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初见霓虹--2016日本游记(十四天关西到关东)

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伏地猫 (成都) LV.7
2016-07-08 20:29 1496/4
  • 出发时间/2016-05-14
  • 出行天数/14 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/20000RMB

行前准备篇

日本行在我的旅行计划里放了很久,我差不多去年这个时候就开始准备行程。准备时间之长、资料之多、期待之高,远超以前的旅行,或者说这对于我来讲已经不是一次旅行,更像是一场向往已久的盛会。

我其实对动漫、日剧、日本音乐一点儿都不熟,对日系用品也没什么偏好。作为历史粉,虽然之前没有专门学过日本史,还是对这个一衣带水的邻邦感情复杂,建筑、礼仪、文字中依稀有古中国之风,但近代几十年的仇怨也难以消除。不过去年年底,因为一个十分奇特的原因,我开始学日语,也看一些日本史和日本文化的书,了解更多,也更想亲眼去看看书上所描述的地方。

所以,因为个人爱好,决定了这次旅行的重点是历史和文化,有大量的寺庙古迹,买买买内容不多,一些热门景点也放弃了。回来数了一下,这次去了2个博物馆、3座神社、4座城、19座寺庙!写景点游记的时候,会以讲故事为主,那些砖瓦有了背后的人物才会比较生动吧。

这篇游记,生生写了一个多月,基本上所有的空闲时间都花在上面,甚至暂停每天例行的日语学习。三万五千字,四百七十张照片,百度、维基、书、小册子,各种资料,写一个景点比我当时看一个还费劲。业余爱好,也没有什么严谨考证,写得不准确或者错误的地方,多包涵。欢迎讨论,有砖请轻拍。

在这个年纪开始学一门语言,当然不是为了追星(虽然是起因)。我一向觉得,在日本,木石之间,依稀可见唐宋模样,文化远比政治更强大。

出行时间是五月中下旬,历时两周,大阪东京出,我订的行程,别人看过之后都觉得排列之满非常夸张,果然行程中几乎天天暴走,到后来都抬不起脚了,不过收获还是很多,还没回来,就开始想下一次什么再去。

言归正传,行前准备,签证不用说了,很快就拿到。临时准备了点现金,带了两张卡,到了之后取现都在711或者车站,很多商店和好一点的餐厅都能刷卡,能用银联的地方不少,但还是有必要准备张visa或者master。
语言对于中国旅行者来说基本没有障碍,即便完全不会说日语、英语很烂,第一、日本人本来就比较内向,必须用语言交流的地方不多,第二、非常井井有条,车站和旅游景点的指示非常详细,只要认得汉字就基本能看懂,我之前很担心会在超级大车站比如新宿之类迷路,打印了各种车站案内图,到了发现其实按照各种牌子就能找到地方。

我选的住宿地有大阪京都东京,用的订房网站分别是Agoda、Jalan(一个日本本土订房网)和Air bnb. 各有所长,选择的第一个条件是交通方便,离车站近。日本行住宿费是挺贵的,比起在国内和其他国家,同价位的房间要小得多。
APP,推荐出门必备导航google和乘换案内,规划行程的时候用了行程助手,可以在行前看看路线图,把相邻的景点放在同一天。也參考了lonely planet, 微博上日本自由行等推荐的地点。

交通方面,请一定学习下自由行达人小气少年的blog,涵盖各条线路,介绍详细到巴士、电车、新干线怎么刷卡、买票的步骤,图文并茂。日本的交通看起来复杂,因为选项很多,但是在当地出行转车一点问题都没有,因为每趟车时刻准确到分(电车铁路还好说,巴士都能做到这一点真是太让人佩服了),只要按照APP规划的线路和时间去坐车准没错。至于各种套票、卡,我在每日行程里介绍。不过如果不想算得太清楚,要简单粗暴一点,直接买张西瓜卡或者ICOCA卡就好,哪里都能用,我大多数时间就靠ICOCA到处跑。

旅行不能没有美食,作为喜欢日料的四川人,一路吃的非常满意(还是踩了两次雷),早餐靠便利店,中午以各种面为主,晚上回吃好点,大致是这样安排。

D1 成都-大阪

川航的直飞,到关西机场是晚上七点过,把七七八八的手续做完都八点了。
提前在网上订的JR西日本关西空港到新大阪的快线Haruka单程加ICOCA的套餐。

JR机场服务站的二楼是接待外国人的,有英语、汉语和韩语服务。ICOCA一张大阪城下的hello kitty,一张日本风神雷神。里面有500日元的押金,我把卡带回国了,因为想着有效期十年,这十年间总归还是要再去的。还有,现在ICOCA或者西瓜卡都是日本通用的,所以我们在东京坐电车地铁也是用的这张卡。

到了新大阪站换电车一站到大阪站,按网上的介绍,出樱桥口,穿过美食街梅三小路,顺利到达酒店。收拾停当,已经是晚上十点。

D2 法隆寺-大阪城公园

本来是想把法隆寺放在奈良一日游的,但看了一下路线和要去的地方,觉得这是不可能完成的任务,就单独挤出来半天给了这个最古老的寺庙。
法隆寺在奈良郊区的生驹郡斑鸠町,坐JR,大阪环线+大和线在法隆寺站下车。
上午九点过的大阪站,远处是四季剧场。

法隆寺站,仁王守门,旁边估计是斑鸠町的吉祥物,一个番茄还是柿子顶着法隆寺的五重塔。日本真是各单位各地都要给自己弄个萌萌的形象代言。夸一句日本的车站,再小都功能齐全又干净,充值、洗手间、地图、卖水的自动贩卖机,特别是洗手间...这个便利对自由行的人太重要了。

下车之后还要走20分钟才到法隆寺,斑鸠町是我走过的第一个日本小镇。很安静,各家都是漂亮整洁的小院子。比如这个上杉家,不晓得是不是米泽藩的后人,越后之龙上杉谦信可是赫赫有名。

地上时不时有这种路标。日本景点周围的指示和地图都很详细又贴心,只要识字,基本不会丢。

沿路经常看到各家竞选海报之类,日共在关西到处都有贴,还看到个叫幸福实现党的,代表们也大多是女性,果然女人起的名字这么温和,一点不霸气。

吴服店,吴服并非吴地的汉服,因为古代日本喜欢用中国特别是吴地来的高级织物做和服,所以吴服在日语里就是和服了。

终于走到了法隆寺门口。
第一站选在这里,最大的原因是法隆寺拥有世界上最古老的木建筑。自从去年去了山西,我就对古建筑有了一点点兴趣,这些历经沧桑的木石触摸上去就会感觉到历史。

法隆寺创建于飞鸟时代推古天皇时(607年),我之前写过一篇小文章叫遥看飞鸟时代,正好学习了一下这段历史,换算成中国历史时期,飞鸟大概是始于隋文帝年间,终于唐睿宗时。

法隆寺的建造者是日本最有名的圣者圣德太子,当时佛教传入日本不久,他建寺庙的目的是为了给自己的父亲用明天皇祈福。(说明:用明是推古的哥哥,推古是圣德的姑妈,推古即位之后就立他为摄政太子,日本古时的一系列体制都是他确定的)

法隆寺670年毁于火灾,现存最古建筑应该是重建于7世纪末的持统天皇时期,中国最老的木建是五台山的南禅寺大殿,比这个晚了一百年。

南大门,法隆寺的玄关,重建于十五世纪室町幕府时代。
法隆寺人不多,最大的游客群应该是出来修学旅行的日本中小学生们。因为地处偏僻,中国国内旅行团不会涉足,散客也不多见。我进门的时候,有位工作人员大叔上来就跟我说了一通该怎么转,我只能马上表示自己中国人日语下手,完全听不懂,他惊讶了一下换成破碎的英语跟我讲。
另外,建议各位去日本景点如果没有中文简介,就拿份日文的,靠汉字都能猜个40%的意思,比英语看着方便。要不那些建筑和文物名词,用英语翻出来简直不知所云。

法隆寺西院伽蓝金堂,这就是飞鸟时代的建筑。

入母屋造(就是中国的重檐歇山顶),斗拱和扶栏独特。二层的龙柱是镰仓时代修理时加固的。最下层飞檐,又叫“裳阶”,也是后世重修时所加。
金堂里面供奉着释迦如来、药师如来、阿弥陀如来,前两个是飞鸟时代遗物,阿弥陀是镰仓时代的。药师是为太子父亲用明天皇造的,而阿弥陀是为太子母亲间人皇后。金堂的壁画也非常有名,但是在1949年修理时被部分烧毁。以此次火灾为戒制定了《文化财产保护法》,发生火灾的1月26日成为了日本的文化财产保护日。

日本的重要文物分成了国宝和重要文化财,法隆寺有国宝和重文190件。金堂就是国宝之一。

五重塔,同样是飞鸟时代建筑,国宝。
塔高32.5米, 是日本最古老的塔。塔的特色是底层到顶层的房檐的递减率高,里面有奈良时代的塑像。上面是九相轮,九轮底部支出来的是四把镰刀,一说是为了封圣德太子怨灵而设;一说是为祈求防止雷击,五行中雷属“木”,镰刀属“金”,金克木,所以用镰刀镇雷。
五重塔的中间有一根“心柱”,这是日本特有的,中国木塔并无此结构。日本各地的寺院中都有五重塔,据说没有一座是因为地震而倒塌,有研究认为这就是心柱在起作用。东京最高建筑天空树,内部也使用了与心柱类似的减震结构,算是古老智慧的现代运用。

五重塔不能入内,只能在外面看看那些佛像(光线昏暗,实际也很难看到)。

西院伽蓝还有一大特点,就是金堂和五重塔组成的左右不对称造型。中国的寺庙和其他古建筑,是很讲究对称的。但圣德太子修的法隆寺,特意设计成了这样的不对称。也许要表达的意味,是不对称中又有微妙的平衡感,彼此不同而和谐。

法隆寺是日本古建飞鸟样式的代表,这个时代学中国但也不是照搬。在后面的时代,慢慢演变成了日本古建三大样式之“和样”,所以和样其实也是与中国渊源颇深。

西院伽蓝的回廊,与金堂同时期建造,国宝。

不知何时的石灯笼。

圣德太子未能即位就过世了,他的儿子山背大兄王在后来的政争中失败,643年被苏我入鹿攻击而自杀,圣德太子一族灭亡,历史还是很残酷的(所以才有封住怨灵一说)。1400年来,法隆寺经历了多少风雨,最近一次估计是明治维新之后的废佛运动,寺庙都维持不下去了,最后不得不向天皇献了很多寺里的宝物,换取一笔资金才撑住。这批宝物就组成了东京国立博物馆的法隆寺馆。

出西院伽蓝,往东走就到了大宝藏院,里面按例不可照相,有诸多飞鸟奈良时代的国宝。比如梦违观音、玉虫厨子、橘夫人厨子及阿弥陀三尊像,以及由当时百济工匠所造百济观音像。
不过我最喜欢的是这座九面观音像,这是奈良时代初期从中国来到日本的,白檀木造。面容沉静端庄,衣袂飘飘,不愧是盛唐作品。
图是网上找的,并非本人拍摄...

再往东走,就到了东院伽蓝。这里是钟楼。
真正是晴空万里啊,看着漂亮,就是人在其中要被晒化了。

东院伽蓝建在圣德太子一族居住过的斑鸠宫遗迹上,是公元8世纪奈良时代的建筑。
中间是八角形的梦殿,里面中央的厨子里,放置着圣德太子等身救世观音像,这是秘佛,平时都看不到。

东院伽蓝的回廊。有木柱支撑离地,应是高台式建筑遗风。

东院伽蓝后面有座小小的寺院叫中宫寺,我们在外面看到亭亭如盖的松树和小庭院就进去了。门口树了块牌子,内容是本寺最重要的国宝如意轮观音像现在正在韩国展览,因为观音不在所以不收门票,免费参观(好像本来是300日元)。工作人员也满面笑容努力向我们解释了一通,感觉是让我们跑了一趟但又看不到精华所以很不好意思。真是个实诚的小庙。

看了下介绍,中宫寺虽小但来头不小。传说是圣德太子母亲间人皇后发愿所建,所以应该算个尼寺。
平安时代后衰败,镰仓时重建 - 观音像还是飞鸟的。而且江户时代开始,这里还是门跡尼寺,就是由皇族主持的高规格寺庙。

因为不太懂规矩,就没有去求御朱印。在法隆寺买了御守,后来听说御守也是不可以乱买的,就不敢再买了,直到去名古屋

走出法隆寺,已经是一点过,回车站的路上在一个小食堂打尖,乌冬面和牛丼,味道不过不失。

从法隆寺坐车回大阪

这一站是大阪城公园。
我对日本史最初的了解,还有一个重要源头就是经典游戏太阁立志传,从大学开始就玩了无数遍。因为这个,记得战国历史,认识了诸位大名和猛将。大阪城,是里面最重要的一个城,当然要来看看。

大阪城和周围一片组成了大阪城公园,公园里摆摊的、表演的人很多,非常热闹,氛围好像人民公园。走到城外水堀才感觉有点不一样了。

大阪城是平城,就是修在平地的城池(也有说它是平山城)。最早其实是座庙宇,游戏里都知道僧兵所控制的石山本愿寺是最难打的。这里被织田信长攻陷,寺院毁于大火。

跨过护城河,就看到了天守阁。
丰臣秀吉统一天下之后,就把大阪城作为居城,花了三年时间,集天下之力,修建了雄伟奢华的城池。但是大阪城和丰臣天下都成了灰烬,因为他没能活过德川家康。

丰臣秀吉死的时候,他的儿子秀赖才5岁,虽然临终前反复让五大老五奉行发誓效忠秀赖,而且还让秀赖和五大老之首德川家康的孙女千姬订婚。但是还是没能挡住家康夺取天下的步伐。关原合战、大阪冬之阵、夏之阵,一步步灭了丰臣家,然后家康才心满意足地挂了。

丰臣家的大阪城在夏之阵中被完全烧毁,德川幕府二代将军秀忠重修大阪城时,把丰臣大坂城的遗迹全部埋在地底。不过修好没多久,天守阁就又被烧了。而剩下的建筑在明治维新的伏见鸟羽之战也被毁。

1931年重建了天守阁,虽然在二战空袭中周边损坏严重,但天守阁还是保留下来了。

现在这个天守阁,基本上以德川时代的白漆风格为主,但最上面一层重现丰臣时代的黑漆描金风格。

仰望天守阁。德川取代丰臣,看似欺他孤儿寡母,但之后也有两百多年和平的江户时代,生活安定之后,近代诸多艺术也发源于此,歌舞伎、浮世绘等等。幸与不幸,英雄还是老狐狸,都成了游戏或者历史故事。

在天守阁顶楼瞭望台看大阪
顺便在那里买了书签和冰箱贴。

下来远远看见草丛里有一块碑,过去一看,果然,秀赖和淀姬殒命之地。夏之阵,母子俩已经无路可逃,在这里自杀。
秀赖真是个妈宝男,乱世还没结束,就从小学贵族范儿的舞文弄墨,直到最后都没有出阵杀敌。丰臣秀吉之后,他家再没有可以撑天下的人,文臣派武将派,都被德川玩于股掌之间,勉强维持局面的前田利家一死,关原合战就让德川得了天下。

大阪城外的丰国神社,祭祀丰臣秀吉的地方,外面有猴子(秀吉的外号)的塑像。战国英雄里面,秀吉算是出身最微贱的,一个连姓都没有的农家子弟,从仆人做起到天下人。

大阪城公园,好多当地市民来休闲,唱歌的,跑步的,推个婴儿车来遛狗的

去森之宫车站的路上,一颗古松,名为“莲如上人袈裟挂松”,大阪城第一家主人本愿寺第八代主持莲如,看来是在这里留下的唯一痕迹。

大阪站,在友都八喜楼上找饭吃,BTW,在日本,大众点评也是可以用的,虽然不如霓虹自己的APP,好歹有些选择看得懂。我们进了但马屋,选的和牛套餐寿喜锅。开始上的牛肉一般般,都快吃饱了,我好不容易用日语说出了一句“我要一盘牛肉”,那品质看着就不同。学好外语很重要啊。

D3 奈良一日游-唐招提寺/药师寺/春日大社/东大寺

一般奈良一日游都会去奈良公园那边,而我选的先去唐招提寺。

去唐招提寺也是要转车,刚刚到日本,还不太能分辨各种类型,特急、急行、快速、普通,上了一辆区间准急,发现是站站停的慢车,快速停5站,而这个要十二站,多了半个多小时。
不过路上发现几个有意思的小站名,菖蒲池----一下想起植物大战僵尸的猫菖蒲,瓢箪山---显然出自论语里孔子夸颜回"一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。",额田----难道是万叶集里额田王的故乡。

下了车,十分钟走到唐招提寺,又是这种安静的小町,游客寥寥,老人居多。

不是那种新修的仿古小镇,是积攒着岁月的古旧感。这里是奈良的郊区,叫五条町

众所周知,唐招提寺由盛唐时东渡日本的鉴真大师所创建。

在大门就能看见金堂,简洁优美的庑殿顶(日本叫寄栋造)引人注目,一下子让我想起去年看见的五台山佛光寺东大殿,如出一门。
根据日本的考证,金堂的修建年代应该是公元781年,那时鉴真大师已经圆寂,应该是他的弟子修建的,完全学习了中国佛寺的修建式样。

前面讲,法隆寺是飞鸟时代建筑代表,而唐招提寺就是后面奈良时代天平式样的典型。鉴真东渡时是唐玄宗天宝年间,那时日本圣武上皇还在,天平就是圣武的年号。这座金堂是现存最大的天平时期建筑。

风铃,屋檐下的网叫罘罳,并非后世所发明的防护网,而是古建筑本来就有的,用来防鸟雀。杜甫诗云:黄鹂度结构,紫鸽下罘罳

右边是讲堂,单檐歇山顶。寺庙创建之初,由宫廷赐予的平城宫的东朝集殿迁筑而成的,应该算寺内最古的建筑了。如今平城京已满是衰草,唯有这座建筑因为迁移而保留。

左边是鼓楼,单檐歇山顶。寺内唯一的多层建筑,十三世纪镰仓时期所建。

金堂、讲堂、鼓楼,这三座建筑都是评为日本国宝

鼓楼原来是为了安放鉴真大师从大唐请来舍利所造。

只知道顶上那个叫鬼瓦,下面吊着的木质结构叫悬鱼

鉴真为弘法,五十四岁接受日本僧人的请求,决定东渡,那时渡海可是冒极大风险,他第六次才成功达日本,那时已经是双目失明的六十五岁老人。
日本十年,不仅传播戒律,还带来了中医,是为日本汉方药的始祖。
鉴真东渡,对于文化的传播和交流,功德无量。

俳圣松尾芭蕉游唐招提寺时写过“拜盲圣鉴真”, 这就是诗碑。
新叶滴翠,摘来拂拭尊师泪。 

历经苦难,虽然始终带着微笑面对世人,心中亦有泪吧。

在唐招提寺一角有个更幽静的所在

这里是鉴真大师御庙,也就是他的墓地所在。

这里不可砍伐树木,不可渔猎等等,反正是不可杀生。树木参天,满地青苔。

这里还有两位姓赵的先人遗迹,赵朴初一生非常崇敬鉴真大师,亲手促成鉴真大师像回国巡展,和扬州大明寺的再建。按他的遗愿,部分骨灰安葬在这里,常伴大师左右。

还有一株大师故乡扬州移来的琼花,看那碑上的名字,在国内也抹杀干净了吧

绕着灵塔转了一圈。两国有千年的和平,百年的战争,大师有灵,保佑后世子孙铸剑为犁,放下仇怨。

离开唐招提寺,步行十分钟,去旁边药师寺。大西家的松树修剪得真好。

药师寺,始建于飞鸟末期的白凤时代(680年),也就是介于前面法隆寺和唐招提寺之间,算是白凤式样。原来是天武天皇为了生病的皇后祈福所修建。不过后来庙还没修好,天武先逝,即位的就是他的皇后,称持统天皇,药师寺是持统天皇接着建的。
持统也是天武的侄女,飞鸟时代,皇室关系非常复杂,有兴趣的话可以看看我那篇小文章。天武还是大海人皇子的时候,和恋人额田女王留下了若干动人诗篇记载于万叶集,不过看来持统也是真爱嘛。
药师寺也分两个院子,我们先去的白凤伽蓝。一进门就看到若干建筑都在修,马上就有不祥的预感,难道东塔还没修理完?
第一个感觉,真的是太新了。药师寺屡经火灾战火,主要建筑都是上个世纪70年代后重建的,比如这个大讲堂。

国宝建筑东塔正在修理,就只能看看参照它的白凤式样重建的西塔。
东塔是寺内白凤时代唯一的遗存,可惜无缘得见。三重塔加三重裳阶,整体的律动美,被称为“凝固的音乐”,塔顶相轮有青铜制水烟,中间是镂空飞天像。

东院堂原是奈良时代吉备内亲王为母亲元明天皇祈福所建,现存建筑是重建于13世纪镰仓时代。里面供奉的圣观音立像是白凤时代原物,衣裳秀美面容端丽,线条自然流畅,颇受初唐时期到盛唐初期的影响。

另一个院子叫玄奘三藏院伽蓝。这个修得更晚,是1991年才建成。

药师寺是日本法相宗大本山,而这个玄奘塔供奉的就是从西安慈恩寺迎来的法相宗始祖玄奘法师的真身舍利。

另外还有个壁画殿,里面是日本画家平山郁夫用30年时间完成的大唐西域壁画。

在药师寺门口的小店吃了碗面,然后坐奈良巴士去奈良公园那边的春日大社和东大寺。奈良巴士也是可以用ICOCA的,不过我看很多游客会买近铁一日券,这个涵盖大阪奈良的电车和奈良巴士费用,比较划算。

春日大社,我们游的第一个热门景点。人声嘈杂,十分景色就减了四分,基本算是匆匆而过。

门口的石狮子日本叫狛犬。与中国狮子分雌雄不同,这里的两尊,开口的叫阿形,闭口的叫吽形,都是源自佛教密宗。

石灯笼,中国寺庙里是捐海灯、门槛、瓦,日本神社寺庙都是捐的灯笼。

日本有8万多神社,遍地神明。神社是分了等级的,春日大社从平安时期就算官币大社。这里祭祀的是日本古代最大贵族藤原氏的守护神和祖神。

小鹿形的绘马

长廊

没有去买票看本殿,透过栏杆,看见几位皇族的牌子:明仁天皇、秋筱宫(天皇次子)、常陆宫(天皇弟弟)、三笠宫(天皇叔叔)、高円宫(三笠宫的儿子)

藤原氏的守护神传说是骑着白鹿的,买只口含吉签的小鹿做纪念。

春日大社走到东大寺,奈良公园果然到处都是鹿。

这里更是人山人海,这还是平常的周一下午,周末不晓得会怎样。

络绎不绝的修学旅行孩子们,在排队拍集体照

东大寺是日本华严宗大本山
东大寺,最大的特点就是一个大字,特别是硕大的大门和金堂,不愧是皇家寺庙。
东大寺原是8世纪奈良时代圣武天皇倾尽国力所造,两度兵火烧毁,两度重建,现在的主要建筑大佛殿是18世纪江户时代的。

南大门,国宝,镰仓时代重建的遗物,东大寺中兴之祖重源,任用从南宋来的匠人陈和卿为总大工,按宋朝佛教建筑式样所建,称为大佛样。不太懂具体大佛样的特点,大概有插拱和穿斗,刚直挺拔,构造十分坚固。

大佛殿,国宝,世界上最大的木制建筑,看看它脚下的人群,就能想象这是多大的一座房子。而这只是初代大佛殿规模的三分之二,怪不得圣武天皇修东大寺修得怨声载道。

大佛殿是庑殿顶,采用的也是镰仓以来的大佛样,屋顶两边的鸱吻,中间还有个唐破风,虽然有个唐字,但破风却是日本独有的。
现在这个大佛殿是江户幕府元禄年间重建的,当时将军纲吉和母亲桂昌院信佛,就支持了公庆上人的重建请求。

大佛样建筑多使用这样多层的插栱,所以才撑得起这么大的房子吧

大佛殿前面唯一一个安静的角落(因为被围起来不让人进)

中间的卢舍那大佛

旁边的虚空蔵菩薩像

不高兴的广目天王

金铜八角灯笼(国宝)奈良时代初建时的物品。4个面板上铸有吹奏乐器的音声菩萨像,1962年其中一块板被盗,所以现在原件已经收藏保管,放在大殿外的是复制品。

四个景点走下来,又是累得不行,就放弃看东大寺的二月堂和三月堂了。

奈良站的路上,路过县厅,门口那个穿蓝衣服的小人是奈良县的吉祥物。

奈良站吃了个猪排饭,上面是午餐奈良乌冬面(就是加了个炸过的米团子)。

还顺便在车站买了盒寿司当早餐,柿助六,柿叶包的寿司算是当地特产。

D4 姬路-宝冢

又是奔波的一天,今天的两个景点代表了我截然不同的两个爱好。

一早JR东海道去姬路城,路过神户,看见一段海岸。电车司机是个日本妹子。

姬路站,大路的尽头就是一座巨大的白色城堡,这就是现在的日本第一名城姬路城。

街头雕塑,鸱吻。下面两个是家徽,左边是蝶纹,右边是五七桐。日本武士家都有家纹

姬路城是国宝,日本第一个世界文化遗产。战国时期,日本的筑城技术登峰造极,姬路城在当时也许并非是最有名的一座,但是能保存到现在,它就成了代表和典范。1945年大空袭时也曾中弹,但幸运地是没有被烧毁。玩太阁立志传,做过无数次姬路城主,它一直在我的行程计划中,而且知道去年刚完成历时6年的平成大修理,现在去看正好。

大门。
姬路城筑城主要有两位。第一位黑田孝高,就是战国第一谋士官兵卫,他助丰臣秀吉夺取天下,但因为太懂谋略又被秀吉处处提防。这里就不展开讲黑田官兵卫了。官兵卫23岁就当了姬路城城主,曾带领300人击退了敌军3000人的进攻。秀吉攻打毛利,30岁的官兵卫献城投靠。

菱之门,城内格调最高的橹门,窗棱由黑漆涂刷并点缀着金箔花纹。

大天守阁和两座小天守,雄伟而优雅,散发着耀眼的白色,所以它又被叫做白鹭城。

开始爬城堡。
狭间,就是在天守城墙墙面开孔,用于放箭或者开枪射击的设施,用途不同,孔的形状不同。

非常坚固的门。城堡不仅是有一个大天守,而是由崛、各种橹、几层墙组合起来的复杂防御体系。

姬路筑城还是主要由姬路藩的初代藩主池田辉政完成,他原来是秀吉的部下,秀吉死后,关原之战投了德川,然后因战功1600年被分封在姬路。他花了八年时间完成了姬路城的主要建筑。

这是武器架,曾经在这里存放着火绳枪和长枪等武器。

看样子,外面应该是一个千鸟破风。按我仅有的了解,日式建筑里三角形的是千鸟破风,拱形的是唐破风。

姬路城由东西两根中心柱支撑而成,从地下贯穿至最上层的地板,东大柱是原装支柱,撑了姬路城400年。

最上层还有个小神社。走到这里,游览路径已经被各国游客堵得水泄不通,工作人员一直在疏导,我们下来之后就听见广播暂时不让上了。

从大天守最高层看外面的鸱吻,俯视姬路

下来再看看雪白壮观的大天守。

姬路城还有个著名的故事。

到辉政的孙子光政继承池田家的时候,因为年幼,幕府不放心让他镇守交通要道(估计也因为他家不算幕府心腹谱代大名),就移封到鸟取姬路城给了德川的老臣本多家。德川家康的孙女千姬本来是丰臣秀赖的正室,大阪夏之阵,千姬在大火中逃了出来,在去江户城的途中,和德川四天王之一本多忠胜的孙子忠刻相爱,家康希望孙女这次能幸福,就准了他们的婚事,还给了千姬10万石封地作为嫁妆。据说忠刻能文善武,眉清目秀,他们俩在姬路城十年,大概也是千姬最快乐的十年,但30岁的时候忠刻去世,千姬随后出家,一直活到70岁。

告别姬路城这么严肃的城堡,让我们去一个轻松活泼的地方。JR转阪急,一个多小时,到了大阪边上的一个小城宝冢。来这里,只有一个原因---宝冢歌剧团。
1914年,阪急电车开了一条新线路,从大阪到宝冢,为了吸引客源,喜欢艺术的董事长在宝冢组织了一个少女歌剧团,坐车就可以免费看戏,这就是宝冢歌剧团为什么会被中国粉丝们戏称为铁路文工团的原因。
这是一个历经百年的歌舞团,出过很多明星,在团的都是未婚女子,口号是“清正美”,除了唱歌跳舞演戏,也很强调培养生徒的礼仪素质。

宝冢站

出宝冢站,迎面而来的雕塑就是为了庆祝文工团成立一百年建的,一对男役和女役。 男役就是女扮男装的演员,而女役就是女角。她们在进入宝冢音乐学校一年之后,就会选择自己的角色。特别是男役,在今后的几年甚至十几年,只要没退团,都是会学男子的穿着打扮,动作歌声也是男式的。宝冢男役出身的,最有名的当然是天海佑希,她在团的照片真是帅破天。

花道,连接车站和剧场的一条小道,出现在每位文工团人员的回忆和纪录片中,据说樱花季节会很漂亮。

戏剧角色之绅士。虽然是全女班,但是在宝冢,男役的地位远远高过女役,也算件奇怪的事情,可能是因为文工团观众以女性居多吧。文工团生徒分成五个组(1998年前是四个),每个组有一个TOP(男役)和一个娘TOP,她们会一直搭档演戏两三年,直到某一位或者两位一起退团。男役基本要入团磨练十年以上才能有机会当TOP,而娘役当TOP要容易一些。

宝冢大剧场,每年每个组会在这里上演两出戏,一出戏在这里演一个半月,然后到东京的宝冢剧场再演一个月。

我对现在的文工团并不熟悉,就没有买票去看戏(时间也不合适)

就随便在剧场里逛了一下。其实这里有两个剧场,大剧场是TOP领衔、全组一起演的,旁边Bow Hall小剧场一般是有培养前途的新人或者少数人演的。

我们去楼上的宝冢殿堂转了一圈。二楼的区域都是些退团三十年以上的老前辈,展示她们的照片和用品,不能照相。

宝冢明星退团后有继续演电影的,比如黑木瞳、天海,有唱歌的、演音乐剧的,甚至还有从政的,比如以前的议长扇千景。

三楼有些八九十年代后TOP们的标准像。虽然照片少,但这是个有趣的所在。当时进去逛的只有我们两个人,碰到了一个工作人员,当我用英语和几个破烂的日语单词告诉她自己是中国来,她表现出了极大的热情。把我带到我喜欢的那位TOP相片前,让我照相。
然后又领到这个迷你大阶段前。每一场宝冢公演,最后有个著名的环节,各位演员会从大阶段鱼贯而下,最后出场的是TOP会穿着这种闪闪的衣服,背着夸张的大羽根,绕舞台一周。

出得大剧场,顶着明晃晃的太阳,已经人困马乏,勉强向另一个地方走去。路过阿童木的作者手冢治虫纪念馆。

这里是现在的宝冢文化馆,原来的宝冢音乐学校,我没有进去,就在门口照了两张相。

宝冢的每一位团员(她们叫生徒), 都会先在这里读两年书,宝冢音校一向是很难考的,高的时候录取率可以达到四十取一。招收的15-18岁的女孩,她们在这里接受极其严格的训练和培养--那种礼仪要求,对上级生的恭敬,有些真让人瞠目。还有每个人在一年级的时候,无论寒冬酷暑,每天早上都要5点起床,打扫分配给自己的区域(这个分配一年都不会变),所以过了几十年,就算成了明星,回忆起来,还是会说我当年是扫XXX地方的。

我喜欢的那位,到今年六月已经退团整整二十年,所以我也算不上冢饭,就是到这里来怀旧,匆匆一过。

电车半个小时就回到了大阪站,在梅三小路找了家馆子,来杯生啤酒,几个炸串加玉子烧,好不惬意。

D5 清水寺--高台寺-祇园

早上从大阪京都。作为历经千年的国都,京都有着众多的古迹---当然时间都比奈良晚。日本史,有准确纪年之后,断代大概是这样的(自己画的,不精确,请行家不要纠结建武新政、南北朝之类,两个都城一个是天皇朝廷,一个是将军幕府)

到了京都站,一定要去旅游案内所,买巴士一日卡(后面直接和巴士司机买也可以),拿旅游地图和巴士线路图。京都的景点太多了,在规划线路时,最好把相近的景点放在一天,不用东奔西走,也可以充分利用一日卡。虽然京都有专门的旅游线路洛巴士,但没必要只坐洛巴士(人很多),其他巴士选择更多。京都只有两条地铁线,市内大部分交通要靠巴士。

我们住的酒店就在地铁九条站出口,离京都站走路15分钟。BTW, 我们的一条到九条都是麻将用语,但是在日本,这都是古代公家贵族,藤原家的各个分支。我觉得除了皇室,藤原氏就是日本最牛的一族,奈良平安朝就不用说了,皇后摄政都是他们家的,即使在幕府时代,纵然大权旁落,他们依然是一等一的贵族。

放下行李,去京都的第一站清水寺。
在平安时代,京都被雅称为洛阳,“洛”就成了京都的别名,日语里京洛、洛中、上洛等都是指这里。所以这座院子也是挂的洛阳

通往清水寺的清水坂人潮如织,各种小店

在清水坂找了家看起来不错的院子午餐。面对一个小小的庭院,瞬间隔开了外面的嘈杂。一份冷荞面,小杯子里的酱汁加一点山葵泥,面条蘸酱汁,清爽顺滑,荞麦清香,酱汁刺激,一口下去神清气爽,暑气全消。回成都之后,发现拉面到处都有,但一直没找到喜欢的日式荞麦面店。

清水寺是日本有名的观音灵场。源起可以追溯到奈良晚期778年,798年得到当时的征夷大将军坂上田村麻吕的支持扩建(当时的大将军只是个高级武官,并非后世权倾天下的幕府)。
始建以来,清水寺曾数次被烧毁,现在的建筑物几乎均为江户时代初期,由第三代将军德川家光重建而成。
入口的仁王门。三间一户楼门,入母屋造。

著名的清水大舞台挤满了人,但没有多少人关注本堂大殿,从幽暗的本堂里面向外看一片绿意,又是另一幅图画。

走出本堂,沿着参拜线路往下走,站在路边回头看,可以看到本堂悬造式建筑的全貌。

这里眺望京都全貌,风景绝佳。

三重塔—江户再建时修的和样塔。其实日本古建筑的和样,也是从早期的飞鸟式样、白凤式样、天平式样传承下来,应该是唐样的本地化。外面的色彩极艳丽。

这个角度可以更清楚地看到支撑本堂的构造。

这座宏伟的大殿建在格子状的木结构上,没有一颗钉子。

系着红围兜的地藏

音羽瀑布,络绎不绝的人排队来祈福。

离开清水寺,沿着二年坂三年坂去高台院。

沿路都是些有年纪的铺子

高台寺,是丰臣秀吉的正室北政所在他过世后,为他祈冥福所建的寺院。

宁宁,十四岁的时候嫁给织田家的一个小步卒木下藤吉郎,辅佐他一步步登上天下人的位置。
丰臣秀吉成为关白之后,宁宁获得北政所的称号,丰臣死后,她出家,法号高台院湖月尼。

萌化的秀吉和宁宁

高台寺建于1606年,当时刚刚建立江户幕府的德川家康为了笼络丰臣秀吉的旧部,曾给予了丰厚的资金支持。

高台寺里有几间茶室,比如这间遗芳庵。

日本美学意识中有个著名的词叫侘寂,而茶室就是其具体的表现。茅舍,只能膝行而入的入口,室内除了一枝插花和一幅字,朴素而安静。

初见枯山水。

久仰日本庭园的枯山水。砂石、树木、苔藓,画出层层涟漪,若隐若现的山丘,看似静止,实则奔流不息。

这里的庭园是江户初期建筑巨匠小堀远州的佳作。他原来是丰臣秀吉的仕官,后来又为德川家康服务,算是个建筑技术官员,不仅修庭院,还参与修城修堤坝。另外也是茶道名家,自然也设计过茶室。

卧龙廊,观月佳处

这是另一间茶室,叫伞亭。正式名称为安闲窟。是依据日本茶道始祖千利休的风格而建造,原来实在秀吉旧居伏见城内,后来迁到高台寺。
权倾天下之人,到此处也能暂时放下纷扰吧。所谓出则入世为人,入则重返清静。

路过知恩院,看着它门前长长的阶梯,已经没有体力爬上去了。只有留到下次。

一泽帆布不可不去,这是我们行前唯一确定要逛的店家。

只此一家,别无分店。心水他家帆布包很久了,买了三个带回来。

祇园边上的八坂神社,也是过其门而不入。

祇园,又是非常多的游客,我们仅存的力气只够在这里喝杯茶了,完全没有逛街。

D6 三十三间堂--京都博物馆--南禅寺--银阁寺

第一站,三十三间堂。正式名莲花王院,日本国宝。始建于平安末期的1164年,重建于镰仓幕府初期1266年(南宋末年)。

看点就是这间佛堂,歇山顶,全长120米,正面被柱子分隔为33间,所以叫三十三间堂。

惯例里面是不可以照相的,所以的照片来自于我买的一套明信片

三十三间堂是平清盛在后白河上皇的院政厅内建的。后白河长年被头痛困扰,有次梦见自己前世是熊野山莲花坊的僧人,修建这座莲花院的最初目的是为了祈祷治好自己头痛病,所以民间俗称“头痛山平愈寺”

题外话,这两位都是平安末期的风云人物。平清盛放到后面说,后白河是日本第77代天皇,他先是借助平清盛打败了试图夺权的哥哥崇德上皇(崇德死在流放地之后成了日本传说中的第一大妖怪大魔王),退位后继续以上皇、法皇(出家的天皇)的名义控制接着即位的五任天皇----日本院政时代的传统,起初是为了对抗藤原家摄关的统治,天皇退位之后,作为天皇的老子继续发号施令,还不受很多限制。在平氏、源氏武家权力兴起之后,试图在各家之间挑拨离间,让他们自相残杀---不过最后还是没能阻止大权转到镰仓幕府。

佛堂内供奉着1001座观音像,其中124座是平安时期作品。刚踏进门的时候,还是会被眼前的景象震撼到

三十三间堂里太多木雕精品,日本国宝。

最前排右28尊佛像,是保护千手观音及其信徒的神,大多源起于印度神话。

迦楼罗王,中国叫大鹏金翅鸟, 天龙八部之一。不过为什么日本的大鹏要吹笛子。

有名的阿修罗。三头六臂,嫉妒战斗之神。

这里木雕以丝柏为原料,采用木块镶嵌工艺,先雕好佛像的手和脸再粘合上色。

那罗延,印度神话之金刚力士。守门的仁王之一。

大弁功徳天。和其他佛像不同,唐装女神,面容也像唐朝仕女。和吉祥天一起,被视为福德女神。

紧那罗王。面前有一羯鼓,天龙八部之一,是佛教里的歌神。

但是,这位佛爷在中国是管厨房的,被称为“监斋菩萨”。据说紧那罗曾化为少林寺香积厨火头老和尚,持三尺拨火棍打退围寺的红巾军--算不算最爱美食的大天朝独创,硬生生把人家玩音乐的弄成了火头军。

婆薮仙人。老人形象,昔之摩揭陀国王,后出家为仙人,曾经主张杀生祀天,后堕入地狱;复经佛之教诫,始归三宝,

三十三间堂对面就是京都博物馆。

这是明治旧馆,现在不开放,平时展览都在平成新馆。

明治旧馆的建筑设计师是片山东熊,他是工部大学校第一期四名学生之一,也就是日本明治维新后第一批近代建筑师。他毕业后进入宫内省,算是宫廷建筑家。明治时期兴建的不少博物馆都是他的作品。

那时日本开始向西洋学习,这个旧馆就是典型的法式巴洛克建筑,正中间有个巨大的穹顶,明显的轴对称结构。不过穹顶之下又有三角形的破风,算是日本风的保留。

喷泉和罗丹雕塑作品

破风上的装饰,这种人像雕塑装饰是西洋式的,但是两个人物又是佛教文化中的美术工艺之神--技艺天和昆首羯磨。这又是东西方文化融合了吧。

我们去的时候,正是禅宗文化艺术展。

禅宗在宋代从中国传到日本,禅僧们在修行的同时,也学习着中国的书画艺术。这个展览,可以清楚地看到文化的流传与融合,宋元时期的山水画人物画与书法传入日本镰仓和室町时代的日本书画,很多就是模仿中国,而到了安土桃山乃至江户时代,在学习中又发展出自己的风格,色彩更鲜明。
古书画自然不能照相,这又是网上找的图片,分别是日本镰仓时代金刚经抄本和宋代梁楷的画。
参观的时候,不仅暗暗感叹,这水墨画中似有还无的意境,这书法中的笔势与风骨,除了他们本国后人,也只有中国人才懂得吧,源远流长,此言不虚。

京都博物馆的吉祥物,一只叫TORARIN(トラりん)的老虎,表情严肃而搞笑,反差萌。

去南禅寺的途中。
一直琢磨着要不要吃一次京料理,但米其林的太贵又不好预订,而且吃一次听说要两三个小时,我们每天都疲于奔命,这种事还是留到下次闲逛京都时再说吧。

不过还是尝了下简化版的会席。

这套叫京舞御膳,从先付到蒸物,还是有若干道菜。抹茶豆腐、汤叶、季节点心等等,淡而精致。

路过平安神社的大鸟居

某餐厅

南禅寺,原为后嵯峨天皇离宫禅林寺殿,镰仓时代龟山天皇出家之后住在这里,因为被妖怪困扰(!),就请了80岁的高僧无关普门来镇守,这位高僧就成了南禅寺的开山祖师。后来在应仁之乱中被烧毁,江户初年以心崇传又重建。这位崇传大和尚非常厉害,他辅佐德川家康,一手制定了江户幕府的种种法度,被称为黑衣宰相。

三门(不是山门),意指空门、无相门、无愿门,两层,有天下龙门之称,京都三大门之一。

三门是歇山顶,22米高。

曾被烧毁过,现在这个三门是江户初年藤堂高虎为了悼念大阪夏之阵阵亡将士所建。藤堂高虎,战国名将,江户伊势津藩初代藩主,打仗、筑城、管理内政都很出色,在换了七个主人之后,终于非常明智地在关原合战之前就倒向德川家康,从此跟随德川家直到三代将军家光时。据说他极为崇拜家康。家康临终时,跟他说:「你跟我宗派不同,死后我们大概无法再见面聊天了。」高虎听后,当场改宗,皈依了家康宗派天台宗。

但是后来,因为儒家思想的影响,“忠臣不仕二主”,屡次换主君的高虎就背上了叛徒的名声。。但作为战国时代的武士,改变主君并不是什么恶行,要不他也不能从一个小步卒做到大名

法堂,两度被烧毁。现在这个是明治时代重建的。

喜欢屋檐下的风铃

方丈。在日本寺院里,方丈并非指住持大和尚,而是指他住的地方。

南禅寺的方丈是国宝。室町时代旧御所清凉殿移筑而成,有不同的隔间,花鸟之间、鹤之间、御昼之间等等。还有日本古时最大的绘画流派狩野派数位名家所作的屏风障壁画。

日式建筑简单而通透,庭院和室内放在一起就是一幅图画。

方丈庭园又是小堀远洲的作品。名为虎子渡之庭,是日本枯山水庭园的代表作之一。
白砂,象征着净土,被白砂隔开的石头,据说是代表着老虎想带着三个孩子渡到净土的故事。

如何渡过,就是修行的过程。
不过就算我等俗人,想象不到如此深远的意义,只是在庭园前坐一会儿,也能心静如沙。

如心庭和六道院

南禅院,龟山天皇离宫遗迹。这里和枯山水截然不同,是镰仓末期的泉池回游式庭园。树木茂密,幽深寂静。据说是镰仓时临济宗高僧梦窗所造。

园中曹源池,造庭之初,移植有吉野樱花,难波芦苇。

树荫中隐隐可见南禅院方丈

如果可以在这里闲坐,春天的樱花、夏日的绿荫、秋天的红叶,冬天的瑞雪,四季自然在心

连接南禅寺和银阁寺的是那条哲学小路。大概两三公里,原来京都大学的哲学教授西田几多郎经常在这里散步,因此得名。

小路上有很多猫,日本的流浪猫生活好惬意,固定有人喂养,不仅长得胖,而且还很干净。

就这么随便趴着,一点不像国内的流浪猫,见到人就躲得没影了,可见这里的人们对猫咪是有多好。

樱花开的时候应该很漂亮。

小路旁还有很多小院子,适合来喝个下午茶。

银阁寺,正式的名称是慈照寺。室町幕府八代将军足利义政所建,是东山文化的代表。

义政作为将军是不称职的,应仁之乱就是在他统治下发生,战斗的两方大名京都打了十年,无数古迹毁于战火。但另一方面,在战乱之后,精于茶道和书画的义政就在东山营造了这座银阁寺,以此为中心,产生了一个茶道、花道、庭园、建筑和诗歌兴盛的时代,这就是室町文化的代表东山文化。

东求堂,看似一个朴素的建筑,却是日本国宝。

原来是义政的书斋,茶室的起源,也是近代和风建筑的原型。

银阁前的枯山水,向月台和银沙滩。

锦鏡池为中心的池泉回游式庭园。以梦窗大师所造西芳寺的庭园为模型建造的,江户时代改建。

银阁。义政是照着他祖父足利义满所建鹿苑寺金阁修的,但是它并没有贴任何的銀箔,而是涂着黑漆。室町幕府到这个时候,审美已经从华丽的贵族风转向了幽寂的禅宗意味。

因为到银阁寺已经是四点过,我们玩得很匆忙,这里应该是安静待些时间才能体会出它的意境吧。
这天结束后,我也检讨了一下自己的行程,其实南禅寺是座很大的庙宇,我们本来可以在里面逛一下午,却为了赶上最后一个景点,疲于奔命。所以,后面几天,为了不赶路,有些景点只能下次再来,比如伏见稻荷大社、比睿山延历寺。

D7 宇治-东福寺

关于宇治,只知道三样东西:抹茶、平等院和源氏物语。

JR半个小时到宇治站。一个小城,景点都散步可达。

平等院,建于平安时代藤原摄关政治极盛时期的1052年(相当于北宋仁宗年间),一派华丽优美的贵族气度。

看到好似漂浮在水面上的凤凰堂,除了一个美字没有别的想法,当真随手一拍,都是美如画的景致

时任关白的藤原赖通将其父亲藤原道长的别墅改为寺院,是为平等院。

藤原道长,太政大臣,先后把五个女儿送入皇宫,两位成为中宫(品阶和皇后一样),一位成皇后,相当于说他是三位天皇的岳父。后来将关白职让于长子赖通,自任太政大臣。藤原道长父子任摄政、关白时期,为藤原氏的全盛时期。

当时流行净土宗,人们祈求在末法来临时,能找到彼岸的极乐净土,而凤凰堂就是极乐世界的人间再现。

凤凰堂在初建的时候叫阿弥陀堂,中间供奉阿弥陀如来。它最大特征在于建在池中岛上,宛如浮于极乐宝池的宫殿一般。
凤凰堂由四部分组成,中堂、翼廊和尾廊,其实翼廊纯粹是装饰用。庭园的水池呈不规则的勾玉形,在池边远观凤凰堂,仿佛遥望彼岸世界。

在文物展示馆凤翔堂中,保存着11世纪佛像群,各种云中供养菩萨,翩翩起舞的仙人,奏乐的童子。这些原来都是在凤凰堂里,中堂的天井还装饰着66面镜子,在夜间反射着摇曳的灯光,如此闪耀的地方,怪不得平安时代就人说“欲知极乐,当去拜宇治御寺”的记录。

中堂顶上的一对铜制凤凰,上个世纪的复制品,原物已经收藏

日元的一万元纸币和10元硬币都有凤凰堂的图案,可见它在日本的分量。

小镇街头,处处老茶铺。我们在其中的通圆和中村藤吉买了些抹茶和茶点。

跨过清澈的宇治川。

我们在过桥的时候,碰到了几位传教的日本基督徒。其中一位知道我们是中国人,十分欣喜,用中文告诉我们自己在中国工作十年,希望中国人能多到日本来走走看看。百闻不如一见,沟通和交流才能消除成见。

这是朝雾桥。平常在街头看到普通日本人的穿着大多颜色素淡,但是建筑又往往是艳丽的红色,但红得一点不突兀,不得不赞叹一下这个民族的审美。

桥头一座小庙。和我们的古建相比,出檐更远,但没有廊柱。

小小的宇治神社,不知道供奉的哪路神仙。

朝雾桥边宇治十帖的雕塑。匂宮抱着浮舟乘船的场景。

宇治十帖是源氏物语的后半部,是光源氏之后薫中将、宇治亲王三位女儿和三皇子匂宮的故事

宇治

桥头的紫式部像。宇治还有一座源氏物语博物馆,但我们都没看完源氏物语原著---只看过电影,就没去参观了。

紫式部和宇治的关系,大概除了宇治十帖(传说是她女儿写的),就是藤原道长。我觉得他们其实不是感情关系,最多是惺惺相惜。道长是源氏物语的第一个读者,紫式部每写完一篇,他都会看。然后寡居的紫式部是道长长女彰子的老师,位居中宫,要是只能以色侍君就太LOW了,如果要教她风雅,天底下除了紫式部还有更好的人选么。

当然,紫式部还是有个对手的,道长的大哥道隆,他的女儿是一条天皇(请不要叫幺鸡)的皇后藤原定子(所以彰子只能叫中宫,因为堂姐已经把皇后的位置占了),定子的老师是清少纳言。呵呵,平安时代两大才女就这么抗上了,互相在日记里吐槽。

宇治桥头吃碗荞麦面,别有趣味

我还是最爱红楼梦的,但为何石头记可以看数十遍,而源氏物语一遍都看不完。其实物哀之意,繁华落尽,都是如此。

宇治回来,去了东福寺。东福寺是京都最大的禅院。始建于镰仓时代,当时的关白摄政九条道家想在京都建造类似奈良的大寺庙,就取了奈良“东大寺”和“兴福寺”的名字,给这座寺庙取名东福寺。历史上虽然没有什么兵灾,但两次大火烧毁了寺里的主要建筑,现在佛殿大多是明治时代重建。

东福寺规模很大,而且旁边有很多别院,足够逛一个下午。

别院之一,退耕庵,参观需要预约,就在门口望了一下庭园

别看是座小庙,还是蛮有历史感。门口的牌子上写着,关原合战之前,西军首领石田三成和宇喜多秀家曾在这里的茶室密谋。而旁边的碑,显示着它是幕末戊辰战争鸟羽伏见之战战死者菩提寺,政府军长州藩曾在这里摆阵。

除了和战争有关,木牌还告诉我们,这里的地藏菩萨,肚子里装着满满的情书...那都是写给日本历史上绝代佳人、平安时代女诗人小野小町的。

满腹情话的菩萨和战士的灵魂,这个院子还真是画风混搭。

另一座别院

东福寺是看红叶的名所

中门外的芬陀院,是我最怀念的寺庙之一。这里因为有日本画圣雪舟所作庭园,所以又叫雪舟寺。

雪舟是室町时代的禅僧,曾随遣明船到明朝游历两年,他吸收了宋元以来国画的精髓,作品大多是中国风的山水画、人物肖像和花鸟画,对日本画有很大影响。

唐门

雪舟庭园在江户元禄时代因火灾而荒废,现在这座庭园是1939年由当时的造园名家重森三玲重建。

坐在安静的廊下,遥望庭园,明暗之间,心如止水。

鹤龟之庭。枯石堆成龟鹤两岛,浮于青苔坪上。

院内还有[图南亭],江户时代被称为茶关白的一条惠观,每次到东福寺参拜都要来此饮茶。

如果不是要去看本院,这里可以长坐,一杯茶一个蒲团,浮生半日闲。

东福寺里处处都是日本红枫。

洗玉涧上的廊桥。

据说红叶季时,这里人山人海

开山堂,在寺庙的最北端

这里也是一片枯山水

东福寺最有名的当然是方丈庭园,名为八相之庭,也是重森三玲在1939年的作品。东西南北四座庭园里有八个主题,据说是按佛教中八相所造,也就是释迦牟尼对世间众生显示的八种化仪,八相成道。

这是南庭,一边是比拟“五山”的青苔假山

象征蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁的仙岛巨石,白砂波纹似八海。在白砂和木石的组合下,产生水阔天长、青山永在的宏观意境。

可惜,我们没缘分静下心来欣赏这大方丈。人很多,特别是有几组年轻的洋人,无比喧哗,大煞风景,他们的日本老师除了教语言,难道不传授一点基本的礼仪么。

上个世纪造的本堂,重檐歇山顶

在大门口还有个神社叫五社成就宫,看样子是修来保护东福寺的。让本地神明来保佑菩萨...好奇怪的想法。

D8 金阁寺--二条城--锦市场

这天原来是要去比睿山延历寺的,但是看看手上还有两张京都巴士一日券,不用就要浪费了。临时改了行程,去大热门金阁寺和二条城,再加上京都去了太多寺庙,还是找个活色生香的地方逛逛,就选了之前没计划的锦市场。

坐巴士路过鸭川

金阁寺门口,显然这里又是一个修学旅行的热门。

这座寺庙其实正式的名称叫鹿苑寺,众所周知,它的金阁是由室町幕府三代将军足利义满修建的,义满法名鹿苑院天山道义,他逝世后,按他的遗言,临济宗梦窗国师成了这里的开山住持,寺院起名的时候从义满的法名中选了两个字。

足利义满就是聪明的一休里那个有点憨,经常拿些莫名其妙的问题为难大家的将军大人,但实际上他本人可不是这样。义满是室町幕府最厉害的将军,他结束了日本的南北朝,重新统一了天下,当时的后小松天皇(一休的父亲)就是他掌控下的傀儡。

而且,他也算日本史上最有野心的将军,不臣之心昭然若揭。比如,他曾经力主恢复了对中国的官方交流和勘合贸易,明成祖赐足利义满“日本国王”金印一枚,足利义满回书自称“日本国王,臣源义满”。不过他这种对明朝持臣下之礼的态度,在日本是遭到了很多批评,一来从圣德太子以来,日本就没有对中国正式称臣---圣德太子给隋炀帝写的国书是“日出处天子致书日没处天子,无恙”,二来就算称臣也轮不到将军来当“日本国王”。

他最喜欢的次子足利义嗣以亲王元服仪式元服,称[若宫] -- 据说他曾经有过让义嗣继任天皇的想法,他死后朝廷追赠他“鹿苑院太上法皇”的称号,他的儿子四代将军义持辞退了这个称号。但相国寺则接受了这个称号,称之为“鹿苑院太上天皇”。

金阁寺的门票是张符,银阁寺也是同样形制。

银阁寺是东山文化的代表,而金阁寺就是北山文化杰作。

耀眼的金阁。金碧辉煌,华丽而优雅,丝毫没有想象中通体金色可能带来的俗艳。浮在一池碧波上,仿佛一艘美丽的船。

金阁四周是名为镜湖池的池泉回游式庭园

北山文化最大的特色就是融合传统的公家文化和新兴的武家文化,以及受到禅宗的影响。而三层金阁就反映了这些特色。

一楼是延续了当初藤原时代样貌的“法水院”(属寝殿造风格,也就是平安时代的贵族建筑风)。
二三楼是在外部涂漆后再贴上纯金金箔装饰。二楼是镰仓时期的“潮音洞”(一种武家造),舞良户,格子窗,和样佛堂风格。而三楼则是采用中国风格的禅宗样“究竟顶”。仔细看的话,会发现二三楼的窗户和栏杆样式不同(栏杆:二层是和样高栏,三层是禅宗样逆莲柱,禅宗样的窗户是吊钟形)。
屋顶上还有凤凰像,又是和平等院的凤凰堂一样。

风格不同却完美和谐。

金阁在1950年被一个叫林承贤的学僧纵火烧毁,现在看到的金阁是1955年重建。当时被烧毁的还有国宝足利义满坐像等。

林承贤感觉就是个精神不太稳定的家伙,他纵火后自杀未遂,后来死于狱中。他的母亲被京都警方传唤之后,估计是无颜见人,在回家的途中纵身跳入保津峡(嵯峨野小火车会路过这里)。

后来三岛由纪夫还以此为背景写了本小说。

鏡湖池里有苇原岛,鶴岛、龟岛等假山,还有畠山石,赤松石,细川石等许多奇岩怪石。

到处都是人的金阁寺。我们就沿着镜湖池走了一圈就离开了。曾经看朋友冬天去金阁寺的照片,大雪之下,人烟稀少,更是美得动人心魄。

接下来是二条城。其实从室町幕府到桃山时代,一直是有二条城的,都是将军住的地方(包括织田信长这样快要成将军的人),但我们现在看到这座二条城是德川家康修建,三代将军德川家光完工的。

从德川家康将军宣下(就职)到第十五代将军德川庆喜大政奉还,这里见证了德川幕府的全部历史。

唐门,繁复的雕刻装饰,多种色彩,整个大门看起来华贵无比。那雕刻风格倒真有点像天朝,将军家还是挺有钱的。

江户时代,这里平时是保卫(监视)京都御所(皇宫)的地方,将军从江户来京都见天皇,也住在此处。

明治维新后二条城归皇室,更名为二条离宫,1939年裕仁又将它赐给京都市政府。所以我们现在看到这里的正式名字是 元离宫 二条城

国宝二之丸御殿的入口。里面不可照相。(壁画是网上图片)

二之丸是典型的武家书院造,里面有3300平方米,分33个房间,每个房间的屏障壁画都是出自将军御用画师家族狩野派的杰作。
进门的远侍厅又分为柳之间、若松间、虎之间、勅使之间,是外样大名和朝廷勅使拜见将军之前待的地方。

式台之间是给幕府高官老中的。大广间是将军和诸大名的正式办公场所,诸多历史事件发生在此处。最后面的黑书院是将军见亲藩、谱代大名的地方,这都是江户幕府自家人,而白书院就是将军居室了。

二之丸里面的地板有特殊的设置,踩上去发出的声音如同黄莺鸣啼,因此取名莺声地板,当然目的不是为了好听,而是为了防备刺客。

外面的二之丸庭园出自名匠小堀远州之手,在1626年后水尾天皇行幸二条城的时候,还进行了改造

这是桃山样式的池泉回游式庭园,里面还有各种奇石,和武家气势的建筑相呼应

二条城堀,不管怎么说,这里还是座城堡,所以有天守阁(封闭的本丸)和护城河,从式样来说这里是轮郭式的平城。

清流园,走累了,到这里喝杯水吃甜点

锦市场,京都的厨房,建议空腹来这里,因为里面好吃的太多了。

作为一个喜欢做饭的四川人,这里简直是如鱼得水。

BTW, 门口有家担担面,千万不要去,大雷。 

锦市场连着一座小天满宫

我们克制着自己的购买欲(想着大多食物也不能带),在里面买了晚饭和其他一些可以保存的东西。

1、京都泡菜,一口大根就是泡萝卜......2、卖筷子的游膳
3、卖刀的有次,我是看了马未都的博客推荐,特意找到这里买料理刀,果然名不虚传
4、寿司店。

还有些小店忘了照相,特别是有家卖米的,其貌不扬,在他家买了饭团回酒店吃,米粒颗颗分明,饱满圆润,香甜可口,食物的本味果然是最美的,吃了几十年米饭,真的没尝过这么好的,吃一口都很幸福。

筷子,以及有次和心三德刀。里面的料理刀分很多种,三德是比较适合家用的多用途刀,除了不能砍骨头、切熟肉,其他都可以,店里还给免费刻字。

带回家一试,锋利得很,切菜只能用平时一半的力度,远胜之前买的双立人。

D9 岚山一日游

京都的最后一天,留给岚山。
推荐一定要坐嵯峨野小火车,虽然没看到最美的红叶季和樱花季(那时候小火车也爆满),但一辆红色的小火车穿梭在青山绿水中,本身就是风景。
嵯峨野小火车是从龟冈站到嵯峨站,单边半小时。按照小气少年的攻略,JR到马堀站,走10分钟到小火车龟冈站,然后坐车到岚山站下车,在岚山逛完就可以再坐JR回京都
不知道是不是大家都看同样的攻略,龟冈站都是大陆和台湾人民。周日,人还是很多,小火车每小时一班,我们没有提前订票(可以预先在各大JR站买票),就只有站票可选了。

站台上一群狸猫,日本传说里经常见狸猫,据说用树叶可以变化外形,骗骗人,喝喝酒--它们右手都拎着酒壶呢。

只有一条铁道,小火车来回跑

全车5个车厢,1-4号是可以预购的,5号车厢名为富贵号,开放式的,没有玻璃窗方便拍照,这个车厢只能当天到小火车的车站购买。

小火车沿着保津峡缓慢行驶,如果从龟冈站坐车,推荐坐或者站在行进方向的左手边,看到的风光会比较好。我们当时选错了边,只有后面10分钟可以看到峡谷,其他时间都面壁。

BTW,还可以从龟冈坐船到岚山,要几千日元。

岚山是个很适合漫步的地方。路边散落着许多小寺庙和神社,比如岚山站旁边的这个御发神社,如名字显示的那样,这是日本唯一一个保佑头发的神社, 可以来这里祈求一头乌黑亮丽的长发...

绿荫遮盖的步道,我们当天没有wifi和导航,但是发现几乎在每个拐角都能看到指示,完全不会迷路。

人力车。坐车的基本都是日本人,估计是方便和车夫聊天吧。

常寂光寺,又是京都的红叶名所。

庆长年间所建,就是丰臣末期、德川幕府初期。

江户年间的山门

绿树掩映的仁王门,从别处移来,原建于镰仓幕府时代,算是这寺里最老的建筑。

俯瞰岚山

妙见堂

开山堂

本堂。站在屋檐下,遥想红叶满山时。

本堂是第二代住持在小早川秀秋的帮助下,从桃山城客殿移来的。桃山城是丰臣秀吉晚年在京都修建的居城,德川上台之后遭到废弃。
小早川秀秋,他的亲生父亲是秀吉的大舅子、宁宁的哥哥木下家定,先是过继给秀吉,等秀吉有了亲生儿子秀赖之后,又把他送给小早川隆景,小早川是毛利一族,关原大战时,秀秋首鼠两端,名义上在西军,但实际上又暗通德川家康,他的阵前倒戈直接导致了西军的崩溃。不过他之后也没活多久,有说法是被西军将领的鬼魂吓疯了。
他被称为关原战神忠义无双小早川,嗯,这个称号,就跟我们夸忠义无双吕奉先一样。两国的价值观这点上还是很相似的。

这里还有座碑--时雨亭迹和歌仙祠,是祭祀镰仓时的歌人藤原定家的,他除了自己写和歌,最有名的是编辑了一本和歌集“百人一首”,这本书在日本的地位仿佛唐诗三百首在中国,到现在都很流行。

路边小店,又是一群小小的狸猫。在日本,如果看到路边小店有自己喜欢的东西,就赶紧买吧,因为这里景区店铺不是千篇一律的纪念品,很容易错过就没得买了。

路过檀林寺。我后来在网上查资料,有说这其实是个卖古董的山寨寺...好吧,在岚山开了几十年的山寨寺,也是挺厉害

幽静的祇王寺。枫树之下,青苔之上,一座小小的庵堂。

这里写着平家物语的一段故事。铸造平氏繁荣的平清盛,当时的太政大臣。曾有一位宠爱的白拍子舞女祇王,跳舞者最初是穿白绢便服,戴着立乌帽子,腰插白鞘腰刀起舞的,因此称作男儿舞。随后把乌帽子和腰刀都去掉了,只穿白绢便服,这种歌舞就叫白拍子。 

但是过了三年,清盛移情别恋,喜欢上了另一位年轻的舞女阿佛,就赶走了祇王,走之前,她写了一首短歌
同为原上草,何论荣与枯; 
来日秋霜至,一样化灰土。 

伤心的祇王和妹妹、母亲在嵯峨野的深山里搭了个茅草庵出家了,某日,有人敲门,原来是阿佛寻来,祇王的歌,让她明白世间繁华终是一梦,所以看破红尘,一同出家了。
如今祇王寺就供奉着四位尼师:祇王、祇女(妹妹)、刀自(母亲)和佛御前。

这里虽然幽深,但并不清冷,细微处姿态不同,却又生机盎然。

苔庭如绿色绒毯。山里水气丰沛,才养得出这样层层叠叠,深浅不一,碧绿可爱的青苔吧。

夏目漱石诗云:
流莺呼梦去,微雨湿花来。
昨夜春愁色,依稀上绿苔

祇王是传说,而这里真正的传奇是智照尼,她在这寺里住了五十多年,一生故事比小说精彩。

智照尼19世纪末生在奈良,12岁被父亲卖给歌舞伎演员做妾,14岁被转卖成艺妓,以美貌闻名,15岁有了金主,因为情人间的吃醋纠结,一气之下切了自己的左手小指头送给对方,这在当时可以惊世骇俗,由此可见她的性格。随后改名照叶,去了东京,那年头追星流行给艺妓拍美照,照叶的照片完全不用修饰,非常热门。19岁时除掉妓籍成为普通人。

23岁嫁人,先后去了美国法国,生孩子、酗酒、家暴、自杀,甚至在纽约读书时还有一段同性爱情,经历了那个摩登时代的自由和堕落。回国后又再婚离婚,开酒馆失败又拍电影写自传,对繁华世界萌生退意,39岁时剃度出家,2年后来到祇王寺,一直住到1994年98岁时去世 (后面开始写俳句,还出了几本自传)。

智照尼曾经写过她第一次来这里:“映入我眼中的祇王寺,隐藏着祇王与祇女的悲伤往事,历经风霜,沧桑荒凉,仅一户小庵。但这枯朽的草庵,却令我安心,预感此地是我栖息之所。” 

想来她是懂得此处心境,关上柴门,繁华落尽,自此只有一地青苔,寂寞而安稳。

曾经肆意活过,如今都放下了。

贴一点智照尼的文字

就是这块没有水的低地,在我看来比哪座著名庭院都好。不知何时种子落地生根长出曲折枝干的大树覆盖着四下,树上开满红花,一片青绿里绽放着鲜红,一片盛夏生机。尤其早晨花朵被山气润湿,生气勃勃,几欲艳伤人眼。从前我曾觉得纯白的木槿花至美,现在慢慢地也觉出了百日红的好。

感受着山间清凉气息,百日红闭上眼睑逃避到熟睡的世界,与世人起居相反,我的梦游行走从早晨开始。这是我的消夏秘诀。

还是智照尼所写:

此时之月与我在城里看到不一样,夜空里没有霓虹灯的蒙蒙余烬,没有市井嘈杂,虫鸣历历可闻,完全是尘外之境。如此把自己交给天地,心中不由得奔涌难平,有感慨,也有对自身的深深哀叹。我孤独,又觉得孤独亦可恋。
不知怎的,月夜之静带出心头一场梦。无论多少年过去,我心里仍有一个地方沉淀着青春年少时的难忘之情,自己也觉得可悲。寂寞呀。

出家之后,外面大起大落,昭和的战争、战后的艰难、经济繁荣又成泡沫,而她一直就守着小小的庵堂,一点点打理遍地的青苔。
网上有照片,绝代佳人,落发后也是清瘦飘逸。

后面还有祭奠平清盛的碑,正是平家物语开篇所说:

祇园精舍钟声响, 诉说世事本无常; 
娑罗双树花失色, 盛者转衰如沧桑。 

围红肚兜的地藏。说旧时穷人请不起石匠师傅,要还愿的时候,就这样找块石头,拿红布一围,就成佛像了,反正处处是神明,多少是心意。

青草池塘处处蛙

小店打尖,抹茶、冰激凌和烤糯米团子

仓山二尊院,依山而建的一座庙宇。

平安时代嵯峨天皇勅建,后来又荒废了。镰仓初期由法然上人的弟子湛空再兴。应仁之乱的时候寺院又全部被烧毁,1521年本堂再建。

这条上山的路名为红叶马场。

本堂目前正在修理。
旁边的像,名字还挺熟悉,角仓了以,战国时候的京都豪商,通过去安南(越南)的朱印船贸易获得了巨大财富。他的墓地就在这里

二尊院山号小仓山,与小仓山百人一首的藤原定家又有了渊源。

再往上走,有土御门天皇、后嵯峨天皇、龟山天皇的三帝陵,还有很多贵族世家的墓地。

法然上人庙

这里的公家贵族有二条家、三条家、四条家、三条西家、嵯峨家、鹰司家

嵯峨家,旧称正亲町三条家,是藤原北家闲院流三条家的庶流,家纹为正亲町连翘。

树木遮天,游客罕至。
日本史里,如雷贯耳的那些公家名号,就在一块块石头上。还是那句古诗,纵有千年铁门槛,终须一个土馒头。

又遇到了人力车,而且,这辆车是个妹子拉的!这么热的天,我们走路都要喘了,她还能拉着车到处跑,姑娘,我敬你是条汉子。

路遇有智子内亲王墓
有智子内亲王是平安初期嵯峨天皇的皇女,四岁的时候被选为侍奉贺茂大神的斋王,是为初代贺茂斋院。斋王是未婚的内亲王或女王,代表皇室在伊势神宫和贺茂神社出任巫女,这种制度一直持续到镰仓时代。
有智子内亲王终身未婚,她也是平安时代有名的女诗人,写得一手好汉诗。比如

寂寂幽庄水树里,仙舆一降一池塘。  
栖林孤鸟识春泽,隐涧寒花见日光

隔壁的落柿舍。江户时期,俳圣松尾芭蕉门下弟子向井去来的乡间小屋。
进门时,人家看我们是外国人,就给了薄薄一张英文单子,我随后去要了一份日文的落柿舍刊,满满几页,有落柿舍略志,去来和芭蕉的年表,以及俳句选。估计觉得外国人不懂这些,就懒得给你们翻译。
俳句与和歌,日本古典文学双壁。在我看来,古诗词实际上是不能翻译的,古人作诗,一字都要推敲,何况是翻译成外族语言。想来俳句也是如此,如果要领会其中趣味,就须得学好日语吧。我是日语下下手,只能勉强理解一二。

去来家原来是长崎的儒医,年轻时学武艺,后来醉心俳谐,入松尾芭蕉门下,为“蕉门十哲”之一,去来一生清贫,但情趣高雅。
这里让我立刻联想到杜甫草堂。

去来曾种了四十棵柿子树,柿子快熟的时候,有商人来收购。谁知一夜风雨,吹落了柿子,第二天看着满院的落柿,去来没觉得难过,反而因此风趣地为自己的房子命名为落柿舍。

典型的江户时代建筑,厚厚的茅草盖成的屋顶,居室矮小,陈设简陋,可以想象去来枕着条桌,看着满院柿子的光景。
松尾芭蕉也曾游历到此处,大加赞赏。

俳句的灵魂,无非一个“寂”字。
芭蕉名句“寂静啊,蝉声渗入岩石中”,是寂之声。而随处可见的枯树、落叶、草庵,是寂之色。虽然俳句很少写主观感情,但短小的句子后面都是寂之心。
中国人讲诗言志或者文以载道,往往主题鲜明。而俳句则是开放式的,短短两三句如同描述了一幅画,流年中的一瞬间,而后面的趣味,由读者自己体会。

屋旁有若干句碑。

夏月夜,章鱼壶中虚幻梦

午后落柿舍,水滴寂无声

这家的姓和树挺特别

岚山稀疏的竹林。见惯四川的竹海,对这里就没有太多兴趣。

天龙寺,是岚山最富盛名的寺庙,但也是我们玩得最匆忙的地方。还是两个原因,走到这里又累又饿,然后很多人,估计是旅行团必经之地。

日本南北朝时期,南朝的后醍醐天皇死后,把他赶到吉野山的室町幕府初代将军足利尊氏,为了给他祈冥福,在岚山修建了天龙寺,临济宗禅僧、国师梦窗疏石成了天龙寺的开山之祖。
当时资金短缺,还向元朝派遣了“天龙寺船”,通过贸易筹集到了营建费用。
天龙寺建成后,历经八次大火,现在的殿堂多为明治时代重建。

人很多的方丈

梦窗所设计的曹源池,池泉回游式庭园。

我们连大方丈都没有进就走了,下次去岚山,如果遇到人少的时候,可以再去天龙寺一趟吧。

从天龙寺回JR岚山站的路上。
岚山又很多打理得很漂亮的小院子,这里住的人们幸福感应该不错吧。

京都站,站台上的便当屋。
久仰日本铁路便当,拎了一个回去当晚餐,这是明石章鱼饭,小罐子挺有趣,要不是行李太多,我差点洗干净带回家。

D10 名古屋一日游

早上离开京都,坐新干线去名古屋。本来行程上是直接到东京的,后来看看名古屋就在中间,而且东京要玩的地方实在不多,就决定在名古屋刹一脚,玩大半天,晚上再去东京

这里大概是滋贺县的农村

到之前一直有个担心,因为不会在名古屋住宿,就没订酒店,原计划是把行李放在名古屋站的寄存柜里,但是那几天刚好遇到G7峰会,作为安保措施,新干线从京都东京的大站,寄存柜都锁了不能用。想到要背着大背包拖着箱子,去游名古屋,不免有些焦虑。
到站之后,问过旅游案内所,人家指点我们去车站对门新修的一座叫大名古屋的大厦上面,找旅游代理。果然,那里可以寄存行李,收费和寄存柜一样,而且还可以帮助计划行程,订车票什么的。有中国工作人员,因为是新开业的,还送了我们小礼物,就是这个穿着名铁制服的hello kitty

名古屋玩,主要交通工具是地铁,名铁不太复杂,可以涵盖所有主要景点,买一张地铁一日券十分有必要。

大须观音,日本三大观音之一,是德川家康在名古屋建城之后,从美浓国大须庄迁移来的寺庙。寺内收藏有很多重要的经书文本。

处在闹市里,离地铁站很近,不收钱,除了这栋房子就没有其他看的。

庙前的院子里一大群鸽子。

殿里这个裹得严严实实的黑脸小菩萨不知道是何方神圣

便利店前的dog parking,想得真周到。
还有热烈欢迎使用银联。

名古屋是织田信长和丰臣秀吉的故乡(德川家康也生在不远的冈崎)。
这是大须观音门前的街道,我喜欢的那位宝冢OG就出生在此处。算是来名古屋的一个私人原因吧。

看完大须观音,赶到南边去吃那家心仪已久的鳗鱼饭,不出所料,不到12点就开始排队,前台非常熟练地给我们发了个号,告诉我们1点半再来。

门前的老店。

旁边就是热田神宫,看看时间还来得及,我们就顶着烈日出发了。
日本城市里行道树不多,基本都是暴晒,但神宫神社周围必然是一大片树林。

热田神宫,明治时代就是官币大社日本的神社多,但神宫还是很少,热田神宫的地位,大概是仅此于伊势神宫了。

鸟居的柱子。这个不知道是不是御币。

本殿前的献酒

热田神宫的主神热田大神,供奉的就是日本皇室三大神器之一天丛云剑(草薙剑) -- 另外两个,八尺琼曲玉在东京皇居,八尺镜在伊势神宫。
相传天照大神的弟弟须佐之男杀八歧大蛇,从大蛇的尾巴里得到了这把剑,献给了天照大神。
后世景行天皇(传说中的第12代天皇)的儿子倭建带着天丛云剑东征西讨,虽然32岁英年早逝,但还是成了传说中的日本武尊。
他在尾张国(就是名古屋附近)的时候,借住宫箦媛(《古事记》作美夜受比姬)家,两人日久生情,决定返国时结婚。他最后把剑留给了宫箦媛,宫箦媛在武尊死后也一直守护着这把剑,后来其族人在热田建了神社供奉,着就是热田神宫的由来。

天智天皇的时候,曾经发生过一件事,一位新罗僧人企图把神剑偷走,然后深感震惊的皇室就把神剑收归皇居,但二十年过后,天武天皇病倒,传说是天丛云剑作祟的缘故,便将神剑奉还回到热田神宫。
后来二战快结束的时候,为了保证神剑安全,曾短暂迁出,其他时候,神剑都供奉在此处,但真身长什么样,不为人知。据说江户时代有几位神官偷窥了神剑,都死于非命。

本殿不能进,只能在殿外参拜。

热田神宫的建筑是神明造。神社建筑是日本自古独有,基本式样有两种,一是伊势神宫为代表的神明造,二是出云大社代表的大社造,三是住吉大社代表的住吉造。不过伊势神宫作为地位最高的神社,它的建筑又和其他神明造不同,被称为唯一神明造。
明治时热田神宫曾改造过,当时最初的方案是和伊势神宫同格,但议案在内阁被否决,据说是伊势神宫的反对。二战时神宫大部分建筑被炸毁,1955年重建。

房顶横向的圆柱为鲣木,两端的V形木是千木(很多武将头盔上也有这V形装饰,大概是日本人觉得看着就有神明保佑似的)。

幕府将军们,从源赖朝到足利尊氏都有来参拜。
织田信长在桶狭间之战前也曾到这里祈祷胜利,此战,他出其不意地打败东海霸主今川义元,从一个被人讥讽为“尾张大傻瓜”的地方小大名,成为天下瞩目的霸王。

热田神宫御守,神纹五七桐竹紋

逛完时间差不多,可以回去吃饭了。

蓬莱轩的鳗鱼三吃,名古屋名店,有三家店面,除了市区一家,其他两家都在这附近,但我们去的那天碰到神宫店休息,只能在本店排队了。
别处並没有开分店,听说上海也有家蓬莱轩鳗鱼饭,那应该是借别人的名了。


观察下来,蓬莱轩的客人还是霓虹金居多,华人也有一些。这家店在各种名古屋攻略里都有写,包括蔡澜也大力推荐。环境还好,鳗鱼饭真的惊艳。

鳗鱼烤得焦香浓厚,吃一口就幸福一口。对于歪果仁,有详细的中英文指导,三吃就是原味、加海苔山葵和茶泡,我最喜欢第二种,而不太喜欢第三种。
听说在日本浪费粮食是非常不礼貌的行为,又是这样的名店,我硬生生把一盆鳗鱼饭撑下去,感觉从胃顶到了喉咙…旁边日本人都是面不改色地吃完一套。

吃完饭去逛名古屋城,它曾经是日本大城之一,德川御三家之尾张藩的居城,不过在1945年的名古屋大空袭里被美军炸了,现在的城是战后重修的。

德川幕府初期,德川家康的九男义直被封到尾张藩,就是御三家之尾张德川家--除了二代将军秀忠,家康最亲近的三个儿子被封到尾张、纪伊和水户,其中尾张和纪伊可以在将军家绝嗣的时候入继,而水户有天下副将军之号。

名古屋城时,德川家康命令丰臣旧部20位大名负责普请(土木建筑),称之为“天下普请”,其中加藤清正负责天守的石城墙修筑。所以这有座清正公拉石像。
私以为,这些丰臣的旧武将们,其他人死心塌地投靠德川还说的过去,加藤清正和福岛正则可真是太幼稚或者太短视了,居然在关原之战里给德川这个老狐狸做先锋,以为自己在清君侧呢,最后德川把他们的封地也慢慢削完,如果保住丰臣,凭这两位和丰臣家的关系,好歹大名是坐稳了的。

天守阁的工程负责人是小堀远洲--他真忙,桃山到江户初年留下来的名建筑到处都有他。

东南角望楼。向外凸出的那个窗户设有石落(开口朝下可以直接丢石头攻击下方)

还在复建中的本丸御殿。这是尾张藩主所居住的地方,书院造,空袭时全毁,2009年凭旧时文献开始动工,预计2018年完成
屋顶是以多层薄木板重叠铺设而成的“柿葺”,破风涂有黑漆,装饰着金具。

玄关。以前访客会被带到此处等候。四周墙壁绘着虎豹,震慑来者。

表书院,正式会客场所。华丽的障壁画,方格天花,钉子、把手都装饰着金具。

名古屋城大天守,地下1层,地上7层。1959年重建。

房顶上的大金鯱 ,相传由于能唤来水而被视为有放火的能力,所以古城堡多有此装饰 -- 估计防火还行,防炸弹就超出能力范围了。

为了显示德川家的有钱,建城的时候用了几百斤黄金。

战国三杰......好吧,我的确不喜欢德川家康,虽然知道他给日本带来了二百多年安定(还有锁国)。

在1楼的名古屋城整体模型。

现代重修的城,的确外观看着还行,里面就完全不是那么回事了,全是现代的建法,还有电梯。
我随便看了一下,就出来了。

比较有趣的是,为了吸引游客,爱知县从网上超募了一批人,每天到名古屋城进行战国Cosplay。这位演的应该是僧兵吧。

二之院庭园

街对面的市役所看着像是旧建筑,不知道是不是45年幸存的,感觉当时名古屋市区也给炸得不剩什么了,谁让它一直是工业重镇呢。到现在爱知县都是日本制造中心,最有钱的县之一。名古屋旁边有个小城就叫丰田市。

告别名古屋,继续坐新干线去东京

晚霞中居然看到了富士山,意料之外,大惊喜。这应该是在静冈县吧。
山形真美,难怪是日本标志。

新干线到东京,不用坐到东京站,在品川就可以下车接山手线到新宿。我之前对号称亚洲最大迷宫的新宿站心怀畏惧,但实际并没有迷路。就是人太多了,东京的电车,到晚上10点都是疲惫的人群,大城市,居住不易。
终于到了住处,楼下有家拉面馆,才发现这居然是我到日本吃的第一碗拉面。

D11 东京 观剧

因为之前在关西名古屋跑马似地拉练了一个多星期,腿都抽筋了,而且我们对东京也没有什么热情,这里的行程就很松散,比如这天就这么一个活动---去世田谷公共剧场看音乐剧【黑色玛丽】
上午起床在对门的吉野家吃了碗牛丼,出门已经11点,坐着东急世田谷的小电车晃到三轩茶屋站,出站一抬头就是剧场,学好五十音还是有用的,起码看得懂这里是public theatre。

在三轩茶屋百无聊赖地晃到一点,去了三楼的剧场,已经很多人了,里面场子也不小,一阶坐了一大半,二阶没什么人。女观众还是占绝大多数,估计一个是因为粉丝构成,另一个嘛现在是工作日的下午,就是主妇比较有空了。我的位置在一阶六排正中,不用望远镜都能看清楚人。
两点开演,幕布升起,五位演员出场,一路桑就坐在正中的沙发上,她就在我眼前,而不再是仅仅存在我的手机里,那样触手可及又遥不可及。
其他四位都演得很好,包括我之前有点担心,中川翔子初舞台会不会有点不和谐,结果她的歌声和表演都很到位。

但是,只要一路娘一出场,哪怕站在角落里,我的眼里就只有她了。她的眉目之间,依然是我熟悉的那个温婉动人的雪组TOP桑,只是从青春年少走到了如今的沧桑。身姿挺拔 ,歌声悠扬……没有缘分碰到她最美的年华,但也不妨留着回忆,珍惜当下。朱颜辞镜花辞树,一切美好终成历史。
这是部精彩的音乐剧,虽然完全听不懂,但不妨碍我们聚精会神地看了两个小时(包括我那位完全不是粉丝不懂日语的同行朋友)。在五位演员的歌声里,在灯光摇曳中,观众的情绪从明媚到阴暗,不停转换
两小时看完,掌声热烈,演员返场三次。大幕落下,挥手告别,没有再多的言语。漂洋过海来看你,心愿已了。

D12 镰仓一日游

看网上攻略和朋友介绍,都推荐坐小田急加江之电去镰仓,算了一下,来回要比JR便宜1000日元,但是时间会长一点。从新宿到镰仓站,单边大概要花一个半到两个小时。建议可以考虑在镰仓或江之岛住一晚,要不路上奔波辛苦,很多地方还去不了。

这是小田急的一日游通票,涵盖新宿到藤泽的小田急电车,和藤泽镰仓的江之电,小田急电车如果要坐特急得加钱。其实急行比特急也差不了多少。

江之电开得很慢,有很长一段路在海边,可惜那天天气不好。
这里靠近有名的镰仓高中,喜欢灌篮高手的应该很熟悉。

江之电到镰仓站了。很多中午放学的小学生,日本看起来没什么校车,上下学都是学生们自己组成的小队,大孩子带着小孩子,也非常有次序,还能培养孩子们的责任感。

镰仓站到鹤冈八幡宫是一条商业街

元气满满的面包超人

小猫当家的餐厅

镰仓的午餐,上面那份荞麦面套餐叫空海...用古代大和尚的名字做菜单这样好么。
套餐都是一碗面加一碗饭,在中国人看来有点奇怪的搭配。很清淡,吃完很撑。

鹤冈八幡宫鸟居。
八幡宫旁边有镰仓衬衫的本店,特别推荐这个日本本土衬衫品牌,真正是物美价廉。有面向海外的网店,但是只卖男装,女装只有在日本本土出售,我回来之后一直后悔没有多买两件。东京大城市也是有分店的。

鹤冈八幡宫,是平安时期武将源赖义在平定奥州地方时,为祈祷胜利建立的,后来由镰仓幕府一代将军源赖朝迁到此处。
日本古代有很多皇族子孙降为臣籍之后赐姓源氏,不同的天皇后裔形成不同源氏。源赖义是清和源氏的支脉河内源氏的二代目,清和源氏就是56代清和天皇的后人。
河内源氏这一门出了不少名武将,如源赖义的长子、源赖朝的高祖八幡太郎义家,被白河天皇称为“天下第一武勇之士”,号称武家栋梁,为关东武士首领。

八幡神实际上是应神天皇、比卖神和神功皇后三位一体的神明。应神天皇是日本第15代天皇,神功皇后是他的母亲,是介于传说和史实之间的人物,据说曾摄政长达69年,有说法她就是中国史书里记载的邪马台国卑弥呼女王。

源氏也以八幡神为氏神,镰仓时代后,八幡神逐步演变为武家的守护神。神佛混合,又被称为八幡大菩萨

鹤冈八幡宫算是镰仓的第一热门景点,各种旅行团。
源赖朝出生在尾张国热田(原来也是名古屋人),他的外祖父是热田神宫的大宫司。13岁时父亲源义朝在和平氏首领平清盛的争斗中失败被杀,他被流放到当时还很荒凉的伊豆半岛20年,娶了当地土豪北条家的女儿北条政子,渐渐积蓄了力量。33岁时起兵,5年消灭了平氏,是为源平合战。

源赖朝赢得胜利的第一功臣是他的同父异母弟弟源义经。义经智勇无双,百战百胜,源平合战几次决定性战役都是他指挥的。功高震主,亲兄弟也免不了猜忌,刚刚灭了平氏,义经就成了反贼,从关西一直逃到东北奥州,还是被迫自尽。
日本第一悲剧英雄,现在还出现在无数影视戏剧中,比如他出逃奥州的一段故事,就有歌舞伎名剧"劝进帐"和黑泽明的电影“踏虎尾

这是舞殿,舞殿是奉纳舞乐和举办神前婚礼的场所。
义经的侧室静御前曾是京都舞女,和义经一见钟情。义经逃亡吉野山的时候和静御前分别,静被幕府捕获,相传舞殿建立前,源赖朝命静御前在此献白拍子舞。静边舞边唱,歌词全是思念义经的。源赖朝大怒,但还是被妻子北条政子劝住了。

我看过一出宝冢剧,就是讲源义经和静御前的。不过里面有个日本传说,说源义经没死,跑到中国变成了成吉思汗,脑洞开得真大。

献酒

人头涌动的本宫。
源赖朝建立的镰仓幕府,实际上到三代将军时,赖朝的血脉就断了。三代将军,赖朝的次子实朝在鹤冈八幡宫本宫前的大石段,被自己的侄子公晓刺杀,公晓也随后被处死。后来的镰仓幕府权力都落到赖朝的妻子北条家手里(北条政子是个厉害人物,她在实朝之后掌握了幕政实权,后人称其为“尼将军”)。北条家世袭“执权”,而将军出自藤原家或皇室,都是他们扶持的傀儡。

宝物殿有些镰仓幕府的文物。

纪念钥匙链一枚

步行去下一处景点,途中的美术馆

建长寺,禅宗寺院,镰仓五山第一位,临济宗建长派大本山。

三门,江户时代建筑。

建长寺始建于镰仓幕府第五代执权北条时赖时,开山祖师为兰溪道隆。道隆是南宋西蜀涪陵人,十三岁时在成都大慈寺出家(没错,就是太古里的大慈寺),二十岁离开蜀地去江浙一带求法,当时禅宗刚传到日本不久,有很多日本僧人到南宋求法,道隆三十三岁的时候应日本僧人邀请,东渡传佛法。

北条时赖很快皈依道隆门下,并修建了一座南宋风格的禅寺,后深草天皇还御敕此寺“大建长兴国禅寺”的匾额,日本禅寺之名由此而始。

想着快要回去了,我们把不太能用出去的零散硬币都送给大和尚面前的功德箱。

其实两国古代交往过程中,除了众所周知的唐代遣唐使,宋代禅宗东渡也影响深远。禅宗算是中国本土佛教,贯穿着国人的哲学思维。在日本的传播,不光是佛学,也有同时而来的建筑、书画、诗词,以至茶道、理学等等,之前在京都博物馆看禅宗展览能深切感受到这一点。

佛殿,庑殿顶。这并非寺里原来的禅宗建筑,而是江户初期从江户增上寺遗建,原来是德川幕府二代将军秀忠的正室崇源院的灵堂。崇源院,战国浅井三姐妹中的老三阿江,舅舅是织田信长,大姐是丰臣秀吉的侧室茶茶,虽然是政治婚姻,而且前面还嫁过两次人,但秀忠一直对阿江温柔有加。具体故事可以见前几年上野树里演的大河剧江~公主们的战国

灯笼和破风上的火焰装饰真好看。

放射状的扇垂木又有点禅宗样

室町时代的地藏菩萨

屋檐下的猫头鹰

古寺老树

说是猫头鹰在日语里可以写作“福老”,所以就成了各种福气的象征。

法堂。
后面是千手观音,前面是巴基斯坦送的释迦苦行像---果然看着就不像东亚的佛像。

方丈(龙王殿)

唐门,和佛殿同时从江户移来。

庭园。大热的天,还有人修理草坪,完全不用机械,就是那么一点点用手拔。

道隆讲佛法时常常援引儒学,貌似禅林而神似儒家。

日本茶道也和禅宗东渡颇有渊源,所谓禅茶一味。

道隆六十六岁在镰仓圆寂,后宇多天皇赐谥“大觉禅师”之号,这是日本“禅师”谥号之始。

兰溪道隆书法一幅:一粒粟中藏世界,半升铛内煮山川。如果我开深夜食堂,要挂这幅字。

绣球花,又叫紫阳花。镰仓的明月院是看紫阳花的名所,可惜我们来早了一点,大多数还没开花,只有在路边遇到寥寥几朵。

霓虹金是有多爱猫

初夏,难得见一抹红叶。

圆觉寺。

山门,江户时代重建,匾额「円覚興聖禅寺」是镰仓时伏见上皇御笔。
屋檐上的扇垂木,看起来也像是禅宗样。

圆觉寺始建于镰仓幕府八代执权北条时宗时,时宗是前面讲到的时赖的儿子。开山祖师是南宋僧人无学祖元,他同时也是建长寺第五任住持。
无学祖元是南宋末年明州(宁波)人,1279年应北条时宗邀请去日本,那时临安已经陷落三年。元兵南下,他避乱于雁荡山能仁寺,一日有元兵入堂,加剑于其颈,祖元神色不变,且诵偈曰:“乾坤无地卓孤筇,喜得人空法亦空,珍重大元三尺剑,电光影里斩春风”,据说元兵有信佛的,就放过了祖元。

别院之松岭院。

祖元东渡,大概也是避战乱,他到日本后曾在徐福祠赋诗一首:

先生采药未曾回,故国山河几度埃;
今日一香聊远寄,老僧亦为避秦来。

他去日本那年,崖山一战,陆秀夫背着小皇帝和十万军民蹈海而死。崖山之后再无中国,南宋遗民无学祖元只能长居他乡了。

跑过一只小松鼠

后面是镰仓唯一的国宝建筑--舍利殿,是初建时唯一留存,典型的禅宗样。可惜,我们去的时候,碰上禅修时间,闲杂人等不得进。

修建圆觉寺的目的其实是为了弘安之役的战没者安魂祈福。
弘安之役,就是元军第二次攻日本,北条时宗决定抵抗,无学祖元就是他的精神支柱之一,战前时宗拜谒祖元,祖元书赠“莫烦恼”三字以激励时宗,刚到日本三年,国仇家恨未平,不难理解祖元的立场。
借着台风的帮助,打退了元军,但是对于战死者,还是祈祷他们灵魂早获解脱,就有了圆觉寺。
“前岁及往古,此军与他军,战死与溺水,万众无归魂,唯愿速救拔,皆将超苦海。法界了无差,怨亲悉平等”

江之岛,相模湾的一个小岛,一座大桥和湘南海岸相连。

这里是海滨度假胜地,以前奥运会举办过帆船比赛

江岛神社

江岛神社有三宫,最下面的边津宫,江户时期建筑,属于神社式样之权现造。

别人的绘马,看来都是求姻缘的。

地图,江岛大神是三位女神的统称。

这里也是有很多流浪猫,其实应该叫户外自由猫。陪我们过来玩的当地朋友说,它们都是有人定期照顾的,日本人就算是做这些事都很有组织。

如果是晴天,可以从这里远眺富士山。海上落日富士山,想想都很美。

江之岛有不错的海鲜,朋友带我们来尝鲜,特别是那个小银鱼,是当地特产。

回江之电车站的路上,一只柴柴在便利店门口等主人

江之电车站的四只小麻雀,有位住在附近的老奶奶给它们织了毛衣穿上,听说还经常会换花样。
终点带着站长帽子的青蛙,因为日语蛙かえる,听起来和回家一样。和它作伴的还有一只猫头鹰和一个电车模型。

日本人的审美,除了和敬清寂,还应该加一个萌。

D13 东京国立博物馆

去外地旅游有个必定项目是游博物馆,而且往往是最后一站。
东京有很多博物馆,首选是上野公园的东京国立博物馆。正面的主馆是展示日本文物的。

草坪上的人像,有点像我们的翁仲。

本馆的二楼,是日本美术陈列,涵盖从绳纹时代到江户时代的各种艺术形式。

平安时代的佛教造像,衣袂飘飘的,日本佛像初期学习中国朝鲜半岛的艺术风格,后来慢慢本土化,演进成和样。

这个博物馆如果没有特别标识,展品是可以照相的,但是不能用闪光。

漆器
日本独特的漆艺装饰技法“莳绘”。表面以漆描绘图案,然后撒上金银细粉将纹样打磨研出的技法。
江户时代的忍莳绘砚台盒,传说是江户时代艺术家本阿弥光悦的作品。

瑞花双凤八棱镜。平安时代铜镜,左右双凤,上下花纹。奈良时代唐镜传入日本,这是仿唐式镜。

虽然日本刀会给国人带来很多不好的历史回忆,但是从物件本身来说,不得不承认日本刀是刀中精品,在古代就是宋日贸易、明日贸易中日本的主要输出品。

刀镡,就是护手,也是刀的装具配件之一。樱花凤凰图刀镡。

水龙剑,正仓院珍藏,奈良时代的唐样刀具,那时日本还是仿造直刃的唐大刀,有说这是圣武天皇御用。
盛唐时的刀具,保存如此良好,在天朝也没有看到过。

平安朝之后,日本刀就发展出了自己的样式,有弧度的太刀。
镰仓时代刀匠古青江康次的太刀。

刀具装饰之一“笄”,就是簪子,用来别头发或搔头痒的小工具。武士们的头发也和中国古人一样长,平时可以披散下来摆潇洒,开仗前一定要把头发缠紧了,免得扰乱视线。
江户时代的太平,刀没有用武之地,开始追求装饰的华美。

弥生时代的铜铎,后面是古坟时的陶俑,和同时期的大陆文化相比,还是很简陋的。

铜造观音菩萨立像,原件在奈良药师寺,是飞鸟时代作品。

佛说宝雨经。光明皇后为双亲和夫君圣武天皇祈福的经卷。
藤原光明子,又名安宿媛(记得玉露记么?),日本第一位出自皇室之外的皇后(之前皇后只能是皇室女性,比如内亲王,关系十分复杂),从她开始,好几百年皇后都是藤原家的。
难得一见八世纪的书法。

万叶集,奈良时代的和歌集,地位相当于诗经在我国。
这是平安时代的抄本。

买过一本民国翻译大家钱稻孙先生的万叶集精选,对照起来,这应该是“中皇命往于纪伊温泉之时御歌”,有三首,中间那首翻译为

君子庐郊  剪伐其茅
苟无其茅  盍取乎松下之草

是不是有点诗经的意思。

葦手下绘消息往来。平安时代太政大臣藤原忠通手书。

竹林七贤图屏风。室町时代画家启孙作品。中国的很多历史人物在日本也是有名的。

龙泉窑,青瓷凤凰耳花入。这应该是宋元时贸易来日本的。

战国时代的武士盔甲,南蛮胴具足。传说是明智光秀的女婿明智光春所用。他跟着光秀在本能寺之变中反叛杀死织田信长,又很快被丰臣秀吉打败。在自杀前,他把光秀多年搜集的文物以及身上的铠甲打包送出,写下清凉两字,在大火中切腹。
这点比织田信长强,信长在本能寺一把火把自己收藏的三十八件稀世珍品都烧了。

镰仓时代 太刀 备前一文字弘

江户时代 梨地桐葵纹系卷太刀

江户时代 黑系威胴丸具足。黑田官兵卫的孙子黑田高政所用。

江户时代武家女子所穿的振袖。

江户时代 将军御用画师世家狩野荣信作品 关羽山水图。这应该是过五关斩六将之前,关云长别曹操的那一场。

二家诗篇 赖山阳书。父祖都是日本儒家,本人也是汉学家,著有“日本外史”---完全不用翻译,直接是汉语古文,写的是从源氏到德川的武家兴亡。

江户时代 浮世绘画家歌川国贞 二美人图

江户时代 狩野山雪 双龙图
升龙与降龙在云间对峙。

本馆外还有一处小庭园。

黑门。曾是鸟取藩池田家(就是筑姬路城的池田辉政后人)在江户的宅邸的正门,后移建此处。

博物馆的西北角是法隆寺宝物馆,收藏着明治时代法隆寺捐献给皇室的300件宝物。

外面是最新的建筑,里面是最古老的文物

灯也是法器样子。我们在日本的第一个景点是法隆寺,此行最后一个景点也和它有缘。

表庆馆,明治末期西洋风格建筑,设计师片山东熊,就是建了京都博物馆的那位。

东洋馆里展示的是亚洲文物。
柬埔寨佛陀三尊像

九世纪的新罗卢舍那佛立像,这个比例也是可爱。

5世纪古朝鲜三国时期的金冠

明末清初,石涛的山水图。这大概是我在这个博物馆里看到的最有价值的中国书画作品。

北宋时 景德镇窑 白瓷瓜形执壶

清代龙袍

东汉时期青铜摇钱树,四川出土,在国内博物馆也有类似的藏品,算是当时西南地区大户人家流行的陪葬品。

东汉时的铜镜。大汉一世纪的工艺都远胜八世纪的奈良作品。

商代青铜器,饕餮纹瓿

玉器

唐代佛像,不知怎么流落他乡。

实话讲,相比之前行程里那些让我赞叹的庭园和庙堂,国立博物馆倒没有让我有太多惊喜。
走之前,在纪念品店买了一套富岳三十六景明信片,说到浮世绘,必然会有这张:神奈川冲浪里。

回到新宿,我已经举步维艰,几乎一落地,脚底都在疼。
新宿街头,那几天我们都是在新宿站里面穿行,这是唯一一次出站来。

怎么也要吃一次刺身和寿司吧。坐在台前,寿司师傅会几个中文词,我会几个日文词,就这么支离破碎地偶尔聊两句。

D14 东京--成都

东京的各种电车,粉红色的京王线,我们在东京住的地方,临近京王线的一个小站,每天出行都要坐京王各停的慢车,蓝色的东急世田谷田园线,只有两个车厢的小车,绿色的JR,最后是去机场的黑色成田快线。
刚到日本的时候,心情还是蛮忐忑的,知道这里规矩多、礼节复杂,随时都说すみません,小心翼翼,生怕行为不当,被人白眼,后来想反正我是外国人,大致上讲礼貌就好了,不懂本地规矩也没啥大不了。不过发现有些规矩执行得也没那么严格,比如来之前,听说日本地铁和电车上不可以讲话,更不能打电话,但是后来发现,讲话和打电话的人都有,只不过声音不大,基本上限于两个人的交流。
日本人大多很礼貌,但这礼貌更多是公式化的客气,真正热情的不多,包括一路上遇到的店家。作为长寿大国,年长者自己出行得不少,但是偶尔会看到没人给他们让座,特别是在东京,甚至有年轻人占着博爱座不让的。
看下来,大城市的人们都活得不容易,在日本的倒数第二天,要去上野公园东京博物馆的早上,看APP上的出行提示,接连发生两起“人身事故”,也就是有人跳电车自杀了,据说四五月是日本的自杀高峰期,内敛、彬彬有礼、不给别人添麻烦,在这后面,是更多的自我压抑和约束,生命不可承受之时,只有一走了之。
不仇视也不仰视,民族之间有不同,但同样生而为普通人。

成田机场,最后一餐猪排饭。成田适合最后的购物冲刺,出海关前的店远远好过之后的,所以换过登机牌之后,先不忙出关,很多榜上有名的小纪念品这里都有。

带了个本子去各处敲章,寺庙组。

车站一组

历史街道组

其他组

飞机起飞,恋恋不舍,不过我相信自己一定会再来,也许下一次,可以选择在奈良的小镇上骑车,或者找个清静的京都寺院,守着一小片庭园喝茶。
一衣带水,源远流长,有军国主义带来的灾难和伤痕,但也不能抹杀千年的和平交往以及文化融合,不管承认与否,那些古中国的影子、那些汉字,在日本随处可见。最后,把一首和歌和一首汉诗改一下放在一起,聊表心意。

古今多少事,踟躕逢坂关
长安一片月,犹照三笠山

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已收藏,好喜欢楼主的线路

2016-07-11 19:04

等着楼主发下一篇游记~ 感觉没看够

2016-07-11 21:25

引用 伏地猫 的图片:

这养的也太多了吧

2016-07-14 17:50

期待妳的下一個目的地

2016-09-06 09:55
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