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境外旅行之东欧五国——YUMENG所行所见

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yumeng (北京) LV.15
2016-08-08 11:48 2284/8
  • 出发时间/2016-06-22
  • 出行天数/10 天
  • 人物/一个人
  • 人均费用/10800RMB

    我的出国境外旅行计划一般是一年一到二次。今年3月份已经去过了西班牙葡萄牙,所以暂时没有再想着出国。
    5月下旬,一个经常一起出游的朋友去了东欧,一路上发的微信都是称赞东欧这几个国家很美,从文化、自然景色都不输西欧,我的心又长草了,在粗粗的浏览了东欧国家的大概情况后,这些小草按耐不住的蓬勃生长。
    那就去一趟吧。再任性一次又何妨。
    于是从旅行社要来了最近的一些行程,选择了一个最近时间的东欧五国行程,在报名的截止那天报了名,这时距离出发就只有十几天了。
   
  

具体行程

  这次的行程是这样的:时间:6月22日——7月1日,10天。
                                       国家:波兰华沙克拉科夫
                                                  斯洛伐克布拉迪斯拉发
                                                  匈牙利布达佩斯
                                                  奥地利维也纳
                                                  捷克布拉格及其周边小镇)
    因为加了一些自费项目,具体行程和出团通知有所不同。我将调整后的行程记录如下:

第一天:北京——华沙
      参考航班:LO 092   PEKWAW  0845 1210 ;飞行约9小时
    中午左右抵达华沙,后游览:波兰夏宫—维兰诺夫宫,后二次世界大战后从废墟中重建的市区、皇宫及旧市区;高耸的科学文化宫、肖邦纪念公园,华沙美人鱼像, 圣十字教堂等;
第二天: 华沙——克拉科夫(280km   开车约五小时)
      前往克拉科夫,抵达后,克拉科夫老城:中央市场广场, 欧洲面积最大的中央广场。位于广场中央的文艺复兴式的建筑-纺织会馆。
第三天:克拉科夫——布拉迪斯拉发(350km  开车约六小时)
      上午前往奥斯维辛集中营(自费)参观;后前往斯洛伐克首府(布拉迪斯拉发),参观布拉迪斯拉发城堡,市中心参观罗兰喷泉,使馆区等。
第四天:布拉迪斯拉发——布达佩斯 (350km   开车约五小时)
     上午先去帕恩多夫名品奥特莱斯购物,中午到达布达佩斯。参观链子桥,布达城堡山,渔夫堡马加什教堂,伊斯特万国王的铜像。晚餐后乘船游览多瑙河(自费)。
第五天:布达佩斯——维也纳(240km  开车约2.5小时)
    上午仍然在布达佩斯游览,英雄广场-被列为世界文化遗产,城市公园,欧洲第一座地铁站、安德拉什大街,国会大厦;离开前往维也纳,参观美泉宫及其花园。晚餐后入住酒店休息。
第六天:维也纳——捷克布杰约为采小镇(180km  开车约2小时)
     上午沿维也纳环城大道欣赏著名的建筑外观举世闻名的新文艺复兴式国家歌剧院,外观国家艺术史博物馆和皇家戏剧院,金色大厅外观,与城市公园小金人拍照留念。下午前往捷克南波西米亚州首府—布杰约为采小镇。抵达后参观小镇。
第七天:捷克布杰约为采——CK小镇——赫鲁博卡城堡——布拉格(200km  开车2.5小时)
      上午首先前往捷克世界文化遗产小镇- 克鲁姆洛夫。游览波希米亚地区仅次于布拉格城堡的第二大规模的城堡—克鲁姆洛夫城堡。徜徉这个最美小镇。后去位于捷克被誉为捷克最漂亮的白色城堡的赫鲁博卡Hluboka城堡(自费)。之后再去捷克布拉格城堡区,参观历代国王加冕的圣维特大教堂等;
第八天:布拉格
      上午参观查理大桥,之后走到被联合国划为人类珍贵古迹的旧城区、市政厅区、报时钟、提恩广场、以哥特式双塔建筑著称的提恩教堂,老城广场及广场上的天文钟准点敲钟仪式。下午参观卡罗维发利温泉城(自费)。
第九天:布拉格——华沙——北京
     早餐后前往机场,乘坐波兰航空 LO 528 PRGWAW  1240 1355飞行约 1.5小时,华沙转机LO 091  WAWPEK  1630 0635+1 ;飞行约9小时。
第十天:早上7点抵达北京

     十天(实际是九天)五国,当然是走马观花,不过我的目的就是初步了解东欧的风土人情,如果感觉非常好,则为以后自由行探探路。

    此行费用非常便宜,8500元,可以说性价比非常好。当然吃就是中餐,住的除第一天在holiday inn.  其他只能说一般般,其中还有一天没有空调。不过我在吃住方面要求不高,包括小费和自费,这次除购物的全部费用是10800元,这价格所享受的服务,我已经觉得挺值了。

    旅行社提供了很多的自费,我根据自己爱好和做功课的情况,选择了奥斯维辛集中营(50欧)、多瑙河游船(50欧)、赫鲁博卡城堡(50欧)、卡罗维发利温泉城(50欧)。只对赫鲁博卡城堡有些不满意,虽然城堡内部美轮美奂,但只是不到一小时的走马观花且不让照相,觉得不值50欧,美泉宫参观才自费50欧;卡罗维发利温泉城很漂亮,值得去,但是来回4个小时时间浪费了我最喜欢的布拉格的游览时间,觉得挺遗憾。如果我事先知道是这样的安排,我一定不会选这个自费景点,而利用这半天时间多去布拉格的几个地方。
  
  6月份的天气很适合游览东欧,已经过了雨季,我们全程只有在维也纳的半天遇到雨(也不是很大,飘雨星)、有些冷之外,其他都是艳阳高照,所以照出的相片还是挺漂亮的。

预览照片

捷克篇之布拉格

  因为太喜欢捷克,我就将最后才走到的捷克放到最前面写。

    尼采说过,当我想以一个词来表达音乐时,我找到了维也纳;当我想以一个词来表达神秘时,我只想到了布拉格
    要了解一个国家和地区,就一定要先了解她的历史,特别是曾经共同身处社会主义阵营的捷克,一直给国人即亲近又遥远神秘的感觉。布拉格,作为全球第一个整座城市被指定为世界文化遗产的城市,作为欧洲排名第二的浪漫之都。她的神秘与梦幻,就在于她的原汁原味,在于她的不曾“被破坏”。历史上,捷克几乎一直在被统治下,先是神圣罗马帝国、后是奥匈帝国,二战后一直在苏维埃政权下,仅有的几次起义斗争,均以失败告终。15世纪的”胡斯战争”促使捷克在形成民族国家的进程上迈进了一大步,但最后以失败告终。16世纪著名的因“抛窗事件”引发的天主教与新教的战争,被镇压。二战期间,被迫割让苏台德地区给纳粹德国,并被德国几乎不费吹灰之力吞并,捷克由于雄厚的工业基础也成为纳粹德国的兵工厂。二战后,长期处于苏维埃政权管制下,1968年的”布拉格之春”改革运动,也因为苏联的机场闪电战和华约国50万大兵入侵,只6个小时便控制捷克全境,几乎兵不血刃,领导人被押至莫斯科签署条约,以失败告终。直至1989年苏联解体东欧剧变,“天鹅绒”民主化革命成功。此次革命因为没有经历大规模的暴力冲突就实现了政权更迭,如天鹅绒般平和柔滑而得名。简单总结就三点,一就是打架不多,二就是打架时间短,三就是打架没赢过。因此,也可以看出捷克人的特性:相对温和和冷静,。只有7万多平方公里(差不多四个北京大),人口1000万(不及北京一半)的欧洲小国,这是明哲保身的方式之一,应能理解,这也保证了她不曾受到太多战争的伤害。
     捷克曾经是奥匈帝国的重工业基地,煤铁资源丰富,具备良好的教育水平。一战后捷克是资本主义世界的八大强国之一,二战前在欧洲位列第四。 因此,较少的战争和不错的国力,加上捷克人对历史的敬重,让布拉格这座“建筑艺术的博物馆”,随处可见自11世纪到21世纪的几乎所有建筑形式。在面积只有900公顷的城市核心区,国家级历史保护文物达2000处。当你徜徉在伏尔塔瓦河畔,踏着历经千年的石板小路登上布拉格城堡,或是走过中世纪的查理大桥, 在夕阳下俯瞰整座城市,红色房顶,如诗如画;金色塔尖,宛若童话……

    我们到达布拉格的时候已经大概已经是下午4点左右了,导游直接安排我们去参观布拉格城堡。
   
     布拉格城堡屹立在伏尔塔瓦河西岸的佩特任山上,在古代是波西米亚王室所在地,保存着波西米亚王冠,现在是捷克共和国总统办公地,依然是国家权力中心。据说它是吉尼斯记录中世界上最大的古城堡,长达570米,平均宽约128米。城堡最早由开创了普热米斯尔王朝的波西米亚公爵博里沃伊一世于公元880年下令修建。起初在城墙内只有一座圣母堂(885年),10世纪先后兴建圣乔治(920年)和圣维特(925年)两座教堂,使这里不仅为国家政治中心,同时也成为宗教中心。14世纪神圣罗马帝国皇帝查理四世对城堡进行了大规模重建,以法国哥特式教堂为蓝本再造了圣维特大教堂。胡斯战争期间城堡曾受到部分损坏,15世纪雅盖隆王朝时期得以修复并增加了北侧的几座防御塔(火药塔、新白塔、达利博尔塔)。16世纪哈布斯堡王朝新建了皇家花园和夏宫等。鲁道夫二世时期增建了新皇宫北翼,包括西班牙大厅、鲁道夫画廊和马厩等。1618年在旧皇宫发生“第二次扔出窗外事件”引发三十年战争。18世纪玛利亚·特蕾西亚请奥地利洛克建筑家帕卡西完善了新皇宫和整个西部建筑群,在新皇宫东西翼完成后形成环形。上世纪的1920年,共和政府请斯洛文尼亚建筑师对城堡进行了整体改建。

    圣维特主教座堂。这座教堂是罗马天主教布拉格总教区的主教座堂,也是捷克最大和最重要的天主教堂。以前捷克王室的加冕礼都在此举行,很多君王、主教等死后也安葬于此。
    这个地方最早为瓦茨拉夫一世公元925年下令兴建的罗马式圆形建筑,因为当年他从东法兰克国王亨利一世那里得到圣维特的手骨遗骸,故将圣维特定为主保圣人。圣维特(290-303)是来自西西里岛的一位小基督徒,公元303年在那场古罗马皇帝戴克里先对基督徒的大规模迫害中殉道,年仅13岁。公元935年瓦茨拉夫一世死后葬于此教堂并在随后被天主教封圣。公元997年布拉格第二任主教阿达尔贝特(957-997)在传教途中去世,1039年其遗骨被运回并埋葬在此教堂中。从此这里就被称为圣维特、圣瓦茨拉夫和圣阿达尔贝特教堂。1060年布拉格教区成立,斯皮季赫涅夫二世(1031-1061)下令将这里扩建为三通道两塔楼的巴西利卡式教堂,以前的圆形建筑因埋葬着圣瓦茨拉夫而被并入新教堂的南侧东耳堂。1344年当时的王储查理说服教宗克莱孟六世将布拉格教区升格为总教区后下令在原教堂基础上兴建新的哥特式教堂。首位设计师为精通几何学的法国人阿拉斯的马蒂亚斯(1290?-1352),他设计了法国哥特式的总体布局,但生前只完成了唱诗班坐席以东的圣坛、拱廊和部分礼拜堂。
     这座教堂前后修建了800多年。

     这个玫瑰花窗的彩色玻璃由捷克画家Frantisek Kysela(1881-1941)于1925-1927年设计制作。

     1370-1372年在南门上用马赛克绘制了“最后的审判”,该门从此被称为“金门”,国王就是通过这座门进入教堂举行加冕礼。在阳光的照耀下,金门上的整个图案显得异常夺目,其中中门最上方为耶稣基督被手持其受难物的天使围绕,下面是六位捷克圣人,再下方是查理四世和其第四任王后伊丽莎白;左门上方是圣母玛利亚和耶稣的六位使徒,下方是天使唤醒坟墓中的人进入天堂;右门上方是施洗者圣约翰和另外六位使徒,下方是持剑的天使长米迦勒将罪人赶进地狱之火。

   在这里留下了我此行最大的遗憾。我原是一心向往进入到圣维特大教堂内部去观赏“幕夏的窗”;走之前做功课看到阿尔丰斯·慕夏绘制的彩绘玻璃窗,确实精美华丽,非常想可以亲眼看一看,但是我们走到圣维特教堂时已经下午5点左右了,而教堂16:30分停止售票。跟团的限制和无奈又一次显现,我看着那个开放时间通知牌,心是真疼啊,都到这里了,近到一步之遥,没有看到真是遗憾死了。

   幕夏是捷克著名画家、装饰艺术家,捷克新艺术运动的领军人物。他设计的这扇花窗描绘了天主教在波西米亚的起源。(网上盗图)。

    沿着圣维特大教堂走到庭院深处,这里有一些建筑。方尖碑和教堂之间有一个粉色的建筑,这座巴洛克式建筑为旧主教宅邸是在11世纪的罗马式建筑基础上于17世纪改建而成的。这里最初为主教住所,现为圣维特主教座堂附设的议事堂。
      这座旧主教宅邸南侧的纪念碑“(方尖碑”)为1928年竖立,以纪念在第一次世界大战中遇难的捷克人民。它高16米,由整块花岗岩制成,为斯洛文尼亚建筑师设计。
     东侧的黄色建筑是旧皇宫,最早建于9世纪晚期。12世纪索别斯拉夫一世执政时,将原有的石墙木结构改为全石头的罗马式宫殿。14世纪查理四世统治时期,内部改建为哥特式拱顶并增加了拱形游廊。他的儿子瓦茨拉夫四世统治时又增加了两侧垂直的翼部。15世纪这座皇宫一度被弃用,直到1483年弗拉迪斯拉夫四世迁回城堡并对宫殿进行大规模重建后才又重新启用。这是可以入内参观的,就从下图中黄色房子有屋檐的那个地方进入,据说有个小门出去可以俯视看到布拉格,眺望到伏尔塔瓦河和查理大桥。可惜我们。。。。。

    继续沿着圣维特教堂向东走是布拉格城堡中比圣维特更古老的教堂:圣乔治大殿。它由瓦茨拉夫一世的父亲弗拉季斯拉夫一世于公元920年创建,但次年他就去世了,没过多久瓦茨拉夫一世的奶奶鲁德米拉被她的儿媳谋杀。924年当瓦茨拉夫一世亲政后立即放逐了他母亲,并于925年将鲁德米拉的墓迁移至圣乔治大殿重新安葬。大殿旁边还有个修道院,973年博列斯拉夫一世的小女儿Mlada在罗马被封教职,回来后在此创建了本笃会的圣乔治女修道院并亲任院长。教堂经历了1142年和1541年的两次大火和重建。西侧的红色巴洛克主立面由来自意大利的建筑家于1671设计,1691年全部建成。
    紧挨在主立面南边有个单独的入口,是1718-1722年捷克洛克建筑家设计建造的内波穆克的圣约翰礼拜堂。我们望着进进出出的人,又一次叹气啊。
    大殿南侧的鲁德米拉礼拜堂为13世纪上半叶建造,带有一个单独的朝南的大门。从下图中圣乔治大殿左手的那个小门似乎进不去。

    顺着圣乔治大殿南侧的乔治街一直向东可以走到“黄金巷”,这也是一个著名的景点,卡夫卡曾经在其中的一个房间居住过。我们也没有时间去看。

    离开第一庭院,走到第二庭院,被四面建筑完全围合,这里又被称为新皇宫。庭院南部有个白色的建筑是圣十字礼拜堂,现用于举办圣维特主教座堂珍宝展。北侧墙上的圣彼得圣保罗雕像于1854年完成。

    布拉格广场东南角的路口有两尊雕像,一尊为圣瓦茨拉夫像。瓦茨拉夫像有个特点,几乎都举着一面旗帜。另一尊为17世纪的圣殇雕像。

    广场上最豪华的建筑还要属东北角的总主教堂,这座巴洛克式建筑为17世纪改建。布拉格教区的总主教就住在这里。

    广场上东南角有个站立者雕像是捷克斯洛伐克首任总统托马斯·马萨里克,2000年时竖立在这里以纪念其诞辰150周年。这尊雕像身后的新古典主义风格建筑是建于1800-1811年的萨尔莫夫斯基宫,现为国家美术馆,主要展示19世纪捷克新古典主义到浪漫主义时期的作品。捷克的国家美术馆分散在好几个地方,光城堡广场上就有三处,紧挨着的另一个黄色建筑也是国家美术馆。各馆独立售票,均为150克朗,10:00-18:00开放,周一闭馆。
      广场上这两个国家美术馆具有很高的艺术性,展出了收藏了包括丁托列托、里贝拉、提埃波罗、格雷柯、戈雅、鲁本斯、凡·戴克、伦勃朗、丢勒、哈尔斯等众多名家的作品,是捷克的几处国家美术馆中藏品艺术价值最高的。周日免票,但是据说广场很深的位置,非常不好找。
      也是一个遗憾吧,如果有下次,一定会去好好看看。

   这个广场是眺望布拉格城市美景的好地方,只能有一个字形容,"美“。布拉格是全球首个整座被指定为世界文化遗产的城市,号称欧洲最美丽城市之一,城市建筑色彩极为绚丽夺目(红瓦黄墙)。图中圆顶教堂分就是小城广场的圣尼古拉教堂。

   出布拉格城堡大门时遇见了换岗仪式。

    我们晚上刚到酒店住下,就下起了雨,只一会功夫雨就停了,天边出现绚丽的彩虹,我在房间的窗户前拍下的布拉格美丽的夜晚和清晨。

    前往景点的途中路过“跳舞的房子”,这个建筑是布拉格现代建筑的代表,活灵活现的表现出男女舞者飘逸的舞姿,确实不同反响。这也是捷克标志性景点,我之前做功课时知道它,我坐在车上远远看见它,非常激动,赶快掏出相机照,车子在紧挨着它的十字路口等“绿灯”,我拍照之后仔细看了它好几分钟,确实很飘逸,真是像两个人再跳舞,据说当时设计时争议很大,建造过程也很长。
     说来也挺有意思,全车只有我在兴奋的看它,照它,其他人全然漠视它的存在。导游也不知是不知道还是因它不在行程中而懒得说,全程只字未提这个著名建筑。所以说,走之前做不做功课还是有差别啊,收获完全不一样。

    布拉格在地理上以查理大桥为中心,桥东也就是伏尔塔瓦河右岸的北部为老城区,南部为新城区;桥西或者说伏尔塔瓦河左岸的北部为城堡区,南部为小城区。如果条件允许,其实住在查理大桥附近对游客来说是最方便的,大部分景点都在以此为中心方圆两公里范围内。


         十字军广场紧邻查理大桥东侧,广场的名称源自于它北侧的红星十字骑士会修道院。广场正中矗立的查理四世雕像为德国雕塑家,德累斯顿美术学院教授Ernst Julius Hähnel受邀为1848年查理大学建校500周年而创作。威严的查理四世(1316-1378)头戴皇冠,手握著名的《黄金诏书》。这部诏书从法律上规定了神圣罗马帝国皇帝由七大选帝侯推举产生,摆脱了罗马教宗对皇帝人选的干涉。
     雕像下方的基座面对四个方向各有一尊雕像,分别代表查理大学的四个学院:神学院、医学院、哲学院和法学院。
     东北角的建筑为阿西西的圣方济各教堂。这里最早是修建于1252年的红星十字骑士会修道院的圣灵教堂,可惜1378年毁于一场大火。现在的这座巴洛克风格教堂建于1679-1685年完成。门口台阶两侧可以看到两个空的基座,原本上面分别矗立着内波穆克的圣约翰和圣母玛利亚的雕像,现已不知去向。

    

    没有时间进入到圣方济各教堂,我从网上找了两张教堂内部的照片,典型的巴洛克风格的装饰。来自意大利小城阿西西的方济各本来是个富家子弟,年轻时不求上进,他爸爸一气之下把他带到主教面前宣布废除他的继承权。他受到刺激,当场脱光衣服离去,开始了自己的神贫生活。在仔细研读了《圣经》后,他认为“一旦我们拥有什么,就需要武器保护它们和我们自己,这就是为什么会有许多争吵、战祸及法律诉讼的原因。”1209年他创立的方济各会得到教宗批准。他的宣传使许多因为腐败问题而对教会失去信心的人又重回到教会中来。

   作为大桥的门户,在伏尔塔瓦河东西两岸各有一座桥塔,东岸老城区的就叫老城桥塔,西岸小城区的则称小城桥塔。老城桥塔为一座三层哥特式塔楼,被认为是欧洲最美的哥特式建筑之一,由彼得•帕尔莱勒于1380年设计建造。它不单是个防御塔,更相当于一座凯旋门。查理四世规划的国王加冕礼路线“皇家之路”正好可以从塔下穿过。该路线东起市民会馆,途经采莱特纳街、老城广场、小广场、查理街、十字军广场、查理大桥、桥街、小城广场、聂鲁达街、城堡广场,最终到达圣维特主教座堂。三十年战争末期(1648年),瑞典军队从伏尔塔瓦河西岸对老城进行炮击,使老城桥塔西侧遭到严重破坏。1848年的革命风暴再次使老城桥塔受损。1874-1878年捷克著名建筑家和修复专家Josef Mocker主持了对老城桥塔的修复工作,使这座伟大历史遗产的巍巍雄姿重新展现在我们面前。
     老城桥塔是可以买票登塔的,登上138级台阶,可以俯瞰整个查理大桥和老城区。

     桥塔东侧墙上有八尊雕像,原为彼得•帕尔莱勒亲自创作,1972年被移至博物馆保存,代之以复制品。
     最上方左侧为布拉格第二任主教圣阿达尔贝特,右侧为查理四世的儿子时任神圣罗马帝国皇帝的西吉斯蒙德。这两尊雕像下方的狮子象征着波西米亚王国。下边的雕塑中,最左边的为查理四世,中间的是波西米亚的主保圣人圣维特,最右边为西吉斯蒙德的哥哥波西米亚国王瓦茨拉夫四世。夹在中间的是两个盾徽和王冠,其中黑鹰代表神圣罗马帝国,双尾狮代表波西米亚王国。

     穿过老城桥塔,就是查理大桥。来布拉格的游客没有一个会不到查理大桥来,它不仅是布拉格的地理中心,更是游客心中的第一景点。
     这座桥最早由查理四世出资建于1357年,取代了此前被洪水冲垮的朱迪思桥,是伏尔塔瓦河上现存最古老的桥。很长一段时间讹传它由著名建筑家彼得•帕尔莱勒设计,后来证实他只是部分参与。大桥主体由并不十分出名的捷克石匠或者说桥梁专家Oto设计,1402年建成。桥长515.76米,宽9.4-9.5米,共16个桥拱。起初就叫石桥或布拉格桥,直到1870年才更名为查理大桥。从17世纪末开始桥上陆续塑立起30组雕像,大多为巴洛克雕塑家完成,使这里成为一个巨大的露天巴洛克雕塑展。为保护这座古建筑,1965年起改为步行桥,原雕塑逐渐被复制品替换。大部分原作被移至Lapidárium国家博物馆和Gorlice博物馆中保存,少部分存放在高堡。

      查理大桥的30组雕像是这座古桥的特别精彩部分,每个雕塑都很精美而且都有故事。
      我将每个雕塑都拍了照,回来在网上查找资料,希望尽可能多的了解其中的故事。下面我按30组雕像从东到西,先南后北逐一介绍。
      东起南侧第一组为圣伊华。奥地利雕塑家马蒂亚斯•布劳恩(1684-1738)1711年创作。它由查理大学法学院出资,刻画的是律师的圣人圣伊华帮助老人、寡妇和儿童的情景。下方浮雕描绘他调解一对母子之间的纠纷。圣伊华(1253-1303)出生在法国,毕业于巴黎神学院,任宗教法庭律师,专为穷人辩护。他在自家建立孤儿院、医院和救济所,自己却睡在地上,1303年病逝,此后被教宗克肋孟六世封圣。
     注:雕塑中没有那两只鸽子,照相时落下的,等了好一会也不飞走,等不了了。

   东起北侧第一组为圣母玛利亚和明谷的圣伯尔纳铎。德国雕塑家于1709年创作。雕像中间是怀抱耶稣的圣母,她望着右下方的伯尔纳铎。圣母下方是天使举着主教冠冕,左边的天使托着与耶稣受难相关的圣物。圣伯尔纳铎(1090-1153)出生在法国,1112年加入新兴的隐修会西多会,随后带领一批修士在法国北部山谷中创建了一座修道院,从此那里被人们称为“光明之谷”,简称明谷。其学生当选为教宗恩仁三世。当时圣伯尔纳铎写了著名的《劝思考书》恳请教宗务必保持警醒。此书成为后任教宗的必读之作,其中一句名言是“记住你不是君士坦丁大帝的继承人,而是一个渔夫的继承人。”

    南侧第二组为圣芭芭拉、圣玛格丽特和圣伊丽莎白。德国雕塑家和他的儿子创作于1707年。中间的圣芭芭拉是天主教十四救难圣人(源自14世纪黑死病时期)之一,克发烧、猝死。左边的圣玛格丽特于公元304年殉道,传说她在狱中手持十字架击退了撒旦变成的毒龙。右边的圣伊丽莎白为圣母玛利亚的表姐,施洗者圣约翰的母亲。

      北侧第二组为圣母玛利亚、圣多明我和圣托马斯•阿奎那创作于1708年。中间是头戴皇冠怀抱耶稣的圣母玛利亚站在月球上(无玷形象)。左边是多明我会的创始人圣多明我(1170-1221)。右边的圣托马斯(1225-1247)是天主教著名神学家和哲学家,他有大量著作,尤其是对亚里士多德和《圣经》的注释最为著名。

  南侧第三组为圣殇。捷克雕塑家1859年创作。左边是圣母怀抱从十字架上卸下的耶稣,右边是抹大拉的玛利亚亲吻耶稣的手,中间站立的是福音书作者圣约翰。此处最初为Jan Brokoff于1696年完成的圣殇雕像,也是当时大桥上的第一尊巴洛克风格的石头雕像,1859年被移到佩特任山下的圣嘉禄医院,同时以现在的雕像取代。

      北侧第三组为十字架和骷髅地。1361年查理四世统治时期这里曾树立过一个木质十字架,1419年被胡斯信徒破坏,1629年重新树立的十字架又在三十年战争中被入侵的瑞典人所毁。现在看到的是1657年在德累斯顿购买的1629年制作的金属十字架。十字架上的希伯来文为1696年添加,当时作为对一位当地犹太领袖的惩罚,他被要求出资制作这组称赞基督的镀金经文:“圣哉、圣哉、圣哉,万军之主”。1666年十字架两旁曾各增加过一尊雕像,但它们在1861年被圣母玛利亚(左)和福音书作者圣约翰(右)雕像所取代。

    南侧第四组为圣若瑟和耶稣。Emanuel Max的哥哥Josef Max(1804-1855)于1854年创作,为布拉格商人Josef Bergmann出资。雕像中耶稣的父亲圣若瑟手持象征纯洁的百合花,脚踩在木工架上,身旁的小耶稣做出祈福的手势。这里最早原本是Jan Brokoff于1706年制作的同名雕像(当时正值约瑟夫一世执政),不幸的是该雕像于1848年毁于战火。不知是我没照到还是什么原因,照片中没有这个雕塑,网上找来插入。

    北侧第四组为圣安妮。创作于1707年,由布拉格新城的指挥官鲁道夫伯爵出资。中间是耶稣的外祖母圣安妮抱着小耶稣,左下方是圣母玛利亚

     南侧第五组为圣方济各•Ÿ沙勿略。由出生在波西米亚的雕塑家于1711年创作。圣方济各•Ÿ沙勿略(1506-1552)是耶稣会的联合创始人,也是首位前往南亚和东亚传教的天主教徒。雕塑中他站在正中手举十字架为左边跪着的印度首领施洗。右边的两个男孩,后面手捧书本和法冠的正是以雕塑家本人为模特。前面的男孩捧着用贝壳盛着的施洗用水。下方托举圣坛的四位人物分别为中国人、鞑靼人、印度人和埃塞俄比亚人。1890年洪水泛滥时雕像原作坠入河中。现在看到的是捷克雕塑家Čeněk Vosmík(1860-1944)于1913年制作的复制品。

      北侧第五组为圣西里尔和美多德。捷克雕塑家创作于1928-1938年。此处原为Ferdinand Maxmilián Brokoff于1711年创作的圣依纳爵Ÿ•罗耀拉雕像,1890年洪水泛滥时受损,现存于Lapidárium国家博物馆。Karel Dvořák创作时正值共和国成立十周年,教育部不希望重新塑立不受欢迎的耶稣会创始人圣依纳爵的雕像,因此选择了最早将基督教带到这里的两位圣人兄弟。左边手捧圣经和教堂模型的是西里尔,右边高举右手的是美多德,下边是摩拉维亚民众。

     南侧第六组为圣克里斯多夫。1857年创作,由布拉格市长出资。1720年Špork伯爵曾计划请马蒂亚斯•Ÿ布劳恩制作查理六世雕像向国王致敬,无奈当时这个位置被守桥岗亭占据。1784年洪水将岗亭和五名警察一起冲到河中,只有一人获救,岗亭随即取消。这尊雕像描述了传说中圣克里斯多夫背耶稣过河的故事。克里斯多夫身强力壮,曾立誓要服侍世界上最强大的君王。他发现表面强大的魔鬼实际害怕十字架,因而认定耶稣基督才是最强者,于是专门在河边背人过河,积德行善。一次他背一名男孩过河时发现这男孩体重惊人,便对孩子说“你重到有如世界背在我身上”。男孩应道:“你背负的不只是全世界,还包括它的创造者”,原来男孩正是耶稣假扮。

      北侧第六组为施洗者圣约翰。创作于1855年。表现了施洗者圣约翰的独自形象。这里最早是Jan Brokoff于1706年创作的约翰为耶稣施洗的雕像,该雕像在1848年革命中被毁坏。

     南侧第七组为圣方济各•Ÿ波吉亚。创作于1710年。圣方济各Ÿ•波吉亚(1510-1572)是西班牙耶稣会传教士,曾前往南美洲传教。在这组雕像中他位于中间,左边是天使手持一面带圣母像的椭圆板,右边的天使托着圣体匣。下方基座上的骷髅头是为纪念圣方济各•Ÿ波吉亚所在时期的皇后伊莎贝拉(1503-1539,神圣罗马帝国皇帝查理五世的皇后)。我们来的这天雕像被移走维护,此处只留下一块说明牌,下面是我从网上找来的照片。

    北侧第七组为圣诺伯特、瓦茨拉夫和西吉斯蒙德。Josef Max于1853年创作。这里最初为Jan Brokoff于1708年创作的雕像,因石头材质问题而毁坏。现在的雕像由三个人物组成,中间手举圣体匣的圣诺伯特(1082-1134)来自科隆选侯国,他创立了普雷蒙特雷修会。左边举旗的是圣瓦茨拉夫(907—935),右边佩戴王冠和宝剑的是西吉斯蒙德(1368—1437)。

     南侧第八组为圣鲁德米拉和圣瓦茨拉夫。马蒂亚斯•Ÿ布劳恩1720年创作,1784年才被放到这里取代原有的Ottavio Mosto于1701年创作的圣瓦茨拉夫雕像。现在这尊雕像描绘了圣鲁德米拉教孙子瓦茨拉夫读书的情景。基座上的浮雕描绘了圣瓦茨拉夫被弟弟博列斯拉夫杀害的情景。

   北侧第八组为内波穆克的圣约翰。这是查理大桥上最具代表性的一尊雕像,好像也是唯一一尊铜像。它于1683年由木雕在纽伦堡铸成铜像。内波穆克的圣约翰(1345—1393)是捷克历史上一位非常知名的人物,他在瓦茨拉夫四世(1361-1419)统治期间任布拉格副主教。当时正值天主教会大分裂时期,国王支持亚维农教廷的克雷芒七世,而时任布拉格大主教则支持罗马教廷的乌尔巴诺六世,二者水火不容。据文献记载当时大主教要任命约翰为克拉德鲁比修道院院长,这无疑将影响国王的利益,于是国王命人将约翰毒打致死,并从查理大桥上抛入河中毁尸灭迹。然而60多年后此事演化为一段传奇,故事变成国王怀疑王后有情人而要求她的告解神父内波穆克的约翰说出王后的秘密,但遭到拒绝,从而使约翰惹来杀身之祸,内波穆克的约翰被认为是天主教会第一位由于为告解者保密而殉道者,他因此成为反诽谤的主保圣人,又由于其被投入河中身亡,他也成为抵御洪水的主保圣人。在此雕像东侧不远的桥栏杆上有个十字架标明了圣约翰被扔下桥的具体位置。而这尊著名雕像则成为这位圣人的标准像,在捷克的许多地方都能看到,圣约翰手拿棕榈叶象征胜利,怀抱十字架象征受难。头上的五颗星有几种说法,一说是他在河中被人发现时,尸体头上浮现着五颗星;一说是代表基督的五处圣痕;还有一说是代表拉丁语tacui这五个字母,意思是保持沉默。下方基座的浮雕描绘了王后向圣人忏悔和圣人被投入河中的情景,传说触摸基座者将再次回到布拉格。我们看到基座上的浮雕早已被人摸得锃亮,谁不想再次回到这个美丽的城市呢?

    南侧第九组为阿西西的圣方济各。创作于1855年,取代了František Preiss(1660-1712)于1708年创作的同名雕像。圣方济各为方济各会的创始人。他穿着简朴的道袍,手上带有圣痕。左边的天使手持十字架,右边的天使手持圣经。

    北侧第九组为帕多瓦的圣安东尼。奥地利雕塑家Jan Oldřich Mayer(1666-1721)于1707年创作。帕多瓦的圣安东尼(1195-1231)是葡萄牙圣方济各会修士、神学家。传说他幻觉自己看到了小耶稣,因此在有关他的绘画或雕塑中常以小耶稣形象相伴,通常还有一支象征纯洁的百合花。

南侧第十组为圣文森特•Ÿ费雷尔和圣普罗科普。创作于1712年。左侧的圣文森特(1350-1419)是西班牙多明我会修士,曾促使许多异教徒转变信仰皈依天主教。右侧的圣普罗科普是11世纪初的捷克传教士,雕塑表现的是他脚踩恶魔的场景。基座浮雕刻画了穆斯林和犹太教徒转投天主教,最后的审判和圣普罗科普降魔等场景。此处桥下方还有个立柱和雕像,是传说中的波西米亚骑士布伦维克,他曾帮助狮子战胜七头龙。这尊雕像由捷克雕塑家于1884年创作。由于当天雕像维护的原因,一张图片来自网络。

    北侧第十组为圣达太。创作于1708年。圣达太是耶稣的十二使徒之一,又称雅各布的儿子犹大。据传他曾到叙利亚和美索不达米亚一带传教,最后被异教徒杀害。雕塑表现的是他左手拄着树枝做的拐杖,右手抱着福音书,艰难但充满信心地走在传教的路上。

南侧第11组为圣尼古拉布拉格宫廷雕塑家父子创作于1708年。圣尼古拉(1246-1305)是意大利奥古斯丁修会的修士,致力于帮助穷人。雕塑中他左手持百合花,正在施舍面包。身旁的小天使肩上扛着一篮面包。

     北侧第11组为圣奥古斯丁。亦由上组雕像的父子于1708年创作。圣奥古斯丁(354-430)是早期基督教神学家和哲学家。他的著作影响了整个西方基督教和哲学发展。 

     南侧第12组为圣路德加。马蒂亚斯•Ÿ布劳恩1710年创作,西多会修道院出资。这尊雕像被认为是查理大桥上最有艺术价值的雕塑。圣路德加(1182-1246)是佛兰德修女,1208年加入西多会。她曾在幻觉中见到基督向她展示伤口。她晚年失去视觉,后来成为盲人和肢体残疾人的主保圣人。雕像中圣路德加正凑近基督的伤口。

    北侧第12组为圣卡耶坦。Ferdinand Maxmilián Brokoff创作于1709年,布拉格戴蒂尼会修道院出资。圣卡耶坦(1480-1547)是天主教戴蒂尼会的联合创始人之一。他是失业者和赌博者的主保圣人。雕塑中的圣卡耶坦手拿圣经,站在代表圣三位一体的方尖碑旁,最上方是两个天使举起一个燃烧的心。

   南侧第13组为圣阿达尔贝特。Michal Jan Josef Brokoff(1686-1721)和Ferdinand Maxmilián Brokoff兄弟二人创作于1709年。雕塑表现的是布拉格第二任主教阿达尔贝特(957-997)手中拿着福音书,前往匈牙利、普鲁士等地传教。他就是在传教途中去世的。雕像下方的基座雕刻着天使和出资人的徽章。

    北侧第13组为圣菲利普。Michal Bernard Mandel创作于1714年,由布拉格新城圣母忠仆会出资。这尊雕像使用了采自萨尔茨堡大理石,与之前看到的众多砂岩制作的雕像相比颜色更偏灰白。圣菲利普(1233-1285)出生在佛罗伦萨,他出生的那天正值圣母忠仆会成立。长大后他加入圣母忠仆会并成为领袖。该修会一度遭到罗马教宗禁止,在圣菲利普的努力下得以恢复。雕塑中教宗冠冕被放到了圣菲利普脚旁,表示他不惧教宗权威。

    南侧第14组为玛塔的圣约翰、瓦卢瓦的菲利克斯和伊凡。创作于1714年,是桥上最大的雕塑群,为纪念圣三一骑士团的两位法国创始人玛塔的圣约翰(1160-1213)和瓦卢瓦的菲利克斯(1127-1212)而建。不知为何,雕塑家同时将斯拉夫人的主保圣人圣伊凡也放入雕塑群中。圣三一骑士团成立的宗旨是救出那些被异教徒囚禁的基督徒,他们筹集资金成功地从穆斯林手中解救了大批基督徒。下方洞中雕刻的就是被锁住的基督徒在狱中祈祷,洞口由土耳其异教徒和小狗把守。洞穴上方的菲利克斯正在为一位基督教囚犯解开镣铐。左侧的泉水、鹿和鹿角中的十字架象征圣人的创举。左上方的圣约翰左手拿着解开的锁链,右手拿着圣经和四角帽。右上方的是圣伊凡。

     北侧第14组为圣维特。创作于1714年。圣维特出生于西西里岛,当时正值古罗马皇帝戴克里先迫害基督徒的时期,年仅13岁(一说年近7岁)的圣维特被迫害致死。由于人们庆祝圣维特节日时常跳一种独特的舞蹈,因此他被奉为舞者和娱乐业的主保圣人。圣瓦茨拉夫获得圣维特的手骨遗骸后建造了圣维特教堂,从那时起又将圣维特奉为波西米亚的主保圣人。他在中世纪还被奉为天主教十四救难圣人之一,克癫痫病、保护家畜。传说他曾被放入热油锅中,也曾被投入狮群,但都奇迹生还,最后被砍头而殉道。这组雕塑表现了圣维特不畏狮群的情景。

    南侧第15组为圣瓦茨拉夫。创作于1858年,由布拉格盲人学院出资。此雕塑根据Josef Kamil Führing的画创作而成。雕塑中的圣瓦茨拉夫正倚着旗帜和盾牌为波西米亚祈福。

    北侧第15组,也是最后一组,为圣科斯马和达米安。创作于1709年。双胞胎圣科斯马和达米安是三世纪阿拉伯半岛上的医生,常为没钱看病的穷人免费治病,因信仰基督教而被戴克里先迫害。他们是医生和药剂师的主保圣人。中间的雕像为基督,底座上刻着“耶稣基督,世界的医生”。两边是身着学院校袍手拿药罐的两位圣人,左边是科斯马,底座上刻着“希波克拉底(古希腊神医)科斯马”;右边为达米安,底座上刻着“伽林(另一古希腊神医)达米安”。

     查理大桥西头由小城桥塔镇守。我们看到的其实是一高一低两座塔楼,中间由一座哥特式拱门相连。桥塔西侧没有雕塑,门洞上方的装饰板刻着1648年“三十年战争”结束时达成的和平协议。当年法瑞联军最终战胜神圣罗马帝国军队,神圣罗马帝国皇帝暨波西米亚国王斐迪南三世被迫签署了威斯特伐利亚和约。

    

      靠南边矮的那个是查理大桥前身朱迪思桥(Juditin most)的一部分,因此又称朱迪思塔(Juditina věž)。朱迪思桥建于1158-1172年弗拉迪斯拉夫二世(Vladislav II,1110-1174)统治期间,以当时的王后朱迪思的名字命名。它原本是一座罗马式塔楼,1591年垛口被文艺复兴风格装饰面所取代。 较高的哥特式塔楼于1357年与查理大桥同期开建,由彼得ŸŸŸ•帕尔莱勒设计,直到1464年才最终完成。塔楼上方的壁龛里原来应该是有雕像的,现在已不知去向。据说这里也可以登塔,塔内还有展览。
      在连接两座塔楼的哥特式拱门上方可以看到对称的两个布拉格城徽浮雕,上边的垛口则雕刻了三个盾徽,中间的双尾狮为波西米亚王国标志,左边的单尾狮为卢森堡家族标志,右边的单头鹰为神圣罗马帝国标志。这标明了查理四世的三个身份,他是神圣罗马帝国皇帝兼波西米亚国王,来自卢森堡家族。神圣罗马帝国盾徽在查理四世和他之前一直采用单头鹰标志,从他的儿子西吉斯蒙德加冕后开始改用双头鹰标志并沿用至帝国终结。

     500米的查理大桥我走了一个小时,站在大桥上,仰望雄伟的圣维特教堂,俯瞰宽阔的伏尔塔瓦河,蓝天白云下,坐落有致的红房子散落在城堡,蓝色伏尔塔瓦河上悠闲的天鹅游弋,这一切真是太美了。

   城堡山昨天游览过了,今天我们就从小城桥塔折返回老城广场。所以城堡山到小城广场这段就没时间游览了。这段路上分布着列侬墙、胜利之后圣母堂、小城广场,纪念1713年黑死病结束而建的圣三位一体纪念柱,最主要的是大名鼎鼎的圣尼古拉教堂这次都无缘相见了。
     我这次的安排事先报了一个自费的温泉小镇,但当时不知道是占用布拉格的游览时间去参观这个小镇,头一天晚上导游才说明,报名了就不退费,纠结了很久,还是不忍丢掉那50欧,想着以后布拉格还会再来,还是选择了去温泉小镇,当然这个景点也不错,很漂亮值得去,但是占用布拉格这宝贵的半天,还是觉得不合算啊,提醒自己以后慎重报自费景点。如果没有安排这个自费,最完美的安排是半天游览上面提到的那些景点。

      老城广场并没有蔡依林那首《布拉格广场》中所唱到的许愿池,但这一点也不影响我对老城广场的喜爱。广场中间这座年代久远的青铜雕像是胡斯,在我对布拉格的了解来看,胡斯这个人完全可以作为布拉格的精神象征。在布拉格曾发生过两次“掷出窗外事件”,都与宗教有关,而且也都引发了可怕的战争。第一次事件的起因是胡斯派教徒与天主教教徒的矛盾,而第二次又仿佛是第一次的重演,新教徒和天主教产生了激烈的冲击,而这一矛盾引发了随后三十年的战争,战火遍及欧洲布拉格就是这么一座城市,看似安逸的外表下却隐藏着一颗叛逆不羁的心,这是一个不仅敢想,而且敢做且做的大无畏的城市。

      扬•胡斯纪念碑于1915年揭幕,以纪念胡斯逝世500周年。这座纪念雕塑为1903年奠基,由捷克现代雕塑的领军人物Ladislav Šaloun制作,历时12年完成。纪念碑基座上刻着胡斯的名言:(爱和真理,每个人都想得到)。扬•胡斯(1370-1415)是基督徒、思想家、宗教改革家,1409-1410年任查理大学校长。他致力于宗教改革,主张圣经至上,认为基督的话才是信徒的依归,而非教宗或其他神职人员,同时他反对教会发行赎罪券敛财。他于1414年参加康斯坦茨大公会议为自己的主张辩护,尽管持有“罗马人民的国王”西吉斯蒙德颁发的“护身符”,看似可以保证其安全,但在会议中仍被判有罪,在囚禁了8个月后于1415年被绑在火刑柱上烧死。不过他的许多言论对后来的马丁·路德创立新教产生了重要影响。胡斯的殉道激发了捷克民族主义,1419年7月30日部分激进的胡斯信徒因对天主教为主的新市议会不满而在广场游行示威,突然有人从市政大厅的窗口向胡斯信徒丢掷石块,少数激进的胡斯信徒马上冲进市政厅将市长及市议员共7人从市政厅的窗户扔下,此为捷克历史上的“第一次扔出窗外事件”。之后暴动升级,导致神圣罗马帝国出兵镇压,这就是著名的胡斯战争(1420-1434),最终帝国军队取得胜利。不过1999年罗马天主教会正式对胡斯之死进行道歉,双方算是一笑泯恩仇。现在虽然信教的人越来越少,但胡斯本人始终被捷克视为民族英雄。他的忌日7月6日被定为胡斯日,现在是捷克的公共假期日。

   照片中的黄楼现为商务部大楼,19世纪时曾是消防局所在地。正对着雕像的粉色建筑是金榔头饭店,卡夫卡的父亲以前经营的商店就在这里。商务部大楼旁边的城市保险公司,它原属于15世纪的圣萨尔瓦多修道院。房顶雕塑为救世主基督、圣方济各、大天使拉斐尔、守护天使、圣卡斯帕和圣瓦伦西亚
     雕塑后面华丽丽的洛可可式建筑为葛兹-金斯基宫,1768年整幢建筑被贵族金斯基买下。二楼中间带三颗狼牙的盾徽就是金斯基家族的标志。现在这里成为又一处捷克国家美术馆,专门展览亚洲和古代艺术。葛兹-金斯基宫南面是石钟之屋(Dům U Kamenného zvonu),为14世纪哥特式建筑,一度被改为巴洛克风格,上世纪80年代才恢复原貌。在建筑西南角墙外可以看到一个石钟,故得此名。据说石钟是为纪念1310年卢森堡的约翰击败克恩滕的亨利进入布拉格成为波西米亚国王而制。卢森堡的约翰与王后伊丽莎白曾住在这里并于1316年生下长子,也就是后来的查理四世。现在这里时常举办各种展览和室内音乐会。

    以后再有机会去布拉格,我也要仔细看看广场周围的这些建筑,很有味道的。

    同样位于老城广场的天文钟,是布拉格的又一景致。每每整点报时时,钟下便聚满了驻足的游客。报时时,天文钟旁的骷髅会敲响铃铛,在上面的石龛中,耶稣的十二个门徒依次现身与有人照面。天文钟上面的金鸡也会鸣叫。而在我看来最具喜感的,确实会有一个工作人员在塔顶吹响小喇叭,非常幽默。
      这座看上去颇有些复杂的巨型钟表已有六百多年历史,可谓历尽沧桑。1410年皇家钟表匠在天文学家的协助下制作了上方的天文表盘。1490年钟表匠Jan Růže在下方制作了日历表盘,并在天文表盘两侧增加了雕像。Jan Růže晚年失明,历史上曾传说他是整个天文钟的创制者,当权者为防此钟被复制而刺瞎了他的双眼,后被确认为讹传。六个世纪里天文钟经历过多次停摆和大修,1787年险些被卖掉。后来又在上方增加了使徒木雕。1865年大修中捷克浪漫主义绘画的代表人物绘制了新的日历表盘。1882年在上方增加了发声系统和公鸡雕塑。二战末期,市政厅遭到德军炮击,天文钟严重受损,使徒木雕被全部烧毁,现在的使徒雕像和表盘两侧的部分木雕为捷克雕塑家战后重新制作。天文钟于1948年终于恢复运转。

    导游在天文钟下,大概介绍了广场情况就自由活动了。我没有参加70欧的伏尔塔瓦河游船自费项目,也不想再去吃那个难吃的团餐,所以加上吃饭和游船时间,我有将近3个小时的自由安排时间。
    我太兴奋了,我要好好利用这宝贵的三个小时。
    首先我走到老市政楼找到登塔的入口,在一楼找了一圈也没看到售票处,经工作人员指点,原来要上楼到可参观的房间门口才能买,一楼其实是布拉格的游客信息中心。上到三楼,经过询问,知道可以乘电梯登顶,价格是130捷克克朗(当天牌价是1:27,合4.8欧元),但是不收欧元只收捷克克朗,还懊恼了一下,后来被告知可以用信用卡,于是顺利乘电梯到达塔顶。这是观赏布拉格这个千塔之城最好的位置。
     就转这么小小的一圈,我足足待了50多分钟,先用广角镜头照了一圈,后换了长焦镜头,又照了一圈,最后换了手机又照了一圈,真是看不够啊,太美了,眼下的老城广场,提恩教堂、杨胡思雕像,以及在广场游走的人们,视线放远一些,可以看到火药塔,圣尼古拉教堂,之前看别人攻略怎么也搞不明白这些建筑的方位,站在塔顶,一目了然。再放眼远眺,城堡山、圣伊斯特大教堂散落在错落有致分布的红房顶,非常显眼。

   

    市政厅下来没有坐电梯,走楼梯下来可以看见一下介绍该建筑的图片。
    事后我才知道,老市政厅也是可以参观的,有市政厅+楼顶套票,别人游记中说是170捷克克朗,市政厅参观包括礼拜堂、历史大厅和地下室,最重要的是可以看到天文钟在整点时才呈现的十二使徒雕像,唉,功课做得不足啊,以后补吧。

     这张照片是我从楼上下来时照的,是参观市政厅进出口的位置,当时还想了一下,怎么这么多人坐在这里?现在知道就是在这里等着招呼参观市政厅内部,傻啊。

    从老城广场上回头照一张市政厅全景,刚才就是在这个塔尖下四四方方的小走廊上游走了三、四圈,哈哈。

     下一个目标当然是提恩教堂,又叫魔鬼教堂。但是我围着教堂走了两圈,才发现了入口,不知什么原因,门口贴着一个通知,当天10:00-13:00关门,我有些奇怪,记得看别人游记该教堂是10—13:00开放,不放心又走了一圈确实没发现别的入口,没有看到内部,这又是一个遗憾。
      这座教堂非常古老,12世纪时曾是一座罗马式的圣母玛利亚教堂,1256年改建为早期哥特式,现今的晚期哥特式教堂始建于14世纪,与圣维特教堂一样由阿拉斯的马蒂亚斯和彼得·帕尔莱勒先后设计建造,可以说泰恩教堂无论历史地位还是建筑设计均堪称老城区最重要的一座教堂。15世纪初教堂主体基本完成,建成初期这里一度被胡斯派控制,胡斯派神学家Jan Rokycana(1396-1471)于1427年成为这里的教堂神父,1435年被选为布拉格大主教,并在死后安葬于此。教堂屋顶完成于1450年代,山墙和北塔分别完成于波杰布拉德的伊日统治时期的1463年和1466年,伊日死后亦安葬于此。南塔完成于1511年,双塔高80米。山墙上最初是伊日的雕像和金色圣餐杯(胡斯派的标志),1620年白山战役后,这里改成罗马天主教堂,雕像和金杯于1623年被取下,1626年替换成现在的金色光芒中的圣母像。
     相传教堂上的两座尖塔一个代表亚当,一个代表夏娃。

    北门上的浮雕为彼得·帕尔莱勒制作,描绘的是耶稣受难的三个场景:左边为耶稣被鞭笞,右边为耶稣被戴荆冠,中间为耶稣被钉十字架。雕工细致精美,堪称哥特式雕塑的杰作。 

  教堂下面都是这样一些咖啡厅和小商店围着,将大门掩在里面了。

   悻悻的往前走,沿着采莱特纳街,去看火药塔。采莱特纳街是当年皇家之路的起始段。街名源自以前这里的面包师制作的一种像辫子一样的面包的名字。与小城区的聂鲁达街一样,这条街也有很多极具特色的建筑。火药塔其实是一座城门,年轻的弗拉迪斯拉夫四世继位后建立,新城门始建于1475年,是当时布拉格的13座城门之一,也是现在唯一幸存的城门。它由捷克建筑家和雕塑家Matěj Rejsek设计,模仿了彼得·帕尔莱勒设计的老城桥塔,并通过小桥与旁边的王宫相连。在它尚未完工时的1483年,弗拉迪斯拉夫四世将王宫迁到了布拉格城堡,加上新城的扩建,使这座建筑的重要性大大降低,塔顶等最后部分草草建完。此后的作用基本只有君主加冕需要通过此门进入皇家之路前往圣维特主教座堂了。18世纪中期它曾被用作存储火药并因此而得名。1757年普鲁士人围攻布拉格时火药塔被严重损毁。1878 - 1886年,Josef Mocker继完成老城桥塔的修复后又对火药塔进行了修复,去掉了上方原有的钟表,重建了塔顶,使塔高达到65米。

    火药塔北边紧邻的是市民会馆(上图中黄色建筑),很早以前曾是王宫所在地,从瓦茨拉夫四世到弗拉迪斯拉夫四世搬走之前的几代国王均居住于此。王宫废黜后,这里一度被改建成圣阿达尔贝特教堂等,不过1902年所有老建筑全部被拆除。捷克新艺术建筑家中的先锋人物Osvald Polívka(1859-1931)和建筑学教授Antonín Balšánek(1865-1921)于1905-1912年设计建造了现在的市民会馆。这座堪称布拉格最著名的新艺术建筑,内外部装饰汇集了当时捷克最伟大的艺术家。据说楼内壁画由阿尔丰斯·慕夏和马克斯·什瓦宾斯基创作。下次去也要进入看看。

   后来才知,离市民会馆不远有幕夏博物馆,门票240克朗,里面展览的幕夏作品的复制品。唉,功课不足啊。

    看完火药塔,我坐在广场的石凳上休息,看着广场上吹气泡的人,像变魔术似得制造出大大小小、不同形状的气泡,引得一些孩子追着气泡笑着、喊着,这很简单的游戏却制造了无限的欢乐气氛。我都被感染了,快乐就是这么简单。

     临近中午了,放弃了团餐就是为了广场上那诱人的猪肘子。捷克的特色美食,沿市政厅边的街道有一个“路边摊”,现烤现卖猪肘子。我一个人吃不了太多,就和摊贩说要最小的一片,小伙子切下的那片对我来说还是太多,称重之后是279捷克克朗(10欧元左右),附送两片厚厚的面包和蘸料。

      边吃边想剩下的时间去哪里?耳边想起乐队的演奏声,凑过去一看,原来是广场上一个乐队在演奏,原本以为是街头表演的节目,听了一会,这个乐队进到了旁边的圣尼古拉大教堂,原来是乐队在圣尼古拉大教堂现场演奏。太好了,又可以听到神圣的宗教音乐,又可以看到漂亮的教堂内部,我忙不迭的钻了进去。

    布拉格有两个圣尼古拉教堂,另一个位于小城中。教堂以其独特的外观极为抢眼,华丽的雕柱、青铜色的屋顶,使得它在老城广场周边众多建筑中脱颖而出。 教堂内部最富名气的当属其宏伟的壁画以及历史悠久的管风琴。1787年莫扎特到此,曾使用教堂内的管风琴演奏,而教堂内壁上的画——圣尼古拉斯的盛宴被评为整个欧洲教堂中最华丽的作品之一。
     圣尼古拉大教堂高大巍峨。教堂高达79米的钟楼和壮观的圆顶相互依偎如同密友。 内部富丽堂皇,美轮美奂,她不像一般教堂有些阴暗,阳光洒在玻璃上,使教堂明亮灿烂,光辉动人。最有名气的壁画遍布在教堂墙壁和屋顶,但就是不知“圣尼古拉斯的盛宴”到底指的是哪副画?
      照完相后,我安安静静的坐到椅子上,听了大概40多分钟的弥撒,交响乐队配着管风琴,再加上牧师的吟唱,真的有使思想安静和净化的感觉。宗教的魅力啊。

    自由的三个小时就这么快的过去了,我真是太喜欢这种感觉,自由的享受在布拉格的每一分钟。下次一定。

  布拉格的这两天时间内,我们经过了好几次这个桥,这是在查理大桥下游的一个桥,桥头就是莱纳特公园(当时都不知道),站在桥上可以看到伏尔塔瓦河两岸风光,还可以看到查理大桥以及延伸的布拉格城堡,我每次路过都会照几张,同一个地方不同的时间就有不同的感觉。

     布拉格的游览匆匆结束了,唉,我真是挺遗憾的,如果以后还有机会去,我一定要补上这几个地方:
1)圣维特大教堂、旧皇宫、黄金巷、礼拜堂这几个布拉格城堡的建筑,入内参观并看夜景。
2)城堡广场上的国家美术馆入内参观;
3)小城广场上的圣尼古拉教堂入内参观;
4)布拉格广场的提恩教堂入内参观;
5)  斯特拉霍夫修道院的图书馆入内参观;
6)在布拉格城市的发祥地的高堡俯瞰布拉格
7)在清晨和黄昏,在查理大桥看日出和落。并好好看看那些精美的雕塑。
8)登上莱纳特公园,站在高处俯视布拉格全景,看伏尔塔瓦河以及和两边的建筑和风光。
9)列侬墙边感受一下。

捷克篇--优美小镇

     捷克以优美小镇著名, 这次我们去了四个小镇——克鲁姆洛夫(CK小镇),卡罗维发利小镇、布杰约维采小镇以及赫鲁博卡城堡,这四个小镇充满着波西米亚的气息,是感受捷克风土人情和优美风景的地方。

克鲁姆洛夫

        克鲁姆洛夫(也简称为CK小镇)。它是世界上最美的几座城市之一,也是捷克最著名的小镇。这里的建筑大部分建于14-17世纪。几百年来,小镇没有受到大的破坏,基本保留了中世纪的历史风貌,1992年,联合国教科文组织授予它“世界文化和自然双重遗产”的头衔。截止2000年8月1日,全球共有23处双世界遗产。(中国双遗产称号的景点有四个:泰山武夷山黄山峨眉山-乐山大佛。)

    十三世纪起,南波西米亚的贵族维特克家族开启了克鲁姆洛夫的建城史,一个世纪后,城堡让渡给维特克家族的一个分支贵族罗森伯格家族。罗森伯格家族在克鲁姆洛夫的历史上非常重要。他们统治这里的三百年间,基本上建设成了如今能够看到的建筑、景观。可以说,今天的克鲁姆洛夫是当年的罗森伯格家族艺术、财富的写照。二战时期,由于城堡最后一代领主公然反对德国纳粹,财产被纳粹没收。1945年,美国军队开进克鲁姆洛夫,将城镇解放出来。从1960年开始,捷克斯洛伐克政府开始保护克鲁姆洛夫文艺复兴时期的建筑,要求居民保持建筑风格和自然景观。

     城中的标志性建筑,就是高高耸立的最醒目的彩绘塔。不必走近,在小镇的任何位置都能看到那座翠绿色的尖塔,是克鲁姆洛夫最明显的坐标,那里也是仅次于布拉格古堡的捷克第二大古堡。

    伏尔塔瓦河在这里拐了一个S形,把小镇拥抱在自己的怀里。登高远眺,以城堡为中心的中世纪城市一望无边,和远处的山峦绿地连为一体,令人迷醉。

     其实导游留给这个小镇的自由活动的时间不算太少,二个半小时,但是我没有利用好。导游领到小镇广场和大家简单介绍了小镇概况之后就自由活动了。我也是随着大家一起来到城堡的高处连廊,在一个可以看到三个教堂塔尖的观景台和连廊部分踯躅了很久,臭美的照了很多像之后,往山下走,路过中世纪城堡时看见有人拿着票,询问之后才知道彩绘塔可以登顶。(可恶的导游,多一句话都不说啊,早提醒一句我们就会留出时间一定要去登顶的),和几个小贩打听在哪里买票,居然都听不懂,我就像个没头苍蝇的似的到处打听买票地点,后面在一个很偏僻的小商店里找到了,但是也没有足够的时间了,这又是一个遗憾,此行遗憾多啊。

   临集合之前,匆匆进入教堂参观了一下。

温泉小镇卡罗维发利

    布拉格以西120公里。坐落着一个风景如画的温泉小镇卡罗维发利。这里的温泉是14世纪时查理四世打猎时发现的,因此被命名为查理温泉。卡罗维发利捷克语“查理温泉”的音译。现在,这里已经成为欧洲知名的温泉疗养胜地。
    小镇坐落在山谷中,特普拉河蜿蜒流过小镇。河两岸有很多漂亮的建筑,有不少酒店,一楼都是咖啡店、商店。五颜六色的墙面非常迷人,有很浓烈的休闲度假气息。
     

   温泉长廊是这里的特色,里面有很多的泉眼,上图中白色花柱的是一条,下图大理石铺设的是另一条,小镇中心一共有四条不同设计风格的温泉长廊。

温泉水是用来直接饮用的!是不是很有意思,每个泉眼还标明了不同的水温,谨防烫嘴。运用现代科学方法进行检测,卡罗维发利泉水中含有对人体有益的矿物质达32至35种之多。众多的泉眼取水口设计也是风格各异。

    小镇到处都有卖这样极具捷克特色的小瓷杯(价格在三五十人民币不等吧),可以买来用它逐一品尝不同温度的温泉水,精美的小瓷杯本身也是很有意义的旅游纪念品。

  小镇最豪华的酒店, PUPP酒店,电影《007大战皇家赌场》的赌场内景戏就是全程在这个酒店拍摄的。

     从1946年开始,捷克在这里举办“卡罗维发利国际电影节”,这也属于国际A类电影节。于每年的7月5日至15日举行,最高奖名称为“水晶球奖”。届时来自世界各地的名流都会聚于此地。新中国第一部在国际影坛上获奖的电影《中华女儿》,就是在1950年第五届卡罗维发利电影节上获得的自由奖。更多人熟知的《芙蓉镇》,在1988年第26届卡罗维发利电影节上获得了最高大奖——水晶玻璃地球仪奖,1995年 <女儿红> 归亚蕾(女主角) 第30届女演员奖,所以这里也算是中国电影的福地。卡罗维发利电影节现在已经成为了整个中欧以及东欧最具影响力的电影盛事。
     我们去之后的几天,这里又举办了2016年度的电影节,但是我们走到会场大门看了一下,很多电影海报,组委员正在布展。

   在这里,当然少不了喝温泉水,吃温泉饼。我买了一个4欧左右的小温泉壶作为纪念,一路上喝了三四个温度的温泉水,好像温度越高,水的味道越重。现场制作的温泉饼很想我们常吃的威化饼干,各种口味,据说和温泉水搭配着可以缓解一些温泉重重的苦涩味。

布杰约维采小镇

     我对这个小镇充满了好感,其实它只是捷克一个普普通通的小镇,因为是“”百威啤酒“的发源地而出名,论风景远不及此行其他三个小镇,但是他的安静,他的如油画般的黄昏给我留下了很深的印象。其实回想起来,也可能是因为我们只在这里住到了“中心地带“,我们住的地方就是围绕广场的那圈建筑中的一个旅馆,从房间里就可以看到美丽的中心广场。只有在这里,我们可以看到黄昏的晚霞和清晨印照在河边的初生的太阳。也可能是因为这些给我的印象很美好。
    这是我此行唯一照到了夜景的地方。

赫鲁博卡城堡

  赫鲁博卡城堡距距离布杰约维采市4公里,百威镇城北约八公里的地方,离克鲁姆洛夫也不远,坐车大概20-30分钟距离。赫鲁博卡城堡被誉为捷克最美丽的城堡,最初建造于十二世纪末,原为捷克波希米亚国王鄂图卡二世的私人领地。其后经过多次转卖,16世纪时德国贵族施瓦茨贝格家族接管城堡后,将城堡改建成文艺复兴式及巴洛克式风格。19世纪中期,王子阿道夫二世和他妻子伊莲诺拉决定仿照英国温莎城堡将原来的巴洛克式改为都铎哥德式风格,从1804年到1871年整整花了31年才完工,将赫鲁博卡城堡改造成整个波希米亚最漂亮的城堡。酷似英国温莎城堡的现貌,充满了童话故事中城堡的梦幻色彩。
     赫路博卡城堡的内景完全禁止拍照,所以好像还真没有见到有关内景的照片。这是个自费景点(50欧),参观需要旅行团提前与城堡预约,有一个讲解员全程跟着,放中文录音,游览时间大概1小时左右,不能照相但可以录音。
    城堡内共有一百四十一个房间,现已开放可供参观的不到三十间,城堡的收藏非常丰富,包括珍贵的绘画、地毯和挂毯、16世纪的瓷器,堡内最大的厅是豪华图书馆,还收藏了许多军械和狩猎战利品等。
    城堡内景只有亲身看过才有感觉。一个家族的城堡竟然可以这么豪华,这么讲究,恐怕就是一些国家的皇室也到不了这个水平。
    我录了音,以后有时间再仔细听吧。

    赫鲁博卡小镇。

匈牙利篇——布达佩斯

    此行匈牙利只去了布达佩斯,而且只待了两个半天。这也是我非常喜欢的一个城市。

    布达佩斯,作为匈牙利首都,是该国主要的政治、商业、运输中心和最大的城市。也是欧洲著名古城,欧洲联盟第七大城市,坐落在多瑙河中游两岸,早先是遥遥相对的两座城市,后经几个世纪的扩建,在1873年由位于多瑙河西岸的城市布达和古布达以及东岸城市佩斯合并而成。
     我们到达布达佩斯的时间大概是中午1点左右,旅行车直接将我们带到了位于布达这边的城堡山。导游简单介绍了马佳什教堂和渔人堡之后就自由活动了。因为有人要去山丹丹小镇(自费),所以导游就要求去山丹丹小镇的人一个小时后集合,集中坐车去,而不去山丹丹的游客自由活动到直到他们从山丹丹回来。作为我们没报名去山丹丹的人来说,这样的安排给了我们一个大大的惊喜,我们有大约4个小时的时间尽情自由的游玩。
    事实上,这样的安排确实不合适,又占用了最应该仔细游玩的景点时间,我们团有一个女士,就放弃了去山丹丹小镇,宁可浪费那35欧也选择在布达佩斯自由活动。

    这四个小时,我原本的安排是首先进入马加仕大教堂参观,之后游览渔人堡,再去布达王宫,坐缆车下到多瑙河河边,走走看看,最后在链子桥上走个来回,体会多瑙河两岸风光。但是,走到马佳什教堂售票处买票被告知:当天下午关闭。我眼睁睁的看着这个我非常想入内看看的地方就这样又一次失之交臂。许多无奈、沮丧。。。。
     马加仕大教堂公元1255至1269年由贝拉四世(IV Bela)所建的新哥特式的美丽教堂,其蕴含了匈牙利民俗、新艺术风格和土耳其设计等多种色彩,特别是一旁的白色尖塔和彩色屋顶,为整个教堂增加了些许趣味和生动,教堂内部的彩绘玻璃和壁画,更是不能错过的重点。公元1255至1269年由当时的国王贝拉四世所建。是布达佩斯的象征之一。马加什教堂原本是布达圣母教会,后因匈牙利国王马加什在此举行婚礼而改名,整个教堂便被命名为马加什教堂。也是匈牙利国王加冕之处。教堂抛弃了传统哥特式建筑的对称结构,独具匠心地将高高的钟楼修建在教堂的一角,这使得整座建筑一下子变得轻盈,少了其他教堂的沉重与拘谨。历代匈牙利国王的加冕仪式皆在此举行,故又有“加冕教堂”之称。因为历代匈牙利王的加冕仪式皆在此举行,又有“加冕教堂”之称。在16世纪土耳其占领期间,教堂被焚,后被土耳其人用作主清真寺。所以这个教堂外观有非常“清真”的装饰。教堂的现貌完成于1874至1896 年。尖塔内部有Bela王及其王妃的石棺。
      雨果形容马加什教堂是一座“石头的交响曲”。
      1867年弗兰茨·约瑟夫一世和茜茜公主于布达佩斯分别加冕为匈牙利国王和王后。

渔人城堡
      20世纪初造于古老要塞上的新罗马样式的城堡。名称源于19世纪时,市民为守护城市,而将王城所在的多瑙河一带交由漁夫守卫,因而以渔人城堡命名。迴廊里有绝佳的观景角度。城堡的一部分现在已经是餐厅。玛加什教堂与渔人城堡间的铜像,是第一位匈牙利国王圣·伊斯特万一世。渔人堡据说是布达佩斯年轻人最爱来的地方,在这里谈谈情说说爱,还将初吻遗留在这里。

    匈牙利第一位国王 圣.伊斯特万铜像。

   渔人堡印在马佳什教堂旁边的一个建筑(好像是一个饭店)的外墙茶色玻璃上,显得金碧辉煌。

渔人堡上遥望佩斯那边的风景。

布达这边渔人堡上望过去,最显眼的就是这雄伟壮丽的国会大厦。

   换了广角镜头照了一张马佳什大教堂的全景。

    长焦拉过来的 圣.伊斯特万大教堂,其实就在链子桥一直向北的延长线上,我没有计算好时间,原本4个小时是可以挤出时间去看看的,但我在布达这边浏览的时间太多了,过了链子桥后时间不太够了,就没敢再过去。

渔人堡前有人众多,很多美女啊。

   渔人堡城堡边上一排都是吃饭的地方,看着多瑙河,看着对面的佩斯,看着雄伟的国会大厦,喝着吃着,应该是非常不错的感觉,可惜我要去的地方太多了,真心不想浪费这宝贵的时间啊。

一对新人在渔人堡拍照,双方亲人在祝贺。

    走到布达王宫这边,我没有先游览王宫,而是迫不及待的想下到多瑙河边上,从这边可以做缆车下去,可以走到王宫边上做电梯下去,也可以选择走下去。我等不及排队乘缆车,就从这里走下山去。

  望山下走的路上排到的不同角度的链子桥。图中显示的就是下到山下的缆车。

一对小情侣留下了他们在链子桥的合影,这美好的印记会在以后的岁月每每浮现吧?

   地标-链子桥(名字叫塞切尼桥) 于1839年开始兴建,1849年完成,是连接布达与佩斯间九座大桥中最古老最壮美的桥梁。班驳的色调说明了她的古老,桥头的狮子造型刚毅雄伟,最奇特的是脸上还有沧桑的表情。二次大战期间德军为了巩固他们在城堡山上的堡垒,因此将桥梁全部炸毁,历经战后的重建,链子桥在完工后的一百年即1949年重新通行。

    我顶着烈日在链子桥上走了一个来回,桥两边的多瑙河风光尽收眼底。

 骑着滑轮在桥上穿行的年轻人。从老远就友好的向举着相机的我打招呼,好吧,给你一个特写。

    佩斯一边的多瑙河沿岸照片。正对着链子桥的好像是一个大饭店。

      从佩斯这边望过去的布达王宫。
     布达王宫曾经是历代匈牙利皇室居所,也是世界文化遗产。始建于13世纪,后来经过多次修复及扩建,逐渐成为新巴洛克风格的建筑。虽然是王宫,却没有围墙。中心部分是历史博物馆和民族画廊。博物馆里依年代顺序展示了匈牙利的历史资料;画廊里主要展示的是匈牙利民族画家和雕刻家的作品。

   本想回到布达王宫这边感觉一下那个老式的缆车,但是到了售票处,只能用克朗买票,而且人还多。临时改变选择往东面走,做三层电梯(免费)又回到布达这边。
   这个角度的布达佩斯全景,画面内的桥是布达佩斯境内横跨多瑙河的众多座桥之一的伊丽莎白桥。

布达王宫前的军事司令欧仁尼大公的骑马塑像。

匈牙利人的神鸟图茹尔鸟的雕像。

     匆匆赶到集合地点,和去山丹丹小镇的另一路人集合,做了半天车去一个中餐厅吃饭,之后就是多瑙河游船(自费50欧元)。不知是省钱还是怎么,导游坐到播音室做起了讲解,不过,我们这个小导游讲的还不错,周边的建筑、经过的每座桥都介绍的很清楚。全程一共一个小时左右。正值布达佩斯夏季,天很长,我们预定的8点的游船九点左右回到码头时还只是刚擦黑。
     布达佩斯的夜景是非常著名的,我们还是没有看到。

    照片中著名的自由桥。这座桥建于1894年到1896年,采用当时认为最美观的仿链型桥梁。弗朗茨·约瑟夫一世出席了开幕仪式,并亲自安装了最后一个银铆钉。这座桥最初也是以这位皇帝命名。桥长333.6米,宽20.1米。桥柱的顶端装饰着四个Turul铜像,那是古代匈牙利神话中类似猎鹰的鸟。许多电车经过此桥,对汽车交通造成严重负担,因此有倡议,在布达佩斯地铁四号线完成后,将其改为人行桥。

   照片中盖特雷山上的布达佩斯的自由女神,站立在解放纪念碑顶上。

   夕阳下的伊丽莎白桥。又称茜茜公主桥,是匈牙利首都布达佩斯的一座大桥,跨多瑙河,连接两岸的布达和佩斯。这座桥位于多瑙河布达佩斯段最狭窄的地方,跨度只有290米。它得名于1898年被人暗杀的奥匈帝国皇后伊丽莎白·阿马利亚·欧根妮。今天,她的巨型铜像安放在这座桥的布达一侧小花园中间。

   布达佩斯的第二天清晨,我过得很惬意。
   我们宾馆旁边不远,有一个小教堂,一早我习惯性的外出走走,走到这个教堂照了一些外观,打听到教堂七点半开门就会有一场祷告,恰巧这天我们九点才出发。我赶快回酒店吃过饭后又独自来到这里,安静的教堂,正在做着祷告,空灵的教堂歌曲回响在教堂内,牧师说着祈祷词,所有人非常虔诚的在祷告。
    我打开手机录音,全程录下了祷告的过程,现在听还觉得很美妙。征得管理人员的同意,我照了一些教堂内的照片,就是这么一个偏僻的小教堂,内部就如此华丽,阳光投过缤纷的彩色玻璃,这感觉是我最喜欢的。

     九点出发本计划先去国会大厦的正门照相,但是我们的司机是波兰人,对布达佩斯的路不是很熟,饶了半天终于到了国会大厦附近,被告知国会大厦不能停车,导游也干脆省事,就不去国会大厦了,唉,,,,。
     后来到英雄广场。英雄广场位于多瑙河东岸的佩斯,是布达佩斯的主要景点之一。1896年时为纪念马扎尔人征服喀尔巴阡山盆地1000周年而建。广场由瓷砖铺就,广场中心矗立着一座36米高的千年纪念碑,柱顶站立着大天使加百列的石像,这位在《圣经》中同情人类,慰劳人类的天使,高展双翅,似乎刚刚从天而降。石柱的基座上,有7位骑着战马的历史英雄的青铜像,他们是匈牙利民族在此定居时的7位领袖。广场上有数座雕像,它们是9世纪创建匈牙利7个部落的领袖和其他匈牙利历史名人。 柱廊中的14个人像都是匈牙利历史上的统治者, 柱廊顶端还有四座雕像 分别代表战争、 繁荣、 和平、 知识。

   英雄广场正对着安德拉什大街,大街末端有一个欧洲最早的地铁站,我们下到里面体会了一下,这座地铁站还在运行。安德拉什大街是匈牙利首都布达佩斯标志性的林荫大道,可以追溯到1872年。它连结伊丽莎白广场与城市公园,两边是美丽的新文艺复兴宫殿和房屋,具有美丽的立面、楼梯及室内设计,2002年被列为世界文化遗产。匈牙利歌剧院、圣伊什特万大教堂都在其中,是布达佩斯最著名的步行街,也是名牌店聚集之地。一头连着多瑙河,一头连着英雄广场。当然我们也没机会去。

     布达佩斯城市公园建于1817年,是英雄广场后面的森林公园,面积约1平方公里,有温泉、动物园、游乐场、植物园,属于适合各个年龄层的复合式公园。园内有一座农业博物馆,属罗马式、哥德式、文艺复兴式及巴洛克式的混合式样。 公园里的建筑物将匈牙利的直线派风格和东方浪漫派风格揉合在一起。中世纪时,既曾做过马迦什国王的狩猎地,也曾是国会开会的地方。南部的主要建筑是建在湖心岛上的沃依道·胡尼奥迪城堡。

  刚进公园,就看到配枪的警察在检查留宿在公园躺椅上的流浪汉。看看,手枪、手铐齐全着呢。

   不遇到这个场景,还真不知道骑着自行车的他们是警察,以为也是游客呢。

    两个半天的布达佩斯之旅实在是短暂,只能用浮光掠影来形容,粗略让我感受了一下这座东欧名城的悠久历史和艺术气息。要说遗憾有三个,一是没机会欣赏布达佩斯的夜景,那才是布达佩斯最美的一面,有人说布达佩斯的玩法就在在多瑙河边看日落、城堡山上看夜景(我们可以说考到了多瑙河的日落);其二没时间去看博物馆和艺术馆,第三是没吃到匈牙利餐。

奥地利篇—维也纳

    维也纳我之前去过,这回完全是同样的场景再现。还是去了美泉宫、霍夫堡宫、城市公园、外观了金色大厅,只是多了一个克恩顿大街和维也纳圣斯特凡大教堂,一个国家歌剧院外观。就是这个圣斯特凡大教堂给我留下深刻印象。
    圣斯特凡大教堂是维也那环城景观带上的著名建筑,享誉全球,是维也纳的象征。它坐落在维也纳市中心的中央,故又有”维也纳心脏”之称。圣斯特凡大教堂建于12世纪末,高高的塔尖高达137米,仅次于德国科隆大教堂。
    整个教堂的建筑风格呈奇特的混合式,朝西的正门是罗马风格,尖塔是哥特式,而圣坛是巴罗克风格,将这些不同的建筑风格融为一体,是人们历时四个多世纪并不断改建、修建的结果,又是维也纳人折中才能的体现。 
    大教堂内有1467至1513年间由尼可拉斯·格哈德·凡·莱登设计建造的国王弗里德里希的红色大理石墓碑。教堂内北侧厅是安顿·皮尔格拉姆设计的布道坛和管风琴脚(在这两件作品上有作者的自画像)。

     教堂内部富丽堂皇, 我没有像团里的其他人只是照了照相,就去这条名牌荟萃的大街购物去了。我坐在大厅的椅子上,也静心感受了一下,虽然听不懂祷告词。虽然不懂宗教含义,但是我非常喜欢欧洲教堂的那种氛围,只要有机会我一定要坐坐。
     沿着教堂的外立面也走了一圈,外部保持了中世纪的风格,老旧的黑色教堂外立面、老式的马车,穿着中世纪衣服的人员行走,让人恍惚感觉时光回转。

     还是功课做得不够,我回来看资料才知道:圣斯特凡大教堂有一座庞大的地下墓穴。当年人们在废除圣斯蒂芬墓地时,把成千上万个维也纳人的尸骨放置在此。此外,哈布斯堡王朝的成员还把自己的内脏放置在此。如果当时知道,我一定要去看看。
    另外,教堂还是登高眺望的绝佳地点,登343级台阶到达教堂顶部的小屋,在那可以欣赏到维也纳的迤俪风光。下次吧。

    维也纳国家歌剧院是世界上最著名的歌剧院之一,素有“世界歌剧中心”之称,也是维也纳的主要象征,。维也纳国家歌剧院是世界四大歌剧院之一。歌剧院始建于1861年,历时8年完工,坐落在维也纳老城环行大道上,原是皇家宫廷剧院。 素有“世界歌剧中心”之称。是一座高大的方形罗马 式建筑,是仿照意大利文艺复兴时期大剧院的式样,全部采用意大利生产的浅黄色大理石修成的。
    全世界最著名的作曲家、指挥家、演奏家、歌唱家和舞蹈家,都以能够为在国家歌剧院演出而感到荣幸。在每年三百场的演出中,包括了古典歌剧中的所有剧目。无论是歌剧还是芭蕾舞,歌剧院的节目没有一天是重复的。乐坛称雄的维也纳爱乐乐团作为常任歌剧乐队,并不惜重金聘请世界著名歌唱家担任歌剧主角。剧院还规定,不准上演不出名的作品或处女作,只能演出那些早已被肯定的名作。这些规定和措施使它赢得了国际声望,国家歌剧院成为维也纳这个音乐之乡的重要象征。
        

   维也纳其他景点,我大概10年前都来过,现在脑子里印象还挺清晰,所以美泉宫我没有进入参观,全部时间都留给了上次没有时间看全的后花园。小金人、霍夫堡宫、金色大厅等景点,在这里我就放几张照片,留给以后再看时的回忆吧。

美泉宫花园内亲密的父女。

波兰篇——华沙

   波兰是我这次东欧游览的第一个国家,华沙是第一个城市,其实华沙也好,克拉科夫也好是一个很有故事的地方,完全是因为太喜欢捷克匈牙利布达佩斯),就将它放在后面写了。

   波兰夏宫—维兰诺夫宫是我们游览的第一个景点。

    瓦津基公园
     是波兰最美丽的公园之一,具有英国园林风格。原是波兰末代国王斯 · 奥 · 波尼亚托夫斯基的别墅。园内宫殿、楼阁、池沼、草地错落其间,还有玫瑰园、柑桔园等。最负盛名的水上宫殿-瓦津基宫,雄伟多姿,富丽堂皇。原是皇室官员住处,现为国宾馆之一。 在瓦津基公园出入口的最高处,屹立着一座巨大的雕像,这是人们所仰慕的音乐大师-肖邦的雕像。因公园内立有肖邦的雕像,故中国人又称之为“肖邦公园”。
    真不愧为波兰最美丽的公园,高大的乔木和低矮的灌木以及茵茵绿草组成了一幅立体的风景画,而这图画的主色调就是一个绿字。公园里满眼都是绿,到处都是绿,绿的让人惊叹,让人眩晕。
    到处都是在这里休闲的波兰人,美女真养眼啊。

门口矗立的国王斯 · 奥 · 波尼亚托夫斯基雕像。

哥白尼科学中心。

   圣十字圣殿是波兰首都华沙市中心的一座天主教堂。圣十字教堂由阿莫尔福·迪坎比奥于1294年开始设计和建造的,属于哥特式的建筑。教堂建设直到1443年初步完工启用,但整个立面是1863年才增建的,1842年立加建教堂后面的哥特式钟楼。教堂内有一些重量级名人的纪念碑和陵墓,例如:但丁、米开朗基罗、伽利略、马基维利、罗西尼等。 教堂里宽大的正偏三殿间以八棱列柱,列柱上飞起大跨度的双沿尖顶连拱。经过16世纪部分改建以后,这座教堂变得更加美丽。

   波兰音乐家、钢琴诗人萧邦的心脏埋在圣十字教堂的一个柱子里。今天,许多游客专程来此,就是为了一看埋有萧邦心脏的柱子。圣十字教堂和华沙一样经历了纳粹疯狂的破坏,甚至还把萧邦的心脏挖出来带走,理由是「更好的保存伟大音乐家的遗物」。战后德国人归还了心脏,波兰人重建了教堂,萧邦又再一次「安心」于此。

    我们沿着新世界街一直走,这条街上算是华沙最繁华的一条商业街了,总统府,华沙大学均坐落在此。街道很宽阔,道路上有许多形状像长凳的音响,播放着肖邦的音乐。下图华沙大学正门。

  街上走过的威严的军人,是到哪里去?

     贝尔韦德宫1945-1952年作为约瑟夫·毕苏斯基元帅的官邸,1989-1994年为和波兰总统官邸,现在内部改造为高档餐厅。

    华沙城堡广场位于皇家城堡前,是从现代的华沙市中心通往华沙旧城的入口。 在广场的中央,有一支高22米的齐格蒙铜柱,柱顶的雕像是将华沙定为波兰首都的齐格蒙三世国王。43年被德军拆毁,48年重建。城堡广场聚集了游客和当地居民,观看街头表演,参加集会,观看演唱会。 
   城堡广场,看颜色艳丽的老房子和色彩明快的教堂,华沙中世纪气息顷刻间被演绎得淋漓尽致。

   老城集市广场建于13世纪,战后按照原样原址修复,甚至每一栋楼都使用了原先的砖块,现在都是一些餐厅和咖啡厅在经营。立于广场中心附近的,则是波兰的精神象徵华沙美人鱼。在纳粹入侵时,居民将他拆下并妥善掩埋,才免于遭难。 华沙美人鱼的姿态与神情就像波兰的民族精神一样,坚毅不屈服,与强权暴力对抗到底,也为浴火新生的华沙老城,下了绝妙的点睛之笔。
   华沙老城完全是在二战之后原样重建,扔保留了中世纪的风格,我非常喜欢,广场上色彩丰富,摆放着鲜艳的花朵,人们在这里悠闲的喝咖啡,享受这生活的美好。

   华沙起义纪念碑是为了纪念反法西斯战争胜利前夕,被纳粹镇压了的华沙人民起义而创作的。大型青铜雕塑由冲出街垒的起义士兵、工人,掩护妇孺的战士,为起义者祈祷的神职人员组成,形象生动,情节感人,气势恢宏。纪念碑分两组,一组较大的“叛乱者”描绘士兵准备战斗。另一组是 “逃亡”,描绘了一名牧师监督几名士兵消失在下水道的入口(波兰人起义时曾通过下水道系统,直达内城)。

    华沙科学文化宫 是波兰境内最高的建筑物,也是首都华沙市的标志性建筑。建成于1955年,高度230米。因为这是当年苏联送给波兰的礼物,所以整体风格与华沙市中心格格不入,而且波兰人也多不喜欢这座建筑,认为这是苏联统治的象征。因此,波兰人给这栋楼起了很多讽刺意味的别称,如斯大林的注射器、俄罗斯婚礼蛋糕等。这里定期有一些国家文化展

    一天的游览结束了,晚上我们住在郊外的一个holiday inn 饭店,环境非常好,大片绿地。波兰人带着孩子在各种露天地上进行着娱乐活动。我们遇到了很美的晚霞。

波兰篇——克拉科夫

    第二天吃过早饭后,我们向克拉科夫出发,这五个国家波兰国土相对最大,所以波兰境内城市间转移时间很长,经过大约6/7个小时后,我们到达了克拉科夫。其实这天有时间可以去维利奇卡盐矿。但是因为团里报这个自费的人不足半数,所以去不了,也是很遗憾。

    我们直接来到了市政厅,途中经过圣伯多禄圣保禄教堂,这个教堂建于1597年至1619年之间,于1635年7月8日开始启用,17世纪早期的耶稣会教堂,波兰第一座巴洛克式教堂, 教堂正面是用白云石建成的,正门上方有耶稣教会的徽章。教堂顶部由来自米兰的Giovanni Battista Falconi创作,包含了诸位圣人的场景。这位艺术家把全部的青春都贡献在了波兰。 教堂前方的广场上矗立着几座传道者的雕塑,原始雕像建成于1722年,这些18世纪的雕塑作品没能抵抗酸雨的腐蚀,现在我们在广场上看到的是用同样材料制作的现代仿品。
    旁边是圣安德鲁教堂,兴建于11世纪的罗马式教堂,据说是1241年鞑靼人入侵之后克拉科夫唯一幸存的一座建筑,塔楼十分美丽。

   在这里,我看到了一个在教堂边演奏小手风琴卖艺的小男孩,镜头中看到这个男孩的眼神,我的心一抽,有种很心疼的感觉,这孩子的眼神太忧郁了,这么小的年纪,就这么孤独、忧郁,不知他过着怎样的生活?急急的要追赶因照相落队的我,没再顾上想这些。但是市政厅游览完,往回走的时候我一心在寻找那个男孩,我想给他一些钱,或许能让他今晚能吃的好点,但是他已经不在那里了,直到现在,我的眼前还是浮现着那个眼神,给我的触动很深。

    克拉科夫市政厅是大集市广场上的标志性建筑之一,现在的塔楼是1820年被拆毁的老市政厅仅存的部分,塔楼的地窖曾经作为监狱,里面还有中世纪的酷刑室。这座由砖石建造的13世纪哥特式塔楼高70米,由于1703年的暴风雨导致倾斜了55厘米,顶层的观光露台对游客开放,游客需要攀登100级狭窄陡峭的台阶才能欣赏到绝美的景色。塔楼的入口处有两座19世纪初雕刻的石狮子镇守两侧,大门上方装饰有城市的盾形纹章和波兰的象征。市政厅塔楼如今也作为克拉科夫历史博物馆分馆。

   广场中间白色文艺复兴建筑的纺织会馆,现在已改建为商场和博物馆,商场内玲琅满目的琥珀饰品、盘餐具、波兰娃娃、手套毛衣等商品是旅游者喜爱驻足的原因。

   下面几张照片是老城广场最高大宏伟的玛利亚教堂,位于集市广场东北角,建于14世纪,据称是世界上最大的砖石教堂,高80米。始建于1379年,其后几个世纪不断增建和改建,融合了哥特式、文艺复兴式、巴洛克式等多种风格,内部装饰亦十分华美,哥特式尖顶令人印象深刻,可以登顶俯瞰整个老城区。最珍贵的应该是十五世纪时雕刻家法伊特·施托斯打造的木质祭坛。教堂的天文钟高达14米,共有405级台阶的塔楼更是俯瞰全城的好地方。每隔1个小时,从钟楼顶部都会响起号角声。哀怨的曲调在中途中断,以纪念13世纪的著名号手,他在蒙古人袭击城市时,发出警报,而被弓箭射中喉咙,声音戛然而止。,。为纪念这个士兵,直到现在,那个整点响起的喇叭声也是突兀地终止在那一刻。
     我们在快到整点的时候到达广场,对教堂行注目礼――教堂钟楼顶部的小窗户打开,一只金色的喇叭伸了出来,嘹亮地吹奏一段曲子,完了以后,吹奏者向下面的人挥手,于是广场上传来人们愉快回应的呼哨和掌声。

   圣玛利亚大教堂内部,刚进去不知道不让照相,照了一张后被制止,当时没有调好相机(刚进入忘了调参数),照坏了,后只能是这效果了。还是能看出来,内部非常华美。

  下面几张是市政厅(大集市)广场,不同角度的照片。克拉科夫的大集市广场是全欧洲最大的中世纪广场,也是克拉科夫最让人心动的地方,温馨又充满活力,许多人到克拉科夫就是特地为了来感受波兰地道的地方风情。 广场上有砖红色的圣母马丽亚教堂、中间白色文艺复兴建筑的纺织会馆,现在已改建为商场和博物馆,商场内玲琅满目的琥珀饰品、盘餐具、波兰娃娃、手套毛衣等商品是旅游者喜爱驻足的原因。
 

  第二天上午,我们去了奥斯维辛集中营,也是一个自费景点(50欧元),这是我很想去的一个地方,也不容易,又是不到半数,导游看我们几个很想去,就询问其他人能不能同去,不进入集中营的人在附近一个超市等一个半小时左右,其他不进入的很通情达理,同意了。

   从克拉科夫到奥斯维辛的车程大约需要一个半小时,沿途风景秀丽,小镇宁静安详,让你很难想像在70多年前,那些透过卡车、专列运送到奥斯维辛的囚犯,是什么样的心情。
    奥斯维辛集中营分为一号管理营区,以及二号比尔克瑙灭绝营,三号营原先作为纳粹化学工厂使用,后被盟军炸毁。因此现在开放给游人参观的,仅有一号与二号营区。
    

     集中营的入口,门上写着“ARBEIT MACHE FREI”(劳动获得自由),实际上这是当时纳粹的一个骗人的招牌,进来的人从事着极其繁重的劳动,很多人进来就永远也没有自由了。

     进入某一栋楼,两侧的展示柜里放满了当时犹太人的皮箱、眼镜、鞋子、碗和杯子、小孩的洋娃娃,甚至还有义肢。尽管一同参加导览的还有20来人,但室内除了脚步声和耳机里导览员的陈述,再无其他声音。进入另一展示,导览员特意提示所有人不要拍照,这一间放著的,是集中营解放后被发现、属于女囚的头发,总共有8吨这么多,以及以头发制作的地毯、沙发填充物。

   奥斯维辛,我不知道还有没有比他更加真实的博物馆存在。在这里,每一处仿佛都有一段历史在演绎,这是片恐怖与绝望交织的土地,每一处都需要你肃静,因为就在你脚下,有无数的犹太人鲜活的生命就此终极,他们最后一刻绝望的神情是对灵魂与人性的拷问。
   关于集中营,我不想说了,看完之后心情却是很沉重。衷心地希望,这样的暴力与残忍不要再发生。

斯洛伐克篇—拉斯迪斯拉法

     布拉迪斯拉发斯洛伐克的首都,也是斯洛伐克最大的城市,由新、老两个城区组成。旧城区名胜古迹众多,其中最古老和最具有代表性的建筑当属布拉迪斯拉发城堡。这里原是古罗马人建造的要塞,现在已成为一个拥有大型综合设施的文化娱乐中心。在新城区,横跨多瑙河的铁索大桥飞架南北。蓝色的多瑙河宛如系在布拉迪斯拉发腰间的玉带。 

布拉迪斯拉发城堡形如一张倒置的八仙桌,远远望去,城堡四角高耸的塔楼犹如桌子的四条腿,别具一格。

    老城位于斯洛伐克布拉迪斯拉发旧城区,是布拉迪斯拉发历史悠久的中心。它虽然占地面起不大,但很好地保存了中世纪城市中心的原貌,布拉迪斯拉发城堡等重要地标。布拉迪斯拉发老城以其众多著名的教堂而闻名,老城的河岸长廊也是大多数外国大使馆和斯洛伐克的重要机构的所在地,包括斯洛伐克共和国国务委员会 、大主教宫、斯洛伐克政府等。街边两旁也有很多特色小店和餐馆。

    罗兰喷泉在斯洛伐克很有名,但与其它欧洲著名喷泉相比就相去甚远了,也许是因为它的历史而著名吧。罗兰喷泉建于1527年,为马克西米利安二世时期修建,所以又称为马克西米利喷泉。罗兰喷泉坐落于老城区市政厅广场,旁边还有拿破伦士兵雕像和银先生雕像,广场周边都是餐馆和咖啡厅,坐下来喝一杯感觉很舒适。

    我漫步布拉迪斯拉发老城,感觉这是一个宜居的城市,并非常具有艺术气息,老城各个角落散落守望者雕像、拿破仑士兵雕像、银先生雕像、罗兰喷泉等。老城还有几个教堂。街道和广场就能让人感到相当宁静和舒适。
    其实我听喜欢这个老城的,只是觉得相对于一个国家来说,它太袖珍了,把布拉迪斯拉发东欧的小镇相比才更具可比性。

    带着孩子的年轻妈妈在轻歌曼舞。喔喔,觉得挺好听的,也录下来了。

    管道工”上来喘口气“,布拉迪斯拉发的地标。

   罗兰喷泉。

这张照片是否能感觉到教堂的庄严肃穆以及人们的虔诚。

    下面两张图是我们驻外郊区宾馆附近的一个教堂,他和一般欧洲教堂不同,它非常敞亮、没有过多的装饰,很简朴,但很温暖。


   十天的东欧五国,走马观花,留下很多遗憾。但我的心里已经非常明确,我一定还会再来,深秋时节,自由行。
    下次我的行程都想好了:捷克布拉格,至少文中提到的那九个景点要再走一遍、二遍。。。——库特纳霍拉,看看人骨教堂与我去过的葡萄牙的人骨教堂的差别、静心在圣芭芭拉教堂坐坐——在泰尔奇安安静静的待上一天,体会那静谧的湖面倒影——布达佩斯,就只为那不曾看见的多瑙河夜景,以及无缘进入参观的国会大厦;——奥地利萨尔茨堡(城堡要塞、米拉贝尔宫)——阿尔施塔特,我心心念念的地方——因斯布鲁克,体会迷人的冰川山谷中的中世纪建筑,如果时间允许,再选择去德国或者克罗地亚就更美了。
    
     不会太遥远,东欧,我还会回来。
   

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喜欢看欧洲的建筑~ 红顶子和高高的教堂~

2016-08-09 16:58

引用 鹿妹儿 发表于 2016-08-09 16:58:45 的回复:

喜欢看欧洲的建筑~ 红顶子和高高的教堂~

回复鹿妹儿:布拉格尤其是这样。

2016-08-09 16:59

引用 yumeng 的图片:

传说中抬头一看帽子都会掉下来的教堂~ 不过好美啊

2016-08-10 18:18

引用 W1ndy 发表于 2016-08-10 18:18:05 的回复:

传说中抬头一看帽子都会掉下来的教堂~ 不过好美啊

回复W1ndy:是的,教堂很高,确实很美。

2016-08-10 18:23

2016-10-22 15:20

2016-10-22 17:42
正在参与蚂蜂窝拍卖行
我也去看看
8F

2016-10-26 10:00

脚步放慢一些,你能真正的感受到每个城市的文化所在

2016-11-01 14:25
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