携梦入徽州

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虫虫 (深圳) LV.2
2016-07-17 19:33 270/5

                                                               携梦入徽州


安徽于我已是慕名已久,但多年来一直未能成行。籍借机缘巧合,六月盛夏之初,携三五同伴,辗转千里,从皖北到皖南,访山踏水,探古循今,深入感受了一下沉淀千年的徽州文化。
                                                                    黄山
           早上六点半,睡梦中被闹铃唤醒,匆匆洗漱下楼会合,简单早餐后一行人离开酒店乘车直奔黄山
    “五岳归来不看山,黄山归来不看岳”,因黄山名头来的太响,以至于叫了上千年的古徽州,都未能免俗的改名为黄山市。名字醒目了,且通俗易懂,但历史的余韵却也丢的无影无踪。
黄山仅安排了一天行程。为节省时间,征询导游意见后,众人决定从换乘中心坐车到云谷寺,再从云谷寺乘索道到白鹅峰,然后徒步行走4小时经光明顶、鳌鱼峰到达玉屏楼迎客松,这应该算是黄山一日游的最佳行进路线了。


黄山以奇松、怪石、云海、温泉闻名于世。从索道往上看去,怪石嶙峋,千岩竞秀,奇幻灵动,形态各异,有传说的石头就达数百块之多。巨岩裂痕里,一株株松树破岩而生,或临风挺拔,或绝立峭壁,干曲枝虬,针苍叶翠,枝桠均向一侧伸展,像伸出手臂迎接客人的样子。导游介绍,黄山松生长在海拔800米以上的地方,因受到风向、阳光以及黄山独特地貌的影响,慢慢形成了这种独特的生长姿势。


从白鹅峰攀援而上,过飞来石不久就到了光明顶。飞来石是一块高12米,重达600余吨的巨石,从远处看,底部和山体之间有条明显的裂痕,好像从天外飞来落到这里,因此得名飞来石。光明顶海拔1860米,是黄山第二高峰 ,因这里高旷开阔,日光照射久长,故名光明顶。这里本是欣赏黄山日出和云海奇观的最佳地点之一,但我们到达时已近下午两点,烈日当空,云开雾散,观看日出云海均殊不可能,只能远眺天都峰和莲花峰聊以抚慰心灵了。旁边站着两个女孩子,触景生情,诗兴豪生,轻轻低吟:会当凌绝顶,一览众山小。然后两人愤愤不已,说描写黄山这么出名的诗句,为什么不刻在这光明顶上,我忍不住插话说,那可能是刻在泰山上了。两个女孩子横了我一眼,低头默默走开,众人转脸窃笑。



离开光明顶,大家又累又饿,决定就地小憩。幸好在酒店早餐时预计到山上吃饭不便,均偷偷带了几个鸡蛋在身上,此时便大大派上了用场。吃完鸡蛋,略作休息,得知还要一个半小时左右方能到达迎客松,众人不免踌躇。导游打气说,再走一段,过了一线天和鳌鱼峰,前面就是幸福大道了,路宽道顺,一路平坦。大家于是鼓舞振奋,快步前行。



一路上遇到不少挑山工,朴实耐劳,沉默寡言,肩上挑一副沉甸甸的担子。矿泉水、青菜、猪肉等山上日常生活必需物品就由他们这样从山下一步步挑上来,分头送到各个饭店、宾馆。遇到他们停下休息,就有人上前攀谈。问及收入,答复说按斤计费,一斤工钱1.3-1.5元,每副担子大约150斤上下,劳累一天,大约两百元左右的收入,让人不禁感叹生活的不易和艰辛。


采秀辞五岳,攀岩历万重,经过4个多小时的艰苦跋涉,众人终抵达玉屏峰迎客松。迎客松是黄山最重要的景点,也是黄山的标志性景观,位于玉屏楼左,青狮石前,据传树龄已近800年,冠为黄山诸松之首。因其造型奇特,姿态优美,被写入无数画作传之于世。上至人民大会堂,下至百姓庭院影壁,处处可见它的踪影,已成为中国人民热爱和平友谊的象征。


                                                                          宏村
黄山上下来,双腿微觉酸痛,中午吃的三个鸡蛋抵不住登山的剧烈消耗,肚子已经大声喊冤。大家略作商量,决定还是赶往宏村用餐。路上司机大力推荐他同学开的饭馆,天花乱坠的描述了一通,众人不由大为心动,一路催促司机加速前往。饭馆位于宏村隔壁的际村,老板黑瘦干枯,满脸媚笑的带我们进了房间。在他的推荐下,黄山双石、臭鳜鱼、马兰头、干炸小河鱼等七八个菜很快端上了桌。黄山双石是用黄山特产的石耳、石鸡炖汤,如真正采用野生食材,味道可能相当鲜美,但我们吃到的自然另当别论。不过在传说中滋阴壮阳功效的吸引下,大家争先恐后,一罐汤很快就见了底。饭后结账,几个貌似家常的菜居然花掉539元。走出饭馆,不知谁说了一声:好像有点儿贵,大家默默点头,一路无语前行。



宏村和际村一河之隔。夕阳余晖下,白墙青瓦的古徽派建筑群掩映在依依垂柳中,宛如一幅泼墨写意的山水长卷,美轮美奂的半铺在我们面前。心底许久未被触动的情怀,不经意间也被轻轻撩拨了一下。



走过石桥,就到了村口。大家尚流连在小桥流水的绝美意境中,却被一声断喝惊回现实。几条大汉从桥头摆放的一张桌子后面站起来拦住我们,指了指后面的售票处,示意我们购票进村。购票本是意料之中,但完全可以在桥头搞一个正规的园区购票处和出入口,让大家有尊严的完成购票程序,比起这种急吼吼的拦路要钱,至少让人心理上来的舒服,不知道宏村管理方为何出此下策。不过这种桥头拦路查检场面,在抗日神剧中见过不少,今天身临其境,倒也见怪不怪了。



路上已提前订好旅馆,一行人拖着行李,跟着前来迎接的老板娘逶迤前行。宏村是典型的徽派古建筑村落,古民宅鳞次栉比,一条条窄窄的石板路在窄巷里穿插交错,走在上面,很有股穿越历史千年的味道。只是路面石板实在不平,箱子几乎是一路弹跳行走,同行小姑娘心疼箱子,抱在怀里慢慢往前挪,一会儿就迷失在蛛网一样的深巷中。



我们入住的客栈是一个家庭旅馆。在宏村,这样的家庭旅馆比比皆是,为了保护村民的利益,村里不允许连锁酒店入驻,家庭旅馆也就成了唯一选择。于我而言,住这种家庭旅馆是一种痛苦的体验,房间矮小姑且不论,床上布草居然都不送洗,而是他们自己拿到河边洗晒之后再行更换。躺在床上,心理作用驱动下,浑身只觉瘙痒难耐,无奈只能穿好衣服和衣而卧。



放下行李,一行人就迫不及待的相约出门。老板娘追出来嘱咐一定要顺水而下,逆水而回,这样才不会迷路。宏村古称弘村,是古黟桃花源里一座奇特的牛形水系古村落。据村志介绍,南宋绍兴年间,宏村人独运匠心开仿生学之先河,建造出堪称“中国一绝”的人工水系村落,围绕牛形做活了一篇水文章,以雷岗山为牛头,村口的两株古树为牛角,傍泉眼挖掘月沼为“牛胃”,南湖为“牛肚”,九曲十弯的水圳为“牛肠”,民居建筑为“牛身”,四座古桥为牛脚,称作“山为牛头树为角,桥为四蹄屋为身”,形状惟妙惟肖,同时经过村内多朝商儒贤达的精心修建,整个村落就像一头悠闲的水牛静卧在青山绿水之中。村子最奇特的地方还是在于它的水系建设,一条宽度不到半米的小水沟从村上游山泉流出,弯弯曲曲绕过村里每一户人家,最后注入南湖。泉水生生不息数百年,滋养着数十代宏村子孙,虽然现在家家户户用上了自来水,但还是有不少居民,仍习惯在水沟旁边洗衣洗菜,濯足浣沙,用他们习惯的生活方式,向游客讲述着数百年的宏村历史文化。


走出小巷,就到了《舌尖上的中国》毛豆腐拍摄点,因为中央电视台的大力推介,这种徽州地方小吃的知名度已经爆棚。众人迫不及待的买来品尝,毛豆腐十元一份,吃起来硬硬的有股霉味,远没有想象中的好吃,估计是口味不合的缘故,大家纷纷失望而去。



宏村属于典型的古徽派建筑群,民宅建筑多白墙青瓦,雕梁画栋,一般采用马头山墙的造型,将房屋两端的山墙升高超过屋面及屋脊,并以水平线条状的山墙檐收顶。顺水沟而下,一会就到了一个池沼旁,池沼形如半月,因形而得名月沼。这里算是全村的一个中心位置,月沼北侧正中,即为汪氏宗祠,每逢重大节日,全村人就聚集在月沼旁,听候族长的宗规祖训。


一行人在村里四处游逛,打算找寻合适的地方去吃宵夜。时间还不到九点钟,街上行人已越来越少,门店也陆续关门打烊,最后居然连个吃宵夜的地方都找不到了。看来即使在市场经济的大环境下,宏村居民也没有完全脱离传统,依然奉行日出而作日落而息的生活方式,大家只好循原路懊恼而回。



        惊喜总在一瞬间。走到客栈门口,突然发现对面民宅灯笼高悬,居然还在开门营业。众人大喜,一拥而入。这家民宿可能是我们在宏村见过的最豪华住宅了,三出两进,凭水临阁,周边一圈的二层小楼,中央是一个大水塘,数十条锦鲤游曳其中,水塘边绿草茵茵,水塘中水碧如镜,景观设计极佳。池塘上面是一座飞檐斗拱的凉亭,亭子中间是一张大桌,正值夜深,雾气初起,仿佛身置阆苑仙境。老板很快摆好酒菜,众人饮酒赏鱼,谈古论今,听主人讲述宏村历史,品味古村落千年文化,酒酣方止,尽兴而归。
                                                                           呈坎
早上七点起床,沿深巷一路漫步前行。清晨的宏村一片静谧,一位老人家蹲在水沟边洗刷着衣物,旁边,一只猫默默的注视陪伴。时光仿佛在这一刻定格,外面的繁华不属于这里,生活的全部意义就在于这份朴素和淡然。望着脚下流水淙淙,突然带起心中一抹淡出红尘的向往。远远凝视着这个场景,竟不忍心走过去打破这份宁静之唯美。



九点钟,乘车前往呈坎呈坎别名八卦村,号称中国风水第一村,整个村落布局按照《易经》中的"阴(坎)阳(呈)二气统一,天人合一"的八卦风水理论选址布局,是中国唯一一个按先天八卦建村的典范,也是迄今发现的历史最悠久八卦古村落,被宋代大理学家朱熹誉为“呈坎双贤里,江南第一村”。和宏村一样,呈坎也已被评为国家5A级景区,成功取得收取高价门票的资格。



呈坎环山抱水,绿树萦绕,千百年来静静地卧守着这片灵山秀水,注视着古徽州起起落落的兴衰变革。和宏村全面的商业化运作不同,呈坎古村落保存得更加完整和原生态,商业氛围相对较弱,虽少却几分尘世的喧嚣,却多了些许出世的淡泊和从容。



“登黄山天下无山,游呈坎一生无坎”。来到呈坎,首先要感受一下江南第一村独特的过坎文化。呈坎村前有个湖,湖畔有一道由一对神兽守护的门坎,门坎上刻有三条鱼,寓意和谐有鱼,跨坎的时候男左女右,男士先跨左脚,女士先跨右脚,跨过此坎便一生无坎,一生平安。


跨过门坎转弯便上了一座石拱桥,桥下荷叶田田,清香阵阵,荷叶簇拥着一条窄窄的石板路,沿着石板路一直走到底,就到了呈坎村口大门。古代女子讲究贤良淑德,大门不出二门不迈,如果丈夫出门远行,妻子送丈夫只能送到此处不能再向前行,这里也就成为古代留守妇女日夜盼郎回归的魂牵梦绕之所。



走进村里,四处水流成溪,巷陌纵横,白墙黑瓦,细琢精雕,尤以罗东舒祠、罗润坤宅等为最,完美保存了石雕、木雕、砖雕以及月梁、梭往、彩绘等各种明清艺术。如果从空中望去,呈坎村落是一个圆形布局,村落周边的八座山自然形成了八卦的八个方位,共同构成了天然八卦形。一条龙溪河呈S形自北向南穿村而过,正如太极图中阴阳的分界线,在太极两个鱼眼的方位,修建了两座道观。整个村落按先天八卦图主四卦布局建设,诠释了水火相克生万物的朴素哲理。



         在罗东舒祠后面的大厅里,用四根笔直的金丝楠木做柱,撑起整个建筑主体。据专家考量,这样高大的金丝楠木非常罕见,四根柱子一般粗细更是尤为难得,粗略估计每根柱子价值都要3亿以上,听的众人两眼放光,纷纷扑上前张开双臂环抱这一大笔巨款。
        数百年来,呈坎龙蟠虎踞,钟灵毓秀,吸日月精华,聚天地灵气,人才辈出,财运昌盛,从这里走出一大批高官巨贾,文人鸿儒,在徽州文化历史发展中地位显赫,独树一帜,这也是呈坎之所以成为江南第一村的有力凭证吧。
                                                                       三河古镇
到达合肥,已经是下午5点钟。我们入住的酒店就在合肥最繁华的淮河路步行街旁边,距离李鸿章故居仅仅数百米的距离。



        李府坐北朝南,是典型的晚清江淮民居建筑,布局整齐,结构严谨,占地约两千平方米,门前就是热闹的淮河路步行街。我所见过的名人故居,除了恭王府,最大的就数这座李家府邸了。前厅用大量图片与实物展示李鸿章风云变幻的一生,中厅和绣楼则复原了李家接待客人和家眷们的日常起居生活情况。李鸿章聪慧过人,少年得志,年仅24岁即考中进士,从此走出合肥,一路北上,进京为官,先后创建淮军和北洋水师,大力推行洋务运动,代表清政府签订《越南条约》、《马关条约》等,一生波澜起伏,毁誉参半,正如李鸿章本人诗词所言:一万年来谁著史,三千里外欲封侯。历史悠悠,白云苍狗,千秋功罪,自留与后人评说。
走出李府,淮河路华灯初上,游人如织,大家在大众点评上搜到一家合肥远近闻名的孙府大院,按图索骥,很快就找到这家餐馆,果然价廉物美,量大实惠,菜价却只有深圳的一半,众人饱餐一顿回房休憩。



合肥三河古镇,大约50公里,从合肥市内出发,不到一个小时的车程。三河古镇位于肥西县南端,地处肥西庐江舒城三县交界处,丰乐河、杭埠河、小南河在此汇合,故名三河镇。据史料记载,春秋时期三河镇就已经初具雏形,千百年间几经沧桑,称之为古镇实至名归。



天空飘着细密的雨丝,这是我最心仪的出游天气。雨中举伞踏水前行,洇洇的水气在身边弥漫,心情淡淡的,微带一丝落寞和惆怅,所有的烦恼和不快都游离于身外,独自细细品味着一份难得的颓废和孤寂,这对于心灵,是一种奢侈的享受和安然。



细雨中的古镇,惊艳而绝美。如一幅刚刚泼墨而就的画卷,还带着湿润未干的笔锋,已新鲜完整的展现在我们面前。虽同属于古徽派建筑,但还是有别于宏村呈坎,那边要用心去体会历史的沧桑与沉淀,这边感受到的,却是如诗如画的水墨江南。


墨江南,对于雨中的三河古镇,应该是一种最好的形容和诠释了。我们来的时候,古镇刚刚修葺一新,白墙黑瓦,飞檐雕窗,青石蜿蜒,巷陌悠长,缓缓流淌的河水上面,停泊着几艘新染的画舫。坐在桥上,不远处,几个女孩子举着伞翩翩行近,宛若画中人移步走入尘间。痴醉中,全然忘却了昔日的烦恼,只想伴着这潺潺流水,度一段悠然的出世时光。



古镇铺就一色的青石板路,在细雨的浸润下,光洁清亮,青墨如黛。雨丝抽打在石板上,水汽溅起,散发着江南独有的湿润芳香。慢慢地走着,慢慢地走着,仿佛走进戴望舒笔下那条寂寥的雨巷,雨巷曲折而又悠长,青石板路的尽头,应该也有一位打着油纸伞的姑娘,有着丁香一样的忧愁,丁香一样的颜色,丁香一样的芬芳 。


石板路的两侧,是一排排的住宅和店铺,一样的飞檐青瓦,一样的马头骑墙。店铺外布帘挑出各种招幌,牌匾下挂着用桑皮纸糊成的灯笼,桑皮纸上用大字写着该所宅第男主人的姓氏,这也算是三河古镇独有的文化传统了。古镇的米饺堪称一绝,以籼米粉制成饺皮,猪五花肉及调料制成馅心,成饺后油炸而成,色泽金黄,外皮微酥脆、馅味鲜美,众人赶紧买来品尝,纷纷赞不绝口。



走过三县桥,转到了一条古南巷,杨振宁故居就坐落在这里。杨振宁的母亲是三河人,严格来讲,这里应该算是杨振宁母亲的故居。不过小时候的杨振宁,经常跟随母亲来这里小住,也曾在这里的私塾读过几个月的书,勉强也就称之为故居了。故居旁边有一条窄窄的巷子,是杨振宁当年上学的必经之地,仅能容纳一人通过,因此得名“一人巷”。不过现在的杨老先生,和翁帆女士恩爱无比,一向携手同行、不离不弃,再想从这条巷子里并肩穿过,那可就千难万难了。


从杨振宁故居一路前行右转至万年街,经过鑫樾阁,就到了抗日名将孙立人的故居。孙立人先后毕业于清华大学、美国弗吉尼亚军事学院,曾任中国远征军新一军军长,在仁安羌战役中以千余兵力击退七倍于己的日军,从此一战成名,孙立人也是抗日战争中歼灭日军最多的军级将领,为中国抗日战争作出了不可磨灭的卓越贡献。



        三河古镇是我所见过唯一一个不收门票的国家5A级景区,只是参观部分景点时才需自行购票进入。出于内心对孙立人将军的由衷景仰,大家积极购票前往参观。门票不贵,只有10元,但将军故居前游人寂寂,门可罗雀,和无数人在杨振宁故居前拍照留念的景象形成强烈对比,看来真有必要加强一下爱国教育了。现在的府邸,是在原故居的基础上进行修葺整缮,共分为前后三进。第一进摆放着信件等一些文史资料,文图并茂的讲述了孙立人将军的戎马一生;第二进分为两层,楼下是孙立人和卫立煌芒友会师的实物沙盘,楼上播放孙立人率领远征军在缅甸作战的三个经典战役电子音像沙盘;第三进展现孙立人晚年在台北的生活实景。跟随国民党撤退台湾后,1955年6月,蒋介石以孙立人涉嫌与意欲发动兵谏的部下郭廷亮有牵连为由,着即免职,监视侦讯,1988年3月方平反恢复自由,遭遇软禁长达33年之久。软禁期间,停发俸禄,全家靠往昔积蓄拮据度日。生活虽然凄凉,但孙立人将军自食其力,种花养家,补贴家用,从未抱怨。他所种植的玫瑰,由家人拿到街上售卖,被台北市民誉为“将军玫瑰”。落难中仍然从容自若,淡泊处世,实不失一代名将铮铮本色。
                                                                            后记
        一生痴绝处,无梦到徽州。汤显祖终生未能成行徽州,只留下这句诗表达他的遗憾之情。行程虽仅仅数日,且来去匆匆,但念及前人,便依然深觉此行不虚了。借用一首南朝民歌《西洲曲》,并略为改动作为结尾:南风知我意,携梦入徽州

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结束了嘛?有种不过瘾的赶脚= =

2016-07-18 11:14

引用 伊娃 发表于 2016-07-18 11:14:04 的回复:

结束了嘛?有种不过瘾的赶脚= =

回复伊娃:嗯。我是随手写,不记流水账,可能和别的游记不太一样

2016-07-18 11:32

请问楼主当地适合去的季节是什么时候呀?

2016-07-18 12:54

引用 cynthia 发表于 2016-07-18 12:54:23 的回复:

请问楼主当地适合去的季节是什么时候呀?

回复cynthia:我觉得春暖花开的季节去,可能会更好些

2016-07-18 13:09

南方文采斐然

2016-08-02 21:35
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