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应许之地,一眼万年。(约旦以色列10天朝圣之旅)

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bohemiaed77 LV.7
2016-07-17 00:09 1148/8
  • 出发时间/2016-06-20
  • 出行天数/10 天
  • 人物/其它
  • 人均费用/20000RMB

穿越千年的哀愁
是你在尽头等我
最美丽的感动会值得
用一生守候


想去以色列,是看了Simon Sebag Montefiore《耶路撒冷三千年》,高晓松在晓松奇谈介绍以色列的历史,种种惊艳让人跃跃欲试。

行前准备:
以色列的自由行就耶路撒冷这座城市来看,确实不是很推荐,满地都是国安局的警察荷枪实弹游走,大马士革门外的警察成堆,稍不注意宗教小冲突一触即发。 之前一批旅游者据说半夜听见榴弹声音也是惊悚万分。导游交代,万有不测,车上的人统统下车在马路边匍匐等待平安。 整个行程也鲜有遇见自由行的旅客。  这次行程以约两地是包团,对于国内来讲,还是冷门旅游地点,所以艰难成团10人,6月20日北京出发。

:飞机:海航北京直飞特拉维夫,本古里安国际机场。每周一二四。落地当地时间清晨8点。  海航服务确实让人满意,一日三餐,清早在飞机上醒过来牙刷牙膏备齐。时差5小时,依靠iphone联网自动调整,不要在意细节。。。。。。在意我10天了,每天凌晨3点(北京时间8点)还是会清醒。啊!

以色列货币谢克尔比美元还贵,兑换人民币1:0.62,为了方便计算以及汇率差价,直接是当地乘以7就好。于是在当地吃了一家中国餐馆,蛋炒饭赤果果的42谢克尔。哎。约旦币兑换1:0.11,其实也没用上什么。于是,诚心建议,带更多更多美元,因为满大街的小商小贩你都听得见“一美金一美金”的中文呼喊。

:移动WIFI,最好租借以约两地的,信号挺好,淘宝上有租借的,一定要和客服联系说是保证约旦的,约旦佩特拉信号不好,一路的汽车也有WIFI,但方便游途定位装逼。一般的租借地都在北京T2出口13号门中国移动旁边,一天47元,用了几天算几天,这个真心好。

:签证是旅行社代办的,只需要护照首页和各个国家去的签证就好。一度有点惆怅纠结不知道能不能愉快的玩耍,主要因为之前去了埃及,中途中转迪拜,偶然听说只要护照上有以色列的入境章便一辈子去不了阿拉伯国家了,于是无限担忧,直到出海关时,看到额外纸的加签,旅行以色列不留痕迹才欣欣然。

:其他还有什么呢?防晒霜被~\(≧▽≦)/~啦啦啦,哈哈,其实我的目标是小麦色,涂了安耐晒50+,脸没事,身上晒的棒棒哒,但由于宗教原因,教堂都要求穿戴长袖长裤头要用 围巾包住,其实还好。。。。旅行嘛,好奇的心,受苦受难的毅力是必备。游走了无数地的我如是说!

:当地交通,由于是参团,于是一路大巴车,但要是自由行,以色列大城市地铁还是很发达的,约旦。。。。呵呵,尘土飞扬黄土坡。

  在此提前特别谢谢百度百科和维基百科,我一路都在边听导游讲解,边百科查询相关知识,丰富了我的见识也拓宽了我的视野。该文内容中打上符号的历史讲堂,都是摘自百科的知识并结合当地导游的讲解进行整改的。目的只有一个,回味历史感。要是不小心引用到谁的话木有标注请立刻告知我,我会对内容进行修改标注的,谢谢。

第一天:北京赶路,献给飞机
第二天:特拉维夫机场落地,特拉维夫-雅法,星座小镇,空中花园
第三天:八福山,戈兰高地
第四天:约旦通关,杰拉什古城
第五天:佩特拉
第六天:瓦地伦沙漠,阿拉巴小镇,红海
第七天:马赛克之城,尼泊山
第八天:耶路撒冷
第九天:耶路撒冷
第十天:回国

DAY 1:奔波奔波。以色列海关,又惊又喜。

以色列的加签纸,简直有够粗糙。

登基登基辣!!!!!内心充满喜悦,当天下午傍晚,北京狂风暴雨,一度所有飞机停飞甚至取消,还在悲哀的想,看吧看吧,即使艰难成团,还是无法实现梦想,这就是梦就只是梦。。但是午夜晴空万里,才让人安心。

领到机票,(。・∀・)ノ゙嗨的飞起来!

特拉维夫机场,就这样,11个小时的飞行,我终于来到了梦寐以求的应许之地。a land of milk and honey.

国际机场国际范十足,空旷  现代,不愧中东最发达

进入海关大厅马赛克画,当地盛产。那个welcome让人对之后将进行的海关检查毛骨悚然。飞机上听到太多世界最变态海关的传言,对之充满敬畏。

传说,开箱检查,一一翻查其实都木有,最开始还担心我放在行李箱托运的泡椒凤爪和各路麻辣牛肉估计身首异处了,看来担心多余。只是过关时间稍稍有点长,大约10分钟,其实还好,东南亚国家也差不多这么久。想起当年自由独闯俄罗斯,海关查证1个小时的噩梦,让我对以色列充满更多期待。

:不过随行三个人的护照被扣留半个多小时还被传讯小黑屋也是迷醉。后来才知道,以色列这边对于中国拼音一窍不通,一旦发现你的名字拼音曾出现在  海关的进出名单中就要刨根问底,你为什么又来以色列?有什么企图?   你会问,不是护照号什么的都不一样么?  那有什么关系,他就是觉得你是同一个人,就想问问你。。   

:我就一贫穷教书匠,会识几个字而已,出门就被导游领队打预防针,要是海关盘问你会英语么?千万要演得一脸懵逼,要不然便会一一盘问你的护照各路签证,打听你的信息,其实都是无意义的问答,没有任何然后。。到该国还充满警惕演出走心,离开之时便松懈大意了,之后八。

Look!!!!!!!!拿到了进出口的签证章,就是盖在蓝色的小纸飘上,这样,护照就不留痕迹辣。真是机智如犹太人!

DAY 2:特拉维夫-雅法;星座小镇;海法空中花园。凯撒利亚

拉宾广场:

伊扎克·拉宾以色列天才的政治家、军事家。生于耶路撒冷一个犹太复国主义分子家庭,是犹太人第一支武装帕马尔契成员。
在第一次中东战争中以旅长身份打通耶路撒冷的交通线成名,六五战争中他是负责策划指挥的以军总参谋长,退役于1974年至1977年出任以色列总理,因在境外存款被弹劾下台;1992年起再次出任总理,和巴勒斯坦人和解,直至1995年被犹太激进分子刺杀身亡。他是首位出生于以色列本土的总理,首位被刺杀和第二位在任期间辞世的总理。

1993年9月13日以巴和平协议签署后,在以色列国会前的坡地上聚集了10余万人。巨大的海报上,拉宾被画成穿着希特勒的衣服,双手鲜血淋漓,几个黑色的大字写着:“拉宾是犹太民族的叛徒!”在震耳的喧嚣声中,拉宾走上国会讲台。他说:“我是个军人,还曾是国防部长。相信我,几万名示威者的喊叫,远不如一个战死儿子母亲的眼泪给我的震撼,我是一个经历过浴血战斗的人,所以我要寻找和平的出路,这是一个转机,虽然它同时也是一个危机。”第二天,在以色列国会就是否通过以巴和平协议的辩论会场上,拉宾再次走上讲台:“100多年了,我们试图平静地生活,种下一棵树、铺好一条路……我们一边梦想一边作战。在这片苦难深重的土地上,我们和炮火、地雷、手榴弹生活在一起。战争和恐怖使我们伤痕累累,但不曾摧毁我们对和平的梦想。”

1995年11月4日晚8时,以色列特拉维夫市中心国王广场,一个以色列群众祈祷和平的集会正在举行。晚8时30分,73岁的拉宾在人们的欢呼声中,缓步走上讲台。环顾台下,拉宾不禁心潮澎湃,语气坚定有力。“请允许我这样说,我被深深地感动了。我要感谢今天在场的每一个人,因为你们都是为了反对暴力、拥护和平而光临的。我和我的朋友西蒙·佩雷斯(外交部长)领导的政府决定给和平一个机会———这个和平将解决以色列大部分的问题。”

“我当了27年的军人,只要和平没有到来,我就会矢志不渝地斗争下去。我相信现在有一个机会,一个争取和平的伟大机会,为了站在这里的人,为了更多的不在这里的人,我们必须把握住这个机会。”拉宾的讲话一结束,偌大的国王广场上随即响起热烈的掌声,许多人还挥拳喊起了要和平不要暴力的口号。此刻,人们唱起一首熟悉的歌曲:“让太阳升起,让清晨充满光明。最圣洁的祈祷也无法使他们复生。生命之火被熄灭的人,血肉之躯被埋入黄土的人,悲痛的泪水无法将他唤醒。也无法使他重获生命。无论什么人,无论是胜利的欢乐。还是光荣的赞歌,都不能使他从黑暗的深渊中。回到世上与我们重逢。所以,请唱一首和平之歌吧。不要小声地祈求神灵。引吭高唱和平之歌。这是我们最应当做的事情。”

1995年11月4日晚9时30分,集会结束。10分钟后,拉宾手挽夫人莉娅,缓步走下台阶。人群如潮水般涌来。拉宾一行在人们的簇拥下走过广场,准备乘车离去。拉宾一边走一边与热情的群众握手。就在此时,拉宾突发奇想,他对佩雷斯说:“你跟我说过,在这个大会上有人要行刺,不知道这人群中有谁会开枪?”佩雷斯把它当作笑话,一笑了之。
拉宾走到自己的防弹轿车旁,正待保镖打开车门时,一个埋伏在车门旁的男子举起9毫米贝雷塔牌手枪,向拉宾的腹部开枪射击。当拉宾捂住腹部弯下腰去时,凶手又第二次扣动了扳机。此刻,凶手距拉宾只有1.5米远。更令人不可思议的是,凶手一边开枪,嘴里还一边喊着:“没事,这不是真子弹。”

在保安人员制服凶手同时,防弹轿车载着身受重伤的拉宾风驰电掣般驶向医院。在车上,司机和保镖都清楚地听见了拉宾用微弱颤抖的声音说出的此生最后一句话:“我没事,没事……”子弹一颗打在脾脏上,另一颗直入脊椎。令医生们难以置信的是,其中一颗子弹竟是在国际上被明令禁止使用的“达姆弹”,即俗称的“炸子”。医生们小心翼翼地取出拉宾体内的子弹,但“达姆弹”已在拉宾体内爆炸,大量血管被破坏,血流如注,鲜血染红了手术台。

11时10分,医生和护士走出了急救室,不少女护士脸上挂满了泪花。11时14分,拉宾的高级助手埃坦·哈博走出医院,向守候在那里的记者和人群宣布:总理遇刺身亡。这天,是犹太教的安息日。

1995年11月5日下午,拉宾的葬礼在耶路撒冷的赫茨尔山公墓举行。来自世界80多个国家的代表出席了这一悲壮的仪式,其中有13位国家元首、22位政府首脑。为避免刺激以色列人的情绪,阿拉法特没有出席拉宾的葬礼。1995年11月6日,联合国总部全天降半旗悼念拉宾,联和国秘书长布特罗斯·布特罗斯·加利参加了他的葬礼。

特拉维夫-雅法老城,星座小镇:

    港真,雅法老城一派宁静闲适,同行人不断称赞像极了欧洲随便一个小村庄让人爱不释手,眼不停息,我没去过欧洲(默默计划着,嘘!之后给你说),只能当真默默享受。

    历史讲堂:特拉维夫在希伯来语中的含义是春天(aviv)的小丘(tel)。那鸿·索科洛夫在将西奥多·赫茨尔的著作《新故土》(德语:Altneuland)书名翻译成希伯来语时,特意使用“特拉维夫”这个名称,认为“春天”是万物复苏的象征,隐喻古代的以色列,国家有复国的希望;而“小丘”在希伯来语中有一个不常用的含义,在考古学中表示“堆积的废墟”,因此是古代以色列国毁灭的象征。索科洛夫采用的这个名称取自《旧约·以西结书》的3章15节。 1909年,特拉维夫进行首次大规模住宅区的建设时,这一地区被取名为Ahuzat Bayit。是年底,Menachem Sheinkin提议将新社区正式命名为Tel Aviv,且得到多数市民代表的支持。
    雅法名称的原意是美丽,可能得名于它的创建者——挪亚的儿子雅弗。在约拿书中提到先知约拿不愿遵从神旨拯救敌国,从这个港口城市搭船逃往相反的方向。在埃及发现的古代收税记录中也提到了该市的名称。
    即使是新兴起来的商业之城,也是充满厚重的历史,以色列,随处都是岁月的惊喜,教会你看淡生命,也看重生命。

        以特拉维夫为中心,沿着地中海海岸线伸展的城市群被称为集群城市(Gush Dan),根据圣经记载,这里是古代以色列人12支派之一——但支派的属地,Gush是“集群”的意思。Gush Dan包括但地区的特拉维夫-雅法,以及里雄莱锡安、拉马特甘、巴特亚姆等周边许多独立的卫星城市和沙仑的赫兹利亚、拉马特-沙龙,总人口约310万,是以色列最大最繁荣的城市群,也是全国的经济文化中心。
        大巴刚刚驶入特拉维夫,铺面而来的地中海海岸线让人惊叹,人们称这座现代与古老交相辉映的城市,白色之城,你若惊叹它的海岸线蓝得透进你的心里,你会默默的呼唤它,蓝白小镇。
    

      星座小镇每条街道都是以星座命名,走了几圈,没找到自己的天蝎座,倒是找到了同为水象星座和我炒鸡般配的双鱼座,炒鸡开心。

这个星座,还真不知道是什么!!可能你知道哟!哈哈

金牛座吧!

以色列属于地中海气候,夏日无云炎热,冬季阴雨绵绵,要是冬季来,可能会在默默的祈祷传颂中真切体会宗教的召唤。不过,夏季繁花似锦,让人常常有海边度假的错觉。而忘记了这里可能危机四伏,邻国战火纷飞。

一个人出游最大的烦恼就是没人照相,于是只能拜托路人ABC,默默的摆个Pose厚脸皮的文艺让人来上一张。

loooooooook!!!!!!!!!无人的静寂。要是自由行,那就真的可以默默在这里和海风呆上一整天辣。

随手的繁花似锦,爱不释手,应接不暇。

我发现,欧洲风情的地方,人们都是艺术家。

虽然为了历史来以色列,但是地中海的蓝依然能让我疯狂从山上小镇直冲而下。

凯撒利亚

       历史讲堂:凯撒利亚赛达国王斯特拉顿一世所建的Stratonospyrgos城的旧址。公元前90年,由犹大国国王亚历山大·詹尼亚斯攻占,成为一座犹太城市。前63年罗马帝国征服此城,并令其自治。
        大希律王在位期间,大力建设此城,并改其名为凯撒利亚,意为“罗马皇帝之城”,以向罗马示好。前22年在此营修深水人工港,并配以神庙、市场、大灯塔等市政设施,力图将此城打造为地中海贸易重镇。
        在拜占庭帝国治下,该城仍以繁荣闻名。其后几经战乱地震,建筑大多崩毁或沉入海底,遂沦没无闻。

     整个凯撒利亚都是罗马式的古建筑,斗兽场,剧院恍若电视里常见的意大利。而这些罗马建筑纹理里流淌着一个经久不衰,人们饭后谈资的人物,大希律王Herod。书上对他的描述只记得一句: he was entangled between love and hatred. 爱恨痴缠,权力财富于一身却依然不相信周围所有的人,爱妻,但却霸道杀害她以免她背叛,杀子以免仇恨绵延。古人即使再伟大,无论好坏,依然逃不出命运的捉弄,他们只是凡人而已。

历史讲堂:
  大希律王(Herod)是耶稣童年时代整个犹太人地区的统治者。其名字的意思是“英雄世家”。由于他曾救过凯撒大帝一命,所以获得凯大帝特准而统治以色列旧地全境。他并非犹太人而是以东人,但他的两位妻子米利暗一世和米利暗二世却是前犹大王国马加比王朝的皇室后人,使希律王亦继承有以色列王国的王位继承权。他亦曾扩建圣殿。在《新约圣经》中,他知道伯利恒有个君王诞生了,就派三智者先行,假意跟随朝拜。当三智者从另一方向离开后,他下令将伯利恒及其周围境内两岁及以下的所有婴儿杀死,而耶稣一家在其死后才回到拿撒勒。 大希律王以残暴而闻名。他由于曾下令杀死自己的三个儿子,所以史书有“当希律王的猪比当他的儿子更好”的说法。除此以外,他还以无中生有的“通奸罪”为由处死了自己的妻子米利暗。他死后葬在圣城以外12公里的希律堡,他的疆土被分封给余下的三个儿子。

    凯撒利亚也曾是一座繁华的海港城市,而十字军东征的登陆地点有部分也是在于此。曾经的繁华一世还是无法抵御时间和现实的风沙,周围的土地不断沙化,让这座小城节节败退,逐渐淹没在地中海的烈日和风沙中。

海法:巴哈伊花园。

      海法以色列北部港口城市,以色列第三大城市,仅次于耶路撒冷特拉维夫。西濒地中海,背倚迦密山。海法是”美丽的海岸“之意,在十九世纪末,大马士革海法之间的铁路便已铺设完成,而当犹太人移民到海法之后,海法便成为了一个现代化的城市。

完美对称遥望地中海,世界大同

  历史讲堂: 巴哈伊花园的建造颇为曲折,自巴哈欧拉于1891年亲选此处作为先知巴孛的长眠之地以后,工程断断续续达百余年。
             最终在2001年惊艳亮相,并免费向游人开放,如今已成为以色列的旅游胜地。巴哈伊花园建造成本为2.5亿美元,每年维护费用也高达400万美元。每年,都有成千上万的朝圣者从世界各地来到这里,在圣殿中祈祷、默思、诵经,并拜谒其他的巴哈伊圣地。
             联合国教科文组织世界遗产委员会于2008年把以色列海法市的巴哈伊圣地列为世界文化遗产.巴哈伊圣地包括海法的巴哈伊花园,和位于阿栲附近的巴哈欧拉神庙.世界遗产委员会评价其不仅具有普世的精神价值,在建筑风格和设计上也具备独特的文化价值.这是世界上第一个与近代宗教(仅约150年历史)有关的建筑群被列为世界文化遗产。
         
            巴哈伊花园完美的中轴对称,郁郁葱葱的园林植被,眺望地中海,所以人们也称之为 空中花园。 哦,对鸟,潘石屹也是巴哈伊教的信徒哟,花园的建立也有他捐的一杯羹哟!

花园一共向下19层,游客只能到达第一层,隔着铁门向里张望,闹中取静的宗教圣地。

历史讲堂:
巴哈伊信仰(或称巴哈伊教;简称巴哈伊;旧译“大同教”)由巴哈欧拉创立于十九世纪中叶的伊朗,其著述言论构成了被认为是满足人类现阶段、即迈向成熟阶段之需要的最新启示体系。它的最高宗旨是创建一种新的世界文明,真正实现人类大同。其基本教义可概括为“上帝唯一”、“宗教同源”和“人类一体”。
巴哈伊教是个新的独立宗教。巴哈伊教没有神职人员和地方教堂,每座庙宇都有九面,每面有一大门,代表可以从各方向加入巴哈伊信仰。庙宇中不出卖纪念品,不接受馈赠。宗教经费只来源于教徒的捐赠。礼拜仪式非常简单,没有固定的地点,只是由一人朗诵巴哈欧拉的作品。

人总要吃饭的嘛,来到以色列怎么可以不尝当地的美食呢?
忘记照最最著名的主食Pita皮塔饼了,其类似于新疆大盘鸡或者兰州拉面店外面买的炒鸡大随便吃一周白面饼,
不过更加薄一点,而搭配着饼一起吃的就是桌上的各种沙拉啦,看到正中间的白菜了么?
10天以约让我深深爱上这种美食,酸酸的柠檬汁拌菜,分分钟吃出初恋的感觉啊!
当然,吃菜肯定不够嘛,于是还有两串大型烤肉,一个牛肉,味道骚的飞起一度以为自己吃的羊肉,一串鸡肉,硬的像俄罗斯大列巴。
老妈!我想家!

典型犹太人长相的店老板和他洞穴特色小店,其实每次吃饭,华而不实的外表从来不是我这个成都仔关注的重点!哈。

不过同桌的阿姨拜托我问问是什么烤肉的时候,自己差点脱口而出问是不是meat?幸好大饼拯救。

犹太人的餐桌上只有牛肉和鸡肉,当然还有鱼肉。这些肉类统统经过祷告仪式之后进入屠宰场,有一套相当严格的宗教程序见证它们最后的安息。

也就是它们所谓的洁净食品。恩。。whatever,我总是会贱贱的说,要是能烫火锅干锅烧烤就棒极了。

DAY 3:八福山,戈兰高地

:八福山

“虚心的人有福了!因为天国是他们的。 
哀恸的人有福了!因为他们必得安慰。 
温柔的人有福了!因为他们必承受地土。 
饥渴慕义的人有福了!因为他们必得饱足。 
怜恤人的人有福了!因为他们必蒙怜恤。 
清心的人有福了!因为他们必得见神。 
使人和睦的人有福了!因为他们必称为神的儿子。 
为义受逼迫的人有福了!因为天国是他们的。 

Mount of the Beatitude 这座让人惊叹的罗马天主教教堂建立在八福山的半山腰,进门一直到教堂都 看得见路边石座上刻下的有福了。
半山腰的教堂宁静安详,远眺加利利海更是让人有种恍若隔世的感觉。纵然以色列温度飙升,但是宗教虔诚的回响依然可以让人享受片刻清幽。

以色列的着装真是分分钟让人白回史前时代,长袖长裤是必备,最好还能有头巾遮住头发,炎热和信仰相矛盾,但是我看当地人默默相安无事几百年,几千年,所以炎热还是可以默默消解的。哈哈

五饼二鱼堂:

五饼二鱼堂,也叫饼之奇迹教堂,。纪念的是耶稣在加利利传道时用5个饼和2条鱼喂饱了5000人的故事。
         “五饼二鱼”这个神迹,是福音书耶稣所行的19个神迹中都详细记载的,可见在当时肯定是个轰动一时的神迹。“饼”预表主耶稣的身体,说:耶稣拿起饼,祝了福,分给门徒说,你们拿着吃,这是我的身体。“掰饼”预表耶稣要为我们掰开他自己的身体,在十字架上为我们舍命流血。主耶稣在这里借此预告自己未来被杀以及人要因此得生命。唯有吃了他的身体,将他接到心里作救主作王的才可得救。
“        鱼”代表门徒信念,预表救恩。“鱼”在希腊文中是这样的ICQUS。将这几个字母分开就是:Ihsous(耶稣)Cristos(基督)Qeou(神的)Uios(儿子)Swthr(救主)。串起来一起就是:耶稣基督是神的儿子,是我们的救主。

现在的教堂(Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes)是1982年重建的。教堂朴实无华,教堂的地板上,还镶嵌着许多当地的水鸟、花草等图案,造型别致,栩栩如生。祭坛下边那块石头,据说就是五饼二鱼神迹发生的地点。祭坛前边地板上有五饼二鱼的马赛克图案。教堂4世纪的地基遗址可以从圣坛右边一个玻璃罩里看到,5世纪的石磨和水器则摆放在院子里。


看到照片左侧的橄榄树了么?
去年一场大火将教堂整个几乎倾覆,现在在院子里还随处可见火烧的痕迹,不过为了画面美观,我就绕开了没拍摄。
大火之后,整个教堂几乎为废墟,但只有这厅中的橄榄树毫发无损,我们一直在谈论着2000年前耶稣基督显灵赐福,
却不知在2000年后的今天依然在这片应许之地见证了他的神迹。

教堂正中央就是耶稣坐着为众徒分鱼的石头。也称“孤独之地”
右边第一排的老者用吉他轻轻弹唱自创的歌曲福音,众信徒默默祷告,曲毕牧师上前读经。
我默默地在旁边看完了一段,若是在这promised land再呆上一个月,兴许我也会加入传颂的行列。

地板上的马赛克,都是岁月的痕迹,历史有曾来过。

彼得献心堂:

《约翰21章》所记,耶稣要彼得喂养羊的地方,耶稣三次对彼得说:“你喂养我的羊。” 要说这个大弟子,曾经是加利利湖边的一个普通渔夫,祖祖辈辈在加利利湖上以捕鱼为生的渔民世家,也没念过什么书,可是当耶稣来到加利利湖的时候,因着神的指引,他认出耶稣是神的儿子,于是他领着自己的弟弟安得烈义无反顾地跟随了耶稣。
         但毕竟文化程度低,彼得虽然对耶稣忠心耿耿,但在关键时刻也会退缩,比如耶稣被捕后,在敌人面前他三次不敢承认自己认识耶稣,更有甚之,在耶稣被杀害后,彼得惊慌失措,导致其他的门徒也都没有了主心骨。当耶稣被犹大出卖,被钉上十字架,在第三天后复活后,耶稣向弟子们和忠心跟随他的几个人显现了,那天他们吃过早饭后,耶稣就是站在教堂里岩石的位置对彼得说:“你喂养我的羊。” 羊,即代表耶稣的信徒,代表那些信奉耶稣的人们,因为耶稣曾多次说他自己是“牧羊人”(牧师的称谓也是由此而来,基督教把世人比喻为迷途的羔羊,而耶稣是引领世人走向天堂的上帝的儿子,基督的追随者就是圣徒,而教职人员便被称为牧师,放牧无知世人(羊群)的导师。)
         耶稣对彼得说,在他升天之后,彼得就要担负起基督教领袖的重任,而且一连说了三遍。眼见耶稣在自己的面前显现,彼得知道这是耶稣对自己的信任,他勇敢地答应了,又经过耶稣的一番鼓励,终于坚定了彼得的信心,从那以后,彼得承担起了教会领袖的职责,确立了在基督教中的崇高地位。
       坚定了信心的彼得成了基督教会的磐石,他领导着耶路撒冷教会继续着福音的传播,同时,他还领导着以色列其它12个基督教会的工作,只是这期间犹太教强烈抵制耶稣,法利赛人百般阻挠耶稣,教会受到了犹太教法利赛人的残酷镇压,到了尼禄当了罗马皇帝之后,他们对基督教的迫害更加猖獗(犹太教,天主教和基督教的争斗和矛盾就是那个时期开始的吧),彼得只得东逃西躲,最后他到了罗马,在那里继续着他的事业。不久后,彼得被罗马政府逮捕了,他被判了极刑,最终被倒着钉死在十字架上!

教堂旁边遥望加利利湖。

教堂内有一巨大的岩石,据说是耶稣复活后向门徒们显形之处。在这里,耶稣确立了彼得作为未来教会的领袖的地位。耶稣三次问彼得说:“你爱我么?”得到答案之后便说”你喂养我的羊“
教堂内的一块大岩石,名为“基督之桌”,相传耶稣就是在这张桌子上与门徒们一起用餐。

 加利利湖:神迹,神迹,神迹。

加利利湖是通用的英语称呼,阿拉伯人管它叫“太巴列湖”,因为湖的西侧是著名的旅游城市太巴列,犹太人则称它为“肯纳瑞特湖”,意为竖瑟,因湖形酷似竖瑟。
这里除了素有耶稣“第二故乡”之称,有着诸如“传道收徒迦百农”、“五饼二鱼救众生”、“八福山上巧论道”等等不胜枚举的宗教故事外,真正有文字记载的历史就可以追溯到十分悠久的年代。犹太人、巴比伦人、波斯人、希腊人、罗马人、阿拉伯人等都曾是这块土地的主人,都留下了难以磨灭的文化烙印。

   值得一提的是,加利利湖附近的达加尼亚基布兹,被犹太人誉为“基布兹之母”。1909年,一批东欧的犹太青年为着理想远道而来,在这块当时还是一片贫瘠的沼泽地上建立了第一个类似集体农庄的生产组织,希伯来语叫作“基布兹”。今天,基布兹的总数已近300个,仍是以色列农业发展的主要模式。
近在咫尺的太巴列城,与耶路撒冷、 希伯伦、 查法特,并称为犹太四大圣城,分别代表水、火、土和空气四种元素,文化底蕴醇厚。 太巴列是一座山城,老城区与加利利湖同高,低于海平面210米,新城区则高出海拔许多,落差较大,人们站在城中的不同地方,均可以捕捉到加利利湖的不同风光。一个有趣的现象是,许多犹太拉比(近似于教长)奔波一生后,到了暮年往往选择太巴列落脚,在这里潜心钻研学问,乐施善道,度过他们生命的最后时光后葬身于此。

基布兹成为谈资的重要原因是因为它反映了共产主义最先进的阶段,共产共食,理想化么?见仁见智吧,坐船前经过了这个基布兹农舍。


现今的加利利湖成为兵家必争之地,其原因主要是在中东这块水源及其缺乏的区域,这块淡水湖水源弥足珍贵,以色列控制了加利利湖的大部分水源,而其友好邦交约旦也能从中分得一杯羹。

圣彼得鱼餐。不过导游后来说其实就是罗非鱼,whatever我认不到,但是好吃就对啦。

《圣经》传说,当初耶稣让他的高徒彼得将湖中的每种鱼各捉一条,彼得竟捉了153条,其中最有名的一种就以他的名字命名。今天,彼得鱼已成为一道招徕食客的名菜。环加利利湖,大小餐馆鳞次栉比,随便你步入哪一家,都可以吃到鲜嫩可口的彼得鱼。边津津有味地品尝着仿佛来自历史深处的鱼肴,边悠然地欣赏着眼前的明山秀水,再美妙和惬意不过了。

:战火纷飞,戈兰高地。

不要问我从哪里来
我的故乡在远方
为什么流浪
流浪远方
流浪……

位于叙利亚西南部,约旦河谷地东侧。其西南临约旦河上游的太巴列湖,具有丰富的水资源。最高处海拔黑门山2814米。1967年第三次中东战争期间被以色列占领至今,联合国在边界设置缓冲区。
居民约15000人,大多是德鲁兹派穆斯林,大部分人拒绝加入以色列国籍而保留叙利亚国籍。
戈兰高地西与以色列接壤,居高临下,是叙利亚西南边陲的战略要地,从戈兰高地可以俯瞰以色列加利利谷地。高地上公路交通网密布,库奈特拉为此地重镇,有公路直通叙利亚首都大马士革,只有60公里路程。

遥望大马士革

以色列的另外一个原因是,叙利亚伊拉克富饶的文明已然葬送于战火纷飞,而处于一触即发地带的以色列不知道会维持和平有多久。
我可不想错过了美索不达米亚,又错过奶与蜜之地。

戈兰高地却被称为中东地区的“水塔”,每年年降水量约500-800毫米,以色列国内使用的40%的水源都来自这里。戈兰高地西与以色列接壤,居高临下,是叙利亚西南边陲的战略要地,从戈兰高地可以俯瞰以色列加利利海和叙利亚首都大马士革,战略地位可想而知。
在1967年的“六·五”战争(也即六日战争)中,以色列曾担心叙利亚约旦会改变约旦河上游的流向,
切断以色列水源,于是武力控制了戈兰高地和约旦河整个河道,同时占领了这些河流发源地的大部分地方。因此以色列是否归还戈兰高地是以色列叙利亚谈判的中心议题之一。戈兰高地南部为农耕区,北部的谢赫山麓为林木和灌丛所覆盖的牧场。居民38,900,大多是德鲁兹派穆斯林,并且大部分人拒绝加入以色列国籍而保留叙利亚国籍。

流离失所的人啊
你的家,在哪里?

太阳的后裔。

抵达戈兰高地的最高处,听说会遇到联合国维和部队的人员。嘿,运气不错。
来自美国德克萨斯的帅哥,哈哈,大家都排队找他合影,带着墨镜的帅哥,我猜,墨镜后面一定是一双翻来飞起的白眼。whatever....


第一次世界大战后,戈兰高地隶属于法国委任统治地叙利亚。1941年独立后的叙利亚拥有戈兰高地主权。1948年以色列国成立,之后,与埃及约旦黎巴嫩叙利亚等阿拉伯国家发生战事,叙利亚开始在戈兰高地修筑军用工事。1967年六·五战争期间,以色列侵占戈兰高地(是在占领埃及的西奈半岛、约旦河西岸和耶路撒冷之后),叙利亚撤走了守军,大部分叙利亚居民也纷纷逃离戈兰高地。
1973年中东十月战争--第四次中东战争爆发,叙利亚军队攻占谢赫山及以色列的一些阵地,进攻库奈特拉城并占领了周围的一些村庄。1974年5月31日双方达成协议,以色列军队撤离戈兰高地东部的一狭长地带,让出库奈特拉城。设了1.2至3.6英里的缓冲地带,由联合国派部队进驻。之后,以色列在占领区内修建了数十个犹太人定居点。
1992年9月随着中东和谈的取得进展俄罗斯提出一项以色列从戈兰高地部分撤军的方案。根据此项计划,戈兰高地将被划分为三区,分别由叙利亚以色列和联合国管辖。并规定三方在辖区内的只能保留轻武器。依此计划戈兰高地的60%的土地将归还叙利亚,20%由以色列“租借”90年,余部作为缓冲地带由多国维和部队控制。

DAY 4:过境约旦,杰拉什古城

约旦是一个比较小的阿拉伯国家,但相对周边国家来说约旦政治经济和文化生活等方面稳定。约旦人民生活较为富裕,在伊斯兰国家中相对开放。约旦比较缺乏淡水资源,石油资源不丰富。旅游业是约旦支柱产业之一,佩特拉古城,死海瓦迪拉姆沙漠等景点成为世界各国游客探险旅行和休闲度假的首选目的地。

约旦和米国关系不一般,再加上近些年约旦沙漠地下发现大量可开采石油更加加强了彼此关系的亲疏,所以目前约旦比较适宜旅游,在中东的大环境下算是世外桃源了。

约旦中国是落地签,所以只需要排队盖离境章,再排队安检进门就好了。不过还是万千准则集于一条:no English !!!!!!!
签证官盖章的时候由于化妆,和当年护照上傻XX的素颜,光脑门,头发全部放在耳朵后面的照片大相径庭,于是被查看了好久。

不过约旦的破烂程度真心让人不开心,再加上黄沙漫漫,PM2.5超标的飞起,炎热成都直接上42°,啊,要不是守着满满的文化,可能一辈子都和这片土地无缘吧。

导游的讲解挺有意思,以色列的导游更多的传递以色列的文化,而在约旦的口中,可能由于政治因素,更多的会愿意提及巴勒斯坦,其实都差不多啦。whatever……无辜路人打伞经过,你们慢慢撕

拿到约旦的印章,这个印章就可以放一万个心,不过以色列的离境章还是盖在来时的那张纸上。

约旦对于政府机关有明文的规定,任何海关和政府机构门前都不得照相,要是一经发现轻者就删除照片(删除所有照片,所有,所有,不仅仅是政府的),重则你的手机照相机等等能照相的全都没收。导游和大使馆来人都没办法拯救你。据说,之前各路中国大妈都有越界被罚的,哈哈,投机取巧在外国还是不要撒野哟!

杰拉什古城:(Jerash)
约旦北部城市。坐落在安曼市以北40公里处,距安曼约旦河河谷各约32公里。是约旦境内保存得最完好的古罗马城市之一,是约旦重要旅游点之一。

其中石板街道平坦悠长,柱廊林立两侧,神殿屹立山顶,还有壮观的剧场,开阔的广场,浴室和喷泉等。为一公路交叉点和农产品市场,有面粉厂。始建于希腊统治时期,有许多罗马统治时期的古迹,为约旦重点发展的旅游区之一。每年七月,约旦都在这里举办杰拉什文化节。
公元前1600年杰拉什就有人居住生息。公元前64年,罗马军队占领了叙利亚及其南部包括杰拉什在内的一些城镇之后,杰拉什才逐渐按照罗马建筑风格发展,建起许多神殿、庙宇。公元3世纪初叶,由于罗马帝国政治动乱,杰拉什一蹶不振。以后又随着拜占庭帝国的兴起、波斯人入侵和王朝的更迭,杰拉什又经几度盛衰。公元8世纪中叶,阿巴斯王朝兴起定都巴格达杰拉什几次强烈地震许多建筑毁于一旦。公元9世纪,具有悠久历史的杰拉什销声匿迹。直到1806年才被德国旅行家欧里赫发现。自1920年起,考古队在该城不断发掘出沉睡了几千年的文明古迹。
杰拉什遗址中有两个半圆形露天剧场,被称为古罗马剧场。东部剧场是约旦现存三个剧场中最大的一个,它至今还可由于大型的国际音乐和舞蹈演出,每年的杰拉什音乐节就是在这里举行。


杰拉什古城,又被称为约旦庞贝。一场大地震之后,城市顷刻坍塌,民众流离失所纷纷逃亡,留下一座空城废墟,等待时间的洗礼。

瞬间想到四川汶川北川,可能几年前之后,也会有游客踏上那一片土地,感受千年前那一瞬间的摇晃,以及摇晃之后的荒凉。

罗马建筑不容错过的跑马场,烈日炎炎,依然无法阻挡我们的参观脚步,肉体亲测45度高温。正午烈阳。

来到伊斯兰国家的标配,长袖长裤再加围巾。

我写下这些文字的时候,BBC正在播报土耳其的军事政变。心痛无比,那些文明可能就此葬送在一帮物质的所谓“为了信仰”的宗教暴民手中。

约旦啊,相安无事吧,
用着漫漫黄沙堆积的厚重,
应对那些无知的枪杆 和 烟霾。
你在时间中历练成长,
也应守着这漫漫长河岿然不动。

罗马剧场。

7月。这个剧场将举行类似于我们音乐节的各种戏剧日。好期待。可惜等不到了。

希腊罗马的文字。镌刻在第一排的贵宾席座椅下。

灯亮起。满场空座椅。

剧场的中央地上有个小小的凹槽,站在凹槽处发音声音特别大。古罗马人像中国人一样充满各种生活的智慧。

杰拉什古城远景,这样看是不是更有希腊的感觉。

罗马广场,左边就是罗马大道,通。。。。。。。罗马吧。哈哈。

条条大路通罗马

罗马之外的罗马

站在高处panorama.

 在杰拉什,人很少,所以任何一处都是风景,pose摆的正嗨,不知道什么时候冒了一个小哥出来说帮我照相,于是欣然接受,
他带着我上串下跳到处取景,告诉我哪个地方好看。等到他带我爬上高处时,我才恍然大悟,估计是想要小费。
刚刚入境,身上只有100美元,1美元,没有任何约旦币,于是默默拿出1美元说再见。
小哥笑着很不高兴 说,你这个连一个约旦第纳尔都比不上(比美元贵),我带你去了那么多地方,我很不好意思的说,我刚刚入境,身上没带一分钱,只有卡,杰拉什是我的第一站,要是我有额外的就都给你了。小哥无奈的说,好吧,欢迎你来约旦

啊,多幸运。其实,景点里面这种现象太常见了,是我自己太疏忽,譬如之前去埃及,金字塔附近,帝王谷全是这种。不过,其实也和我们的文化背景相关,埃及帝王谷里的守墓人,其实扮演着讲解者的角色,西方人进入之后直接给小费听他们讲解,这里也是一样,是我的思维还在东方吧,哈哈。努力适应就好了。

DAY 5: 玫瑰之城,佩特拉

漫漫黄沙的约旦。但是我喜欢。Lydia.千年之恋。

佩特拉外,临近着一个小镇,叫做瓦迪穆萨,也被成为 Valley of Moses摩西谷地,不远的地方有座亚伦山,就是埋葬摩西的哥哥亚伦Aaron的地方,这座神性的山吸引着徒步者陆续前来。

小镇的人口,以及佩特拉现在主要居住着贝都因人,沙漠中的流浪者。随便怎样,我都觉得他们很帅,于是开启撩汉之旅。

不过好桑心,见过的贝都因人都以为我是阿拉伯妇女。。。

真人更帅更帅。哈哈

当地的中国导游,一个来约旦留学学习阿拉伯语和伊斯兰文化的兰州小伙,真人在讲解历史的时候帅炸了。多不好意思的请他合影了。不过帅哥名花有主了,定居约旦,但是还是一个中国人,无法像当地约旦居民一样一次娶4个老婆。。不过帅哥倒是个纯正的伊斯兰教民,在死海问到伊斯兰的妇女如何游泳,他回答道,穿起类似于潜水衣一般的衣服在人比较少的地方游,我扑哧脑补了一下场景觉得好麻烦,帅哥补了一句,要是是我老婆,我肯定不愿意别人看到她身上的皮肤啊,她是我的。哎,whatever幸好我不是你老婆。。帅哥还是只适合拿来瞻仰就是了。

这段时间正值伊斯兰斋月,导游和司机白天太阳出来之后不吃不喝,直到太阳落山。还真的很辛苦,40度的高温,不断走在路上,还要不断讲解,身为老师的我,一天在空调房连讲8小时课都必须喝水不断,他们的信仰之虔诚可见一斑。不过导游也说,对于服务的行业,偶尔喝水现在也是允许的了。

约旦旅游业挺有意思,外国人是无法获得当地的导游证的,所以我们的导游有两个,一个约旦本地人,一个就是这个小伙,美其名曰他是翻译。不过,为了省时间,肯定不会让当地导游说了,小伙去翻译,所以那个导游相当于摆设。据说,约旦政府的这一规定主要是为了保证当地人的饭碗不被其他人抢去。whatever,服务业在约旦真的算是炒鸡高薪了好吧!!

佩特拉(Petra)引是约旦的一座古城,位于约旦首都安曼南250公里处,隐藏在一条连接死海阿卡巴海峡的狭窄的峡谷内。古代曾为重要的商路中心,厄多姆国的都城。1812年以来陆续发现许多古迹,大都雕刻在一条深谷的岩壁上。为约旦旅游业的重点城市之一。

摩西Moses奉上帝旨意,带着埃及人出埃及来到的第一站出水点,摩西举起自己手中的魔杖敲打石壁,石上涌出泉水拯救了奄奄一息逃亡的人们。

岩石上,经过精心雕琢的便是墓碑。没有雕刻的便是人们居住的洞穴。

  它以岩石的色彩而闻名于世。佩特拉因其色彩而常常被称为“玫瑰红城市”。这是源于19世纪的英国诗人J·W·柏根的一首诗里的一句:“一座玫瑰红的城市,其历史有人类历史的一半。”(但几年之后,当柏根去该地参观后,他不得不承认当初所作出的此番描述是不确切的,佩特拉并非是玫瑰红色的,它甚至不能称为一座城市,却更像一座纪念碑似的公墓——这儿的房屋可能是泥制的,已不复存在。实际上,这里的岩石不只呈红色,还有淡蓝、橘红、黄色、紫色和绿色。)佩特拉一词源于希腊文“岩石”(petrus)。很可能《旧约全书》中称的“塞拉”(意义也是岩石),即摩西出埃及后“点石出水”的地方,就是佩特拉。但也有学者认为《旧约》中的塞拉只是指石头,而不是一个城市的名字。

 它的历史可以追溯到史前时代,这里曾是古代纳巴泰(也有译为“纳巴特”的)人建立的厄多姆王国都城。公元前6世纪,阿拉伯游牧民族纳巴泰人的部落控制了约旦阿拉伯干河(意为一年中某段时间内河水泛滥的沟壑)的东部,纳巴泰人从阿拉伯半岛北移进入该地区(今天约旦和南叙利亚境内)。大约公元前312年,纳巴泰人(古代阿拉伯部落)在此定居。在他们建造的众多安居地中,尤以首都佩特拉最为突出:这是亚喀巴死海间的一片长峡谷区域。由于控制了重要的贸易通道,纳巴泰人变得强大而富有。佩特拉是他们的遗产。这些墓碑群曾被认为是房屋,人们认识到这是些坟墓,它们开凿于海拔914米的难以到达的岩石中。有的墓碑群图案细致典雅;有的是纳巴泰特色的“阶梯式”山墙压顶装饰,体现了埃及和亚述建筑的风格。整个建筑重点放在正面,内部则是毫无装饰的巨室。聪明的纳巴泰人选择佩特拉基于以下理由:第一,它易守难攻,唯一的入口是狭窄的山峡,敌方无法调集大军攻城,可说是一夫当关,万夫莫开;第二,资源丰富,环抱城市的高地平原上森林繁茂,木材丰富,牧草肥沃,利于游牧;第三,水源充足,一股终年不断的喷泉提供了可靠的水源。

不过现在已经无法寻到纳巴特人了

公元前4世纪
纳巴泰人又充分利用了该地的另一地理特点,大获其利。佩特拉位于亚洲和阿拉伯去欧洲的主要商道附近,来自世界各地的商人们押运着满载货物的骆驼队经过佩特拉门前—一阿拉伯的香、经波斯湾输入的印度香料、埃及的黄金以及中国的丝绸都要途经佩特拉,运往大马士革、泰尔以及加沙等地的市场。与此同时,皮塔还是通往希腊地中海各地的门户,接近商道线的纳巴泰人得天独厚,赢利不少。他们有时也采取不法的海盗行径,但大多数时候是靠收取途经货物的税和过路费获利的。他们有时也为旅客、商队及牲口做向导,提供食物和水,朝廷有偿服务。

公元前3世纪
佩特拉成为了纳巴泰人的首都,在岩石中开凿墓地成了一种风俗。有些考古学家认为,这种习惯可能起源于早期居住在那儿的当地人,后来又由纳巴泰人继承和吸收了。虽然学者们对纳巴泰人的宗教信仰一无所知,他们相信该民族可能把已故的国王们视为神灵,把他们的陵墓视为神庙。纳巴泰人也建造其它庙宇,有的嵌凿在岩石中。不过其中最大的一座是建于公元前1世纪的独立式建筑,可能是用来供奉佩特拉主神都萨尔斯的,该神的象征是一块石头。

公元前2世纪
纳巴泰达到了全盛时期。版图最大时,王国由大马士革一直延伸到红海地区,从某种程度上讲,它的影响已超越疆界、广泛传播且影响久远: “纳巴泰人的”文字进化成了当代阿拉伯文字,在当今大部份阿拉伯世界中广泛使用。公元前80年~前65年,国王阿尔塔斯二世统治时期,纳巴泰人铸造了自己的钱币,建造了希腊式的圆形剧场,佩特拉城蜚声于古代世界。无论何地,甚至远至中国,只要有骆驼商队,只要有贸易团体,人们都听说过神话般的石头之城。

我们经过很长的峡谷,脚下走的是被无数商队马车骆驼踩过的大道,而罗马人也是沿着这纵深的峡谷入侵纳巴特的。

佩特拉最为壮观的藏宝之境,千年风沙因着向岩石里的雕刻没有被风化变形,依然完好。电影制片人史蒂芬·斯皮尔伯格和乔治·路卡斯合作,曾实地拍摄了影片《印第安纳·琼斯和最后的十字军》 (又名《圣战奇兵》 《夺宝奇兵四》),并且《变形金刚2》,《阿里巴巴与四十大盗》都在佩特拉取景。

  通往佩特拉的必经之路是一个叫西(锡)克(Siq)的山峡,深约200英尺。这条天然通道蜿蜒深入,直达山腰的岩石要塞。这就是加保·哈朗(圣经中称为荷尔的)要塞。西(锡)克山峡漆黑一片,回声荡荡,可是一转过这令人毛骨悚然的山峡,则是另一番景观,世上最令人惊叹的建筑就呈现在眼前:高130英尺,宽100英尺,高耸的柱子,装点着比真人还大的塑像,整座建筑完全由坚固的岩石雕凿成形。这座建筑名叫卡兹尼,它最引人注目的特征是其色彩,由于整座建筑雕凿在沙石壁里,阳光照耀下粉色、红色、桔色以及深红色层次生动分明,衬着黄、白、紫三色条纹,沙石壁闪闪烁烁,无比神奇。

穿过峡谷豁然开朗的感觉让人不禁想到桃花源记。
林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

   佩特拉的地理位置极其神秘并很特殊,唯一的入口是狭窄的山峡。此峡谷最宽处约7米,最窄处仅能让一辆马车通过,全长1.5千米左右。进入峡谷,甬道回环曲折,险峻幽深,路而覆盖着卵石。峭壁上的岩石,在风雨长期作用下变得平整光滑,似刀削斧砍。顺峭壁仰望苍穹,蓝天一线,壮观而又美丽,“一线天”的名称由此而来。

公元1812年,佩特拉被一个名叫约翰·伯克哈特的瑞士探险者重新发现。热衷于对阿拉伯文明的研究,他身为“非洲内陆地区 研究促进协会”成员,奉命前往非洲研究尼日尔河的源头。他精心准备着自己的旅行计划,由于要穿越西亚的阿拉伯世界,因此他必须学会如何适应当地的饮食习惯,讲一口流利的阿拉伯语,他在叙利亚约旦完善他的伊斯兰教的知识。本职工作的便利给他的研究带来了重大机会,在从大马士革开罗的途中,他听说一个被瓦迪穆萨群山保护的城市竟遭至难以置信的毁灭性破坏(瓦迪穆萨至今仍标在佩特拉的地图上,从游客中心搭的士出发未超出一个第纳尔起步价的车程)。他知道当地的贝都因人从未见过欧洲人,他们对任何陌生人都抱着猜疑和敌意,为了不招致他们的惊觉与怀疑,贝克哈特精心制订了周密的调查计划。他在日记中写道:“我因此试图达成一个目标,来表示对亚伦(圣经中人物)的敬意,我要寻找谷地尽头的亚伦墓。”谷地应就是传说中被群山包围的佩特拉
他装扮成阿拉伯人,蓄了长须,改名为埃布拉罕·依布·阿布道拉。由于他一口流利的阿拉伯语和丰富的伊斯兰教知识,沿途被误认为伊斯兰教的学者而未引起怀疑。他雇了一个当地的向导领他去亚伦墓,一切依计划进行:走过狭长、险峻的西克峡谷,惊人的一幕出现在他眼前,他不露声色,只是匆匆巡看了法老宝库和厄恩墓,马上断定他脚下的城市就是传闻中的佩特拉,他在日记中写道:“瓦迪穆萨的毁灭,可能就是指古城佩特拉。”惊人的发现纵然令他激动万分,但他未敢久留,只呆了一天就离开了佩特拉。他是第一 个证实传说中的佩特拉尚还存在的西方人。这一天是1812年8月22日。
追溯历史,佩特拉的建造者纳巴泰人在现代人的眼中,始终是一个充满了迷惑的民族。他们好像在一夜之间控制了阿拉伯半岛到地中海间的重要商路,一夜之间建立起了佩特拉。鼎盛时期,纳巴泰王国的疆域从大马士革一直延伸到红海地区,却始终将都城定在群山环绕、易守难攻的佩特拉
然后,似乎一夜之间他们又消失在历史的迷雾中。在这一点上,纳巴泰文明很像印加文明,来也突然去也突然。据说印加文明的消失,主要是因为西班牙探险家带去的疾病。而纳巴泰人败于罗马人后,一下子无影无踪,连一点线索都未留下,只有一整座石城让现代历史学家和考古学家抓耳挠腮。

“宝库”卡兹尼(Khazneh)建于纪元初年,其建筑特色具有典型的古希腊后期建筑风格。这一建筑的设计风格与其说是纳巴泰式,不如说是古典式的。这是一座在岩石中建成的巨型建筑,使得任何站在里面的人都显得极其渺小。
卡兹尼名为“宝库”是因为传说这是历代佩特拉国王收藏财富的地方。整个殿门分两层,下层有两根罗马式的石柱,高10余米,门檐和横梁都雕有精细的图案。殿门上的约3个石龛中,分别雕有天使、圣母以及带有翅膀的战士的石像。宫殿中有正殿和侧殿,石壁上还留有原始壁画。
进入其中后有一巨室,石阶尽头是一壁龛,其中或许存放过一位神的塑像。前面的空地是专门容纳前来朝拜的巨大人群的。佩特拉正面顶部的瓮被认为曾是用来存放某位法老财宝的,以前许多的旅游者曾尝试用枪击中这只瓮以获取其中的财宝。
佩特拉中部出发经半小时的山路便到达代尔。代尔是重要的进行宗教庆祝活动的场所。高地另一段陡峭的山路通往阿塔夫山脊。在一片人造的高地上有两方尖碑,山腰再往上一些是另一块被夷平的地,约有61米长,18米宽。高地被理解成用于举行祭祀仪式的地方。高祭台上是放祭品的地方,纳巴泰人供奉两个神:杜莎里斯和阿尔乌扎。这里的祭台有排水道。可能是用来排放血的,有迹象表明,古纳巴泰人曾用人来进行祭祀。

罗马人接管佩特拉以后,佩特拉成为罗马帝国的一部分。并曾一度是罗马东部省城的佼佼者,拥有广场、公共浴室、剧场等所有古罗马文化常有的建筑。在罗马人统治下,佩特拉曾一度繁荣昌盛,罗马工程师们铺筑商道,改进灌溉设施。可是佩特拉的贸易——该城的经济支柱却开始发生变化:越来越多的货物依靠海上运输,地中海岸的一座名叫亚力山大的城市抢走了它的一部分生意;陆地运输也开始变化,罗马人在它北部兴建了一条大路,连通了叙利亚大马士革与美索不达米亚(今天的伊拉克),掠走了更多的运输贸易。到了公元3世纪,佩特拉的经济实力和财富大大减弱。公元3世纪以后,随着贸易路线的改变,佩特拉的重要性大为削弱。最终它被遗弃了。而后的漫长岁月中,除了阿拉伯沙漠中的游牧民族贝督因人外,少有游人访问此地。佩特拉只为当地部落的居民所知。

罗马人接管佩特拉的方式也简单粗暴,直接切断峡谷外围的河流水源,让纳巴特人无法饮水,缺乏水资源补给的人们节节败退,终于交出城邦,成服于罗马

与其说佩特拉是座古城,不如说是个巨大的墓地。

这种天然去雕饰的山洞才是纳巴特人的居住地。

又见罗马剧场。罗马人真的很爱看戏啊,走到哪里都揣着剧院。

一般在佩特拉的玩法,按照它的门票,可以分成三种:1天,2天,3天。

2-3天的旅游者,只能自己携带帐篷,往最纵深的修道院进发,不过中途会住下才行,而我所在的这个罗马剧院就是很多徒步者搭建帐篷的地方。
来的很不是时候,其实佩特拉晚上会有烛光点亮的仪式,不过恰好不是我们来的时候,真的很遗憾。再来。。。不知还能还有机会么?

不过以色列约旦埃及已经被我列入有机会必再来的名单了。

笑得有点憋屈,主要是太阳太大,我已经徒步 3个小时了。

西克小道(Siq)也称西克峡谷,纳巴泰人的精神朝圣之路,一路有祭坛和 墓碑。

写下这些游记,像是将行程又游走了一遍。满是惊喜,也满是遗憾。要回来,要归来。要带着巨大的热情继续走向文明的纵深,去到更遥远的地方,看看纳巴泰人的修道院。

 一路上有很多牵着毛驴和骆驼,赶着马车的贝都因人,他们带着你去往更加遥远的地方参观,但是一定一定要慎重,因为贝都因人自古就生长在这里,没有接受教育,于是,他们可能在价格方面会狠狠的砍你一笔,比如上马的价格,下马的价格,一站的价格,多站的价格。都不一样。还有贝都因小孩售卖明信片,嘴里不断的一刀一刀,跟所有做生意的贝都因人付款的时候都请拿出确切的钱,不要拿大钞期待他们能找零,找零这个词不属于他们的字典,他们可能会告诉你说,你就在此地不要走动,我去去就来,但真的只会留下一个绝尘而去的背影。

买冰箱贴,推荐峡谷入口的商店,一刀一个相当划算了。

DAY 6 瓦地伦沙漠;阿拉伯的劳伦斯;亚喀巴红海

又名“月谷”,是约旦西南部的一处山谷,著名景点。其名阿拉伯语意为“酒红色山谷”,因其红色砂地在日落时显示出如红酒般颜色而得名。
瓦地伦历史上曾是纳巴提王国等古文化的领地,留下了许多岩画和庙宇。现在该地气候炎热干燥,仅有少数贝都因人游牧于此。1917年阿拉伯大起义期间,英国传奇人物阿拉伯的劳伦斯反抗奥斯曼帝国的基地就设在此处,使得当地声名大噪。

《阿拉伯的劳伦斯》和《火星救援》都在此地取景。像极了当时在埃及去的撒哈拉,不是纯正的沙漠,而是戈壁和沙漠的综合,不过很棒的荒野。

声名鹊起的帅哥劳伦斯。带领人们走向独立

哈哈,对于我这种酷爱英文文学的人来说,我还是比较熟悉D.H.劳伦斯。。羞羞。

第一次世界大战爆发以后,德国的盟友土耳其仍然统治着阿拉伯半岛,而该地区的各个部族处于四分五裂的状态。麦加的哈希姆家族发动了争取阿拉伯人独立的战争,英国军方派了有“阿拉伯通”之称的陆军情报军官劳伦斯到那里进行活动。
劳伦斯在去麦地那会见部族首领费萨尔王子的途中,遇见了哈里苏部族的首领阿里,此人年轻剽悍,给劳伦斯带来了很大的帮助。劳伦斯到费萨尔处,亲眼目睹了他的大本营遭到土耳其飞机的轰炸,伤亡惨重。费萨尔采纳了劳伦斯的意见,从陆路攻打亚喀巴,为占领大马士革铺平道路。劳伦斯则与阿里率领突击队穿过沙漠,冒着炎热与风沙。日夜兼程,很快攻下该城。
英国在阿拉伯半岛的意图是给阿拉伯人有限的枪支弹药,叫他们牵制土耳其的兵力,同时将阿拉伯各部族置于自己的控制之下,劳伦斯基本上是按照这一战略采取行动的,但做法上比较讲究策略。他换上阿拉伯人的服装,尽量在生活上接近阿拉伯人,由于突击队屡建战功,威震中东,劳伦斯被誉称为“阿拉伯的劳伦斯”。
在对大马士革发动的总攻势中,劳伦斯与阿里率领的阿拉伯军队骁勇善战,长驱直入,比英军提前一天攻入。但战后,英阿双方在管辖大马士革这个问题上发生了严重的分歧,英国背信弃义地拒绝了阿拉伯人的独立请求,而劳伦斯困于复杂的政治外交斗争之中,仕途失意,不得已退役。他回到英国后,忧郁不得志,不久后劳伦斯骑着摩托车出行,在路上躲避两个儿童而摔倒,不幸身亡  。

红海边的酒店,有摩洛哥的风格。想冬天去。

亚喀巴约旦最南端的一个海滨城市,亚喀巴省首府,位于亚喀巴湾的顶端。亚喀巴也是约旦唯一的海港,同时也是红海著名的旅游胜地。

DAY 7: 死海;马德巴;尼泊山;摩西之死

马德巴小城位于约旦首都安曼西南33公里处,是占约旦的基督教徒(主要是东正教)的重要聚居地。它是世界上马赛克镶嵌制品种类最多的城市,享有“马赛克之城”的美誉。

马德巴市的教堂,马德巴被称为约旦马赛克之城,整座城的地板上都刻上了富有宗教故事的马赛克,当然最具代表性的就是这座教堂。


当地最著名的古迹是圣·乔治东正教教堂地面上用马赛克镶嵌的中东地图。马德巴出产的传统手工地毯久负盛名。大部分马赛克制品已有1400年的历史,表现内容十分丰富,既有花鸟虫鱼、飞禽走兽,亦不乏神话故事情节和狩猎务农等日常生活场景。
城内始建于公元5世纪的圣·乔治东正教教堂(1896年重建)的地面上有一幅用马赛克镶嵌的、现存世界上最古老的中东地图。该地图约完成于公元560年,它准确无误地标出了公元6世纪耶路撒冷亚历山大等古巴勒斯坦埃及城市以及河流、海洋的位置。公元662年建造的圣贞女教堂地面上的马赛克镶嵌画别具一格,描绘了古希腊的戏剧场景。

马德巴的东正教堂,和以色列看到的很多都不太一样。里面最著名的就是马赛克画。

  自马德巴市向北驱车约10公里,就是颇有盛名的尼泊山。站在山顶上向西眺望,死海约旦河谷尽收眼底。若天气晴朗的话,还可看到约旦河西岸的圣城——耶路撒冷教堂的尖顶和历史名城伯利恒;夜晚则可饱览耶城的万家灯火。

摩西之墓。不过摩西真正去了哪里无人知道,人们只是知道他在这里日夜遥望耶路撒冷度过了人生,于是人们在这里树立了一座丰碑来纪念他。


据《圣经》第34节记载,犹太教的创始人——摩西在此度过了生前的最后时光,并在此升天。摩西在基督教中是仅次于上帝和耶稣的重要人物,同时也是伊斯兰教的六大使者之一。因此该地每年都吸引大批宗教信徒和西方游客前来朝拜、观光。
现在山头上的主要教堂建筑是公元4世纪初期建造的,主教堂旁有几个建于公元531年并绘有马赛克镶嵌画的墓穴。主教堂旁边还有一座基督教堂,。尼泊山上耸立着一架巨大的象征摩西神杖的钢制盘蛇十字架,是1984年意大利佛罗伦萨人吉安尼·凡陶尼竖立的。

尼泊山上,透过浓浓的黄山,朝着耶路撒冷的方向,遥望,遥望。

摩西带着人们出了埃及,走向耶路撒冷,却被上帝告知他不能居住于此,于是又返回,找到了尼泊山,在这里安家,可以生生世世与耶路撒冷同在。

摩西的手杖。


流浪是牧羊人的方向。
晴天阴天或是雨天。
就像我是谁的眼泪,
流到最远的地方。

尼泊山上的地图。

心安即是家。

DAY 8: 耶路撒冷;耶路撒冷;耶路撒冷

终于第八天,从约旦返回以色列,去到心驰神往的耶路撒冷,应许之地。

  最变态的海关之一由此开始。因为有很多的伊斯兰人从此入关,所以检查相当繁复,我们到达关口的时间是上午8点整,而出了关口已经是11点。整整3个小时,不过听导游说,还算快的。

先来到约旦关口护照检查,盖离境章。之后乘坐大巴到达以色列海关,将护照上交,并且报出行李数量,得到一张类似于机场托运的行李单,于是将行李单缠在行李上放到运送带上面。人排队过安检,安检要将身上所有的金属取下,包括耳环和项链,要是安检门响了,你还得检查重新过,直到你通过安检门没有任何声响。当然,这次过安检就没有机场那么简单了,随身携带的背包里面的东西全部都拿了出来放在传送带上。

通过安检门之后便是海关大门,盘查到盖章的时间大约一个人是 5-6分钟不等,当然依然有人被叫到小黑屋。哈哈,不过,这次海关的人都比较耐撕,看到我们笑脸盈盈。

过了海关门你以为就完了么?还木有!!!!!!你其实要通过第二个海关进到了一个中间地带,里面只有座椅和一个滚动播放行李的大屏幕。你要等待你的护照编号出现在大屏幕上,你才能过到第三次海关检查合格才能出门取行李bingo ....于是,我们就默默等啊等啊。。。终于。

  其实以色列海关真心很严格么??呵呵,形式很繁琐严格吧。。 讲个趣事,同我们一同过关的还有一个中国旅行团,正如我之前所说,以色列的人搞不懂中国的拼音,看到同样的拼音在记录中出现过,就要留下你的护照盘缠一阵子,我们这队的有个阿姨和大叔已经做好准备了。不过,值得一提的是,大叔的护照和另外一队的一个大妈的护照同时被扣留,由于我会英文,于是我就留在在队后,等待他们过关,而导游领队便先带着一帮人出门拿行李了。   以色列的帅海关从小黑屋盘查护照出来,对着护照的名字念了一通,也听不懂,大叔听着发音有点像,便拿了护照,过了第二次海关,在里面默默等待行李了。  后来,帅海关又拿了一本被扣留的护照出来了,又胡乱念了一通,我上前去看了看,居然!!!!恰好是刚刚进去的大叔的护照,也就是说,大叔的护照和大妈护照完全拿反!!!!!!!哈哈!!最戏剧的是,性别都反了!!!第二个海关大叔居然能进去!!!!!!而那个大妈呢!!!!!大妈也在没有护照的情况下早早进到了第二个海关里面!!!!!于是,海关之间的气氛剑拔弩张 !!!!!!!凝重!!!!!!沉默!!!!!!!短暂撕逼之后!!!!!!!我们这堆人终于全部出了第二个海关。。。。。。。所以,问题来了。。。海关到底哪家强?????????

应许之地。迦南美地。

耶路撒冷(Jerusalem),以色列巴勒斯坦共有的的首都(双方都有争议)和政治、经济、文化和交通中心,耶路撒冷区的首府,原巴勒斯坦大城市。
耶路撒冷位于近东黎凡特地区,是一座历史悠久的城市,在地理上位于犹大山地,介于地中海死海之间,被誉为三大宗教的圣城(犹太教、基督教和伊斯兰教)。
1980年,以色列立法认定耶路撒冷是该国“永远的和不可分割的首都”。多数国家都将大使馆设在特拉维夫。1988年巴勒斯坦自治政府宣布耶路撒冷巴勒斯坦国的首都。目前耶路撒冷是巴以冲突的中心。
耶路撒冷有面积只有126平方公里,被一圈城墙所围绕的耶路撒冷老城:著名景点有犹太教的哭墙和圣殿山、穆斯林的圆顶清真寺和阿克萨清真寺,以及基督徒的圣墓教堂和苦路。
耶路撒冷在历史上有多次被外族人破坏,也有多次重新修建,既是世界瞩目也是命运多舛的城市。耶路撒冷是世界上重要的旅游中心。


上帝把十分美丽给了人间,九分都在耶路撒冷
上帝把十分苦难给了人间,九分都在耶路撒冷

大马士革门。据说,这个门的方向正是朝着叙利亚首都,大马士革

耶路撒冷旧城的入口,即众所周知的大马士革门的历史要追溯到第二世纪,罗马城时代。那时的城门是现在的三倍,象凯旋门一样,并且没有连筑城墙。后来,当它补筑城墙后,就成为了卫兵室。令人印象深刻的是,罗马大门的遗迹依旧存在,包括那个刻满殖民统治者制定的法律条文的拱洞。
大马士革门,又名示剑门或纳布卢斯门,是耶路撒冷旧城北侧的一个城门。目前的城门由奥斯曼帝国的苏莱曼大帝兴建于1542年,大门有两个塔。
原来的城门建于第二圣殿时期,在公元2世纪的哈德良时期,罗马人建了一个新的城门。城门前站立着一个罗马的胜利柱,大马士革门的阿拉伯语名称“柱门 ”就是由此而得名的。在英国托管时期,挖掘出了罗马城门,但是没有发现胜利柱。十字军东征时,此处是城市的北门。
大马士革门位于阿拉伯集市的边缘。以色列媒体在英语出版物中也将此门称为示剑门(Shechem Gate)或纳布卢斯门(Nablus Gate)。

现在,大马士革门重兵把守,原因是宗教冲突太过频繁。剑拔弩张

苦难之路

苦路(英语:VIA CRUCIS)是指天主教的一种模仿耶稣被钉上十字架过程重现的宗教活动,也称之为“拜苦路”,主要进行于四旬期间。在天主教教堂内(或它处)悬挂或摆设之十四处苦路像,描绘耶稣身背十字架,走向加尔瓦略山途中所经历的事迹。有些堂区加上第十五处-耶稣复活,为苦路的终极目标画上了完美的句点。

第一处
耶稣被判死刑

当耶稣为真理作证时,得到的不是真理的彰显,却是长老的诬告。当他想以法律取回公道时,却得到比拉多不义的判决。当他希望世人以公正的态度来释放他时,得到的却是“把他钉在十字架上”的要求。当面对别人为真理作证时,我们有否因自己的利益而将他诬告?当别人要求一个公道时,我们是否因所谓的“明哲保身”而撒手不管,或是“人云亦云”的落井下石?每当我们这样做,我们的名字是:长老、比拉多与那无知的民众,以不公义的态度一再的将主耶稣基督诬害定罪!



第二处
生活中的十字架,常令我们透不过气来,更会使我们心情烦躁、抱怨连连。但是,你知道吗?耶稣不说一句话,已经甘心的为我们背了那最沉重的十字架。 每当我们抱怨压在我们背上的十字架沉重时,请看看那些罹患绝症、癌症、麻疯病、艾滋病、贫困无依者的十字架,那不是比我们沉重百倍吗? 生活上那沉重的十字架,是我们实践基督信仰最好的时机。我们是否愿意跟耶稣基督一样,以沈著宁静的态度,背负日常生活中的十字架,来承行天父的旨意?

第三处
耶稣第一次跌倒 
耶稣为了我的罪过受尽了侮辱,被人遗弃,走这条苦路时,又为了我的悖逆而跌倒受伤。每当我思及这点时我有没有怀著感恩的心,哀伤耶稣的命运? 我有没有常常意识到:耶稣不断召唤我们这些受过他的洗、喝过他的杯的基督徒们,要在此时此地跟他一样做一个上主受苦的仆人,能甘心情愿地背负世界的疾苦,担负他人的疼痛。我做到了吗?

第四处
耶稣途中遇母亲 
大能的耶稣,当他将自己的生命交给世人,他连自己最心爱的母亲也无法照顾,而必须托付给门徒。今天,天主也不愿时时刻刻干预人间的事务,他赐给我们能力、良知,也把照顾弱小贫困、老寡孤独的机会交给了我们。但是,我们有用喜悦、用爱心去迎接这些有需要的兄弟姐妹吗?

第五处
西肋乃人西满帮耶稣背十字架
身为基督徒的我们,便是要“背著自己的十字架跟随他”。想想我们到底是用一个什么样的态度去背自己的十字架?用什么样的心去跟随他?当我们看到别人需要帮助时,我们有否逃避,正如不敢去碰一下耶稣背上的十字架?当我们不能逃避痛苦时,我们会不会像被人抓去背十字架,而不是心甘情愿的背上?记住每次我们给赤身露体的人衣穿、给饥饿者吃、给身边需要的人伸出小小的援手,我们就是西满,就是那位帮助主耶稣基督背起十字架,来跟随他的人。

第六处
圣妇为耶稣拭面 圣经没有记载这位元妇人的名字
。她大概和你我一样,是一个人微言轻的凡夫俗子。她无力阻止司祭长的阴谋,无力改变比拉多的判决,也无力帮助耶稣背负那沉重的十字架。她只选择了她能做的,而且自认为该做的事——就是为耶稣拭去脸上的汗水和污垢,让这个义人在死前多一份他应有的尊严。二千年后的今天,多少人的尊严仍被剥夺?多少人仍无法享受到公平合理的待遇?在败坏的社会中,在扭曲的制度下,我们能做的也许非常有限。但即使在自己的能力范围内,我们有否尽力建造一个公平、正义,人人有尊严的社会?在受迫害的人需要我们的时候,我们有没有挺身而出,抑或只做一个“舒服的教友”?

第七处
耶稣第二次跌倒 
我们往往会根据别人的外表,或自己对事情的一知半解,或一些先入为主的观念,而很快地判断别人,说“他是个坏人”,“他真笨”,“他这样做一定是如此这般”。这些过早的判断妨碍了别人的机会,也妨碍我们真正去认识别人。有时候,这些判断甚至造成了别人不必要的自责和良心不安,使他们无法完全感受到的天主的慈爱。你曾经轻易判断别人,成为别人认识天主的绊脚石吗?

第八处
耶稣劝告耶路撒冷的妇女 
耶稣的痛苦的确值得世人同声一哭,妇女们也不能幸免。但耶稣却要我们看到他受苦的原因,就是我的罪过。想想多少妇女因她们的儿女、丈夫或父亲的罪过而泣不成声,我们会有什么样的感想?我们有否因我们的罪过而令我们的母亲、妻子或儿女声泪俱下?有些妇女为了满足金钱物欲,将自己物化,出卖自己神圣的身体与灵魂。想想我们是否是这个物欲横流社会的制造者?是否是歧视与剥削女性身体与灵魂的共犯?作为大地之母的地球,也因我们的私欲而使它体无完肤。我们是否要继续地肆意横行,伤害了这个大地之母?

第九处
耶稣第三次跌倒 
在人生的旅途上,我们难免会疲倦,会跌倒;但是,天主仍不停地眷顾著我们,给我们重新出发的力量。耶稣背著十字架一次又一次的跌倒,一次又一次的再起来,就是告诉我们,他会分担我们生命的重担,陪伴我们走过曲折的旅途。无论世事人情如何多变,基督仍是我们最终的力量。

第十处
耶稣被人剥去衣服 
(希伯来书一:11-12) 基督信仰给我们的恩典,并非健康或功名利禄,而在於让我们看破肉身与尘世,发现生命的意义和死后永恒的幸福。唯有看破世物,全心依恃上天的祝福,人才有真正的解放,才有真正的喜乐。这也就是福音所说,“神贫的人是有福的”(玛五:三)。耶稣淡泊一生,死前连自己的衣服也一一舍弃,正清楚地表达了此一意义。

涂膏礼之石。这是为了纪念耶稣下葬之前,神父为他的身体涂膏的地方。这块石头可以追溯到1810年,经常会有朝圣者来到这块石头旁边膜拜,祷告,轻轻哭泣。

第十一处
耶稣被钉在十字架上 
(若十九:23~24) 耶稣已被钉在十字架上了,那疼痛我们能体会吗?不过,耶稣最难过的,不是他的苦,而是为了兵士的贪婪。兵士对耶稣的侮辱与剥削,我们都很忿怒!然而,日常生活中,我们是否像兵士剥削过耶稣?当我们不尊重别人、自以为是、歧视贫穷弱小、过当的逸乐、为一己之私而垄断过多的土地、房屋和财富,使别人丧失生活的必需时,我们便是那瓜分耶稣衣 衫的兵士!为了不再侮辱耶稣基督,我们要突破自我中心,主动关怀有需要的人,以基督爱的精神给这个破碎的世界一个光明与希望,使人人都能享受到人性尊严的光辉。

第十二处
耶稣死在十字架上
 (若十九:28~34) “你能受我的洗,喝我的杯吗?”交付了灵魂的耶稣基督,仍以“血和水”的方式,一再的邀请我们“受他的洗、喝他的杯”。我们也知道“受他的洗”会成为“天父的爱子”,“喝他的杯”会与他“共融於基督奥体”,但是为了他那苦杯,我们会牺牲不少,苦不堪言。然而,若耶稣基督向我们说:“既然你是那么痛苦,我与你换个位置,你来上十字架罢!”我们会作何选择?

耶稣基督的埋葬之地。可供游客参观游览,不能拍照。人们在耶稣死后开始后悔追忆,于是来到万人堆里寻找他的尸骸,不过那时耶稣已然复活离开,只留下一句:你们怎么能在死人堆里寻找活人呢。

我不是信徒,在他的墓前默默冥想了一阵。同行的一个信教的阿姨,走过苦路,来到此地,嘤嘤哭泣。他承受了世人世间所有的苦痛,但为什么我们还要不断制造苦难呢。

第十三处
耶稣尸体从十字架卸下
 (路廿三:45~48;谷十五:42~46) 耶稣断气后,百夫长后悔了,群众觉悟了,懦弱的信徒也鼓起勇气去认领耶稣的遗体。一切都似乎因为耶稣的死而有了好转。但是,这种转变能维持多久?罗马人迫害犹太人,伊斯兰依旧打着圣战,宗徒们在圣神降前依旧不敢公开宣道 这就像现在的我们一样:每当天灾人祸或重大事故发生后,我们都会反省、检讨,并信誓旦旦的说要改过迁善。但是,这种转变能维持多久?

第十四处
耶稣葬於坟墓 (若十九:41~42) 
耶稣死於我们的罪过,也带著我们的罪过一同埋葬。 在生活中,我们埋葬了什么?是把我们的贪婪、私欲、忿怒、自我中心、骄傲自大、偏见、无知、懒惰,加以埋葬;抑或埋葬了天主的旨意、对人的尊重、谦逊、勤劳、谅解、自制? 我们到底是埋了罪恶,抑或是自己反而被这些私欲偏情埋葬而不能自拔?

祷告,哭泣的信徒。石头上有浅浅的红色,不知道是不是耶稣基督的血液浸染。但是整座教堂的神性冥冥之中向你传递着古老的信仰之光。

哭墙又称西墙,是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段,也是第二圣殿护墙的仅存遗址,长约50米,高约18米,由大石块筑成。
犹太教(Judaism)把该墙看作是第一圣地,教徒至该墙例须哀哭,以表示对古神庙的哀悼并期待其恢复。
千百年来,流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时,便会来到这面石墙前低声祷告,哭诉流亡之苦,所以被称为“哭墙”。


哭墙是犹太教圣殿两度修建、两度被毁的痕迹,是犹太民族2000年来流离失所的精神家园。也是犹太人心目中最神圣的地方。犹太人相信它的上方就是上帝,所以凡是来这里的人,无论是否为犹太人都一律戴小帽,因为他们认为,让脑袋直接对着上帝是不敬的。
在拥有3000年历史的这座古城,在著名的犹太人第二圣殿遗址哭墙下,祈祷是人们生活的一部分,在祈祷的人群中,有手拿《圣经》、背着枪的女兵,也有胡子有一尺多长、专心虔诚的犹太老人。

祈祷时男女有别进入广场墙前,男士必须戴上传统帽子,如果没有帽子,入口处亦备有纸帽供应。许多徘徊不去的祈祷者,或以手抚摸着墙面,就如同抚摸着犹太人民千年的伤口;或低声背诵着经文缅怀着民族辉煌的历史;或将写着祈祷的纸条塞入墙壁石缝间,似乎那样就可以将心愿传递到上帝心里。历经千年的风雨和朝圣者的抚触,哭墙石头也泛泛发光,如泣如诉一般。

我片面狭隘的以为哭墙只是美其名曰,但是现实给了我狠狠以及肤浅的耳光,我站在哭墙旁边,听着旁边的人们对着经书默默祷告,不断哭泣,人们念着哭着,夕阳西照,哭墙前人们的悲喜。

整个行程让人最气愤的。一个同团的中国大妈,为了显示自己来过此地想要发朋友圈炫耀,看着哭墙站满了人,于是走过去,给一个正在祷告的女人说,你让让我照相。。。我气得拳头捏起。。。。不知道这类人可不可以立刻从世上消失。。。。!!!!!!!!

公元初年,欧洲人认为耶路撒冷欧洲的尽头,而这面墙则是欧亚分界线。
公元前11世纪古以色列王大卫统一犹太各部族,建立了以耶路撒冷为首都的以色列王国。公元前10世纪(约公元前965年)大卫儿子所罗门继承王位后,在首都锡安山上建造了首座犹太教圣殿所罗门圣殿,俗称“第一圣殿”,来此朝觐和献祭的教徒络绎不绝,从而形成古犹太人宗教和政治活动的中心。

公元前586年,第一圣殿不幸被入侵的巴比伦人摧毁。将大卫王之子所罗门王为耶和华所建的“第一圣殿”付之一炬,四万多犹太人被虏,史称“巴比伦之囚”。
经过了半个世纪的流亡生活,犹太人陆续重返家园,后来又在第一圣殿旧址上建造第二圣殿。

公元135年,罗马哈德良平定第二次抗罗革命,犹太人被迫远走他方,分散于万国之中。拜占庭时代,犹太人被容许每年一次于圣殿被毁周年日到西墙来,为国度复兴哭泣祷告,“哭墙”之名不胫而走。七世纪时,回教徒占据圣地,犹太人容许在圣殿入口附近祷告,位置在威尔逊拱以北,西墙隧道之内。十三世纪开始,犹太人迁到现今所见之处祷告,一直维持到本世纪。

公元70年,罗马帝国皇帝希律王统治时期,极力镇压犹太教起义,罗马提多将军烧毁圣殿,但遗留部分台基不拆毁,以向后世显示罗马的兵力强大。数十万犹太人惨遭杀戮,绝大部分犹太人被驱逐出巴勒斯坦地区,耶路撒冷和圣殿几乎被夷为平地,该墙为同一时期希律王在第二圣殿断垣残壁的遗址上修建起的护墙。直至拜占庭帝国时期犹太人才可以在每年安息日时获得一次重归故里的机会,无数的犹太教信徒纷纷至此,面壁而泣,“哭墙”由此而名。

公元7世纪,阿拉伯人建立的阿拉伯帝国占领巴勒斯坦,由于帝国内部实行宽容得宗教政策,所以哭墙没有被刻意损坏,反而被妥善保护起来,因此西墙历经千年历史仍然存在。

1096年至1099 年,诸多混杂着封建武装、虔诚信徒、教士、破产农民、老幼妇孺的庞大队伍,自欧洲逐步集结成伍,不断东进。在失败的大众十字军之后,贵族武装在君士坦丁堡集结,跨过海峡、克尼西亚城,败罗姆苏丹基利什·阿尔斯兰于多利拉埃姆,行军小亚,分兵乞里齐亚,围攻安条克,历时8月攻占安条克,重挫突厥联军。此后,他们趁势南下,兵不血刃地通过了的黎波里,最终攻克耶路撒冷城,并在阿什克伦战役中重挫法蒂玛军队,捍卫胜果。在这场战争中,诸十字军国家陆续建立,以耶路撒冷王国为首,形成了所谓的拉丁东方。(阿尔伯特,耶路撒冷史)[1] 
尽管该围墙为伊斯兰圣地西墙的一段,但犹太人仍然把它视为本民族信仰和团结的象征。今每逢犹太教安息日时,尚有人到哭墙去表示哀悼,还有许多信仰者将心愿或悼念之辞写于纸上塞进墙壁的缝隙里。

特别是第二次世界大战期间,惨遭德国法西斯杀害的犹太人达600万之多。这些惨痛的历史遭遇,深深地印在犹太人的心灵之中,哭墙便更被犹太人视为信仰和团结的象征。直到如今,哭墙脚下经常有来自世界各地的犹太人,他们或围着一张张方桌做宗教仪式,或端坐在一条条长凳上念诵经文,或面壁肃立默默祈祷,或长跪在地悲戚啜泣。逢宗教节日,祈祷者及游人更多。哭墙分为两部分,中间隔一栅栏,男女分开祈祷。入男部,须带上用纸做的小帽,否则被视为异教徒而不准入内。在做正式祈祷时,要准备好两个装着“圣书”语录的小羊皮袋子,一个戴在头上,另一个捆在手臂上,身上披一件特制的披肩。教徒们在祈祷时,面对哭墙,口中念念有词,全身前仰后合,虔诚之态令人肃然起敬。

1948—1967年间,哭墙落入约旦手中,不容许犹太人到哭墙祷告。哭墙无人哭达19年之久。1967年六日战争中,犹太人自约旦手中收得哭墙。以达据,拉赛及士兵为首的犹太人涌到哭墙喜极而泣。哭墙常举行犹太人少年满13岁的成年礼,充满欢愉的气氛,所以改称作「欢乐之墙」。哭墙是以色列国魂的象征,吸引世界各地的游客到东参观。也吸引无数基督徒到来祷告。

哭墙位于犹太人区。犹太人每月蜂拥到今日圣殿山西面的护土墙祷使之成为今日犹太教最神圣的露天会堂。墙身下方所见的巨大石头,是两千年前大希律王所加建,用以包围所罗门圣殿的台基,使第二圣殿的平台更形宽阔。近2000年来,西墙首次处于犹太人控制之下。以政府在西墙前辟出宽阔的广场,每逢阵亡将士纪念日、大屠杀纪念日、犹太新年、赎罪日等重要的国家或宗教节日,便在此举行纪念活动或宗教仪式。“哭墙”所在的破败街区后被拆除,成了一片宽阔的铺砌广场。虔诚的犹太教徒热切希望能重建这一圣殿,但那是不可能的,因为那将意味着要拆除后来在遗址上建起的穆斯林圣所。在圣殿地基附近近还建有一座犹太教堂和一座拉比学馆。

哭墙上塞满了人们的祈祷纸条,是美好心愿吧。

耶路撒冷著名的“哭墙”“哭”了:这面巨大的石墙中间的一块巨石上异样地出现了一道水渍,经过几天风吹日晒依然如此,既不扩大、也不消失。这一现象令不少极端正统的犹太教人士激动不已,因为在犹太教传说中,哭墙流泪是犹太救世主弥赛亚降临的先兆。
如果把水渍形容为“哭墙之泪”的话,那么哭墙实际上流了三行泪,而不是先前所报道的一处。在哭墙前我们看到,先前的报道的那行“泪”位于哭墙中间靠左的位置,距离地面大约六七米的高度。水渍长方形,尽管湿漉漉的,却并没有水滴下来,水渍四周都是干的,一点水的痕迹也没有。由于水渍正好位于一块巨石正面,所以从地面看起来似乎水是从石头内部渗出来的,这也许是一些人觉得怪异的原因。另外两处水渍都位于石墙的缝隙处。水从缝隙里渗漏出来,润湿了下面的石头,一些墙缝的填料也被腐蚀掉了,所以看起来更像两只“流泪的眼睛”。

THE LAST DAY: 橄榄山;万国大教堂


耶路撒冷最特别的地方是面积只有1平方千米,被一圈城墙所围绕的耶路撒冷老城,它于1981被联合国教科文组织评为世界文化遗产。老城分为4个区:
基督区(Christian Quarter):面积最大的一个区,位于老城西北部。著名的耶稣殉难教堂就位于这个区。
犹太区(Jewish Quarter):位于老城南部,著名的哭墙就位于这个区,是犹太教最神圣的地方。
穆斯林区(Muslim Quarter):位于老城东部,包含著名的圆石清真寺(相传说穆罕默德夜行登霄之处)。圆石清真寺与哭墙相邻,建在犹太教圣殿的遗址上,因此成为犹太人与穆斯林宗教冲突最为激烈的地区。
亚美尼亚区(Armenian Quarter):位于老城西南角,是最小的一个区。
耶路撒冷最重要的也是引起重大争议的宗教圣地均位于此处:包括犹太教的哭墙和圣殿山,穆斯林的圆顶清真寺(Dome of the Rock)和阿克萨清真寺,以及基督徒的圣墓教堂和苦路。

耶路撒冷名称的准确来源尚无法确定。在希伯来语中,Yelushalaim这个名字可以理解为yelusha(遗产)和shalom(和平)的合成词。另一个比较普遍的解释是它将《圣经》里两个城市的名字结合在一起:耶布斯(Jebus)和撒冷(Salem,意“和平”)。撒冷这个地名出现在《创世纪》14章,是大祭司麦基洗德的住处,他为来到这里的亚伯拉罕祝福。耶路的意思是“基石”或者“城市”,撒冷为和平,因而耶路撒冷有“和平之城”之称。

在阿拉伯语中,耶路撒冷的名称是القدس‎或بيت المقدس‎。قدس‎意思是圣地,在词前加冠词ال‎成为القدس‎,特指圣城耶路撒冷。同样的,بيت‎意为房屋、住宅,المقدس‎意为神圣的(人)、圣洁的(人),两词合起来组成بيت المقدس则特指圣城耶路撒冷,字面意思也是圣人之家即圣地。

耶路撒冷在希伯莱文中意为“和平之城”,阿拉伯语叫“古茨”意为“圣城”。其最著名的是1公里见方的老城,其城墙高12米,有8座城门,分为基督、阿拉伯、犹太、亚美尼亚4个区,老城东南0.14平方公里的圣殿山,是圣城中的圣城

 橄榄山, 巴勒斯坦一条多山峰的石灰岩山脊。行政上在大耶路撒冷区内。在耶路撒冷旧城东面,之间隔汲沦溪谷。该山为犹太教和基督教的圣山,在《圣经》及以後宗教文献中屡见记载。

这里埋葬着信徒们,最早的墓地都有几千年的时间了。不过现在,有钱有势的人才能在这里安葬。他们的墓地方向都朝着金顶大教堂。因为传说弥赛亚到来之时,会从下面的金门the Golden Gate 进入,所有的人都将复活。啊。。。。。。其实,按照现在的丧尸片脑补,真的好吓人。

据记载,耶稣在死前一周从这里进入耶路撒冷。4世纪起相继落成多座基督教教堂和圣徒纪念堂。根据古犹太传说,弥赛亚时代将在此山开始。因此,数世纪以来,该山坡成为犹太人最神圣的墓地。

  
《圣经》中首次提到橄榄山,是押沙龙叛乱时,大卫王从耶路撒冷逃出,蒙头赤脚上了橄榄山。在旧约中另外只有一处提到橄榄山,就是在《撒迦利亚书》14章4节。不过,在列王纪上11:7; 列王纪下23:13; 尼希米记 8:15; 以西结书 11:23也都隐晦的提到了橄榄山。在新约中频繁地提到橄榄山:马太福音21:1、26:30等。在圣经时代,从耶路撒冷到伯大尼的道路经过该山。根据圣经,耶稣站在橄榄山上为耶路撒冷悲叹。
耶稣在橄榄山上度过了很多时间,教导他的门徒并且说预言,每天晚上回到橄榄山住宿,在他被出卖的那一夜也是如此。
橄榄山英文Olivet金山词霸解释为(圣经中的)橄榄山。

徒1:12 有一座山名叫橄榄山,离耶路撒冷不远,约有安息日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去。Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day's journey.

撒下15:30 大卫蒙头赤脚上橄榄山,一面上,一面哭。跟随他的人也都蒙头哭着上去。
And David went up by the ascent of mount Olivet, and wept as he went up, and had his head covered, and he went barefoot: and all the people that was with him covered every man his head, and they went up, weeping as they went up.

耶路撒冷金门(Golden Gate)是耶路撒冷一座古老的城门,在阿拉伯语中,该门称为“永生门”。在古代,该门称为“美门”。金门位于耶路撒冷老城,建于公元520年,一说建于7世纪下半叶,根据犹太教徒的说法,当世界末日来临之时,救世主弥赛亚将从金门进入耶路撒冷,带领犹太人上天堂,这个对象既包括活着的人,也包括已死去的。 

 继承犹太教<旧约>的基督教,也延续了这个预言,他们认为作为弥赛亚的耶稣将再次来到人间,通过金门进入耶路撒冷,开始末日审判。末日审判后,人间这个中间地带将消失,所有人的人都会上天堂或者下地狱。 这个说法,在传说是世界末日的千禧年,让不少基督徒深信不疑。1999年底有不少基督徒在金门附近搭起帐篷等待。BBC、CNN等全球各大媒体准备记录这一历史性时刻。最后救世主并未出现。信徒们抱怨那些宣扬末世论的神学家们,没有很好的领会精神。

以色列全地之中,无人像押沙龙那样,得人的称赞:从脚底到头顶,毫无瑕疵。”(撒下 14:25)

押沙龙(Absalom)是大卫第三个儿子,他的生平事迹详记于撒母耳记下13至18章。他也算为圣经中的“名人”,却不象所罗门那样为耶和华建造圣殿而知名,而是因为他成为大卫家的逆子而成名

押沙龙(Absalom)是大卫第三个儿子,他的生平事迹详记于撒母耳记下13至18章。他也算为圣经中的“名人”,却不象所罗门那样为耶和华建造圣殿而知名,而是因为他成为大卫家的逆子而成名

 古时以色列国王大卫的第三子,为大卫所宠爱。其事迹载于〈撒母耳记下〉13~19章。他容貌俊美、不遵守法度、刚愎自用。他因为胞妹他玛被大卫长子(他的异母哥哥)暗嫩奸污,而设计杀死暗嫩,为此被放逐。后来,他发动反抗父亲的叛乱,占领耶路撒冷,但在以法莲(今约旦西部)树林中全军覆没。他的堂哥约押趁押沙龙的头发被橡树枝缠住时将他杀死。尽管押沙龙有叛乱之举,大卫对他的死仍十分伤痛。

按先知拿单对大卫的预言:"你既藐视我,娶了赫人乌利亚的妻子为妻,所以刀剑必永不离开你的家。”耶和华如此说:'我必从你家中兴起祸患攻击你;我必在你眼前,把你的妃嫔赐给别人;他在日光之下,就与她们同寝。’”(撒下12:10-11)押沙龙的所作所为。正应验了先知的预言,是大卫犯罪自吃的苦果之一。但押沙龙所犯的罪,全部要他自己负责,因神并没有控制押沙龙,使他在大卫家作出各种败坏家声的丑事,那都是他自己要作的恶事。神只按他的全知感动先知说预言,绝没有为着要应验他的预言而使人犯罪。任何人犯罪都是自己选择、自己承当的。

人们带着孩子路过他的墓地,无一不向其吐口水,鄙视他的言行。

  弥赛亚(天主教译作默西亚,英语:Messiah),是个圣经词语,与希腊语词基督是一个意思,在希伯来语中最初的意思是受膏者,指的是上帝所选中的人,具有特殊的权力,受膏者是“被委任担当特别职务的人”的意思,是一个头衔或者称号,并不是名字。
在圣经时代,君王和祭司有时以受膏的仪式接受委任,当其时有香油倒在当事人的头上。弥赛亚指神的受膏者,相当于英文的“基督”。犹太教用这个词来指出自大卫家的拯救者,由他带领以色列国恢复大卫统治时期的辉煌盛世。
新约圣经主张拿撒勒人耶稣(生于伯利恒)就是弥赛亚,因为耶稣的出现,应验了旧约圣经中的许多预言;而犹太教信徒则予以否认,并仍然期待他们心中的弥赛亚来临。



约圣经指出,旧约圣经一直提及的弥赛亚就是拿撒勒人耶稣。圣经从几方面说明弥赛亚的身份。

圣经旧约中耶和华神曾经告诉以色列人的祖先亚伯拉罕,应许的“苗”会是他的子孙。神也向亚伯拉罕的儿子以撒、以撒的儿子雅各,以及雅各的儿子犹大,提出同样的应许。几百年后,圣经揭示犹大的后人大卫王,弥赛亚会是他的后裔。马太福音和路加福音证实,耶稣的确是大卫的后裔。耶稣的家谱广为人知。虽然犹太官长猛烈反对耶稣,但从没有人怀疑过耶稣是不是大卫的子孙。可见,耶稣出于大卫家是没有疑问的。

预言
希伯来语经卷有不少预言提到弥赛亚不同方面。例如:
公元前8世纪,圣经的弥迦书(弥迦书5:2)预言,弥赛亚会在称为伯利恒的小城出生。以色列有两个城都叫伯利恒。预言清楚指出,弥赛亚会生于又叫以法他的那个伯利恒,也就是大卫王的出生地。耶稣的父母约瑟和马利亚原本住在拿撒勒,位于伯利恒北面约150公里。马利亚怀孕期间,罗马统治者凯撒·奥古斯都下令人民回乡登记户籍。,约瑟带着怀孕多月的马利亚到伯利恒去,马利亚就在那里生下耶稣,应验了预言。 公元前6世纪,圣经的但以理书预言,从颁布谕旨修复、重建耶路撒冷起,经过六十九个“七”的时期,弥赛亚被剪除。这段时期的每一个“七”指七年。 根据圣经和世俗历史的记载,重建耶路撒冷的谕旨在公元前455年颁布。因此,从那一年算起,483年(69×7)之后,大约是公元29年,弥赛亚被杀死,由耶稣钉在苦行柱上应验。

弥赛亚预言:预言是神的信息,此信息把神不间断的救赎工作,与现有的处境连接起来。这项活动的焦点是在耶稣基督身上,因此,所有预言,若把现况与神终极的目标相连,就可以称为弥赛亚预言。但是,我们为方便起见,应把它的定义收窄,以下的区分,相信能令我们的定义精确一点。

(1)救恩的预言。有申言者的发表,概括地表达出神为拯救他的子民而工作,会有一天,神会达到他的目标。堕落的故事亦有这个盼望一一神告诉古蛇,女人的后裔会伤它的头,即是说神的基督终有一天会把被神的对头打败(参创三 15)。这些预言亦可称为“弥赛亚预言”,但把它们分类为“救恩的预言”,是比较适合的:这一类预言宣称神最终必胜过任何敌挡救恩的人和事。

(2)末世预言。有不少预言(尤其是圣玛利亚灭亡之后的书卷)是关乎将来日子或末后的日子的。早在阿摩司书,已有以下的说话:到那日,我必建立大卫倒塌的帐幕,堵住其中的破口,把那破坏的建立起来,重新修造像古时一样(摩九11),耶和华说,日子将到,耕种的必接续收割的,踹葡萄的必接续撒种的……我必使我民以色列被掳的归回,他们必重修荒废的城邑居住……(九13、14)
这些经文被认为是指“弥赛亚时代”,新约的信徒相信这将成就于要来的一千年国度时代。因为这些经文论及末期,所以应分类为“末世预言”。

(3)启示性的预言(Apocalyptic Prophecy)有某些预言(尤其在被掳时期及被掳后期),常常提及神在未后介入历史,把神子民的敌人打败而得到最后的胜利;这常与“耶和华的日子”有关。这片词在阿摩司时代已经出现(参摩五18)。耶和华的日子或主的日子,是审判的日子(赛二 12—22),愤怒的日子(番一7—18),救恩或得胜的日子(三 8—20)。玛各地的歌革在未后的日子将与以色列作对,是神自己降下地震、暴雨、饥荒,及种种可怕的灾祸,打败了歌革,拯救了他的子民和他们的土地(结三十八1至三十九29)。这类预言描述神介入正常的历史发展中,所以被称为启示性的预言。

(4)弥赛亚的预言。唯有那些清楚说明弥赛亚(或描写弥赛亚统治)的预言,才可以称为弥赛亚预言。否则,便会引起极大的混乱。

神的启示
父神亲自作证,表明耶稣的确是弥赛亚。参看路加福音1:10-14耶稣在地上时,父神曾在天上发言,说耶稣是他的儿子,他所悦纳的。父神也赐给耶稣神的权柄的力量去施行奇迹。

遥望锡安山。

公元三十年,耶稣在耶路撒冷被捕,至四月七日遇难。日后的教徒,就按着耶稣受难前曾到达过的地方,筑成一条受难之路,而锡安山鸡鸣堂,就正是其中一处耶稣曾作停留的地方。锡安山的马可楼,是耶稣享用最后晚餐的楼房。根据《圣经》中《马可福音》的记载,耶稣被捕前,曾对弟子彼得说:“鸡鸣前你将三次不认主。”当时彼得不以为然,还声言会“誓死追随”,但他自己也忘了这番对话。耶稣被捕后,彼得慑於罗马军的势力,果真应验了耶稣的预言,三次否认与他有关系;然后鸡鸣声响起,彼得才悔悟自己所犯的罪。後人不忌讳先贤的过失,还为此而建立了一座圣彼得鸡鸣堂,可以说是最佳的反面教材。

锡安山有两个重要的景点:一是大卫冢,虽然大卫冢并非大卫埋葬的地方,但犹太人仍视之为神圣之地。卫冢是犹太人视为神圣的地方。大卫冢是一九六七年前犹太人朝圣的地方。但大卫冢并不是大卫埋葬的地方,因列王纪下二章十节记载,大卫葬於大卫城。大卫冢的地点只可以追溯至十字军时期。因十字军误以为锡安山就是圣经所说的大卫城。 二是马可楼,锡安山的马可楼,是最后晚餐的楼房。马可楼拉丁文原意为饭堂,是耶稣与门徒享用最后晚餐的地点,於此建立了圣餐崇拜的礼仪。耶稣复活后,在同一个楼房向门徒显现两次,也在此楼房中,众门徒领受了圣灵。 如今所见的马可楼房间,15世纪回教占领了锡安山之时,将之改为清真寺,禁止基督徒和犹太人进入共五百年。耶路撒冷虽为以色列管辖,但是圣弗朗西斯教派却拥有一份1335年签署的地契。并且禁止基督徒和犹太人进入。

: 万国教堂。

万国教堂(Church of All Nations,又名Agony教堂,位于耶路撒冷城东部的橄榄山,毗邻客西马尼园。 耶稣在被捕前晚间祷告的地方。

比耶稣时代还要古老的橄榄树,见证了耶稣基督被捕的全过程。

橄榄山丘下的客西马尼园绿荫环抱。“客西马尼”希伯来语意为“压榨橄榄”。“这些树都是与耶稣同一时代的,有的还更早……” 千年风霜磨砺的橄榄树冠几乎垂地,一些老迈树杈老被木杆支撑着,似颤颤悠悠老年人手中的拐杖……圣经新约上的一段记载:“耶稣用完了‘最后的晚餐’,他预感到自己受难的时刻临近了,便来到客西马尼园祈祷。他极其悲痛汗如血珠滴在地上,在对上帝做了三次祷告后,逐渐恢复了勇气和自信,决心坦然地接受未来的苦难。这时,犹大带着祭司长等人前来捉拿耶稣,犹大按照约定的暗号:与谁亲吻谁就是耶稣。当他走到耶稣跟前叫了一声‘老师!’并上前亲吻后,耶稣说:‘朋友,你要做的事就做吧!’随后他被捕……” 公元4世纪,信徒在客西马尼园建了一个圣坛,12世纪十字军对它进行扩建,后圣坛被穆斯林征服者破坏。现客西马尼教堂是上世纪初在原来建筑的遗址上修建的。

耶稣被捕。

这座教堂建于1919年到1924年,得到许多不同国家的资助(因而得名)。每个国家的标志放置于天花板的玻 璃上,每一个都放在一个小dome. 教堂的前面有一排列柱 。上面是现代的镶嵌图案,描绘耶稣基督象征上帝与人类之间的连接,教堂为拜占庭风格建筑,有圆顶、粗大的列柱和镶嵌图案。该教堂的建筑师是Antonio Barluzzi。

他们来到一个名叫革责玛雅的庄园里,耶稣对门徒说:“你们做在这里,等我去祈祷!”凰軳,雅格和若望与他同去。福音有关最后晚宴之后,耶稣在革责玛雅状元祈祷,官者对耶稣的痛苦,以及对天父的服从有深刻的认识,忧郁建设的经费来自于世界各国的捐款,因此圣堂被称为“万国圣堂”。

DAY 10: 流连忘返

离开以色列,还经历了一场长达约3小时的安检。

第一道安检,国安局的盘查和简单的询问。杨老师太激动,说了会英语,于是护照每一页的visa都被询问了同样的问题:我看你去过XX地,你为什么去?去了住在哪里?有朋友么?……而另外一个国安人员就在旁边默默察言观色,等待一切完成,会给你一张安检通过贴,粘在行李上不得撕下。

第二道安检:会有安检人员对正在排队的你进行分组,要是你去过土耳其约旦埃及马来西亚等就会被安排在一个特别检查组。杨老师很不幸的挨着中招,于是在特别检查组排队等候。

第三道安检:便是类似于机场的安检,所有的金属物必须取下,书包内的东西全部拿出来放在传送带。通过之后,会有人把你带到旁边,再对你包包内部,比如钱夹进行检查,钱夹的每一处都会检阅,旁边一个妹子都要被检查哭了,有点侵犯隐私的意思,whatever这是以色列,来之前你做好了攻略就要接受这等“责罚”。

三道安检通过,也就基本到了登机时间了,所以早早的来机场绝对是必要的。

游记写到此,意犹未尽。会再回去。希望一切安好。

多事之秋 耶路撒冷 的天空
破碎的梦 应许之地 消失中

你神圣的外表之中有多少无奈
这纯粹的仇恨啊 你想证明的是什么

我不应该 对你有任何遐想
就任凭你 无止无尽地诉说

You used to be like an angel
but now a devil

多残酷的笑话 我逃离我冷静不下来
就让仇恨随风 带走伤 带走痛

让眼泪不再流 为生命找个出口
当血染红天空 却用爱 去承受
愿天使从废墟灰飞淹没中 把爱降落
                        -----应许之地 飞儿乐团

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2016-07-17 16:03

2016-07-17 16:25
正在参与蚂蜂窝拍卖行
我也去看看
3F

引用 bohemiaed77 的图片:

2016-07-17 17:02

看完游记更想去了

2016-07-17 21:25

真美!

2016-07-18 09:24

认认真真全读完了,给楼主一个大大的赞

2016-07-18 13:54

楼主,我要成为你的粉丝,求个微信或微博

2016-07-20 10:59

很不错,期待你的下一篇游记。

2016-08-19 00:34
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