明信片邮票冰箱贴乱七八糟一堆。。

推荐在这里买邮票,全是剑桥的景点。

推荐在这里买邮票,全是剑桥的景点。

一路上的橱窗秀,也是各有特色。

小倩说你考虑换只熊吧,我说我对我家小熊可以很专一的人。

赫赫有名的剑桥

自行车和剑桥原来是如此和谐

地图模型,非常有特点。

一家古老的Heffers书店,实际上,这家书店早已被Blackwell给收购,只不过倔强的没有更名而已。这个书店与牛津的blackwell相比,实在乏味,没有牛津那家店地下一层的视觉冲击来的震撼。但是这家普通书店正对面的,却是一个能以撼动古今学术界,改变了世界的三一学院。牛顿,拜伦,罗素,维特根斯坦等等,全部出自该学院,诺贝尔奖获得者在这个学院也是屡见不鲜。更震撼的是这个学院的财力,可以与剑桥剩下的所有学院的总资产角力,可见他是多麽的财大气粗,在这样的经费支撑下,研究条件必然一流。

三一学院是亨利八世在16世纪建造的,所以在学院大门口的门檐上还有八世的塑像。有趣的是,国王右手中本该持有的权杖,却有一次被醉酒的学生爬上取下,插入了一根桌子角,而后来院方也未追究,就由他去了,到现在,还有多少人为此津津乐道。而三一学院还未入门,就有一个吸引眼球的去处,那就是大门旁边的一棵苹果树,那颗牛顿发现万有引力的苹果树。当然,小小的苹果树不可能生存那么长时间,这是一个移植过来的代替品,我们所需感受的,仅仅只是那种灵感改变世界的故事罢了。  

看到了那颗代表了自由和宽容的桌子角

三一学院经常不对外开放,要是你进去了,说明运气不错。可惜我们没这个好运气,只好在门外拍了拍苹果树和外观就撤退了。

这是一棵改变世界的苹果树

牛津剑桥所有学院一年当中最盛大的活动,一般安排在每年的五月底或者六月,倾全学院之力,举办一场盛大的通宵舞会。届时,根据学院的大小,富裕程度和传统,会有各种超乎想象的安排,比如三一的盛大烟火表演,牛津青铜鼻学院的摩天轮,剑桥悉尼学院的陆地水上泛舟等等,甚至还有得学院会组织第二天清晨飞往法国,在法国享用早餐。想要买到一些好的舞会的票,半年前就应该着手,而且贵,大概需要一百磅到两百磅不等,否则,只能在舞会开始后站在墙外或泛舟河上一睹其风采。

 第二天清晨,大约五点左右,所有没有回家的人,都会集中在河边。这时,四位男生将在宁静的早晨,唱出赞歌,阳光洒过,一切如梦幻般不真实。唱歌结束后会有人宣布,现在还在场的人,统统存活“Survived”,而你出门的时候,也会把手上的门票留下作为纪念。不要小瞧了这个门票手带,这在牛剑,算是一种经历的象征,很多人在五六月参加很多舞会之后,手上的手带都不取下,证明他们survive了每一场舞会,这会伴随着他们走整一个暑假,直到开学。而那些没有等到清晨就散去的人,手上的手带就会被剪下,留的没有存活的遗憾。

三一一墙之隔的就是圣约翰学院,1511年由亨利七世的母亲Lady Margaret Beaufort创办,也是剑桥最古老、最大的学院之一,建筑群十分壮观,还包括5个庭院,最出名的叹息桥也属于圣约翰学院。这座桥是英国女皇最爱的剑桥一景,建于1831年,跨越在康河上,连接了圣约翰学院的旧庭与新庭,虽然经常传说是没通过考试的学生经过这里常望景而叹息,但其实是因为它类似于意大利威尼斯的一座名为叹息桥的廊桥而得名。

     这是个历史上贵族集中的地方,中国人校友中,最出名的莫过于金庸先生了。当年金庸先生想去牛津,而因为无法出示高中成绩,而最终选择了剑桥,来了圣约翰

真的叹息桥去过了,几个箍桶匠也不打算花钱去看这座桥。当然,我们还是打算绕外围一周看看能不能拍到一张桥的片片,事实证明,你想不花钱就拍照那绝对是有难度的。。

各式各样的LOGO,各有各华丽

你在桥上看船上的人,船上的人也在看桥上的你。

终于拍了一张仔细辨认才能看到叹息桥的图片。从外面看,她一头牵起了维多利亚的红砖烟囱,另一边是深黄厚重的都铎庭院。此时我说为了不花钱其实可以爬过去,或者从臭水沟跳过去。。。小倩同学一脸鄙夷。。。

终于拍了一张仔细辨认才能看到叹息桥的图片。从外面看,她一头牵起了维多利亚的红砖烟囱,另一边是深黄厚重的都铎庭院。此时我说为了不花钱其实可以爬过去,或者从臭水沟跳过去。。。小倩同学一脸鄙夷。。。

在寒冷的雨天喝个下午茶,也是旅行的真谛之一。

唯一的代购任务在剑桥解决了,虽然后来发现这里买的一点儿不便宜。。

那些说没见过小倩笑的同学,其实当她幻想面前这些都是自己的时候也可以笑得见牙不见眼。

路边的自行车借来拍照一用,对面店里的老大爷一直紧张地看着我估计生怕我把车顺走了。。。

珀斯克里斯蒂学院Corpus Christi College,是唯一一个由剑桥当地人建立的学院。由中世纪的圣体和贞女玛丽宗教协会(Guilds of Corpus Christi and the Blessed Virgin Mary)的成员建立的。学院位于剑桥市中心偏南,大门正对着国王学院门口的大街。据说这个学院的草地非常整齐,深浅对应拍摄起来异常的好看。但由于时间的关系我们还是放弃了,这时却发现找不到公交车站在哪里。。。冲进学院问路,一位很慈祥的老头儿说了几句后觉得不够清晰,便大踏步走出来带领我们走到路口告诉前面红绿灯左转右转然后看到一个教堂就到了。话说此时下着大雨我撑着伞替他遮挡很不好意思。。。看我们明白了老头儿便满意地大踏步回去,道谢后我才发觉忘记给他撑伞送他回去。。。(图片没拍到好看的,干脆不发了。。。。)

教堂对面就是车站,至此一日淋雨游剑桥圆满结束。

有显示屏告知下一班车到达时间

有显示屏告知下一班车到达时间

TIPS: 
1、在剑桥往返于英国各地的火车车次十分频繁,可直达伦敦、伊普斯威奇、伯明瀚等,以及经彼德堡前往北部地区剑桥往返于伦敦国王十字站的列车运营时间为每天6:06~20:51,每半小时一班,车程约1小时
2、路线:king's cross火车站坐火车到cambridge下车,出站后可选择:①步行:出站口直走,看到交通路口一个大雕塑后,右转一直走下去,整个步行大概需要30分钟;②公交:出火车站左拐找到公交站台,公交车(Citi1、Citi3 service)到镇中心下车即可。车费1.6英镑每人。

想Punting的话,不一定要到河边。一般在King's门口就有学生主动搭讪,问你想不想乘船游览。然后谈好时间和价钱,就会有人领你穿过几个学院到河边坐船了。
4、相关链接:
http://www.visitcambridge.org/
www.visitcambridge.orgwww.cambridgetourism.com
www.cambridge-usa.org

【英伦情歌】(九)如果你厌倦了伦敦,那么你就厌倦了人生(上)



西敏寺的钟,泰晤士的风,伦敦城的夜,不列颠的梦。




        就这样,终于写到了伦敦。那个被无数电影电视电台渲染过的城市,曾经住着甲壳虫乐队、戴安娜王妃、福尔摩斯、哈利波特、憨豆先生,还有心中的《玻璃之城》。




 伦敦很现代,伦敦又很古老

 伦敦很破旧,伦敦又很新潮

 伦敦很拥挤,伦敦人很礼貌

 伦敦很中规中矩,伦敦又很有味道。



        一千个人眼里有一千个伦敦。他绝不是一天两天、一周两周能逛完的,匆匆而过,虽然不得真谛,但略有感触。


      或者,等你熟稔地看着蒂芙尼的橱窗吃早餐、在特拉法加广场像梁朝伟发呆喂肥几只鸽子、到丽兹酒店喝个奢侈的下午茶,去海德公园风雨无阻每天跑步、再伴着披头士沉沉入睡时,也许,算是读过伦敦


     决心不班门弄斧了,不再絮絮叨叨写详细的景点介绍,留给攻略总结。这个在多元文化侵蚀下依旧保持着王室气息与傲娇姿态的城市,仿佛有你永远也探究不完的故事。一个始终在那里, 保护着所有情绪, 记忆和期待的地方。
 
 
 







 

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