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成都行记

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风再起时 LV.2
2016-07-20 23:45 36/0

           曾经听人说过,成都,是一座来了就不想走的城市,所以一直都想去成都看看。
           公元前四世纪,蜀国开明王朝迁蜀都城至成都,取周王迁岐“一年成聚,二年成邑,三年成都”之意,因名成都,沿用至今。成都自然条件优越,地处川西平原腹地,冬无严寒,夏无酷 暑(相对于重庆来说的确不算热,但七八月也燥热烦人),战国时期秦朝李冰父子修建都江堰后,彻底治理了洪涝旱灾,自此“水旱从人,岁无饥馑,谓之天府”。
           成都的确是个文化底蕴很深的城市,光看主城区路边爬满藤蔓的围墙和粗壮高大的环卫树就知道了,最妙的是那些纵横交错的小巷子,名字十分典雅优美,好像北京的胡同,比如说浣花路,琴台路,槐树街等等,随便转进其间,就可以吃到地道的便宜的成都美食,中国菜素称有八大菜系,其中川菜久负盛名,自然有独到之处,我向来对吃的没什么讲究,但成都串串,真的很不错,特别是一家叫做“厕所串串”的,很受欢迎。
          成都的交通非常方便,打车很少遇见堵车,公交地铁也都不挤,市区有不少值得一游的好地方,而且都有摆渡车按时来回发车。成都特色街有名的要数宽窄巷子和锦里了,春熙路是不值一去的,我去过两次,像个大卖场,回来只有闹哄哄的叫卖声。锦里在武侯祠旁边,所以就顺便去了一下,很多小吃,可以看川剧表演,宽窄巷子由宽巷子、窄巷子、井巷子平行排列组成,全为青黛砖瓦的仿古四合院落,是当年康熙平定准葛儿之后在成都留下的驻守的军队居住的胡同,这里也是成都遗留下来的较成规模的清朝古街道。主要景点有恺庐门头、拴马石、砖文化墙等,身处其间,特别是傍晚的时候,华灯初绽,看向巷子尽头,人头涌动,也能生出一片幽深之感,漫步其中,时而驻足看看手工艺店特别的工艺品,或是找一把靠椅休息,看来往游人,静默无言,时间如水。
           来到成都,草堂自然是不能不去的,走到浣花溪公园,看见一大片幽竹中间溪水环绕,临近诗圣故居,诗人悲悯爱国之心,抑郁顿挫的诗篇,虽然隔了千年时光,胸中也禁不住敬意翻涌起来,浣花溪公园中间有一条诗人文化长廊,按时间顺序排列着历代诗人的雕像和相应的诗句,雕像大多驼背缩腹,一副肾虚样子,不知出自何人之手,很是可笑。即使下着小雨,公园中还是游人如织,溪水中很多色彩斑斓的金鱼,不知是否是锦鲤,人工饲养,天天在喧闹的环境中,大摇大摆的在池边晃悠,不很怕人,说不定再过些时日还会进化出谄媚的本事,例如对着人吹泡泡什么的。沿着园中逛了大半天,终于找到草堂入口,据述杜甫刚入蜀时是住在庙中的,当地官员的帮助建造了草堂,才搬到草堂居住,想起当年诗人茅屋为秋风所破的惨状,不甚唏嘘,还好当时有不少好友接济,诗人曾给时任彭州刺史的高适写过一首诗:百年已过半,秋至转饥寒。为问彭州牧,何时救急难?高适亲自背米百余里来接济,其时杜甫虽然凄凉,但可以这样直白的对好友求助,这样的知己也令人羡慕。现在看到的草堂是经各朝数度修缮过后的样子,规模很大,亭台小楼,错落有致,溪水绕屋,林木竹石点缀其间,浓荫覆窗,翠色盈门,森然有清幽之意。也难怪,老杜的诗在诗人在世时名气不大,却在死后越来越为后世所推崇,所以很多人来瞻仰诗人旧居并留下墨宝,昔人已去,访客却络绎不绝,大胜主人犹在时,闹哄哄的直至千年之下。
            小时候虽然很想做三国时的关云长大将军,但是任何时候,卧龙都是心目中最佩服的智者。去武侯祠,很多热血的典故浮上心头,伏龙凤雏,得一可安天下,大耳贼三顾茅庐,孔明答应出山时对弟诸葛均说勿要荒废田园和读书,待我功成还家,再来考你学问有否进益。武侯祠本不是诸葛亮的祠堂,而是汉昭烈墓(刘备的祠堂),是唯一一座君臣合祀的皇家祠堂,武侯死于北伐之中,蜀都百姓无不痛惜,纷纷要求建庙祭祀,为了蜀国百姓方便祭祀,后主在城外昭烈庙附近建武侯祠,明朝重建时被并入汉昭烈庙,但百姓爱戴武侯更胜于刘备,竟然变成了君卑臣尊,人们都统称之为武侯祠,不知有汉昭烈庙。
             武侯祠离草堂很近,杜甫多次表述过对武侯的崇敬,不知道是否因为这个原因才住在草堂,丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森,可见杜甫应该经常到武侯祠瞻仰,去武侯祠那天天下着小雨,还没到正门就看见很多和三国有关的商品,武侯摇头娃娃、张飞牛肉等,武侯祠大街两旁的楼也故意规划成古时的木楼,以配合武侯祠的意境,走在其中,如果不是现代的商品和喧闹的叫卖声,或许可以恍惚有回到三国时期的错觉。走到武侯祠正大门,门前两边两只巨狮昂首咆哮,祠堂正门匾额为“汉昭烈庙”,大门内浓荫丛中,矗立着六通石碑,两侧各有一碑廊,其中最大的一通在东侧碑廊内,有一块唐代“蜀汉丞相诸葛武侯祠堂碑”,唐宪宗元和四年(公元809年)立,唐朝著名宰相裴度撰碑文,书法家柳公绰(柳公权之兄)书写,名匠鲁建刻字,因文章、书法、刻技都出自名家,被后世称为三绝碑。 碑文竭力赞颂诸葛亮的高风亮节,文治武功,特别提到诸葛亮的法治思想,马谡因失街亭被诸葛亮依法处斩,临刑,马谡哭着表示自己死而无怨。李严与廖立,两人都是被诸葛亮削职流放的罪人,但他们也自甘服罪。当他们得知诸葛亮病逝,“闻之痛之,或泣或绝”。
          二门之后是昭烈庙,供奉刘备和孙子刘谌像,本来还有后主刘禅的塑像,但是因为其不能祖宗基业,投降敌国,在宋真宗时期被四川地方官员拆除了,后来再没有重塑,正殿两侧偏殿中东殿供奉关羽周仓父子,西殿供奉张飞祖孙三代,两边长廊分别塑有蜀汉文臣武将各14尊,东侧文臣以庞统为首,西侧武将以赵云为首,塑像都和真人大小,是清代民间泥塑匠人塑就,所以都做清朝扮相。西壁挂有据说为岳飞所书《出师表》石刻,东壁为现代书法家沈尹默书《隆中对》木刻。
           刘备殿后,下几节台阶(武侯祠低于汉昭烈庙,象征主尊臣卑),穿过长廊就可以到达武侯祠,武侯祠殿悬“名垂宇宙”匾额,两侧垂数幅对联,其中清人赵藩撰书“攻心”联:“能攻心则反侧自消,自古知兵非好战;不审势即宽严皆误,后来治蜀要深思。”的联文,是颇负盛名的一副对联,正殿中供奉着诸葛亮祖孙三代的塑像。殿内正中有诸葛亮头戴纶巾、手执羽扇的贴金塑像,令人不禁想起金庸先生笑傲江湖里的一段描述:“川人都是如此装束,头上所缠白布,乃是当年诸葛亮逝世,川人为他戴孝,武侯遗爱甚深,是以千年之下,白布仍不去首。”像前的三面铜鼓相传是诸葛亮带兵南征时制作,人称“诸葛鼓”。大殿顶梁由乌木制成,上书诸葛亮写给儿子诸葛瞻《诫子书》中“非澹泊无以明志,非宁静无以致远”。诸葛瞻及其子尚在绵竹抗击魏将邓艾的战斗中不幸身亡。
            诸葛亮殿西侧是刘备墓,由诸葛亮亲自选地。《三国志·先主传》记载:“八月,葬惠陵”。据《谥法》,“爱民好与,曰‘惠’”,故名刘备墓称“惠陵”。陵墓中还合葬有刘备的甘、吴二位夫人。刘备墓前有清乾隆年间所立“汉昭烈皇帝之陵”石碑,朝代更迭,连墓碑都几经毁坏重修,不知道刘备作何感想,据记载魏国大将钟会灭蜀时曾大肆破坏蜀都及宗庙,在路上遇见白发老叟,就问老者,诸葛亮有什么过人之处,老叟说:武侯在生时不觉得什么,死后发现没有人比得上他,于是钟会郑重来祭拜武侯遗像,不敢毁坏。
           惠陵与武侯祠之间有红墙夹道相连,墙外翠竹勾连分外清幽。出夹道走过溪水潺潺的盆栽区,就到景区尽头三义庙,三义庙为清康熙初年所建,主要赞扬刘关张义结金兰之意,后面就是熙熙攘攘的锦里,小吃很多,旅馆是很有年代的老房子,还有很多川剧表演,走留皆可,不过就是人太多太吵闹。

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