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天竺秘境,途经你的盛放——印度半月谈

  • 出发时间/2016-02-23
  • 出行天数/13 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/6000RMB

作者愿意将所有旅行的文字与图片分享给心在路上的人,但请征得本人同意。
未经允许请勿转载,侵权作者必究。

为什么去印度

在我做下了这个选择的时候,我自己也吓了一跳。

印度,这个谜一般的国度,是有魔力的。

我曾经无数次幻想神游这个在外人看来近乎有着魔性一般的国家。不可思议的新德里、迷幻的泰姬陵、古老的恒河水、光影陆离的孟买。一切的一切构建出了如此不可思议的印度。然而,你不否认的是这个在世界舆论界面前近乎可怕的国度让无数对之着迷的人望而却步。但最终,我还是选择了接近她。也正是这样一个决定,让我领略了这样一个国度的不同。

曾经有人说,这世界上只有两种人:去过印度的,和没去过印度的;世界上也仅有两种人:热爱印度的,和痛恨印度的。有人来到这里,爱的不能自拔,来来去去五六次;也有的人恨印度深入骨髓,到了只两天就买机票逃离。毋庸置疑,我是前一种。

行程

D0  2016.2.22  上海广州 中国南方航空 CZ3582
D1  2016.2.23  广州-德里 中国南方航空 CZ3027
                        德里-瓦拉纳西 6E176
D2  2016.2.24 瓦拉纳西
D3  2016.2.25 瓦拉纳西
D4  2016.2.26 瓦拉纳西阿格拉
D5  2016.2.27 阿格拉阿格拉堡
D6  2016.2.28 阿格拉泰姬陵
                        阿格拉焦特布尔
D7  2016.2.29 焦特布尔
D8  2016.3.1   焦特布尔
D9  2016.3.2   焦特布尔孟买(火车)孟买
D10 2016.3.3  孟买
D11 2016.3.4  孟买
D12 2016.3.5  孟买-德里 印度航空 AI806
D13 2016.3.6  德里
D14 2016.3.7  德里
                        德里-广州 中国南方航空 CZ3028
D15 2016.3.8  广州上海 中国南方航空 CZ3611

天竺秘境

瓦拉纳西
一瞬间的凝视
一个午后沿着恒河的游荡
一座万神居住圣城的发现与感悟

泰姬陵
一段爱与恨
血与泪的辛酸史
成就了一个神秘国度的冷暖与过往

焦特布尔
不只有蓝城浪漫
也不只有大漠的奔放
印度气质的别样流露

孟买
奢华与赤贫
先进与落后
希望与绝望
印度的过去与未来同时在这里上演

德里
混乱与崛起
历史的车轮在这里转动

城与城之间的短暂停留
走过风景
走过岁月
过客带不走
留下的是笑靥与脸庞

关于作者

90后,混迹魔都广告圈,白领身后是渴望出走的自由心。偶尔写写,偶尔拍拍,偶尔将自己旅途中的心情分享在各大旅游出版物。

从迷恋高原到偏爱海洋到独爱远离喧嚣的小城,这个让人上瘾的世界总在用不同的姿态与故事让更多的过客了解这个世界另一端某一个并不为人所熟知的存在。旅行让人懂得谦卑,让人知道与人为善,不是让自己变大,是让自己了解本身的渺小。

愿我们始终轻装而行。


作者愿意将所有旅行的文字与图片分享给心在路上的人,但请征得本人同意。
未经允许请勿转载,侵权作者必究。

出发:这注定不是一段轻松的旅程

出发那一天,我还在公司准备着出发的各种准备。而当天晚上,我们就即将踏上前往印度的航班。
这一趟旅程,也许是迄今为止最让我感觉到忐忑或者说应该称为复杂的一段吧。

印度,到底是一个怎么样的国家? 马克·吐温曾经感慨道:“对印度的任何评价都是正确的,但是相反的观点可能也是正确的,因为它太复杂了。” 这座与中国有着千丝万缕联系的南亚次大陆国家频繁出现在世界舞台面前,时而以一种不假修饰或是让你难以理解的丑恶出现时,这种说不清的讽刺吓退了太多太多梦想走进印度的人。

我想任何来印度的人想来都不简单。无论你如何回避,这里确实环境肮脏、交通崩溃、治安不太平、饮食不堪……这也许也正是印度最真实也最明显的特征了。但是,我坚信,这里并非只有这些。

怀抱着对古老、对宗教、对历史的向往与敬畏,我登上了这架从上海浦东国际机场经停广州白云国际机场一夜后飞往印度德里英迪拉·甘地国际机场的航班。同伴在飞机上问我:你怕么?我笑了笑,坚定地说:我不怕。

上海浦东机场出发的航班整整晚点了将近四个小时,当我们抵达广州白云机场时已是深夜两点多。联航航班将会在7点左右起飞,也就是说,我们可能要浪费掉我们已经完成付款的广州酒店,而在白云机场待到次日清晨。

白云机场的深夜似乎并没有什么很合适过夜的地方,我们拖着大包小包来到McD。那天夜里,McD居然没有对外开放,我们找了一个不靠着风的角落,呆了一夜。

清晨五点多,McD的工作人员开始准备食物,我们也就随便找了些食物应付了一下就不得不带着大包小包前往Departure办理出境了。

广州前往德里执飞的是737-700的小型飞机,前一晚在McD显然并不是轻松的一夜,于是带着疲倦,很快就睡着了。

当我醒来时,飞机正在浓厚的云层中穿行,猛烈的阳光直射在身上。7小时后,飞机降落在德里英迪拉·甘地国际机场了。我们的第一站并不是德里,而是恒河边的圣城——瓦拉纳西。也就是说,我们在抵达德里后还将经过一段不短的旅程才能抵达我们今天的目的地。

在办理入境的时候,一位身穿印度移民局制服的中年女人在周围七八个男人的围观下帮我敲了入境章,想来也是莫名的喜感,却又似乎带着浓厚的印度特色。德里机场的厕所的男女标示、Migration前的手印群雕了都显示着这里的不拘一格。

南航降落在德里机场的T1航站楼,而我们搭乘的印地高航空将从T3航站楼起飞。在机场工作人员的指引下我们在T1搭乘了shuttle bus前往T3航站楼,票价10卢比。

出发前其实一直听说印度的公共交通很不靠谱,飞机火车的晚点取消都乃常事,但是我们这一路下来其实都还算好。从德里到瓦拉纳西的航班晚点了半小时左右,这样的延误对于我们来说自然在心理承受范围之内了。印地高航空是印度的廉航,空姐的制服与苏联女兵有些神似。

瓦拉纳西|Varanasi:在这里,只有信仰

傍晚七点左右我们抵达了瓦拉纳西拉尔巴哈杜尔夏斯特里机场。瓦拉纳西机场不大,我们的行李因为在check in时要求贴上易碎标签而被单独运了出来。我们从瓦拉纳西机场走出时早已天黑,身边是一群缠着你的tutu司机。当你真正走入这样一个陌生的国度,当之前想象到的一切第一次真实地摆在你面前时,说不怕是假的。

我们加快步伐,离机场越来越远,然而身旁跟着我们的tutu司机却依然不依不饶地跟着我们。当我们发现似乎只有在机场门前那些黑压压的出租司机才可以打到车时,我们只有绝望的回头。好在我们在机场外墙找到了Pre-paid Taxi的窗口。我们告诉工作人员我们要去Ganga River(恒河),工作人员指了指一个立在窗口的牌子,在一张红色的单子上写下了850卢比。在工作人员的指引下,我们上了我们在印度的第一辆出租车
事实证明,我们之前的所有担心与猜忌都是多余的。

这一路出租车行驶在黑暗与光线、荒凉与热闹间。从机场出来在黑暗中穿行了很长时间的出租车终于驶进了繁华的街巷。

这里果然是印度

人们簇拥着在熙熙攘攘的街道间穿行,街道中央似乎有一对新人端坐在华丽装饰的大象上,堵在路中央不是别的,正是神牛——对,在印度,街道上横冲直撞的神牛并不奇怪。行人似乎并不会嗔怪这庞然大物阻碍了本就拥挤不堪的街道。

一个小时后,司机告诉我们,穿过这条巷子,就是我们事先预定好的Sita Guest House。

这段路对于我们而言也并不简单:黑暗肮脏的街道,流浪狗在四处张望,角落的黑暗中冷不丁会冒出坐在地上的人,街角偶尔也会有挡住路的神牛。我对于我们刚降临到这个与我们居住的城市截然不同的文化中,一切都显得如此不同,甚至有些无法适从。

终于,我们看到了Sita Guest House的招牌。终于到了。

GH的工作人员接待了我们,我们本来在Agoda订的是一个简单的双人间,但是最终看了GH推荐给我们的景观双人间后,我们换了房间。

夜色下的恒河很宽,宽阔地如同对面是望不到边的海洋。
我们出门转了转,在Sita门前的台阶上坐了一小会,在天台上看着同伴吃完看起来不错的炒饭,经过了超过24小时的折腾,很快我们就睡了。

醒来的时候,恒河的江面上洒满了阳光,晨雾中的恒河泛着温柔的光线。
我洗漱完登上了昨天晚上已经拜访过的天台餐厅,这是第一眼中的瓦拉纳西
神秘、朦胧。

恒河的这一岸布满了密密麻麻大大小小的古老建筑,透着浓浓的印度教风格。远方的浓雾阻断了视线,那朦胧中透着遐想,由远及近,传递着神圣与虔诚。而恒河的对岸,你几乎看不到一处建筑。据说,是因为印度教徒们在恒河的这一岸向对岸祈祷,对岸是他们心中神灵居住的地方,这样自然而然只会在这一岸建设,而对岸自然也就空荡荡的。

瓦拉纳西的历史几乎可以追溯到公元前1200年。公元8世纪,当印度教改革家商羯罗查尔雅将敬仰湿婆确立为主要教派后,瓦拉纳西真正崛起。公元1300年左右,阿富汗人破坏了鹿野苑后又摧毁了瓦拉纳西,不过最具有破坏力的是狂热的莫卧尔皇帝奥郎则布,他洗劫海破坏了几乎所有寺庙。如今瓦拉纳西的老城区也许显得很古老,不过拥有数百年的建筑少之又少。

印度绝对是一个不可思议的国度,它神秘又现实。而瓦拉纳西,则是可以让你在一瞬间顿悟到那种不可思议的圣地。当你在恒河岸边静看日出日落,聆听圣乐袅袅,眼前偶尔模糊行游的身影,都让你仿佛在几千年的时空里穿越一般。一瞬间的凝望,就可以亲见生命从诞生到死亡的诗篇。
瓦拉纳西是世界上最古老的印度教圣地之一,曾是古代迦尸国的首都,又称为“光的城市”,就像印度人常说的,人一辈子一定要来一次瓦拉纳西。

我们趁着晨光决定出门转转。
清晨的瓦拉纳西是最美的时刻,这时候没有太多的人,虔诚的印度教徒们在恒河边沐浴、祈祷。你可以沿着恒河,经过大大小小数不清的Ghat,看着这里的人们在河中沐浴祈祷,举手投足间双目坚定而虔诚。
没有人能够否定信仰的力量。
而清晨,正是在这柔和的曙光中体会这一神圣虔诚的最好时机。
你只需要沿着恒河,经过大大小小数不清的Ghat,走近、倾听、感受。

瓦拉纳西,几乎人们做的事情无一不与宗教有关。恒河中沐浴的男女老少,坐在Ghat的高台上默默打坐点起火光祈福的大叔,还有端坐在角落的苦行僧。

 瓦拉纳西印度教徒心中的圣地,他们人生的四大乐趣------“住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神”,有三个都要在瓦拉纳西实现。
瓦拉纳西对于印度教徒来说相当于基督教的耶路撒冷,是这块神秘大陆上独一无二的神圣之城。这里也是佛教徒向往的圣地,高僧玄奘当年历经千辛万苦的目的地极乐西天就是瓦拉纳西。恒河流经瓦拉纳西古城旁,无数印度教徒千里迢迢来到这里只为浸身于河里沐浴,他们深信恒河圣水能洗脱一生犯下的罪孽与病痛。有些自知时日不多的人会来这里等待死亡,也有死后家人将遗体运来此处火化,骨灰撒入河,让灵魂修成正果。

沿恒河岸边长达3公里分布着大大小小约80个的Ghat。所谓Ghat,实际上就是河岸边各种名字命名的码头。
在这些码头上,你可以看到朝圣人们的沐浴,僧侣们的祭祀仪式,新生儿的剃发仪式,新婚夫妇祝福仪式,各种占卜祈福仪式,从清晨到傍晚周而复始不曾间断。在这里,你可以看到一段生命的历程。流连在恒河岸边,什么都不做,只是静静的看着一切的发生与结束。这是一段极为深刻的人生体验,你需要静下心来沉浸于这特殊的时空,感受着发生的一切,也许,你就会有意想不到的领悟。

而在众多的Ghat中最热闹的是位于中部的Dashashwamedh Ghat,圣河中、石阶上、堤岸旁,挤满了男女老少。沐浴的、祈祷的、叫卖的。人们各行其是,在这个空气中弥漫着神圣味道的瓦拉纳西,一切都显得那么不可思议,而又那么协调。全印度前来朝圣的人们,大多都会来到恒河晨浴。太阳初升,河水还非常冰冷的时候,你就能在岸边看到有全家老少,有新婚夫妇,也有虔诚的僧侣们祈祷,然后褪去行囊,薄衣沐浴。印度人认为,在恒河中沐浴,可以洗去自己的罪孽,尽快轮回。对于孩子们,也是一次神圣的成长仪式。

流连在恒河岸边,什么都不做,只是静静的看着一切的发生与结束。这是一段极为深刻的人生体验,你需要静下心来沉浸于这特殊的时空,感受着发生的一切,也许,你就会有意想不到的领悟。

我们在恒河岸边的大小Ghat之间徘徊,晨雾的朦胧给瓦拉纳西更增添了几分神秘。累了,回到Sita休息了一会,又再次出门。
其实你不知道如何用文字来形容这样的一座城市,神秘的、疯狂的、混乱的、肮脏的、圣洁的?这一切都不会是这座城市的最好写照。混合它们,就是瓦拉纳西

从Sita出来沿着恒河向南走去,这一段的人明显少了。不远的河堤上居民在洗着衣服,母亲为女儿梳理着小辫……站在河堤上看着层层迭起的建筑,这里是瓦拉纳西

留美子之家应该是瓦拉纳西最著名的民宿了,一段异国恋如此真实而又浪漫地发生在神秘古老的瓦拉纳西。
这段故事的女主角名叫久美子,日本姑娘。而男主是一个印度男人,据说是个大胡子。
 久美子是在二十四岁时候遇上大胡子的,当时久美子在日本开了一家店,大胡子在日本一家公司里做着白领,每天大胡子上班的时候就会经过久美子的店,于是有一天他们相遇了,然后就相爱了,这是一段很简单的爱情故事。在他们相爱了一年后大胡子的父母提出要见一见久美子,可能是出于结婚和成家的问题,久美子关了她的店铺,大胡子也辞去了他的工作,两个人就回到印度过他们的生活。对于在瓦拉纳西开旅馆的事是出于他们喜欢这个地方,这是一个有故事的城市,同样书写着久美子和大胡子的爱情故事。久美子来到瓦拉纳西后就再也没有回过日本了,他们就在这里生活着,结婚、生子、养家,平淡的过着在印度的生活。

然而在这个浪漫的故事所构筑成的久美子之家据说各种条件都不太好,因此也没有打算住在这里——即使这里的房费真的低的让你惊讶。

到了印度,有一种甜品你一定知道。
Lassi。
Lass其实就是印度的酸奶,这种饮品大到五星级酒店,小到街头小贩,哪儿都可以看见他的身影。
而据说品质最好的Lassi,就在瓦拉纳西

Blue Lassi隐藏在瓦拉纳西的市巷中,距离著名的Marnikarnika Ghat不远。
Marnikarnika Ghat是印度教徒最吉祥的火葬场所。尸体用布包裹再被放置在主治担架上抬着穿过老城区的小巷直到神圣的恒河边。
瓦拉纳西,生死与轮回似乎都都融合在恒河里。印度教徒死后火葬便撒如恒河,完完全全消逝在这神秘的光影之下。印度教徒相信,在死后融入恒河中能超脱生前的痛苦。一年一年,反复如此。一切只和信仰有关,我们只是旁观者。
当我靠近Marnikarnika Ghat,一种压抑、紧张的气氛扑面而来,这是一种死亡的味道。身旁的当地人朝着远方飘来黑烟的方向说这是火葬的地方,还有不准拍照。我没有走前,我拉着同伴,向着Blue Lassi的方向走去。
生死这样的大事,在恒河边,被淡化得稀疏平常。

你永远搞不清瓦拉纳西的巷子。
好在一些比较大的店铺会在巷中的鲜艳角落标注方向,最后经过无数个拐弯,终于看到了Blue Lassi。

这是一家店面很小的Lssi店,据说从1925年起就一直在制作最新鲜最香浓的印度酸奶。据说坐在店门口那只混合奶昔的大锅旁边的就是创始人的孙子。身后的小屋里摆着简陋的长条凳供食客休息——是的,你在喝Lassi的时候没有桌子可以放你的lassi,你只能端在手里。然而这依然没有阻挡慕名而来的食客。我们身边坐着一群同济大学来玩的研究生,一路走来已经20天,想想有这么多时间可以挥霍也是幸福呀。

我点的是苹果lassi,说实话并没有我预期的美味。也许是在印度尝试的第一杯Lassi,也许是Apple Lassi本身的味道缺憾,这一杯Blue Lassi却并没有给我带来意外的美味。
然而即使在Blue Lassi,你也同样可以感受到瓦拉纳西的不可思议。在你品尝你的Lassi的时候,店门前可能走过抬着尸体前往火葬石阶的队伍。

瓦拉纳西夜祭是重头戏。
传说古时恒河经常泛滥成灾,为减缓洪水的冲击,毁灭之神湿婆散开头发,让汹涌的河水从自己头上缓缓流过灌溉田野,安居乐业的两岸居民感恩于湿婆神所赐予的一切,6000年来每天都会举行祭祀仪式,瓦拉纳西也成为了印度教徒心目中最向往的宗教圣地。

每天傍晚时分,行走在恒河岸边你就能听到清脆的祭祀铃声,全印度及世界各地的信徒游客都会聚集到主码头,等待圣河边古老祭祀仪式的开始。你可以随意找一个位置坐下,安安静静的去聆听优美的宗教音乐,欣赏古老而鲜活的各种祭祀形式。切忌大声喧哗,评头论足,到处乱走,要以尊敬的态度和真心的感受这一切。一般仪式大约1个小时左右,由14位婆罗门祭祀来使用掸须、火烛、海螺号等器具,进行吟唱,舞蹈等表演的祭祀仪式。随后,人们会向圣河中倒入牛奶,放下各种花灯。

祭祀仪式只有印度最高种姓―婆罗门家族的人才能主持。婆罗门每天早晚都要进行祈祷,一生吃素并且不能饮酒,他们从出生就要开始学习掌握知识,之后去教书、接受奉献。随着时代的改变,有些人也会经商和做公务员,但教书和主持祭祀仍然是婆罗门阶层的使命。

祭司高举起法灯,信徒们和着低声吟唱,在那一刻,神明宛如在上空注视着一切,不管你是否信奉印度教,都可以感受到宗教信仰带给人们如此强烈的心灵震撼。

夜祭结束之后还会分发开过光的糖豆。

我觉得这真的是一项很特殊的经历。当我们坐在目光肃穆的信徒们当中,看到周围的石阶上、圣河的游船中那些炙热的目光时,也许我们并不理解祭司嘴中的语言、手里动作的含义,但这饱满了信仰的气氛会深深感受到在场的所有人。世界很大,不同的人有着不同的肤色、语言、信仰,我们也许无法理解不同文化哺育的差异,我们可以走近、聆听,一名忠实的旁观者只需身在其中去感受那一刻的融入就好。

体验恒河的最好方式莫过于二。一是如同晨浴的信徒一样,将身体浸泡在圣河中;另一,则是在曙光微茫的光线里,泛舟于恒河之上,靠近他,去感受圣河的神秘与古老。
我们在前一晚去观看夜祭前就在Sita预约好了船夫。

当我们的木船驶离河岸我们看见已有不少的船只已经泛舟在恒河只上了,当然,相当大的比例是像我们这般的观光客。
不得不说,晨光中的瓦拉纳西无处不散发着这座比历史还古老的城市的神秘气质。从泛舟于圣河中央的视角环视着恒河西岸绵延不断的建筑群,在晨雾的衬托下散发着浓厚的神秘感。

晨光中朝阳渐渐升起,这暖人的颜色慢慢浸染了正片天空。

Dasaswamedh Ghat的信徒们已经开始晨浴。

我们在Dasaswamedh Ghat附近靠的岸,清晨永远是最能接触到瓦拉纳西灵魂的时刻。
人们各行其是,晨浴、祈祷、休息、闲聊。任何事情在瓦拉纳西都是和谐的。

我想即使你在瓦拉纳西呆上个几年你可能也很难摸清圣城中那繁杂的小路,毫无规则可研。当然你也不必纠结于瓦拉纳西的规划,这里本就无规则可言,如果有,这里就不是瓦拉纳西。
一个人即使在这些让你摸不清方向的小巷里迷路,也是一件惬意的事情——你永远不知道下一个路口有什么。

当然,突然出现在下一个拐弯巷口的不一定是一家让你寻觅已久的lassi店,还有可能是神牛。
是的,在印度你会发现很多不可思议的事情。 不管是瓦拉纳西这样狭窄复杂的小巷里还是城市里的大街上,你总是会发现四处张望的牛。在印度教中存在着上亿的神,而一些动物也成为了神的形象。牛,也许是其中最典型的了一种。在印度教的传统观念里,牛是神圣的,敬牛如敬神,每头牛背上似乎都乘坐着湿婆神,巡视着印度大地,那种神圣的宗教感情确实很难用世俗的眼光来理解。因此,即使在车流如梭的印度大街,遇到神牛要避让也就并不是什么奇怪之事了。

穿过无数不知名的巷口,问了无数路人,我们终于找到了通往湿瓦纳神庙(Vishwanath Temple)的路。
瓦拉纳西作为印度教圣城拥有数不清的寺庙,而这一座被称为“金庙”的湿瓦纳神庙是其中最著名的印度教寺庙。

然而由于神庙附近历史上出现的频繁宗教冲突,这一地区到处可见军人,安检重重。另外,这座神庙的坐标也极为神秘。从神庙的入口处进入神庙需要穿过一个不小的市集,你需要把自己塞进拥挤的人群,在充斥着周围朝圣信徒们的汗水、香料还有一些不知名的味道缓缓前进。

金庙有多个入口,外国人需要从一个特定的入口才能进去。而到达最后一道进入金庙的安检时,你需要将所有的物品取出寄存在不远处的寄存店内,只能带着钱包和护照赤脚进入金庙。寄存店的小伙努力用我们能听懂的英语告诉我们需要寄存的东西以及我们进入金庙朝拜需要准备的东西。最后付给了他20卢比,他给了我们一人一盆鲜花以及一些不知名的小东西就招呼我们从对面的入口进入金庙了。

通过了金庙的最后一个安检口后,我们需要在进入金庙的人群队伍旁的办公室出示我们的护照做好登记。登记的大叔问我们是什么宗教的信徒,我一时最快:“We  have no religion.”登记大叔与一旁的工作人员有些不高兴了,告诉我们他们并不欢迎像我们这样不是本宗教的信徒进入金庙。我赶紧做了一番解释,好在最后,他们还是不情不愿地将我们地护照还给我们放我们进金庙了。

我们跟着人群慢慢进入湿瓦纳神庙,当我们真正神袛看见眼前这华丽的建筑与精美绝伦的雕塑时,之前的任何烦闷都消解了。
这里是瓦拉纳西的灵魂中心,更是圣徒们心中的圣地。
维什瓦纳特金庙之所以被称为金庙,是因为它有一座金黄色的尖塔,据说用了880公斤的黄金,是瓦拉纳西众多寺庙中地位最高的一座。最早建于5世纪,12世纪由于受伊斯兰教徒攻击而数次迁移。莫卧儿王朝的第六代皇帝奥朗泽布干脆将它彻底破获了,改造成了清真寺。现在用金箔包裹的金庙是18世纪在清真寺的一角建造的。
由于金庙内部不能够拍照,因此并没有留存下照片影像,但是当你赤脚随着朝拜的队伍进入金庙,耳畔是朝圣者涌吟着神的语言,目光肃穆冷静,你自然而然会被这样一种神圣所淹没。
那时,你不仅仅是旁观者。

周围没有其他的游客,你所看到的都是排着队伍缓缓进入佛塔朝拜的朝圣者们。我们也融入进了朝圣者的队伍中,在佛塔内的安检妹子的指导下将鲜花撒进了池子。在另一座佛塔中,在神职人员的指导下用手触摸一旁的流水并在额头上抹上了。

金庙的佛塔的雕刻精致复杂,放眼望去,整座金庙的建筑都是由这些经过精美雕琢的石雕所组件成的,而金色的主塔更是在阳光下更加神圣,犹如信徒们心中的方向。

从金庙出来,我们还是晃到了恒河旁。
这里还是我心中瓦拉纳西的灵魂。

瓦拉纳西待了差不多两天,至今仍然无法忘却圣城的虔诚与神圣。
如果可以,在瓦拉纳西的晨光中漫步于恒河的石阶上看着人们的虔诚,或是一片小舟拥抱在恒河的日出中,感受这里的宁静、神圣、市井或是肮脏。这些都是瓦拉纳西,只有将这些矛盾合在一起,才是一个最真实的瓦拉纳西。

夜晚,我们将乘火车前往我们的下一站目的地——阿格拉

瓦拉纳西由不止一个火车站,我在出门前就把所有的行程都打印出了,问清楚了Sita的工作人员,从Sita穿过瓦拉纳西如迷宫般的小巷到主街上搭了一辆TUTU车就到达了varanasi JN 火车站。都说印度的公共交通都很不靠谱,然而这一趟却出奇的准点。
印度行走,如果你的时间允许,火车其实是最佳的出行方式。其实中国人对印度误解也许从对印度火车的认知上就可以清清楚楚地看出来。不管是我出发前还是到我回国很长一段时间,我被问的最多的一句话就是“印度的火车是不是真的像开挂一样那么吓人”。很多时候,我都是笑笑。在我看来,印度的火车的确并不干净,速度也慢,但是却可以接触到印度人民,而且经济安全。我们的整个行程当中所有的席位都是AC2,相当于国内的软卧席位了。车厢的一侧是上下各一个席位,是平行与车厢前进的位置的,并且在席位旁就有窗帘拉上,很具有私密性,而下铺的车窗更是正对着躺着的方向,我认为这是很人性化的设计。而另一侧则是如国内火车一样一个隔间两两正对着的四个席位,每个隔间都有一个充电的插口。
我这次的火车其中两段是在国内通过淘宝提前买好的,出发前将行程单打印出来在火车上给检票的列车员看就行了,印度的火车是没有车票也可以进站上车的。

一晚的颠簸,火车还是在正点的清晨6店左右到达了阿格拉的Agra Fort火车站。

阿格拉|Agra:古都柔情的血泪

阿格拉可能是所有来印度的旅行者不会落下的一站,甚至是最重要的一站。不为别的,只为见证那永恒星球上的一滴泪——泰姬陵。但是阿格拉作为印度历史上如此浓墨重彩的一笔,若想真正了解这样一座梦境般的古都,也许泰姬陵只是这座城市的见证者之一而已。

阿格拉, 坐落在神圣的亚穆纳河的一个大转弯处,在印度北方邦,历史上是苏丹王国的首都,不过后来被巴布尔大帝打败,被莫卧儿帝国收入囊中。

在16世纪到17世纪中叶,在前后几位国王的统治下,阿格拉到达辉煌的顶峰。直到1638年,著名的沙贾汗在德里建了一座新城,10年后,他的儿子奥则朗布把都城迁到了德里。

之后的历史长河中,阿格拉落入了贾特人和马拉地人的手中,武士阶层的贾特人洗劫了包括泰姬陵在内的多个古迹。不久,阿格拉被英国人接管了。

第一次独立战争后,英国人把省级行政管理中心迁离阿格拉,阿格拉慢慢发展成一个重工业城市,很快就因为工业化和空气污染闻名于世,直到后来旅游业成为其收入的重要支柱。然而阿格拉仍然在这个历尽沧桑的大地上,如同梦境一般。

阿格拉真的如同书中所描述的那番是一座非常典型的北印小城,破落喧闹,污染严重,交通拥挤。我们从火车站走出来,不远处大群对着像我们这样一眼就能看出的外国旅行者招揽生意的掮客和tutu司机。我们今天将首先去火车站附近的阿格拉堡看看,为了亲眼见证传说中的古堡日出,我们决定带着大包小包下了火车后就直奔阿格拉堡。

我知道阿格拉堡距离Agra Fort火车站很近,于是一路上拒绝了一直在向我们介绍生意的人。最后实在是有些不想找了,于是50卢比让一个看着老实的tutu司机载我们去阿格拉堡门口。然而没想到的是,这位司机大哥一是无法听懂英语,二是似乎真的不知道阿格拉堡在哪。只见他把tutu车开往了机场到方向,我急忙让他停下来,其中有找了好几名路人,他还是无法明确我们要去的地方。就在我们有些恼火我们几乎要错过的阿格拉堡日出时,这位司机大哥把车开进了一条大路,而面前的就是阿格拉堡。
还好,我们最后还是到了。

我们在阿格拉堡的路口买了门票,拒绝了热情的向导大爷,在行李寄存处寄存了行李后,我们进入了阿格拉堡。

其实在泰姬陵的光环下,阿格拉堡或多或少丧失了太多的焦点与关注。1565年,莫卧儿王朝的阿克巴大帝开始在亚穆纳河岸边建造这座雄伟的红砂岩堡垒。后人不断对堡垒进行增建,尤其是阿克巴大帝的孙子沙贾汗使用了他最喜欢的建筑材料——白色大理石。堡垒原本是一座军事建筑,不过沙贾汗把他改造成了一座宫殿,1658年,他的儿子奥郎则布篡权后,在长达8年的时间里,阿格拉堡成为了沙贾汗富丽堂皇的监狱。

从砖红色到大理石白的渐变,可以看出沙贾汗改造的踪迹。

从这里望去,前面就是泰姬玛哈陵。而由于北印冬天常有雾霾相伴,此时的泰姬陵并没有显露出真迹,只是朦胧中的轮廓而已。而当迟暮的沙贾汗每日来到这华丽的八角塔日日望着妻子的陵墓,靠着思念与悲伤度日时,这周遭的华贵都会黯然失色的吧。

阿格拉堡出来后,我们在大门打了一辆tutu车前往我们之前已经定好的酒店。
我们住在泰姬陵南门附近,这一带有需要廉价的酒店。而我们定在这里还有很重要的原因就是这里的很多酒店都有可以远望泰姬陵的天台

我们订的酒店是Hotel Kamal,不是一家豪华型的酒店,却简单干净。我们在check in 后来到了Kamal的天台用餐。

印度,你经常可以看到一道名叫“chowmain”的菜,其实正是国内吃到的炒面,也是在印度餐厅点菜最为安全的点发。在印度,吃确实并不是一件简单的事情。在中国人看来,印度菜重口味而且品种极为单调,就算被印度人民奉为经典的菜肴也并不能保证你会习惯。

一份chowmain,一份chapaties,一杯banana lassi,再来一份masala chicken。这是我们的午餐,看似简单却已经让我们非常满足。饭后完毕,在餐厅waiter的解答下我们问清了从阿格拉前往法塔赫布尔西格里的方式也同时在他的指引下我们在Kamal附近的小店买好了从阿格拉前往蓝城焦特布尔的火车票。

阿格拉前往法塔赫布尔西格里如果要依靠公共交通必须先前往阿格拉的Idgah Bus Station,那儿有前往法塔赫布尔西格里的车。Idgah的确是一个北印典型的交通枢纽,肮脏、混乱,还没有真正走进这个汽车站,一旁露天小便池的臭味便扑鼻而来。我们在工作人员的指引下找到了前往法塔赫布尔西格里的车,车上人不多,我们很快就找到了位置坐下。坐在我们身后的是一位欧洲女子,攀谈起来他是挪威人,来德里出差便顺道来了趟阿格拉,也顺便去一趟法塔赫布尔西格里瞧瞧。这趟路程并不轻松,颠簸了一个来小时,车停在了一个熙熙攘攘的集市附近。

我们下车后朝着人流前进的方向走去,几个孩子顺势跑到我们身旁吵吵着免费带我们去胜利之城。我当然直到这群熊孩子只为了骗来些小钱罢了,但实在不想这些本该在纯真中长大的孩子被利益早早地熏得人不清真正的真善美,急忙快走摆脱了他们。
穿过一条上坡的小道,我们面前是一道宏伟的伊斯兰建筑。

我们在门外脱了鞋踏进了这宏伟的建筑,迎面走来的小哥解答了我们内心的疑惑。这儿是贾玛清真寺,而庞大的宫殿就在清真寺的后面。这位穆斯林小哥热情地介绍了自己,我们试图拜托他,却被他和一旁的同伴试图拦下。他很真诚的说他并不是一个向导而是一名志愿者,并且承诺没有任何需要支出的费用。即使这样还是没让我安心,却还是跟着他。

穿过广场右侧的长廊,就会看到非常多的石棺,是皇宫贵族的墓地,根据老幼男女分开安葬。墓地的尽头有一个小小的隧道入口,是当年国王修建的一条直达阿格拉堡的密道,如今已被政府封锁。广场中央非常醒目的纯白色大理石陵墓就是那位穆斯林先知SheikhSalim Chishti之墓,如今许多人们纷纷来到此,同样寻求着先知的保佑。进入陵墓,需要用围巾或披肩包住头,或戴上入口处的简易帽子。祈福的人们会在陵墓内的窗棂上系上红线,许下他们的心愿。

小哥热情地向我们介绍了清真寺里的各个部分,并告诉我可以在哪儿取景。正如他承诺的,他并没有收取费用,只是问我能不能给他我们国家的货币以作纪念。现在想想应该给他的,毕竟他是那么真诚地向我们介绍了他心中最神圣的这座清真寺。

从贾玛清真寺门口向左就可以到达法塔赫布尔西格里的宫殿建筑群,这儿是我们今天来到这儿最主要的目的地。
这座城堡也算是莫卧儿王朝一个很奇葩的存在。这儿于1571年到1585年间曾短暂作为莫卧儿王朝都城。当时阿克巴大帝一直没有子嗣,他向圣人Sheikh Salim Chishti祈求。后来他的第一位皇子出生后,阿克巴为表示感激之情,建造了这座城堡,并命名为Fatehpur Sikri,意为“胜利之城”,然后迁都于此。不过阿克巴在此定都仅14年,然后因水源问题废弃了这座城市而迁回阿格拉,而成为一座荒城。

然而在数百年后的今天,当我们站在广场中央环视四周砖红色的瓦砾还是能感受当年莫卧儿王朝的兴盛。这里的建筑保持了印度建筑精湛的石刻艺术,同时也是伊斯兰教与印度教完美的结合。

阿克巴大帝主要有三个妻子,分别来自拉贾斯坦信奉印度教、来自土耳其信奉穆斯林教和来自果阿信奉基督教。阿克巴按照妻子不同的信仰和喜好,分别为她们建造了不同风格的寝宫,其中以印度教妻子的宫殿最大,不仅分为夏宫和冬宫,还有专门祈祷的地方。为了可以享受到地道的土耳其沐浴,阿克巴在土耳其妻子的寝宫旁建造了一个很大的土耳其式浴室,专供土耳其爱妻使用。果阿基督教的寝宫小而精致,内部刻有非常美丽的花纹。可见国王为了讨不同皇后的欢心,可算是花费了心机。宫殿中央的大型水池是当年国王大臣欣赏歌舞表演的地方,国王自己的寝宫就在水池的后方。水池前的广场上有一块块的方格,是国王和妻子下棋的地方,棋子由仆人来扮演。宫殿的最里面是Diwani-Am(Hall of Public Audience)公共议事厅,阿克巴大帝就是在这接见其臣民;Diwan-i-Khas(Hall of Private Audience),私人议事厅,是阿克巴和重要官员秘密会谈的场所。

我为了搞清楚每一座建筑背后的典故,可谓是万分艰辛,只后悔应该在进来时请一名向导来为我们讲述这座庞大宫殿背后的故事。我翻尽了LP,问了路人,总算是搞清楚这庞大的建筑群的各个作用了。然而,此时也已经将近傍晚六点。
但我们赶到我们下车的地方时已经没有返回阿格拉的车了,身旁热心的当地人告诉我们我们必须赶到另一个地方,那个地方还有返回阿格拉的过路车。我们跟一辆tutu车小哥说明白了我们要去的地方以及希望最后到达的地方,小哥很给力地把我们送到了主路上,并且对这一辆停在路旁的车说这就是可以回到阿格拉的车。
但是当那辆车的车门渐渐打开后,我们又迟疑了:这辆车可谓是里三层外三层挤满人,从车上站着的乘客脸上的表情就可以看出这辆车的拥挤程度。没办法,只能上。已经不想去回忆那天在车上的感受了。
当我们到阿格拉天色已经黑了,我们拦下一辆tutu车把我们送回了Kamal。那天晚上我们走进了一家算是小有名气的本地餐厅,但是味道真的是让我们无法用语言形容。
一份Thali,一份Raita。
据说Thali几乎是印度餐饮文化的象征。这些小碗里装的食物千差万别,但很多带有地方特色。在平民化的食堂里,thali也是自助餐的代名词。食客往往购买一个一两百卢比的thali,先付帐然后到桌上坐下,服务生会提供空的盘子和碗,没多久就有大叔们带着各种菜和主食走过来,有点像广东的传统早茶,然后每个碗添上一份,要是哪一种不够还能随意添加,但肉类则不一定任吃。
Thali的发明归功于有着近7000年历史的印度传统医学和养生体系阿育吠陀。根据里面的原理,人的味觉一共有六种:苦、涩、辣、酸、咸、甜。一顿健康的正餐需要同时具备这六种味道并且互相平衡。跟中国和波斯的饮食养生一样,阿育吠陀知识体系里的食物都有凉热之分,饮食也需要考虑到它们的平衡,既不能太“热气”也不能太“凉”,尽管不同的国家对什么是热什么是凉肯定不能达成共识。在印度乃至南亚文化圈,这一切的讲究通过品种多数量少的thali搭配轻松实现。
无论在印度哪个角落,一份thali里必备的几种元素有:dal、raita、饼/馕、米饭和甜品。正如我们点的这道Thali,其他我都忘了,Dal肯定是有的。Dal是各种豆类的统称,印度人通常把Dal放在锅里慢慢炖熟,放上不同的配料,味道也就五花八门。
其实Thali并不算难吃,而Raita就真正让我们大跌眼镜了。
Raita由微辣的咸酸奶做成,通常里面还会混有各种生的洋葱、青瓜、胡椒、孜然等。中东南亚的人喜用酸奶解辣消暑,配合普遍较辣的印度菜刚好,所以无论南北,冰凉的raita总是经常作为配菜出现在印度餐桌上。其中的滋味我只想说,我喝过第一口就不可能会心甘情愿喝第二口。

我们从慢慢步行回到了Kamal,我们在夜色中坐在Kamal的天台上,没过多久我们就回房休息了

那天夜里睡得并不熟,因为必须在清晨就前往泰姬玛哈陵。一是避开人群,二是在晨光中看泰姬陵会是一种不一样的美。

清晨早早,我们就在睡梦中苏醒。
清晨的泰姬陵门外已有不少人排着队渴望一睹泰姬玛哈的芳容。我们在售票处买好了门票,也加入到了队伍当中。我们在景区门外请了一名戴着穆斯林白帽的老者作为我们的向导,因为经过之前在阿格拉堡以及法塔赫布尔西格里的迷茫,在如此具有旷世传奇般色彩的泰姬陵,我们相信有更多的故事等着被我们讲述。

拉宾德拉纳特·泰戈尔将它描述为“永恒面颊上的一滴眼泪”,鲁德亚德·吉卜林形容它是“世间一切至纯之物的化身”,而它的创造者沙贾汗国王则说它令“日月为之落泪”。一个女人的最后一句话,换得一个男人几乎倾尽一生来帮她完成这个心愿。阿格拉可能是印度最浪漫的城市了,它的浪漫并不在于这儿的空气、建筑、人民,而在于这样的一段旷世爱情。

沙贾汗为了纪念他的第三为妻子蒙塔兹·玛哈尔修建了泰姬陵,1631年,蒙塔兹·玛哈尔在生产他们的第十四个孩子时去世,国王因为爱妻的死而心碎至极,据说一夜之间白了头。次年,泰姬陵的建造工程启动,修建主体建筑据说耗时八年,直到1653年整个建筑群才全部建成。完工后不就,沙贾汗之子奥朗则布篡权,沙贾汗被囚禁在阿格拉堡,在余生之中只能透过一扇窗户眺望泰姬陵。沙贾汗在1666年去世之后,与蒙塔兹合葬于泰姬陵。

似乎每一个国家都有一段传奇的历史,正如阿格拉,这段历史以及这段爱情由于泰姬陵的旷世之美而被人们永远铭记。

泰姬陵正门进入后首先是一个巨大的莫卧儿花园,小径将花园共分成四大部分十六个小花圃。花园中央有一个大理石水池,叫Hawd al-Kawthar,意为“丰盛之池”,在这里可以很清楚地看到泰姬陵在水中的倒影,从正门到水池前左右两侧各有一张长凳,是最受欢迎的留影地,右边的长凳被印度人称为“戴安娜之椅”,1992年戴安娜王妃访问泰姬陵时,正是在此孤独留影,宣告了她与查尔斯王子的婚姻出现问题。从正门到主陵墓的中央是一溜长长的小喷泉,两旁种植着松柏,象征着生死。走到水池的尽头,需要套上鞋套拾级而上,就正式和陵墓亲密接触了。陵墓的四角各有一座高塔,典型的穆斯林风格,供穆斯林教徒登高诵读古兰经和祈祷跪拜之用,穹顶是波斯风格的,并配有莲花装饰,在主陵墓的入口,抬起头可以更清楚的欣赏陵墓的细节之美,两边墙上刻着古兰经并镶嵌着美丽的宝石。进入陵墓可以看到两座一大一小的石棺,大的是沙贾汗的,小的是皇后的,他们俩实际安葬于石棺的下方,墓室中央的纪念碑上用波斯文刻着对皇后的封号,主陵墓内不允许拍照。主陵墓的东西两侧各有一个较大的清真寺,两两对称呼应,西边的供穆斯林祈祷跪拜而用,东边的主要出于建筑对称美而考虑。这两个清真寺的角落是拍摄泰姬陵侧面最佳的角度。

此时其实也不过八点不到,水池旁已经挤满了参观的人群。毋庸置疑,这儿一定是仰望泰姬陵的最佳位置,无论是最中心的角度还是倒影在水中的泰姬玛哈陵的轮廓,都能够如此在朦胧中看到最真实的泰姬陵。神秘、梦幻、神圣。

冬天的泰姬陵还是一如既往地多雾,而在朦胧中看到的泰姬陵更显现出一种神秘与神圣。

向导带着我们向陵墓走去,泰姬陵由于受到严重的污染导致原先洁白的大理石表面开始变色。泰姬陵变色主要是因为当地严重的空气污染,而“真凶”就是化石燃料、生物材料及垃圾等长期燃烧产生的碳沉积。泰姬陵近年来阿格拉日益工业化,黄色竟代替白色成为了这里的主色调。就连泰姬陵四周的白塔也已经开始出现黑斑。而我们这次造访泰姬陵时,泰姬陵的四根塔柱其中两根就在“清洁”中。

走到水池的尽头,需要套上鞋套拾级而上,就正式和陵墓亲密接触了。陵墓的四角各有一座高塔,典型的穆斯林风格,供穆斯林教徒登高诵读古兰经和祈祷跪拜之用,穹顶是波斯风格的,并配有莲花装饰,在主陵墓的入口,抬起头可以更清楚的欣赏陵墓的细节之美,两边墙上刻着古兰经并镶嵌着美丽的宝石。

进入陵墓可以看到两座一大一小的石棺,大的是沙贾汗的,小的是皇后的,他们俩实际安葬于石棺的下方,墓室中央的纪念碑上用波斯文刻着对皇后的封号,主陵墓内不允许拍照。主陵墓的东西两侧各有一个较大的清真寺,两两对称呼应,西边的供穆斯林祈祷跪拜而用,东边的主要出于建筑对称美而考虑。

从陵墓出来,

泰姬陵东西两侧各有一座清真寺,而这里其实是观看泰姬陵的最佳角度。

在清真寺拍了一会儿,我们边返回到了南门的旅馆附近。
中午我们在Hotel Kamal附近的Taj Café解决了午餐。

Sadar Bazaar算是阿格拉比较具有代表性的集市了,却当tutu车司机停下来时,我们却有些发愣——的确,这里跟我们想象中的确不大一样。Sadar Bazaar不像我们想象中那样,熙熙攘攘的人群、肮脏嘈杂的环境,其实只是一条只有一边的购物街,而在这条街的一些巷子里也会有商贩们的身影。不管怎样,这儿都不像我们想象中的那样,人不是很多,商品似乎也并不是很多。

阿格拉最具有盛名的应该算是大理石刻,的确这些精美的手工艺品的确让人赏心悦目,但是货比三家在这里才是上策。

我们并没有在Sadar Bazaar逗留很久,我们打算在日落时前往亚穆纳河。我们告诉三轮车司机我们要去亚穆纳河看日落,矮个司机胸有成竹地点了点头。他在一个公园附近将我们放了下来,告诉我们向右转就是我们想要去的地方。谁知这显然并不是一点点路程,最后我们在路人的指引下终于找到了可以在亚穆纳河乘船的地方。

其实这并不是专门供游客乘坐的船只,也许只是给亚穆纳河上的工人收集河上垃圾用的船。河边的工人向我们索取了一笔很少的费用,便让我们上船了。他也仅仅只是将船只稍微划离岸边,在河面稍微旋转并逗留片刻,让我们捕捉到傍晚被夕阳撒上金色面纱的泰姬玛哈陵倒影在亚穆纳河上的倒影景象。而这一切对于我们来说,已经足矣。

我们的船只靠岸后,我们回到了Kamal附近。在泰姬陵南门,有一家著名的餐厅——Joney's Place,它并不是以奢华的环境出名,它是一家很大众的餐厅,也非常符合中国人对于饮食的品味。他的门面很小,我们座位旁边的墙上,一块很大的牌子用各国语言写了对于这家餐厅的好评。不管怎样,这家餐厅是一定要推荐的。

吃完饭我们也就差不多要赶去火车站了,我们将在今天晚上八点多离开阿格拉,前往下一站——蓝色之城焦特布尔
这一趟火车晚点了,原计划八点多的火车最后在12点过后才抵达Agra Fort站——但是,其实也要感谢这趟火车的晚点。

事情的是这样的,我前一天把我的衣服交给了Hotel Kamal的工作人员,让他们将我的衣服送去干洗店,然后今天中午我的衣服也如约送回了Kamal。我一时懒没有在看到放在Kamal前台的衣服时就收好,而是一直想着走的时候再收起来吧。于是,从Joney's Place吃完饭回来取行李时就忘记了。我在Agra Fort火车站反应过来后,赶紧和同伴一道在火车站门外叫了一辆tutu把我的衣服从Kamal拿了回来。后面想想,如果火车正点开走就意味着我没办法取回落在Kamal的衣服,我之后每天穿的衣服就成了问题。

当我们上了火车后已经是凌晨1点多了,很快我们就各自在自己的铺位上睡着了。

由于晚睡,再加上一晚上的颠簸,这一晚我并没有睡好。
上午十一点左右,我们抵达了焦特布尔

焦特布尔|Jodhpur:蓝色之城的浪漫与坚毅

一下火车,我们就感受到了空气中的干燥与狂热。
是的,这里是焦特布尔,这儿是拉贾斯坦邦

拉贾斯坦可能是印度最具有特色的邦了。
人们常说,拉贾斯坦的历史比印度其他地方的历史加起来还要长,这里曾经是印度王公们富有传奇色彩的领地,庄严的古堡和奢华的宫殿无处不在。
说到拉贾斯坦,我们就不得不提起这里的主人——拉其普特人。拉其普特人属于武士种姓,他们声称自己是太阳、月亮和火焰的后裔,一千多年前开始统治这片土地。然而他们耗费了太多的精力在内部争斗上,势力逐渐消弭,最终使拉其普特人成为了莫卧儿帝国的臣民。

尽管如此,拉其普特人的英勇无畏却让人望成莫及,这也是莫卧儿王朝的皇帝们在统治帝国时颇感棘手的原因。之后的历史对于拉贾斯坦邦的拉其普特人来说并不像历史长河中所演绎的那般辉煌,由于各种各样的原因,这儿仍然是印度最贫穷之地。

我们在火车站搭了一辆tutu车去我们已经在Agoda定好的酒店,酒店的名字叫Shahi Guest House
tutu车渐渐驶入焦特布尔的老城区,与瓦拉纳西的老城不同,这儿不是密不透风的阴冷,这儿的屋舍都不是太高,巷子间是阳光洒下来的热情。在这儿你可以很自然地感受到这座沙漠边缘古老城市的奔放与风情。
tutu车在如迷宫般的老城里找不到我们即将下塌的酒店,问了好几个路人才算把我们送到了Shahi Guest House。Shahi Guest House是一家很典型的拉贾斯坦建筑,这套有350年历史的房子里有很精美的设计,裸露的石头构成了整座建筑坚硬的质感,天台可以望见天际雄伟的梅兰加尔古堡

午后的焦特布尔褪去了些许热情,从街巷里当地人的穿着打扮就可以感受到这座城市不一样的风情。这儿的男人喜欢在头上缠上彩色的头巾,与几乎具有强制性需要戴头巾的锡克教徒不同,拉贾斯坦邦的男人们更将头巾是作为一种装饰。所以在这儿看到戴头巾的男人们会以一种美学甚至是民俗学的眼光来看待,而看到锡克教男人几乎要盖到耳朵的纯色头巾更有一种宗教的正式感。拉贾斯坦邦女人的头纱明显会比其他地区要长不少,由于受到沙漠气候的影响也会轻薄不少。相同的是,无论男女,色彩在这里被使用的更加随意。

我们在钟楼附近的Shri Mishrilal Hotel坐下,周围的当地人都用一种友好的眼神盯着我们看——的确,这里的游客并不算多。我们点了店里几乎人手一杯的Makhania Lassi以及Kachori。Makhania Lassi的味道还算不错,很浓郁的滋味,因为是招牌点心我们点了之后几秒钟小哥就娴熟地提着一个挂着四五杯Makhania Lassi的架子朝我们走来放下一杯在我们桌上。然而Kachori的味道我就不知道该怎么形容了,其实就是一种不知道是什么馅儿的饼——只能说,在印度尝试一种新的食物是需要勇气的!

钟楼附近是焦特布尔的Sardar Market,午后四点多的阳光洒在这一大片土地上。
每到一座城市我就喜欢到他们的集市上看看,不仅仅因为这里可以买到当地物美价廉的玩意儿,更重要的是深入一座城市的集市更可以帮助你了解这座城市。在集市里,往往能捕捉到当地最纯朴自然、不经粉饰的一面。集市是最能折射出当地社会的一个缩影,在集市中游走,与一个个人擦肩而过,会有一种很奇妙的感觉。

Sardar Market商品琳琅满目,从入口处的小饰品到里边一些的果蔬摊子,还有街边的布料店、香料店,这里基本上可以满足当地人们的一切需求。

小贩们看到我们纷纷拿出各种小商品给我们挑选,在这里砍价绝对是一项基本技能。

在这里,清澈的眼睛不是奢侈品。

在Sadar Market靠里的一排店面中有一家似乎并不起眼的香料店,名叫MV Spicies。我们与她纯属偶遇,我和同伴逛到这家小店时,女主人用好听的英语发音让我们可以进来坐坐。女主人名叫Mohanlal,她拿出了不同种类的Curry让我们尝试。

在交谈中我们慢慢开始了解Mohanlal和她的这家店背后的故事。
MV Spicies是Mohanlal的父亲创建的。开店之初,Mohanlal的父亲就做的与别人不一样。MV spicies的特色就是为了解决外国游客将curry买回去不知道如何做这一问题,Mohanlal的父亲每卖出去一份curry都会让游客留下邮箱好将精心准备的菜谱发送到客人的邮箱,这样客人既买到了品质优越飞curry,又知道如何将这些香味扑鼻的咖喱做成极具风味的印度料理了。
然而,在Mohanlal父亲去世之后,情况却越来越糟。Mohanlal没有兄弟,Mohanlal和她的六个姐妹以及她们的母亲一起肩负起了这家店的重担。印度是一个男权主义很严重的国家,在Sadar Market你也几乎找不到女人独自当家的门面。竞争者们告诉Mohanlal,女人就应该呆在家里相夫教子,做生意这种事情是男人们的事情。她们遇到了各种各样的压力与困难,她们一次又一次面对着挑衅与阻碍,她们的母亲告诉她们六姐妹这家店的意义,最终强大的毅力以及女人独有的智慧让他们挺了过来。现在在焦特布尔,有很多山寨MV Spicies的香料店。

在Mohanlal的店里,我们挑了被MV Spicies标为King of cuisine in the kitchen的Maharaja Curry。
其实印度本土绝没有一种香料叫做“咖喱”,这完全就是英国人对于“咖喱”。
中文里咖喱这两个字,对应英语 Curry 这词。而这词最早,是泰米尔语கறி里来的,意思是“酱汁”。
故,所谓的咖喱最早该泛指许多种印度酱汁才是。
英国人去到东方寻求香料,看什么都新鲜。
1598 年,英语文献里,初次提到印度人吃东西爱蘸酱汁。两年后,东印度公司成立,又一个半世纪后,英国政府直接控制印度事务,于是英伦三岛的绅士淑女,都知道印度人就着酱汁吃东西了——印度语酱汁,被英国人转为 Curry ,我们现在,读作“咖喱”。
可是印度的酱,风格华丽多样,理论上,可以有无限多的配方,随各地不同。比如马哈拉施特拉邦的酱汁配料极辣,且爱加坚果;古吉拉特邦的酱汁会用椰奶;克什米尔的酱汁传统上会有克什米尔红辣椒和鸡冠花萃取汁液。
印度家庭,各家预备着大量调味料,吃饭时,主妇就手磨砺、混合调理,并无一定配方。甚至各家各户,临时调制的酱料,味道也是大不相同。
可怜英国人,本地不盛产香料,所以也不像印度,随便一个阿姨都是香料女王。早年间,他们只好模模糊糊觉得,一切印度咖喱酱汁,都该有郁金、姜黄与胡椒。更复杂一点的香料,他们也两眼一抹黑。
后来英国殖民者想了点法子,挽救那些想吃印度菜,又不懂现场调酱的人。1810 年前后,英国有家所谓 C&B 的公司,自己定制了一个配方咖喱粉,在伦敦畅销,算是第一次定了“咖喱”这玩意的规格:
姜黄、郁金、胡椒,后来再陆续加入其它玩意。
——在印度华丽无边、包罗万象的咖喱,就这样被英国人限定住味道了。
这道理,就像有人试图用“重庆火锅底”或“法国葡萄酒味”来限定一种味道似的。外地人看着容易理解,可是重庆本地人或法国老酒徒,都知道火锅的配方和葡萄酒的味道,是可以天差地远的。

我们准备刷卡结账,却发现MV Spicies里的POS机并不接受我的卡,而同伴的信用卡有并没有带出来。Neelam很轻松地告诉我们我们可以先把咖喱拿走明天后明天或者其他任何方便的时候再送过来。我们有些愕然,我们只是这座城市匆匆的过客,我们甚至可以悄悄离开焦特布尔。当我后面问她是什么可以让她如此信任一个素昧平生的外国人时,她只是笑笑,说这是她父亲生前告诉她们的罢了。

黄昏中的Sardar Market上演着当地人们最常见最市井的画面,这不加粉饰的场景是最真实的焦特布尔

焦特布尔最享受的事情我想就是随意找一家屋顶餐厅,俯瞰蓝色海洋筑成,遥望梅兰加尔堡,绝对是一种享受。

焦特布尔有一座有名的酒店名叫Pal Haveli,他们家的屋顶烛光餐厅Indique也许是整个蓝城最有名的屋顶餐厅了。我们到Indique已经有些晚了,整个屋顶餐厅坐满了人。Indique由高低两部分的天台构成,较低的天台面积更大,也是吧台所在地,而高处的天台则是延伸出去的一部分,更加靠近梅堡,也更高,也更安静,所以往往是热门的餐位,往往需要提前预约。
我们到达天台的时候被告知已经订好座位的客人将在半小时后到达,因此如果我们需要在这儿坐坐,也只能坐半小时。于是我们点了杯Soda,在夜色梅堡正对的视角坐坐,也是极好的享受。

焦特布尔,有太多这样的屋顶餐厅可以让你同时品味蓝城的美食与风情,Jhankar Choti Haveli也是其中的一个。
Jhankar Choti Haveli的石头墙、大藤椅、养眼的木头门窗和呼呼旋转的吊扇,构成了这里的主要元素。而晚上才开始营业的屋顶餐厅才是这里真正的精彩。这是一家纯素食印度餐厅,由于老板是了耆那教徒,因此你在这里找不到鸡蛋和酒品。夜色中的梅堡,构成了这个屋顶餐厅的主背景。

焦特布尔的游客最不能错过的当然就是梅兰加尔古堡这座几乎是印度最伟大的城堡了,当然来这样的地方参观,起早往往是必须的。

从Sahira Guest House步行到梅堡当然需要穿过焦特布尔如迷宫般的巷子里,你不必可以纠结哪条路可以最快到达你的目的地,就算你迷失在这似乎找不到方向的斑驳色彩中,也是一种不需要解释却可以保持嘴角上扬的轻松。

当然在焦特布尔的巷子里有很多只知道吵你叫的狗,的确让人有些害怕,但是每当遇到这样的情况,周围偶尔走来的当地人总会告诉我们:“Just Go!”所以也就不用太担心,注意安全就好。

走了好一阵子终于见到了土黄色的斑驳墙面,我们终于渐渐接近了梅兰加尔古堡

在梅兰加尔堡俯瞰整个焦特布尔,你可以体会到蓝城的真正面貌。

梅兰加尔古堡气势雄浑、坚不可摧,宛如从石山上拔地而起,120米高的挺拔身姿傲立于焦特布尔的地平线上。这里堪称印度最壮观的城堡。城垛高6至36米,由于筑城的材料就是由古堡脚下的岩石开凿出来,所以整座建筑与地基浑然一体。梅兰加尔古堡由历代王公居住,而如今仍然由焦特布尔的王室经营。

在这里,你可以看到历史上的焦特布尔王公在这里生活的痕迹,历代的轿子、纺织品、画稿、武器甚至是王子公主们的摇篮等等你都可以看到。梅兰加尔古堡的建筑风格延续了印度建筑的大气与精致,而多了一些来自大漠边缘苍茫自由的气质。

你可以在城堡的各个角落游荡,从一个宫殿走到另一个宫殿,精美华贵的装饰与设计让你愕然;转眼你穿过漫长的走廊与旋转楼梯,那视角广阔的回廊让你看到整个焦特布尔的豁然开朗。

你可以在这雄伟的城堡里肆意行走,惊喜总在你的下一秒。

梅兰加尔古堡,你才可以看到最焦特布尔最真实的样子。

梅兰加尔古堡走回了焦特布尔,人们还是悠然地生活在这座蓝色之城。在我么这样的过客眼中这座城市有着迷一般的魔力,而对于他们来说,这儿只是他们的生活的地方而已。

我们又随意找了一家屋顶餐厅开始了我们的午餐,吃什么并不重要,我们在在意的是用餐时的心情。面对雄伟的梅兰加尔,你会心胸开阔;面对手边狭窄的街巷,是另一份悠然自得。

我们最后还是没有放下Indique,我们在这天很晚的时候来到了这家著名的屋顶餐厅。这时候的Indique不像餐点时有那么多的食客,我们在较高一侧的天台坐了下来。
我们点的是热门菜点Butter Chicken和Rogan Josh,当然配上了Butter 。混着的大麦香和肉品的咖喱香味,确实是一道值得称颂的佳肴。

梅兰加尔堡的灯光在我们吃的过程中熄灭了,夜也深了。

清晨自然醒,爬上Sahi Guest House看看远方的梅兰加尔堡,今天我们即将离开心爱的焦特布尔

我们在中午赶到了焦特布尔火车站。其实在我们准备离开拉贾斯坦邦的那一刻,我还在后悔没能挤出一天去金城杰伊瑟尔梅尔看看。然而,旅途还要继续,很多时候不是自由身的你即使出门在外也不能百分百听从自己随时随刻的想法。

到达焦特布尔火车站时,我们距离火车的开车时间还剩下一个来小时,我们像是外星人似的被周围的当地人盯着看。还好,是友好的眼光。乘坐火车的最大好处就是你可以与当地人近距离接触,看看他们眼中看到的食物,看看你与他们的差异。

这一趟是我们在印度的行程当中最辛苦的一段,从焦特布尔孟买需要经过将近20个小时600度公里的跋涉。还好在印度火车卧铺席位还算舒适的环境里,这漫长的时间并不算难熬。

我们的席位恰好是紧靠车窗的上下铺,与我们正对的是一对母女,母亲体态丰满穿着不凡,女儿活泼可人打扮简单却让人舒适。我们本来在各自的铺位上躺着,偶尔插上几句、互相笑笑。晚上的时候我们开始攀谈起来,母女的英语表达水平很高,基本上没有典型的印度式口音。在闲聊之间才知道母亲Urvi是一位自由婚纱设计师,拥有自己的工作室,甚至还受到了印度总理莫迪的接见。此次母女俩也是来拉贾斯坦邦度假的,现在是回家的旅程。女儿跟我讲了许多关于印度的事情,包括各种不同的语言、印度音乐、他们此番旅途中的精彩,还有她们家的小狗。Urvi和在物业十二点在站下车了,而我们还需要坐到次日的十二点才会抵达我们的目的地孟买

这一晚睡得还算踏实,其实在这种车轮撞击钢轨发出的重金属味道的声音中会有一种踏实赶。

孟买|Mumbai:光怪陆离的国际都市

中午十二点的样子,我们抵达了列车的终点站——Bandra Terminus。孟买共有六座火车站,而Bandra位于孟买的中部,紧挨着孟买机场与著名的亚洲最大贫民窟达哈维贫民窟。而当你从Bandra Terminus走出,这个南亚大城市并没有一种你可能想象中的姿态出现——一种破败、混乱的景象还是再告诉你这儿是印度

我们在Bandra Terminus打了辆的士直达我们在孟买的落脚地——Colaba(克拉巴)。其实最终促使我在原本并没有孟买这一站的行程中加上它 原因是因为一本书,Shantaram(项塔兰)。

这本厚厚的小说描绘了一个不一样的孟买

故事从一个女人、一个城市、一点运气开始。《项塔兰》是格里高利·大卫·罗伯兹的自传式小说,他从一个大学里最年轻的哲学与文学讲师,沦落为黑狱重刑犯,在穿越两座机枪塔后,从澳洲看守最严密的监狱逃脱,偷渡至孟买──尽管潮湿、闷热、熙攘拥挤,但能让他在人间蒸发的城市。

带着假名字、假护照和不可告人的过去,他在印度导游的带领下进入孟买底层社会,和乞丐、妓女、苦修圣者、演员、士兵与来自世界各地的逃亡者一起,在这个城市开启新的人生旅程。

他将成为第一个住进贫民窟的白人,凭着一只急救箱,当起受人尊敬、没有执照但免费的医生;

他将爱上孟买,这个空气中弥漫着酸腐和甜腻、自由和狂野的城市,随处可见收贿的警察、主持公道的黑帮、有组织的游民、大剌揽客的妓女、从香烟槟榔到毒品都卖的摊贩,以及人人脸上毫不吝惜的笑容;《项塔兰》以作者斑斓传奇的亲身阅历为基础写成,揭露了光怪陆离的人生风景,探讨罪与罚、爱与背叛、热情与救赎等终极的人生课题。

正是《项塔兰》诠释出的不一样的孟买,赋予了这座城市新的灵魂。格里高利·大卫·罗伯兹笔下的孟买有着区别于印度其他城市的繁华、自由与包容,传奇与惊喜在这座都市的角落上演着。这注定了孟买的不平凡。

于是我带着猎奇的心态,选择了来到这座印度次大陆西海岸,来到了阿拉伯海岸的孟买

车辆开出了破败的Bandra Terminus,前方的马路逐渐宽敞,一副大城市的景象似乎逐渐清晰。

的士经过了著名的达哈维贫民窟,由于角度问题并不能仔细看清楚这座贫民窟的景象,却依然可以通过远方破败的屋舍感受到这儿恶劣的生存环境。也许孟买是世界上最光线陆离的都市了——在这里,印度富豪的摩天大楼豪宅与亚洲第一大的贫民窟共存;编织完美梦境的“宝莱坞”与在贫民窟里苦苦挣扎的人们同在;世界一流的IT公司与巨大的人力洗衣场并立……奢华与赤贫,先进与落后,希望与绝望,印度的过去与未来同时在这里上演。

从Bandra Terminus到克拉巴并不近,经过在阳光热烈的出租车窗旁的暴晒,不认识旅馆的司机反复询问路人反向再加上一如既往的使用导航,我们终于一小时后到达了我们提前预定的酒店。
酒店位于孟买南部的克拉巴,这里是孟买所在半岛的最南端,是一个繁荣兴旺的地区。这里到处是餐馆,酒吧和小摊小贩。Shahid Bhagat Singh Marg大街自北向南穿过海岬,路边是略显混乱的横街和饱经风霜的大厦。

从我们入住的酒店步行前往印度门会经过一家项塔兰中经常会出现的一家咖啡厅。利奥波德(Leopold Cafe&Bar)在孟买原本就是一家有着上百年历史的知名咖啡馆,2008年因为恐怖袭击而变得闻名海外。据媒体报道,2008年11月26日晚到27日凌晨孟买发生了连环恐怖袭击,CST火车站、奥贝罗伊酒店、纳里曼(Nariman House)的犹太文化中心、利奥波德咖啡馆以及泰姬玛哈酒店相继传出了枪声。恐怖袭击导致遇难人数逾百,另有三百多人在袭击中受伤。恐怖袭击之后,利奥波德很快又开业经营,餐照点,酒照喝,依然顾客盈门。在小说《项塔兰》中,这家咖啡馆不光是表面上的普通餐饮场所那么简单,它实际上也是黑帮和不法分子喜欢“洽谈生意”的据点,听说现实生活中这也是个鱼龙混杂的地方,虽然咖啡馆附近就是克拉巴警察局。

“对许多客人而言,看着自己的影像同时映现在两面或多面镜子上,乃是人生一大乐事。利奥波德是让人们来看人、被人看,还有看着自己被别人注视的地方。”——《项塔兰》

然而在孟买的几天我还是抽空在利奥波德坐了坐,,如今的利奥波德已经无法感受书中的江湖气,饭点往往需要排好一阵子队才可以在环境嘈杂、闷热烦躁的座位坐下。但确实可以看到墙上有各种海报和镜子,一层是餐厅区域,二层主打酒吧。这儿的菜品较高,而且据说味道很一般,想来卖点还是这座咖啡厅的特殊气质吧。

中午我们是在一家名为“Ling Pavilion”的中餐馆解决的,这在我们整个印度行程中去过的中餐馆中算是质量比较上乘的,价格有些小贵,人均120元RMB左右。

Ling Pavilion距离印度门很近,从饭店出来走几分钟就可以看到这座著名的建筑。
这座面向阿拉巴海(或者是孟买港)的玄武岩拱门抵触阿波罗码头最南端。这座融合了16世纪古吉拉特伊斯兰风格的建筑,是1911年为了纪念英王乔治五世访问印度而建造,直到1924年才竣工。具有讽刺意味的是,这道拱门的建造者仅仅在24年后就不得不经过这道拱门离开,那时印度的独立运动依然如火如荼。

印度门走回酒店会经过孟买的一大集市,Colaba Causeway。这里像所有集市上,什么都有,能砍就砍,当然相对于印度的其他城市,这儿的玩意儿会贵上一些。

印度,海娜纹身是一个不错的尝试。
严格地说,Henna同纹身还不一样,因为它不像后者是刺上去的。Henna只是绘在皮肤上的装饰图案。通常它可以管几天或者几个星期之久。Henna是梵语,印地语称为“曼迪”(Mehndi)只是一种短时间保存的人体绘画。还有一点不同,虽然说是体绘,但通常印度的女性只在四肢或者至多脸上绘有这样的装饰图案。不像纹身是可以遍及身体任何部位的。
海娜纹身(HennaTatoo)是中东印度女人最主要的体绘(SkinArt)装饰手法。尤其是婚礼上,新娘必须着艳装、戴金银珠宝,象征今后的高贵和富足,在身体、手脚画满图案,向真主、神祈求幸福。海娜纹身是一种无创、无害、可擦除更换的安全、健康的体绘手法,因此历经千年且越来越被东、西方文化所吸收。

印度的大街小巷你都可以看见海娜纹身师傅的踪影,我们在Colaba Causeway找了一家尝试了一下。师傅用海娜涂料子啊我们的手臂上勾勒出了复杂精美的图案并嘱咐我们半小时后用水擦洗掉即可。另外,在印度的街头还有各式各样的模具可以蘸上海娜印在你的胳膊上。我们尝试的海娜印章是红色的。

孟买海滨大道是1920年在巴克湾填海造陆修建的海滨大道,是孟买南区一条3公里长的林荫大道。在夜间灯火辉煌
的时候,从高处观看大道沿线的路灯如同一串珍珠,所以又被称为女王的项链。沿着海滨大道散步,是感受南孟买现代化建筑风格的最佳
地段,但是这里最吸引人的是这儿的日落。
傍晚时的海滨大道的堤岸旁会坐满男女老少、情侣爱人,孟买众生相。

无边无际的阿拉伯海,日落前的壮美。

沿着海滨大道一直朝前走就可以到焦伯蒂海滩。这里依然是热恋情侣、阖家老少、政治盟友以及其他希望呼吸新鲜空气的人在夜幕降临后最喜欢去的地方。这儿的水质并不好,但是看着周围兴奋的人群,是一种不一样的风景。

夜幕降临时,我们本来想去一家天台酒吧坐坐,最终却发现那家酒吧并不在我们之前想象中的科巴拉,于是还是决定早早地回酒店休息了。

天亮了,十点钟的样子我们踏着晨光再次来到了印度门。
此时的印度门人不算多,阳光也不算猛烈,你还是可以享受到一个还算清净的孟买清晨。

我们在印度门逗留的时间不长,随后我决定徒步看看孟买这座在印度显得如此特殊的城市里一些不太“印度”的建筑。正好LP上有一条推荐的“建筑之旅”的路线,于是我们就按照LP上的建议,开始了我们的孟买徒步。
印度门出来,沿着Mahatma Gandhi Rd一直步行可以看到周围风格不同的古老建筑,这其中几乎都是英国殖民者留下的,当然如今的这些建筑都失去了最早建设时的作用,但却都在孟买这座光怪陆离的城市各行其是。

你几乎可以从这每一座饱含沧桑的建筑身后探究出一段往事。

在这里你可以看到包括孟买皇家舰艇俱乐部、特拉帕蒂·希瓦吉博物馆、埃尔芬斯通学院、新印度保险大楼大内的不同风格的建筑。在这些装饰繁杂、宏伟华丽的建筑中,你依然可以感受到一种在这座城市留下的殖民气息。这种味道是契合这座城市,就像这座城市从诞生至今似乎都带给世人的那种感觉一样。

在要塞区的霍尼曼环岛附近有一家starbuck,我们决定坐下休息一下。

在国内我并不是一个星爸爸的粉丝,但在这异国他乡,可口的甜点也让我的舌尖享受到了一把。

餐厅里人不多,大多数都是在附近工作的白领,这些人也许是这座城市最顶层的一批人了吧。

星巴克出来就是新古典主义风格的市政厅。

我们朝着贾特拉帕蒂·希瓦吉车站的方向走去,在这些华丽的建筑旁确是一群衣衫褴褛的无家可归者。
孟买终究是一座光怪陆离的都市,一座富有与贫穷、梦想与现实共存的都市。

路过一座板球场。这一项风靡印度的运动项目,从印度首都新德里总统府前的草地,至偏远农村的黄泥地上,就算在夏日火焰般的太阳下,都能看到人们成群结队在玩板球。
白衣少年在有些枯黄的球场上奔跑着,洒下青春。

前面就是著名的贾特拉帕蒂·希瓦吉车站,但人们似乎更记得它的另一个名字——维多利亚车站。
这绝对是一座宏伟壮观的建筑,站在维多利亚火车站的街道对岸,你依然可以被这庞大的规模、华丽的雕刻所折服。

维多利亚火车站于1878年建成,是为纪念维多利亚女皇即位50周年而命名的,由英国建筑师威廉姆·史蒂芬设计,是一座宏伟的哥特式建筑,并且融合了印度的传统风格。整个建筑布满了精美的石雕,从建成至今一直是印度最繁忙的火车站。

车站内旅人匆匆,从这里可以乘坐火车前往印度的各个邦,也可以乘坐孟买的通勤火车前往孟买的四面八方。

维多利亚火车站内有许多殖民时期留下的油画,你可以在破旧的站台以及这些陈旧的油画中依稀感受到数百年前这座城市的气息。

维多利亚火车站出来,我们在路边拦了一辆车准备去一家中餐馆,然而跟着google导航我们却驶入了一个不知名的贫民窟。
开始时,我和同伴有些害怕。那些用破旧腐败的竹片、塑料皮的搭建起来的小格子是人们赖以生存的家园,幼儿们光着身子,大孩子和大人们在一旁劳动着。这些触目惊心的场景的确让贫民窟外的人们望而却步。
然而,当这里的人们眼神温柔,朝着你温暖微笑时,你也会发现,这里远没有你想象中的如此不同。一个妇人看见我背着相机,抱着孩子对着我的镜头。顿时一股暖流在我心中升起。
世界那么大,真的,只有经历才会让你忘却自身的渺小。

我放弃了继续寻找中餐馆,我让司机带我们去“Hanging Gardens(海因花园)”,那儿时孟买的最高点。

海因花园位于马拉巴尔山的顶部,这座城市的上层人民会在这里散步,郁郁葱葱的树木的确给这里的空气增加了清新的因子。如果忽略树木挡住的视角,依然可以鸟瞰孟买这座城市。

晚餐我们从克拉巴步行到了,这儿最有名的就是咖喱蟹。
蟹的鲜美配上咖喱的香,还有面的搭配,的确是不错的享受。
然而价格也并不亲民。

一大早前一晚就已经预约好的出租车已经到了我们酒店门口等待我们,跟前一晚约好的Rs   600不同,司机最后收了我们Rs 750,最后被我们还到了Rs 700。我们把我们的大包小包放上了后备箱,我们出发直赴孟买机场。四十分钟的车程,出租车从热闹的科巴拉离开,在昏暗的天色中穿行,驶过一幢幢高楼,最后抵达孟买机场。

孟买机场是南亚最大的机场,出发厅宽敞明亮,无处都可以看到科技感与印度风情的完美结合。在印度航空的柜台办好值机手续后,我和同伴坐在长椅上休息,背后坐着一个似乎是出游的当地家庭,女娃娃很Q,一看就是自然萌的脸。我一直对着孩子忽闪着大眼睛,孩子的父母也很开心,让宝宝对我们说hello。我拿出了相机开始捕捉娃娃天真可爱的笑脸,浅谈几句后,我们向孩子的父母到了别,就过安检去了。

我们在迷宫般的孟买机场绕啊绕,终于在店员的指引下,找到了我们的登机口。

飞机在孟买的晨雾间腾空而起,清晨的阳光洒在这座城市上空的云层雨薄雾上,高楼林立的城市、海洋与城市交汇,这样的视角居然让孟买有一种“天空之城”的感觉。

第一次知道印航当然还是那部让国人真正了解印度宝莱坞实力的“三傻大闹宝莱坞”。这部影片给了国人很真实的反思,关于教育、友情和爱情。

德里|Delhi:混乱与崛起

一个小时的航程,飞机降落在了印度首都—德里甘地国际机场。
下飞机取好行李之后,我们在德里机场快轨办了一张交通卡,然后直接前往我们事先定好的酒店。

我们在站下了车,出站后会穿过一个熙熙攘攘的火车天桥,过往的旅人匆匆,头顶着行囊从站台上来来往往。从站台走下是依然混乱嘈杂的街道,不断有tutu车司机在你身边围着,按着Google Map上的指引,最终还是找到了Guest House。
这家Guest House的老板是个中国通,凭借着对中国的热爱以及工作关系频繁来往于中印两国之间,使他熟练掌握了汉语也足够熟悉中国这个国家。这样一种特殊的关系很快拉近了我们之间的距离。
德里对于旅行者来说并不是一个难得的向往,还记得在焦特布尔孟买的火车上服装设计师Urvi对我说的:Dehli so cheating there。但我相信,在一个截然不同的任何国度都有不一样的气质,你可以在一条街道、一座城堡、一条江河中接近她,让她影响你,这就是一座城出现在你生命里的意义。
抱着这样的心境,我选择了出发。


然而时间有限,我最终决定去一些不一样的地方转转。莲花庙、、锡克教庙以及月光集市。分两天去感受这座城。
午饭在住处不远的中餐厅解决,打着中国饭馆的招牌,可俨然是一个四不像的奇怪玩意。在德里,最方便快捷经济的出行方式当然还要算是地铁。换乘一次后,我们在“”站下了车,还在站台上就看到了远处那座秀气的莲花庙宇。

巴哈伊寺我想可能是德里最特殊的一座庙宇了。这里不同于不同于印度境内的其他任意一座庙宇,它是崇尚人类同源、世界同一的大同教的教庙。

大同教由巴哈欧拉创立于十九世纪中叶的伊朗,它的最高宗旨是创建一种新的世界文明,真正实现人类大同。巴哈伊教是个新的独立宗教。巴哈伊教没有神职人员和地方教堂,每座庙宇都有九面,每面有一大门,代表可以从各方向加入巴哈伊信仰。目前,全球共建有七座巴哈伊教灵曦堂,而面前这一座带着浓厚的印度特色的白莲花外形巴哈伊教灵曦堂便是这七座中的一座。

印度其他宗教的寺庙一样,进入参观的人需要把鞋脱下寄存在固定的地方,再随着人流依次进入灵曦堂参观。在灵曦堂门口,一个有着白人面孔的帅小伙用英文向排队等待进入参观的我们介绍了这个独特的宗教。接着,他身边的印度姑娘又用印地语复述了他的内容。他们介绍完后,我们被放行进入了灵曦堂。
其实没有什么特殊的感觉,那只是一个供不同宗教的信徒静心坐下祷告的地方。只有一排排的长凳,不管你是什么宗教,这里都可以成为你潜心与你的神对话的地方。

德里其实确实没有什么特别吸引的地方,但是在这座首都有一个地方却是在我看来一定要去看看的。这就是顾特卜塔
The Qutab Minar建于1193年,是印度的第一位穆斯林国王为了庆贺战胜当地印度教徒而修建的世界上最高的砖砌高塔,由红砂石和大理石建成,高达73米,已有近1000年历史,这种高塔建筑为何保存的如此完好至今仍是个谜。这座高塔是典型印度-伊斯兰风格建筑,塔身上、镌刻阿拉伯文的《古兰经》经文和各种花纹图案。塔内有397级台阶,可由此直登塔顶悬台。
关于它来历的故事有5个版本,但最令人信奉的说法是德里的第一位伊斯兰统治者为了显示对印度教徒的征服而修建,为此他下令拆除了27座印度教寺庙,用寺庙的砖瓦修建了高塔下的清真寺,你甚至能看到清真寺上的墙壁上仍保留印度教的装饰花纹——这样的宗教冲突仍不时地在当今的印度社会中上演。

在高塔旁边是一个古老的清真寺以及一片废墟。
印度,一个宗教的崛起就是伴随着一个宗教的灭亡,但宗教的轮回在这个神奇的国度得到了淋漓尽致的演绎,而现在不同宗教也很和平的共存着。

顾特卜塔距离地铁站有一点远,需要乘坐一段tutu车才能到。我们的晚餐选择在了Connaught Place。在这里饱餐一顿还可以在这个放射性的露天购物广场逛一逛。

Connaught Place其实总体店铺并不算多,出去了一些知名的品牌外还有一些印度特色的小店——当然,这里的价格显然会比在瓦拉纳西焦特布尔高不少,而商品的品质却并不一定比其他地方的好很多。

一大清早我们来到了班戈拉•撒西比锡克教谒师所。这个名字很长的地方是一个锡克教寺庙。来到印度,没有前往阿姆利则一窥锡克教的神秘,还是有些遗憾,于是我们决定在德里抽出半日的功夫来感受一番锡克教的神秘。

在进入寺庙之前,还是如印度的其他寺庙一样需要寄存鞋子,与其他宗教不同的一点,你需要在门口的大桶里选择一条头巾戴上才可以进入寺庙。

锡克教印度的主要宗教之一,15世纪产生于印度,主要流行于印度旁遮普邦,在南亚巴基斯坦东南亚马来西亚北美美国加拿大也有少量信徒。“锡克”一词,来源于梵文,意思是“学生”、“弟子”、“信徒”。锡克教徒被称为锡克人,长发、梳子、钢箍、匕首、短裤是锡克教徒的五大信仰标识。他们尊崇十位上师并以上师们传授的《阿底格兰特》为经典,《阿底格兰特》象征第十一位上师。以公平正义、扶贫济弱和宗教自由为基本教义。锡克教神寺每天给穷人提供免费餐饮。

这个寺庙的主体颜色由白色构成,显得特别的圣洁,广场旁有一个正在修葺的水池,四周围绕着长长的宽大石廊,廊柱和拱门造型精美大方。广场前面,庙宇高大洁白,中间巨大的蒜头形屋顶和旁边几个稍小的拱顶全部覆以金箔,显得十分高贵。

寺庙的大厅坐满了规规矩矩缠着精心装扮的头巾的锡克教徒,他们盘腿坐在地毯上,朝着神探凝望、祈祷。整个氛围肃穆而庄重。前方的台子上摆了许多鲜花,没有供奉神灵,而是供着一本厚书——锡克教不拜人性化的神,而将他们的“经典”人格化,作为膜拜的对象。旁边有三位神职人员,他们边击鼓弹琴,边颂唱着经文,声音经麦克风放大,充满整个殿堂,乐曲神秘而又袅袅动听。

当我们行走在这间锡克教寺庙里时,周围基本上没有其他的参观者,我们就像是走失在另一个星球的人。而周围的人们,不管是虔诚朝拜的信徒,还是威严的守门者,他们的目光、他们的微笑都给了我们温暖。

德里的印度门是现代印度政治的中心,这里是德里的地标,也是新旧德里的分界线。左面古城,右面新都,现实与理想,传统与现代,贫穷与富裕被标注被放大,德里一个城市,因此两个世界。许多事物在新旧中更迭,但地标一直被记忆。

在外人看印度,一直被德里 新德里 旧德里的概念所迷惑。毕竟很大一部分国人都只知道新德里不知道德里,更不知道什么是旧德里。
17世纪中叶,莫卧儿王朝的沙贾汗国王把首都从阿格拉迁都到此,用10年时间建成了现在的
德里城(老德里)。19世纪中期,英国将英属印度的首都迁至加尔各答。1911年,英国殖民统治者驻印度总督将首都从加尔各答迁回德里,并旧城以南兴建新城,称为新德里,从1931年起,新德里开始成为首府,1947年印度独立,新德里仍被宣布为首都。现在,新老德里早就连成一片,新德里成为新老德里的共同名称。虽然新老德里没有明确的分界线,但一般认为德里门是一个人们通常认可的界限,德里门以南是新德里,以北是老德里。

印度门是为了纪念二战时期牺牲的印度士兵而修建的,有点类似中国的革命烈士纪念碑的感觉,而外型上有很接近法国的凯旋门。国王大道从总统府一直延伸到印度门,两公里左右的街道几乎一尘不染。

印度门周围围满了游客,主要以印度国内的游客为主。帅气的守卫战士不停地被游客喊着合影,推诿拒绝不成被不断地要求只能敷衍应付的神色也实在是有些萌。

我们中餐在一家名为Karim's的餐厅里解决的。这家小店隐藏在贾玛清真寺南面的巷子里,以莫卧儿帝国口味为主。在印度吃肉不过瘾的话,这里可以让你好好畅享一番。

Karim's其实就隐藏在贾玛清真寺对面的小巷子里,顺着有些嘈杂的人群往外走,就会看到这座庞大的砖红色建筑群。
贾玛清真寺位于旧德里古城东北角,是莫卧尔王朝的贾罕杰大帝下令于1650年开始建造,历时6年时间建成。它是与沙特阿拉伯麦加大清真寺、埃及开罗的爱资哈尔大清真寺齐名的世界三大清真寺之一。

贾玛清真寺的门票300卢比,如果你需要登上塔顶观光,需要额外支付卢比。我们在门口的穆斯林大叔那儿把鞋子寄存后,再次被一个热情的穆斯林大哥缠住了。他声称自己是这里的志愿者,义务带领游客感受这座伟大的伊斯兰寺院。而最后并没有像在阿格拉的贾玛清真寺遇到的小哥一样只想要一些纪念品,他向我们索取几百卢比的小费,最后被我最后“OK I will call police”的回应撵走了。

从地面登上塔顶其实也并不简单,狭窄的空间里的螺旋状阶梯,你还得为从塔顶下来的人们让出过道。当你到达塔顶时,光线将视野照亮,远处的红堡、旧德里的破旧建筑以及整座贾玛清真寺都出现在了你的眼前。当然,如果你是个像我一样的恐高症,你要想获得更加美妙的视野或是拍到更加满意的角度,你只有克服恐惧。

下午的贾玛清真寺也是熙熙攘攘,大部分都是信徒,像我们这样的游客其实很少。在清真寺四周的围栏里可以看到一大家在地上用着午餐,我提出能不能为他们拍一张照时,活泼的小姑娘忙把头巾批下,与家人对着镜头摆出了最幸福的微笑。

正殿你可以看到穆斯林们在祈祷、在许愿。在印度,信仰就犹如空气一般无处不在而又不可替代,因为这就是印度。

月光集市是德里最有名的集市,这个名字一次次地出现在了印度的电影中,对于一部分的宝莱坞影迷来说,“月光集市”甚至成为了印度的代称。但是,如果你觉得这里有如她名字一样浪漫的话你就错了。

月光集市也在旧德里,她就位于Jama Masjid和红堡之间。之所以叫月光市场,据说是因为市场的旁边有一条河,每当月亮升起,就会有月光反射在人们的脸上——当然我没有注意到这条神奇的河。我只知道我眼前的这个嘈杂、混乱并伴着异味的地方就是传说中的月光集市,原本以为这是一个应有尽有的市场,但事实证明这里大多都卖着低档的衣服、日用品、水果,当然还有很少一部分一些劣质的手工艺品,但我觉得这里并不是你购物的最佳选择。当然在这里,你也可以看到一个真实的德里,一个真实的印度

月光集市出来,我们在超市采购了一些东西,早早回到了住所。在印度的最后一夜。

飞机离开德里机场腾空而起时,我有些觉得这段旅程是那样的特殊。印度本来就是一个特殊的、复杂的国度,不同的理解/不同的想法造就了完全不一样的印度。我甚至觉得这是一场梦境,梦境里面的这个异域国度有神秘、有神圣、有荒凉、有繁华、有文明。

这场异域梦境,始于敬畏,行于向往,而终将无法参透。
Incredible India,Incredible Dreamland.

作者愿意将所有旅行的文字与图片分享给心在路上的人,但请征得本人同意。
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引用 安东的马戏团 的图片:

这这样的白边看着日落真的很惬意的生活

2016-08-08 11:48

引用 安东的马戏团 的图片:

他们就这样晾衣服么?

2016-08-08 11:51

引用 繁星 发表于 2016-08-08 11:51:18 的回复:

他们就这样晾衣服么?

回复繁星:是啊 哈哈

2016-08-08 11:51

引用 爱咳嗽滴冉er 发表于 2016-08-08 11:48:59 的回复:

这这样的白边看着日落真的很惬意的生活

回复爱咳嗽滴冉er:哈哈 是的呢

2016-08-08 11:51

大👍首顶!

2016-08-08 11:55
此评论来自蚂蜂窝自由行APP蚂蜂窝自由行APP

引用 逍遥老爷子 发表于 2016-08-08 11:55:52 的回复:

大👍首顶!

回复逍遥老爷子:谢谢。

2016-08-08 11:58

引用 安东的马戏团 的图片:

像海市蜃楼一样!

2016-08-08 13:40

引用 安东的马戏团 的图片:

这张照片中大叔的表情好祥和~~

2016-08-08 13:41

写得好,拍得也不错,音乐更是令人回味无穷啊~安东小童鞋棒棒哒~

2016-08-08 13:50

广州直飞新德里的航班不是停在T3的么?楼主是电子签还是纸签?过关速度如何?还有游记顶部背景图是在住的酒店楼顶拍的么?

2016-08-08 14:18

引用 王小猫 发表于 2016-08-08 13:50:43 的回复:

写得好,拍得也不错,音乐更是令人回味无穷啊~安东小童鞋棒棒哒~

回复王小猫:谢谢小猫啊哈哈 还没写完呢

2016-08-08 15:13

引用 安东的马戏团 的图片:

2016-08-08 16:53

引用 安东的马戏团 的图片:

壮观

2016-08-09 05:37

2016-08-09 08:16

引用 安东的马戏团 的图片:

2016-08-09 09:29

引用 安东的马戏团 的图片:

恰逢今天七夕的日子 真是虐狗啊 在夕阳下的一吻 真是浪漫

2016-08-09 11:29

引用 安东的马戏团 发表于 2016-08-08 11:51:39 的回复:

是啊 哈哈

回复安东的马戏团:那我一定要去看看这个神奇的国度 感受一下他们是如何洗衣服的

2016-08-09 11:31

引用 不吃草的绵羊 发表于 2016-08-09 11:29:02 的回复:

恰逢今天七夕的日子 真是虐狗啊 在夕阳下的一吻 真是浪漫

回复不吃草的绵羊:噗 哈哈哈哈哈

2016-08-09 12:29

引用 安东的马戏团 的图片:

静谧而伟大的古建筑

2016-08-09 18:09

引用 安东的马戏团 发表于 2016-08-08 11:51:58 的回复:

哈哈 是的呢

回复安东的马戏团:那边住的也很惬意么

2016-08-10 14:36

引用 安东的马戏团 发表于 2016-08-09 12:29:04 的回复:

噗 哈哈哈哈哈

回复安东的马戏团:悲桑

2016-08-10 15:11

引用 安东的马戏团 的图片:

听你这么一说忽然觉得这个建筑有了更多的庄严和神秘感

2016-08-10 18:39

引用 安东的马戏团 的图片:

这个就是浓郁的印度酸奶么?

2016-08-11 10:57

引用 远方 发表于 2016-08-11 10:57:47 的回复:

这个就是浓郁的印度酸奶么?

回复远方:对哈!

2016-08-11 16:13

引用 安东的马戏团 的图片:

2016-08-12 16:45

不错的人文

2016-08-13 13:03

引用 安东的马戏团 的图片:

2016-08-13 16:41

喜欢印度的异域风情~

2016-08-14 07:16

引用 安东的马戏团 的图片:

2016-08-16 12:33
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2016-08-17 16:02

如果都是铁路的话,方便吗,会很挤么

2016-08-18 16:02

2016-08-22 08:20

引用 安东的马戏团 的图片:

笑容真美

2016-08-23 14:54

2016-08-23 20:10

挺美的国度

2016-08-26 09:00
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很写实

2016-08-26 09:01

引用 安东的马戏团 的图片:

热闹!

2016-08-26 09:16

很不错,期待你的下一篇游记。

2016-08-27 01:10

美得很

2016-08-28 01:05
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2016-08-29 11:22

印度我也一直想去的 可以一个人不敢去

2016-08-29 21:51

花了一个多小时把每个字都看完了,楼主的文笔很好,赞~~~
请问楼主德里-瓦拉纳西 6E176这个航班是怎么订的,我估计我去的时候时间会比较紧,全程火车实在太耗时,如果有飞机坐最好了~~~

2016-09-03 01:12

引用 yikan 发表于 2016-08-17 16:02:31 的回复:

回复yikan:美

2016-09-03 11:23

引用 安东的马戏团 的图片:

2016-09-03 11:24

写得很棒,赞

2016-09-04 00:37
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非常美得国度

2016-09-04 21:13

冷吗 亲

2016-09-04 21:15

引用 回归橙色 发表于 2016-09-03 01:12:26 的回复:

花了一个多小时把每个字都看完了,楼主的文笔很好,赞~~~
请问楼主德里-瓦拉纳西 6E176这个航班是怎么订的,我估计我去的时候时间会比较紧,全程火车实在太耗时,如果有飞机坐最好了~~~

回复回归橙色:直接在印地高官网上订就好了 非常感谢支持
其实这篇游记我还准备改一改 写得太急 有一些粗糙 嘻嘻。

2016-09-09 11:45

引用 -尼姑 发表于 2016-09-04 21:15:24 的回复:

冷吗 亲

回复-尼姑:热。。

2016-09-09 11:45

引用 安东的马戏团 发表于 2016-09-09 11:45:12 的回复:

直接在印地高官网上订就好了 非常感谢支持
其实这篇游记我还准备改一改 写得太急 有一些粗糙 嘻嘻。

回复安东的马戏团:不急,我以后去印度前还会把收藏的文章都重看一遍

2016-09-09 12:16
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2016-09-11 19:07
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2016-09-13 20:46

真是让人羡慕~

2016-09-14 09:25

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2016-09-14 11:09

2016-09-18 23:16

2016-09-26 13:00

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2016-09-28 05:52
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恒河水 现在...还能洗澡啊?
不是很多人都说恒河水 有很多尸体吗?

2016-09-30 15:39

引用 zwxjerry 发表于 2016-09-30 15:39:19 的回复:

恒河水 现在...还能洗澡啊?
不是很多人都说恒河水 有很多尸体吗?

回复zwxjerry:。。。传言而已

2016-09-30 15:51

好游记 果断支持

2016-10-01 00:02

2016-10-01 00:04

引用 安东的马戏团 的图片:

2016-10-01 00:14

很不错

2016-10-01 00:26

2016-10-01 00:28
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2016-10-01 07:28

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2016-10-01 07:50

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2016-10-01 07:50

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2016-10-01 07:53

挺漂亮的

2016-10-01 08:11

神一样的国度~

2016-10-01 08:31

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2016-10-01 08:37

2016-10-01 08:40
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赞!

2016-10-01 09:02

美!

2016-10-01 09:13
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2016-10-01 09:23

2016-10-01 09:25

2016-10-01 09:28

请问一下游记文字里那些景点的链接是怎么做到的?

2016-10-01 09:34
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恭喜蜂首

2016-10-01 09:50

2016-10-01 10:31
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泰姬陵好美

2016-10-01 10:39
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2016-10-01 10:40

2016-10-01 10:55

2016-10-01 10:58

这是一片神奇的大陆,很美很美~~

2016-10-01 11:22
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引用 安东的马戏团 的图片:

2016-10-01 11:23

引用 安东的马戏团 的图片:

这是在干嘛啊、、、

2016-10-01 11:25

真美!

2016-10-01 11:49

引用 安东的马戏团 的图片:

2016-10-01 11:55

瓦拉纳西的夜祭还是挺震撼的

2016-10-01 12:12
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有点像十六铺

2016-10-01 12:16

引用 ﹏Macchiato ✨ 发表于 2016-10-01 11:25:19 的回复:

这是在干嘛啊、、、

回复﹏Macchiato ✨:夜祭。。

2016-10-01 12:26

引用 candice 发表于 2016-10-01 09:34:55 的回复:

请问一下游记文字里那些景点的链接是怎么做到的?

回复candice:蚂蜂窝自动关联的

2016-10-01 12:27

人文气息浓郁,酷!

2016-10-01 12:52
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