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花见之外,后会有期(大阪/奈良/京都/宇治/箱根/镰仓/东京)

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庞尼西 (成都) LV.18
2016-07-27 18:06 2583/15
  • 出发时间/2016-03-03
  • 出行天数/13 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/11000RMB

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微信公众号:庞尼西的旅途故事

花见之外,后会有期

国际惯例首先放一些预告片。

对于岛国的爱恨情仇自然不是一两句就能说清楚的,但是它实实在在的从小就影响着我们这一代,所以对于日本来说,其实是有一种情结的,说不上好坏。马克·吐温曾说过,旅行是消除无知和仇恨的好方法。不管是从小时候常看的动画片中,还是成长过程中从课本上、媒体里读到的所谓历史与新闻,我只想说我们对于这个国家的了解真的太少、太片面了。

▼环球影城,与Hello Kitty一起玩耍的小朋友

▼中之岛,河边排练的年轻人

▼秋叶原,人来人往的宅男世界

▼清水寺,穿着和服的少女 

▼下鸭神社,清晨打扫的神职人员

▼强罗,排队上车的小学生

至于这次去的地方,从大阪东京,很容易就迷失在大都市的熙来攘往之中,就像北京上海一样,这里永远是外国人打量一个国家的开始。但在这些浮华表面之下,要想深入的了解霓虹国,还需要穿行在京都的古韵街巷间,走入奈良的庙社鹿趣中,到镰仓去祭奠一下青春,啖一口宇治抹茶,泡一回箱根热汤,畅想一下富士山的皑皑白雪。只是当十多天真正走下来之后,才发现即便没有樱花,所见所闻依旧只是这个国家的冰山一角,而想象与现实总是会不断修正的,所以霓虹国终究后会有期。

大阪,蓝天大厦

东京,都厅

京都,花见小路

奈良春日大社

镰仓镰仓高校前

宇治宇治上神社

箱根箱根恩赐公园

● 行程ROUTE ●

3.3 成都大阪(心斋桥)
3.4 大阪(环球影城)
3.5 大阪大阪城-四天王寺-通天阁-中之岛-梅田)
3.6 大阪-奈良(兴福寺-东大寺-若草山-春日大社-平城宫迹)
3.7 奈良-京都(银阁寺-清水寺-祗园)
3.8 京都(下鸭神社-岚山-金阁寺-龙安寺)
3.9 京都(二条城-伏见稻荷神社)-宇治(平等院-宇治上神社)-京都(西本愿寺)
3.10 京都-箱根箱根汤本-强罗-御殿场)
3.11 箱根(芦之湖-箱根神社)-东京(银座)
3.12 东京(台场-秋叶原-上野-新宿)
3.13 东京-镰仓(大佛寺-长谷寺-镰仓高校-江之岛-鹤冈八幡宫)-东京
3.14 东京东京塔-原宿-明治神宫-皇居)-大阪
3.15 大阪(临空城)-成都

【序】其实更多是谈谈感受

回归这次日本行,从最初的计划到各种预订,算是我有史以来花了最长时间做攻略的,毕竟只看到日本的交通图就有一种想死的冲动,而日本人民早已经把刻板的轨道交通经营成了一种文化,所以这次就从日本的交通说起。

▼密密麻麻的交通图,就像日本的各种说明书一样,井井有条得让人抓狂。

▼庞大的京都站本身就是一个大体量的综合体,乘车购物吃饭一应俱全,甚至顶楼都做成了观景台。再想想我们的车站,好像就真的只是车站。

宇治站,日本小站的标准照,演绎着不同的小城故事。

▼雨中,橙色系的稻荷站。在日本一众性冷淡的设计中,算是难得的亮色。

▼天王寺站,长长的轨道连接起来往的人生,有匆匆的旅人,也有守候的站长。

▼江之岛旁的小火车体验,真的很MINI,但大人小孩都玩得乐此不疲,这大概就是日本人对于火车的爱。

对于城市轨道交通已经完全公交化的日本,感觉每一辆车、每个车站都像一本书,需要好好阅读,才能了解其中的奥妙。而这本书几乎都是准点准时,即便是巴士差错时间也不会超过两分钟,这一点对于晚点已成常事的中国来说,完全就是神一般的存在。

▼各种颜色的JR列车布满站台。

▼花花绿绿的车票,只有起点没有终点,对应的是你所要乘坐区间的费用。

▼JR PASS、京都公交1日券和大阪周游券,涵盖交通、门票等方面。做攻略的时候最头疼的就是这些券的用法,都有着复杂的使用规则,却又严谨的如同说明书一般。不过如果研究透了的话,日本旅行还是能节省不少的开支。 

▼最先接触到的日本交通工具便是南海电车。从关西机场出来,一路慢悠悠的晃荡在空旷的车厢里,初印象的日本并没有想象中的一片繁忙。

大阪地铁自动售票机分先投币和先选票两种,一开始有点不太能弄懂。地铁里面不算拥挤,看起来挺旧的,有点像香港的感觉。比较惊喜的是,刚上车不久就在车厢的拉环上五颜六色的广告里发现了熟悉的“半泽直树”。

大阪的主JR主要是环城的体系,所以站台都比较高。相对于交通的嘈杂,车厢里却安静得可怕,完全没有人说话,彼此间也没有交流,各自做着自己的事情。

大阪JR的空港线比较神奇,刚开始在站台的时候怎么都看不懂牌子上的说明,上去之后才渐渐明白原来火车的前5节车厢是到关西空港,后5节车厢是到和歌山的。而中途在日根野站停留的时候,前后车厢便悄悄的分开,各自远飙,一点心理准备都没有。

▼因为喜欢坐第一节车厢的缘故,所以可以一路盯着驾驶室。日本的列车司机感觉还蛮有趣的,不像我们的师傅一脸严肃的样子。除了比划各种奇怪的手势,偶尔也会抬头看看镜子,而大阪空港线的司机每到一站都会停下来做一点自己的事情,整下旗帜,理下包,或是翻翻时刻表什么的,感觉一直都处于自嗨的状态。

东京立体的轨道交通比大阪更加复杂,一眼之内,从轻轨、电车到新干线。

东京JR绿色系比较多,也有到机场的这种颇具科幻色彩的快车。市区内除了环城的山手线,还有一条纵贯东西的中央线,基本上覆盖了东京的大部分景点。

▼在东京的时候遇到了JR小规模的延误,不过车厢内的电子屏上都显示的很清楚,连原因都写的很明确,不会出现那种不明真相而慌乱的情况。

▼海鸥线是我最喜欢的一条东京的轻轨线,从台场到东京塔再到晴空塔,观景颜值很高,有点类似于重庆的轻轨,恍惚间有种城市过山车的感觉。

京都城区内的轨道交通不多,所以公交成了主力。日本人对于各种细节的把控真的到了一定境界,小小的公交车除了每个座位的按铃和站台车辆位置的显示,停靠的时候车辆靠站台一侧甚至还会自动下降,以方便乘客上车。

除了城市中的轨道交通,城市之间还会有近铁,连接着不算太远的距离。

▼从大阪奈良,灰蒙蒙的天,伴着小雨滴答的晨,穿过平城宫迹的遗址,便是日本前古都的所在。

▼从奈良京都,匆匆的上班族,挤过狭窄的车站。每一个小站,都会看到这样封闭的玻璃房,等候的上班族在里面小憩吸一口烟,窗外不变的是依然阴冷而又有些荒芜的3月。

当然,如果远距离的旅行,还得依靠新干线。

▼这个从小就惊叹不已的新干线,在我们国家已经广泛的高铁之后,倒是显得不再神秘,只是别人家的新干线已经运行了整整40年。

新干线京都站,日式小清新的广告贯穿着整个霓虹国。

新干线高昂的价格无力吐槽,算下来差不多是国内高铁的3倍左右,好在车厢内还是要宽敞许多。上车后会有乘务员检查票据,包括订座票和JR PASS。

新干线的观景体验其实不太好,经常会有各种围栏的遮挡,特别是通过城市和大桥的时候。霓虹萧瑟的3月,除了未满的田野,富士山也被云雾包裹得严严实实。

▼好在从东京返回的途中,邂逅了雪山,虽然不是富士山,也算是此行富士见不遇的一些安慰。再次经过熟悉的京都塔的时候,才发现旅程已经到了尾声,而日落的耶稣光洒在大阪城外,就像每一次黄昏前的回归,一切又回到了原点。

除了传统的JR和新干线,日本还有很多特色的小火车,成为了观光旅行的一部分。

▼江之电列车穿行在街巷与海岸间,你会发现原来铁路离生活那么近,而故事却永远也说不完。

▼嵯峨野小火车运行在岚山外的保津峡中,峡谷本没有太多惊艳的风景,但是坐着火车沿着高山深谷的观景体验却是从来都没有过的。

箱根除了温泉之外,更多的是体验各种交通工具,从火车、缆车再到索道,以及芦之湖间来往的海贼船。特别是登山火车,就这么一路之字形的摇晃着上山,不厌其烦的调换着车头,而大家都乐于这种慢,登山在这里成为一种过程而不只是终点。

最后上一张大阪的出租车

有没有发现什么不一样的?对的,出租车的倒车镜居然在车盖前面!对于不开车的我来说,这种改良看不出优劣,但是我想说的是日本人真的极度追求细节,已经到了近乎强迫症的状态。从功能繁复的马桶、事无巨细的点菜机到停车场的防滑装置、电车座位下的暖气,以及无处不在的卡通形象与自动贩售机,有太多不经意的细节让人叹为观止。想起大热日剧《半泽直树》里面半泽爸爸讲到的,日本就是由这样一个个小螺丝支撑起来的,现在看来确实深有体会,这大概就是日本人的生活方式。

▼传说中大妈疯抢的马桶盖,在日本酒店其实算是标配,有的甚至还会自动放音乐。

▼虽然100元以下的日元几乎买不到什么东西,但是找零后,仍然会收到各种小面额的硬币,一不小心就是满满一口袋。

日本所有的建筑施工都包裹得严严实实,以致于在大阪天王寺的时候,一直都找不到著名的五重塔,只看到一个被挡板遮盖得奇形怪状的建筑,当时还一度以为是去错了地方。

▼城市建设的吊车,有种红白相间的小清新风。

日本很少有超大型的停车场,大多是路边的小型停车位。虽然这里的汽车总是给人小一号的既视感,但是停车的时候总能规规矩矩的填满一个车位。

日本无处不在的自助贩售机,可以出现在任何地方,不管是多么僻静的街角巷尾,还是人来人往的公园里,甚至是箱根深山的雪地里。

▼无处不在的自助贩售机,售卖的东西更是多种多样,除了传统的饮料、零食之外,甚至还能买到冰冻的雪糕和热气腾腾的咖啡,而奈良还有为小鹿募集资金的自助贩售,感觉只要能想到的,就都可以放入自助机里面进行贩售。

善于包装的日本人,几乎把动漫形象用到了极致,只需要看看东京站一楼的导览就可以发现,几乎所有的商家都有自己专属的卡通形象。

▼商店、超市里卡通形象包装的商品更是琳琅满目,连我这个对购物无感的人看到那些萌得不行的商品,都有些爱不释手。

▼这些卡通形象并不局限于商品,而是出现在了生活中的方方面面。

▼就连奈良山中的标牌,都是带有漫画似的画风。

这一点让我想到了极度礼貌到让人有点不习惯的日本礼仪,“すみません(对不起)”、“ありがとうございます(谢谢)”、“どうぞ(请)”等等,不管你是否听得懂,每天都会不绝于耳,从司机、售货员、服务生到行色匆匆的路人或是电梯间偶遇的住客,就像必须要完成的规则一样,而当微笑变成职业习惯,那么笑本身是不是变得非常虚伪呢?有时候想为什么日本的自杀率会这么高,大抵跟他们生活工作中各种无形的规矩所带来的压力有关。

日本的上班族大多穿着西装,尤爱尖头皮鞋,其他人也大多是黑色系为主。

▼这一路接触到的日本人,拿我们的话来说,大多算得上是爱岗敬业的典范。其中不乏老年人,在国人看来早已超过了退休的年龄,却依然在工作,这一点我想可能与日本生活的压力大以及与子女间相互独立有关。只是有时候会觉得相对于那么多已经被机器电子化替代的工作,岛国的有些工作又显得很没有必要,比如一些路障和出入口的指挥,其实只需要一个提示牌就够了,但是他们却会花上好几个人工,实在比较费解。

日本街头的游戏厅很多,经常可以看到引进了新游戏机的巨幅广告。进入游戏厅里面,则是一种震耳欲聋的吵,和外面安静的街道判若两地。至于游戏本身大多并不复杂,基本都是简单的投币操作或是类似于连连看的游戏,但玩的人却不少,不仅有各种年轻人和上班族,甚至包括一些年纪颇大的老人。

▼游戏厅外还有很多扭蛋机,虽然有种似曾相识的感觉,但是我也不确定我们小时候是否玩过这个东西。

▼无处不在的色情产业大抵是除了游戏厅之外,日本人宣泄压力的另一种方式。酒店里的收费频道自不必说,每天晚上路过便利店的时候,总能看到不少上班族站在书架前,抱着一本色情杂志看得目不转睛,不过大多封面暴露的杂志,其实里面都只是漫画。至于商店里面售卖的伴手礼,也是这样的赤裸风,就实在有些令人尴尬。而步行街的风俗店看看就好,据说也并不太欢迎外国游客。

东京地铁上的补习广告,却总有一种灰常猥琐的感觉。

▼各种造型诡异的传统剧海报,个人非常接受不了古代日本武士的发型。

▼在街头经常能碰见各种示威、募捐等等,这位Hello Kitty超人的装扮实在太扯人眼球,还是第一次看见这种混搭。

▼热衷于口罩的日本人,只要有轻微病恙或是花粉过敏之类的,便会戴着口罩出行。

▼和欧美国家一样,日本人也热衷于跑步,而且日本人真的是装备控。

▼除了一点点怪异以外,其实大多数的日本人都是很热心的。记得旅行第二天从环球影城出来,准备转车前往难波的时候,因为找不到站台求助于日本小哥,日本小哥先是用手机帮我们查线路,后来又帮我们去问旁边的大叔,直到我们彻底弄懂为止,虽然当时有惊异于当地人原来对于交通也那么不熟,但是还是要感谢热心的小哥。

▼在街上或者景区经常可以碰到日本小朋友的出行队伍,井然有序是最直观的感受,而在稻荷神社独自撑伞的小朋友是不是也印证了之前国内疯传的关于日本小孩和中国小孩教育的对比文章,并非虚言呢?

▼第一次在Life超市看到自助结帐机的时候还是觉得有些不可思议,原来别人家的国民素质度已经如此之高了。

说完对于日本人生活的一些随感,现在我想谈谈日本的美食。在去日本之前,对于日本美食的概念基本就只限于寿司,其他的就了解不深,一度担心日本的餐食会很没有味道,其实这一路吃下来还好。

▼在日本吃寿司性价比最高的自然是无添寿司,100闷/盘的价格,和国内的回转寿司差不多,在当地也是非常平民的餐馆,所以一到饭点就是各种排队。在大阪京都分别尝试过两家店,食材的新鲜保证了良好的口感,这点是日本人民最擅长的。不过我比较惊叹的还是全自动化的餐饮体系,连结账都是自助投入传送带,电脑自己清算,而每投入5个盘子还会放送卡哇伊的抽奖动画。

▼在东京新宿尝试了一家非连锁性质的寿司店,比无添略贵,但是不大的店面依然是饕客满堂,以本地人居多。虽然寿司的卖相看起来没有无添的好,但是吃起来非常有满足感。所以也许寿司更LOCAL的吃法其实就像我们的“苍蝇馆子”一样,不在外观,而在味道。

奈良最有特色的是柿叶寿司,典雅的包装看起来很有质感。不过实际吃起来倒是没有太多的不同,也没有柿叶的清香,感觉寿司还是寿司,不像我们的粽子,有融为一体的感觉。

拉面算是日本饮食的另一特色,相对于国内面馆注重于臊子的烹饪和味道的搭配,日式拉面则更侧重于汤料的鲜味与大块吃肉的快感。

大阪站商业区附近的神座拉面,汤鲜浓郁的标准日式拉面,算是好吃,但相对于重口味的我们来说,还是稍显没有味道。

京都拉面小路的博多一幸社,这家源自九州的的拉面馆,可能与地域因素有关系,拉面里有很重的一味豆香,汤汁非常浓稠,不过也很容易就被腻乎住了。

▼在日本吃到的最好吃的拉面,是JR御殿场站外的一家名为黑船的面屋。这家面馆由一枚怪异大叔独自经营,昏暗的灯光下完全没有其他食客,要不是因为需要在这里等候班车,周围又没有其他的选择,我觉得我们应该不会踏入这家店。而这张颇为简陋的菜单,里面的葱竟然比肉还贵,不过也就像《深夜食堂》里面演的一样,越是这样不起眼的小店,往往味道越是超乎想象。

大阪烧算是地域特点比较明显的美食,而大阪新世界便主打炸串和铁板烧。新世界作为大阪曾经的商业中心,大灯笼与店铺外墙凸出的夸张形象,以及长相非常怪异的福神Billiken,构成了街区画风清奇的下町风情。

▼第一次去的时候没有经验,随便进了家名为朝日的排挡,点了大阪烧和烤串,加上必须配的酒和饮料,2000闷轻轻松松就木有了。而端上来的时候才发现,我们点的每一样都很Mini,除大阪烧还行,烤串的味道就实在太次,算是日本体验最差的一餐。

▼不过店内的很多招贴还是很有趣,比如虽然清酒上写的是豪快,但是一饮而尽在日本是禁止的~

▼第二次去则是即将离开日本的前一天,因为住的民宿就在新世界,所以不想走太远,还是在这个街区觅食,这次选择的是一家名为横纲的排挡。

▼有了上次的经验,这次就直接选择了主食和当地人喜欢点的炸串。虽然点之前觉得炸串好像并没有什么特色,不过当地人会在桌子上很古早的饭盒里面蘸酱,然后包着蔬菜一起吃,所以吃起来完全没有油腻的感觉,反而比较清新。

而在日本更多时候则是选择定食,不用绞尽脑汁去想如何搭配,总会配出各种不一样的餐食。

箱根一之汤豪华的早餐定食,精致的摆放着,虽然种类很多,但是分量很少,算是浅尝辄止,好看但不一定好吃。至于清早就吃鱼这件事情,还是有点接受无能。

箱根强罗的午餐,则是一次意外的发现,因为冷清的街道真的不觉得有店铺在营业,但是当推开箱根福よし这家餐馆门的时候,你会发现原来里面是另一个世界,温暖的小屋里挤满了食客。

东京Danny的早餐则是在每天便利店面包、牛奶的重复下,决定的难得奢侈。所以有钱就是任性,早餐也能吃出了正餐的赶脚。吐槽的是日本的豆腐真的就只是豆腐,什么味道都没有,难道不知道豆腐是各种料理的百搭神器吗?!

▼新宿歌舞伎町外的あすすめセツト则很有地方特色,貌似发源于广岛,浓稠汤汁下的烩面是日本难得的大盘装,直接把人吃撑。

日本本土的快餐则主要是松屋、吉野家和食其家,后两者在国内已经开了不少家店,所以这次去松屋要多一些。

大阪心斋桥的松屋是到日本后的第一餐,所以一切都非常好奇。除了全程电子点餐之外,和中国餐厅最大的不同便是,神秘的后厨不见了。日本厨师大多就在你的面前烹饪料理,不知这算不算是对食品安全的一种加持。

京都三条通的松屋,虽然从祗园一路找过去已经饥肠辘辘,但还是第一次让我觉得不想再吃肥牛饭了~

东京日本桥的这家吉野家只有两枚工作人员,有一个还是黑人,说着一口我们听起来都很别扭的日语。算是我孤陋寡闻,在这里第一次见识秋葵,回国后才发现最近很流行吃这道菜,不过当时还很丢脸的误认为是味道很奇怪的青椒。

奈良近铁站的食其家,他家的肥牛饭有种韩式拌饭的既视感。

日本的中华料理也有很多,其中最常见的就是饺子,不过拍着脑袋想也知道肯定不地道,比如京都站尝试的四川风味的面,作为家乡人,真的就只能呵呵了~

所以在日本没有更好选择的情况下,其实还不如直接选择便利店的美食与便当,种类非常多,味道也还不错。

至于路边摊什么的,甜食控应该觉得还不错,我反正没有碰到特别好吃的。

只是比较好奇的是,日本人把烤鸡肉串叫作烧鸟,那么真的鸟又叫啥呢?

当然,日本美食中不可错过的,还有各种各样的果子伴手礼,说是果子,其实就是各种各样的甜点、馅饼,就连当地人都非常热衷于排队购买。

精明的日本人对于伴手礼喜欢在地域上做限制,开始以为只是写着玩的,但是后来发现在东京真的就买不到在京都看到的那些伴手礼,在大阪同样也买不到东京

季节限定也是另一种促销方式,比如当时即将到来的樱花季,真的是把季节、花期等因素做到了极致,连星巴克也不放过。

人形烧是果子中最热衷的形式,有时候会觉得有些换汤不换药的感觉,什么东西都可以做成那样,特别是大佛烧,真的感觉太诡异了,就像封面上镰仓大佛笑弯的眉毛一样,当时看到忍不住就笑了~

这大概也和日本企业注重品牌化经营有关,就连平时吃到的长条形的注芯饼干“格力高”,竟然也是满满的品牌文化,占据了通天阁最重要的位置。

日本人更热衷于国产,不像我们总是更愿意相信外国货。所以Made in Japan永远是商家品质的保证,就连肯德基大叔都必须要强调,他们用的是日本国产鸡。

最后吐槽的是,日本购物其实并不便宜,转了很多圈下来,发现想买的东西都比国内还贵,搞不懂那么多国人去日本抢啥?求脑补。

【大阪】关西起止言

其实最早做计划的时候,是希望能深度关西游的,但心中的执念又始终放不下富士山和秋叶原,所以大阪便成了起点和终点,留下匆匆的四日。去之前对于关西印象最直观的竟然是《爱情公寓》里的关谷神奇,虽然本身就是扯蛋,但还是很好奇关西的口音和东京究竟有多不同。

从下飞机到入住酒店,一路走来,初印象的日本信息量还是蛮大的,和想象的也不尽相同。总以为大阪会像北京上海一样的人山人海,其实这个日本第二大城市宁静得就像一个小县城,没有没完没了的堵车,也没有川流不息的行人。而传说中没有人闯的红绿灯其实也并不完全,小路上的红灯还是会被急不可耐的上班族忽视,只是没有那么理所当然,脸上会划过一丝不好意思的神情。 

酒店Check in之后已经接近傍晚,被时差偷走了一小时,感觉一天变得好快。夜晚的心斋桥,终于有些城市里灯红酒绿的热闹,长长的步行街挤满了提着大包小包的国人。ANDREW半吊子的日语也开始发挥作用,不过经常是日语开始,英语结束。

至于道顿堀上的标准照,少了一些惊喜,陌入人来人往的街市,任凭霓虹闪烁的夜,从平面转换为现实。

倒是隐藏在繁华之下的法善寺横町,散发出日式传统的鬼魅气质,高挂的灯笼将小巷染上一层淡淡的桔黄色,潺潺流水冲刷着寺院外的塑像,蔓延出大片的青苔,令人印象深刻。

道顿堀步行街的尽头,回归城市的安静与祥和。

辗转回酒店已接近深夜,日式生活的结束总归有温泉。换上传统的浴袍,还是有点不适应,箍着的双腿只能迈着小碎步下楼。日式裸泡的传统其实早有所耳闻,但是温泉男室里面居然有负责打扫的女员工就实在让人有点难以接受!~后来查了下度娘,才发现这竟然是日本的传统,而那些淡定的温泉女员工看到赤身裸体的男性顾客,不仅不会害羞,如果对方身材好甚至还会投以赞许的目光。OMG!~有种瞬间要石化的感觉。而这一奇葩的连锁反应就是日本男厕所的入口总是开口巨大,完全没有啥遮挡,很容易就能一览无余,最关键的是经常如厕的时候会被突然出现在你身旁的女清洁工吓一跳。所以日本也是男尊女卑的社会?
 
大阪,环球影城自然是不可错过的,刚过8点乐园门外就已是人山人海。感觉日本人对待游玩乐园这件事真的非常投入,大部分人都是盛装而来,所以可以看见各种COSPLAY的妖魔鬼怪和二次元少女乱入。

差异化经营似乎是大阪环球影城特有的营销模式,再次证明有钱就是任性,毕竟相对于迪士尼排队就能获取的快速PASS卡,环球影城则需要花钱购买,而购买PASS卡的费用甚至超过了门票本身。至于那些入住园区指定酒店的客人,甚至可以比其他人提前15分钟入园,而我们就只能等到9点正式开园才能入内。
 
所以一到点,大家就像疯了一样的撒腿就朝园区里面跑,完全就是百米冲刺的速度,跑得有点上气不接下气,但目的地只有一个,那就是哈利波特禁忌之旅,这也是全园人气最高的一个项目。感觉环球跟迪士尼的路数还是很不一样,前者侧重于身临其境的3D虚拟技术,而后者则更精于将项目与故事本身结合在一起。

和哈利波特路数差不多的还有蜘蛛侠惊魂历险记,只是蜘蛛侠的摆动幅度没有哈利波特那么刺激。这里给没有PASS卡的朋友一点建议,就是包括蜘蛛侠在内的一些项目是有单人通道的,因为日本本地人大多都是结伴出行,所以单人通道的排队速度真的会快很多,当然如果你不介意与小伙伴分开乘坐的话。

赶上小提琴四重奏的街头表演,三个阳光大男孩闪亮登场(那个日本人其实可以忽略),一首首熟悉的欧美Pop响起,很容易让人随着音乐的律动一起摇摆。而互动环节的介个女生,有没有点像王珞丹?

黄人算是环球新近的红人,随处都可以看见它们的身影,商店的小黄人专柜甚至还有变异的紫色小黄人售卖。

侏罗纪公园则属偶然,上午去的时候都没开放,结果午后正好撞见开放,所以几乎没有排队,就直接开始了。当然它的本质还是个漂流项目,最大的惊喜在于霸王龙出现的时候,你就准备湿身吧。

浴火赤子情就不太推荐,毕竟前面很长一段时间都是看不知所云的日语配音的同名电影,直到最后才会身临火场的特效展示。我比较佩服的是,这位带领全场一两百号人参观的工作人员,那么小一个人就HOLD住了全场。

从魔鬼终结者出来,刚好赶上盛大的魔幻星光大游行。和迪士尼大游行不同,环球旗下的卡通形象知名的不多,所以游行更多的是靠穿着华丽的Dancer支撑全场,而大游行的主题歌曲真的太有魔性了,直到现在都还经常回荡起那段旋律。

本来还想尝试一下环球影城最刺激的逆转世界,无奈排队的人实在太多,只得放弃。不过过山车这种东西,逆向行驶真的会比正常行驶惊恐很多,就像香港迪士尼里面的灰熊山谷矿车那段爆炸后的逆向行驶,让人记忆犹新。

环球妖魔鬼怪摇滚乐表演秀就略显老套,因为里面的对白大都是日语,所以主角们妙语连珠的笑话真的一点都听不懂,最后只能当成一般的百老汇歌舞表演来看。 

环球奇境则是环球影城之行的最后一站,看着那些可爱的小朋友和各种萌宠的卡通人物,只能再一次感慨,我们真的已经老了~

总体而言,环球影城会比迪士尼要更多元一些,丰富性也要更强一些,但也显得有点主题散乱,另外环球旗下的很大部分卡通人物真的一点都不熟悉,没有迪士尼那么具有亲切感。最后一点小Tips,非周末其实完全不需要买环球影城的快速Pass,也基本能耍个七七八八,所以抢不到Pass券的同学完全不用担心。

大阪周游券的一天则注定暴走。虽然一直在哼着《达坂城的姑娘》,但是一大早去的却是大阪城。从平静的外堀开始,大阪的历史之门由此打开,就像依稀倒影的墙橹,而乌鸦总是让人有种不太明朗的荒境之感。

经过玉造口,便进入了内城。萧瑟的三月,公园里依然难寻新绿。

丰国神社是在日本看到的第一座神社。第一次走进这种信仰,惊奇的发现,竟然一尊神像、一个牌位也没有。

过樱门,便进入大阪城的内城。虽说大阪城是日本大名城之一,但可惜当年毁于大火,直到1931年才得以集资重建,而樱门则是大阪城当年大火之后仅见保存至今的古迹。

高大的天守阁,是大阪城内最重要的建筑,远远看着很像日本武士的头盔。

作为旅行团必来的景点,即便是清晨大阪城内也挤满了游客,好在团队不会进入天守阁内部参观。可是电梯啥的,还是真心让人有点幻灭,就像杭州的雷峰塔一样,说好的怀古之幽情,怎么变成了写字楼的赶脚!~说到天守阁,其实就回避不了丰臣秀吉,因为最初的大阪城,就是由他一手建立。我不太熟悉日本的历史,但是记得小时候有一款很风靡的战略游戏叫信田之野望,和我很喜欢玩的三国志系列很类似,所以经常会听到小伙伴们提到丰臣秀吉、德川家康、北条仲秀、织田信长什么的名字,所以想来还是觉得蛮亲切的。其实以前真的是因为打游戏才去熟悉某段历史,三国、水浒尽皆如此,所以我在想我要不要把信田之野望也翻出来玩玩,让我也更深入的了解一下日本的历史呢?

天守阁的顶层是观景台,虽然算不上大晴天,但是能见度还是蛮高的。围绕一圈很快就找到了一些大阪重要的坐标:西之丸庭院、通天阁、Hepfive以及关西最高的阿倍野大厦。

西之丸庭院是大阪城内独立的部分,只是花期未至,所以硕大的庭院里空空如也,几处限定开放的史迹也要额外付费。

出大手门,绕过外堀平静的河湾,便回归大阪城外的日常。

四天王寺算是大阪日常中最为神圣的地方,这座日本最古老的官家寺院,与奈良被列入世界文化遗产的法隆寺,都是飞鸟时代的代表性寺院建筑。初识的四天王寺,从密密麻麻的坟茔开始,没有想到日本生与死的距离竟然这样近,紧挨着市井街巷的生活,不会在闹市之中有一丝诡异的气息?

熟悉的放生池,有种秒回天朝的即视,但是乌龟背后的六时堂却有着铺面而来的历史感。榫卯结构撑起的殿堂,大抵就是传说中的大唐遗风。

中心迦蓝是四天王寺最核心的部分,可惜正处于维修期间,以至于差点都没有认出来。因为标志性的五重塔被包裹得严丝合缝,完全看不出来是什么东西。

好在金堂日本国宝级的佛像让人难忘,就像藏区对于佛教信仰的虔诚一样,日本寺院中的佛像大多精美无比,尤其是翘着二郎腿的观音塑像,堪称艺术精品,让我想起了安岳石刻中最著名的水月观音像。

在这里不得不说一下日本人对于文物古迹的态度,之前有看过NHK制作的敦煌纪录片,虽然不像央视或者BBC有大量的经费去完成各种航拍和历史还原的动画、影像,但是就事论事,对待每一窟造像、每一幅壁画的讲解都细致入微,包括很多细节的知识,让人明白什么才是真正的瑰宝,并对它们珍爱有加。而这次在日本,真的感觉霓虹国到处都是国宝和重要文化财,其实并不是因为它的文物古迹在数量上和精美程度上超过国内,而是在于日本人对于这些历史遗留下来的东西有一种天生的敬意,无论是在保护力度上还是宣传上。作为一个历史爱好者,每次在国内访古寻幽的时候,经常会发现,那些零散记载的古迹不仅网上资料稀少,现实中也是处于一种无人识的状态,这不得不说是一种无奈,而其中不乏一些全国重点文物保护单位。

初识枯山水。并没有太多布置的庭院,简单的分隔出殿堂间的步道,至于禅意,则仅限于日语点划间的猜想。

绕过中心迦蓝,才发现寺院正门如是,有点中轴线的样子,而不是坟茔外的随意排列。

四天王寺到通天阁其实只隔着一个街区,所以步行即可。相对于大多数标志性的展望铁塔,通天阁并没有名字那般的高大,在一众楼宇间,甚至算不得突出。

登塔还需要先下楼,步入通天阁的底层。底层除了各种伴手礼的小店,就是被众人围观的猴戏表演,这一点上中日两国还真差不多。

登塔还需要先下楼,步入通天阁的底层。底层除了各种伴手礼的小店,就是被众人围观的猴戏表演,这一点上中日两国还真差不多。

不过由于二代通天阁建于上世纪50年代,所以电梯的速度实在不敢恭维,不一会儿便排起了长队,这一排就将近1小时。在我们前面的是一家四口,来自台湾,而在日本看到最多自由行的游客便是台湾人,所以有些事情为什么会那样,真的是有原因的。

至于通天阁的观感,就比不得大阪城的开阔,大抵是处于闹市之中,有种被钢筋水泥包裹着的感觉。所以,如果不是对新世界这片儿感兴趣的话,其实可以忽略这里,不过买了周游券的心情就是让人贪心的想去更多的地方。

辗转到中之岛,其实只是为了看一看大阪中央公会堂。也不知道当时做计划时是哪里来的兴致,反正在日本看这样的西洋建筑文化财,还是很像逛青岛厦门的感觉。

不过中之岛本身还是挺漂亮的水滨公园,特别适合慢慢闲逛:一个慵懒的下午,迎着堂岛川、土佐掘川吹来的清风,听听年轻乐手弹奏的曲调,看看白发苍苍的老人妙笔临摹......现实是,我们终究扮演着匆匆过客,时间并没有给太多驻足的机会。

黄昏前抵达梅田,大阪站的繁华自不是心斋桥的小街小巷可以比拟的,这大概才是大城市商业区本应该的光景。

下一站Hep Five。建在楼上的摩天轮算是第一次体验,远远就能望见艳红的色调,有种很适合偶像剧的心情。

可惜登上摩天轮的视野甚至不及通天阁,拥挤在一众高楼间,除了俯瞰来往大阪站的数条铁路,就只能在大厦间的缝隙,一窥更加遥远的想象。

一天的暴走结束于夜未尽的蓝天大厦,在40层之上的空中庭院俯瞰霓虹闪烁的大阪

所谓夜色撩人更多在于那些模糊不清的意境,不见来时之路,却在灯光铺就的城市夜空,找到一丝慰藉的希望。

借着周游券,一天之内展望4次,也算对我这种登高控的福利。至于展望的体验,个人觉得蓝天大厦>大阪城>通天阁>Hep Five。其中蓝天大厦和大阪城都可以露天展望,拍照时也不会受玻璃反光的影响,只是各种枝丫的铁丝网让人非常无语,特别是蓝天大厦,铁丝的高度已经让人无法拍摄,因为无论怎么避让,铁丝都会肆无忌惮的出现在画面里。以至于最后选出来的照片,其实都是在楼下隔着玻璃拍摄的。

尾声的大阪,则是从东京回来以后,遭遇了阴雨连绵的数日,大阪依然沉浸最初的姿态,阳光灿烂的就像第一天刚到这里一样。

从天王寺到临空城,已经习惯了窗外擦身而过的的风景,田园、小站、路口、湖泊......一切就像一场梦,却煽情得不想结束。

碧海蓝天的奥特莱斯,更像是一处风景绝佳的海滨公园。买买买之余,也不忘登高展望,所以摩天轮也成了日本奥莱的标配,大阪如是,御殿场亦然。

【奈良】浮生若遗梦

奈良前大抵印象在于,要看正宗的唐朝建筑,只能在日本奈良京都。这其实本身就是一个伪命题,因为只有唐朝时期遗留至今的建筑才算正宗,而奈良京都的建筑只能算是受唐朝影响最深的日本建筑。但即便是同一时代的建筑,能保留至今也是十分难得的事情。毕竟相对于国内硕果仅存的佛光寺,奈良至少还有法隆寺、东大寺、唐招提寺、药师寺什么的可以一窥当年的模样。
 
大阪奈良,在一个云雾渐浓的早晨。现实的奈良并没有太多城市气息,想象中的古都更像一个宁静致远的小镇,守着若草山下的遗世独立。

日本的僧人有着出家人之外的神秘,比如这枚奈良站外的和尚,其实更像一位武艺高强的世外高人,而这一切其实可以写一本书,叫《论帽子的重要性》。

小鹿算是奈良的灵魂,就连过街的通过铃声,也是小鹿的叫声。灵魂们一点也不客气,一来就馋着吃仙贝,弄得ANDREW有点手足无措。贪心的小鹿总是吃不饱的感觉,吃完了手里面的,又在蹭包里的。所以开始还十分土豪的整片喂食,到后面就只能把仙贝掰成若干小份,再投给小鹿。

不过,当下午再回到这里的时候,吃饱了的小鹿们明显已经变得一副满不在乎的嫌弃模样了,和峨眉山的猴子倒是很像。

奈良最重要的寺庙古迹大多已经入选世界文化遗产名录,除了最早以“法隆寺地域的佛教建筑物”进入遗产名录的法隆寺和法起寺,其余诸如东大寺、春日大社等9处则是以“古都奈良的文化财”之名进行联合申报的。可惜遗产地并不集中,一天时间只能选择一部分,而没能去成法隆寺也是此行最大的遗憾,毕竟那里是我知道的第一处日本历史遗迹,还是在学生时代看的CCAV的纪录片。

兴福寺是进入奈良的第一处世界遗产,紧挨着小鹿所在的奈良公园。寺院没有明显的院墙,各殿堂散落在小山丘上下,还有很大一部分在复建之中,同样包裹得完全看不出形状来。标志性的五重塔位于寺院中心位置,只是围囿在栅栏之内并不能进入。

开放的则只有东金堂和国宝馆。相对于国内那些毁于文革、又重修得十分粗糙的塑像,日本寺庙供奉的神像大多历经数百年的历史,成为国宝之所在。

东侧的南圆堂外可以看见类似于岭南家家户户门口摆放的橘子树,只是广东人是取“吉”谐音之意,不知道在这里又是何意,还是偶然为之。

殿外依然可见密密麻麻的供养人名单,这一点和国内一致。

著名的东大寺则已经是奈良公园的尽头,位于若草山麓。聪明的一休哥出家的地方就在这里,所以很小的时候就在动画片里对东大寺的大佛印象深刻。正如这座镰仓时代重建的南大门,整个东大寺都给人以一种久远的历史气息。

小鹿对这里也是热爱有加,追得ANDREW满堂跑。

小鹿对这里也是热爱有加,追得ANDREW满堂跑。

当地的小孩则对小鹿早已习以为常,追着小鹿跑。

东大寺最重要的大佛殿则是世界最大的木造建筑,外型上个人觉得和天守阁有点类似,都有点像武士的头盔,至于木结构本身,真的是那种饱经流年的沧桑之感。

不过进入寺庙之前,还得在手水舍洗手、漱口,这貌似是日本参拜寺庙与神社特有的规矩。

至于供奉的大佛其实并没有想象中的巨大,跟国内的大佛之大自是无法比拟。而大佛虽建于历史久远的奈良时代,但是历经天灾、战乱,佛像仅腹部和莲花座的小部分是当年原物。倒是旁边的菩萨、天王像更让人眼前一亮,日式神像的精美与历经时间磨砺的质感在这里表现的淋漓尽致。

大佛殿的彩蛋是一根有洞的柱子,不知是否是象征重生之意。但是重生之洞未免也太小,让胖纸们情何以堪,卡在里面就不好玩了。对于这一点,身材匀称的ANDREW表示毫无压力。

大佛殿背后还有另一处世界遗产,名为正仓院,虽为东大寺的宝物殿,其实划归皇室专有。可惜来的时机不对,吃了闭门羹,只能望门兴叹。

到了奈良怎能不登高,拾级而上的石灯笼布着深浅不一的青苔,嫩绿覆上苍翠,深沉又勃然,正所谓“山不在高,有鹿则名”。

二月堂未及山顶,绿树环绕之处自是静谧。登上庙堂平台,漆黑的殿宇深处,求佛之人虔诚祈福。

只是何为合格祈愿?

相比于宗教幽深的秘境,我更爱庙堂之外开阔的视野,凭栏远眺,守不到日出日落,也能览尽黛色山峦下的清净奈良

与二月堂并立的是手向山神社,与那些争得头破血流的宗教抗争,这里两个频道的教义,倒好像只是各占山头的释然。

只是一旁的饭道神社又是什么鬼?虽然神道教讲究万物有灵,但这个名字也太搞了吧~

进入若草山游人渐多,一排精致的日式庭院,衬得冬未尽的若草山更加荒芜。所以若草山自是不会开放,只有成群的小鹿守在这里,挑剔着游人的美食,连ANDREW最后的仙贝也贡献给了这些磨人的小妖精。

突然,小妖精们像是发现了什么,一溜烟的都跑了过去。

一路跟过去才发现,原来是官方的喂食时间到了,这帮小家伙真是太会吃了~

春日大社算是第一次真正走入这种信仰。作为世界遗产和日本三大神社之一,这里和东大寺完全就是另一种画风,虽然朱红的色调不同于深山藏古寺的清幽,但是与春日山麓的绿色丛林相映成趣的景象,还是将人带入一种心灵深处的秘境。

春日大社内有许多各式各样的灯,铺满青苔的石灯笼让人心生平静,年代久远的铜灯甚至已经裹上了一层铜绿,一切都好似宫崎骏动画里的场景。

只是鹿型绘马孩童似的祈愿固然可爱,但更多的愿望其实更加直白。

在这样没有塑像、没有牌位的神社,参拜的对象变得捉摸不定,可以是藤浪之屋黑暗深处的几盏明灯,可以是御盖山浮云峰的遥拜,甚至是鸟居之后的一席帘幕、几缕帷帐皆是参拜对象,宗教的世界总是让人脑洞大开,却又往往不知所措。

在这样没有塑像、没有牌位的神社,参拜的对象变得捉摸不定,可以是藤浪之屋黑暗深处的几盏明灯,可以是御盖山浮云峰的遥拜,甚至是鸟居之后的一席帘幕、几缕帷帐皆是参拜对象,宗教的世界总是让人脑洞大开,却又往往不知所措。

就像遮天蔽日的表参道依旧绵延着步入春日山的深处,本以为已是神社的尽头,却又凭空的多出许多来,迎合着不同种类的祈愿。

终于在森林里停滞不前,因为身边已经没有任何游客,就连路旁的厕所都带有恐怖片似的光亮,所以决定不再沿着神社蔓延的深处前行,跟着路牌尽快逃离这鬼魅的午后。

终于在森林里停滞不前,因为身边已经没有任何游客,就连路旁的厕所都带有恐怖片似的光亮,所以决定不再沿着神社蔓延的深处前行,跟着路牌尽快逃离这鬼魅的午后。

好在没有电影里没完没了的山路,森林与市井其实只有一街之隔。

奈良像极了蓝胖纸故事里的时代,街巷满是矮矮的、旧旧的房子,却又经过细致的打理,这种自带小清新BGM的古早风格,忍不住的走出一路轻快。

只是空荡的街巷,难遇几个路人,一点都不像传说中地少人多的日本,连大阪都没有多少人,难道人都挤在东京了?

旧大乘院庭园算是偶然发现,当时只是想找个地方休息一下,然后就隔着小黑屋的玻璃看到了这一整片精致的庭院,低调得让人不可思议。

至于元兴寺就多少有些还路愿的恶趣味,作为奈良公园附近最后扫荡的一处世界遗产,仅仅只是到此一游。

平城宫迹则是奈良之行的最后一站,做计划的时候就一直在犹豫平城宫迹、唐招提寺和药师寺这三个点,同为世界遗产,却离近铁奈良站实在有些远。还好可以乘坐公交前往,只是日本复杂的公交体系,比起轨道交通更不容易看懂。只是近铁站竟然就有好几个公交站台,对应不同的公交和密密麻麻的发车时间。

一路摇到平城宫迹,已近黄昏,资料馆和复建的殿堂已经关门,好在面积巨大的遗址地昼夜开放。而奈良人民也是任性,把这么大一片地就这样空着。

往来频繁的铁路更是将平城宫迹分隔成了两部分,所以如果从朱雀门到大极殿,还需要穿过车来车往的火车道口。因此时间不够的TX,如果你是从大阪奈良,那么平城宫迹在火车上就能顺路看了,完全没有必要专程过来。

不过我们已经不Care了,因为好久都没有这么一望无际的感觉。收获了几张满意的人物照,也算是一路辗转最大的收获。 

【京都】繁华半掩须尽欢

大抵是对京都的期望比较高,所以计划的三天时间也觉得有些仓促。只是初见的京都其实有点失望,没有想象中的古韵悠长,而摇摇晃晃的公交,却慢得让人昏昏欲睡。

好在京都属于慢热型的,第二眼的美还需要慢慢沉淀。譬如哲学之道,大抵看多了它樱花似雨低垂百媚的光影,现实中如此瑟瑟的傍河小径,多少有些怅然若失。但花开有时,若是四季皆此般妖娆,那么又何来花见时的瞬间美好?

所以此时的冷清,在彼时自会绽放,就像哲学之道尽头的银阁寺,即便隐于山林深处,依旧游人如织。

银阁寺说是寺庙,其实并没有传统寺庙的重重殿堂,更像一处精致的山间园林,围绕着锦净池迂回而建。

枯山水的庭院,构筑起银沙滩与向月台,虽难解其中禅意,但突兀之势自是一种觉醒。枯山水的庭院,构筑起银沙滩与向月台,虽难解其中禅意,但突兀之势自是一种觉醒。

至于幽僻山间的小径流水、花草林木,则融入青苔丛生的自然之意,如天然生长一般,却又与周遭不尽相同。

登高展望,山雨欲来前的阴郁,总有种难以释怀的不安。

山下是国宝级的观音殿,也就是银阁之所在。所谓银阁其实并没有银箔加持,可能迫于修建之时的财政窘迫,倒也更符合东山隐居者的气质。

偶遇四只穿着传统和服的日本男子,看模样难道是父亲与儿子们的关系?他们的游园会倒是有点时光穿越的感觉,只是其中两只日剧式的阴柔发型,一下又把人拉回了现实。不太明白的是,为啥男士也是人手一个小包包,看起来似乎有点太娘~

相比于银阁寺,清水寺则要热闹太多,只是清水坂便已是熙来攘往。同澳门大三巴前的街巷一样,清水坂一路都是手信店,除了好看更好吃,真的是试吃吃到饱~

除此之外,便是各种穿着和服的当地人和游客。单纯从和服来说,确实只适合女子穿着,男士的怎么看都有点像浴袍。而别人家的和服其实对身材、肤色的要求都比较高,所以有些人穿起来怎么都显得别扭,不是过于魁梧,就是矮短粗,真的是走出一脸的尴尬。

还好在清水寺遇见了一天中短暂的晴朗,才没有错过花开清水寺的浪漫,虽然也只是仅有的一株,却开得如此灿烂。

门里门外,两个世界。

作为“古都京都的文化财”世界文化遗产的一部分,清水寺真正留存至今国宝级的殿堂只有本堂,也被称为“清水舞台”。这座采用悬造式手法修造的建筑,由众多巨型榉木柱并排支撑,未使用一钉搭建而成,好似断崖一般突出山间。

从这里远眺,除了音羽山深处的三重塔,便是天光下的京都塔,挺立在一众建筑之上。

本堂旁边的高地上也有一座神社,名为地主神社。去那里的年轻人特别多,和清水寺的氛围完全不同,大抵和这座神社的功能有关。真没想到日本的土地公公竟有如此能耐,还可以解析姻缘~

其实一直都有点好奇,为什么那么多签要被绑在木栏上,后来脑补才知道原来那些都是大凶之签,绑在那里以求避祸~所以其实这个和我们道观里面的算命还是挺像的,什么大吉、大凶的~只是国内是封建迷信害死人,这里多少有些猜不透的小心思。

至于音羽瀑布啥的,清泉尚可,分流出所谓长寿、智慧、健康之意,就像国内各种庙子里的神水故事一样,信不信由你,喝不喝随意~

从三年坂、二年坂一路下山,走在传统民居间高低起伏的石板路上,没有清水坂的摩肩接踵,终于回归于古都的日常。

阳西下,街巷与庙社间,慵懒的走入夕阳余辉的温暖,而这一切似乎来得刚好,就和想象中的京都一样感性。

走到石屏小路的时候,天色已经有些微暗。不过兴致未尽的现实与匆匆而过的传统终究殊途同归。

趁着黄昏前归来的还有人力车,搭载着红布围挡的传统服装少女。至于精壮的车夫,行头永远具有年代感,不仅装束非常紧身,脚上穿的鞋也是两个指头的,看上去很特别。

经过八坂神社的时候,已是华灯初上。淡黄的光亮,不比霓虹闪烁的街道,透露着一丝鬼狐仙怪的诡异,我理解的庙堂之间其实只存在白昼之下。

所以趁光亮尚存,还是急忙拜别,一脚步入祇园。

祇园其实是一片比较大的街区,不过我最感兴趣的还是花见小路,因为那里最容易碰见传说中的艺伎。当年一部《艺伎回忆录》至今记忆犹新,虽然当时看的时候真的是各种懵懂,但这种以过度的白面朱唇抽离的虚幻表演形式,真的是比京剧还难以让人理解,京剧好歹还有唱段,而艺伎的则只有身姿。

不过就像这次旅行寻富士而不遇一样,在花间小路终究也没有碰见艺伎,所以想象中的白面红唇也只待成追忆。

京都的第二天,依旧阴天,偶有阳光,但好在没有下雨。下鸭神社的清晨,甚是安宁,空寂的庭院内,身着素衣的工作人员还在晨扫之中。

大抵是之前有了春日大社的拜谒,今番再看这座京都历史最古老的下鸭神社,似乎也有了些门道,什么本殿、细殿、舞殿,其实都有着差不多的建筑形式和祭拜方式。而这里比较不同的,便是需要额外付费、限时开放的大炊殿,不过听名字也不难猜出,其实就是神社的食堂,这让我想到了《大长今》中所谓的尚膳大人,都是把本来很生活化的东西,变成了文绉绉的称谓,让人忍俊不禁。

之前有在NHK的纪录片中看过京都盛大的葵祭,人们穿着华丽而高雅的服装,装扮成王朝的文武百官,巡行街头,而最后便会汇集在下鸭神社之内,而这一祭礼也被称为“贺茂祭”,贺茂御祖神社便是下鸭神社更正式的名字。

其实整个下鸭神社世界文化遗产最让我感觉不同的,便是与神社连为一体的“糺の森”。沿着表参道一路走来,很难想象在京都城内,还有这样一大片神秘而清幽的原生林,伴着濑见小川的潺潺流水。

表参道的尽头得见河合神社,当时正好有当地电视台在这里进行航拍,一个日本大叔极其虔诚的进入殿堂,“完美”的诠释了参拜的全过程。

不过后来脑补发现,这座小神社其实进驻的是“日本第一美丽神”,所以所谓的“怪力乱神”在日本还真是多。只是你负责美颜就好,干嘛要供奉这些看上去颇为诡异的绘马,实在是让人有点毛骨悚然。

从下鸭神社到岚山,其实蛮远的,需要在鸭川河边的河原町丸太町倒车。清浅的鸭川河,两岸杨柳依依,鸟儿翔集在河道之上,惬意而温暖。

因为之前要乘坐嵯峨野的小火车,所以到达岚山后,还得转乘JR到马堀,才能换乘嵯峨野小火车返回岚山。说起嵯峨野小火车,真的非常抢手,即使是在这样非旺季的3月,我们提前两天购买,也没有买到时间比较好的班次车票,而只剩中午饭点时候的班次还有空余。所以要乘坐嵯峨野小火车的TX,一定切记在刚到京都站的时候就提前购买!

不过JR嵯峨岚山站的乘客并不多,空空的站台连我们俩就只有四人,好心的爷爷还主动帮我们俩拍了张合影~

从JR马堀到小火车龟冈站,步行还有600米左右的距离,赶时间的TX记得要把这段时间算上,不然就只有提着行李箱飞奔。我们还好,到龟冈站的时候还比较早,所以就在附近逛了一下。

火车站所在的位置其实刚好位于保津川峡谷的沟口,所以河水至此也变得更加湍急。隔河相望有一处神社,设在沟口,大抵也有祈求平安之意。

离岸不远处,就有一队准备下河漂流的当地人,只是日本人也真够磨蹭的,从我们刚来的时候就开始准备,直到最后我们乘小火车离开,都还在那里准备~

千呼万唤的小火车终于如期而至,刚才还稀稀拉拉的人群,瞬间就挤满了车站。讲真,其实整个乘坐嵯峨野小火车的过程都算不得惊艳,因为保津川就像天朝大多数没啥特色的峡谷一样,没有高不可攀的高山,也没有怪石嶙峋的峰丛,甚至连溪水也算不得清澈见底。但是整个乘坐的过程是新鲜的,习惯了列车面对大山时钻不完的山洞,这样紧邻着峡谷山涧行驶的体验却是独一无二的。

不到半小时,小火车便回到了岚山站。帅气的小火车司机看到我举起相机,马上十分配合的摆出V的手势。

车站旁边又是一个“怪力乱神”的神社,名曰御发神社,看来日本人剃头也有个神来管~

紧挨着神社的便是岚山出镜率极高的竹林之道,不过这段竹林小径其实只有很短的一段,人来人往的,所以也很难感受到LP封面图片上的那种神秘的气息。其实竹林对于国人而言并不稀奇,国内若干个竹海景区,随随便便就可以秒杀这片竹林,但是日本人总是善于氛围营造,因此普普通通的竹林之道也被经营成带着竹子和泥土的清香,满眼清新绿色的禅意世界。

当然阴天,竹林与和服少女更配哦~

天龙寺则是岚山不可错过的世界文化遗产,说是寺院,其实和银阁寺一样,更像是一处依山而建的精巧庭院,而以曹源池为中心营建的殿堂倒成了点缀在庭院之中的装饰。

天龙寺则是岚山不可错过的世界文化遗产,说是寺院,其实和银阁寺一样,更像是一处依山而建的精巧庭院,而以曹源池为中心营建的殿堂倒成了点缀在庭院之中的装饰。

有时在想日式园林和中式园林最大的区别在什么地方,其实个人觉得在于“显”和“隐”之间。中式园林追求“欲扬先抑”,让有限的空间藏出更多的可能;而日式园林则更精于眼前之所见,所谓的山水庭,永远都是精巧细致而极端写意。所以我想年轻人可能会更喜欢日式园林的一见倾心,而年长的人可能会更钟情于中式园林的曲径通幽。

可惜我是从竹林之道一侧的北门进入天龙寺,当时并不清楚这一侧进入只能买到天龙寺的庭院票,后来绕到正门才知道要想进入寺庙,还需从天龙寺的正门换鞋后进入,所以只能远而望之,留下一个空寂的殿堂。

野宫神社的香火十分旺盛大抵和《源氏物语》有关。《源氏物语》也算最早知道的日本名著,当时还一度好奇“物语”之意,可惜最终也没能拜读过。从神社不多的中文里面可以猜测出,这里的功效大抵是结缘与安产,所以有需要的TX可以各取所需~

再见保津川已是山雨欲来之时,阴沉的天空映衬得河水也毫无生气。

走出峡谷的保津川豁然开朗,河上著名的渡月桥总是要来一发,不过其实也就是个没什么亮点的水泥桥。

走到渡月桥,也就意味着岚山行进入了终点,拥挤的街市熙来攘往,就像那些等待的车夫一样,是时候奔赴下一站了。

从岚山辗转到金阁寺,依旧行走在京都城外不算太高的山间。金阁寺太有名了,以至于几乎每一个到京都的游人都会安利这里。而作为日本国宝级的建筑——包有金箔的舍利殿,早在小时候便通过《聪明的一休哥》熟知,如今转换为现实,反而少了一些想象之外的惊喜,美则美矣,却没有初见银阁寺那种说不出来的震撼。

不过就算是这座国宝级的建筑,也已经不是一休时期的原作。尽管当年逃过了应仁之乱,舍利殿却毁在了1950年一名见习僧人的放火自焚,连放在殿中供奉的国宝足利义满像也一同化为灰烬。如今看到的舍利殿只是1955年依照原样重新修复建造的。

我比较好奇的是金阁寺背后山上的白蛇冢是否也与白素贞和许仙有关。脑补的结果是脑洞大开,原来白娘子与许仙的故事在日本也大行其道,不同的是,日本人按照自己的爱好把冯梦龙的故事改得一塌糊涂,尤其是以白娘子为原型的真女儿,在日本的传说里变成了一个死缠着许仙并进行疯狂复仇的恶魔~OMG

所以还是《聪明的一休》靠谱一些,至少那位经常被一休气得吹胡子瞪的足利义满将军的家真的就是在金阁寺。

在金阁寺,最让我觉得不可思议的是竟然碰到了芬兰总统Sauli Niinisto,而这么重大的人物来访竟然没有封园?!旁边经过的重庆大妈一脸懵懂的看了我们一眼,然后极不信任的回了一句,是不是哦~

当然,二次元少女对于总统到访这件事情表示毫不知情。

从金阁寺一路赶到龙安寺,还好没有关门,小跑着直奔石庭,结果到了门口又不知把门票放在了那里,一阵慌乱,守门的婆婆还是让我先进去。

来龙安寺自然是为了石庭内著名的枯山水而来。作为日式抽象庭园的代表,这里的枯山水在我看来却异常随意,一眼所及仅仅只是一片矩形的白砂地上,分布着5组长着青苔的岩石......如果说其他寺院的枯山水还能勉强领会到一些意境,那么此处实在有些让人捉摸不透,可能越是简单的东西,就越让人难以定义。不过,在这里冥想的日本人倒真的不少,很多都是恋人,不知道他们眼中这种见山不是山的抽象之作又是怎样的一种领悟。

晕乎乎的从石庭出来,终于有心思重新打量这座世界遗产的寺庙。所谓境由心生,大概就是日本寺庙给予我最大的领授。

虽然明知道肯定已经关门,但还是决定探访不远的另一处世遗——仁和寺。作为日本真言宗御室派总寺,这里不仅有国宝级的五重塔,更以200多棵御室樱著称,当然这个季节肯定是看不到樱花的。几番寻找才从外庭勉强进入寺院,不过这里已是大门紧锁,本来以为可以远远望见五重塔,结果却是被遮蔽在内院深处,连个角落也看不清晰,只能遗憾别离。

京都的最后一天终于大雨倾盆,积攒了几天的雨水,在这一天下个没完没了。湿漉漉的晨光,就连温度也降低不少。日本人很喜欢用这种透明的伞,即使遮住整个脑袋,也能看清前面的路。

护城河围绕的二条城大抵没有大阪城宽阔,只是大门开在远端的东大手门,所以只得绕着护城河走上大半圈,才得以进入。

碎石铺就的道路延伸至内城各处,华丽的唐门便是二条城精彩的开始。

只是雨天,二之丸御殿推迟了开放,好在没有耽误太多时间,终于得以进入这座国宝级的殿堂。在这里,不得不再一次点赞日本人的服务意识,因为下雨的缘故,多数游客都被雨水淋得比较狼狈,而工作人员不仅耐心的等待游人换鞋,甚至还用纸巾帮我们擦身上的雨水。二之丸御殿比想象中有趣得多,特别是那些呼之欲出、精美绝伦的狩野派屏风画,完全将这九曲回转、略显暗黑的殿堂,置于无比神秘的空间之中。而转角间犹记当年事,就像时光倒转的一般,见证着德川家的荣枯兴衰。

至于二之丸御殿以外的部分,因为下雨的缘故,只能草草掠过。即便是水面曲回的二之丸庭园,也游得兴意阑珊。

登上二条城的天守阁迹,本以为能找到些当年的痕迹,却什么也没有留下来,权当作展望的平台,空留内堀平静的水面与乱入的鸭子。

回望没有开放的本丸御殿,雨依旧一直下个不停。

当穿着校服的学生越来越多的时候,二条城也离我们越来越远。

从二条城辗转到稻荷,已是京都南部的山区。而伏见稻荷大社虽不是世遗,却独得世人的偏爱,就连这些提着行李箱的游客,也愿意不辞辛劳的来此一遭。

作为京都地区香火最盛的神社,这里主要祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神。就像中国历代帝王筑天坛以国家之力祈求风调雨顺、五谷丰登一样,农业乃立国之本,因此稻荷之神自然受到香客追捧,就连一般以黑色居多的本殿,也染成了红色,象征着万物秋收的色彩。

不过真正让这里大火的,还得归功于蔓延一整座山的千居鸟居,一个连一个的形成无尽头的隧道,映得幽幽青山竟也如此鲜亮。其实想来日本很多景观真的多少有些“无心插柳柳成荫”的禅意,如果没有供养人不断增设的鸟居,这里其实和国内的一般的山区并无两样,但一旦成就千本之势,再普通的景观也会得到加持,成就一片壮丽的山河,这一点同理可以参见奈良吉野山的千本樱。

走进千本鸟居,老朽褪色的暗红色牌坊和光鲜亮丽的朱红色牌坊密集地交织在一起,即便是雨天,依然透过迷人的天光,映衬出谜一般的色调。

只是这种密集的视觉,会随着山势的上升,愈发稀疏,随后变得断断续续。

而对事物的新鲜感,往往很快会被审美疲劳取代,因此计划中的登高终究在半山之上放弃。

除开千本鸟居,稻荷神社最特别的还在于各式各样的狐狸石像。狐狸在中国的传统印象中一直都是狡猾的代名词,而在日本却被视为神明稻荷的使者,于是固有的狡黠不见了,变成了有些高傲的忠犬形象。

宇治其实是临时起意,一是对于这个地名的执念,就像对富士山、秋叶原一样的,二是京都这下不完的雨,让ANDREW也开始有了倦意,于是两人一合计决定分头行动。

京都宇治不算太远,大多数往返于京都奈良间的JR都会经过,只是这淅沥沥的雨水也越下越大。宇治不止有抹茶,还有我喜欢的奈良式的传统日式街道。

本来想着直奔平等院,结果在小路上走着走着,还是绕了远路,空无一人的县神社,便是最好的见证。

平等院的售票员倒是非常耐心,我其实只是想问下除了我进入的这道门还有其他的门没有,结果两个人断断续续的英语对话,加上地图指示,硬是把整个宇治都给我介绍了一遍。

只是作为世遗的平等院,看起来其实没有想象中的古老,特别是最具代表性的面对阿字池而建的凤凰堂,看起来就像大唐芙蓉园里的仿唐建筑一样,也许这跟平等院最近重新整修过有一定的关系。 

不过即使是隔池相望,依旧能够感受到殿堂之内的历史气息,犹其是那尊国宝级的阿弥陀如来像,泛着庙堂内的幽光,一如塑像本身的神秘,若隐若现。

更奇妙的还有这置于角落的石塔,足足有十一重之多,还是第一次看见这种样式的佛塔。

凤翔馆则是独立于平等院中的博物馆,虽然外观非常低调,但是里面的布展却十分新颖。

特别是52尊“云中供养菩萨像”。还是第一次看到保存如此完好、数量如此之巨的木雕菩萨造像群,那些充满想象的飞天和伎乐造像,姿态各异,各自精彩,却又自成一体。因为博物馆内不能拍照,所以借用网上找到的图片。

凤翔馆外的一瞥,精致的和服还是很显气质~

从平等院到另一处世遗宇治上神社,需要跨过湍急的宇治川。两架橘红色的大桥横亘河上,被河中心的塔之岛分成两部分。从桥上走过,一切就像它的名字“朝雾桥”一样,被雨雾朦胧出一种诗意。

宇治神社门口,正好遇见三名西装打扮的当地人,他们走出鸟居的时候都不约而同的朝神社方向敬礼致意,当时的第一反应是,他们难道是山口组的?~

至于宇治神社,看起来更像是个落魄的小庙,紧邻山区街道,倒没有太多超然世外的感觉。

不过这个神社应该和兔子有关,后来脑补还真有个神兔献纳的传说,以及兔子吐口水的雕塑,不过当时被雨水淋得一脸嫌弃,所以也没有太认真的逛这个神社,就直奔宇治上神社了。

作为世界文化遗产,宇治上神社是日本现存最古老的神社建筑,没有体量和色彩上的加持,远远看起来更像是寻常人家的茅草屋。

国宝级的本殿倒是很有那种历经沧桑的质感,幽静的院落,很像国内的深山古刹,有种空谷幽兰的意境。

只是仍然不习惯神社这种信仰,总觉得空荡荡的殿堂缺了点啥,比不得寺庙有趣。

宇治上神社不远还有一座源氏物语博物馆,想来还是好奇一本小说承载的历史究竟有些什么,只是走近却是颇为先锋艺术的博物馆,隔着玻璃一窥,更像是画廊一般,加上本身也没有看过这部小说,好奇心瞬间全无,就当是路过。

从山的另一侧绕回宇治川,中途竟然被一位日本大妈问路,难道匆匆几日,已经沾染上岛国气质,结果肯定是一笑而过,顺便祭出几句尴尬的英语。宇治桥倒是宽阔不少,回望刚刚经过的塔之岛,竟让我有些晃眼都江堰的感觉,对于这种依山傍水的景致,总是怎么也看不够~

记得第一次在网上搜宇治的时候,就曾看到这奇怪的十字栏杆,当时一度怀疑这张图片是否真的出自宇治,现在真的站在这里的时候,才发现缘分真的是妙不可言。 

宇治桥的另一侧矗立着高大的鸟居,仔细一看,竟是县神社的参道。想来刚到宇治的时候就是从县神社开始的,现在又回到了原点。所以向执念告别,宇治终究后会有期。

回到京都,离与ANDREW约定的时间还有空隙,所以还是决定把两个豪华的本愿寺一并解决,其中西本愿寺也是世遗所在。有时候真的觉得我就是个暴走小青年,走得鞋子里面都雨水荡漾了,依然跟打了鸡血似的。

因为之前公交有经过西本愿寺,所以从京都站一路找过去也算轻车熟路,只是错走了小路,以为唐门便是正门,自然换来大门紧锁的结局,一阵乱窜,竟然从一旁的本愿寺中央幼儿园又绕进了西本愿寺。

唐门上精致的雕刻,不知道这些瑞兽是不是麒麟?

大抵是京都中心区的寺庙,西本愿寺最直观的印象就是体量巨大,气势恢弘的殿堂足有十多层楼高,黑压压的连成一片。

进入迦蓝还得脱鞋,才发现脚上已经湿透,走在大殿冰凉的木板上,发出吱吱的声音,全是浸水的脚印。

好在内殿并没有关闭,只是无论御影堂还是阿弥陀堂都显得空空如也,佛像被置于最里面的位置,一盏微光点亮,换来整个空寂的大殿,其实还是有点渗人。

东本愿寺和西本愿寺隔着一条长长的街道,有点伊斯兰风,又很小清新。

只可惜到东本愿寺的时候已经大门紧锁,这也是意料中的结局,只得结束一天的暴走,也算为京都划上一个不算圆满的句号。

【箱根】见未遇,夜风雪

箱根其实不是为了温泉,而是奔着富士山去的,因为富士山要7、8月才开放攀登,所以对于我这样的登山爱好者而言,在箱根看看富士山,也算是一种慰藉。只是这辗转的一天,感觉一整天都在交通工具上。
 
乘坐新干线到小田原已近中午,离开京都的时候还是雨后晴天,到小田原的时候却阴沉得厉害,说好的富士山自然是在云雾里,1st富士见以失败告终。想来这次真的也是跟富士山无缘,经过了那么多富士见的地方,却没有一处得偿所愿。

京都-小田原新干线,富士见1st失败

出发前做攻略的时候,最让人头疼便是箱根内部的交通,因为这里不仅有登山电车、登山巴士,还有登山缆车、登山索道和游船,简直就是多种交通的大混合,看得人非常抓狂。不过如果你到箱根,不只是在箱根汤本泡温泉的话,那么箱根通票还是必要的,因为在我看来箱根的体验主要还是在各种交通上。第一段的登山电车,便是从小田原到箱根汤本,起伏不算明显,沿着河谷而上,晃荡间已从城市来到山间。 

箱根汤本其实很像花水湾,同样的温泉小镇,沿着溪水依山而建。

不过我们的目的地不是箱根汤本,在办理好行李托运至芦之湖的酒店之后,继续第二段的电车。这段登山电车从箱根汤本到强罗,开始正儿八经的上山,海拔高度也急剧上升。还是第一次体验乘坐火车上山,虽然国内的火车其实海拔落差更大,但是几百上千的高度差早就在更加漫长的距离中消化殆尽,行进中完全感觉不到上山的过程。而箱根电车上山途中,会经历好几处“之”字形的路线,不仅意味着行驶上的剧烈抬升,同时行驶方向也会变为逆向,所以每次都能看到驾驶员和乘务员步履匆忙的前后交换位置,留下乘客一脸的懵懂~

半个多小时后抵达强罗。本以为强罗会像汤本一样是山间一个比较大的小镇,结果除了火车站以外,就只有一些零散的房屋和关着门的商铺。

然后山上竟然不争气的又下起了雨,瞬间打乱了计划。不过既然天气这么烂,去芦之湖也肯定看不到富士山,索性直接奔赴御殿场奥特莱斯。于是又赶紧研究路边的登山巴士,日本就是这点好,不管是什么都会找到详细的说明。确定了巴士的时刻后,还有点时间,于是决定去不远的强罗公园逛逛。说是不远,但是巨陡的山路还是走得人上气不接下气。匆匆一瞥,又得赶紧返回强罗。

箱根的巴士也真准时,说好的时间分毫不差。和我们一起乘坐巴士的人还不少,看来大家面对这样的烂天气,都选择了Plan B。只是强罗到御殿场也真够远的,这一辗转又是一小时过去了。途中经过了传说中的小王子博物馆,想起去年看电影《小王子》时候的无趣,这碗法式鸡汤还真的有些味同嚼蜡。

御殿场这座隐匿在山前的奥特莱斯,倒是很像一座环境优美的公园,我还是第一次看见有摩天轮的奥特莱斯。梦之大桥把整个园区分成了两个部分,而这座桥也是眺望富士山的地方,当然结果可想而知。晚上返回的箱根的时候,天已黑尽,感觉折腾了一天,好像也都还在路上一样。

▲御殿场奥特莱斯,富士见2nd失败

没想到第二天一觉醒来,窗外已是银装素裹,虽然3月飞雪并不算稀奇,但是对于很少看见雪的孩子来说,还是兴奋了好久。

ANDREW怕冷,于是一个人先起来,小心翼翼的摸到码头。

清晨的芦之湖依旧未醒,四周一切都安静的很,雪雾朦胧得不见远方,细舟飘荡在湖中,三五相离,一如素雅的白色,勾勒出写意的山水。

早餐后再次出发,白雪覆盖的树枝就像银白色的隧道一般。

只是做事很GIN的日本人,因为下雪的缘故,还是任性的停了索道,连最早班的海贼船也因为有冰而被取消。

傻等也不是办法,于是决定先在附近逛逛。研究了下地图,从桃源台出发,去大涌谷肯定是来不及的,不过离姥子不远的金太郎岩貌似有个不错的观景台,于是撑着小伞便上路了。

山路还算平缓,沿着游道一路往上,过了运动广场之后,便拐进了旁边的小路,雪也越积越厚。

至于金太郎岩,其实并没有什么特别的,就像大多数山间不知名的乱石堆一样。

观景台还在背后的山上,只是好不容易爬到终点,才发现其实啥也看不到,白茫茫的一片,只能靠想象。

悻悻下山,二逼青年还是可以自得其乐。

全程唯一碰见爬山的人,其实当时我们相互都吓了一跳。

回到桃源台,好在第二班海贼船按时出发。

白雾蒙蒙的芦之湖,算不得意境深远,却有一种留白之美,而来往的游船上则是芦之湖这出黑白默片仅有的色彩。

半小时后抵达箱根町。箱根町不大,仅有的街道围囿着日式的白色小屋。

雪依旧下着,几乎快要覆盖整个小车,只剩雨刮还翘在车外,像是雪地里长出来两根小草。

途中经过箱根关所,关所大部分建筑都是近年来修复重建的,自然没有太大的兴趣,倒不如关所外的街道更有江户时代的气息,而黑漆漆的建筑看起来更像是监狱而不是所谓的关卡。

不过后来脑补才知道,其实这里作为江户时代四大关所之一,竟然是日本关西关东划分的重要标志,而这个关比对我们的嘉峪关山海关差距还真的不是一点点。

紧挨着箱根关所的便是恩赐箱根公园,在伸向芦之湖的塔岛之上。

最早知道这里其实是在蚂蜂窝的一篇游记里,当时瞬间就被面朝芦之湖,倒影着富士山的景色所吸引。只是回到现实,富士见依然落空,在一片浓雾之中不知所踪。

▲恩赐箱根公园,富士见3rd失败

当时忍不住在朋友圈里吐槽:富士山你敢不敢出来?!当然结果自然是雾气越来越浓,最后甚至都遮住了整片湖面。

好在观景台前如梦似幻的湖光山色还是足够震撼,连对自然风光无感的ANDREW都感慨到,这里就像电影里面的场景一样。

其实我觉得或多或少还是要感谢这场大雪,让箱根这里本来平常的风物,也变得如同外星球一般的超脱。

而恩赐箱根公园比想象的更大,沿着半岛两侧的步道行走,积雪也越来越深,就像走入了大山深处,其实依旧临着湖边,展望沿途的风景。

一路走到元箱根已是午后,临湖而建的小镇比箱根町看上去更有人气一些。很多游客都悠闲的坐在临湖的餐厅里取暖,任外面的雨雪越下越大。

小镇的另一头连接着箱根神社,高大的鸟居之门与大红色的献灯神塔开启神社的参拜之路。

只是神社终究没有踏入,因为来箱根神社更多是为了心念念已久的湖中鸟居。从手水居往下,进入隐秘的树丛深处,直到参道尽头,这座“平和之鸟居”便进入视野。透过鸟居之门,面朝湖水,在这片静谧的银色世界里,充满了宗教仪式感的非凡意境。

返回元箱根,雨雪终于有了短暂的停歇,刚才还模糊不清的湖面重归一种平静,时间也仿佛静止一般。

只是从元箱根乘船返回的时候,雨雪之势再起,很快就又下得山色迷蒙,无论是湖中的鸟居,还是高高在上的驹形岳,想象的留白总是一出接着一出。

重回桃源台多了一分不舍,但离别总是在所难免。

索道依旧没有开放,只能转乘接驳车前往早云山。早云山依旧在浓雾之中,极低的能见度,有种鬼魅之感。

乘坐早云山的缆车下山,虽然坡度极大,但是路线不算长,不一会儿功夫便重返强罗。

换乘熟悉的登山电车下山,白雪茫茫终究变成了山雨弥漫,一切就好像从梦境又回到了现实,而箱根之行也进入了尾声。

【镰仓】巡礼纪,须臾间

镰仓其实算是意外,大抵是实在不喜欢大城市的喧嚣,所以东京注定不是我的菜。于是在东京略显无趣的逛了一天之后,临时决定改道镰仓。而去之前其实对于镰仓并没有太多了解,凭着几篇游记的印象和《灌篮高手》的缘故,所以对镰仓的印象更多的只是一种巡礼。不过也要感谢这次意外,让我收获了许多计划以外的惊喜。

东京站乘坐JR前往镰仓,差不多1小时就到了,非常方便。在车上被一枚大爷搭讪,我猜测他应该是问我从哪里来的,不过他只会说日语,我又只能说英语,所以也不知道他有没有理解到,然后就看到大爷一个人在那里自顾自念,最后又默默离开,想来还是有点神奇。

到达镰仓后,可以换乘江之岛电铁前往各个景点,所以电铁一日券自然是必备的神器。这条电铁线也是我在日本最爱的一条铁道,除了小清新的车厢,感觉沿线都太有故事,铁道沿着房前屋后的小路通行,有时候干脆就是街道的一部分,就像小时候走街串巷一样的,有种天生相熟的亲近感。

镰仓的第一站便是大佛寺。出长谷站,走入街巷,镰仓倒是没有奈良的清幽,偶见三轮车夫飞奔而过,又有些想念京都的时光。

镰仓的第一站便是大佛寺。出长谷站,走入街巷,镰仓倒是没有奈良的清幽,偶见三轮车夫飞奔而过,又有些想念京都的时光。

佛寺应该是后来重建,从门口的天王像就可看出,毕竟多了些漫画里的戏剧,却又少了些历史的斑驳。

好在标志性的大佛虽历经坎坷,甚至遭遇海水倒灌,冲毁了栖居的大殿,以至不得不露天供奉,但好在历经500余年,终究保存至今。

当然相比于国内的大佛,此尊国宝级的镰仓大佛真的有点愧对那个“大”字,而背上还开了两个窗子是什么鬼?难道想说大佛是折翼的天使?

更神奇的是,这尊大佛竟然是空心的,只需要20闷,就可以从佛像底部入内参观。当然进去之后也没有啥神秘感,空荡荡的非常无趣。我想说对于此事,大佛本尊应该是拒绝的。
 
至于这枚在大佛前打坐的西方人,看上去则多少有些异教徒的违和感。

当地电视台正在大佛寺内做着节目,女主持活泼的风格大概和儿童节目有关,周围也围满了各种抢镜的小学生。

信众们关心的依然只是祈福,日本的规矩可不止拜拜,还要将香炉里的象征吉祥的烟气引到自己的身上,以求好运。

而这尊卓尔不群的佛像倒是蛮特别的,胸前围着红红布锦,看上去有些高冷。后来脑补才知道,这种造型应该是地藏菩萨。虽然在中国地藏菩萨掌管幽冥,但到了日本却成了儿童的保护神,胸前的红布锦和斗笠是最常见的形象,也难怪地藏和观音会是日本寺庙出现最多的题材。

如果说镰仓大佛还有所耳闻,那么去长谷寺则纯粹只是顺路,没想到却比大佛寺要有趣得多。作为一座专供观音菩萨的寺院,长谷寺依然胜在庭园的营造,依山而建,伴以精心修剪的松树、翠竹与四季各开的鲜花。

主殿看起来历史感不强,应该是后人重建,主尊十一面观音像倒是一如既往的精致,而且体量颇大。只是依旧不能拍照,而且日本大多数庙宇与神社甚至都不能使用三脚架。倒是殿外的各尊小佛、福神萌萌哒,和主尊的庄严形成了鲜明对比。

镰仓穿和服的人不是很多,不过每每出现,依旧是大家关注的焦点。

寺庙背后的散策路则是不错的展望台,沿着小路而上,可以俯瞰整个镰仓湾的风景:依然是丘陵间蔓延的小城,却有着面朝大海的延伸,所以镰仓虽然贵为古都,但大抵是临海的关系,却并没有被围囿在时间里,有着海滨城市自带的小清新,却并没有太多真正的古意。

长谷寺还暗藏两个彩蛋,其一便是这尊历史悠久的转经楼。转经楼这种祈福形态盛行于藏传佛教,在日本可能仅见于此。

长谷寺还暗藏两个彩蛋,其一便是这尊历史悠久的转经楼。转经楼这种祈福形态盛行于藏传佛教,在日本可能仅见于此。

另一个则是山下隐藏的天然洞窟。洞窟不大却蜿蜒曲折,有的地方甚至需要屈膝而过。石壁上雕刻有许多大大小小的佛像,石床上摆有蜡烛,凸显一种神秘的氛围。

离开长谷,继续乘坐江之岛电铁前往镰仓高校。一个隧道之后豁然开朗,传说中的湘南海岸出现在眼前,电车就紧挨着七里海滨而行。

镰仓高校前站出来几步路,就到了《灌篮高手》那个传说中的十字路口。

其实来之前真没有想到会有那么多朋友在樱木花道给赤木晴子挥手的闸道口等电车经过,看来不论国界,大家都有共同的青春回忆。遇到一个北京来的朋友,也是一个人过来的,大家在这里不约而同的等待,其实就是为了拍到电铁经过的一瞬,真的满满都是回忆。

我在这里等了三班电车的经过,不过拍摄的时候总是有些小意外,不是有等待过闸口的汽车乱入,就是来的电车不是《灌篮高手》里绿色电车,有些遗憾。北京的朋友则是个执着的孩子,表示还要继续等下去。

告别十字路口,沿着背后的小路往上便是镰仓高校,那里也是《灌篮高手》里陵南高校的原型。之前看游记有讲到巡礼的朋友混进镰仓高校里面,然后又被请出来的事情,所以我还是不要越界,在校门口看一看就好。不过这个校门口虽然有些似曾相识,但是陵南毕竟不是湘北,所以总觉得还是有点陌生。不过再看看一路走来的镰仓高校的学生,其实那种青葱岁月的感觉一下子就又回来了。

镰仓高校再到江之岛只有一站路,穿过片瀬海岸的街区,便是长长的江之岛大桥。

很多当地人都骑着车飞快的从桥上经过,不由得想到了《灌篮高手》的流川枫,也经常戴着耳机这样骑过海边。说到流川枫,想起小时候院子里一起踢球的哥哥,还曾经比着流川枫弄了一个一模一样的发型,现在想来真的感觉都过了好久一样。

江之岛倒是热闹的很,赶上了春日祭,一群洗剪吹少年表演得活力四射,敲打着魔性的鼓点,很容易“这边唱来那边和”。

杂耍的艺人也铺开了阵势,很快便聚拢了人气,不过这个人总让我脑补出日剧里的怪大叔形象来~

而江之岛本身真的远超预期,不仅仅是《灌篮高手》里匆匆一瞥的远景,更有着迷人的海岸风光。当然这里也少不了各种神社,就像这条热闹非凡的登岛路一样,信仰总是填补内心孤单的最好方式。

江之岛供奉的便是日本七福神之一的弁才天,是一位精通音乐、善于雄辩的女神。说到七福神,其实也正说明了日本的拿来主义,因为这七位其实都是来自不同的信仰:大黑天(印度教)、惠比寿(日本神话)、毗沙门天(佛教)、弁才天(印度教)、福禄寿(道教)、寿老人(道教)、布袋和尚(佛教禅宗)。

登上江之岛山上的展望台俯瞰,无尽的大海与点点白帆逐浪而来,而江之岛也正是1964年东京奥运会帆船比赛的场地。

隐匿在江之岛海湾深处的“龙恋の钟”,自然是爱与誓言的象征,可惜ANDREW一人在东京闲逛,搞得我也弄得形单影只一样。

最后重点来了,江之岛我最爱的便是稚儿之渊,虽然名字比较古怪,但是这里可以尽情享受惬意的海风,欣赏海天一线的美景,很像当年涠洲岛给我的感觉。

至于逆光中的潮起潮落,相拥的恋人,拍照的少女,垂钓的老人,分分钟都是偶像剧的节奏。

据说在稚儿之渊也能望见富士山,只是此刻虽然天气晴朗,但却并不通透,想必数百公里外的富士山现在仍是云遮雾绕,和两天之前并没有太大分别。

▲江之岛稚儿之渊,富士见4th失败

从稚儿之渊可以直接乘船返回江之岛大桥,省去了原路返回的时间。船不大,乘客围坐在船舷两边,船老大端坐在上,手背着操作船桨。

望江之岛与眺望塔,时间过得真的好快,感觉就像刚来一样。

南海岸依然热闹着,而黄昏将至,再多的不舍终究需要告别。

乘电车返回镰仓,趁着转车的间隙,还是决定去鹤冈八幡宫逛逛。穿过人来人往的小町通,八幡宫就在步行街的尽头。跨过鸟居背后的石桥,庭园里的湖水被一分为二。岸边白色的纳奉旗在夕阳下随风飘荡,与开得正艳的花树相得益彰。

镰仓时代虽说是佛教中兴的时代,但作为本土宗教的神社其实并不示弱。鹤冈八幡宫与我之前见过的神社最大的不同就是,它的拜殿建在山上,中轴线的概念比较明显,这一点倒是更像国内寺庙的格局。而神社整体以红色为基调,显得十分的热烈,又与清静典雅的佛寺形成了鲜明的对比。

只是日近黄昏,神职人员也开始了关门前的收拾,热闹了一整天的神社,终究等来日落前的平静。

镰仓的最后还是要感谢热情的站台工作人员,因为尽管月台地上的标签里写了新宿的候车位置,但是站台的显示屏上又完全没有发往新宿的JR信息,所以一时有些搞不清状况,只得硬着头皮求助工作人员。工作人员二话没说就拿出了厚厚的纸质时刻表(其实当时我的内心独白是有些惊讶,因为居然工作人员自己都搞不清班次情况,很不像霓虹人的作风,不过后来想想可能还是和他们的严谨有关,要一再确认之后才给你准确的答复),一番查证后让我耐心等待20分钟,因为屏幕上只显示最近的三个班次,而前往新宿的则是在这三班之后。最后顺便说一下,到日本前最好能把相关地名的英文记下来,这样问路的时候才方便,因为尽管日本地名多是中文,但是发音却完全是两回事。就像“新宿”这个地名,你认识它,它不认识你,一番比划的尴尬之后,逼得只能现场用手机查发音,蹩脚的发出“新居窟”后,对方才能GET到你的点。

【东京】迷失是城市内核

箱根各种辗转到东京,突然有种进城赶集的感觉,繁华多日未见,竟有些手足无措。东京也的确如想的一般,聚集了全国大部分的人口。前文有提到东京不是我的菜,大抵是厌倦了钢筋水泥的冷漠,一看到人多,心就会不自觉的慌张。

只是东京第一晚的日本桥和银座并没有想象中的人山人海,偌大的街市、高冷的霓虹,没有步行街摩肩接踵,反而车来车往的如同一条普通的大街一样。

歌舞伎座应该是热闹的,只是包裹在楼层之中,围囿在高楼大厦之下,反而有些事不关己的寂寞。想起电影《迷失东京》,对于寂寞空虚的人来说,孤独无聊的虚无感总是存在于斯,虽然矛盾的东京有着更多对抗无聊的方式,但是无论何种方式,其实都无法真正填补灵魂最深处的虚空。

东京的第二天,晴转阴。经过了阴晴不定的京都与雨雪交加的箱根之后,阳光灿烂的东京就像如梦初醒一般,只是走着走着就又开始疲倦而困乏。

走过长长的过街通道,第一眼的台场海滨,硕大的人工沙滩与三两个划船者,偶尔有几个跑步的或是遛狗的年轻人从身边走过,感觉整个城市都像还没有睡醒一样。

只有旅行团永远都像打鸡血一般的存在,但凡是标志性的景点,总能听到熟悉的乡音,挽着丝巾,摆着各种姿势,留下到此一游的见证。无奈的被大妈们挤出观景平台,刚才还迷糊的神情,瞬间就惊醒过来。

看到山寨的自由女神,不知道日本人是否也有美国梦,但是这尊自由女神着实非常Mini。

既然来到台场,富士电视台总归是要去的。相对于国内电视台的“深不可测”,日本电视台就要开放得多,总会有一些面向大众开放参观的区域。只是富士大楼的展望台不算高,栖居在一个巨大的球体之中。

通向电视台的道路上还有些奇怪的雕塑,不过这种诡异的画风我还蛮喜欢的。

蓝色狗狗是富士电视台的吉祥物,有点像史努比。感觉日本这边的公司或集团没有个自己的吉祥物都不好意思出来混~

至于展望台,只需要循着窗边,便开启了270度的观景模式。除了彩虹大桥与台场遗迹,东京标志性的东京塔和晴空塔也都一览无余;绕到观景台的背后还可以看见远处繁忙的港口与日本最大级的摩天轮。

不过我更感兴趣的是紧挨着商场顶楼的球场与停车场,真的是把空间利用到了极限。

至于观感极佳的海鸥线,上文有提到过,这里就不详说了。

展望台里面正在搞《暗杀教室》的特展,甚至在大厅中间还弄了个杀神社出来,不过很明显我们这些老年人就完全不知道这部漫画是什么鬼了!~

离开展望台,还可以下到五楼,参观富士电视台对外的展出。虽然对日本电视节目不甚了解,但是像樱桃小丸子这样的动画片还是非常亲切的。而像节目主持人这些,一个个都被都包装成明星一样,各种海报、各种造型、各种宣传,但是对外参观的几个直播间又狭小和低龄得很。

离开台场辗转到秋叶原已是午后。说起秋叶原,其实算是我对东京最期待的部分,虽然自己对二次元欣赏无能,但是那种文化却是独一无二的,很难想象动漫及其周边可以成为巨大的产业,并承载一整片街区。

当然秋叶原本身也是电器街,但是因此发展起来的宅文化实在让人匪夷所思。女仆文化就是其中之一,没敢去尝试,感觉满大街召唤游人的女仆就像拉皮条一样,不过据说其实也就是喝咖啡、吃饭之类的。

就在JR秋叶原站附近还遇见了类似于AKB48的女子团体搞签售会,无数的宅男占据了整个街头,有的甚至穿着动物睡衣就来排队了。

当然这里还有很多十八禁购物中心(你懂的),占据了整整一栋楼,上下超过六层,实在让人大开眼界。如果说我们还只是好奇,那么各种表情严肃背着公文包的西装大叔,可就是真正的悠闲自得的精挑细选。而遇到某些爱情动作片打折的店铺,大叔们可是选了整整一大堆啊~

重口味过后还是需要小清新一下,上野公园离秋叶原并不远,步行也就20分钟左右。作为日本最知名的公园之一,这里涵盖了各种美术馆与博物馆,只是萧瑟的不忍池,让我依稀恍惚置于国内,就像这些熟悉的海鸥,可以是昆明,也可以是青岛

从弁天堂往上,经过清水观音堂便进入了上野公园最有名的樱花大道。

当然现在还不是樱花季,偶尔可见几株不知名粉色的花树,惹得游人竞相拍照。

当然现在还不是樱花季,偶尔可见几株不知名粉色的花树,惹得游人竞相拍照。

但更广阔的区域其实是一片萧瑟,很难想象半个多月之后这里会是一片繁花似锦、绯红云朵的景象,而现在却连一点新芽都没有。

前往东照宫的路上,遇见一个蛮别致的佛塔,旁边立有地藏菩萨像,却写有“合格大佛”四字,真不知道哪种大佛算是“合格”?

东照宫是祭祀德川家康的神社,作为日本战国时期最有名的历史人物之一,曾经在国内逛书店时看到过他的传记,气势庞大的占据了一整排,而整个传记竟然有13本之巨,实在让人望而却步。回归东照宫,依然是石灯笼与铜灯笼铺就的参道,终点却是一尊别致的金殿,也算匹配德川家康本身的地位。

据说日光的东照宫才是德川家康的本社,作为日本另一处的世界遗产,大概也是我下次拜访的理由,就像日光的宣传词一样:NIKKO is NIPPON。

遗憾的是,计划中的东京都国立博物馆已经不够时间进去,广场外倒是依旧热闹,只是总觉得这名杂技表演的女子应该是中国人才对。

东京的夜还在新宿,人山人海的如同国内大城市的步行街。以前一直以为东京最繁华的是银座,现在看来其实新宿这边才是真正的商业中心。当然,趁天未黑尽,还是登高先。都厅展望台算是东京隐藏的福利,可能也是日本仅见的免费展望台吧。

总体来说都厅的展望效果还是不错,虽然隔着玻璃,但是有放相机的平台,非常适合于没带三脚架的TX。只是随着夜上霓虹,来的人也越来越多,想要有好的机位也就越来越难。不过还是被东京密密麻麻的房子所震撼,跟广州小蛮腰和上海环球金融中心上的俯瞰,完全不是一个量级的。如果天气好的话,在都厅也是可以望见富士山,当然只是如果。

▲东京都厅,富士见5th失败

至于传说中的歌舞伎町,其实比起泰国芭提雅来,还是要收敛太多,只是街上拉皮条的很多,有的甚至还会一口流利的中文。

至于我心念念的还是林夕笔下的“二丁目”。本以为“二丁目”指的是歌舞伎町二丁目,结果一路找过去,却发现冷清的很,除了摆放着武士盔甲招徕生意的商铺,就是各种洗剪吹的牛郎店,以至于最后都绕到了韩国人聚居区的唐吉可德,依然没有找到想象中的“二丁目”。

后来回酒店又在网上认真搜了一下,发现是自己想当然了,真正的“二丁目”其实指的是新宿二丁目,所以才有了第三天从镰仓归来之后的再战新宿。虽然新宿二丁目依旧冷清,但那些未满座的酒吧,觥筹交错的居酒屋,亦或孤身一人的音像店,不正是林夕笔下那个异国他乡寂寞而惆怅的夜吗?有过追忆,有过埋怨,却依旧难舍的想念。

东京的最后半天终于大雨倾盆。因为前一天临时改道镰仓,所以计划中的东京总会留下些遗憾。一番挣扎,放弃了涩谷和浅草寺,选择了东京塔和明治神宫。

只可惜心中那个浪漫的东京塔,在沉闷的天光下,被雨雾遮蔽得若隐若现,早已不是那个五光十色的爱情地标。于是终于在一个被栅栏隔断的路口放弃,远远瞥见,留下一个念想。

辗转到原宿,被车上女生眼睛下的红妆惊吓到,雨水也越下越大。步入竹下通,满是粉红的色调,本以为可以一窥二次元的世界,结果却误入女性的专属地,必须逃离。

车站背后的明治神宫,倒是巨木参天,仿佛置身于森林之中,完全没有城市的感觉。这一路看过了那么多神社,回归皇室的正统,竟然素雅得很,全然没有任何鲜艳的配搭。

走过长长的参道,直到南北参道交汇的地方便是著名的大鸟居,也是日本最大的木制鸟居,而制作大鸟居的木材竟然来自于台湾

大树环抱下的明治神宫本殿的确有着皇家的气质,青绿色的屋顶更显庄重。神社供奉的是明治天皇和昭宪皇太后,而课本里经常提到的明治维新便源于这位天皇。

角落里素衣的神职人员,不知道神道教这种信仰是否需要全职,还是只需要类似于佛教里居士的那种兼职即可。

东京站外的皇居是此次东京的最后一站,走出车站才发现原来另一侧的东京站,竟是有着文艺复兴式的红砖建筑。

皇居其实只能外观,一湾护城河围囿,看上去和大阪城、二条城差不太多。只是沿途都有警卫把守,自是有种与世隔绝的戒备森严。

所以大多数人眼中的皇居依然只是二重桥外的一瞥。之前有看过日本皇太子妃雅子的故事,嫁入皇室的表面光鲜其实就像另一种囚禁,曾经前途无量的外交官,最后也只沦为生孩子的机器,罹患抑郁。所以围城的故事可以发生在任何地方,不管是皇室、豪门还是普通人家。

【花絮】飞到城市另一边

虽然现在乘坐飞机也算比较频繁,但是一有机会还是会坐在窗边。从一个城市飞往另一个城市,并不是两点一线的无聊重复,就像我一直都喜欢爬山一样,俯瞰是一种完全不同的视野,所以又被称为上帝之眼。

只是这次天气不是很给力,大部分时间都在云端之上,只有接近日本的时候,才终于出落得碧海蓝天。关西依旧多山,难有广阔的平原,只有人工填海的港口与机场,分享着各自的平坦。而城市就像一个个积木,从海到山,恨不得填满所有的空间。

而当再次回到雾蒙蒙得令人失落的成都,就像旅行到了终点,也变得让人锤头丧气。

关西机场倒是比较特别,狭长的体量横亘在人工小岛上,不同航站楼之间甚至需要电车转运。而和日本大多数交通枢纽一样,机场也像是个综合体,从免税店、美食街到付费的休息椅、电脑,无处不在的服务与商机。

至于这次来回乘坐的春秋航空,新开的成都-大阪直飞航线性价比自然是没得说。不过廉航还是造孽,总是被赶到机场角落的位置,需要换乘各种摆渡车。

航班上预订的餐食还是非常可口,而且真的一定要提前在网上订,这样不仅会便宜一些,而且选择更多,如果在飞机上现买是买不到网上的种类的,基本上就只有难吃的咖喱饭。

【攻略】行前准备和费用清单

其实关于日本的攻略已经很多,在这里就不赘述。下面主要列出一些关键的点,以供大家参考。

【签证】

日本签证已经越来越容易了,费用也比一年前便宜了一半多,之前同事去的时候还是1000多,到我办的时候就只要450了,而现在成都这边差不多300多就能搞定。至于材料无非就是照片+护照+财产证明+在职证明,所以只要你有正当的工作,其实理论上问题都不大。

【机票】

3.3 成都-大阪,春秋航空9C8563 9:25-14:30
3.15 大阪-成都,春秋航空9C8564 15:30-20:10

提前1个多月在春秋官网买的机票,因为是在樱花季之前,又是新开的航路,所以费用还是很便宜的,往返只要RMB1700多。至于行李,春秋是包含了15公斤的额度,最关键的是算重量的时候是不计入手提电脑和相机的,所以只要不买太多东西,完全都没有必要再额外买行李。只是可惜这条高性价比航线现在已经停了,而且春秋在成都的好些航线都停了,实在是令人费解啊。

【酒店】

超级酒店大阪天然温泉酒店,CNY1700/3晚 

这家酒店性价比还是挺高的,挨着地铁阿波座站,所以经常都会处于没房的状态。作为大阪市区内仅有的温泉酒店,花乃井的温泉水确实是富含矿物质的,因为摸着手感就很滑,而且很多当地人都会专门来泡汤。不过因为温泉在地下,所以个人觉得里面会比较闷。至于酒店的房间确实如同大多数日本酒店一样的小,不过真的是五脏俱全。 

近铁奈良站前东横INN,CNY462/晚 

这家最大的好处就是离近铁奈良站非常近,过街就到了,十分方便。房间倒是比大阪那家宽敞一些,有很多贴心的小细节,比如除静电的按钮啥的,真的无比细心啊。

京都二条高级城市酒店,CNY1274/3晚 

京都的这家酒店算是我在日本最推荐的酒店,因为性价比真的很高。酒店距离JR二条站步行大概5分钟。因为是新开的酒店,所以设施啥的都很新,房间也很大,比国内正常的快捷酒店房间都还要宽敞一些。不过酒店的招牌不是很明显,贴着内侧,所以几次走过竟然都没有发现。酒店内还有大浴场,日本人真的喜欢各种泡,就算不是温泉,也可以泡个地老天荒。

箱根芦之湖一之汤酒店,JPY13692/晚 

箱根的日式传统温泉酒店其实都比较贵,这家一之汤算是相对比较便宜的,位置也比较好,紧挨着芦之湖。只是这家酒店设施相对有些老旧,加上附近在施工,所以从桃源台车站走过去还是要绕行差不多10分钟。虽然住的不是传统的榻榻米房间,但是屋内装饰依旧很传统日式,还有精致的小点心,体验性还是蛮好的。 

一之汤的温泉分为露天和公共两种。露天温泉需要预约,其实就是在小黑板上自己选择时段写上房间号,我们到的时候因为都很晚了,所以只有接近凌晨的时段还有空,没有想到从公共温泉泡了回来之后,发现前面的时段竟又空出来了,所以赶紧又去试了下露天温泉。个人感觉公共温泉部分有些简陋,不如大阪酒店的温泉齐备;露天温泉倒是比较静谧,营造的有些意境,不过又觉得有点凉飕飕的。

东京日本桥微笑酒店,CNY1445/3晚 

东京的这家酒店其实没什么特色,算是标准的快捷酒店,当时在东京一众很贵的酒店里面发现了这家,就立马定了,毕竟这种快捷酒店类型的总不会太差。

大阪Masaya & Shohei民宿,CNY332/晚 

第一次在Airbnb上定的民宿,其实也是想体验一下日本当地人的生活。不过Airbnb这个平台还是有点难用,不像定酒店那么方便,需要和民宿主沟通,一度都想放弃,好在这家是单独的房间,不需要和民宿主人住在一起。这间民宿在大阪新世界旁边的小街上,开始以为会比较难找,结果却异常顺利。从单元楼道进入,过道也如房间一样的有些狭窄。

房间不大,但还是能够感受到小家的温馨,还有些很日本的装饰。台灯旁有厚厚的房屋使用指南,一如日本人最喜欢的说明书一样。

【交通】

JR PASS 全国券7日 CNY 1580/张 

对于日本周游券,网上已经有足够多的攻略了,这个需要去之前提前在某宝买好,在这里就不详说,反正只要往返一次大阪-东京,那么就一定是划算的。下面说一下这个券还有一个妙用,因为日本的车站往往都很大,特别像东京站这种,甚至是小小的镰仓站也是,如果你出站的时候发现走错了,或者是想要到对面的那个门去,如果没有这个券,你就会围绕车站很远才能过得去,而有这个券,自然就节省不少脚力。

【门票】

环球影城门票  CNY 380/张

在某宝提前买好环球影城的门票可以节省不少排队时间,但必须是实体票才行。因为现场售票是在开园之后,所以如果你没有提前买票的话,除了进门需要排队,买票也要排队,当大家都前赴后继飞奔入园的时候,你却只能干看着,浪费很多时间不说,很可能哈利波特啥的就玩不上了。

【通讯】

移动wifi CNY 9/天
因为日本针对外国人的电话卡基本都只能上网而不能打电话,所以还是国际漫游(语音)加移动Wifi更划算一些。移动Wifi依然是在某宝上租的,9元/天也算是白菜价了。
 
【相机】

机身:Sony-A200
镜头:18-75MM,50MM
 
【费用】

出行总费用(2人):21166元

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引用 庞尼西 的图片:

第一次见到雪景的箱根,比之夏天翠绿的景色,也有种味道

2016-08-08 13:51

引用 ZYM 发表于 2016-08-08 13:51:11 的回复:

第一次见到雪景的箱根,比之夏天翠绿的景色,也有种味道

回复ZYM:是的哈,比想象中的更加梦幻~

2016-08-08 13:52

引用 庞尼西 的文字:

东大寺最重要的大佛殿则是世界最大的木造建筑

比太和殿还要大吗?

2016-08-08 13:56

引用 庞尼西 的图片:

这... 我估计我是过不去

2016-08-08 13:56

引用 小胖妞妞 发表于 2016-08-08 13:56:12 的回复:

比太和殿还要大吗?

回复小胖妞妞:太和殿是中国现存最大的木结构大殿,这个是木造建筑,看体量感觉太和殿要大一些,不过东大寺这个感觉要更高一些。

2016-08-08 14:04

引用 小胖妞妞 发表于 2016-08-08 13:56:35 的回复:

这... 我估计我是过不去

回复小胖妞妞:我反正直接放弃了的

2016-08-08 14:04

绝对是有文化有历史的一篇游记,仿佛在读散文!

2016-09-28 15:51
此评论来自蚂蜂窝自由行APP蚂蜂窝自由行APP

引用 Crystalcc 发表于 2016-09-28 15:51:23 的回复:

绝对是有文化有历史的一篇游记,仿佛在读散文!

回复Crystalcc:谢谢你的支持~

2016-09-28 16:29
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引用 庞尼西 的图片:

2016-12-09 01:00
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看看。

2017-02-12 16:33

引用 惊鸿一瞥 发表于 2017-02-12 16:33:18 的回复:

看看。

回复惊鸿一瞥:谢谢支持~

2017-02-13 10:24

写的好用心 谢谢分享

2017-02-19 19:25

引用 yinzdai 发表于 2017-02-19 19:25:50 的回复:

写的好用心 谢谢分享

回复yinzdai:谢谢支持~

2017-02-20 09:57

文章写的很好,娓娓道来,很走心。看来我安排带娃在镰仓住一宿是对的。好像你也很喜欢镰仓

2017-02-20 11:26
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引用 池也错 发表于 2017-02-20 11:26:24 的回复:

文章写的很好,娓娓道来,很走心。看来我安排带娃在镰仓住一宿是对的。好像你也很喜欢镰仓

回复池也错:是的,镰仓很有感觉

2017-03-26 08:34
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