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野马西风丝路上

  • 出发时间/2016-06-07
  • 出行天数/9 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/6000RMB

谁念西风

黄土高原,沉沙劲风,那是西北的风土;热情粗犷,烤肉烈酒,那是西北的汉子。
兰州以西,便是西北,河西走廊的繁荣之地。走廊东起乌鞘岭,西至古玉门关,在祁连山以北,合黎山以南,乌鞘岭以西,甘肃新疆边界以东,这条丝路的要道自古就是连接西域的必经之路,通往新疆,融合中西文明,也是边防重地。自古,文人骚客在边疆留下的诗句墨迹远胜于帝都朝堂,或者说比江南秀色更能传递吸引,更有力量。葡萄美酒夜光杯,剔透的悲凉;西出阳关无故人,无言的不舍;不破楼兰终不还,壮烈的决绝。古时的边塞、西域,如今在版图里已是即刻可至,不再荒无人烟条件恶劣,人口的流动迁徙使这里也有了鲜活的气息,而千年的文化、不变的水土使这里的风土人情依然鲜明。狂舞的风沙,罕见的地貌,绵绵青草,万里流云,这里依然还是那片经历过故事的苍茫大地,一个能够召唤流浪者灵魂的大西北
也许是个性里的几分叛逆,几分追逐自由的念想,对西北偏西这块土地有着不一样的情结,边城浪子,不羁放纵,好像这里该是归途。
顺着内心的执念,想要西游,于是把西北作为开场,走过河西走廊,自青海-敦煌-张掖,沿着丝路翻山越岭。下一回,便想往更西,去新疆西藏走走看看了。

始于兰州

6.7,从上海兰州西北的旅途都从甘肃的省会兰州开始,到了这,便算是初识西北的风貌了。两个多小时的飞行,前面坐了一个以色列的小伙,空姐问:would you like something to drink?小哥:和他一样,空姐:apple juice?小哥:对。原来这小哥是在杭州阿里工作的,来中国7年,中文说的不错,走过了中国许多地方,这次来西北要玩半个多月,回去就准备辞职回国,阿里加班的强度留不住追求freedom的外国人啊。快到兰州的时候,从飞机上往下看到的都是成片的黄土地,已经禁不住赞叹这里的广袤壮观,大气恢弘。飞机颠簸了将近半小时,上下晃悠一阵阵的失重,就在晕的快吐的时候,终于降落了。拿了行李,找到接机的师傅,就即刻开往市区去了。

一个多小时的路程,一路上也都没有合眼,路上才是这个城市最真实的颜色,不想错过。上了高速,看什么都觉得稀奇,满眼风化的山石,在南方从未见过的沙土,放眼望去尽是不一样的风景,就是这样寻常的西北的路,也能给我震撼的冲击。蜿蜒的高速,两边巍峨的奇石高山,或是平整的小山坡,第一次见都是新奇都是振奋。
下了高速,渐渐进入兰州市,边缘地段的房子还是老旧,而且都是和土一样的黄色,看上去并不是那么赏心悦目,觉得过于残破。进入真正的市区,除了堵也没有感受到一个省会的繁荣,不谈繁华,就是少了些想象中兰州该有的气质。每年兰州的地都要挖了重铺,挖了重铺,甘肃的领导没两年就去了中央,看这里的建筑完全没有大城市的大气,更像是一个人气兴旺的小镇,城市的风格显得有些不伦不类,现代化没有到位,西北的特质也没有显现,感觉就像是一个几年都没有建设的大市集,很有生活气息,但城规和交通并不是一个西北最大的城市该有的状态。

到了入住的酒店,路上多堵了半个多小时的时间,休息了一下,就往镇宁路夜市逛了过去。20分钟的步行,到的时候还很早,夜市的小摊已经摆了出来,就是些夜市上都会卖的一些小玩意儿,无甚趣味,两边开的都是一些小吃店,牛肉面、火锅、烤肉,都是西北特色的美食。进了一家牛肉面的馆子,也就是我们外地人所说的兰州拉面,价位都很便宜,牛肉面都是6块钱一碗,不过下午两点就已经卖完,只有各式的炒面,继续往前去小吃街逛逛,一块镇宁路小吃夜市的牌匾高高挂着,里面两边都是小吃摊,显得有些杂乱。最前面一家牛奶鸡蛋醪糟,舌尖上的中国推荐的兰州美食,买了一碗尝了尝,很烫也没有酒糟味,就像是牛奶上面飘了点蛋和芝麻,只有甜味,觉得不应该是这个食物该有的味道,后来最后一天从兰州回的晚上又在一家特色店买了一次,很好吃,所以这条小吃街上的东西还是拍拍照就行,吃还是算了。逛完这条街,许多都是卖烤肉的,还有羊头,显得有些瘆人,还有一些烧烤,看着也不是很想吃,到底还是觉得有些脏,把周围的小吃店都转了一圈,最终去了一家舌尖尖牛肉面点了一碗牛肉面一碗凉面,想尝尝兰州特色的味道。看上去不错,味道也可以,比外地打着兰州拉面招牌的面馆好吃些,不过也并没有觉得多么的美味,一个是南方人的口味问题,还有作为吃惯镇江锅盖面的镇江人,不管是宜宾燃面、重庆小面、兰州牛肉面还是意大利空心粉,都入不了我的胃了。

一大早,吃完酒店的早饭就上车赶路前往西宁,这也许是未来几天里吃的最好的一顿了,带着两大包零食,准备一路向西行进。车子出城上高速就花了一个多小时,也算是带我们浏览观光了兰州市区。往读者大道去的那一带还是很干净建设的不错,绿化也比之前看到的多,比昨天的印象要好许多,这里像是新城昨天还是老城。上了高速,两边的丹霞地貌渐渐呈现,赤红的甚至五彩的山连绵起伏,山中穿梭蜿蜒的公路看上去就是我梦想中大西北的样子,那么宽阔那么望不到头。
到了中午才到西宁,到了服务站就感觉到明显的凉意,海拔又比兰州的1500要高了。这座青海的省会,又要比兰州看上去落后一些,这里的藏族人口要明显多了,民风更加淳朴。简单在路上吃了点零食,一路继续上高速往塔尔寺开去,到了青海,这里的路上风光又要更美了。草原上风吹草低见牛羊,和之前看到的风景地貌又完全不同,这里的生活更亲近自然更淳朴,第一次见到高原的风土,兴奋又新奇。

先塔而寺

塔尔寺是藏传佛教的6大佛寺之一,算是正统的一座藏传佛教的寺庙,不过也是商业化开发的比较重的一座寺庙。甘南的扎卜楞寺、拉萨的大昭寺都还保持着原始的藏传佛教的风貌,不进佛殿都是不需要门票的,而塔尔寺整个都被圈成了一片,只有买门票才能从外围进入,外面也有许多卖藏刀、兽皮什么的小店,就是景区化的样子。
在路上,领队也说了许多有关藏传佛教神奇的故事,比如十世达赖和十一世就长得极为相似;十世班禅圆寂后十二年,内脏都经过藏药处理,头发和指甲每年还在长,都有照片记录;同样相似的还有在泰国圆寂的一位高僧,圆寂火化时众信徒围观,我们领队也在场,火化时的青烟不管用手机还是摄像拍出来都是他生前打坐的形状;在甘南扎卜楞寺的十世达赖圆寂后肉身缩了三分之二后呈打坐姿势,在班禅到扎卜楞寺看访的时候由于他位份要高,所以十世达赖头低了一节,两三年后再来,又低了一节,同样有影像资料记录。这些都是用科学无法解释的有点骇人听闻的现象,其中的奥秘实在是令人匪夷所思,想要一探究竟也无从探起,藏传佛教的玄妙就是这么亦真亦假,将信将疑,让信仰的人更坚定,让不信的人不得不敬畏。所以在活佛来当地慰问藏民的时候,两边都会一层层的跪满虔诚的教徒,带着一捆捆的钱扔向活佛后面的一辆皮卡,如临神袛,开了6公里一辆皮卡就被装满了,这种信仰的力量强大的让人不禁怀疑是不是这样简单坚定的相信会活的更快乐,好过一个毫无信仰的生性多疑的民族。
藏医也是藏族的另一大神奇的文化,开颅手术比西方早了50多年,外科手术比西方早了200多年,针灸也起源很早,它结合中西,加上藏区特有的珍贵藏药,治愈能力惊奇,只是如今藏区发展落后于中原,受西方先进医疗技术和设备的影响不如中原内陆,让人会有藏医落后于时代和科学的错觉。在佛学院继续深造的喇嘛,会选择一个特定的类似专业课性质的方向进行学习,藏医就是其中一项,因此藏医在藏族人的心中是神圣的。
医学和宗教在藏区被融合在一起,因此藏族人把人研究的很彻底在我看来,所以那些无法用科学解释的现象也许真的与藏族人钻研佛教、医学,研究人体和生死轮回有着潜在的联系,不是我们学的专业才是有用之学,也许学习另一个世界的文化和传统,研究人性、肉身和精神本身,才是一门真正的学问。来到这个地方,才会觉得平时自己的烦恼,所忙之事,都是那样渺小和虚妄,我们需要另一个精神世界去想象,去寄托。
从塔尔寺的入口就可以看到环绕的寺庙建筑,传统的藏族风格,古老质朴。并没有预想的多么商业化,和国内其他一些景区相比,和云南海南比,这里已经算是一个很低调的旅游景点了。这里并不热,但光照很强,带上墨镜觉得刚好,太阳照在身上也没有什么感觉,但一摘掉墨镜,就发现真实的世界太刺眼太阳好大,紫外线还是很强。
由讲解员带着一路参观,大概需要一个半小时才能全走一遍。门口的8座白塔就是之前在图片上看到过的样子,路边的房屋,都是典型的红黄色彩,藏族人偏好这种鲜明的对比色,浓烈直接,风格独具。
佛殿里都是不允许拍照的,所以只拍了一些路边的建筑与风景,就是一道门,一条路,都是我想象中藏族风情的样子,喜欢的感觉。当然,最深刻、最吸引的还是殿内的历史与故事。殿内的陈设,挂着的刺绣、唐卡都历经400到600年的历史,颜色依然明艳,许多佛经、医术古籍和孤本都陈列在老橱窗里,藏族点的灯都是酥油灯,无味无烟,两盏酥油灯在殿里烛火曳曳,那是藏传佛教特有的味道。如果想要许愿祈福,就点上一盏酥油灯,心诚则灵无论大小,寺庙也不会通过这种方式牟取暴利,一切都是自然、随缘,无意强求,香火自然会旺。
塔尔寺的由来,就是先有塔后有寺的意思。格鲁派的创立者宗巴喀大师在这里出生时,脐带上的一滴血落到地上而后长成了一棵菩提树,他少年时离家前往西藏求学,他的母亲由于思念写信告诉了他这件事并表明自己的思念,而宗巴喀求学未竟,回信母亲让她修一座塔,因此他的母亲修了一座纯金的塔把这棵菩提树锁在了里面,这座金塔至今还在主殿里可以见到。周围的寺庙都是在宗巴喀渐渐成为大师之后,陆续兴建起来的,塔尔寺故此而来。
在一些佛殿门口,尤其主殿的门口,可以看到许多磕长头的人。以前并没有见过真正的磕长头是怎样,真正亲眼所见还是震撼,一块垫子平铺,两块毛巾拿在手上,站立,双手合拢触额头,跪下,双手推向前至身体伸直,再直起身继续下一个,一个等身长的磕头,那些一路磕长头去拉萨的信徒,都是这样一个长头磕下去,下一个以手伸到的最远处为起点再磕下一个,用身体丈量朝圣之路。川藏线、青藏线上气候恶劣,地势险峻有时还会遇到自然灾害,如果死在了朝圣的路上,那么这对藏族人来说也是一种死得其所,同伴会取下他的一颗牙齿带到布达拉宫,算是达到了梦想之地。
一个藏族人一辈子要至少磕十万个长头,身体好的壮年人每天不停的磕也要用三个月,身体差一点年纪大一些的要用半年到一年,十万个长头是因为宗巴喀出生时生长的那棵菩提树共有10万片树叶,每片树叶代表一个佛像,因此10万个长头算是每个佛像都拜过一遍。每个藏族人都把去布达拉宫朝圣作为自己的终身理想,川藏线上一路磕长头过去的人也永远不会消失,只要藏传佛教在,人们的信仰就在。
那一年,磕长头匍匐在山路,不为觐见,只为贴着你的温暖。

青海碧湖

出了塔尔寺,一路从青藏线青海湖,一路上风光越来越美,视野越来越广阔,一望无垠,满眼青绿。盘山公路上绕的越来越高,耳朵背气也越来越明显,三个小时的车程,从开始的兴奋新奇到后来的昏昏欲睡,无力欣赏窗外的风景,终于上了高原上的青藏线,才眼前一亮的清醒过来。一路上风光无限,文成公主进藏就是从这条线,公路旁就修有文成公主庙,倒淌河这个地名的由来就是因文成公主进藏思念故土眼泪成河而来。路上,还看见了正在举行赛马比赛的藏民,马背上的民族,英姿飒爽。习惯了这里的海拔之后,嗜睡的反应也渐渐好转,前方一望无际的公路,两旁的茵茵绿草,清晰可见的昆仑雪山,牛羊成群的草原,这是我喜欢的旅途的样子。

2200海拔以上才能生存的牦牛,风吹草低见牛羊

路经的一个天葬台,藏族人的天葬仪式听起来十分瘆人。先将尸体切成头、四肢、躯干各个部分,让秃鹫啄食,在肉快被吃完时,再把尸体敲成双手合十的婴儿的形状,继续让秃鹫食其骨,最终,只有头盖骨不会被吃掉保存下来,将这块头骨放置在天葬台上一块布满骷髅的地方,算是死得其所。而且这种天葬仪式,只有品行高尚一生积德行善的人才有资格被施以这种仪式,藏族人信奉的是自然,所以人死后用自然法则完成最后的仪式,如何而来便如何而走,这是他们所推崇的至高信条。

到了青海湖边,住处就在青海湖的对面,附近的几个酒店里最好的了。一下车,一股寒意袭来凉飕飕的,套上羽绒服才觉得正好。酒店没有电梯,2楼也要爬很高的带拐角的楼梯,轻微的高原反应再拎着大箱子上楼还是有些吃力,走走停停才走到房间。稍事消息了下,就准备出去看看青海湖,最美的青海湖就是在湖边走走看到的全貌,花了10块钱走进青海湖的湖边,石碑前,穿着羽绒服披着毯子,还是觉得很冷,湖边的温度和走下去的温度因为风力不同也体感明显不同。风大的吹的后脑勺直痛,天色也快要日落,感觉越来越冷,在湖边走了走,一眼望不到头的湖水与天色相接,看不出分界。
初入青海,广袤无垠的天色与湖水让人无比开阔,就这样爱上高原。

青海的饮食并不合口味,由于地处高原,所以当地人以食肉为主,而且偏肥。早上酒店的早餐泡饭很稀,米很少,一碗泡饭不捞都看不见米, 面食只有馒头,其他的都是一些菜,肉也很肥,所以只能多吃两个鸡蛋。早晨还是很凉,由于不准备去二郎剑景区参观,所以吃过早饭便直接往茶卡盐湖去了。
早上出发的时候还是淅淅沥沥的小雨,天也阴,一路上开着开着天竟放晴了,这里的天气永远都是这样,阴晴不定捉摸不透。公路上,青草在近雪山在远,许多车停在这里拍公路大片,这里的景色实在好看。休息了一天,已经适应了高原的海拔,能小跑小跳,虽然高原的早晨寒意十足,但热情高涨。
3200米的海拔上,依然可以肆意撒欢。

中午在路边的饭馆吃的青海特产小湟鱼,28元一条,白汤和红烧两种烧法,还是白汤更入味更鲜美。湟鱼在青海也只在这几个月特定的时间有,所以价格不低,在青海湖景区里要更贵,不过值得一尝,确实很鲜。

天空之镜

大约12点多,到了茶卡,外面的停车场已经停满了车,茶卡之前修缮了一年,今年的6.1才正式对外开放,所以我们来的也算正是时候,6月还比不上暑假人多,等到暑假这景象可以想象。
这时候的天气与早上出门时截然不同,高原上虽然温度不高,但光照极强,戴上墨镜觉得世界是阴的,太阳照在身上也不像南方、海岛一般火热刺痛,只是少许微热而已,但拿掉墨镜才发现,原来世界是白的,阳光是如此毫无遮挡的直射下来,亮的睁不开眼。一下车,抬头望天,这里的云实在好看的令人惊叹,从来没有见过像这样大片大片随风流动的云彩,风一吹就化了。这里的天空,布满流云,像液体一样的云随风而动,轻盈灵动,细软干净。
进了景区,准备坐准点发的小火车,大约还有20分钟的时间便在走道上走走看看,两边的道路有些泥泞,没有小火车开时铁轨上都是拍照的人,在跨过泥道去铁轨上的时候踩空了一个井盖,直接掉了下去,还好深度没有人高里面也是空的,就是一身泥爬了出来,然后继续前行去拍照。铁轨还是很长,一眼看不到头,后面的蓝天白云映衬的挺有情调,一会后面有小火车开来了,大家迅速撤退到旁边,小火车转个弯过去,突突突突,驶向终点。
1点钟小火车准时开了,速度很慢,越开风景越好,慢慢进入核心才发现茶卡原来是这样美的,纯净的不带瑕疵,走到中间停站的地方,大约开了10几分钟的功夫,以为到终点了,其实还没有,上了些人之后继续前行,越往后的路那才越美,如果前面的算是惊喜,那后面的就算是惊叹。眼前的世界越来越纯净,盐湖的白和流云的白快要融合在一起,盐雕前满是游人,湖中央也满是人,倒影清晰可见,一路过去只听到一片赞叹声。这里的云像是闪着光的,晴空万里的天气下更是光彩动人,这里的世界都被云点亮了,光照很强没有一丝污染。到了终点,大约又开了一刻钟,往回走的路看来路途漫漫,而且盐地上很难走,一脚下去就会往下陷,粗盐也会进到鞋子里很戳,烈日曝晒和高原海拔下也觉得越走越累。看下湖的人很多也很自如,本以为会有租的鞋套没想到今年开始没有了,只能赤脚下去,一下水那个凉意直冲上来,硬着头皮继续走,盐地又实在太戳这比指压板要痛10倍,这是扎人的疼这种疼痛不能分散,每一步都戳痛在心里,好在往前走到中间盐就细了很多如履平地了。
天空之境的精髓就在于镜面所呈的倒影,因为这里的干净和盐湖一望无际的纯白,这里的盐湖就像一个大镜子映出蓝天白云清晰的倒影,看到的镜面景象十分好看,并且难得。想要拍出好看的倒影的照片,先要选对一块地方和对的角度,倒影只有远拍才能拍出来,盐多很白的地方只能拍出影子光照很强,不过远拍的天空是倒影清晰的,要离的远才能拍出有意境的效果的照片。拍完照继续往回走,盐地很难走,加上高海拔走一会就气喘吁吁。好不容易坐到了可以坐电瓶车的地方,10块钱一人,也就坐了5分钟就到出口了,可是高原上在烈日下走这5分钟车程就没这么轻松了。本来还想买这里的粗盐带回去和茴香一起炒了热敷可以治颈椎、关节炎,可惜只有镇上才有卖景区里没有,在这里不知不觉就过了两个半小时,可还是意犹未尽,不过再呆久一点就要被晒成人干了。
茶卡——天空之境,如梦如幻,如痴如醉。

从茶卡出来,又要开始3个小时的车程前往德令哈,途径黑马河,听说黑马河乡的星空相当美,星星一颗颗的挂在星空,一闪一闪亮晶晶。3个小时的车程睡了一觉,大约56点钟的样子到了德令哈,蒙藏自治州。这是我们在西北路过的最为素朴的一处,包括住处,虽然对面有几家烤肉店可以吃晚饭,但是是最为偏僻,穷乡僻壤的一处落脚地。大约9点,天还没怎么黑,在西北总是忘记夜晚的来临,天刚黑,就到了睡觉的时间了。

青海向北

早晨7点起来吃早饭,因为今天晚上就要到敦煌,所以就穿了短裤想着会热,背心外面就穿了一件防晒的薄薄的外套,吃早饭的时候看别人还有穿羽绒服的,基本上都是穿的长裤和长袖外套,我穿的跟他们都不在一个季节,不过确实很冷。吃完早饭上了车,发现车上更冷,一夜下来车里的温度很低,可外面又风大,只能用衣服把腿裹上,这里的气温就是这样昼夜温差极大。
一路戈壁来到托素湖和可鲁克湖,昨天还是草原雪山,今天就是满眼戈壁沙漠,实在是喜欢这里的神奇。经过外星人遗址,一路戈壁阳光炽烈,终于看到了托素湖,一片静谧的深蓝,沙漠中的一片咸水湖。下了车,风大很冷,上了这里的厕所一进去就干呕了出来,眼泪汪汪,这里的厕所不像青海那边的通风,这里没有水冲而且味道实在很重,然而在这都是在路上下一个厕所又不知要多久,只能硬着头皮第二次憋气进去。
这里的湖是颜色很深的那种蓝,水位很深,周围就是戈壁荒原,风大很凉,拍照还把外套脱了拍的好看点,看别人穿的都是长袖长裤,我这风吹的手脚冰凉,依然倔强的穿的清凉。
稍许停留,就离开了托素湖,来到旁边的可鲁克湖,戈壁中的淡水湖。这片区域蚊子又大又多,一下车就已经浑身在被蚊子撞,在湖边呆久了就会胖一圈,所以迅速的跑到湖边咔咔拍了几张照片就赶紧跑了回去,上了车车里都进了好几只大蚊子。只可远观不可亵玩啊。

随后,行车至敦煌,从10点到晚上56点都是在车上度过了,来的时候万里晴空,回的时候天已阴沉,高速上开了一段竟然下起了小拳头大的冰雹,六月飞雪的奇观也算是见识到了。冰雹砸在车窗上的声响砰砰的,外面也是大雪覆盖却没见飘雪,冰雹很强劲,这里的天气就是如此变幻莫测,乌云飘到了哪里哪里就会大雨倾盆,甚至冰雹、大雪,但乌云以外的区域却是艳阳高照。也许多数人会觉得这里气候恶劣,但我却觉得正是这变化无常的神秘才是西北独具一格的魅力。自古就有许多文人骚客来到西北这块广博的土地而深深爱上它,贫苦从来不是一片土地拒人以千里的理由,自然的馈赠和淳朴的人民才是最为吸引人的特质。

一半是雨一半是晴

这里的天空总有这样大气磅礴的大片感

去往敦煌路上的公路大片

月牙鸣沙

路上休息了两次,下午翻过当金山大约5点半终于进了敦煌,当金山是出了名的险峻,40多道弯的盘山公路而且道路也不宽,不过路修的不错,慢点开就行。下了当金山,例行检查之后被强制要求休息40分钟,烈日下坐在车子里也是晒的很,旁边就是一个简陋的厕所,等了半个多小时才终于上路。离敦煌还有一段距离,越开越热,空调都要调成对着吹才行,直到看到鸣沙山西边的尽头,才终于快要看到敦煌的样子了,再往前开,还有敦煌影视城,搭棚子的都是剧组在拍戏的,有几座蒙古包,一个古城墙就拍电影了,这种剧拍出来也价值有限吧。
进了市区后,先去拿莫高窟的票再去酒店,敦煌市区很小,近几年来人口才逐渐多起来,许多迁移人口来到这里,以前这里气候条件恶劣,迁移人口很少。住的是曹家客栈就在鸣沙山脚下,条件还可以就是离市区需要打车10来分钟的样子,去客栈换了身衣服就准备去鸣沙山脚下吃烧烤了。
先看到半只烤熟的羊,很小,拆好了拿过来咬一口,根本咬不动,一口要嚼上7 8分钟才能咽的下去。也没有什么肉,羊味不是很重,并不是很好吃,吃了两块肉咬了半天,饼又干的噎人,索性就去爬沙漠了。
小沙堆看上去也并不高,可是越爬越吃力,爬一步就往下陷,一步的距离又缩了三分之二甚至更多,开始还能跟着已有的脚印走,后来越往上脚印越少越浅,越难爬,爬了很久才终于爬到了顶,第一次站在沙漠顶上环顾四周,风景十分开阔。在上面一呆就是一个小时,直到太阳开始下山想看一看日落,可惜天有些阴被云遮住了,下山那就很快了脚下生风。9点半多,继续烤肉吃,西北风味的烤肉不是我们所熟悉的烤串味,太咸口味太重,没有我们吃的孜然口味的香,吃了两串,直到快10点半突然变天狂风大作随处飞沙才回去。
这里要从9点半开始才渐渐全黑,开始日落大约9点出头的样子,天黑的很迟,而日出也不晚,所以这里的人应该很少有夜生活的感觉,夜生活的时候还是白天呢。所以在这里常常到了11点多还毫无睡意,觉得天才刚黑怎么就要睡了,人体机能一直到九十点都处于活跃状态,加上大量饮酒和气候条件,觉得该是南方适宜长寿,住的舒服。67点归家有34个小时的过程进入休息状态,而在这里,78点的街市还像我们那56点的样子,熙熙攘攘,而早晨虽然上班稍微晚一点,但天亮的不晚也不会睡到9点多,总的来说还是睡眠较少,而且早晨的睡眠也没有晚上的质量高,也许穷山恶水养出体魄强健的人民,不然总觉得这里的人寿命要短一些。

鸣沙山脚下的月亮

专宰游客的“杀人夜市”

第二天下午大约5点半进的鸣沙山,太阳实在太大穿的薄外套和纱巾毫无用处,还要在里面晒3个多小时毫无遮挡,还是去附近的小店买了个帽子买了副袖套把膀子遮住,不过手臂太细只能套在外套外面才能勉强不滑下去。看到还有人戴着口罩和用纱巾围住鼻子以下的,试了一下真的2分钟之后就觉得喘不过气,还是干脆晒黑吧。今天一天都是穿的拖鞋,敦煌的暴晒下脚已经不再是原来的脚,脸也应当不再是原来的脸了。
15元租了一双防沙鞋套,就准备骑骆驼进入鸣沙山了,看着远处的驼队,看着都觉得晒。5人一群,我是最后,本以为会像骑大象一样有个椅子往上一坐就行,因为骆驼还是比较大不像骑马,结果就是和骑马一样往上一跨,我还穿的裙子,所以膝盖上下露出一截就在烈日下晒了一个多小时。我是比较怕动物的,一骑上去感受到骆驼的肌肉、毛发,背部的活动,一下就觉得瘆人,这是另一个生命每一个细节处的活动,敏感的人就会反应过度。骆驼站起来之后渐渐习惯了这种接触,不过还是会觉得压在骆驼身上不太敢动,毕竟是一个生命啊。
一只手拿着手机,使劲抓紧把手,可能我太轻了骆驼走的太轻松,直往前溜,还一颠一颠的跳,可怜了我的屁股,担心手机掉下去同时又怕骆驼颠起来我掉下去,十分紧张一路上都是煎熬。看别人坐的也都很稳,就觉得自己有时候不抓紧就要掉下去,我骑的这只骆驼太颠了,大约过了半个小时终于到了休息的地方,我以为到了原来马上还要骑骆驼下去,这里要滑沙的人爬上去滑沙,不滑的人在这里歇歇,实在是爬不动沙子了我选择休息。成群的骆驼也在这里歇歇脚,身体不好的骆驼在这么热的天气也是上不来的,我们骑的这一批今天已经走了三趟了,再上去的时候一只骆驼翻身在沙子里打滚,原来是在洗澡还以为是中暑了,骆驼怕水,洗澡就是这样在沙子里滚一滚。下山的时候要比上来的时候习惯很多,自如很多,太阳也没有上来的时候那么大,不过屁股还是颠的疼,到了目的地着了地的感觉真好。1个多小时的骆驼骑行虽然不算是享受,但却是很值得必须体验的一项经历,骆驼还是很听话的一种动物。

接着,走到月牙泉边,没有思考看着正对月牙泉的位置爬上去的人最多就上去了,没有注意已经过了一个小沙坡,上到整个沙坡的三分之二处已经很高了,上面的脚印越来越少,后来基本就是完全自己走没有脚印可依循,比昨晚爬的还要累多了,沙子非常细,上一步陷的很深只能一步连一步不然停下来就会往下退。而且坡很陡,停下来休息的时候站不稳都会觉得自己要倒下去,往回看又有点高重心还会有些不稳,只能小心翼翼的站在旁边的沙子里让后面的人先过,而且还要使自己保持平衡不倒下去,休息了很多次,才爬到了以为的那个顶点,到了之后才发现还有一小段才是最终的顶点,不过这个点上的人已经不多了,都是一些拿着单反的摄影爱好者在这里拍照。
掏出相机,对着月牙泉,发现这个角度正好把前面的一条人行道拍进去,而且太高了微单拉到最近都还是嫌小,不过眼睛所见到的还是很好看,亲眼所见的还是高处的最美。已经到了这,就想着不如登到顶吧,于是一鼓作气接着往上爬,往上人又要少一些,更难爬,爬上去发现顶上的人并不多,这里的视野非常开阔可以环顾整个鸣沙山,就是可惜角度和高度问题,加上不是单反的长镜头,拍出来的照片总是不大满意。想着应该是往月牙泉的方向走对着月牙泉的角度应该拍出来更美,正好错过眼前的这条人行道,而在正对小亭子和月牙泉的方向用微单拍是拍不出我想要的效果的,而看着周围的小沙坡上还是我们这里爬的人最多,当时一股脑就开始往上爬也没多想,这时才注意到靠近月牙泉的位置有一个挺矮的小沙坡,我想那个位置应该是拍照最好的位置。而现在,只能往尽量往右边靠近月牙泉的位置走,注意到旁边矮一点的坡顶上有两个年轻人,于是就往那个方向走去,不过这个距离就拍照来说还是差别不大,而且这里没有什么游人的足迹,没有脚印的沙漠是很难走的,也不敢再跑,只能顺着这里一条仅有的脚印走到来时的那条道上下去了。
爬上坡顶已经用尽了我所有的元气,也不可能再去爬另外一座沙堆,从山上下来已经差不多8点半了,时间也不允许了,只能稍有遗憾的离去。不过摄影的角度只是记录一处美景的滤镜而已,它的样子我已经用相机和记忆记了下来,并且我爬上了鸣沙山开放给游人的最高的一座沙山,见到的视野和月牙泉的全景能够有幸领略到的并不多,身心极为享受。
回去和来时,鸣沙山一直在放一首歌,赞美鸣沙山和月牙泉的歌,歌词简单旋律通俗,却觉得好听,也许是应景应心情。鸣沙山,月牙泉,向往之地,心愿达成。

原来少爬一点拍出来好看

登顶不易,胜在高度

顶上看到的实际大小,看得出所在很高,俯视全景,天又转阴有些暗,偶尔有一束光拨开云雾

最顶上的人并不多

这个角度往下走定住,也许视角拍出来会好看

从脚印的尽头一路过来走回上山的道上,上山一小时,下山3分钟,简直脚下生风,觉得自己是凌波微步的高手。

出了鸣沙山,稍微休息了会,喝了瓶水,晚饭也没吃,就出发去看晚上在鸣沙山的实景演出了,3D实景灯光秀。5个场景,360度旋转的舞台,讲述了飞天的创作者悲凉的爱情故事,并同时将敦煌的酒文化、佛教起源、飞天舞蹈、历史渊源穿插其中,加上震撼的视觉效果,层次分明的将敦煌这座古城特色立体的诠释出来,值得一看。

不度玉门

去往鸣沙山前的上午,先去了市区以外的玉门关和阳关两座关城,不过这两座关城都是经推测的汉长城遗址,并非切实的遗址,历史价值远不及嘉峪关。上午驱车一个多小时,来到了两边戈壁十分炎热的玉门关,带着“春风不渡玉门关”的文学憧憬来到这里,眼前只有一个四四方方的土堆,而且没有一丝绿荫的遮挡暴晒至极,拍了几张照作为留念就回到了车上,只能说好歹也来过书里的那个“玉门关”。

西出阳关

出了玉门关,大约1个半小时的车程来到阳关,这里的参观大约需要1个半小时,此时已经11点出头,饿着肚子晒着太阳继续看阳关。由讲解员带着先去阳关里的小博物馆参观,语速太快咬字连着不清晰听起讲解来很吃力,就是些兵器和战争知识,索性自己看看。建筑都是后建的,建成了如今区域化的景点,城楼、雕像、小博物馆,还有小的纪念品售卖处,前面的主体都是商业化的产物。
走完之后,就要去看阳关遗址了,可以选择免费的电瓶车,30一人的骑马,或者20一人的牛车到遗址处,我选择了电瓶车,事实证明,选择非常明智。这一片都是沙土,太阳就这么毫无遮挡的照下来,骑马其实就是骑在马上马在走,得这么在马背上晒20分钟,牛车虽然有蓬遮挡,但速度很慢,也要十几分钟才能到,而我们坐的电瓶车,开起来风呼呼的吹进来非常凉爽,几分钟就到了。其实后面的这些才是阳关真正的历史价值所在——一个土堆和石碑,与玉门关不同的是这个土堆小一些而已,实在没有什么参观价值,只能靠前面的一大片商业化景区赚人气,论实质,价值不大。
玉门关和阳关到此来过的意义大于遗址本身的参观价值,关城,还得看天下第一关——嘉峪关

去阳关遗址路上骑马的人,看着都觉得晒。

卖纪念品处

千年莫高

西北最为期待的几处之一,一定有莫高窟,这个有故事、有经历的所在,时间让她神秘,历史让她深厚,一个能够从中挖掘出不尽其数的千年文化的数据库。中国人此生不去一次莫高窟,算是一大憾事。
检票后,在影院外等影片开场,先是一个讲述莫高窟形成历史的20分钟影片,简言之,十六国时期,僧人乐尊穿过鸣沙山,路经三危山,忽见金光闪耀,如现万佛,于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟,并在此修行。之后,开窟造佛之举延续了千百年。莫高窟内石窟的朝代跨越北魏、隋唐、五代十国、西夏等,尤其在唐朝时期凿窟之举极为兴盛,莫高窟也在当时达到了一个鼎盛时期,然而自元朝以后,随着丝绸之路的废弃,莫高窟也停止了兴建,逐渐湮没于世人的视野中。从1943年开始,国民政府将莫高窟收归国有,对文物的修补和保护工作才开始系统进行,而在此之前,莫高窟一直处于荒废状态,自然灾害和人为破坏下对文物的损害极大而无人问津。
小影片之后还有一场球幕电影让人更深入的了解其中颇具价值的几个石窟,旋转座椅让你由下往上、由左及右的观赏高度还原的石窟,效果很赞,不仅没有头晕不适的现象反而还没看够。前几年,莫高窟壁画由于开放给游人参观,对文物开放参观需注意保护的事项还没有一个明确的认知,以至于发现壁画每年都在耗损,于是,如何平衡传播莫高窟的文化价值并同时保护千年文物成为了新的课题。数字影厅的建设就是以高科技的方式给游客更深入的感官体验,既减轻了洞窟的压力又向世界展示了莫高窟的文化魅力。从5月到10月,对每位游客只开放8个窟,不同的讲解员带领下参观的石窟也不同,大大分散了石窟损耗的成本,讲解员的手电也是专业的冷光手电照射壁画不会对其造成伤害,而每一批进入的人都有上限并且不能超过8分钟,并且每一次进入和离开窟内都有计时和显示此时窟内的湿度等数据。而这一切科技化的理念、保护工作的开展和窟内的研究工作都要归功于一个浙江老太太——樊锦诗,将毕生都奉献在了莫高窟,为莫高窟争取到如今这样健康的运行氛围和正确的方向。
这次参观的8个窟里,必看的是16窟和17窟,连在一起的两个窟,17窟就是著名的藏经洞。1900年,在莫高窟居住的道士王圆箓为了将已被遗弃许久的部分洞窟改建为道观,而进行大规模的清扫时偶然发现了北侧甬道壁上的一个小门,打开后,出现一个方形窟室,内有从十六朝到北宋的历代文书和纸画、绢画、刺绣等文物5万多件,这就是著名的“藏经洞”。西夏统治敦煌时期,元代统治者占领敦煌以前,莫高窟的僧徒们,考虑到战争的灾难,于是就把寺院历代保存下来的经卷、文书、档案以及佛像画等全部封存在此洞里,然后外筑补壁,并绘壁画掩人耳目,800年未被发掘,直到王圆箓的偶然发现才重见天日。然而发现后不久,窟内的经文就被俄罗斯法国英国日本的考古学家偷走,或者被王圆箓和清廷变卖换取金银,以至于1900年发现的五万多件藏经洞文献,最终只剩下了8757件入藏中国国家图书馆。
西夏时的石窟有的地砖还没有换过,质量相当好;元朝的壁画就已经出现了清晰明确的十二星座,可见这一条丝路上西方文化很早就流传进来;五台山图这次有幸得见,是莫高窟最大的壁画,回纥与汉文化的交织、女子妆容、五台山地理图景都在这一个窟内得到展示;第96窟的标志性九层楼内就是以武则天的面容而修建的一尊弥勒佛,中国的第三大坐佛;第158窟的卧佛是佛祖释迦摩尼涅槃,他正在享受涅槃的过程。窟内很多的壁画都是在讲述简易的佛教,诸如观世音普渡众生救苦救难的事迹、释迦摩尼诞生、修行的过程等,许多壁画都已经发黑,是因为时间过久颜料中的铅黑逐渐显现出来,而有的壁画历经1000多年的历史至今依然色泽艳丽,当时用于壁画的颜料都是用金箔、西域珍贵的宝石研磨而成,历经千年依然明丽,可见当时人们礼佛的诚心。
莫高窟从观看影片都窟内的参观都是禁止拍照的,所以只能拍一些路边的外貌,不仅是因为一些程度的保密,更是因为手机、照相机对文物的伤害极大,虽然原则上说一旦发现罚款5000,但显然实施力度不够。在卧佛的窟内就有一位游客在讲解员的一次提醒后继续拍照,而后讲解员虽然坚持立场的说出门交罚款,但显然只是唬唬人,嘴上说说也就罢了,当面临素质低下的群众,规则的有效性和力度是十分重要的。
虽然只是看了一场球幕电影,亲眼见了8个洞窟,这对于有400多个洞窟的莫高窟来说只是沧海一粟,浅尝辄止而已,但就这短短的一遇,便足矣让人试图挖掘她更多的内容,她的诉说太过丰富,她的经历足够传奇,她是历代礼佛人的信仰,她是一些人穷其一生的努力,西北明珠舍她其谁呢。

标志性九层楼

中午吃了一顿沙漠风情宴,雪山驼掌、烤羊排、驴肉黄面等等西北特色菜,羊排要比那天在鸣沙山脚下吃的烤全羊好吃多了。

嘉裕长城

下午大约45个小时的车程,一路来到嘉峪关,这是一座风很大的新兴城市,同样也是一个迁移城市,城市里所见到的一些建筑都没有沧桑的痕迹,就是一座依关而建的新城区。
第二天一早,前往嘉峪关城,坐了20元的电瓶车来回,一路像个大花园似的来到天下雄关前,进入真正的嘉峪关城,真正的明长城遗址。这是一座极具智慧,极其精细的军事建筑,思虑十分周全,让人不禁赞叹古时军事防御思想的成熟。从关外进入的道路都是笔直的四四方方的,分散兵力的同时又无处藏身,敌军不管进入哪个方向都面临被包围的境地,城墙四四方方筑的很高,只要敌人一来城门一关,就是瓮中捉鳖,城墙上箭雨齐发,敌人根本无处可退。就这样一座布防严密,易守难攻的明长城关城,该是什么样的军队才能将他攻破,实在佩服古人的智慧,这样的建筑和战时实用性在如今看来都是仰望的高度。
天下第一关,实至名归。

沙枣树

明朝至今的地砖

半空的洞是为了晚上点马灯不被敌人发现火光

一边是马道,一边是人行。

瓮中捉鳖

眺望远处雪山

嘉峪关城外,古代即出境了,已身在国外。

离开嘉峪关城,驱车来到长城第一墩,风吹的更狠,大片的土地却是荒芜萧瑟,只有疾风劲吹。玻璃的透明露台看脚下的波涛滚滚,也并不觉得害怕,比张家界的透明栈道要矮多了,远处是西北广袤的黄土地,难怪从飞机上看就是一片黄土,沙石黄土就是组成西北最重要的元素。在第一墩,最值得的体验还数来回的电瓶车上任大风把脸吹歪,又凉又爽。

张国臂掖

中午在车上吃了点简餐,一路赶往张掖看丹霞落日,大约3点半到达张掖丹霞,看落日的话现在进去尚早,就在景区门前的小吃店坐了一会,吃了一碗鱼儿粉,一碗黑豆汤。鱼儿粉就是形状似小鱼的凉粉,黑豆汤是西北特有的小食,加点糖会比较好吃,不过这边民间所做的味道还是不太符合我的口味,南方人对饮食比较敏感和细腻,所以比较挑,而西北人糙,有肉有酒不问好丑。大概到了4点的样子,天依然阴沉,乌云蔽日,如果都是这样的天气是看不到日落的可以提早进去,这里的人说今天一天都是这样的天气,应该是不会变晴了,只能带着无比遗憾的心情进入了张掖丹霞地质公园。
景区内没有人行道,需要坐里面的车从一个观景台到另一个观景台,首先来到的是1号观景台。沿着长长的栈道上去,在高处俯瞰丹霞,第一次见到七彩丹霞地貌,十分震撼。这里的丹霞地貌发育于距今约200万年的前侏罗纪至第三纪,大自然的鬼斧神工锻造出的地貌奇观,是漫长历史时期地壳运动的产物,想象200万年前,人类还没有出现甚至猿猴还没有的时候这里就开始发育,这块土地见证了多少物种的生存繁衍,诞生与灭绝,人类的存在于它的存在来说只是银河中的繁星一点,寄蜉蝣于天地渺沧海之一粟的短暂相遇。
其中最美的还是4号观景台,恰巧那时天一阵阴一阵晴,乌云散去时的丹霞更为艳丽动人,可如果都是晴又太晒了,一棵草都没有毫无遮挡,阴天观赏人要舒服很多。这里的丹霞地貌既险又奇,缤纷多变,其中怪石嶙峋,姿态万千,虽然都是丹霞,却又各有各的不同,有的以赤红山峰为主,有的又是没有棱角黑红相间,有的又色彩鲜明像幅油画,当阳光拨开云雾照下来的那个瞬间,一半明一半暗,一边张扬一边低调,七彩的怪石更为绚丽,原来的颜色像被重新刷了一遍,这是大气磅礴的丹霞尽显风姿的时刻。
遗憾的是,一直到6点半都是阴晴不定,这样看来8点半的日落应该是看不到了,如果碰运气试试的话还要在这里再等2个小时,天阴时被风吹傻天晴时被太阳晒干,所以也就遗憾而归了,回去的路上一阵大风出来路上的沙石打在腿上身上,犹如针扎,坐上车离开的时候已经开始变天了,日落今天是肯定看不到了。不过,遗憾才有念想。
晚上,又出来看了张掖的鼓楼吃了一碗当地人酿的马场酸奶,当地的特色小吃有不少,不过大多都是面食,对于一辈子只爱镇江锅盖面的人来说没有什么吸引,西北的美食要吃对地方才能吃到美味,一般的小店口味就没那么精致了。

1号观景台

5号观景台

4号观景台

2,3号观景台

马场酸奶,味道一般

穿越祁连

翌日,一早就要坐车回兰州,一天都是在车上,不过一路风光也不无趣,穿过中国最美的公路祁连山,真是风光无限好。峡谷、草原、雪山、水库,一路风景一路赞叹,在西部,最美的风景在路上。层峦叠嶂,道路蜿蜒,祁连雪山就在那里遥遥相望,走到哪一段都是从未见过的风光,大自然的神奇最令人心潮澎湃,一饱眼福,无限欢喜。

扁都口,78月时会开满油菜花。

黑泉水库

念风起时

西北之行,始于兰州,缘起青海,梦回敦煌,归于张掖。一个个向往之地终于得偿所愿,一趟公路之旅大饱眼福,一次初见却似好久不见,如故人归,如再重逢。
爱这里的深厚与积淀,中西文化的交织之地,历史使命的边防之所,藏传佛教在这里得以流传,汉传佛教在这里曾经繁荣,古藏文、契丹文、梵文在这里都留下古籍经卷,盗墓文化从这里兴起,一个看似粗糙却又底蕴丰富的黄土高原。那里有艳阳、大风,也有烤肉、烈酒,大风越狠心越荡,风起时,那是我梦中的西北
陌上花开,可缓缓归矣。

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2016-07-11 21:04

上次去那边的照片被误删了,还想再去一次

2016-07-11 21:27

只是我的韩国游记http://www.mafengwo.cn/i/5527212.html,支持下哦

2016-07-12 09:59

楼主的游记文笔很不错!赞一个!

2016-07-18 03:05

人生的意义真的就在于看看不一样的世界啊。

2016-07-18 09:50
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