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丝绸之路国内地区暑假游

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lianglee (北京) LV.10
2016-07-09 00:24 521/2
  • 出发时间/2015-07-29
  • 出行天数/28 天
  • 人物/带小孩
  • 人均费用/10000RMB

D1 7月29日兰州 省博物馆 黄河风情线 正宁路夜市

小子一直念叨要坐卧铺车,这次终于爽了。坐一晚上也不嫌累,还很兴奋。

经过一夜火车卧铺,早上7点多我们来到了甘肃省的兰州市,因为之前我们已经去过了西安宝鸡天水,所以这次我们的丝绸之路兰州作为起点。

下车先到火车站边上的马子禄牛肉面馆吃了一碗牛肉面,兰州的一天应该从早上的一碗拉面开始!

然后打车前往甘肃省博物馆。火车是早上7点多到的,博物馆9点开门,还等了半个多小时才进去,因为太早了,酒店还不能开房,所以我们背着行李直接来的。

“丝绸古道三千里,黄河文明八千年。”甘肃中国远古神话传说中——中华民族人文始祖伏羲、女娲的诞生地,作为华夏文明的发祥地之一,古代“丝绸之路甘肃段,因其特殊的地理环境和源远流长的历史文化遗存使甘肃位于全国文物大省之列,甘肃省博物馆也因得天独厚的条件,收藏有历史文物、近现代文物、民族文物、和古生物化石及标本约35万余件。
这里正在办丝绸之路特展,跟我们这次主题还挺吻合的。
这是马踏飞燕后面的仪仗队。

马踏飞燕又名马超龙雀、铜奔马、马袭乌鸦、鹰(鹞)掠马、马踏飞隼、凌云奔马[1]  等,为东汉青铜器,1969年出土于甘肃武威市雷台汉墓。东汉时期军事长官及其妻合葬墓中出土。

甘肃省博物馆的镇馆之宝“铜奔马”是众所周知的中国旅游的标志-“马踏飞燕”。

这是2卷敦煌经卷的真品,非常珍贵难得。

鲵鱼纹彩陶瓶是新石器时代庙底沟类型晚期器物(庙底沟类型的年代据碳14测定为公元前3900年~前2780年)。1958年,它出土于甘肃甘谷县西坪遗址,1996年9月国家文物局馆藏一级文物专家确认组将其定为国宝,现为甘肃省博物馆镇馆之宝。
 这件彩陶瓶高38.4厘米,口径7厘米,底径12厘米,橙黄陶,深褐彩,小口,长颈,平底,颈部有堆绳纹一圈,腹部用黑色绘一人首鲵鱼图像。鲵鱼,俗称娃娃鱼,在我国亚热带、暖温带地区河溪中生长,前肢为四指,后肢为五指,疾游时四肢向后划动,似人的泳姿。

离开博物馆后我们去酒店休息了一下午,酒店有游泳池。傍晚才出来,出门就是黄河,我们准备溜达到黄河母亲塑像处。

黄河风情线--这是由兰州市区滨河路绿色长廊沿线景点串联而成,包括中山桥、黄河母亲像、水车园等著名景点,基本都免费参观

因为下午刚下过雨,黄河水显得更黄了,全是泥沙

我们在河边玩过走过,还捡了不少好看的石头,准备回家放鱼缸里

这里就是著名的中山桥了

对面据说是金色清真寺,屋顶都是贴金的

徒步来到黄河母亲码头,这里可以羊皮筏漂流,但我觉得带孩子漂流还是很危险的,没有参加,就看看就行了。

这是准备漂流的羊皮筏,孩子倒是很想漂流的,我坚决不同意的。

这就是著名的黄河母亲塑像了,来拍照留念的人很多,附近有当地人在自娱自乐的唱“花儿”,我们听了半天,确实听不懂当地方言。不过感觉蛮有意思的。

这里基本就是黄河风情街的尽头处了,这里有西游记的塑像,也是说西游记从这里出发吧

对面是水上清真寺,这个建筑做的像一条大船一样的。其实是在陆地上。

这一顿走,也挺累的了,我们决定打车去正宁路夜市吃小吃啦

据说舌尖上的中国里有这个醪糟鸡蛋的美食哦,最后我们还是大爱烤串啊,吃饱回家睡觉喽。

D2 7月30日 兰州—(3小时)武威—(2小时40分钟)张掖

今天开始租车5天,本来在神州租的是一个2箱小车,结果因为没这款车了给升级为SUV了,这也太好运了吧,哈哈

今天计划是先到武威雷台汉墓,鸠摩罗什寺还有古罗马村然后去往张掖七彩丹霞,但是因为时间问题古罗马村只是路过没有去成。以后有机会再去吧。
罗马村,是指中国甘肃永昌县焦家庄乡楼庄子村六队的者来寨。出武威市1小时到。
距离永昌县城西南10多公里处,有一个人口不多的村子叫者来寨。

元前53年的古罗马正值多事之秋,执政官克拉苏为了与恺撒、庞贝两个掌握兵权的实力派人物争权夺利,决定向东扩张势力。他纠集了一支由7个军团组成的大军,发动了对古帕提亚王国(今伊朗)的侵略战争。虽然在战争初期罗马军队所向披靡、一路凯歌,但最终还是被施展骄兵之计、采用诱敌深入战略的帕提亚王国军队一举围困在一个叫“卡尔莱”地方的荒漠深处。结果,只有克拉苏的长子所率领的第一军团六千余人从帕提亚军队防御薄弱的东部防线杀出重围,其余兵马几乎被全歼。就连统帅克拉苏也被俘获后斩首。而向东突围而出的那六千余人由于后路被断,不仅再也没能回到罗马,而且就此从历史上无声无息地消失了,谁也不知道他们的结局如何。这就是两千多年来一直未被破解的“古罗马军团消失之谜”。

雷台汉墓位于武威市北关中路雷台公园内,是1969年由当地农民在雷台老槐树下发现的一处东汉晚期的大型砖石墓葬,因出土了文物珍宝、中国旅游标志铜奔马而著名。雷台是古代祭祀雷神的地方,因在一高约十米的土台上建有明朝中期建造的雷祖观而得名。

据出土马俑胸前铭文记载,雷台汉墓系“守张掖长张君”之墓,约在公元186-219年之间。

从公园大门进来就是这个中国旅游的LOGO了。

土台上有一座雷台观,下面底座右侧就是汉墓的入口了。

这里可以进去看看的,里面有原来墓道的结构,但挖出来的宝贝都在兰州的省博物馆里了。

从雷台出来,穿过两条街,来到鸠摩罗什寺。鸠摩罗什是龟兹国伟大的佛学家,父亲是印度人,母亲是龟兹人,有着坎坷传奇的一生,但至死不渝的是自己的佛教信仰,一生翻译了众多佛教典籍。这位伟大的佛学家与武威这个地方结缘是因为吕光,当年吕光秉苻坚之命,领兵从西安直捣龟兹国,把龟兹国灭了以后准备将鸠摩罗什大师劫掠到西安,哪知大军班师回朝至武威之际,前秦灭亡,吕光便在武威停留下来自立为王。鸠摩罗什在武威期间,被吕光羞辱戏弄,吕光强迫她喝酒,强迫他同从小就青梅竹马的表妹成亲,逼他破戒。受尽折磨的鸠摩罗什在众人的流言蜚语之下忍辱负重,始终“不负如来”,始终坚守自己的佛教信仰,后来他被后秦皇帝迎请到西安,在那里翻译了大量佛经,为我国佛教的发展做出了巨大贡献,真的可以称为大师级的人物。
当年鸠摩罗什对他的弟子说,他一生翻译了很多佛经,如果所翻译的佛经没有错误,那么其死后舌头不被烧烂。大师圆寂后,肉身被火化,最后真的舌头没被烧烂,成为舍利。这枚舍舍利就埋在此塔之下。

凉州,古地名,即甘肃西北部的武威,地处河西走廊东端,是古丝绸之路上的重镇,史有“ 四凉古都,河西都武威会” 之美称,素有“银武威”之称,自古以来就是“人烟扑地桑柘稠” 的富饶之地,“ 通一线于广漠,控五郡之咽喉”的军事战略要地和“ 车马相交错,歌吹日纵横”的商埠重镇,是“中国旅游标志之都”、“中国葡萄酒的故乡”、“西藏归属祖国的历史见证地”和“世界白牦牛唯一产地”。

武威出来开了大概4个小时傍晚才到张掖,七彩丹霞在张掖的郊区,我们没进城,直接去七彩丹霞,我们提前订的也是丹霞附近的酒店,今天能赶上就今天进去不然就明早,结果到了一问,人家有晚场,专门看日落的,结果人还挺多,排大队终于进来了。夏天西北地区天黑的晚,先把这里转了,明天就轻松啦!

张掖丹霞地质公园地处祁连山北麓,位于临泽县城以南30公里,是中国丹霞地貌发育最大最好、地貌造型最丰富的地区之-,是中国彩色丹霞的典型代表,具有很高的科考和旅游观赏价值。

3 号观景台可以看到著名的七彩扇。这里的台阶都做成了三种颜色交替的彩色,跟类似颜色的山摆放在一起相得益彰。3号观景台和4号观景台中间会路过《三枪》的拍摄场地麻子面馆,不过车子是先到四号观景台再返回麻子面馆门口停下。

山上全是人,我们也累了一天了实在懒得爬上去了,就站下面看看吧。

张掖七彩丹霞分为临泽县入口(西入口)和肃南县入口(东入口)两个入口,西入口在临泽县倪家营南台子村,距张掖市区40km,距临泽县城20km。东入口在肃南甘州区西郊的甘浚镇上。
临泽丹霞地界有4个光景平台,肃南丹霞地界有2个观景平台(其中一个需要徒步)

著名的七彩扇,手机和微单拍出来效果不太一样的,这个是微单拍的,没用滤光镜啥的啊。

差不多天快黑了,我们也就撤了,就在公园门口附近有一个新建的功能区,可以吃饭住宿,条件也还不错,我们就睡这了,明早再进张掖城。

D3 7月31日 张掖 --大佛寺—祁连县

今天我们准备先进张掖城去大佛寺看看,然后午饭后直接走227国道经过民乐县和扁都口前往祁连县城。

出了七彩丹霞景区就是一大片向日葵地,昨天来的路上发现张掖这里向日葵真的很多,估计这里盛产。

张掖取“断匈奴之臂,张中国之掖(腋)”之意。
张掖大佛寺始建于西夏永安元年(1098年),原名迦叶如来寺,明永乐九年(1411年)敕名宝觉寺,清康熙十七年(1678年)敕改宏仁寺,因寺内有巨大的卧佛像故名大佛寺,又名睡佛寺

大佛寺景区位于甘肃张掖城西南隅,是丝绸之路上的一处重要名胜古迹群,它又是历史文化名城金张掖的标志性建筑。景区对外开放的景点有建于西夏的大佛寺、隋代的万寿木塔、明代的弥陀千佛塔、钟鼓楼以及名扬西北的清代山西会馆。
今天正好遇到观音华诞的活动。

寺内安放有国内最大的室内卧佛,也就是佛祖释迦牟尼的涅盘像。他安睡在大殿正中高1.2米的佛坛之上,佛身长34.5米,肩宽7.5米,耳朵约4米,脚长5.2米。大佛的一根中指就能平躺一个人,耳朵上能容八个人并排而坐,可见塑像何等的庞大了。

  在莲花基座上刻着本觉尼姑的生平:本觉者,俗姓姚,1901年生于甘州,1975年初火化圆寂,骨粉葬于马蹄寺,年七十有四。觉尼自少茹素,十八岁持名念佛,四十五岁受具足戒,严习毗尼,净念相继,日夜不旷。……

寺内藏有一部550多年前的明代佛经,被称为价值连城的"国宝"。明英宗皇帝曾降旨:"务须敬奉守护,不许私借观玩,轻慢亵渎,致有损坏遗失。敢有违者,必究治之。"因此,历经10余代僧人的沧桑更迭,这部佛经终于完好地保存下来。其中,当代姚氏本觉尼姑为保护这部佛经做出了重大贡献。本觉尼姑从1952年起就进寺常驻大佛寺藏经殿看管佛经,直到1975年74岁时在寺院圆寂。在几十年清灯古佛的生涯中,本觉尼姑始终对经卷的隐藏守口如瓶,对家人和亲朋从不透露一字。遇见探听佛经下落的人,她总是矢口否认。对妄图以借经为名进行盗卷之徒,她以巧妙方式打发出去。对来寺"香客",她从不放松警惕,一旦发现可疑现象,立即采取防范措施。"文革"中,一些"红卫兵"、"造反派"跑到寺中"破四旧",打倒"牛鬼蛇神",对她威逼恫吓,她宁肯自己受皮肉之苦、心灵之辱,决不吐露任何蛛丝马迹,终于使佛经安然无恙。因此,张掖市人民政府应社会对姚氏尼姑的广泛赞誉和要求,于1998年在佛寺广场为姚氏本觉尼姑建树了一座汉白玉莲座雕像。

据记载:信佛教的西夏太后常到大佛寺居住、朝拜,在此设道场,大作斋会。又传说蒙古别吉太后住在大佛寺,生下大元帝国的开国君主——元始祖忽必烈。别吉太后死后,灵柩也停殡在大佛寺。这些传闻,不见经传,是真是假,至今是谜。

南宋投降元朝的一位皇帝在此出家,不当皇帝了,转身却成了一代名僧。[在殿后的藏经阁里,还藏有唐宋以来的佛经6800余卷,其中一部明英宗敕赐的《大明三藏圣教北藏经》,为全国仅存的几部经书中最完整的一部。

张掖钟鼓楼是仿西安钟楼建造,又称镇远楼,俗名鼓楼,又名靖远楼,位于张掖市中心,东西南北四条大街交汇于此,是河西走廊现存最大的鼓楼。

张掖鼓楼也叫钟楼,据《重修甘州吊桥及靖远楼》碑刻记载,鼓楼始建于1507年(明正德二年),1648年(清顺治五年)焚毁于兵燹,1668年甘肃提督张勇重建,乾隆、光绪年间两次修缮。

中午去吃了一顿苗氏卷子鸡,所谓卷子就是一种宽面,基本上类似新疆大盘鸡的做法,味道不错,在当地算是名吃了。吃饱好赶路,下午我们要走227国道晚上睡在祁连县城。

在绵延起伏的祁连山脉中段,有一个贯通南北的峰口,它就是被古人称为"大斗拔谷"的险关要隘--扁都口。扁都口海拔3500多米,南通祁连县峨堡镇,北达甘肃民乐炒面庄,地势险要,山势峻峨,自古以来便是兵家必争之地,也是商族通行的重要通道之一。中国古代的丝绸之路南路便由此从青海甘肃入西域。

这个月份来扁都口就可以看到漫山遍野的油菜花啦,据说这个季节也是227国道最美的时候。

227国道起点为西宁,经大通、青石嘴、俄堡、扁都口和民乐张掖,全长341公里,其间跨大通河和八宝河,翻越大坂山、景阳岭和俄博岭,横穿祁连山脉,最后在张掖与312国道相连。传说中三大最美国道之一, 另外两条是214 和318 国道。一年中, 最美的时刻就是在八月初, 油菜花最美的地方从大通开始,最高潮的地方在扁都口的大片油菜花,和江西婺源的不一样,绵延几十公里的油菜花和青稞田交杂在一起 无比的壮观。

扁都口自汉唐以来,一直是西部羌、匈奴、突劂、回纥、吐谷浑、吐蕃等民族相互联系和出入甘青之间的重要通道。东晋时期、僧人法显由靖远兰州西宁,穿越扁都到张掖。隋大业五年(公元 609年),隋炀帝西巡,于六月中旬进入扁都口,天气突变,大雪纷飞,在暴风雪袭击下,“士卒冻死大半”,隋炀帝的姐姐也冻死在这里。

出了民乐县后我们经过鹅堡镇右转前往祁连县城,一路上都有很多美景,大家都会不由自主下车休息拍照。
我们大概傍晚到达祁连县城,找到酒店去吃了点东西。
祁连县地处祁连山中段腹地,境内平均海拔3169米,县城海拔2787米。.
孩子还是有点累了或者小高反,睡了一觉感觉好点。明天去卓尔山景区。

D4 8月1日 祁连县卓尔山 西宁市

早上7点多就起来前往卓尔山景区,据说早点去可以少排队。山上早晚还是很冷的,昨天还穿短袖的,今天穿上秋装了。

去景区的路上已经美爆了,一路都有人停车拍照。

天还没全亮起来,云彩很低就好像在自己身边飘。

这还只是在路上的风景。

油菜花是当地人种植的,现在的季节生在盛开。

结果起的早也要排大队,车都进不了停车场就停在景区外几公里的地方直接在路上了。现在的季节是卓尔山最美的时候,加上暑假难怪人多。

卓尔山属于丹霞地貌,由红色砂岩、砾岩组成。藏语称为"宗穆玛釉玛",意为美丽的红润皇后。卓尔山景区位于祁连八宝镇,紧靠八宝河与藏区神山阿咪东索(牛心山)隔河相望。站在卓儿山顶视野极度开阔,四周没有任何遮拦,山对面是一山尽览四季景色的牛心山,左右两侧分别是拉洞峡和白杨沟风景区,背面是连绵起伏的祁连山,山脚下滔滔八宝河像一条白色的哈达环绕在县城周边。处处美景,宛如仙境,令人心旷神怡。传说中卓尔山与祁连的镇山之山--阿咪东索(牛心山)是一对情深意重的情侣,默默守候在八宝河两岸,共同护佑着祁连的山山水水

传说祁连县之所以山清水秀、牛羊肥壮、物产丰富,其原因是就在于她这位来自龙界的王后,因为藏族的传统观念中龙神是财富的主人和象征,守护着秘密的财富。传说宗姆玛釉玛原为一龙界公主,一次偶然的邂逅,使她深深爱上了守护这里的山神--英武非凡的的阿咪东素,甘愿冒犯天规,冲突冲冲阻碍,嫁给阿咪东素为妃,龙王夫妇虽然坚决反对他们成亲,但她还是选择留在人间,与阿咪东素隔河相望,不离不弃。当然她为此付出了代价,变成一座石山。即使这样,她也无怨无悔,因为她和恋人--阿咪东素终身相伴守护着祁连的秀美山川和物华

 牛心山是祁连的标志,藏语称阿咪东索,意为“众山之神”,“镇山之山”,海拔4664米,藏族敬其为北祁连众山之神。作为祁连的象征,巍峨高耸,可与日本富士山相媲美。富有诗情画意的祁连县城就坐落在牛心山下的八宝河畔,其北与闻名遐迩的祁连山赤壁丹霞、绿草青松覆盖的桌儿山相映成趣。

牛心山对面是丹霞地貌的山脉

红褐色的丹霞地貌包裹在绿色的森林中

这是一个西夏时期的烽火台

关于这座山有许多版本的传说,一种是现在被大家都认同的,相传格萨尔王时期,祁连地区妖魔成群,民生困苦,格萨尔王得到这一情况后请来神仙化山镇邪,从此牛羊成群,水草丰美,因山壮似牛心,称为牛心山。另一种可算是戏说,相传唐僧西天取经路过祁连时,遇到牛魔王阻拦,于是猪八戒挺身而出与之搏斗,八戒一只耳朵被割下落到地上变成了与牛心山遥对的猪耳山(现称卓尔山),八戒倒打一耙掏出牛魔王的心,落到地上变成牛心山。

世界这么大,孩子你快长大!

孩子还是第一见到藏传佛教的风马和经幡

山下的县城

这个金塔正对山下的祁连镇,应该是祈福的标志

天境祁连号称地方小瑞士,就是说这是北欧风光呗。

爷俩合个影。

这个路标上标着卓尔山到北京台湾大城市的距离

山边是大片的油菜地,正是花开的季节

路上是排队上山的车,因为进不了停车场就停路边了。

出了景区在路边拍的,真是恋恋不舍的美景啊

离开祁连今天要一直走227国道前往西宁,一路上海拔3000到4000,一个人开还是有点累的

路上在一个山顶拍的,今天气压有点低。一个人在高海拔开车还是挺辛苦的,而且都是盘山道,也没什么机会停车休息,一路上使劲抽烟喝红牛,在山顶的时候还是经常犯晕犯困。

快到西宁的水库,据说西宁市就是喝这里的水的。

晚上到西宁莫家街吃了一盆烧羊肉,然后回去睡觉,结果晚上还下大雨,酒店还停电了。

D 5 8月3日 西宁 –塔尔寺—兰州 还车—火车到敦煌

昨夜西宁大雨,结果酒店还停水停电了,儿子的手机也因为充电短路报销了,还没处说理去,真是郁闷。因为订房的时候就发现最近西宁酒店很紧张都涨价了,说明这会儿是旺季,人多,所以我们早上6点就起来了,跟酒店评理了一阵子,酒店退了一部分房款,去吃了点早饭就直奔塔尔寺来了。

塔尔寺位于青海西宁湟中县鲁沙尔镇西南隅的莲花山坳中,是我国藏传佛教格鲁派(俗称黄教)创始人宗喀巴大师的诞生地,是藏区黄教六大寺院之一.

各大殿内都是不可以拍照的,所以我们基本就在门外拍了拍。这个藏式的大门很有特色,儿子还是第一次到藏区。

1949年8月,十世班禅额尔德尼·确吉坚赞坐床典礼在塔尔寺隆重举行。也就是说塔尔寺原本是前藏活佛班禅的本寺。

神石上抹满了厚厚的酥油,旁边一个玻璃房里有酥油花的展示,隔着玻璃可以看但没法拍。塔尔寺三绝壁画、堆绣、和酥油花,酥油在常温下就化了,所以制作过程中都是僧人把手泡在冰水里,说明其虔诚。

大金瓦殿,位于全寺正中。藏语称为“赛尔顿庆莫”,即金瓦的意思。其建筑面积为450平方米。大金瓦殿初建于公元1560年,后于公元1711年,用黄金1300两,白银一万多两改屋顶为金顶,形成了三层重檐歇山式金顶。院子里很多虔诚的信徒在磕长头,一般他们发誓磕10万个长头的话,要在这里吃住一个月左右。所以寺院专门为磕长头的信众修建了一个长廊可以遮蔽风雨,地上也铺了厚厚的木板,多年前我来塔尔寺的时候地上的木板被磨得都是大坑的,现在看到的都是新的,说明地上的木板是过一阵子就要换的。

塔尔寺广场内矗立有整齐美观成一线的八座如来宝塔,以赞颂释迦牟尼一生八大功德。建于1776年(清乾隆41年)。这八个塔从东到西是:莲聚塔(纪念释迦牟尼降生时行走七步,步步开一朵莲花);菩提塔(纪念释迦牟尼修行成正觉);四谛塔(纪念释迦牟尼初转四谛法轮);神变塔(纪念释迦牟尼降伏外道时的种种奇迹);降凡塔(纪念释迦牟尼从天堂返回人间);息诤塔(纪念释迦牟尼劝息诸比丘的争端);胜利塔(纪念释迦牟尼战胜一切魔鬼);涅槃塔(纪念释迦牟尼入涅槃,不生不灭)。

这是我第三次来塔尔寺了,第一次是2000年去青海湖,第二次是2002年去阿里转山的时候。之前来的时候没有那么多游客,可以很悠闲在寺院里转上大半天,有时候跟喇嘛聊聊天会给我打开密宗殿让我去点长明灯,见过很多一般游客没有见过的宝贝,现在来漫山遍野的全是游人,看门的喇嘛也很不耐烦了。时过境迁了啊!

转经筒儿子也是很新鲜,算是让孩子了解一些藏区的特色吧

这里就是宗喀巴大师的出生地了,现在快到中午了人潮来袭,我们也基本转完了抓紧逃跑吧。今天还要回兰州还车

从塔尔寺出来回西宁路上,来路上堵满了车,我跟儿子很庆幸早来的好处啊,过了西宁再开大概3小时下午回到兰州,先到中山桥附近把车还了,然后打车去火车站再吃了一碗拉面就上车啦,敦煌号是专门从兰州发车到敦煌的旅游专列,卧铺一晚就到了。挺方便的,现在我们没车了,后面要靠自己走的啦!

晚上路过了武威,这里之前我们自驾来过一次,现在又来啦!

敦煌号还是挺有特色的,据说一票难求,还好我们提前很早就订了。

D6 8月4日 敦煌西线一日游

敦煌必去景点:敦煌实际上是两条线,东线的莫高窟、鸣沙山,西线的雅丹、阳关、玉门关。一共2天足矣。如果呆3天以上你会发现无处可去。

早上7点火车到达敦煌车站,之前在某宝预定了包车一天,约好了直接在火车站接,因为太早了我们也没去酒店,直接背着行李就上车了,司机师傅先带我们去吃了早餐然后上路,先前往玉门关。我们今天先包车把敦煌西线走了,明天就比较机动了。

玉门关,始置于汉武帝开通西域道路、设置河西四郡之时,因西域输入玉石时取道于此而得名。汉时为通往西域各地的门户,故址在今甘肃敦煌西北小方盘城。元鼎或元封中(公元前116年一前105年)修筑酒泉玉门间的长城,玉门关当随之设立。


据《汉书·地理志》,玉门关与另一重要关隘阳关,均位于敦煌郡龙勒县境,皆为都尉治所,为重要的屯兵之地。当时中原与西域交通莫不取道两关,曾是汉代时期重要的军事关隘和丝路交通要道。

玉门关又称小方盘城,耸立在敦煌西北90公里处的一个沙石岗上。关城呈方形,四周城垣保存完好,为黄胶土夯筑,开西北两门。城墙高达10米,上宽3米,下宽5米,上有女墙,下有马道,人马可直达顶部。

现在的玉门关周围都是盐碱地,长不出高的植物,一望无际都没一棵树。

可以想象如果是古人步行,烈日当空连一个可遮蔽的阴凉地都没有。出此关当艰辛不已。

敦煌境内北端现存除碱墩子至马迷土的汉长城干线外,还有玉门关至阳关、阳关至党河口、马迷土至弯腰墩的汉长城支线。随着两千多年岁月的流逝和风雨流沙的破坏,部分长城被夷为平地,多半长城保存下来。其中玉门关西面党谷隧一带的长城保存较好,地基宽3米,残高3米,顶宽1米,为我国目前汉代长城保留最完整的-段。

敦煌汉长城的结构并无砖石,因地制宜,就地取材建造。敦煌北湖、西湖一带,生长着大片红柳、芦苇、罗布麻、胡杨树等植物,修建长城时,就用这些植物的枝条为地基,上铺土、砂砾石再夹芦苇层层夯筑而成。以此分段修筑,相连为墙。长城内则低洼地铺盖细沙,称为“天田”,以观察脚印之用,是一种防御措施。

汉代的建筑能保留至今的真的不多,很难得了。

旁边全是盐碱地,寸草不生,这颗大树墩不知是多久前留下的了

从汉长城还要开1个多小时才能到敦煌魔鬼城,差不多中午1-2点了,是最热的时候,现在进景区真是没遮没拦的,我们先吃了不少冷饮预备下

敦煌雅丹地貌属于古罗布泊的一部分,在敦煌这块神奇的土地上,大自然创造出了许多奇观异景。敦煌雅丹位于新疆甘肃交界处,距玉门西北80余公里处,有一座典型的雅丹地貌群落,布局有序、造型奇特、是一座罕见的天然雕塑博物馆。堪称敦煌的又一奇观,它是大自然鬼斧神工,奇妙无穷的天然杰作。

敦煌雅丹地貌,土质坚硬,呈浅红色。东西长约15公里,南北宽约2公里,与青色的戈壁滩形成了强烈的对比,在蓝天白云的映衬下格外引人注目。

烈日当空只能穿戴齐整了,否则可能会被晒伤的。

大自然的鬼斧神工啊

孔雀开屏,还真是神似啊

游客都要乘坐景区内的大巴车不能随意自行乱走,估计怕走到罗布泊里面去,呵呵

笔直的通往天边的大路上空空荡荡

西海舰队,有那么点意思。离开敦煌雅丹我们驱车前往西千佛洞

西千佛洞因位于敦煌莫高窟(俗称千佛洞)之西而得名,距离敦煌市区约35公里,开凿于党河河岸的悬崖峭壁上,是敦煌艺术的重要组成部分,据藏于巴黎敦煌遗书记载,西千佛洞的开凿时间应早于敦煌莫高窟,最晚也于莫高窟同一时期。

全程不能拍照,只在外面拍了一张。

西千佛洞附近就是敦煌古城,这里是为拍影视剧而搭建的仿古城,因为今天也没有剧组在拍摄比较冷清,我们就没进去直接返城了,先到酒店入住休息一会,傍晚要去取之前在某宝预定的莫高窟门票

敦煌鸣沙山是国家级重点旅游风景名胜区,位于祖国西北,是丝绸之路上神奇瑰丽的甘肃旅游景点。地处甘肃敦煌市南郊七公里,在巴丹吉林沙漠和塔克拉玛干沙漠的过渡地带,面积约200平方公里。鸣沙山有两个奇特之处:人若从山顶下滑,脚下的沙子会呜呜作响;白天人们爬沙山留下的脚印,第二天竟会痕迹全无。 鸣沙山、沙峰起伏,山“如虬龙蜿蜒”,金光灿灿,宛如一座金山。鸣沙山曾被称为“沙角山”。

傍晚我们先去取了明天的莫高窟门票然后大概7点左右问了下当地人,鸣沙山这个时候来是最合适的,马上太阳就下山了,在沙漠里就没那么晒了,中午或者下午来简直就是受罪呢,公园晚上一直开门的。这会儿快8点了,太阳还是很毒辣的。

儿子最大爱好就是挖沙子,好在给他找了个阴凉地儿,这就开始挖了,据他自己说已经挖出水了。。。
看到后面有人带口罩了没,这个我没想到,但确实必要。月牙泉在一个沙山的洼地里,因为游客在四处上下山带起很多沙土,淤积在这个洼地里,空气不是很好。

太阳开始下山了,但游人还是不少的。

游客在这里可以骑骆驼,滑沙,滑翔机,坐沙地摩托等等有很多娱乐项目,之前我们在库布其沙漠都一一玩过了,所以这次就去滑了个沙,还要排大队的,我让儿子自己上去的,等了好久才滑下来,说明游人还是很多都晚上9点多了。

月牙泉早在汉代就是游览胜地。唐代有船舸,泉边庙宇。泉南岸原有一组古朴雅肃、错落有致的建筑群,从东向西计有娘娘殿、龙王宫、菩萨殿、药王洞、雷神台等百余间。各主要殿宇有彩塑百尊以上,所绘壁画数百幅。重要殿堂均悬置匾额、碑刻,如“第一泉”、“别有天地”、“半规泉”、“势接昆仑”、“掌握乾坤”等,书法雅俊,堪称上品。当时这里亭台楼阁,庙貌辉煌,宫厅柱廊,临水而设。林木蓊郁,泉光与山色相映,古刹神庙,绕以常年香火。历代骚客游玩,吟诗咏赋,挥毫者不乏其人。

史载,汉元鼎四年(前113年),汉武帝得天马于渥洼池中,后人疑月牙泉即汉渥洼池,遂立一石碑曰“汉渥洼池”。“四面风沙飞野马,一潭之影幻游龙”。由是,奇特的月牙泉更增添了传奇色彩

月牙泉被鸣沙山环抱,长约150米,宽约50米,因水面酷似一弯新月而得名。月牙泉的源头是党河,依靠河水的不断充盈,在四面黄沙的包围中,泉水清澈明丽,且千年不涸,令人称奇。可惜的是,从20世纪90年代以来,党河和月牙泉之间已经断流,只能用人工方法来保持泉水的现状。

月牙泉泉形逼肖月牙,泉内生长有眼子草和轮藻植物,南岸有茂密的芦苇,四周被流沙环抱,虽遇强风而泉不为沙所掩盖。因“泉映月而无尘”、“亘古沙不填泉,泉不涸竭”而成为奇观。相传泉内生长有铁背鱼、七星草,专医疑难杂症,食之可长生不老,故又有“药泉”之称。

来的路上看新闻说最近在月牙泉发现了铁背鱼,儿子一直想下去抓抓看,但确实下不去。

10点左右我们从鸣沙山出来,打车到沙洲夜市搓了一顿宵夜才回酒店睡觉,今天走了不少地方,要好好休息下了。

D7 8月5日 敦煌 莫高窟

今年开始莫高窟开始每天限制游客数,需要提前在网上预定,只能提前几天预定,我们出发前还没有开始预定,结果在路上我尝试预定,发票当天晚上12点去预定,瞬间就没票了。现在是旺季可以想象人多,怎么办呢,还好有万能的某宝,去查了下有个叫敦煌智慧旅游的有套票,就是莫高窟+鸣沙山+敦煌神女演出门票520一位都是成人票没有学生票,我算了下基本就是原价票就买了2张。后来去取票,当地人说这个公司跟市政府有关系的,所以可以搞到票,这也算中国特色吧,上有政策下有对策,有钱能使鬼推磨,哎。。。

现在莫高窟门票都是预定了参观时间的,我们是早上9点半要去莫高窟数字中心集合先看2部电影然后统一坐大巴前往,我们早早的吃了早饭然后去数字中心排队,电影是介绍莫高窟的,其中那个球幕电影可以身临其境的体验在洞窟中的感觉,个人感觉还不错,挺有意思的。

到了莫高窟门口自行排队,人数够了就会有一个讲解员来带队,她可以带你去看大概10个洞窟,每个洞窟都是锁着门的,只有导游有钥匙,参观完马上锁门,我们的讲解员讲的还是不错的,能感觉到对莫高窟的自豪和比较深的了解。照片中打黑伞的就是讲解员啦,都是统一着装的。

洞窟中肯定是不能拍照摄影的,所以我们全程就是仔细的看认真的听讲解,这些是裸露在外面的一些壁画就拍了下。可能因为洞窟已经风化掉了

儿子手里是一个讲解机,讲解员用麦克讲我们要戴上耳机听,这样别的团队的人听不到,互相不影响吧,不过之前看了别人的游记学习了些经验。在你自己的团队走完10个洞窟以后,讲解员会在原地解散,然后游客可以自己逛一逛,这个时候你就可以尾随别的团队去偷听,当然没有耳机你只能竖起耳朵听人声啦,反正我们后来又跟着走了4-5个洞窟

莫高窟,俗称千佛洞,它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。

莫高窟始建于十六国时期,据唐《李克让重修莫高窟佛龛碑》一书的记载,前秦建元二年(366年),僧人乐尊路经此山,忽见金光闪耀,如现万佛,于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟。此后法良禅师等又继续在此建洞修禅,称为“漠高窟”,意为“沙漠的高处”。后世因“漠”与“莫”通用,便改称为“莫高窟”。另有一说为:佛家有言,修建佛洞功德无量,莫者,不可能、没有也,莫高窟的意思,就是说没有比修建佛窟更高的修为了。

莫高窟藏经洞是中国考古史上的一次非常重大的发现,其出土文书多为写本,少量为刻本,汉文书写的约占六分之五,其它则为古代藏文、梵文、齐卢文、粟特文、和阗文、回鹘文、龟兹文、希伯来文等。文书内容主要是佛经,此外还有道经、儒家经典、小说、诗赋、史籍、地籍、帐册、历本、契据、信札、状牒等,其中不少是孤本和绝本。这些对研究中国中亚地区的历史,都具有重要的史料和科学价值,并由此形成了一门以研究藏经洞文书和敦煌石窟艺术为主的学科——敦煌学。

窃以为虽然经卷流落到外国实在可惜,但即使留在国内也很难过朝代更替,内战,文革这关些关卡。如今无论身处何地,还能为世人所见就是万幸了。

因为整个洞窟区域是没有饮食销售的,天气太热,自己带的水喝完了,所以逛了一阵子我们也就出来了

至此,儿子已经完成中国四大石窟的游历。敦煌莫高石窟,大同云冈石窟洛阳龙门石窟天水麦积山石窟都去过了。
这个比我强啊!

回酒店休息了一下午,傍晚出发去沙洲夜市先吃点东西,买点纪念品,儿子买了个夜光杯还有一些奇石,当然是小块儿的啊。我们还是挺喜欢逛这里的,呵呵

儿子还给老师们写了明信片邮寄了出去

之前买的套票里有一个敦煌神女的演出,就在反弹琵琶像附近,我们吃了夜市走过来很近。演出挺精彩的,带孩子看很适合

基本都是取材敦煌壁画和西域民族特色的,什么飞天啊反弹琵琶啊还有七彩神鹿千手观音啊这些都有呈现

看完演出,门口还有当地画师在画画,都是敦煌壁画的故事和形象。然后我们就回家睡觉了,明天要去嘉峪关啦。

D9 8月6日 敦煌---嘉峪关

早上9点半火车从敦煌出发,因为这一段没有动车,只有慢车大概要到下午2点到达嘉峪关站。

车上就是各种睡啦,这孩子早就已经学会上车睡觉下车撒尿了,很有旅行经验,呵呵

甘肃嘉峪关魏晋墓出土的彩绘“驿使图”,是世界上已知最早表现信使形象的美术作品,也是中国邮储银行绿卡的标志性图案。当然也就是这个城市的标志了。我们下午才到嘉峪关,因为西北地区夏天太阳下山很晚,我们还有大把时间,先去酒店入住休息下

休息了一下打车来到长城第一墩,这里虽然当地人认为是郊区,但作为帝都的人民,我们认为很近的,大概打车20分钟就到了。

嘉峪关是明代万里长城西端起点,也是长城沿线建筑规模最壮观、保存最完整的一座古代军事关隘。长城第一墩,又称讨赖河墩,是嘉峪关西长城最南端的一座墩台,也是明代万里长城最西端的一座墩台。

这是的明代长城城墙,因为都是用沙土夯制的所以保存没有北京地区用砖石的好啦

这是仿古的讨赖客栈

景区仿建的古代兵营,左下角绿色的是滑草道,儿子决定滑下去,还挺刺激的。

悬崖下的河水只有用这种吊桥可以通过

发源于祁连山的讨赖河,两壁陡峭难攀

长城第一墩,又称讨赖河墩,是嘉峪关西长城最南端的一座墩台,也是明代万里长城最西端的一座墩台。长城第一墩于明嘉靖十八年(公元1539)年由肃州兵备道李涵监筑,北距关城7.5公里,墩台矗立于讨赖河边近56米高的悬崖之上。对于它的雄险,著名长城专家罗哲文先生曾经有过生动的吟咏:"嘉峪关,雄险画皆难,墩堡遥遥相互望,长城道道连关山,猿臂也难攀"。

D10 8月7日嘉峪关---吐鲁番

由于前一天把嘉峪关都转遍了,今天到吐鲁番的火车是中午发车的,所以今天难得睡到自然醒后来到新建嘉峪关高铁站。新疆我们来了哦

吐鲁番已经傍晚了,出车站直接打车进市区,还有半小时车程呢,为啥离这么远呢,百思不得其解啊?

抓紧入住了吐鲁番的如家,宾馆里都有保安安检后才能进入,发现马路上都是维族多汉族少了,在这里我们变成少数民族啦。从车站到酒店和马上上气氛还是紧张了起来,问了路边一位维族警官,哪里有好吃的,给我们指了这家49丸子,很有当地特色

我最爱这个大盘牛骨头,感觉就是白水煮出来的,基本没啥佐料味道,但是慢慢的牛肉香。酒足饭饱后,爷俩觉得还是乖乖回家洗洗睡吧,感觉作为少数民族的我们还是少在外面逛了

D11 8月8日 吐鲁番一日游

昨天在火车站就跟司机联系好了明天包车一日游,后来他又拉了2为台湾游客凑一车给我们便宜了些车费,我们爷俩没那么多事,主要是人家说了,我们去哪听我们的,我们就满意的同意了。因为夏季火焰山一线白天太热,司机建议一大早就出发先去高昌故城再返回走。

一早集合后我们到一个大葡萄架下吃了早餐,然后开始吐鲁番一日游

路上加油站,如临大敌,乘客必须下车不得入内

我和儿子都是第一次来到新疆,还是很兴奋啊

路上当地回族的司机下车去帮我们摘了几串葡萄,我们不敢下去摘,估计外地人随便摘会被打死啊,新鲜的葡萄真的好吃

第一站来到高昌故城,虽然还是早上9点左右,地表温度已经高达40度了,实在有点太热了

高昌城始于公元前一世纪,是西汉王朝在车师前国境内的屯田部队所建。故城遗址坐落在吐鲁番市东面约四十公里的哈拉和卓乡所在地附近,北距火焰山南麓的木头沟沟口(胜金口)约6.5公里,东距鄯善县城约55公里

 高昌故城呈长方形,周长5.4公里,分外城、内城、宫城三部份。外墙基宽12米,墙高11.5米,夯士筑成。全城有九个城门,西面北边的城门保存最好。高昌城在13世纪末的战乱中废弃,大部分建筑物消失无存,目前保留较好的外城西南和东南角保存两处寺院遗址。内城北部正中有一座不规则的方形小城堡,当地人称“可汗堡”。1961年,高昌故城被列为国家重点文物保护单位。

高昌被誉为“长安远在西域的翻版”,曾经有一位考古学家这样说:“如果想知道盛唐时的长安城是什么样,就来吐鲁番的高昌故城吧,它就是唐时长安远在西域的翻版。”

从高昌故城大门的城楼进入城内,漫天黄土飞扬,没有绿色植物覆盖,城内一片萧条。故城内街道纵横,护城河的残迹犹存,城市的格局是仿唐代的长安城,城垣保存基本完好。

气温太高了,儿子脸通红的满头大汗,说喘不上气了,我都怕他中暑了。不能太多停留,应该抓紧返回车里。

外城内西南面有一个大型寺院,由山门、庭院、讲经堂、藏经楼、大殿、僧房等组成。大殿内尚残存壁画痕迹。传说唐代高僧玄奘西游取经,曾到高昌国讲经一个多月,就住在这个寺庙内。寺院附近,还残存着手工作坊和集市的遗址。外城内东南部有一座小型的寺院,残存的壁画较上述的寺院完整一些。

唐玄奘和麴文泰的故事

公元627年前后,26岁的玄奘不畏杀身之祸,离开长安,出玉门,经高昌,沿丝绸中路到天竺,遍游今阿富汗巴基斯坦印度诸国,历时17年。

历史记载,玄奘到高昌时已是半夜,王城已经关闭,守门官报告后,国王麴文泰下令开门亲自相迎,因得知玄奘是一位难得的得道高僧,欲强留他在高昌,可是玄奘一心西行求法,以绝食抗争,麴文泰被其精神感动,放弃强留玄奘想法,并与玄奘结拜为兄弟,留下一段千古佳话。玄奘在高昌停留了一段时间,每天诵经讲佛,和高昌王交情深厚,临别时,高昌倾城相送,麴文泰送其黄金百两、银钱3万,马30匹等,足够玄奘往返20年所用。与此同时,麴文泰又命25人相随,修书24封给沿途各国请求关照,并约玄奘回国时定要到高昌一聚。

可是,16年后,玄奘回归却并没有途经高昌,而是选择南路直接从和田回长安。这是为何?其实,玄奘在印度谢绝戒日王替他安排由海路回国而选择陆路,为的就是想见高昌王麴文泰,回报当初最困难时对他的支持。可是这一切已经不可能了,玄奘回归到和田时,从高昌到和田经商的高昌人马玄志口中得知麴文泰已亡。便选择天山南路作为回长安的路,不再经过高昌这个伤心地。

远处的背景就是火焰山啦,其实能在这里转转挖挖是儿子最爱的事儿,但是气温实在太高了,不能多待,还是回车吹吹冷气吃吃冷饮吧。

儿子回车后就开始整个人都不好了,估计有中暑的症状了,到吐峪沟也打不起精神了,我只好让他找个地方坐坐,我自己先转一转

吐峪沟大峡谷是西部最具神秘色彩的地方,是世界多种著名宗教历史文化的交汇地。今天,大家看见的吐峪沟千佛洞、吐峪沟霍加木麻扎便是有力的见证。已被命名为"中国历史文化名村"的吐峪沟麻扎村,是新疆现存的最古老的维吾尔族村落,已逾1700年历史,至今还保存着维吾尔族最古老的民俗风情,有"民俗活化石"之称。村落中古老的生土建筑,至今还闪烁着"黄粘土文化"的光芒;是今天海内外穆斯林敬仰神往的圣地,是宗教历史文化艺术界学者歇足的驿站,是绘画摄影艺术家寄托梦想的家园。

是位于大峡谷南出口沟谷中的一个古老宁静的维吾尔族村落,有着1700多年的历史,是迄今新疆现存的最古老的维吾尔族村落。它分布在绿塔耸立的清真大寺四周,约有二百余户人家。这个村庄,完整地保留了古老的维吾尔族传统和民俗风情。

在古老的村落中,居民们继承了两千多年来用黄粘土建造房屋的传统习惯。一些建筑还遗留着佛教文化和伊斯兰教文化交相融合的印记。房屋建筑均是以黄粘土制坯建成的窑房,有大有小,有高有矮;有一层的,也有两层以上的;有独立成房的,也有沿山势连成一片的。其特点是经济实惠、冬暖夏凉。

吐峪沟麻扎堪称中国的第一大伊斯兰教圣地,即"中国麦加"。按当地穆斯林的说法,到麦加朝圣前一定要先到吐峪沟麻扎。据勒柯克记载,直到20世纪初,仍有来自土耳其印度的穆斯林到这里朝圣。现在每年前来朝觐的大陆、香港澳门台湾,以及德国土耳其等地的穆斯林络绎不绝。


吐峪沟霍加木麻扎,是游客进入南谷口见到的第一个著名的古代宗教遗迹,全称为艾斯哈布·凯海夫麻扎,俗称"圣人墓",据说已有1300多年历史。传说公元七世纪初,穆罕默德创立了伊斯兰教后,其弟子、古也门国传教士叶木乃哈带5名弟子最早来中国传教,历尽艰辛,终于东行来到吐峪沟。在携犬的当地牧羊人的帮助下,叶木乃哈等6人便长住此地继续传教,伊斯兰教在吐峪沟开始盛行。后来,叶木乃哈等6人和第一个信仰伊斯兰教的中国人(牧羊人)去世后,被埋在山洞里,即现在的吐峪沟麻扎。

德国探险家冯·勒柯克著作记载,直到20世纪初,仍有来自土耳其印度等国的穆斯林到这里旅游。现在,每年都有来自南北疆宁夏青海甘肃土耳其、港澳台等地旅游的穆斯林信徒来此朝拜,是新疆境内较为显赫的伊斯兰教圣地,也是佛教文化兴衰、伊斯兰教盛行的重要历史见证之地。

吐峪沟千佛洞古称"丁谷寺",是吐鲁番地区建窟较早、保存早期壁画较多的石窟。最早的洞窟出现在晋、十六国时期。沮渠氏家族称王时(公元443~ 450年),是吐峪沟佛教最繁荣的时期。

由于帝国主义的掠夺和人为的破坏,吐峪沟壁画90%吡以上已经毁圮无存。如今只有8个洞窟还残留少量有回鹘文题记的壁画。其中1、2、3、4号窟,佛坐胡床,为全国所仅见。这里还出土过一些佛经残卷。


位于峡谷中段,开凿于两晋十六国时代,是新疆著名的三大佛教石窟之一,是1957年自治区首批公布的自治区级文物保护单位。在南北朝时期,吐峪沟石窟是高昌王国最高统治集团全力经营的佛教重地之一。到了唐代,吐峪沟大峡谷两岸的佛教洞窟有了进一步发展,凝聚在每个洞窟中的佛教壁画艺术,也发展到了一个崭新的阶段。据敦煌莫高窟出土的唐代文献《西州图经》记载,当年的吐峪沟乃人间仙境。《西州图经》有如下描述:"在吐峪沟中有随山势展布的重重寺院,它们背依危峰,下临清溪,四周绿树掩映,佛寺、禅院密集,佛乐飘飘、烟火不断、游僧云集,人行沟谷深处,难见日月"。

吐峪沟千佛洞开凿以来的1700多年中,先后历经了人为破坏和自然塌损两阶段。现有洞窟94个,有编号46窟,仅有8窟残存壁画。那些幸存下来的石窟壁画,至今仍向人们展示了古代文明的风采,吸引了当今世界各地研究佛教历史、佛教艺术的专家学者们的目光,是研究我国佛教文史、佛教美术史、古建筑史的历史依据和实物资料,具有无可估量的历史价值和艺术价值。

路上近距离的接触火焰山

柏孜克里克石窟群 吐鲁番的石窟寺群多达十余处,合称高昌石窟,和新疆的龟兹石窟,以敦煌、云岗龙门石窟为代表的中原石窟,以及印度最大的石窟遗址阿旃陀石窟齐名,高昌石窟是世界佛教石窟艺术的四支代表之一。 柏孜克里石窟是高昌石窟中现存洞窟最多、壁画内容最丰富的石窟。它曾经是高昌回鹘王国的王家寺院。1982年被列为国家重点文物保护单位。

"柏孜克里克"在维吾尔语中有"山腰"之意。窟群散布在河谷西岸约一公里范围内的断崖上,分三层修建,现存洞窟83个,其中有壁画的40多个,保存壁画总面积1200平方米。

柏孜克里克石窟群始凿于曲氏高昌国〔499-640年〕时期。

自15世纪当地改奉伊斯兰教后,佛教寺院遭到严重破坏,塑像被全部推倒,壁画人物被铲去眼睛。本世纪初以来又屡遭列强洗劫,仅英籍匈牙利人斯坦因在1907年就挖取壁画100多箱,德国人勒考克(Albert von Le Coq,1860年-1930年,德国探险家)从这里割剥去的壁画整整填满了柏林博物馆的一个房间。虽然如此,伯孜克里克千佛洞仍不失为一座文化艺术宝窟,劫余的佛座华丽精致,残余的壁画颜色鲜艳,内容丰富。

伯孜克里克石窟开凿于公元4世纪,兴盛了840年,有洞窟83个。在1904年至1913年间,伯孜克里克90%的壁画被4个探险队切割下来,分批运出国去,现收藏于德国柏林印度艺术博物馆、俄国圣彼得堡艾米塔什博物馆、日本东京国立博物馆、英国大英博物馆、印度国立博物馆、韩国国立博物馆。

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真不错,期待楼主下一篇游记~

2016-07-11 16:25

楼主的照片视角真独特,手动点赞!

2016-07-11 16:54
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