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西行漫记--穿越河西走廊上的丝绸之路

  • 出发时间/2016-06-03
  • 出行天数/9 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/6000RMB
楔子

        春节的时候看了一部纪录片《河西走廊》,非常详尽的叙述了从汉武帝开始,浴血奋战打通河西走廊,开拓西域,孕育丝绸之路,到大唐盛世东西方文化贸易繁荣发展,再到明朝收缩防线设立嘉峪关丝绸之路开始落寞,再到当代“一路一带”的崛起,为这条曾经辉煌过的经济带重新注入活力。姐作为相当有文化的人,怎么能错过如此具有文化底蕴的路线呢?哈哈,趁着端午节的大好机会,我踏上了丝绸之路,去见证那些古老的文明,去感受那些悠久的历史。
        6月份去甘肃,利弊各半。优点是气候相比7、8月份凉快很多,特别是6月上旬,由于学生们还在忙着考试,所以旅游的人也相对较少;缺点就是天气时阴时雨,有时候会伴有风沙,当地当季的水果都还没有熟,饱不了口福了。
        河西走廊著名的河西四郡,武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡,这些名字依然沿用至今,虽然行政区划上有些不同,但基本还是保留了自西汉开始大体的规划。由于时间有限,我选择了张掖嘉峪关敦煌三个地方,而放弃了武威武威自古作为河西走廊的门户,其实是非常重要的地方,其名字的出处来源于彰显大汉帝国军队的“武功军威”,古时素有“通一线于广漠,控五郡之咽喉”的美誉。可惜如今旅游业相比其他三个城市,略显单薄。最有名的当属雷台汉墓出土的东汉时期的马踏飞燕青铜雕像了,不过原件也已经移到了兰州甘肃省博物馆了。武威处于兰州张掖的中间,有动车连接,时间充裕的朋友还是可以“到此一游“的。
        关于行程安排,我再啰嗦几句,河西走廊这条线其实挺简单的,一般都是先飞到兰州,如果是顺着走,就是坐火车一站一站游览,回程可以直接从敦煌飞回兰州,再从兰州回家,这样费时间但经济,一般敦煌飞出的航班都是经停兰州西安的。或者倒着走,从兰州有夜班的火车到敦煌,睡一个晚上第二天7点到,这样比较累,因为一到敦煌,可能来不及洗漱就要直接上路去景点了,随后再从敦煌做火车一站一站往回走,最后到兰州。我的行程是倒着走的,不过有一些小的改变。为了充分利用上班族可怜的假期,姐也是操碎了心,希望我的行程可以给大家一些参考。另外,我这个行程大概10天,如果假期爆棚的人,还可以和青海湖结合起来,从张掖包车经扁都口,就能去门源看油菜花(一般七月开花),然后去塔尔寺,西宁青海湖环线,这大概需要两个星期的假期。

DAY ZERO

6/3 DAY ZERO
        行程是正着走还是倒着走,我纠结了很久,可怜巴巴的假期怎么才能一点都不浪费?从上海兰州的飞机铁板钉钉三个小时,如果周六出发的话,一天相当于废了,兰州并没有太多好玩的地方,何况这是我第二次到兰州了,最重要的是如果要赶上无论去张掖还是去敦煌的火车,合适航班的价格都差不多在1000+,超预算了。于是我瞄上了周五晚上的航班,最晚一班九点多起飞的含税500,超便宜,也不影响上班,第二天早上从兰州敦煌的航班含税500,再加一个机场住宿的成本,这三个费用加起来相比从上海直飞敦煌(经停航班)或者坐夜班火车都要便宜,随后我又运气很好的在去哪儿上抢了一个住宿红包,结果那个旅店最终只付了50,这样的结局堪称完美,姐要偷笑了。
        出发那天上海大雨,很担心航班要晚点,但是RP爆发了,居然提前20分钟到站,这个行程注定顺顺当当了。兰州中川机场区域就有住宿,但是价格普遍贵,一个晚上200-300。机场附近是兰州新区,在永登县中川镇上有很多类似的过夜客栈,价格一般在100多,我选择的这家“兰州新区金九商务酒店“比较新,评价上口碑不错,有接送机服务,最重要的是有红包,哈哈!
       下机后就打电话给客栈安排接机,司机10分钟后就到了,需要自己上出发层的7号口,那里有很多接机的车,估计都是接过夜住宿的旅客。小镇大概离开机场3公里左右,10分钟车程,还算是挺方便的。客栈坐落在一条很繁华的街上,即使已经半夜三更,还是灯火通明。进房间后,感觉挺干净的,对于仅仅睡一晚的人而言,绰绰有余了。

DAY ONE

6/4 DAY ONE
        今天就正式开始我的大西北行程啦!兰州敦煌一天有四五个航班,如果订票早的话,可能还有更便宜的票子。我选择的是11点那个航班,这样早上不用很辛苦的早起。客栈没有提供早饭,旁边有一些面馆,可惜我睡过头了,起床整理完毕就直接让司机送到机场了。从兰州市区到机场现在开通了火车,1个小时的车程,下客站就在机场对面,还是很方便的。2011年我来兰州的时候,机场还在大兴土木,现在都已经建设得差不多了,环境一下子提升了好多。

        虽然地处大西北兰州中川机场里的消费真的不便宜啊。一碗面65,一瓶大的百岁山8,感觉比上海机场都贵,我只能硬着头皮买了水,然后啃自己的干粮T_T 东航执行兰州敦煌的飞机,有的已经喷涂上了飞天的绘画,可惜我的航班还是一个普通的飞机。我要了一个靠窗的位子,这绝对是一个明智的决定。
        飞行航路是沿着祁连山脉走的,一开始只是山顶点点白雪,映衬在朵朵白云之中,若隐若现;后来是山峰座座白雪,最后是山谷片片白雪,云朵似乎成了点缀物。祁连山气势如虹,横贯河西走廊800多公里,这等壮观的景象只能在飞机上才可以看到。接近敦煌的时候,雪山变成了荒山,海拔逐渐降低,然后是戈壁滩,最后是沙漠,当星星点点的绿色出现的时候,城市就快到了。当大片绿色出现的时候,敦煌到了,不愧为沙漠绿洲的称号。

        敦煌机场很小,没有廊桥,下机后直接走向到达大厅。机场离市区13公里,一般的客栈都会提供免费的接机服务。如果打车,可能要40-50元,不打表。敦煌火车站离机场很近,大概2公里左右,所以坐火车来的游客,客栈也会有接站的服务。

        敦煌旅游的概况,我总结下来分为三条线,东线(其实已经离开敦煌了)主要是瓜州榆林窟,锁阳城,东千佛洞;西线主要是阳关、西千佛洞、雅丹,玉门关、汉长城、河仓城;中线(我自创的)就是莫高窟和鸣沙山。三条线玩三天,不算进出的时间,应该比较尽兴了。东线和西线都需要包车,中线完全可以坐公交。
        敦煌第一天的住宿,我选了一个在月牙泉小镇的客栈--敦煌丝绸驿游多多客栈。因为只有下午半天的时间,只能选择中线的一个景点,而莫高窟是一定要早上就去的,因为上午是迎着阳光的,下午太阳就运动到石窟的背面,拍照没有光线了。所以鸣沙山就成了今天的重头戏。月牙泉小镇是新造的,离鸣沙山很近。客栈的老板娘人不错,我出机场的时候就已经在停车场等我了,一路上给我介绍敦煌的概况,了解我的行程,给予建议,很热情,他们客栈还有拼车服务。客栈新开没多久,抢了一个团购价,非常超值,以至于办理入住的时候,店员咬牙切齿的说我订得太早了,价格太便宜!插一句题外话,如果不是冬季那种特别淡的旅游季,还是建议把住宿都安排好。至少我在敦煌住的两个客栈,都碰到了满房的情况。客栈的房间很干净,布置简洁,值得推荐。

        六月份的季节,下午2点已经非常晒了,好在吹来的风很凉爽,不至于太热,老板娘说如果到暑假,一般下午四点之前是无法出门的。休整了一下,我全副武装的出发,大致逛了一下月牙泉小镇,有点类似于“新龙门客栈”的味道,矮矮的土墙连着很有大漠风味的房子,都是客栈和餐馆,小街上真是一个人都木有~~~ 姐可真是勇气可嘉。

        我的第一站是敦煌博物馆,从小镇出去可以坐3路公交车,不过我还是打了个车,宝宝受不了苦啊!打表5块钱,算是碰到了好司机。博物馆是免门票的,刷身份证就能进入,周一闭馆。讲解单独收费100,如果有人拼团的话,还是挺划算的。只可惜我钱都掏出来了,被告知讲解都不在,想花钱都不给机会。这里不是很热门的地方,几个展厅都没什么人。但我认为这是开始敦煌之旅前必须要来的地方,很多人都只知道敦煌有个莫高窟,但是对于整个敦煌的历史,全然无知,而这个博物馆把从西汉设郡之后敦煌经历的朝代,经历的事件全都展现出来,包括丝绸之路,莫高窟的一些来龙去脉,还有一个莫高窟45窟的复制窟(详细介绍见后文)。历时一个多小时的免费参观,让我收获颇丰,对敦煌有了进一步的了解。
        从博物馆回客栈,原以为出租车还是打表,没想到下车被司机收了15块,司机说这是行规,到鸣沙山属于远途了,一律这个价格,我也只能任人宰割了,提醒一下大家上车前一定要确认清楚。
        我的第二站是鸣沙山,客栈老板娘力劝我5点以后再去,因为下午的沙子是非常烫的,我是抱着把门票玩出本的宗旨,还是在4点左右出门了。从月牙泉小镇走到鸣沙山景区,大概15分钟,旺季门票120,去哪儿隔日订票115,直接刷二维码进入,非常方便,进门后记得录指纹,这样就能在三天之内随意进出。

        鸣沙山游玩,主要有两条路线,一条就是骑骆驼,或者其他沙漠刺激活动(沙漠越野车、直升机、滑翔机),另外一条就是坐观光车或者步行直接到月牙泉。进门后在右边有个骆驼场,骑骆驼100块一人,来回大概45分钟,买完票后会有一名驼夫来带你,一般一名驼夫会带领4~5峰骆驼。关于沙漠刺激活动,越野车好像和骑骆驼有套票活动,滑翔机和直升机收费不菲,壕可以考虑。
        下午四点多的鸣沙山沙子的确很烫脚,我穿了一双人字拖,没有租鞋套,后来实践证明租鞋套也无法完全避免沙子进入鞋子,因为鸣沙山的沙子太细了,而且在沙漠玩耍,最开心的还是赤脚。但由于沙子真的有点烫脚,我选择了先骑骆驼。很幸运被安排骑上了领队骆驼,挺威风的,最重要的是不用看着前面的骆驼拉粑粑,哈哈!不过上下骆驼真是个技术活,骆驼们起先都是趴在地上的,而且必须从最后一峰骆驼开始上人,所以我是最后一个骑上领头骆驼的,随着驼夫一声口令,领头骆驼最先站起来,后面的骆驼跟着站起来,这个过程其实挺惊险的,如果手没拉好,可能会摔下来。
        我们这个驼队就这样缓慢的被带向了鸣沙山的深处。坐在骆驼上,耳边飘过驼铃发出的叮叮当当的声音,我仿佛回到了曾经那个繁荣的时代,一队一队的商旅们带着自己的货物往来于中原和西域,甚至欧洲,把各自的文明传播给对方。遥想当年张骞是何等艰辛的走通了这条丝绸之路中国的丝绸才能流传到罗马帝国,而佛教文明又催生出了如此璀璨的莫高窟。。。

       我飘渺的思绪被驼夫的一声吆喝打断,原来是到了拍照的地方,景区有固定的拍照点,一张照片20,驼夫也很会做生意,悄声跟我们说他可以帮我们拍照,一个人收20,这一路上随便拍,也算是补贴他一点外快钱,想想这么热的天,他一天拉着骆驼走也不容易,我就欣然同意了。他还是很敬业的,横的竖的远的近的,各种角度都拍全了,还会指导各种姿势,挺逗的。驼队走到半山腰,会停下来做一次休息,主要目的是让游客去玩滑沙、越野车等项目,如果没有兴趣的人,可以在凉棚里面稍坐片刻,等队里的同伴都回来后,就返程了。滑翔机项目似乎很受欢迎,一波又一波的滑翔机从头顶掠过,在空中排列出不同的造型,盘旋几个圈后朝着沙山深处飞去,若不是囊中羞涩,我也想尝试一下这种刺激。

        下了骆驼已经傍晚六点多了,但是太阳丝毫没有下山的意思,沿着观光车道前行不一会儿,就能到月牙泉了。在两座沙山之间突然出现一弯泉水和亭台楼阁,着实让人惊叹。外界都说月牙泉里的水现在已经完全靠人工注入了,客栈的老板娘说以前的确曾经这么搞过一段时间,但最后发现不行,鱼也养不活,水位依然逐年下降,后来还是靠天然的地下水,只是对周围的环境做了保护。无论哪种版本是真的,总之水还在,鱼也在,景就在!

        泉水旁边的古建筑现在主要是给游客歇脚的地方,其中还有一间画室,可能是被某位画家承包了,我进去的时候看到他在画葡萄,展品中基本全是葡萄。做艺术家还是要耐得住寂寞,我是无法想象让我每天呆在沙漠里画葡萄的场景,所以我只能是普通青年。葡萄是敦煌的特产之一了,可惜六月份葡萄还没长成熟。敦煌的葡萄酒想必也是极好的,一定要搞一瓶回去。

        出了月牙阁,就能看到远处的沙山上有两条梯子,一条短而陡,一条长而缓,都是让游客爬到山顶看日落的。六月份的日落时间大概在晚上九点左右,其实敦煌北京是有时差的,只是为了统一方便,才沿用了相同的时间,这就有点让人错乱了。娇惯的我选择了一条长而缓的梯子,一开始并没有什么特别,但后来越走得高越恐惧,这种感觉相当于爬山的时候旁边没有护栏却是悬崖,虽然是沙山,翻下去并不会摔伤,但是人的心理是脆弱的,我都不敢回头看自己走过的路。看到旁边的小朋友们,无畏的嬉闹着,他们都不要走梯子,而我最后的那段路却是俯着身子手脚并用的爬,初生牛犊不怕虎原来是这样诠释的。

        原以为爬到山顶就万事大吉了,但这山却望着那山高,那个最佳的看日落位置距离我爬上去的地方还有几百米远,但就是那一点点的路,我走了半个小时,在沙漠里行径,一脚一脚特别费力,走一步退两步,流沙的陷进,这不是传说。想起之前驼夫的忠告,踩在别人的脚印上前进,确实省    力不少。终于到达了一个我认为不错的位置,席地而坐,沙子还是暖暖的。
        此刻的月牙泉已经完全没入了沙山的阴影中,太阳还在站着最后一班岗,看日落的人越来越多,大家都等待着那个美妙的时刻。金色的阳光洒向沙山,洒向我们,万物都镶着一圈金边。身边有三个女孩子兴奋得玩着自拍和互拍,她们应该还是学生,她们的欢快很有感染力,年轻真好!

        太阳已经开始下沉,他似乎要把所有的能量都散发出来,天边的云彩染成了金红色,那彩霞真美!月牙泉的水犹如一面镜子刷着她的存在感,我沐浴在太阳的金辉中,任由微风拂面,看着他一点一点落到地平线下面,敦煌真的是一个太神奇的地方。这一弯泉水承载了几千年的变迁却没有干涸,这一片绿洲历经了几十个朝代的斗转星移,如今依然郁郁葱葱,《汉书》中注“敦,大也。煌,盛也,原来古人早就预言了这个城市的命运。

        随着太阳的落下,大家纷纷撤离,这么高的沙山该怎么下去?我斗争了很久,最后决定就从原地走下去,看似凶险的下坡路其实没有那么可怕,因为沙子很软,只需要把脚埋在沙子里,然后像滑冰一样,一步一步滑下去就行了。再次走到泉边,华灯初上的月牙泉显得非常安静和妩媚,一旁的沙地里坐着三两对情侣,有的在窃窃私语,有的在仰望星空,爱情无论在哪里都是浪漫的。

        我不敢相信自己在鸣沙山居然玩了六个小时,出景区的时候已经饥渴交迫得不行了。很庆幸自己住在了月牙泉小镇,不然拖着疲惫的身体再回到市区实在太辛苦了。回到小镇已经十点半了,依然人头攒动,烧烤吧特别火,不过我只想吃点清淡的,正常的小食铺子都关门了,还剩一家锅贴店,好吧,总不能饿坏自己。回客栈洗衣服的时候,水里好多沙子,所以去沙漠玩,就别顾忌太多了,无论如何沙子都会带回来哒,嘿嘿! 洗漱完毕敷上一张面膜,进入了梦乡。

DAY TWO

6/5 DAY TWO
        今天去西线玩,原本计划清晨再去一次鸣沙山,感受一下朝晖下的月牙泉,我觉得拍摄月牙泉最好的时间就是在早上,可惜天不从人愿,由于雅丹修路,原本往返3个小时的路程现在变成了6个小时,所以包车师傅希望能够早点出发。敦煌在今年9月份主办国际文化博览会,届时据说习总会出席,为了更好的迎接这档盛事,敦煌现在尘土飞扬,到处在修路,建酒店。相信9月份以后去敦煌,将会是另外一番面貌了。
        西线的景点包括阳关、敦煌古城、西千佛洞、玉门关、汉长城、河仓城、雅丹。如果全部都走一遍,来回要超过400公里,一般的拼车/包车路线是不包括的河仓城的,因为河仓城知名度低,而且需要在玉门关那里走另外一条路,往返30公里。去阳关也不顺路,往返50公里,但因为那句名诗“西出阳关无故人”,所以也算是热门景点,需要加钱。这条线路是一定要包车或者拼车的,包车基本费用400-500吧,如果加景点的话另外算钱,到了7、8月旺季,可能更贵一点。如果对景点没有特别的偏好,可以选择拼车,就是旅游公司那种中巴或大巴,一般一个人80-120不等,去雅丹看日落就会贵一点,去阳关也会贵一点。
        我选择了包车,这样自由度更大一点,关键是我不去阳关,但要去河仓城,这样的路线没有拼车。包车师傅是”网红”王师傅(13150196990),从开始接触就感觉他做事很仔细,短信一遍一遍确认,认真做好记录,报价也非常合理。当天来接我的是他老婆张师傅(13119375253),人也不错,早早的就到客栈外面等我了。由于今天要换住处,所以我们先去了新的客栈放了行李,然后买了一点水和干粮,正式出发。雅丹景区里面有餐厅的,价格略高,而且大热天也吃不下太油腻的东西,所以干粮足够填饱肚子了,水是最重要的,一定要带足。
        我没有计划在雅丹看日落,因为回程太晚了,一般据说都要凌晨1点才能回到客栈,那样不太安全,而且人也辛苦。更重要的是日落这种波澜壮阔的场景也是可遇而不可求的,与其堵自己的运气,还不如把其他的行程安排妥当。为了避免在暴晒的时间游玩雅丹,我决定一清早先直奔那里。

        出了敦煌城,一路沿着鸣沙山前行,原来昨天玩耍的那些沙山只是冰山一角,整个鸣沙山绵延了十几公里,颇为壮观。先路过了敦煌古城,这是一个人工景点,类似于影视基地,我对这类的景区没有任何兴趣;然后是西千佛洞,由于急着赶路,心里盘算着回程如果有时间再去;然后就是分叉路,一条去阳关,一条去雅丹。放弃阳关的理由也是因为现在那里基本没什么东西了,全都是人工搭建出来的建筑,只是多个名目收费。曾经有个司机师傅是这样形容西线的景观的,就是从一个土堆到两个土堆,再到很多个土堆,所以路上少看一两个土堆没关系的。虽然不完全正确,但也不是没一点道理。
         转过一个弯,我们的小破车就开始颠簸在一望无际的戈壁滩上了,偶尔能看到一两排风力发电机,还有高压电线,剩下的就只有零星的沙漠植物了。一开始的30多公里,路况还不错,只有一小段“变道”,就是原来的路在翻新,施工队在旁边临时用土压出了一条路。但是过了玉门关收费站以后,路况就越来越恶劣了。先说一下这个玉门关收费站,这并不是一个正式的高速路收费站,只是个收门票的地方。无论去不去游览玉门关,这个门票是一定要给的,但其实这个门离玉门关那个土堆老远了,10多公里的路呢,而去雅丹这又是必经之路,所以这个门就被戏称为了收费站。虽说这个门票包含了玉门关,河仓城,汉长城,也不算很贵,原价大概40,但这三个地方是完全不搭界的,各自都相隔挺远的距离,,这样的设置还是挺奇葩的。然后说一下路,原本的路其实挺好的,但为了迎接国家领导,硬是要翻开来重新铺路,中国人的面子工程也无可厚非,但是没有合适的应急方案就很有问题了。原来的路几乎全线封闭,临时的土路又没有完全铺好,张师傅的桑塔纳开得我心惊胆战的,并不是她车技不好,只是路实在太烂了,底盘低的车根本跑不起来。她说自从五一之后开始修路,很多出租车司机就不愿意跑这条线了,少赚点钱无妨,把车颠坏了可不值得。但是我定的早,所以王师傅还是坚持做了我这单生意,也没有涨价,这两口子真的是很朴实的人。

        一路上我们有祁连山和北塞山相伴,还有漫天飞舞的沙尘,和无数重型卡车。心里真的庆幸把租的车取消了,否则我觉得这车一定会被我开散架的。但是9月份以后这将会是一条很宽敞的柏油路,那个时候自驾一定非常悠哉了。165公里,开了3个多小时,颠簸了一路终于到了雅丹地质公园的门口,一下车就一阵热浪扑面而来,今天是自虐的一天。
        雅丹的旺季门票120元(含观光车),当时我在某宝上订了一个雅丹+玉门关联票,一共是155,这个店好像是敦煌旅游门票的旗舰店,挺优惠的。进去以后坐12点半的游览车正式开始奇异地球之旅(游览车是每半点发一次车)。目前雅丹只开通了北线,众所周知的四个景点:金狮迎宾、狮身人面、孔雀开屏、西海舰队会由观光车依次在每个地方停车拍照,司机预留的时间一般而言足够了,即使因为拍照的原因稍微拖沓一点,司机会等候的。车上有导游介绍景区概况,以及清点人数。因为这是一个无人区,手机信号基本没有,如果走失了,后果不堪设想,估计结局就是白天被热死,夜晚被冻死,所以大家一定不要突发奇想去独自探险。

        这里也被称为魔鬼城,原因之一是这里的土堆造型奇特,不像人类世界,原因之二是这里的风超级大,特别是在晚上,恐怖的风声有点像鬼哭狼嚎,故得此名。雅丹魔鬼城属于古罗布泊的一部分,为沙漠平原区,光照充足,降雨量极少,蒸发量极大,四季多风,最大风力可达12级以上。雅丹地貌的岩石形成于距今约70万年的中更新世,为一套河湖相的砂泥质沉积物。颜色呈灰色、灰绿色和土黄色。古老的盆地中心层理水平,边缘的层理交错,局部还保存着很多虫迹化石,显示着古代河流和湖泊的特征。由于岩层产状水平,垂直节理发育,较松软岩层在大自然疾风暴雨的漫长风化中,导致了各种雅丹风蚀地貌的形成。但这种地貌其实很脆弱,现在有些土堆已经自然塌陷了。当然如果这里环境不被破坏的话,新的土堆会再次形成,只不过那需要人类无法想象的时间。
        在第三个景点会停车半个小时,那里有越野车服务,每辆400,就是可以带游客去雅丹更深处领略更多奇特的土堆。我很幸运拼到了车,只花了100,我必须说一定要坐越野车。上车之后师傅先带我们去了西海舰队,这是常规路线的第四站,也是晚上看日落的地方,这里确实很雄伟,如果有航拍的话,那简直了。一排一排整齐的土堆,像整装待发的舰队,如果是夕阳西下,染上金色的话,会更震撼的。

        随后师傅带我们拐进了一条新修的路,据说那是即将开放的南线,届时观光车费又要涨价了。一进南线,视野愈加开阔,而且一个人都没有,随便摆pose,随便玩耍,只要你不怕热!我想拍一张有美国西部感觉的照片,于是就一屁股坐在了车道中间拗造型,不曾想地面温度高达50多度,我的腚就这样被烤了一下,师傅说7、8月份,地表温度最高有70多度,绝对可以煎鸡蛋。OMG! 提醒大家一定不能像我一样穿凉鞋,要穿运动鞋,因为沙子很烫,进入凉鞋后根本无法走路,而且凉鞋容易开胶。
        我们经过了很多有名字的土堆,猴子观海,观音菩萨,雅丹城堡,雅丹公主,外星人,母鸡下蛋等等,还有两个地方是允许爬到土堆上面俯瞰雅丹全貌的。和几十万年前的土堆共处一个空间,看着一层又一层的沉积物堆出的奇形怪状,整个雅丹公园给人的感觉就像是到了美国大片里的外星世界,也许是月球,也许是火星,但一定不是地球,这必须要坐越野车才能更好的体验到,所以我觉得常规的观光车实在是弱爆了,这个75块有点不厚道。司机说他们只被允许在第三个景点接客,看起来这个公园的收入要被好几伙人瓜分,这实在是太难为我们游客了。

       游览完毕,司机就直接送我们到景区出口了,历时大概1个小时,我觉得越野车可能也有好几条路线,因为我们同时出发了三辆车,但是路上都没有碰到。据说有些自驾的探险车会从罗布泊穿越过来到雅丹,我挺佩服这样的人,我也想去雅丹和罗布泊接壤的地方看看,但我就是看看。
雅丹景区目前也在修路,同时还在建宾馆,我觉得如果能在雅丹住一晚,也是极好的,看完日落就不用急冲冲地赶回去,晚上兴许还可以看见精彩的银河。下午2点半我开始返程,回程的路就没来的时候那么焦虑了,也许是习惯了搓板路的节奏,而且正值太阳当头最热的时候,重卡司机们都还在休息,所以一路上比较顺利。
        路过汉长城的时候,我决定放弃,因为实在太热了,少看一两个土堆没关系的,哈哈!下午4点半,到达玉门关景区。先来一首熟的不要再熟的古诗,王之涣的《凉州词》” 黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。” 这首诗描写的就是眼前只剩孤零零城墙的土堆。用大白话来解释,就是玉门关实在是太远了,远得春风都吹不到。

        玉门关,俗称小方盘城,位于敦煌西北90公里处。相传西汉时西域和田的美玉,经此关口进入中原,因此而得名。元鼎六年(公元前111年),汉武帝为巩固河西走廊的安定,促进丝绸之路贸易的繁荣和安全,增设了张掖郡和敦煌郡,同时建立玉门关和阳关,成为汉代时期重要的军事关隘和丝路交通要道。几千年前,这里曾经是守家卫国的关隘,几千年后这里变成了杂草丛生的残垣。沧海桑田,玉门关还屹立在那里,在远处疏勒河的陪伴下,静静地看着世事变迁。
        绝大多数的游客游完玉门关就回敦煌了,其实景区的另外一条路是通往河仓城的,两者相距十几公里,河仓城在我看来是不能错过的,规模比玉门关大很多,而且游客非常少,绝对是一个可以好好感受沧桑历史的地方。

        河仓城,俗称大方盘城,建于西汉,地处敦煌西北80公里处的戈壁滩,位于东西走向的疏勒河古道旁的凹地上,西面约50米处,曾经是一个大湖泊,现在是旱季,基本已经没有水了;东面是深不可测的沼泽地。河仓城建在高出湖滩3米许的土台地上。因为临近疏勒河,故称河仓城。南北有高出城堡数丈的大戈壁怀抱,使河仓城极为隐蔽。不来到跟前,是很难发现这座仓城的。由此可见,古人选择这块地方修建军需仓库,的确费了一番苦心,是经过周密勘察和设计的。戈壁滩还建有好几座守卫仓城的烽燧,好似城堡的眼目,在那里警惕地瞭望。河仓城坐南向北,夯土垒筑,呈长方形。城内有南北方向的两堵墙,将其隔为相等并排的三座仓库。每库向南开一门。四壁多已颓塌,只有北壁较为完整。墙壁上下置三角形小洞,上三下五,间隔距离交错相等,可能是通风设施。外围的东、西、北三面加筑有两重围墙。第一重尚存断墙,四角有土墩建痕迹。第二重仅存北面土墩痕迹。河仓城是汉代至魏晋时期(公元前104年至公元420年)玉门关一带乃至西部边防线上的重要军需仓库。玉门关、阳关一带的出守军均从这里领取给养。

        无论是玉门关、或是河仓城、还是我没有去到的汉长城,这些仅仅由黄土夯实的建筑,看似不牢固,但却真真正正的坚守了几千年,默默的向后世的人们诉说着自己的故事,我相信每一个来到这里的人都能感受到当年汉武帝的雄才伟略,这些土堆虽然已经残破不堪,但依然承载着那种霸气!
        从河仓城返回已经5点半了,西千佛洞去不了了,这可能是这个行程中唯一的遗憾了,虽然张师傅说西千佛洞远不及莫高窟精彩,但是我总觉得有点失落,罢了罢了,明天一定要在莫高窟多蹭几个洞窟参观。回到城里差不多7点半,今天入住的客栈是敦煌兴鑫宾馆,非常推荐。首先位置绝佳,紧邻沙洲夜市,步行5分钟就能到公交车始发站去莫高窟,旁边还有一个规模颇大的超市;其次房间整洁干净,服务到位,提前打电话告知我有免费接站、接机的服务,工作人员很有亲和力;最后房价也很公道,定得早优势明显。
        沙洲夜市应该算是一个综合性夜市,有卖小吃的,有卖衣服的,有卖纪念品的,有卖特产的,晚上还是挺热闹的。我没有去尝试热门的驴肉面,总觉得这是一个很奇怪的食物,其他的看来看去都是些四川料理,西安料理,最后只能回归甘肃最有名的料理--牛肉拉面,这味道确实比上海好吃很多,是汤料的味道比较特别。

        趁着天色还有点光线,我离开了夜市,到敦煌城里随便走走,感受一下这个历史重镇。敦煌的城市很小,只有一条主干道--阳关大道,著名的反弹琵琶雕像就是在阳关中路和沙洲路的交叉口。虽然是很干燥的地方,但敦煌其实不缺水,有一条党河,带着祁连山的雪水纵穿了整个敦煌市。党河两岸建设得很漂亮,霓虹灯点亮了古色古香的建筑,倒映在河面上,给人一种时空交错的感觉,到底是古代还是今朝?阳关路两边的人行道上每隔一段距离就会有一幅装饰画,画的内容和题词都和敦煌的历史、景色相关,我喜欢这种设计,这样可以让行人在无意间就能了解敦煌的点滴。
        夜色渐浓,提溜着买的特产回到客栈,今天领略的都是粗犷的风景,明天将要去欣赏细腻的艺术,莫高窟,这个魂牵梦萦了很多年的地方,我终于要去了。

DAY THREE

6/6 DAY THREE
        我给莫高窟留了一整天的时间,这个决定实在是太英明了。官网(www.mgk.org.cn)预约了早上8:15的场次,7点半坐上门口的公交车,车费3块,20分钟的路程,到达数字中心。6月上旬,门票还不是很紧张,现场买都没问题。但到7月以后,就一定要提前预订,否则就悲剧了,因为莫高窟的门票实行实名登记,一个ID只能买一张票,进去的时候保安还要再次核对身份证,所以根本没有黄牛票。官网预订之后,需要到售票处兑换,大家要预留一定的时间,敦煌市内也有莫高窟的售票处,但具体位置我没有打听。数字中心是近两年新开的,通过数字展示技术,以主题影片《千年莫高》和球幕影片《梦幻佛宫》为核心展示内容,向观众呈现敦煌莫高窟绚丽多彩的石窟艺术经典和气势恢宏的历史文化背景,从而丰富游客的参观方式和内容,提高参观质量,最重要的是最大限度地减少游客在洞窟内的逗留时间,降低游客对洞窟造成的不利影响,缓解莫高窟的参观压力。那个360度环绕式巨幕电影真的非常赞!看完电影之后,门口就有大巴直接送到莫高窟,数字中心离开莫高窟挺远的,可能都有十几公里的路程了。

        莫高窟开凿于敦煌城东南25公里的鸣沙山东麓的崖壁上,前临宕泉,东向祁连山支脉三危山。南北全长1680米,现存历代营建的洞窟共735个,分布于高15~30多米高的断崖上,上下分布1~4层不等。分为南、北两区,其中南区是礼佛活动的场所,各个朝代壁画和彩塑的洞窟492个,彩塑2400多身,壁画4.5万多平方米,唐宋时代木构窟檐五座,还有民国初重修的作为莫高窟标志的九层楼。莲花柱石和舍利塔20余座,铺地花砖2万多块。北区的243个洞窟(另有5个洞窟已编入南区492个号中),是僧侣修行、居住、瘗埋的场所,内有修行和生活设施土炕、灶坑、烟道、壁龛、灯台等,但多无彩塑和壁画。

        莫高窟始建于十六国时期,据唐《李克让重修莫高窟佛龛碑》一书的记载,前秦建元二年(366年),僧人乐尊路经此山,忽见金光闪耀,如现万佛,于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟。此后法良禅师等僧人又相继在此建洞修禅,称为“漠高窟”,意为“沙漠的高处”。后世因“漠”与“莫”通用,便改称为“莫高窟”。北魏、西魏和北周时,统治者崇信佛教,石窟建造得到王公贵胄们的支持,发展较快。隋唐时期,随着丝绸之路的繁荣,莫高窟更是兴盛,在武则天时有洞窟千余个。安史之乱后,敦煌先后由吐蕃和归义军占领,但造像活动未受太大影响。北宋、西夏和元代,莫高窟渐趋衰落,仅以重修前朝窟室为主,新建极少。元代以后敦煌停止开窟,逐渐冷落荒废。明嘉靖七年(1528年)封闭嘉峪关,使敦煌成为边塞游牧之地。到清朝康熙帝平定新疆以后,雍正帝和乾隆帝开始关注河西走廊敦煌的经济才逐步恢复。到光绪年间,看守莫高窟的道士王圆箓无意间发现藏经洞,但是由于他的无知和晚清政府的腐败无能,藏经洞内的宝藏被西方列强洗劫,4万多件经书、历代文书和纸画、绢画、刺绣被先后运走,最后留给中国的只有1万多件残破不堪的文物,至今被抢走的宝贝都“安然”的保存在世界各地的博物馆,这段历史让人痛心疾首。

       回到莫高窟的艺术价值,莫高窟各窟均是洞窟建筑、彩塑、绘画三位一体的综合性艺术。洞窟最大者200多平方米,最小者不足1平方米。洞窟按石窟建筑和功用分为中心柱窟(印度语称支提窟)、殿堂窟(中央佛坛窟)、覆斗顶型窟、大像窟、涅槃窟、禅窟、僧房窟、廪窟、影窟和瘗窟等形制。塑绘结合的彩塑内容主要有佛、菩萨、弟子、天王、力士像等。彩塑形式有圆塑、浮塑、影塑、善业泥等。圆雕、浮雕除第96窟、130窟两尊大佛,第148窟、158窟两大卧佛为石胎泥塑外,其余均为木骨泥塑。佛像居中心,两侧侍立弟子、菩萨、天王、力士,少则3身,多则11身。以第96窟35.6米的弥勒坐像为最高,小则10余厘米。石窟壁画富丽多彩,各种各样的佛经故事,山川景物,亭台楼阁等建筑画、山水画、花卉图案、飞天佛像以及当时劳动人民进行生产的各种场面等,是十六国至清代1500多年的民俗风貌和历史变迁的艺术再现,雄伟瑰丽。在大量的壁画艺术中还可发现,古代艺术家们在民族化的基础上,吸取了伊朗印度希腊等国古代艺术之长,是中华民族发达文明的象征。各朝代壁画表现出不同的绘画风格,反映出中国封建社会的政治、经济和文化状况,是中国古代美术史的光辉篇章。
        进入莫高窟以后,会有一位讲解员带领参观,一队25人左右。几个特别大的洞窟,比如16窟(含17窟),96窟,148窟,是每一队都会去的,因为洞窟面积大,承受度就大。其他小的洞窟,每一个讲解员的路线都是不同的。讲解员也很有讲究,有的人更愿意多讲一点故事,有的人就是照本宣科,这可能也需要看队员会不会和讲解员互动。听完一个讲解员,还可以去蹭其他的讲解员,只要洞窟的门开着,你就可以进去跟别人的队伍。莫高窟目前没有强制要求寄包,但明令禁止拍照,请大家一定自律!
        莫高窟现存有壁画和雕塑的492个石窟中,大体可分为五个时期:北朝、隋唐、五代和宋、西夏和元,以隋唐,特别是唐代的洞窟艺术价值最高,壁画、彩塑的水准到达顶峰。这可能和政治因素有一定关系,大唐盛世,国泰明安,丝绸之路繁茂,在长安做画师竞争太激烈,有一部分想要出人头地的画工眼看在长安机会渺茫,不如出游到河西走廊的另一端,也许会别有一番天地。于是敦煌引来了一批又一批怀揣着梦想的年轻画工和技师,共同创作出了流芳百世的洞窟壁画和彩塑。唐朝以后,中国的政局更迭加速,在动荡的年代,任何需求都要让位于社会安定,所以远在边陲的敦煌不再受到关注,也没有艺术家愿意千里迢迢去敦煌坐冷板凳,莫高窟洞窟的制作水平也逐渐滑坡。我选几个在各个时期比较有代表性的洞窟介绍一下,内容和图片是转载的,只希望大家在去莫高窟之前有点了解。另外,央视曾经拍过一套10集的纪录片《敦煌》,非常详细的介绍了莫高窟,推荐大家一定要看。

莫高窟简介

148窟

        第148窟,这是一个涅槃窟。据前室《唐陇西李府君修功德碑》记载,此窟是李大宾于盛唐大历十一年(776年)开凿,窟主李大宾家族是唐代敦煌典型的世家大族。窟形看似一口巨大的棺材,主室佛坛上,塑涅槃像,长14.4米,是中国最大的涅槃佛像之一。涅槃是指释迦牟尼八十岁时达到不生不灭、常乐我净的最高境界。佛右胁而卧,面型丰满、双眼微闭,左手自然放于左腿之上。衣纹柔软,随身体起伏而变化,一副安然入睡之态。世尊袈裟的红色和面部的贴金是洞窟建成几百年后重新涂抹的。涅槃像后塑有佛弟子、天人、各国王子、佛姨母、菩萨等举哀像七十二身(经西夏重修),他们双手合十,并排站立,看到世尊涅槃,茫然失神,个个面露哀伤,但每一位的表情又不一样,惟妙惟肖。

        西壁绘有莫高窟规模最大的《涅槃经变》, 描绘了释迦牟尼涅槃之际的各种故事。有世尊最后说法的场面,从世尊头顶发出的光影面照三千世界,周围有众菩萨围绕,野鬼和动物也在专心听佛说法;有世尊在沙罗双树下涅槃的场面,头枕右手,安静横卧。金刚力士两手上举,悲痛欲绝,以至于手上的武器也掉落地上,弟子须跋陀罗强忍悲痛,欲燃火自焚;有世尊入殓后火化的场面,正当力士们欲抬棺运送之时,突然棺木自动浮起,越过城墙,飞向荼毗所;终于到了荼毗所,却无法点燃火苗,直到迟到的弟子到齐后,火苗才开始燃烧起来;还有将释迦牟尼遗骨的舍利分为多份的场面,分给各个信奉佛教的国家供奉,建造好放置舍利的佛塔后,又举行了七日七夜的法事活动。后来舍利也传入了中国,首都长安等地也建造了很多舍利塔,吸引了众多信徒。

        南北壁佛龛内原塑如意轮观音和不空绢索观音,已毁。现存清代塑造的过去佛和未来佛。窟顶为盛唐时所绘千佛,虽经1200多年仍色彩鲜艳。东壁门南北两侧分别绘《观无量寿佛经变》和《东方药师经变》,规模宏大,尤其是殿堂、角楼、院落、回廊、水榭等建筑结构复杂,布局严谨,绘制精细,是研究唐代建筑的珍贵资料。前室现存中唐塑造清代重修的二力士、二天王、二狮子
        开凿此窟的时候,正直大唐经历安史之乱后,唐朝开始由盛而衰,西边吐蕃不断入侵至敦煌近郊,令敦煌人民惶惶不可终日,人们纷纷出资建造涅槃窟,希望佛的神通力能够永存,这里倾注了敦煌人民在战乱不安的年代中对平安的祈求和盼望。(158窟也是比较有名的涅槃窟)
** 名词解释:经变画就是把佛经中的思想内容变成画的形式来传达佛经的精神。因为古代并不是所有的人都识字,而且佛经的内容通常都晦涩难懂,所以通过画的表达,就更能让人们理解和传扬。

172窟

        第172窟,在莫高窟众多的壁画中,这个洞窟的壁画被认为是巅峰之作,开凿于公元8世纪,正值唐代的鼎盛时期,中央佛像的左右两壁绘制着极乐净土世界的光景。此窟南北两壁的《观无量寿经变》是这个洞窟的主要内容。由于画家的高超技艺,相同内容在同一洞窟中不仅不显得重复而且内容丰富多彩。南北两壁的《观无量寿佛经变》中以西方净土为主,两侧为对联式的立轴画,分别画《未生怨》和《十六观》。
        南壁的《观无量寿佛经变》描绘的是阿弥陀佛居住的西方极乐净土世界,中央阿弥陀佛的周围围绕着众多菩萨,他们的后面是雄伟壮观的亭台楼阁,天空中有飞天和各种乐器,伎乐天随着仙乐翩翩起舞,前后左右的重层建筑鳞次栉比,这种构图是前所未有的,它反映了画工高度的想象力。这里采用了三元的绘画新技法,由下往上看的画法叫做仰视,表现净土深邃之感的水平视线叫做平视,将近景巧妙的画成俯视的画法叫做俯瞰,将仰视、平视和俯瞰这三种视点区分表现的画法被称为三元,在西洋绘画中出现远近法之前,敦煌就已经有了这种独特的技法。经变图两边绘有十六观,表现的是观想极乐净土的十六种方法。观日落以享西方极乐净土,观水冰如玻璃以享通透极乐大地,在心中冥想从未见过的极乐世界。

        北壁的 《观无量寿佛经变》,中央描绘的是阿弥陀佛和众菩萨,下方是跳舞奏乐的伎乐天,粗犷的线条使我们感受到了伎乐天的力度,与南壁纤细的画风形成鲜明的对比,这两幅画可能分别出自两位画工之手。伎乐天前面是弹奏各种乐器的乐队,这里有别处难得一见的画面,画的是居住在极乐世界一种想象中的鸟,也在跳舞奏乐,这只人首鸟身的迦陵频伽正在吹着横笛。在中央,有两个人头一个鸟身的共命鸟在舞蹈。共命鸟来源于印度的传说,从前,有一只共命鸟,它的一个头嫉妒另一个头,因它可以唱出美妙的歌声,就下了毒药,结果毒药流入了共有的身体,连自己也被毒死了,一荣俱荣,一死皆死,后来共命鸟领悟了这个道理,从此便互相配合,唱出美妙的歌声。

96窟

        第96窟,这是莫高窟的标志,拥有1300多年的历史。远远就能看到这个高大雄伟的木质楼阁,现在被人们称为九层楼,里面是沿着悬崖峭壁凿建而成的巨型洞窟,窟里端坐一尊弥勒佛像,古称为北大佛,高度为35.5米,是莫高窟最大的一尊佛像。这尊大佛先在岩石上凿出胎形,再抹上泥制作而成。这种技法叫石胎泥塑。这尊大佛呈依坐之势,两腿自然下垂,双手支在腿上,目光下视,高大威严,具有一种震慑人心的气势和威力,大佛的右手上扬作施无畏印,意思是拔除众生的痛苦,左手平伸作与愿印,意思是满足众生的愿望。大佛的面部丰满,头发刻有波纹,神情安详,充满慈爱。北大佛创建于初唐时期的公元695年,正直中国唯一的女皇武则天统治时期,武则天自称是弥勒菩萨转世,在很多地方建造了大佛。莫高窟北大佛也被认为是这一时期武则天建造的大佛之一,花费了巨大的人力和财力,后世有学者认为这尊弥勒佛就是武则天的自画像,可以从袈裟垂裾上的龙形图案看出皇室的踪迹。五代以后,因为莫高窟发生地震,这个洞窟中的壁画全部被毁,窟檐倒塌。由于原佛像依崖凿成的石胎没有受到巨大的损坏,所以佛像的身材比例、坐势姿态还保持了唐朝的风貌,后经多次维修,目前只有大佛的两只脚是唐代的原物。

        容纳大佛的洞窟是下大上小的高耸空间,这种窟形的处理能引起人的透视错觉,更加感到空间深远。洞窟底部佛像前的空间并不宽敞,人在窟底贴近仰视大佛时,更加感觉到佛的庄严肃穆和自身的渺小。佛头部微微向前倾,目光下视,好像与仰视者的目光相接,在大佛温暖慈祥的目光中充满着普度众生的慈悲神情,这种神人感应的效果增加了宗教的感染作用。大佛的脚旁边有两条通道,每年农历四月初八是释迦牟尼的诞辰,善男信女们可以围绕大佛转一圈,礼拜佛像,祈福平安,这个仪式从唐代传承至今,敦煌人民的祈祷从未间断过。
        第130窟, 开凿于唐开元、天宝年间。窟内塑莫高窟第二大佛,因位于96窟之南,也称南大佛。此佛是莫高窟现存唐代最大的彩塑佛像,也是全国现存唐代最大室内泥塑佛像,可惜今年开始维修工程,要两年才能结束。

45窟

        第45窟,这个窟虽无明确的造窟功德记和文献记载,但从洞窟形制、壁画内容和艺术风格看,其营建时间应在盛唐时期。唐代是一个高度赞赏女性美的时代,这种意识也影响到了佛教艺术,这个窟保留了唐朝的辉煌和绚丽多彩的佛像。此窟平面方形,覆斗藻井顶,团花井心,四披画千佛。窟正壁(西壁)开一平顶敝口龛,龛内塑佛、弟子、菩萨、天王七身像。左壁(南壁)画观音经变。右壁(北壁)画观无量寿经变。前壁(东壁)门两侧壁分画观音、地藏菩萨像等。地面铺满了表面浮雕着各式各样莲花的地砖,莲花象征的是净土,进入洞窟后就像踏上了净土世界一样。

        正壁敞口龛内的塑像是此窟的重点,是唐代雕塑艺术的杰作。这铺塑像原系九身,龛外两侧力士像己毁,现存七身。塑像按照通常秩序纵向对称的布置在深敝口龛内。以佛像为中心,按身份等级侍列成对弟子、菩萨、天王,由于身份的不同,人物的表情和气质也截然有别。造成有静有动、文武并俱的活跃气氛。人物的表情变化及内心状态与整窟内容、形式,彼此呼应,相得益彰,统一在完整的主题之内,使群体雕塑既从属于建筑空间,又能独立欣赏。同时将八弟子、诸菩萨、天龙八部和飞天绘制在塑像背后的龛壁和龛顶,既表现了净土说法的内容和完整场面,又弥补了由于佛龛的局限而造成塑像空间深度不足的缺陷,从而虚实相间,气韵互贯。

        主尊佛像右手上举,左手抚膝,端坐说法,头顶高耸螺纹肉髻,宽和的面貌,丰满圆润,肥大的耳朵,圆弧似的双眉,长长的眼睛,似在吸呼的鼻子,饱满秀巧的嘴唇,丰腴的下颌,宽厚的胸堂,从慈眉欢韵的神情、丰厚肥硕的躯体、庄重大度的仪态上,鲜明地体现了佛陀大慈大悲的性格特征。
        佛像左侧的弟子迦叶,内着锦襦,外披田相山水衲衣,胸部半袒,俯首直立,面貌清癯,嘴唇抿合,嘴角深陷,浓眉纠结,双眼下视,眸子半露,目光有神,神情老成练达,沉毅矜持。此像造型严谨,比例准确,技法纯熟,刻画细腻,曲尽形神之妙。塑造出一个资历高深、精研佛法、思想深邃、令人敬仰的高僧大德形像。佛像右侧的弟子阿难,上身后倾,腰胯微向上侧斜挫,两手相交置于腹前,头部右倾微俯。举止闲适潇洒,面目英俊秀朗,神情聪明,又含有恭顺、腼腆的神态,犹如现实生活中有情有欲的世俗少年后生。明亮华丽的锦绣裙襦和色彩热烈的紫袈裟,更为青年僧人的俊秀之美增色。

        两旁的菩萨像,更是唐代彩塑菩萨的上乘之作。婷婷婀娜的姿态,丰盈健美,冰清玉洁的肌肤,莹润细腻,团花密绣的锦裙,轻柔稀疏的衣纹,犹如音乐的旋律一般。菩萨面相丰满圆润,云髻高耸,长眉入鬓,双目徽启,眉目间似笑而非笑,有慈眼视物,无可畏之色,神情恬静慈祥。作者为使菩萨妩媚娇娆,更借助主要构成人体动态的头、胸、臀三部分在空间的扭倾关系,遂成“一波三折”节奏鲜明的波浪形动态。并赋予菩萨一种娇滴滴的大家闺秀的风度,塑造了理想中慈悲为怀、垂怜众生的菩萨形象。

       最外侧的两身天王,身躯魁伟,气势威武,头束高髻,身着铠甲,是唐代武士的典型样式。天王双眉紧锁,两眼怒视前方,叉腰握拳,重心落入两脚之间,以轻捷稳健的半弓步横跨在地神身上。头部侧转,俯视下方,胸部随着即将出击的拳头相应地向内倾,使体态形成内弛外张之势,显现出一种向外暴发的力量和激昂奔放的动感。
       左壁的《观音经变》,取材于法华经观音普门品。观音普门品者,即观世音菩萨普观“圆通之门”令善男信女悟入佛道之谓。画面分三部分,正中为观音菩萨像,面部丰腴,翠眉明眸,端庄慈祥,披帛随身,璎珞璀璨环绕,艳而不俗。两侧上部的观音三十三身,即观音菩萨变成三十三种不同人物为不同的信士演说佛经;下部的有求必应,救苦救难场面,写实性极强,其中著名的监狱图、航海遇难图、砍头图、求男得男,求女得女图、商人遇盗图等,画面描绘生动、惊心动魄,皆为现实社会之真实反映,是研究唐代社会生活的形象资料。

       右壁的《观无量寿经变》是根据《观无量寿经》绘制的。其中作为主体部分的“西方极乐世界",与阿弥陀经变的描绘并无二致,竭力刻画西方净土的繁荣景象。画面上七宝池中现出一片宫殿楼阁,曲栏平台,气势磅礴,辉煌壮丽。无量寿佛结跏趺坐于莲花宝座,观音、势至菩萨分列左右,圣众围绕,庄严肃穆。平台上乐队分列,演奏法乐;舞伎挥臂击鼓,踏脚而舞,巾带旋转,节奏激扬,迦陵频迦(美音鸟)亦拨弹琵琶,载歌载舞。圣众们沉浸在蕴含哲理的法音法乐的美感享受之中。净土图的两侧绘有未生怨故事和十六观。右侧的未生怨故事是《观经》的主旨,叙述频婆娑罗王当初求子心切,结下了未生怨。阿阇世太子长成后,将父王频婆娑罗囚禁深宫,断其粮水。王后韦提希身藏蜜面,璎珞盛果浆,探望国王,为其延续性命。阿阇世王发现后,盛怒之下几欲杀母,幸被二大臣功阻。阿阇世因此同时囚禁父母。被幽闭的频婆娑罗王夫妇,由是一心向佛。壁画中情节自下而上,表现了未生怨故事。左侧的十六观画面表现了韦提希夫人因未生怨缘由,决心皈依佛法,采用十六种观想的方法,往生西方净土。
       第45窟作为莫高窟盛唐时期的的代表窟之一,其形神兼备,栩栩如生的塑像和壁画中刻划精细的各种人物形象,直接反映了当时社会各阶层人们的生活风貌,给观者留下深刻的印象。

427窟

       第427窟,是莫高窟保存隋代最完好的洞窟之一,窟前有木构窟檐保护,通过其大梁上的墨书“维大宋乾德八年……”(即公元970年)的题记,可以推测这个窟檐是宋代才建造的(乾德只有六年,但敦煌地处边远,消息传递慢而造成的)。以前,大部分洞窟都有窟檐建筑,可如今保存下来的只有5座窟檐建筑了。窟檐建筑能有效保护处于恶劣沙漠环境中的壁画,使它们至今还保留着当时的色彩。窟檐外的装饰也一点也不含糊,虽然已经掉落得所剩无几,颜色和花纹被风吹雨打得只能隐约可见,但这些残破的壁画也有1000多年的历史了!

       随着公元6世纪,隋朝的建立,结束了社会动荡,东西方贸易更加繁荣了。商队通过丝绸之路运来货物的同时,也带来了各式各样的纹样。这使敦煌莫高窟的洞窟中也出现了很多各式各样西域风格的装饰。这是隋代所建洞窟中规模较大的一个洞窟,洞窟呈中心柱窟结构。洞窟前室站立着两尊金刚力士和四尊天王像,高约4米的巨大塑像俯视着参观者,高大威武、气势勇猛、颇有压倒邪恶的气魄。天王脚下踩着跪在地上的地鬼,地鬼紧咬牙关,苦苦挣扎。在金刚力士的表情中,充满了守护佛陀的气魄,是这一时期的代表作品。

       走过甬道就可到达安放主尊的主室,三面墙壁前各自伫立着一组由菩萨相伴的佛像。塑造的是代表过去,现在和未来的三世佛,这几尊塑像头大、体壮、腿短,具有隋代塑像的显著特征。菩萨身披天衣,衣裙上饰有华丽的纹样,菱形格中绘有凤凰菩萨的璎珞装饰自然下垂,上面还饰有各种方格图案,保留着当时细腻的笔致,真实地反应了隋朝时纺织业的高度水平。

       在天井的一个角落,描绘了一个更加鲜艳的花纹世界,莲花藤蔓纹,以白色、金黄色晕染的花草产生了一种独特的花式效果。化生于净土的莲花化生在花瓣上弹奏琵琶。从波斯传来的藤蔓花纹在敦煌莫高窟中生根开花了。明眸一看,整个洞窟都覆盖着千佛,千佛代表着出现于未来的无数佛陀,他象征着时间的永恒。以前在千佛的面部上全部都贴有金箔,蓝绿白黑四种颜色交替染出,色彩规律的纵横交错,令人联想到织锦。千佛世界给人一种威慑和震撼,通过丝绸之路传来的华丽花纹,把洞窟装点成了一个千佛万花筒,令人赞叹!

       这个洞窟另外一个值得一提的就是飞天。平日人们一说飞天,就会联想到莫高窟,可以说飞天是敦煌的代表之一。敦煌洞窟中每个时期的飞天都有自己的特色,这个窟里的飞天表现出隋代的特点,亦是隋代画飞天最多的洞窟。此窟四壁上沿天宫栏墙之上飞天绕窟一周,共计108身。这108身飞天,皆头戴宝冠,上体半裸,项饰璎珞,手带环镯,腰系长裙,肩绕彩带,多有西域飞天的形旬、服饰的遗风。肤色虽已变黑,形象仍十分清晰,有的双手合十,有的手持莲花,有的手捧花盘,有的扬手散花,有的手持箜篌、琵琶、横笛、竖琴等乐器,朝着一个方向绕窟飞翔。其姿态多样,体态轻盈,飘曳的长裙,飞舞的彩带,迎风舒卷。飞天四周,流云飘飞,落花飞旋,动感强烈,富有生气。
       讲解员问我们飞天是男的是女的?大部分人都回答是女的,其实飞天是一男一女。一位叫乾闼婆(印度梵语的音译),意译为天歌神,另一位叫紧那罗意译为天乐神。神话传说中说他们一个善歌,一个善舞,形影不离,融洽和谐,是恩爱的夫妻。后来被佛教吸收,化为天龙八部众神中的两位天神。

61窟

       第61窟,又称“文殊堂”,开凿于公元10世纪,是莫高窟五代时期的代表洞窟之一,重修于元代。此窟是莫高窟最大的石窟之一,窟形为覆斗顶殿堂式洞窟,覆斗形顶下方四角龛内,画四大天王像,为五代洞窟的特征。中央设马蹄形须弥坛,佛坛上曾塑有一身骑狮子的文殊菩萨像。现在背屏中央仅残存了主尊文殊所骑狮子像尾巴,佛坛上还存有少量狮子前爪的碎片。此窟最有代表性的壁画是背屏后面的西壁壁画,整壁描绘的是文殊菩萨居住的灵山——五台山图,这是敦煌壁画中规模最大的山水人物图,也是最大的全景式历史地图。据考古家宿白先生和其他专家考证,此图是根据唐代五台山的真实地理位置和现实生活绘制的,全图长13.4米。高3.4米。画中详细描绘了东起河北正定,西至山西太原,方圆五百里的山川地形及社会风情。图中所绘城郭、寺庙、楼台、亭阁、佛塔、草庐、桥梁等各类建筑170多处,榜题195条,其间又有高僧说法,信徒巡礼,著名史迹,以及各种灵异观象,把艺术的想象和现实生活结合在一起,把宗教神灵和世俗人物绘于一壁,远观有神圣庄严的气势,近看是真实生活的情景。其中一些寺院,如:大佛光寺、大法化寺等,在史籍中都有记载。当年梁思成和林徽因就是根据这些线索按图索骥,找到了至今尚存的大佛光寺,这座现存最大的唐代遗构,是十分珍贵的古代建筑史料。东壁以及南北壁东侧下方分别绘有回鹘公主、于阗公主、曹氏女供养人像。

      《五台山图》面积约为45平方米,全图采用鸟瞰式透视法,描绘了五台耸峙,萦回千里的境界及五台山周围数百里的山川景色。画面由三层组成,最上部展示的是佛国世界,这是腾云驾雾的众菩萨,位临五台山上空赴会,其中就有骑白狮子的文殊菩萨。中部是描绘的五台山五个主要山峰以及并列绘有大小170多座寺院,雄伟壮观的大佛光寺是五台山的代表性寺院。画面中还有不同的场景,有一幅描绘了寺院中庭众人聚集在一起侧耳倾听高僧讲经说法。下部则表现通往五台山的道路,包括从山西太原河北正定沿途的地理情况,充满日常生活气息。可以看到很多百姓巡礼朝拜五台山的情景,也有牵着骆驼的西域人,还有樵夫面向坐禅修行的僧侣,双手合十的画面。五台山对于信仰文殊菩萨的人们而言,就像世外桃源一样,是他们心目中憧憬的圣地。

       东壁绘制的是面向五台山的女供养人像,她们是营造此窟的敦煌豪族曹氏家族的49位女子。根据窟内供养人像旁边现存的题记,学者们推测第61窟是五代晚期河西归义军节度使曹元忠及夫人开凿的功德窟。敦煌那么多精彩的洞窟,大部分都是有钱人出资建造的,冠冕堂皇的说是为了传播佛教文化,虔诚礼佛,但实质意义是为自己祈福平安或者是为自己家族歌功颂德。曹家在河西的历史上可谓功绩显赫,8代一共做了100多年的河西归义军节度使,就是类似于地方政权的最高长官,让敦煌和河西地区在很长的一段时间里都相安无事,百姓安乐,在此期间,曹家一共开了将近40个洞窟,成为目前莫高窟中开窟最多的家族。其他比较有名的家窟还有张家窟、李家窟、王家窟、翟家窟、宋家窟、陈家窟、阴家窟。一般洞窟的建造出资人就被称为供养人,所开凿的洞窟被称为功德窟,供养人的形象是会被画在洞窟内的。十六国至隋代,供养人像身躯较小,而从五代宋初开始,由于供养人地位显赫,数量大增,就好像列序家谱,把自己的姻亲眷属都画在了窟内,几乎都与真人相等,主要人物还超过真人的实际高度。

        东壁左右两侧最开始的几位供养人很有西域特色。有两位的着装是回鹘公主(今维吾尔)的风格,头上结特有的桃形发髻,身着长袍,领口和袖口饰以刺绣,额头和眼角贴有花瓣,这种化妆被称为“花钿”;还有两位是明显的于阗公主(今和田),因为头饰上带有玲琅满目的玉饰。
        右侧供养人的排列暗藏玄机,在最前面的最高大的这位女性是窟主曹元忠的继母,她是一位回鹘公主;第二位是曹元忠的姐姐,嫁去了回鹘;第三位是曹元忠的女儿,嫁去了于阗;第四位是曹元忠的生母(汉族)。由此可以看出曹家稳固政权的策略之一就是通过政治联姻来保全地区周边的安定。在建造洞窟的时候,这一点礼节也没有被遗忘,曹元忠的生母被排在了第四位,这种有悖于常理的安排体现了曹氏政权一贯的和睦四邻政策,然而仔细观察还能发现曹元忠的姐姐画得要比曹元忠的生母矮一点,从另一方面又反应出长幼有别的中国传统。

112窟

       第112窟,这是一个中唐时期的经典洞窟,其中壁画里《反弹琵琶伎乐天》的造型成为了敦煌的另外一个标志。画面上的舞伎把琵琶放在脑后反手弹拨,同时做着高难度的舞蹈动作,我们可以看出反弹琵琶那个舞伎似乎很费劲,她的大脚趾头翘得很高,好像全身的力气都使在那个趾头上了。一只手上举拿着琵琶,另一只手在后面做出反弹的姿势,身体大幅度地前倾,一条腿伸出去到最前端,胯尽力的往后摆,达到身体的平衡。头、颈、肩、腰、臀、腿,这几个曲线的安排是一种精心的设计,让动作看起来非常流畅,有艺术感,画工能把这个动作描绘得如此栩栩如生,连脚趾这种末梢动作都很细腻得表现了出来,说明他本身对舞蹈是颇有研究的。

       112窟壁画上绘有39个舞伎和乐伎,个个形象丰满,刻画生动,是莫高窟描绘音乐舞蹈场面最丰富的一个洞窟,被推崇为莫高窟中的音乐窟,尤其是其中反弹琵琶的造型,史料没有记载,后世也没有传承,可谓前无古人,后无来者。难道这是唐代画工凭空想象出来的吗?唐代诗人的边塞诗里反复提到琵琶,可见这种来自西域的乐器传入中原已经很久了,唐朝时期,西域乐舞盛极一时,琵琶成了音乐的象征。据统计,琵琶是敦煌石窟中出现最多的乐器,莫高窟壁画中不同款式的琵琶有700多支,堪称中世纪琵琶博物馆。中唐以后,反弹琵琶舞姿在敦煌壁画里大量出现,舞蹈史研究者推测,它可能是吐蕃统治敦煌时期传入的,同一时期壁画中出现的巾舞(唐朝宫廷舞的翻版),腰鼓舞,绿腰舞,胡旋舞都有流传至今的舞蹈动作样式,唯独反弹琵琶舞,古今中外都找不到踪影,壁画上那个凝固的瞬间,一时难倒了许多舞蹈家。有学者从人体结构分析认为,正常的人做出反弹的姿势,根本弹不出曲调,这种舞更多的是在炫技。
       因此,到底是当时画工为了追求画面的美感而有意夸大了动作,还是真的有舞蹈奇才可以做出如此匪夷所思的造型,将永远是一个谜了。1979年,甘肃省舞蹈团以反弹琵琶和莫高窟里的其他舞蹈动作编排了大型民族舞剧《丝路花雨》一经公演,就反响热烈,所到之处盛况空前。现在敦煌市区的反弹琵琶雕像就是以这个舞剧里的形象为蓝本创造的。

55窟

       第55窟,是宋代的代表洞窟。公元十世纪,中国大地上战乱不断,而地处边陲的敦煌相对来说却比较安定。当时统治这一地区的曹氏家族笃信佛教,在莫高窟开凿了不少规模较大的洞窟。曹氏在敦煌创造了具有独特风格的佛教文化。而莫高窟的55窟就将当时的开窟盛况流传到了现代。这个洞窟的面积约为140平方米,高约9米,规模巨大,也是曹氏家族统治时期开窟的一大特点。
       洞窟平面呈纵长方形,是中心佛坛窟,中心偏后置马蹄形佛坛,后有背屏连接窟顶,四角均有凹入的浅龛,画四大天王。洞窟中心设背屏佛坛,坛上塑三组十身塑像,表现弥勒三会,是莫高窟宋代塑像中的精品。
       佛坛正面和左右两面共安置了3身弥勒佛像。未来弥勒是将现身并进行三次说法、以普度众生的佛,经文中说在弥勒世界人寿八万四千岁,农作物一种七收,树上生衣,路不拾遗,夜不闭户,没有刀兵之灾。弥勒成佛后,召开了三次大型的法会,广度众生。弥勒佛旁边有一尊金刚力士像,一手叉腰,一手用力扛着佛的台座,他那勇猛的姿态为巨大的石窟增添了不少光彩。开阔的天井壁画主要以淡绿色为基调。凿井中央绘有两条龙,龙在古印度是被作为佛教的守护神来绘制的,在周围以各种纹样图案相连,组成一个庄严的天上世界。这些塑像丰腴饱满,形象衣饰仍保持了唐代遗风,规模则超过了唐代。

       窟顶西坡、南壁东侧各画一幅弥勒经变,与佛坛上的弥勒三会群塑相呼应,莫高窟仅此一例,十分珍贵。经变画中间以大型说法场景为主,弥勒佛倚坐中央,圣众环绕。在说法场景下部画婆罗门拆宝塔等故事。窟顶西坡、南壁东侧各画一幅弥勒经变,与佛坛上的弥勒三会群塑相呼应,莫高窟仅此一例,十分珍贵。经变画中间以大型说法场景为主,弥勒佛倚坐中央,圣众环绕。在说法场景下部画婆罗门拆宝塔等故事。窟顶东坡绘楞伽经变,南坡绘法华经变,北坡绘华严经变。主室四壁也都根据相应的佛经绘出了不同的经变画,体现了当时人们的信仰热情和对佛教思想的解读。

       开凿了这一洞窟的曹氏家族在这一时期曾建立了一个专门从事石窟营建的画院,所有颜料中大量使用了敦煌周围即可方便得手的青绿颜料,因此这一时期绿色色调的洞窟比较普遍。窟顶四角绘有四大天王,他们是守护东南西北四个方位的神,守护北方的多闻天,左手托白色的佛塔,手持弓箭的是南天王增长天,东方的持国天王手持琵琶,手持宝剑的是西方的广目天,这四大天王无时无刻不在镇守着这巨大的洞窟,四角画四大天王,也是曹氏洞窟的一个特点。

       莫高窟是一个宝藏,壁画和彩塑的故事,映衬着中国悠久的历史,给所有到这里来的游客都呈现出了另一个时空。我游离在各个朝代,欣赏着各种艺术风格,聆听着各样的佛经故事,每一个洞窟都是一件杰出的艺术品,让我流连忘返。我大概观摩了20个洞窟,但时间已经不允许我再多逗留了,下午4点多我走出莫高窟的大门,赶往陈列馆。这个陈列馆一定要去,就在莫高窟的对面。里面很详细的介绍了莫高窟的历史,壁画的线条画法,色彩运用,颜色介绍,还有8个复制窟。复制窟也是有导游的,讲解的水平比莫高窟里带大团的高多了,把洞窟的来龙去脉,壁画彩塑的艺术价值娓娓道来,绝对不能错过。

       莫高窟每天最多接待6000人次,淡季可以参观12个窟,旺季参观8个窟,通常旺季是不开放第3、4层的,担心洞窟塌陷。虽然有几百个洞窟,但是真正适合开放游览的,也就60多个。游客的络绎不绝,和壁画、洞窟的保护形成了尖锐的矛盾,现在每个洞窟都有监测二氧化碳浓度的仪器,一旦超标,洞窟立刻关闭,即使是这样,壁画的颜色还在逐渐氧化退去,墙面还在小块小块的掉落,看着这么璀璨的文明一点一点不可逆的消失,着实是一件让人悲伤的事情。回到数字中心已经傍晚6点多了,非专业人士能这么拼的游览莫高窟,我对自己也肃然起敬了,哈哈!当年卢浮宫逛了一整天,莫高窟真的没有理由到此一游,草草了事的逛。莫高窟的艺术价值远超卢浮宫,因为我们没有一件东西是抢来的!
       回程依然是3块钱的公交车,7点是末班车,不然就要找黑车了,价格不便宜的。回到市区已经7点多了,又是很没有创意的牛肉拉面,然后就去汽车站买大巴票了,原本在携程上订了到瓜州的汽车票,但是订两次都被退款了,后来到售票厅才知道那一班车已经取消了,所以直接去客运站买票比较靠谱,我还是建议提前一天把票子买好,这样就万无一失了。

DAY FOUR

6/7 DAY FOUR
       从敦煌也能包车到瓜州,差不多160多公里,费用颇高,一个来回大概要400-500左右,而且我的行程也不需要再返回敦煌了,所以还是选择在瓜州直接包车省点成本。瓜州这个城市历史也非常悠久,但是旅游业却并不发达,网上包车师傅的信息非常少,后来联系了刘红梅师傅(15293279825),人很不错,价格也公道,攀谈中得知她也是劳碌命,为了生计操碎了心。她不识字,大家联系她的话,可以加微信,然后打电话。
       瓜州最著名的景点就是榆林窟,锁阳城瓜州博物馆(里面有一尊象牙造像的复制品,非常精美),东千佛洞等都是顺带的。瓜州的瓜也非常有名气,可惜6月份不是时节,刘师傅说8月份正是好时候,皮薄肉嫩汁多,可惜这么美好的东西我是没有口福了,而且当地正宗的瓜是无法运送出去的,因为皮太薄了,不适合长途运输。
    我在敦煌坐了7:50的大巴出发,很庆幸提前买了票,因为上车的时候已经客满了,行李箱都是硬塞进大巴的储物空间的。车程大概是1个多小时,9点多就到瓜州汽车站了,是刘师傅的老公来接的,因为刘师傅去火车站接另外一个人了,她很热心的帮我拼了车,她也能多赚一点钱,我也能降低一点费用,win-win的局面何乐而不为呢!

       顺便说一下,如果从敦煌坐大巴过去的话,可以和包车师傅约定在瓜州南下高速的地方接头,这样可以省点时间,不用到汽车站接人了,因为从汽车站出发无论到榆林窟还是锁阳城,都会再经过瓜州南这个道口的。
       差不多10点左右我们出发了,榆林窟离瓜州市区70公里,车程在1个小时左右。路况还行,一路上都是在祁连山支脉的大山里穿行,有时候山谷,有时候山头,远处祁连山主峰的雪景一路相伴,快到榆林窟的时候,发现一个碧蓝的水库,那是榆林水库,远远望去非常养眼,在一望无际的戈壁滩和荒凉的山间,居然出现了一抹艳丽的颜色,怎能不叫人兴奋呢?可惜由于赶时间,我们没有办法近距离的欣赏这一弯蓝色了,让这种念想永存我的心田吧。

       11点多终于到达了榆林窟,乍一看,我还真的佩服古人的想法。榆林窟其实是在一个峡谷的两侧开凿出来的,谷底有湍急的祁连山雪水哗哗流淌,他们是怎么会想到要在这种艰苦的地方挖洞呢?真的太神奇了。榆林窟又名万佛峡,从洞窟形式、表现内容和艺术风格看,与莫高窟十分相似,是莫高窟艺术系统的一个分支,也称为敦煌莫高窟的姊妹窟。虽然规模上不及莫高窟,现存有完整壁画的洞窟43个,其中东崖32窟、西崖11窟;保存着彩塑272身、壁画5650余平方米。但是从文物保存的角度而言,要比莫高窟好很多。目前榆林窟并不对外宣传,主要是供学者研究的,所以洞窟的讲解比莫高窟专业很多,而且由于游客并不多,讲解员可以很细致的分享洞窟的各种故事,艺术风格等,让人受益匪浅。现在一共开放7个窟,虽然从艺术造诣上而言不及莫高窟,但是保留的比较完整,能够让游客更好的感受历史。

       去榆林窟之前一定要看天气,下雨天洞窟是不开放的,因为潮气会破坏脆弱的壁画。门票现场买就行了,不用网上预订,既不便宜,也不方便。我觉得这是一个值得来的地方,我碰到那个讲解员非常负责,整个游览花了将近2个小时,虽然从敦煌过来还是比较折腾的,但绝对不虚此行!
下午1点多我们离开赶往锁阳城榆林窟和锁阳城是两个方向上的景点,相距可能也要有60公里,车程1个小时。刘师傅很负责任的确保我们赶上了2点钟那班锁阳城景区的游览车,因为之后我要赶4点多的火车离开了。
       锁阳城,原名苦峪城,始建于汉,兴于唐,其它各代都不同程度地重修和利用过。其形制保存了典型的唐代古城风格。城东北方向有一座大型寺院系元代建筑,大塔高14.5米,千座小塔整齐地排列于一条线上。从目前残留的遗址来看,此城规模宏大,除主城外,还有4个瓮城,城的四周还筑有若干用以加固城郭的马面。一条南北走向的墙把全城分成东西两部分,东城较小,据说是当年驻军将领及其家属的住地;西城较大,据说是驻扎士兵的地方。

       之所以改名,是因为一段传说。唐代名将薛仁贵奉命西征,一路顺利,可是打到苦峪城后,中了埋伏,被哈密国元帅苏宝同围困在城中。唐军虽然多次冲击,仍然冲不出重围,只能固守苦峪城。一天天过去了,城中粮草快要断绝,老将程咬金杀开一条血路去长安搬救兵,薛仁贵召将士节衣缩食,并亲自带人挖草根树皮充饥,以待援兵。有一天,薛仁贵发现城周围田地里生长的一种植物和红萝卜一样,名叫锁阳,可以食用,便命令将士挖出来充饥,这里遍地都有锁阳,将士们挖吃锁阳一直坚持到程咬金救兵到来。以后为纪念锁阳解救全军性命一事,就把苦峪城改为锁阳城

       在城东1公里处有一座高耸的佛塔,被当地人成为塔尔寺(非青海塔尔寺),如今寺院的建筑虽然所剩无几,但还是能够看出庙宇的地基,还是能够想象出当时热闹朝拜的景象。据《大唐西域记》记载,高僧玄奘法师赴印度取经路过瓜州,曾在此讲经说法半月有余。佛塔的中央虽然已经被盗墓者挖空,但还是坚挺的屹立在那里,似乎在守护着锁阳城

       锁阳城周围汉唐时期的古渠道分南、北、中三条主渠,东西贯通,南北相连,总长度达百余公里,其间,支渠、毛渠、斗渠及古农垦区大片弃耕地交错相连,如今仍依稀可辨。锁阳城具有中国保存最为完好的古代军事防御系统和古代农田水利灌溉系统。它的发现,对于研究中国隋唐时期的军事、农业、城市形制以及当地的生态演化等方面,具有重要意义。
       锁阳城的门票75,观光车20,车夫也兼带导游的职责,这个地方不是很热门的景点,相比榆林窟的票价而言,这里的性价比着实有点低。东千佛洞离这个景区20多公里,据说门票需要在锁阳城景区购买,开放4个窟(3个特窟和1个普窟),联票380元,之所以定这么贵的门票,是为了限制游客,因为那里没有莫高窟、榆林窟完善的保护措施。我当时并没有去,因为我觉得莫高窟和榆林窟已经给了我无穷的信息量,再多看几个窟就有审美疲劳了,而且我时间也不够了。
       3点准时返程出发,直奔瓜州火车站,今天我要辗转到嘉峪关。从瓜州嘉峪关大概260公里的路,有大巴和火车两种选择,大巴估计要3多小时;火车班次很少,没有高铁,都是绿皮慢车,唯一一班时间比较合适的就是K9699次, 1618-1921,其余的不是凌晨发车,就是半夜才到。 大巴票比火车票贵一倍,而且大巴票只能到汽车站买,火车票可以在网上提前买,于是我选择了火车。

         三个多小时的火车并不枯燥,沿途的戈壁滩上不断变换着场景,一会儿沙尘暴,一会儿艳阳天,一会儿排排风车,一会儿神秘工厂,酒泉卫星发射中心就隐藏在这广袤戈壁的某个角落。临近嘉峪关的时候,就能看到高高的烟囱了,那是酒泉钢铁的标志。嘉峪关自明朝以后就作为中国西北边陲的重要关隘,镇守着边疆的安定,而嘉峪关市似乎和嘉峪雄关没有太大的关系,这是一座借工业之名建立起来的现代化城市。
        傍晚七点多准时到站,嘉峪关城站离开市中心并不远,大概几公里的距离。我把住宿安排在著名的大唐美食街旁边,是一个很不错的选择。当时出租车司机还一个劲儿的劝我住在市中心(雄关广场那一块),说大唐美食街已经接近郊区了,我能理解他想赚点外快的心情,但我已经订好了房间,而且事实上我觉得那一块地方真的不错。我住的旅店是嘉峪关金华宾馆,就在大唐美食街正门的旁边,位置得天独厚,是一个比较新的宾馆。房间还可以,就是有点小,和当时在“去哪儿”上看到的照片不符,价格一般,但好像是周围可选的宾馆里比较低的了,不知道是不是因为临近端午节的关系,宾馆的服务也有点令人失望,我只能归结于当地人服务意识不高。总之,推荐的唯一理由就是位置好。

       大唐美食街还是很热闹的,虽然吃的东西并没有新意,基本上都是烧烤,但气氛不错,有很多当地人到这里来聚餐、喝酒,价格也算公道,我没有特别的店可以推荐,我感觉从头到尾的味道都是差不多的,好像没有上海的烧烤好吃,因为那里的口味太重,几乎已经吃不出食材本身的味道了,全都是孜然、花椒、辣粉的味道。羊肉串也没有我想象中那么美味,似乎耶里夏丽更好吃一些,反正我觉得如果是完全带着一颗吃货的心去的话,那绝对会失望的。
       在美食街的另一头,是一个大型的生态公园--东湖生态公园,有很多当地的市民会在公园里跑步、跳舞、遛狗、唠嗑。我觉得嘉峪关市给我的第一印象是城市面貌相当不错,并没有像其他一些重工业城市那样脏乱差,这里的绿化覆盖率很高,到处可以看到树木花草,如果不是远处几个巨大的烟囱正在冒着白烟,这里可以被称为是花园城市。

        暮色于9点终于降临到这座城市,一天的奔波,从瓜州嘉峪关,还是挺辛苦的,整个敦煌的行程在此就告一段落了,虽有遗憾,但还是收获满满。明天是休整的一天,很多人只是把嘉峪关当作敦煌张掖的中转站,我的想法是既然来了,又何必那么匆忙呢?不如放慢脚步,静心领略一下这个西部工业重镇。

DAY FIVE

6/8 DAY FIVE
        嘉峪关两天的行程我租了个车,比包车贵,但却自由自在。神州租车目前在嘉峪关是新开的点,在机场、火车城站都有实体店,而高铁站只是虚拟点,意思就是如果你从高铁下来要取车的话,神州租车会去高铁站接你到城站取车还车也是在城站,如果你还是高铁离开的话,他们会送你到高铁站的。嘉峪关南站(高铁站)距离市区大概15公里左右。
        一般嘉峪关的游玩景点就是嘉峪关城关、悬臂长城、长城第一墩,一天包车玩三个地方时间并不是很宽裕,包车费用基本在200-250左右。现在这三个景点有一个联票,票价120。我觉得这个联票其实也有点奇葩,因为这三个景点是分散在三个不同地方的,硬是要加上一个联票的噱头,其实是给游客带来了无形的压力。但后来据我观察,在悬臂长城和长城第一墩,还是有买单独的门票,只是去嘉峪关城关,必须买联票。我猜想可能以前大家都比较关注城关,所以悬臂长城和第一墩去的人太少,于是出了联票,抓住游客们不去白不去的心理,真是煞费苦心。不过联票设置了24小时之内有效,这还是挺人性化的。其实嘉峪关还有一些比较另类的景点,大家容易忽略,但我觉得还是有到此一游的价值。
        早上9点,神州租车的小伙子把车送到了宾馆楼下,车况一般,6万公里了,旧款的凯越,没有倒车雷达,不过嘉峪关的路况还可以,所以不必太担心。一路向北,导航设定了今天的第一个景点--魏晋砖壁画墓。这是一个离开市区大概20公里的景点,很多人不愿意来是因为这是一个墓葬区,可是我从小就有一个做考古学家的梦想,所以我没有放弃。一般如果要找包车的话,费用可能在100左右。这是很冷清的景点,我到的时候前面只有一拨客人。门票31,讲解50。

        这一片区域共计散布着魏晋时期1400多座大型古墓,大部分墓室由画像砖垒砌而成,有世界最大的地下画廊的美誉。目前文物部共发掘了13座魏晋墓葬,这些墓葬多为二室墓和三室墓,由斜坡式墓道可通向地面,也有规模较大的多室砖墓,多由几个坟堆集中于一个围墙内,应为家族墓地。新城魏晋墓群中,最具代表性的6号墓常年对游人开放。墓葬为前、中、后三室夫妻合葬墓。其建筑构造是墓门朝东,入门迅即转向南方,以45度坡度挖一长20米,宽2米的斜坡形墓道和三座墓室,再以干砖垒砌而成。墓室内干砖顶形成大小不等的等腰三角形,顶端正好成一方形,呈覆斗型,用料计算精巧,这种结构会随着地心引力向下的力而变得愈加结实。地面铺有各式花纹砖。墓门墙照高11米,镶嵌有托梁赤帻力士、雷公、托梁兽、鸡首人身及牛首人身等建筑造型砖,上面彩绘或雕刻有象征天门的星云纹饰阙门、镇墓的兵卒和青龙、白虎、朱雀、麒麟等仙灵异兽。表现了墓主人对“天堂”生活的向往,给人以雄伟、森严之感。墓室象征墓主人生活的宅院,前、中室以砖砌出阁门、突檐等多层楼阁式建筑;两侧耳室表示牛羊圈、车庑、炊房和仓舍;后室为主人的“寝室”,发掘时曾较好保存有两幅棺材和尸体。历经千年以后,这对夫妻还是相守在一起,那些预示着财富的砖壁画也陪伴左右,什么叫永恒之爱,也许这个墓室给出了真正的含义。

        这片墓区还出土过一副著名的《驿使图》,现在是中国邮政的标志,“驿使图”生动地记录了距今1600多年前这一地区的邮驿情形,是我国发现最早的古代邮驿的形象资料。画面中是一个邮驿使骑在红鬃马上,头戴进贤冠,身穿右襟宽袖衣,足登长靴,左手举木牍文书,驿骑四蹄腾空,信使则稳坐马背,反衬出驿马速度的快捷与信使业务的熟练,特别是传说图中的驿使脸上五官独独缺少了嘴巴,意在表明昔日驿传的保密性,这种真实而又写意的手法,对后世中国的绘画艺术产生了深远影响。

        11点多回到市区,来到西部明珠气象塔,这个海豚造型的塔坐落在东湖生态公园里,其实没什么特别的,我只是想登顶俯瞰一下嘉峪关市的全貌。进去参观的门票30,有免费的讲解,都是关于一些气象学上的知识,随便了解一下也无伤大雅。上到第四层,就能领略这个城市的全貌了。首先看到的就是东湖公园的三个人工湖,湖里的水引自祁连山的雪水,湖和湖之间是相通的。然后就是大片大片的树荫,湖的绿色和树的绿色相互映衬,远处就是祁连雪山,还有蓝天白云,如果不看另外一边的巨型钢厂,这里一定是一个疗养胜地。

        嘉峪关市是一个移民城市,当初在这里建设酒泉钢铁厂的时候,有很多东北人移居过来,可以说这个城市里的人基本上都是酒钢的工人,或者是工人的家属。这两年市里大力发展环境保护,所以才有了现在的面貌。在这里种一棵树的成本是400元,还不算后续的维护费用,这个绿色工业城市的概念真的是奢侈,但是在戈壁滩上防沙固土,现在的这些花费也许为后世的子孙们带去成片的树荫。

        一个上午轻松的闲逛终于把前几天积累的疲态一扫而光,下午可以满血去嘉峪雄关了。嘉峪关城关离市中心大概6公里左右,北连黑山悬壁长城,南接天下第一墩,是明长城最西端的关口,历史上曾被称为河西咽喉,因地势险要,建筑雄伟,有天下第一雄关、连陲锁钥之称。万里长城,东起山海关,西至嘉峪关,犹如一条巨龙横卧中国版图,嘉峪关是这条防线上最大的关隘,也是中国规模最大的关隘。

        嘉峪关始建于明洪武四年(1372年),由征虏大将军冯胜在班师凯旋途中选定地址开始修建。主体结构由内城、外城、罗城、瓮城、城壕和南北两翼长城组成,全长约60公里。长城城台、墩台、堡城,星罗棋布,由内城、外城、城壕三道防线组成重叠并守之势,形成五里一燧,十里一墩,三十里一堡,百里一城的防御体系。
        以前总是在脑海里勾勒嘉峪关的雄伟,今天当我正正爬上城墙,眺望远处,我所感受到的已经远远超越雄伟了,那是一种庄严肃穆。威武的主城楼坐镇在空旷的戈壁滩上,左膀右臂的城墙一直延伸到天空的尽头。。。那个战乱的时代,将军们就是从这里出征抵御入侵的匈奴,保家卫国。主城楼上挂的“天下第一雄关”牌匾据说是左宗棠的亲笔字(原匾已经丢失),当年他抬棺出战,从嘉峪关西征,与沙俄顽强搏杀,终于收复伊犁,把新疆纳入中国的地图,令人敬佩!城外有一块碑刻着林则徐的《出嘉峪关感赋》,是他当年被贬新疆,途径嘉峪关的有感而发。“严关百尺界天西,万里征人驻马蹄。飞阁遥连秦树直,缭垣斜压陇云低。天山巉削摩肩立,瀚海苍茫入望迷。谁道崤函千古险,回看只见一丸泥。”碑文结合了毛泽东霸气的字体,把嘉峪关的气势磅礴体现得淋漓尽致。

        在城关景区还有一个长城博物馆,里面陈列了长城各个时期的历史,以及现存的状况,是扫盲的好地方,也是感受华夏民族智慧的好去处。中国泱泱几千年的文明,流传至今还能保持着统一的面貌,长城劳苦功高,如果没有这一道坚固的北方壁垒,也许我们也像欧洲一样四分五裂成很多个小国家了。突然感觉到这是一个爱国主义教育基地,呵呵,对于我这种历史白痴,有很好的教育意义。
        这一天的任务圆满完成了,美食街啤酒+烧烤走起,休假就应该是这样的节奏!

DAY SIX

6/9 DAY SIX
        睡了一个懒觉,吃了一碗马子禄牛肉拉面(和兰州总店的品质差太远了,很失望),就出发去悬臂长城了。距离不是很远,10多公里的路,可是接近景区的时候看到了封路的标志,于是七拐八弯的居然闯入了酒钢的厂区,我也是醉了。后来壮着胆子走了一条所谓的“军区备用路”,到最后还是开到了那条被封的路,原来前面的那个“停止”标志就是扯淡的。
        悬臂长城是嘉峪关防御体系的重要组成部分,得益于天然的地理优势,这部分长城因筑于约45度的山脊之上,形似凌空倒挂,因而得名。这一带都是连绵起伏的山峰,这一道长城形成了天然的屏障。有的地方非常陡峭,我很佩服当初修建长城的人,到底是流了多少的汗水才把这道防线修筑完毕呀!虽然这里和北京的八达岭无法同日而语,但要爬上最高的那个烽火台,也是一件极累的事情。

        我在悬臂长城做了一件挺疯狂的事,出游前我网购了一套古装,打算在长城上拍出侠女的感觉,可惜没有准备道具,最后被小伙伴拍出了“网红系列”,出片的效果和我的想象真的差了十万八千里,本来我希望有那种侠骨柔情的效果,但最后呈现出东方不败的风格,宝宝很无语啊!还引来一大群观众在后面围观,我估计当时肯定有人认为我很奇葩,好在不是在我的地盘上,所以人生得意须尽欢,出来玩,就是要颠覆自己平常的形象!在烈日下我疯耍了两个小时,悬臂长城我觉得挺好玩的,但这个评价太有主观色彩了,哈哈!

        之前有网友说被骗到假的悬臂长城,一开始我并没有太在意,因为我是自驾的,导航的地点很准确。但进入景区后发现的确有这种可能,在不远处真的有另外一条很相似的长城,现在的村民为了赚点钱也实在不容易啊,那个长城真的要一砖一瓦搭起来的。如何避免,我也没有太好的建议,可能就是用导航定位吧,悬臂长城的入口可以看到一个仿古的建筑叫水门,大家可以参照一下。
         由于嘉峪关联票是24小时有效的,我们昨天下午开始计时,所以要赶在结束前进入长城第一墩景区,于是就在悬臂长城外面随便填了一点肚子就又上路了。两个地方相隔15公里左右,途中还能远远的路过嘉峪关城关。这个景区需要再买观光车票,好像是12/人,其实天气不热的话,可以步行,从大门走到景点大概2公里左右。
        长城第一墩也是嘉峪关防御体系的重要组成部分,是嘉峪关西长城最南端的一座墩台,紧临讨赖河峡谷,也具有天堑的地势。如果说长城是中华民族的丰碑,那么长城第一墩就是这座丰碑崛起的地方。虽然现在这座墩台已经支离破碎,仅存一点残破的黄土堆,但她依然站在讨赖河的峡谷之上,静静地看着世事变迁,看着到这里来的游客。

        现在这个景区更偏向于一种文化的传播,一个破土堆其实说不出太多的故事,所以景区里面有一个“地宫”,听名字好像很神秘,其实就是一个类似于博物馆的地方,介绍嘉峪关的历史,祁连山这一带的形成过程等,还能在室外的观光平台欣赏讨赖河的风光和远方祁连雪山的静美。在峡谷的对面有一个模拟的古代军营,通过悬索桥连接。丰水期,下面的讨赖河可能还有漂流的项目。这是一个不去不会遗憾,去了也不会后悔的地方,总之我认为如果有时间,还是可以去玩一下的。

        到此,嘉峪关两日游就结束了,松松散散的行程深化了我对这座城市的感知,还有让我印象深刻的cosplay!嘉峪关附近还有一个很著名的景点--七一冰川,大概相距120公里,据说是亚洲地区离城市最近的冰川,游客可以很亲密的接触冰川,但路途遥远,而且最后一段路是需要在高原徒步的,我没有纳入这次的路线。

       下午4点多回到市区,爬了一天长城,体力上还是很累的,在雄关广场上略作休息,欢快的喷泉让空气中充满了负离子,渐渐减退了我的倦意。我即将要和嘉峪关说再见,在西部能够看到这样美丽的城市,我还是很惊喜的。可能是由于酒钢的关系,嘉峪关并没有我之前想象中那样落后,她有机场,还有高铁,成排成排新建的商品房和别墅也彰显着这座城市的现代化。

        远处祁连雪山已经完全没入了黑色的乌云,一场大暴雨在劫难逃了,赶紧把车还给了租车行,并让工作人员送我们到了嘉峪关南站。这个高铁站非常大气,应该新开没多久,但是高铁站附近真的是一毛不拔的荒地,站内有一班公交车往返市区,基本没有出租车。就算有,也应该是不打表直接谈价格的。所以高铁过来的朋友要提前考虑好接站事宜。
        我的下一个目的地是张掖,从嘉峪关张掖的高铁只要1.5个小时,非常方便。傍晚7点半,我准点到达张掖西高铁站。这里离开市区很近,只有3-4公里的路程。我把住宿安排在张掖丹霞大酒店,看中的是距离万寿塔和大佛寺都很近。房价并不便宜,超过300,我觉得和端午节有密不可分的关系,出游摊上假期伤不起!前台办理入住的效率真的不敢恭维,等了大概有半个小时,好在房间设施都还不错,而且还有一个直饮水的龙头。不过入住期间碰到比较奇葩的事情是,有一个射灯关不灭,问了好几个服务员,都不知道怎么解决,最后小伙伴只能暴力拆灯,简直了!

DAY SEVEN

6/10 DAY SEVEN
        旅游城市的酒店早餐只提供到9:30,可能是我要求太高了。一睁眼已经9点,胡乱洗漱之后直奔餐厅,可供食用的已经所甚无几了,我觉得丹霞大酒店更适合旅行社的团队。
        上午10点多出门,大佛寺近在咫尺,门票原价40,“去哪儿”38搞定,讲解40,必须要请。大佛寺始建于西夏永安元年(1098年),原名迦叶如来寺,后几经更名,因寺内有巨型卧佛,现在人们习惯称之为大佛寺。这是一座西夏国寺,说来也奇怪,西夏国都在宁夏,怎么会把自己的国寺建立在张掖呢?据史载西夏国师嵬眻,法名思能,静坐参禅时,忽闻异声,循声寻去,掘地三尺,发现了一尊巨大的卧佛,遂建寺供养。西夏太后笃信佛教,常来此居住,由此大佛寺变成皇家寺院。
        大佛寺的门口新修了一座大牌坊,“和谐乐土”、“塞上禅林”体现出了大佛寺在这一地区的重要地位,牌坊前硕大的水池里有千姿百态的仙鹤,池中的喷水管时不时散发出水雾,仙气缭绕,犹如天庭。

        走入大门,穿过刻有“佛法无边”的楼牌,就能看到主殿,这和中原的寺庙结构不同,没有弥勒殿。主殿是三层重檐歇山顶,飞檐翘角,雄伟壮观、气势恢宏,是现存最完整、最大的西夏建筑之一。大殿的门板、墙体木板经过岁月的侵蚀,显现出了龟裂沧桑的痕迹,雕刻的龙凤等飞禽走兽、剥落的佛雕都已经没有往日的风采,但就是这种洗尽铅华才更加突出了大佛寺的历史厚重感。
         踏入大殿,巨型的佛祖涅槃像映入眼帘,由于尺寸太长,一开始只看到佛祖的腹部。这是一座木胎泥塑,在佛像里面曾经藏有大量的经书。这尊涅槃像把佛祖的法相刻画得十分庄严、安详,就像即将入睡的样子,神态自若。佛祖的眼睛似睁不睁,似睡非睡、似醒非醒。“视之若醒,呼之则寐”,出神入化地表现出了佛祖的“涅槃”境界。尤其是那一对琉璃做的眼球,好似闪着朦胧的眼光,似看非看、内蕴深厚。站在佛祖的头部,腹部和脚部,从不角度可以看到佛祖涅槃的过程,眼睛从睁着到半睁着,再到闭合,工匠让静态的雕塑呈现出动态的情景。
        佛祖头前侍立着一尊身着玉冠龙袍、锦衣绣饰品的“优婆夷”,也就是“信女”,脚后侍立着一尊身着华贵的皇家服饰的“优婆塞”,也就是“善男”,身后侍立着悲伤哀悼佛祖的十大弟子,姿态各异,一字儿排开,头顶接近大殿殿顶。佛坛东西两侧墙壁前的佛台上,立着生态各异的十八罗汉,有一尊降龙罗汉很奇特,原本脚下踩的龙却飞到了屋檐上,因为这是国寺,龙象征着皇帝,如果把龙放在罗汉脚下,那就是大不敬了, 所以建造者巧妙地变换了另一种方式表现,厉害!大佛的背后和北墙壁上画有许多色彩艳丽的壁画,表现了佛、菩萨、天王、天女、诸天神将、西游取经等形象和故事,这些画都已经有近千年的历史了,文化价值爆棚。特别是有一副描绘猪八戒护驾唐僧的画,这可比吴承恩的《西游记》早了好几百年啊,原来猪八戒是张掖人士,OMG!
        主殿后面是藏经楼,现在是一个对外开放的博物馆,非常值得一去。首先介绍了张掖的历史价值,从丝绸之路的地图上可以看到,张掖就像中国的腋窝,丝绸之路从这个汇聚点散发出去。西汉年间,名将霍去病击败匈奴,在这里设郡,取“张国臂掖,以通西域”之意而得名。

        博物馆的镇馆之宝之一就是《北藏》,这部藏经全称《大明三藏圣教北藏》于明正统十年(1445年),英宗朱祁镇将6361卷佛经敕书颁赐给大佛寺(现存5301卷),整部佛经用隽秀工整的楷书抄写,木板雕印。印经为纸本,共计18万页,3000多万字。每函经卷的卷首印有精美的单线白描版画一帧,内容为曼荼罗、佛像画、说法图、经变画等,雕刻刀法遒劲,线条流畅。经卷画套及卷封用清一色的蓝绢包装或彩绢锦绣装帧,中间贴纸书写经名、卷数,显示出御赐藏经的珍贵和高雅。博物馆的镇馆之宝之二就是用金银粉抄录的《大般若波罗蜜多经》。明正统初年,钦差镇守陕西甘肃等处御马监太监兼尚宝监太监鲁安公王贵,奉英宗敕命,会集众多高僧与当地书画名流,历经数十年、四五代的努力,以寺藏《北藏》为蓝本,用的是绀青纸(目前这种纸的制作工艺已经失传),以金银粉调汁,用毛笔正楷书写、绫锦装帧,成就了这部经典之作。整部经共600卷,20多万字。每卷卷首,有金粉线描曼荼罗菲画一幅。画面上描绘有佛、菩萨、罗汉、声闻、缘觉及诸天护法上百尊,尊尊眉目清晰,线条细若游丝、畅如流水,经久不褪,使经卷庄严华美。
        这些佛经,分作636函,分别封装于明代制作的10个大经橱中。每个橱内,制64个经匣(类似抽屉),每匣装一函经。按目录排列顺序,依“千字文”为序编号,每字一号,每号一函,每函10卷,用锦绢制成的内外套及包袱裹封。佛经的入藏保管及编目排架十分严谨科学,极大地方便了诵阅经卷的僧侣。这种近似现代图书分类管理的科学方法,现代通过对藏经洞出土的敦煌遗书研究发现,早在一千多年前的晚唐,在佛教经典管理上,就已经采用。
        大佛寺藏经有近万卷,一座历经千余年的古刹,历经自然灾害、乱世战火,文革破坏,还能够保留下如此多的古经卷,真可算一个奇迹,而创造这个奇迹的人,竟是一个尼姑。民国30年,国民党军队马步芳部要进驻大佛寺,为保护经藏,大佛寺主持遂将经橱全部秘密泥封在藏经殿佛龛内。1952年尼姑本觉,受恩师谛贤的指派,来到大佛寺住藏经阁看管经书,几十年里,本觉对经卷默默守护,任凭世人用尽心计利诱威逼打探经书下落,她始终守口如瓶,直到一九七五年,她火化圆寂,人们才在她的住所里发现一暗门,打开后发现了这些稀世之宝藏。后人为了歌颂本觉的功德,在大佛寺的院内供养了一尊她的雕像。
        藏经楼里还有不少古代名家绘画的佛像、佛教故事;还有介绍卧佛的制作过程的和模型,以及张掖市著名的马蹄寺等古佛教遗址的缩小版石窟。在大佛寺内,出于对佛家的尊重,我没有拍照片,这样也能为大家保留一些新鲜感。这是一个不能错过的景点,不然张掖之行就是不完整的。
        午饭是在青年西街上随便解决的,一个很小的重庆酸辣粉,那味道真的够酸爽啊,吃完之后飙一身汗。下午订了某宝上的包车服务去七彩丹霞,趁着还有些时间,回酒店休息了一下,因为下午又要靠体力看景色了。
        先说一下张掖外围的景点分布,丹霞、马蹄寺是声名远播了,现在还开发了一个新的景点叫平山湖大峡谷,据说和美国大峡谷有得一拼。这三个地方离开张掖市的距离基本都在50-60公里左右,但并不顺路,是在三个方向上的。通常如果行程安排得紧凑一点的话,第一天可以一大早出发去马蹄寺或者平山湖,然后中午回市里参观大佛寺,下午三点左右出发去丹霞。一般的游客都会选择在丹霞看日落,由于日落较晚,通常在晚上8点左右,所以包车司机都会建议下午晚些出发,这样不会太晒;第二天就把剩下的景点逛完。关于丹霞,一共有两个景区,分别售票的,七彩丹霞(临泽)比较热门,冰沟丹霞(肃南)游客不多,其实两个景区是挨着的,很早以前都是相通的,但因为分别属于两个行政区,后来就分开售票了,而且可能是故意把两个入口设计得很远,所以要同时逛两个丹霞,就需要一天的时间。当然为了深度游,也可以考虑在当地住一夜,这样早晨还能看日出。以前那里民宿较多,老雷家的客栈相当有名气,而现在七彩丹霞的西门附近已经建成了一个类似于度假村的区域,集住宿、餐饮、购物于一体,大大方便了想要留宿的游客。
        关于包车费用,我询问过当地的出租车司机,如果只去七彩丹霞的话,费用180。如果要一天内走完马蹄寺和七彩丹霞,我估计费用可能在350-400。我在某宝上找的车队,两天的包车费用400,价格还算公道,但事实上司机并不是称职。
        为了更好的游玩七彩丹霞,我让司机下午2点准时接我,路程60多公里,一个小时。目前七彩丹霞一共有三个门,西大门是主力大门,一般的游客都是从这里进景区;东大门自驾车比较多,因为以前自驾车是可以从这里开进景区的,但现在已经不允许了;北大门是新开的,据说是为了缓解东西大门的压力,那里还有一个地质博物馆。七彩丹霞景区现在标注的观景台应该是5个,第6个观景台貌似还没有完全造好,那里应该离北门比较近。到底从哪个大门进,我觉得是有讲究的。东门北门进,观光车参观的次序是2(3)154,西门进的次序是1542(3),2和3观景台其实是在一起的,两个观光车下车点只有几百米远。观光车是随到随坐的,所以可以在一个观景台尽情玩耍。但游览完毕出景区的时候,要特别留意观光车的终点大门。我觉得在4号观景台看日落,应该是效果最佳的,所以就应该选择东门或北门进,一路游览到最后一站是4号观景台,正好看日落,而且从东门进来的那一段路据说风光也很不错。
        可能我和七彩丹霞缘分不够,在路上的时候天空的云层就很厚,太阳偶尔露个小脸,接近丹霞的时候却变成了乌云盖顶,飘起了零星的小雨。然后司机居然不认识东门直接开到西门,还嘴硬说东门不开,我只能安慰自己一切随缘。
       七彩丹霞的门票也是“去哪儿”提前订的,含观光车58,这绝对是良心价!自2016年1月1日起,张掖丹霞国家地质公园七彩丹霞景区每年确定6个免费开放日,具体时间为:春节(正月初一)、元宵节(正月十五)、三八妇女节(3月8日)、中国旅游日(5月19日)、文化遗产日(每年6月的第二个星期六)、丹霞景区游客突破百万人次纪念日(10月20日)
       进去以后坐上观光车,可能开了1公里左右,就到1号观景台了。与其说是观景台,不如说是观景山。因为景区把整座山的山顶铲平造出了这个巨型的平台,大扇贝,灵猴观海,众僧拜佛,万象奔腾等等,这些造型中我最喜欢大扇贝,因为不用动脑筋就能看出来。其他名字是需要发挥想象力的,而且要在一个正确的角度方能体会出栩栩如生的形象。虽然天公不作美,有小雨相伴,我无法看到太阳光照射下的艳丽色彩,但经过雨水的浸润,原本的色调变得更加锐利了,地球母亲真的有太多让我们惊喜的地方。各种不同的颜色交织在一起,时而排列整齐,时而天马行空,犹如一幅幅油画挂于眼前。

        这些红绿白黄灰等颜色从化学角度而言并不是什么神奇的事情,就是由于地表的矿物质被氧化,产生了不同价态的金属离子,这些离子自身是带颜色的。稀奇是因为这一层颜色很薄,仔细观察这些彩色丘陵会发现地表的下面就是一层一层黑灰色的沉积岩,所以一旦表层被破坏,那些颜色就消失了。不一定说不能再生,但那需要长到无法想象的时间。所以七彩丹霞的景区内到处都有提示牌,告知游客不要去触碰这些脆弱的美景。
        接下来就是5号观景台,并没有太出彩的地方,颜色组合比较单调。唯一值得开心的就是太阳终于又露脸了,虽然没有蓝天的映衬,但是丹霞的红色就像被激活一样,热情如火。从5号到4号观景台很近,步行也可以,中间还能路过著名的麻子面馆,不过现在外围都竖起了围栏,据说这幢花了70万搭建起来的道具面馆是危房,所以现在不让游客进入了。好吧, 反正我对文艺圈的事物向来不怎么热心。

        从踏进4号观景台入口的那一刻起,我就震撼了,呈现在眼前的已经无法用色彩斑斓来形容了,似乎丹霞所有的颜色都聚集到了这块区域,让人产生一种不真实感,但又真真切切的映入眼帘。一层一层的颜色随着山体的起伏而波动,自然的线条勾勒出颜色的海洋,引导着游客们徜徉在自己的想象空间。远处冰沟丹霞的标志性石柱若隐若现,单薄的刷着自己的存在感。我的行程没有包含冰沟丹霞,因为从网上的众多图片中难以找到特色,而4号观景台又更加坚定了我的想法,七彩丹霞完胜。

        最后一站就是2(3)号观景台,2号观景台是一个至高点,可以俯瞰七彩丹霞地貌,可惜当天由于围栏倒塌被关闭了。3号观景台就是看著名的七彩裙的地方,而且裙摆还是打褶子的。由于裙摆很大,一路上建造了若干个小的观景台,这些平台都是建在山丘上的,每一个也不相通,所以要全部走完就意味着不断地上山下山,还是很费体力的,但是非常值得。每一个平台,从宏观上看,景色是类似的;但仔细品味,由于角度发生了变化,可以体会到细小的差别,而正是这种微变不断刷新了七彩丹霞留给我的印象。

        整个七彩丹霞景区我花了4个小时游览,基本上每个观景台1个小时,如果赶上好天气可以看日落的话,用时可能会更长,景区里没有遮阳的地方,所以防晒工作一定要做好。我还是推荐要从东门进,我的遗憾也许只能等下一次逮个免票日再弥补了。
        回市区后去了甘州特色风味美食广场,特地去找吴记搓鱼面,可惜关门了,不知道是歇业了还是去得晚休市了,这个美食广场和嘉峪关的大唐美食街差得挺远。里面基本都是些快餐小吃店,肉夹馍,重庆酸辣粉,偶尔有一两个小推车卖烧烤,8点左右一半的店都关门了,有点扫兴。后来随便进了一家看上去有炒菜的小馆子,终于点到搓鱼面,外加两瓶啤酒,两个小菜,哈哈。搓鱼面的味道并没有那么出众,不过的确是当地人的一种口粮,小店里进来好几拨人,都只点了搓鱼面,且当地人喜欢吃“盖浇”搓鱼面,这是我给起的名儿,就是光面上加浇头。我点的是爆炒搓鱼面,反正我觉得味道一般,大家看图看真相。

        吃完饭随便溜达,走过了一条步行街,就看到了钟鼓楼,位于张掖市中心,东西南北四条大街交汇于此,规模很大,是河西走廊上现存最大的鼓楼。鼓楼是仿西安钟楼建造的,为三层木构塔形,重檐四面坡,攒尖顶。飞檐翘角,雕梁画栋,典雅庄重,是一座体现明代汉族建筑风格的古建筑。

        沿着南大街一直往南走就回到了大佛寺,附近有一个超级大广场,广场上有超级广场舞,呵呵,我围观了一个穆斯林团体,那里面的男女老少可了不得,都是能歌善舞的,很多大妈大叔们都是盛装出席,就是穿上了维吾尔的服装欢快的跳舞,一头银发的老爷爷看上去有点单薄,但跳起舞来一点不含糊,一个甩头,一个扭腰都老有腔调了。我家附近的小苹果广场舞相比之下就弱爆了。
        广场的尽头是万寿木塔,为九级砖木结构,象征着九重之意。各层外檐以木制成,呈楼阁式回廊,八方飞角皆有砖刻龙头,口含宝珠,下挂风铃,塔身内壁为砖砌。晚风微拂,铃声成韵,木塔在夜灯的映照下,显得格外静谧和庄严。

DAY EIGHT

6/11 DAY EIGHT
        行程接近尾声,欢乐的时光总是如此之快,让人措手不及。张掖马蹄寺是张掖的最后一个景点,也是此次行程的最后一站。马蹄寺离张掖市区70公里,1个小时的路程,上午8点准时出发。一路上祁连山脉与我们相伴,时而穿梭在乡间小道,时而驰骋在康庄大道,偶尔出现一两片油菜花地,成片的黄色映衬着远处祁连山的白雪,一派安静祥和的氛围。好景不长,忽然飘来一大片乌云,把天色渲染成傍晚五点的黑,那时祁连山顶上应该已经狂风暴雪了。没过多久,又是一片艳阳天了,真是十里不同天的地方。
        马蹄寺的门票也是在“去哪儿”订的,67,自驾车(包车)的话还要买5元的停车费,景区非常大,也有为坐大巴来的游客提供观光车,徒步游玩的话一天不一定够。马蹄寺景区的各个景点很散,主要有千佛洞,马蹄寺(三十三天),格萨尔王殿,上中下观音洞,金塔寺,试剑石(临松瀑布)等,但一般都走不全。

       马蹄寺石窟最早建于晋代,是敦煌人郭瑀及其弟子所凿,起先为郭瑀的隐居讲学之处,弟子多达千余人。后人扩而大之,增塑佛像,鼎盛时期僧众三百多人。到了明朝永乐年间改名为普光寺,寺内原存的金鞍、龙袍系清代乾隆赐给以御物。马蹄寺石窟由于历史悠久,同敦煌的莫高窟、瓜州(安西)的榆林窟齐称为河西佛塔胜地的三大艺术宝窟。  
       离景区门口最近的是千佛洞,分为北段,中段和南段。北段也叫“浮雕石塔林”,我并没有近距离的游览,只是在车里一掠而过。一方面我的确没有看到明显的通道,另外塔林其实就是埋葬高僧和僧众的地方,刚到马蹄寺景区,一阵瓢泼大雨袭来,让山里的氛围变得有些诡异,所以我略过了这个地方。我摘抄了网上的介绍,供大家参考。这些密集的分布在陡峭红砂岩壁上的喇嘛塔,均为元明时期的作品。这里分布有大小不等的几十座石塔,这是苦行僧居住或存放舍利子的地方。大部分石塔雕凿于元、明时期,也有西夏的作品。这些石塔一般都由塔座、塔身、须弥座、相轮、刹盘和塔顶构成。这是本地石窟艺术的一大突出特点。形态各异,年代久远,由于石塔全部开凿在窟龛之中,虽经千年沧桑,风雨侵蚀,但仍然色彩鲜艳,线条分明。这些塔十分精美和完整,大部分为长方形龛内凿出高浮雕粗相轮,塔身为复钟形的复钵塔。另有组合成“山”字形的三塔龛,为西夏时期的珍品。龛内的三塔形制流行于13—14世纪,风格几乎和柬埔寨吴哥窟的一座二塔、三塔的风格形象一模一样。这些佛塔是典型的藏传佛教遗迹。说明藏传佛教已传入本地,影响了这里的石窟造像。这种雕凿技法和形式在其它石窟中实属罕见。
       南段和中段为佛窟,是一组开凿在悬崖上的寺庙及洞窟,最早可追溯到北凉和盛唐时期。目前寺中主要的建筑如大雄宝殿、站佛殿、观音殿、药师殿等多为明万历年间旧迹,在文革中经历摧残,這些殿阁虽经历百年风雨侵袭,但仍巍峨屹立于百丈悬崖之上,每个佛殿大概都是按照山洞原来的大小进行修建,都不是很大,最高也是最小的药师殿的通道最是难行,只是在山崖内部挖了垂直的通道,然后凿几个孔配合几根铁杆,必须手脚并用,且孔和铁杆之间的间距不小,通道中间还扭曲了一下,攀爬的时候一定要小心。

        从千佛洞出来继续前行,就到马蹄寺(三十三天)景区,这是一个休息区,有餐馆,住宿等,真正的三十三天窟是要沿着主道旁边的山路再上行1公里左右。如果上面的停车场没有满的话,私家车就可以开上去,否则只能自己步行上去。强烈建议旺季的时候,先直奔三十三天窟,一般上午10点之前的人并不是很多,因为三十三天也是限流的,为了安全一次只能有25个人进去。现场工作人员说我们去的前一天,排队要两个小时才能进窟,而我们只花了10分钟,庆幸没有昨天来凑热闹!
        马蹄寺分为南北两寺。北寺规模宏大,建筑宏伟,香火最盛,是整个马蹄寺石窟的中心和主体,有三十三天石窟,藏佛殿,马蹄殿,药师佛殿等人文景观,距今约有一千六百多年的历史。其中又以三十三天石窟最为震撼。

       三十三天窟是完全开凿在悬崖峭壁上的,距地表43米,共7层21窟,下大上小,呈宝塔形,外形象一座佛像塔镶嵌在绝壁中央,雄伟壮观,气势磅礴,这种结构的石窟造型独特,难得一见。从外面看上去简单的几个小窗口,殊不知在山体里面有多少暗道涌动。
       洞窟自下而上整齐排列为五层。第一、二、三层各平列开窟5个,第四层开窟3个,第五层开1窟,最上层的左上方又开2窟。洞窟层层叠叠,每层之间都有隧道相通,由第一层北边入内,隧道呈之字形,回廊曲折。攀上最高窟为救度佛母洞,内塑绿度母像,还有一小窟相通。内塑白度母像,一共21位度母菩萨,另外还有文殊菩萨。第五层一窟中有一砖塔,内藏观音菩萨斩孽龙的七星智慧利剑,其余各窟均开龛造像,有37尊普明大日如来。这21个洞窟形制基本为两种;一种是平面文形,顶作人字坡,另一种是平面方形,顶作覆斗式四面坡,窟正中壁上都开一半圆大龛,龛内塑像大部分被毁。绿度母菩萨是三十三天石窟中的主佛,也是全马蹄寺院中的本尊佛,三十三天石窟也是绿度母菩萨的道场。绿度母菩萨藏语叫“卓玛让匈”,即菩萨自然出现神奇的地方。绿度母菩萨自然生成的故事广为流传。
        三十三天是梵文的意译,音译为“仞利天”,佛教用语。佛教吸取印度古代神话传说和印度教中关于“界"的种种说法,提出"三界"说。三界即欲界、色界、无色界,世间一切"有情众生"皆在三界中"轮回"不已。只有达到涅槃境界成佛,才能超脱三界之外,升入不生不灭的西方净土"极乐世界"。三界中欲界为最低一界,人类社会居此界,地狱饿鬼、畜生亦居此界。欲界有"六欲天",一是四天王天,在须弥山腰际,四天王居于此,离人世最近。二是仞利天,在须弥山之巅。居中央为帝释天,四方四峰各有八天,即四八三十二天,再加上中央帝释天,合为三十三天,此天主人为帝释。山顶上有座宫叫"善见",是帝释的住所。在中国寺庙里,帝释的形象多为少年帝王像,而且是男女相。古人凭大胆的想象力,仿照天上的三十三天在马蹄寺开凿了人间的三十三天,第一次把人间天上联系起来,其含义是一个人只要积德行善,乐善好施,就可以从人间的“三十三天”到达天上的“三十三天”。【三是夜摩天,四是兜率天,五是化自在天,六是他化自在天,以上六层天是由在人间行善多少所积福德而得报所生。】
        爬进甬道的时候,还可以清楚看见当时工匠们一锤一锤开凿洞窟的痕迹,也许是为了让工作不那么枯燥,可以时不时的发现莲花的文案,还有佛塔的浮雕。整条通道非常陡,有的台阶高到膝盖,有的地方急转弯,还有的地方居然是直上直下的。洞窟由于受到文革时期的严重破坏,现在佛祖像大都是后来重塑的,洞窟墙壁上的壁画有的还保留了一些模糊的影像,有的完全已经被刷成了白墙,并且被刻上了各种各样的字,只有窟口顶上的壁画还依稀能看清楚,太让人心痛了。在最上层左边的两个窟,现在是一座藏传佛教的寺庙,里面有一位耄耋的老喇嘛,盘坐在一旁的垫子上,手持佛珠翻动着已经发黄的经书,口中轻诵着经文,如果有游客添加了香油钱,他会颤颤巍巍地起身,驼着身躯为他们点上一盏酥油灯。看着他的样子我有点心酸,年事已高,孤独地守护着这个庙宇,但或许他是幸福,因为他正走在通往极乐世界的路上!

        三十三天窟下来之后往左走,会路过一个“千佛洞”,我不太记得确切的名字了,洞窟中的佛像是重塑的,两边的壁画虽然有些被损毁,但还能很清楚的看出千佛的造型,属于保存得比较完整的。

       再往左走就是藏佛殿,这个洞窟构造复杂,规模宏大,为我国石窟艺术所罕见。我猜想这里原本可能就是一个山洞,古人依着自然的山体结构开凿出这座寺庙。洞窟平面配置极为独特,形似一个“凸”字,由前堂、拜殿、甬道等几个部分组成。进门的前堂为横长方形,现在供养了一尊巨大的金装阿弥陀佛像,左右两侧的山壁中还保留着许多佛龛,在左手边还能看到三口大锅,据说这是当时的厨房,可以想象当初这里僧众兴旺的情形。

       佛像的背后是拜殿,近似方形,在门口还遗留着当时支撑石柱的基座。正壁佛坛上原先开凿的佛龛现在基本都面目全非,目前挂有一副大型唐卡,在唐卡的背后摆放着一个佛头,据推测这应该是这个殿的主佛。两壁的装饰已经荡然无存,仅剩下了当初搭建时候留下的一个个小洞。在入口处的左边还保存着一副供养菩萨像,是明代早期的作品。

       拜殿左、右、后三壁开了三条甬道,甬道两壁开四十九个大龛,每龛内塑一结跏趺坐佛像,这些佛龛中大部分的佛像还在,但看上去总是有些别扭。原来在90年代,文物局曾经试图修复这些佛像,但是技艺不精,好心办了坏事,后来被资深的考古学家叫停,这些元代早期的塑像才没有完全被毁。仔细观察,可以发现有些佛像的残腿上还留有浮雕的花纹,这是现存为数不多的元代艺术。两侧甬道的入口各有一副天王像,最左侧的那幅画还能看出大概的轮廓,其他的三幅基本都被毁了,这也是明代早期重画的作品。
       在甬道的尽头有一口水井,在山洞里可以打井取水,非常奇特。据说夏不溢,冬不枯,水虽然不流,却不变腐,千百人饮用,取之不竭。此水具有质净、清、凉、软、轻、解渴、安适、香气八大功能,所以叫八功德水 。说得很神乎,不过目前已经被封存。

       出藏佛殿再往左走上台阶,就是名副其实的马蹄殿了,因为窟中保留有一个极像马蹄的印记,关于这个马蹄印的来历,众说风云,无史可查。这是一个藏传佛教的窟,里面供有宗喀巴的塑像,他是黄教的创始人,但也融入了中原佛教的元素,在回廊的两边有18罗汉的塑像。马蹄殿中还保管着巨幅唐卡,宽18米,高25米,每年农历六月十五的晒佛节,这幅唐卡将被展开放在三十三天窟下面的斜坡上,伴随着僧人们的诵经声,信众们祈福着自己的健康平安。

       走下马蹄殿,走过三十三天窟,再一次仰头凝望这些开凿在悬崖石壁上的洞窟,在为这些巧夺天工的艺术形态赞叹的同时,我感受到的还有信仰的力量,无论是那位年事已高的喇嘛,还是创造这些洞窟的古人,都向我们传达出他们生命中强大的坚持的力量。
       不远处有一个白塔观景台,可以眺望近处的卧龙山和远处的祁连山,但我觉得还是三十三天窟上面的视野更佳,大家可以对比以下两张照片。

       胜果寺是这一片景区的最后一个景点了,也称为马蹄南寺,是一座藏传佛教的寺庙。这座寺建在半山腰,背靠群山,沿着石阶一级一级往上,可以看到翠绿的山崖间藏着一座又一座佛塔,这是一个清心寡欲的地方,绝对适合修行。
       据史书记载,胜果寺曾经有规模宏大的木结构大经堂、三佛宝殿等,金顶碧瓦,飞檐翼张,雕梁画栋,奇拱巧斗,极其高峻严整。但是1958年,殿宇经堂被拆毁,所幸的是清代大藏经一部、乾隆帝御赐龙袍一件及马鞍一具等镇寺之物保存还较完整。还有一把文殊菩萨宝剑,为北魏时代之物。1988年,在原址重建起一座二层歇山四坡双檐木结构护法楼,东侧回廊间架有木阶梯可通顶层。
       可惜我去的时候,寺里一个人都没有,唯一的主殿也闭门谢客了,回廊阶梯的入口被封了,围绕着转经筒走了一圈,后院的厨房也好像很久没有开伙了,那些在这里辩经学法的喇嘛们去哪儿了呢?在一座没有人气的寺庙里参观,着实需要一点勇气的,善始善终的转完转经筒,小伙伴就赶紧拉着我离开了。
       下山后太阳终于了战胜乌云,大放光芒了,沿着主道继续向前,车就不能进了,除非到里面的蒙古包或者农家乐用餐,再往后走就是一片大草原,后面的景点包括试剑石、劈剑石、莲花湾、临松瀑布等,都是一些自然景色,因为下午就要离开张掖了,时间不足以让我再往前走了,所以我们沿岔路去了格萨尔王殿。
       格萨尔王在藏族的传说里是莲花生大师的化身,一生戎马,扬善抑恶,宏扬佛法,传播文化,成为藏族人民引以为自豪的旷世英雄,他的光辉业绩在草原广为流传。格萨尔王生于公元1038年,殁于公元1119年。一生降妖伏魔,除暴安良,南征北战,统一了大小150多个部落,岭国领土始归一统。《格萨尔王转》是著名的世界最长的史诗,长达一千五百多万字,被称之为“东方的荷马史诗”。
       格萨尔王殿坐落卧龙山的龙眼睛里,正面窟内是格萨尔跨神骏,持刀负箭,妻子珠姆手捧哈达送格萨尔出阵的场面,窟左侧甬道中塑有格萨尔岭国以总管贾擦协尕尔为首的36位将领,进入殿内众英雄跨骏马,手持各种武器、神态各异,豪气满怀,像出阵前一样威武,如此众多英雄的塑像,在其它地方很少见到。

        如果只是来这里到此一游,未免太可惜了。格萨尔王殿外围的风景如画,虽然这个时节祁连山上的雪很稀少,但是有蓝天、白云、绿树、花草、经幡相伴,还有健壮的白马在一旁悠闲的吃着青草。这里的游客并不多,我在草地上尽情的跳跃和玩耍,呼吸着阳光的味道,投入到大自然的怀抱,享受和钢筋水泥筑成的现代化完全不同的另一个时空。草地的前方是一条S型的弯道,很自然的为画面增添出层次感,小路在远方的山间消失,那是通往上、中、下观音洞和金塔寺的通道。这几个石窟相隔有一定的距离,金塔寺应该还有20多公里的路程,我没时间再去膜拜了,据说金塔寺里有唯一的飞天立体雕塑,属于特窟级别,需另外付费(在张掖大佛寺里面有复制窟)。

       至此,我的马蹄寺景区游览完毕了,时间安排上略显仓促,如果可以有一整天的话,可能更好。从景点的分布而言,一进景区就是千佛洞,随后主道分岔,一条通往三十三天窟+试剑石等自然风光,一条通往格萨尔王殿、上中下观音洞和金塔寺。顺利的路线是千佛洞-三十三天窟马蹄寺-试剑石等自然风光(临松瀑布较远)-折返去格萨尔王殿一线,如果有时间也愿意承担特窟费,可以再去金塔寺。如果是旺季的话,最好一大早先去三十三天窟,然后再去其他景点,避免长时间排队等候。

尾声

       马蹄寺景区其实离青海甘肃分界的扁都口很近了,这个峡谷口是当年霍去病击败匈奴开拓河西走廊的第一站,也是非常有历史意义的地方,可以沿着这条路去门源看油菜花,然后再到西宁青海湖。而我的行程到张掖就结束了,离开方式最经济快捷的就是飞机到兰州或者西安再转机。张掖机场在张掖市区和马蹄寺风景区的中间,所以从马蹄寺返程的时候就让司机直接送我们去机场了,我选择在西安中转,因为小伙伴要到西安办事。相比兰州张掖西安的机票略贵,张掖兰州可以刷到300左右的机票,航程大概1个小时,相比火车3个小时,然后到站后还要转到机场,坐飞机还是很省心的。游玩河西走廊,交通上不用太担心,自驾的路况基本不错,各座城市也都有机场和火车相连,景点的包车资源也很丰富,住宿和饮食虽然不比大都市,但选择余地也很大,高规格低标准一应俱全,只要带着一颗暴晒的心,一定能玩到位,哈哈!
        河西走廊作为孕育丝绸之路的摇篮,她承载着凝固的历史,也焕发着流动的神韵。这次的大西北之行,汇聚人文、历史、风光、艺术于一体,一改往日大碗喝酒,大口吃肉的粗犷风格,令人回味无穷!

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棒棒的!我也要去动笔写自己的游记啦!

2016-08-12 11:26

2016-08-12 15:23

2016-08-12 22:37

有时候真想一走了之……

2016-08-15 11:56
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