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远方的清冽—阿拉斯加之夏

  • 出发时间/2016-07-02
  • 出行天数/9 天
  • 人物/小两口

开篇的不知所云

我听见你对我的呼唤,那是远方吹来的一缕清风;我看到你伸出的双手,那是世界尽头的一朵冰花
——题记·我心目的阿拉斯加

写在前面

那远方的清冽——为什么要用这个做标题呢?因为这次阿拉斯加旅游回来给我最最深刻的就是这两个词。

先说远方,阿拉斯加从地理上来说算是北极圈地盘,如果按小说里的话,得是“极北苦寒之地”了罢,而且从美国各地想要过去也是很远,大部分地方都没有直飞,只有少数几个北方城市有航班(芝加哥恰好是其中一个),不过如果没有直飞,可以考虑在波特兰或者西雅图停一天,这两个城市都很不错值得一转。除了地理偏北,路途不太方便之外,所谓“远方”的另一层含义也是因为阿拉斯加的风景与众不同,身在其中,所见所闻无不让人觉得自己正在一个远离平日嘈杂生活的地方,这种类似的感觉,只有几年前到中国西北大漠的时候才有过。

清冽,则是阿拉斯加的所有景观给我的最高层次的概括了。从雪山和冰川,到山谷中的激流与小溪,再到极地苔原和野生动物,每天每时进入视线的东西,都带着一种清新,纯净,透明,宁静的美丽。在这里,许多向导和当地人都会时刻提醒前来的游客,这里是动物们的家园,这里是大自然的领地,这固然是带了一点环保和装X的私货,不过当行走在这广阔的北境之地上时,确实能经常感觉到自然的气场盖过了人类的气息。雪山和湖泊会带着清高的身影在云里若隐若现,而山间和海上吹来的风则永远带着特有的凛冽,即使是在这温暖的七月夏日,也从不改变。

那身形雄伟却躲在云后面的雪山,你看到我在看你吗?

夏季VS冬季

阿拉斯加一般旅游最好的时候是夏天,因为天气温和,日照时间极长,在七月的时候主要城市和旅游地气温都是六七十度左右,如果你住在夏天气候炎热的地方,那来这里可就是绝佳的避暑了。另外夏天也是阿拉斯加各种户外活动最活跃的时候,上山下海钻树林飘河划船游艇各种活动能让你整个假期排得满满当当都不重样的,同时野生动物也相当活跃,麋鹿驯鹿黑熊棕熊之流几乎是满地爬,运气好还有大角山羊,狼,狐狸等,海洋动物方面,除了种类的众多海鸟,海狮海豹海獭也是极多,看鲸鱼也是好时节(夏天它们在这边,冬天会去夏威夷附近)。

那么春秋季节好不好呢,这个就得看自己的偏好了。阿拉斯加的春秋(三月/九月前后)基本相当于美国其他地区的冬天,旅游需要带足冬天的衣服,而夏天基本上一件薄外套搞定。另外黑夜会相对变长,许多活动都会关闭,大概只有狗拉雪橇一项是可以玩。然而黑夜的延长意味着你有机会欣赏到很多人梦想中的奇景——也就是极光了。夏天的阿拉斯拉日落通常在午夜12点左右,而凌晨三四点则又日出了,所以真正意义上的极光基本上是完全看不到。我和本地人聊天,因为正好是美国独立日前后,他开玩笑说我们这里不时兴放国庆烟火,因为等到半夜天还是亮的。。。又说,要不然你新年的时候来看吧,特别好看!然后我们各自呵呵了一下。。。恩。总之,要看极光就要错过不少夏季的美景和活动,而要享受夏日的户外与舒爽也就得放弃极光了。至于冬天,大部分旅游景点和设施都会关闭,甚至连餐馆都会关很多,许多旅游工作人员也都会返回美国本土,所以基本上就没人了。。。

路线和区域

阿拉斯加的主要旅游地区,我给分成三个地区:

1.安克雷奇(Anchorage)—基耐半岛(Kenai Peninsula)

这个应该算是阿拉斯加旅游开发最完善的地区。Anchorage是阿拉斯加大城市,大多由美国本土来的航班也都是降落在安克雷奇,所以对于大部分人来说这里都是第一站了。城市本身聚集了大量的非自然景观,如博物馆,文化中心,动物保护中心,极光剧场等等,虽然城市不大,却有个气氛相当不错的downtown,颇有一些不错的餐馆和酒吧,夜生活也是有一定规模。地理位置上来说,位于全州三条高速主干道的交汇点(北上Denali和Fairbanks,南下Kenai半岛,东至Glenallen/Valdez和加拿大国境线),无论作为旅游出发地还是开车游的补给地都是相当合格。从Anchorage出发向北或向西2-3小时的车程也能够到达一些标志性的景点(例如Talkeetna的雪山小飞机,或是东面的Matanuska冰川等。而位于其南方的基奈半岛则聚集了大量山林和沿海的活动资源,出海或是进山都是活动种类丰富,连接Anchorage和Seward的公路SewardHighway全程2小时,被称为风景最美的公路之一,更有与高速公路平行行驶的豪华观光火车线路。基奈半岛上的旅游相关设施可说是星罗棋布,沿路有大量的木屋、营地、及综合补给区,许多旅店还兼经营各种向导类的生意,把tour的广告摆到门口和高速边上。如果你来旅游的目标和大部分度假的美国人一样,是想悠闲地度过一个假期的同时还能看到阿拉斯加的大部分特色景观,那Anchorage-Kenai这一块地方肯定能满足你。

2.北境及东北山区

这一部分地区比较广,主要地点包括“极光之都”的Fairbanks,拥有世界第二高峰的Denali国家公园,以及著名的哥伦比亚冰川所在的Valdez小渔村。其中Fairbanks可以继续向北穿越大片荒原到达北极圈,而从Valdez向东则可以到达美国最大的国家公园Wrangell-St Elias National Park——但是这两个地方比较冷门,“可玩度”也不高(特别提一下这个北极圈一日游,去之前觉得听起来不错,但是研究后发现基本上就是一整天全在车上,而且沿途的景观非常乏味,到了终点也没有什么特别的东西只有一个人工的木牌告诉你这就是北极圈了。。。于是我当时决定放弃了,有意思的是我在Fairbanks的Best Western酒店住宿时在前台看到一个北极圈一日游的传单居然是全中文的。。。摆明了只做国人生意,可见很多老中还是有这种“到此一游”的情结,所以要不要去还是自己斟酌吧)我觉得除非是时间特别充裕或者对自己有特殊意义,否则建议还是集中在Denali,Fairbanks,以及Valdez三个地方最好。

行程方面,从Anchorage到Denali需要4个半小时的车程,再到Fairbanks需要再多2小时,从Fairbanks南下到Valdez则需要6小时的车程,从Valdez到Anchorage开车需要5小时,或者也可以选择坐轮渡到Whittier。但总得来说,路程是比较远的,然而对于热爱“野地儿”的自然风景的同学来说,这一趟路程绝对可以算做是人间天堂。Denali的景色和野生动物自然不用提,Fairbanks作为最北端的略有规模的城市也是有独特的风格,在春秋的寒季还有极光和温泉两大杀器,特别值得一提的是Fairbanks到Valdez这一段Richardson Highway,全程不间断的美景让人叹为观止,之前觉得要开6个小时车可能有点累,结果开完之后完全感觉不到疲劳,在网上看过一个老美的评论这样说这段路“即使终点的Valdez是一个破烂的垃圾堆(当然它绝对不是),我也愿意开车走这一段路”,亲身经历过后,深以为然。

从地图上可以看出,从Anchorage-Fairbanks-Valdez再返回Anchorage正好是一个三角形,这也正是我这次选择的路线。如果你所在的城市可以选择不同的进出点,比如Anchorage进Fairbanks出,也可以只走Anchorage-Denali-Fairbanks这一条单程,而且这条路线同样有观光火车可以坐哦。

3.内海道地区(Inside Passage)

这部分是以阿拉斯加州府所在地Juneau为中心的一块狭长地带,位于整个阿拉斯加的东南部,从地图上看很像是从加拿大海岸上切了一块出来。。。距离其他主要的城市比较远,开车不便,一般是选择飞过来。但是这里的旅游同样相当发达,与前两个地区相比,少了一些所谓“必看”的景点,而多了一份单纯度假的悠闲。虽然名声相对小,但是夏季的户外活动一点也不少,而且也有著名的Mendenhall Glacier以及Glacier Bay国家公园,是个夏季避暑休假的好去处,虽然对第一次来的同学来说,还是前面两个地区更适合一些。

我这次选择的路线是Anchorage进出,开车路线Anchorage-Talkeetna-Denali-Fairbanks-North Pole-Valdez-Palmer-Anchorage-Seward-Anchorage,给大家参考哈。

好玩的项目

主要项目的注意事项:

- 雪山小飞机,这个项目相当地有特色,价格也不菲,可惜我们预订的那天正好赶上天空阴云密布,飞机无法起飞,所以很遗憾没有去成。不过还是写一写给大家参考,最佳搭乘地点是Anchorage北边的Talkeetna小镇,一共有两家Talkeetna Air Taxi和K2 Aviation,提供的服务和价钱都差不多,用户评价也都不错,区别就是打电话问谁家的时间适合自己行程的问题。Flightseeing最短的大约1小时,价格每人220美元左右,若增加降落雪山环节则需加100美元和半小时时间。

哥伦比亚冰川(Columbia Glacier),这个冰川单拿出来说,是因为实在很特别,是阿拉斯加唯一一个可以近距离接触大块浮冰的地方。这个地方需要跟向导坐船前往,先乘小船出海2小时左右,然后需自己划船(Kayak)4小时左右穿过浮冰海,中间有午饭休息时间,之后再由小船接回。整个行程需要10个小时左右,虽然很累但是相当值得。这个行程每天从Valdez组团出发(这也是大部分游客大老远跑到Valdez的一大原因),也是有两家Pangaea和Anadyr做这个生意,同样是价格和服务都差不多,可以自由选择。

- 德奈利国家公园(Denali National Park),阿拉斯加最负盛名的公园,在全美的国家公园里也是名声响当当。风景绝赞,野生动物极多。但是这个公园为了保护环境,除了提前预订营地的游客以外不允许自己开车入园,必须把车停在门口而统一乘坐公园的bus(俗称绿皮车)进入。因此车票是相当地难订,我当时大约提前半个多月去网站上就已经订不到票了,打了一圈电话,总算挖出来仅剩的两张早上六点多的票(啥,你说野营地?一年前就订光了阿有木有)。绿皮车的完整线路是到公园最深处的Wonder Lake,票价47美元,往返全程需要11个小时,如果嫌时间太长,也可以选择半路折回的车(到达Eielson Visitor Center后返回),票价也会便宜一点,途中有几个站点,可以随时下车自由活动,然后在路上可以招手乘坐任何路过的绿皮车,不过建议还是从始至终跟随一辆车比较好,免得发生算错车次这种意外。买车票时会自动加入每人10美元公园门票钱,如果已经在别处付过(比如雪山小飞机如果有降落选项,就要求先付公园门票)或者持有National Park通票,需要在乘车处办理退钱。除了搭绿皮车游玩,公园入口附近也有一些trail可以自行开车前往。

- 溪谷漂流,阿拉斯加的Whitewater Rafting是相当给力的,如果你计划在基奈半岛停留几天的话,有无数rafting公司会带你去附近的河里漂。另一个选择是Denali附近的Nenana River,听说比Kenai那边的要刺激一点,所以我这次就选了这边啦。Denali公园门口有两家Rafting可选择,分别是Denali Raft Adventures和Denali Outdoor Center,另外Denali Park Village也有这项活动,因为我住宿在他家的lodge所以就选了他家自己的,不过其实都差不多,去漂的时候也会看到别家的船和向导,还会互相打个招呼啥的。Rafting一般有两种选择,一种是自己划,通常一船6-8人,有向导跟船指导,另一种是有向导全程负责划船,游客只是坐船里不用干活。如果没有rafting经验,建议选择后一种,Nenana的激流相当厉害,全部是3级以上,还有几个4级,向导多是经验丰富,能根据情况控制好船,相比之下一帮乌合之众的翻船率就大大提高了。在激流中落水还是有一定的危险性,尤其这边山谷里都是冰川河,水温接近冰点,危险系数更高,各位量力而为哈。

- 路边冰川,所谓Roadside Glacier,也是阿拉斯加一大特色。比较著名的有Seward附近的Exit Glacier,Valdez附近的Worthington Glacier,以及Palmer以东大约60英里处的Matanuska Glacier。这些冰川各有特色,不过共同点是离主要公路很近,容易到达,且都可以步行到非常近距离的地方。

- 基奈峡湾国家公园(Kenai Fjord National Park),整个公园有一大半位于海中,唯一的进入方法是在Seward乘坐cruise,在Seward也是有两家经营,一家就叫做Kenai Fjord Tours,另一家叫Major Marine Tours,听起来好像前面那个比较“正统”,其实这两家也差不多。不过他们的项目略有不同,比如MM家提供optional的三文鱼大餐,可以额外付钱,或者就自带食物,而前面那个则免费提供鸡肉卷作为午餐,但另外提供一种行程多2小时的cruise,会加入一个停留海岛度假屋吃晚餐的环节,当然也要贵一点,另外MM的船会有Park Ranger登船讲解,另一家则只是自家的导游。预订之前要去各自的官方网站查清楚自己想要哪一种再下单。我这次选择的是Kenai Fjord Tours的8.5小时带Fox Island晚餐的选项,每人172美元,感觉还是相当不错的,推荐给大家。

-非自然类的人文景点,推荐以下几个地方:(1)Alaska Native Heritage Center,就在Anchorage市郊,内容不错,场地稍微小了些,有当地的老师和学生登台表演传统歌舞,介绍本地人传统游戏等节目,也有一些展览。(2)Alaska Wildlife Conservation Center,位于Anchorage到Seward的中途点Portage Glacier附近,作为一个驾驶途中放松点是很不错的,动物种类包括了所有阿拉斯加的野生动物,如果时间对得上,还可以看到工作人员喂食哦,也是个很适合带小孩逛的地方。(3)Museum of the North,位于University of Alaska Fairbanks的校园里,有一些相当不错的展览,作为一个大学博物馆算是相当出色了。(4)Anchorage Museum,我这次没有去,感觉上是一个综合性的博物馆,如果有额外时间可以去看看,地点相对方便,就在Anchorage市里。(5)Alyeska Pipeline,著名的大油管,在Fairbanks北部有个专门的观看点,在Richardson Highway上也有两三个点。慕名而去,虽然没有想象中的震撼,但也算是满有特色的了。

下面放点预览照片,不分先后顺序。

开车与携带物品

夏季的阿拉斯加的所有主干高速公路的路况都非常好,完全不必担心。其中从Anchorage出发到Seward的公路车比较多,去Denali和Fairbanks的车稍微少一点,从Fairbanks到Valdez的路车基本很少(开着也很爽)。不过和所有美国北方一样,夏季是属于修路工程高峰期,有些可能会造成一小段路之内的堵塞,可以提前在google map上查询一下。

另外提一下,除了我这次走的三角路线和基奈半岛以外,阿拉斯加有很多公路都是没有柏油的石子路,绝大部分租车公司是禁止开车去这些路段的,例子包括著名的Dalton Highway(从Fairbanks去北极圈的公路),从Denali向东直达Paxson的Denali Highway,还有Anchorage北边一条很有名的Scenic drive穿过Hatcher Pass的公路,计划路线之前一定要调查清楚。

要不要租房车游阿拉斯加?答案是当然!如果你能订到车的话。。。每年夏天阿拉斯加的房车就如国家公园里的野营地一般抢手。我这次就是很荣幸地没有租到,只好还是普通车对付了。在这些天的路上,房车可说是随处可见,有时候在路边观景点遇到开房车的游客,我经常会主动搭讪说几句聊一聊。房车的好处在于非常灵活,而且也省去了订酒店的麻烦(阿拉斯加夏天的酒店也是非常难订,特别是一些稍微偏远的地方),而阿拉斯加整个地方的美景可以说是随处可见,随手找个地方把车一停,房车立刻变成山景屋/湖景屋/海景屋。。。也就难怪夏天的房车早早就预订一空了。

夏季游阿拉斯加需要带什么?普通的夏装加一件薄外套即可,外套最好是防风防水,阿拉斯加的天气极其诡异,一会下雨一会艳阳高照,再过一会,一边下雨一边艳阳高照。。。所以一件防雨外套绝对是神器。防晒也不能落下,尤其是出海划船这一类活动,由于海水和冰川的反射,估计是得承受比平时强几倍的阳光,我在Valdez有一天脸上忘了防晒,结果惨不忍睹。如果有比较多的水上活动,可以带个防水相机套或者Go Pro,还有观看野生动物和远方雪山的望远镜,基本也就差不多了。

推荐网站和优惠券

最后提一下这个网站
www.alaska.org
神级资讯网站,5星推荐,他们的口号是“我们帮助自由行的旅客们看到一个更好的阿拉斯加”,这次安排的时候除了传统的tripadvisor之类的旅游网站,就属这个地方功劳最大了

还有一个是coupon book,共有两种,一种叫Northern Light Coupon Book,售价55美元(官方网站http://www.alaska-discounts.com/),另外一个Alaska TourSaver Coupon Book,售价99美元(官方网站https://www.toursaver.com/order/),其中有大量的门票和向导活动的折扣,可以自己上网搜一下然后看看有没有感兴趣的内容,如果折扣超过书价的话就可以买啦。另外如果是8-9月去,可以到Ebay上看看,会有已经旅游回来的人出售二手的(会告诉你哪些用过了,通常一人只会用很少几张而已)书,比买新书更划算。

攻略性质的东西先写这么多吧,下面开始正式游记啦~

Day 1 Anchorage, Talkeetna

有时候大自然就是这么的傲娇,你万里迢迢跑过来就为了一睹芳容,却想不到人家也许并不想见你呢。
——题记·第一天

这一天其实是从前一天的半夜开始。。。飞机到达安克雷奇机场的时候,已经是晚上11点多了。在机场柜台办了租车手续,开出机场车库大门的时候,却仍然是天色大亮。。。记得小时候上地理课的时候学过,越接近极圈的地方,极昼极夜的现象就会越明显,在北极圈附近的夏天白昼就会特别的长,然而第一次亲眼看过午夜的大白天,感觉还是很奇妙。

阿拉斯加的大门”ANC机场的画风是这个样子的:

为了方便明天,这天晚上就住在Anchorage downtown了,还记得电影《The Proposal》里面Sandra Bullock演的女主角第一次跑到男主角家阿拉斯加的豪宅里要拉上厚厚的窗帘才能睡觉吧,不过也许是时差的关系,并没感觉到天亮对入睡有什么影响。。。

早上在酒店吃早饭的时候,天阴阴的,心里有一点点不好的预感,因为今天下午已经订好了飞雪山的小飞机。当时吃饭的人不多,所以就边吃边和旅店的人员聊天,她说这种天气在阿拉斯加很正常,又说可能这几天都是这种天气。。。好在还没有下雨,不过我在当时还只是有点担心可能会影响看风景,完全低估了这些厚厚的云层的厉害。

同所有的自驾旅游一样,第一天习惯地先到当地的超市买水和应急食物,还去B&N买了一本coupon book,话说我本以为这种旅游书会放在入口处很显眼的地方,谁知绕了一圈都没看见,只好去收款台问,结果店员直接从底下掏出来一本。。。她说以前确实是放在外面的架子上然而常有人偷偷把里面的优惠券撕下来拿走。。。看来这几届游客的素质不太行,恩。

路口偶遇一辆可爱的小车,车主人一定很爱这里吧

上午还有一点时间,决定去downtown的小街转转,市中心有一个小木屋样式的游客中心,那个印有很多世界城市的路标牌就在它门口。进去拿了两张地图和导游指南之类的东西,和柜台人员闲聊的时候发现墙上有个小黑板写着当天天气和极光强度预报,我说你们这夏天还有极光?他说,哦,应该是没有,而且就算有阴天你也看不见,说完转身把黑板上极光预报那一条给擦了。。。我只好回答,哦,呵呵。

这个就是著名的“世界空中路口”的路标牌,其实住在美国的同学们每次飞回中国都会路过这里呢

2016年纪念长凳,阿拉斯加就是探险的代名词

小街的两旁有很多旅游礼品店,有些店会在门口摆放一些特色的塑像和熊标本,走在街上感觉像是在国家公园旁边的旅游小镇,只有偶尔抬头看见几个路口以外的现代化玻璃建筑,才能想起这其实是阿拉斯加州的第一大城市。

随便逛了逛买了买,就到了准备出发去Talkeetna的时间了。我们沿着高速一路往北开的路上还在期待着这趟单翼小飞机tour,毕竟以前坐的都是直升飞机,听说这个观景效果比直升飞机强不少。路上车并不多,很快我们就提前到了这家飞机游的机场,没想到直接被告知,云!太!厚!不!能!起!飞!估计我当时对着柜台接待小姐的脸色就差把掀桌两个字写在脸上了,于是她赶紧说,要不然,你可以先在小镇里逛一逛,如果可以起飞了我们马上打电话通知你。。。

也没有别的办法,悻悻地在机场周围绕了一圈,除了看见几个和我一样垂头丧气的游客以及无奈地停在机场上的一排整齐的小飞机以外别无收获,只好先开车去小镇里转转了。Talkeetna是个典型的野外旅游小村,方圆两三个路口的范围内挤满了礼品店和餐馆,把所有的路走完一遍用不了半小时。其中有一家小店比较特别,叫Aurora Dora,在村子角上的一家很小的木屋,店主名字就叫Dora,里面出售的是各种她拍摄极光的作品。由于当时店里没有什么人,就随便地和她聊了议会,得知她老公正是在村里开雪山小飞机公司的,还讲了一些她好多次冬天夜里等着拍摄不同样式极光的事。这两夫妻同在阿拉斯加做着本地特色的生意,固然算是很有商业头脑,然而应当也是怀着对这片深深的热爱吧,不过我本身对极光兴致不是很大,对摄影也不是太懂,所以那些作品就没太多的吸引我,权当把艺术品当热闹看了。。。

村子旁边有两条不知道是否已经废弃的铁轨,有两节车厢和一个火车头停在上面,成了路过游客的绝佳照相点,有不少人在这边大摆pose。

时间一点一点过去,天空不但丝毫没有要扯掉阴云的意思,还竟然淅淅沥沥地掉起雨点来。找了一家小店坐下吃个计划外的便餐,没想到吃到了后来被证明是最好吃的海鲜浓汤之一,算是一点小小的安慰吧。吃饭时看到一架小飞机在村子上空飞过,不知道是不是在试飞,一度让我们觉得有了一点希望,然而终究还是被时间的流逝打碎了,下午五点多,我们终于决定离开Talkeetna,就让鬼天气见鬼去吧(其实是鬼天气让我见了鬼,哎)。

开车到达Talkeetna隔壁的山庄度假屋时,居然下起了大雨,证明我们离开的决定还是明智的。这个山庄其实应该也是景色很好,大厅里像很多国家公园里的lodge一样有很大的阳台和大玻璃观景房,然而由于下大雨,只能看到前面白花花的一片,让我想起之前去黄山时的大雾,记得有个地方叫做猴子观海,是一块形似猴子的石头对着一大片云海,然而我去的那天雾特别大,所以只看到海,没有猴子。。。

这个就是山庄的观景台,栏杆上放了一张天气晴好时的照片,和后面的现实对比。。。你们感受下

雨中的小花圃倒是显得格外鲜艳。。。

大厅里还有一个攀登麦金利峰(现已正式改名Denali,不过有不少旧资料还是沿用的旧名)的展览,Denali是世界第二高峰,虽然海拔高度不如珠穆朗玛峰,但由于不像前者本身坐落在海拔很高的高原上,因此从山脚到山顶的高度是超过珠峰的,而且距离北极相当近,冬天更难以攀登,由此而来的名声也是吸引了很多每年跑来这里“玩儿命”的登山者。展览记录了很多登山者的事迹,其中包括年龄最小(12岁)和年龄最大(78岁)的攀登者,其中印象最深刻的是一个在1984年挑战冬季独自登山的日本人,他当时成功登上山顶成为了冬季单人登顶第一人,却在下山途中失去了联系,从此再也没有被找到,令人唏嘘不已,如今,他早已成为了这巍峨雪山的一部分了吧。

在山庄吃过晚饭,雨还是没有要停的样子,本来想去露天热水浴泡一泡的计划也只好放弃了,回屋睡觉的干活。

Day 2 Denali National Park

那正是嘈杂纷乱的文明世界不曾存在的地方,我在你的怀里撒欢奔跑,你的我的头顶安静地守护着一切。
——题记·第二天

这天凌晨4点就爬起来了。。。都是因为Denali公园的车票太难订(这个公园不能自己开车进,必须订园区的车,具体政策见上次的攻略篇),打了几次电话给我挖出来仅剩的两张票——6:45开车!早知道我就昨天开到公园门口住了啊。。。好在时差的效果还在,起床难度没有想像中的大。而且早上4点天色也是大亮的,因为极。。。哦,前面好像说过了。

你见过凌晨4点的阿拉斯加吗?其实光线暗并不是因为时间早,而是因为大阴天。。。

开车进了公园,发现停车场还很空——似乎到的有点早,我正在抱怨卖车票的忽悠人,明明没有什么人嘛,结果一到来车的点儿,呼啦啦冒出来一大片。。。把长长的绿皮车整个挤满了,我们由于到得早,排队上车的时候在第一个上去,所以说早起的苦逼有虫。。。啊不对,是有好座儿。

话说这个绿皮车远看是不是很像国内古老的火车车厢?

刚进门口,就碰到了一只带着孩子们吃早饭的母麋鹿。

游览车在中途会停车休息两次,一次在一个河滩上,另一次是翻山的途中,可以俯瞰下面的大片河谷。天还是很阴,但好在并没有下雨。开车的向导说,Denali的山脉太大太雄伟,以至于到了可以自成体系随意变换天气的地步,这让我想起了曾经在网上很红的小学生诗歌,转换到这里就是,我想变,我想变成Denali,高兴的时候,晴天让你们看,不高兴的时候,阴天不让你们看。

虽然上山的这一段路非常的阴,不过也很好地衬托出了北方极地的荒凉感。

一段颠簸之后到了线路的中点Eielson Visitor Center,游览车路线的主站之一,有一半多的游览车在这里就到终点了,只有少数几趟车会继续开往最深处的Wonder Lake。这个游客中心外面看起来很小,但是里面很大,设计也是颇有特点,感觉像是整个嵌在山石中的一样。屋内有各种公园的介绍信息,还有很多动物如熊、狼、狐狸等的皮毛标本可以触摸,相比之下,熊皮的毛非常硬,其他的都比较软。

最里面有一个大观景玻璃窗,可以遥望远处的Denali山,今天的云雾相比昨天散了一点,但也看不太远。很有意思的是在窗前有一个很大的日历本,供人们在上面用铅笔画出每天看到的山景,我看到昨天的那一格被人用铅笔整个涂黑了,在上面写了个大字“FOG”(雾)。。。想想昨天被取消的小飞机,心有戚戚焉。

游客中心门口摆放的一对大鹿角十分醒目,像很多野生动物一样,每到交配的季节,公鹿们都会为了占有母鹿而互相打得你死我活,这两只公鹿就是这样厮打着,结果鹿角卡在了一起无法分开,于是他们两就一起快乐地生活在。。。不对,是悲惨地以这样的形式双双死掉了。后来人们发现了它们已经被肉食动物和乌鸦吃剩的尸体,就把头骨带了回来,从上面清楚地看到有一部分鹿角甚至插进了另一只的眼眶里,可见当时撕逼的惨烈。为了抢姑娘,一言不合拔枪决斗,结局却是互相依偎着对方一起死去了,恩,这剧本很可以。

绿皮车在这里停留大约半个多小时,正好可以走一下山坡下面的一个小环形trail。这里的植被都是极地苔原类,生命力非常脆弱,一旦被踩踏就需要很多年才能再恢复,所以大家都小心翼翼地不去踩步道以外的地方。

北境之地的植被确实与众不同

我没有鲜艳的颜色作为装饰,但高山上凝结的冰晶点缀了我

摸一下~

欢迎来我家~

终点站,Wonder Lake。印象中是我见过的最大的冰川湖,据说天气好(需要无云且无风)的时候可以看到非常美丽的倒影,然而向导说这种完美的天气出现的概率不到20%,昨晚住宿的山庄大厅里悬挂了一张这里天气绝佳时的大副摄影,卖价上千美元。。。我们来的这天时晴时阴,也常有风吹过把水面弄皱,所以按估计这个风景应该只发挥了最多一半的实力。

一只很大的蝴蝶停在脚上。。。由于是别人的脚没好意思凑近拍,哈哈

回程的路上,天气开始变得晴了一些,从车上也看到了更加壮丽的雪山。

离入口大约不到一个小时的地方,看到很多鹿群在山坡上吃草和在盆地中奔跑,场面是如此的和谐与浑然天成。(抱歉没有照片,一是在车上,二是距离比较远,拍出来的效果都不好。。。)

孤独的鹿,孤独的路

回到公园门口已经是下午六点了。本来打算在入口区找个trail走一走,但是由于早上起得太早,感觉实在已经没有多余的体力了,加上明天一早还有漂流的活动,于是作罢。

晚上住宿的山庄Denali Park Village离公园很近,也是一个很大的度假村,晚上还有文艺表演和魔术什么的,虽然已经累成狗无心欣赏了。于是坐在房间的阳台上,就着对面的森林和山景,吃完了在小镇上买来的外卖,这一天也就结束了。

Day 3 Nenana River, Fairbanks

所谓一次完美的冒险,就是要刺激,要过瘾,而且,还要活着回来。。。
——题记·第三天

今天订的漂流是早上7点半,所以早早的起来吃好早饭退了房,就搭上了去战场的shuttle。这家漂流是山庄自己经营的,所以在大堂门口就可以坐他们的车到河滩,上岸以后也会直接送回来,服务还是不错的。

先给大家简单说下这条河,Nenana River是Denali山上流下来的一条冰川河,在山下形成了长长的河谷,进出Denali很长的一段高速公路正是沿河谷而建,也由于这个原因,这条河一直是漂流爱好者的首选,有很多河段可供选择。我们今天准备去的这一段全长11英里,是Nenana河最惊险刺激的一段,包括许多级别在3-4级的激流,这是什么概念呢?Whitewater Rafting共分5级,1级属于风平浪静,5级就属于玩儿命级别了,所以你们感受下。。。

玩儿命爱好者们还给这段河道的许多“高档”的激流起了霸气的名字,比如Razorback, Ice Worm, Coffee Grinder, Trainwreck, Royal Flush等等,这些都是听我们的向导划船时说的,只记住这么些。。。应该还不到全部的一半吧。

回到这天的经历吧,我们很快到了河滩的小屋,开始听课和准备一系列装备——是的,这趟漂流在河里的时间一共一个半小时左右,而下水前的讲解和准备工作则需要花将近2小时。漂流公司为每个人提供了全套橡胶防水服和头盔,防水服会把整个身体套进去然后在脖子的地方紧紧绷住,什么你问勒不勒?我表示刚穿上时感觉都要断气了。。。这样除了保证全身完全干燥以外,也起到了一定的防冻作用。Neneva River是一条冰川河,河水的温度接近冰点,如果没有防水服的情况下掉进河里,冻成冰棍可是分分钟的事啊。即使只是坐在船里,也会有少量冰冷的河水进入橡皮艇,所以早在预订的时候就被告知一定要在脚上套两双厚棉袜子,因为穿专业防水服是不能穿鞋的,后来的经历证明这两双袜子确实是必需品。至于头盔,当然是为了预防落水时不会撞到头,因为激流的地方通常有很多石头,这可是保命的东西。

听完课,所有人都全副武装之后,就可以上船啦,虽然准备工作花了不少时间,却也给这趟漂流平添了几分冒险的气息。

当天我们这趟一共有两船,我们的船在前面共4人加一个向导,全程由向导划船而我们只负责抓稳扶好以及担惊受怕的工作,后面一船8个游客加向导,是由向导带领,游客人手一桨自己划船。和我们同船的是一对年纪较大的夫妇,从加州过来旅游,一问之下发现就住在东湾,和我原来住的地方很近,更巧的是这位大爷居然也是Berkeley毕业的,世界之小,玩个船也能碰到校友哈。这对夫妇本来是订的另外一段较平缓的漂流,不过当天没有其他人订那段,于是就被漂流公司给“说服”到这边来了。。。不过这位曾经在美国海军服役的大爷表示完全没问题,说本来也是因为老婆的缘故才订更轻松的,换到这边正合他意。我心里暗想不知道等自己到了这个年龄,是否还能有这样的豪气和勇气。。。

来几张河上拍的吧,但是实在太晃,相机套的镜头又总是溅上水。。。

这里要说一个很重要的插曲了!本来出发的时候我还心存抱怨,觉得应该选择自己划船的那一边,毕竟这样比较有感觉嘛。然而这个意向早早就被我家的旱鸭子给严词拒绝了,说自己划太危险弄不好万一掉下去怎么办云云。我只好妥协,心里却不以为然。

然后就在我们出发没多远,大概是第二个还是第三个大激流的地方,我们刚刚过了激流还在从刺激和兴奋中找回呼吸的时候,回头一看后面的船,竟!然!空!了!

Nenana River果然名不虚传,这小船真是说翻就翻啊。。。估计当时我们船上除了向导以外就是四脸懵逼了。。。

懵劲儿过去之后,定睛一看才发现后船还剩下向导在船上,正在忙着让落水的游客抓住船边以免被冲走,然后一个一个地拽上船。我们船的向导比较淡定,不过也是做好准备随时捞起漂过来的人。这时候我才明白为何我们的船在前,因为自己划的船确实翻船的概率大一点,人一旦落水,漂下的速度比船要快,所以万一有人漂过来就可以救到前船上面了。

幸好最终所有的人都安然被救上了船。向导把船临时停在岸边进行了一番训话。我们听不到他具体说了些什么,不过我们的向导说应该是在安抚大家的情绪,他说以前偶尔也会有人落水,不过全船8个人全掉下去他也是第一次见到。。。

这时候我家的旱鸭子说,现在知道我的决定多么明智了吧!

当然,我们自己其实没受到什么影响,还是各种兴奋地玩完了整段河。

然而上岸以后,全体人员一起坐车回程的时候,我们和后船上的一对年轻情侣聊了一路。他们说当时过激流的时候,船突然90度竖了起来,结果男的掉到女的身上,又一起掉进了水里。。。估计其他排也是一样。他们描述的掉进激流的体验还是相当恐怖的,因为水流太快,根本无法控制身体,甚至整个身体都在头下脚上地打转,妹子说自己的头还撞到了石头,幸好有头盔。。。

本来刚开始的时候他们在船上都特兴奋得,后来落水回到船上以后,接近1个小时的后半程,那个小哥都没有再说过一句话。然后妹子说,我当时真的以为自己要死了,我说你脑子里在想啥,她说,我在想我妈。。。然后那小哥说,我以后再也不要玩漂流了。。。

给我们开车的司机当时负责在河边拍照,亲眼目睹了这次翻船,她说当时都打电话叫救援了,不过看到所有人都上船后又取消了。

所以说漂流这玩意儿没有足够经验的话还是不要亲自上阵的好,尤其是这种带4级难度的。在接近终点的地方有一段水流较平缓,向导说可以游一下,我当时下水了,虽然并不危险,可感觉水还是很冷,想象一下整个人淹在水里打转的感受,还是不要的好啊。。。

回到出发的河滩小屋,换下装备,这次冒险就算结束了。和所有同类的旅游服务一样,如果愿意花钱,就可以买他们拍摄的照片U盘,比如这样的

漂流结束回到山庄大厅差不多11点了,拿上行李继续向北进发。经过两个小时左右的车程就到了这次阿拉斯加之行唯二的城市也是最北点Fairbanks。首先不能错过的就是位于市中心的游客中心了,这个比Anchorage的要大得多,同时内容也丰富得多,已经不仅是个简单的“拿资料提问题”的地方,而差不多能算个迷你博物馆了。

展示四季更迭的时间走廊,夏天的绿野,秋天的帐篷,冬天的雪橇

屋外还有一个小广场,中间有个著名的鹿角门,是历史给这个曾经靠狩猎为生的荒原小镇留下的印记。

简单逛完这里,就先去酒店check-in了房间,同时在城里胡乱找了个中餐馆解解馋,虽然味道只能算是一般,但对于在山里吃了三天各种面包牛肉和西式简餐的我们,也可算是一点点宝贵的甘霖了。

下午还有一点时间,决定去郊外的看看著名的阿拉斯加大油管(Trans-Alaska Pipeline System),从Fairbanks出发向北十分钟左右就有一个观景点。这条油管从阿拉斯拉最北端的北冰洋海岸纵贯整个阿拉斯加直达南边太平洋沿岸的Valdez,全长800多英里。为了让民众方便观看以及科普这条大油管的知识,沿途设立了几个可供游客停车的点并立有一些讲解的牌子,我们今天去的就是其中最popular的一个点(因为在城市附近),在后一天南下Valdez的路上也看到两三个类似的路边停车点。

油管本身没有想像中的壮观,不过阅读一下牌子上的讲解,还是挺有意思的。

上图这个Pigs可不是猪的意思哈,而是使石油流动更顺畅的一种装置

这天的最后一站选在了Fairbanks最有特色的地方——北方极地博物馆。这个博物馆是阿拉斯加大学—Fairbanks所开设,本身并不大,细细看完也只需1-2小时之内,展品和资料包含了这个北境之地的自然、历史、艺术等各方面,虽然不能算是什么特别亮眼的景点,但还是绝对值得一看。

这只熊可是博物馆的大明星,已经在门口站了数十年了。博物馆还在网上广征大家和它一起拍摄的照片呢。

也有很多其他动物的标本,其中包括一个珍贵的猛犸象头骨

很喜欢这些稀奇古怪的面具,爱斯基摩的神秘感

极地雪狐,只在电视上见过的雪地小精灵

这椅子可拉轰了,就是感觉坐上去不是很舒服。。。

二楼艺术展厅的展品哈哈哈哈对不起我笑点低。。。

阿拉斯加真是宝地,除了出产石油,还有各种宝石

随便贴几个其它的比较喜欢的展品吧,实际上还有很多东西可以看。。。反正我们是在里面一直呆到关门。

出馆时Fairbanks的天空仍然是阳光灿烂,这个是离开大学校园时的路,你们猜是几点钟?注意看上面的太阳哦。

Day 4 北极村, Richardson Highway

伸手可触及的,是一片凉爽的纯白和亮蓝,视线所吸引的,是一缕缕化做液体的透明。
——题记·第四天

由于今天是本次旅游开车最长的一段路,所以安排得相对轻松,早上拖拖拉拉的到快十点了才出发。第一站是距离Fairbanks仅半小时的北极村,是一个典型的“游客坑”景点,不过既然顺路就不妨停一下了。据说当年几个美国人突发奇想,在这里开发了一块地起名North Pole,本意是想配合圣诞老人的商业形象吸引玩具商来这里,结果并不成功,于是这个“人造北极”就变成一个单纯吸引过路游客的地方了。

村口的巨型圣诞老人雕像,可是这个礼品单我怎么看怎么像手纸啊。。

不过绕到背面看,才发现确实是写了字的。。。细节决定成败阿。

村子最主要的建筑就是这个巨型礼品店了,里面还有邮局,如果你从这里寄出东西,就可以获得一个“North Pole”的邮戳。我们选了几张明信片寄了出去,不知道收到的人会不会发现这是“来自北极”的呢?

感觉自己也成了这欢乐壁画的一部分

这里一年四季都是圣诞

圣诞使者——驯鹿

逛了大约半个多小时,离开北极村继续旅途,于是下面要开始大力吹一波这条我们花了一整天开过的这条路。。。

你在美国开车路过的最美公路是哪儿?是西岸无数人推崇的1号海岸公路吗?是以险峻山岭而出名的熊牙公路吗?是有着天堂美名的夏威夷Maui岛的哈纳之路吗?是东部久负盛名的森林之路Blue Ridge吗?

是的,这些路我都开过,然而这一天它们在我心里全部被比下去了。。。就因为这条少为人知的Richardson Highway。忽而在前又时而在后的身姿各不相同的雪山,大大小小的雪山湖与冰川湖,一会儿清澈的河流在你身边流淌,一会儿又出现五彩山石的断崖把你包围,天空、阳光、云朵的组合不断地随着你的前行与海拔的高低而变幻万千。这里并不像某些被游客足迹踏遍的地方,有三步一岗五步一哨的拍照观景点(Seward Highway就是个典型),或者被旅游开发者们用各种华丽的名字把地图铺满,这里几乎没有什么著名的地标性的东西,也没有带着三脚架蜂拥而来的摄影者们的“聚点”,但是这一路上的景色都完美地还原了自然的纯粹与质朴,也完美地还原了我多年来脑海里想像的场景——阿拉斯加,就应该是长这样的。

请各位观众原谅本人拍照技术不佳,无法体现出这段路美丽之万一。。。

总之就两个字,仙境。

所以说气场这玩意其实是个很玄乎很主观的东西,再华丽的旅游画报,再艺术的摄影大片,最终都无法代替身在其中的体验,大概就是这个缘故了。

诗和远方,真的存在啊。

驶完这条高速公路的大半之后就会到达小村Glenallen,阿拉斯加三条主干高速的三角形中最不起眼的那一个顶点,和另外两个角(Anchorage和Fairbanks)虽然无法相比,不过也算是重要的“路口镇”,从这里往东可以去一些边境小村以及进入加拿大,而继续向南方的海岸前进就能到达我们今天的终点站Valdez小渔村了。

进入这最后一段路,开车的游客明显变得多了起来。没有多远就到了Willow Lake湖边,这里以能远眺Wrangell群山的美景而出名,还专门放置了高倍望远镜供游客使用。我们在这里休息的时候遇到了一对开着房车旅游的大叔大妈,是从德国跑来这边旅游的,这距离大概赶上美国中国了吧,他们说也没有什么特别的安排,只是租了这辆车三个多星期的时间,随时想开去哪里就开去哪里,听说我是从Fairbanks开过来,还向我打听这一路的情况如何,显然他们下一步去哪里还正在考虑之中——显然和我的出游习惯大相径庭,不过这也算是另一种休闲度假的方式吧,完全没有赶路的压力也没有计划的操心,完全的放松,不知道等我到了这个年龄会不会也变成喜欢这种方式的旅游,哈哈。

快到Valdez的时候,会路过两个很有名的瀑布,马尾瀑布和新娘面纱瀑布——其实常在美国出游的同学肯定知道这两个名字在美国基本属于大俗套,尤其是“新娘面纱”,几乎到处都有用这个命名的瀑布。。。所以其实对它们没有太多的期待,实际看到的时候感觉也就是平均水平,好处在于这两个瀑布都在高速路边就能看到,我们就扫了一眼,纯路过了。

然而这段路终点前的重头戏,还得是Worthington Glacier——在阿拉斯加数一数二的“路边冰川”。由于地处相对远离游客“重灾区”的Valdez附近,这里几乎没有人群,但内容却是绝赞——只需要经过大约半小时的攀登就可以爬到伸手触摸冰川的地方。这里人工修建的步道非常短,从停车场走到尽头的观景台只有三分钟左右,从这里的栏杆后面开始,就是“go at your own risk”的野路了,穿过一片广阔的河滩,就可缘着流水而上,爬到坡顶的冰川处了。

入口处看到的彩虹,算是bonus吧

沿河滩而上的乱石路

接近山顶的冰川了

Touchdown! 终于摸到啦(星星眼)

另一边的景色也很美

欣赏了一会美景,就心满意足地下山了,继续行驶半个小时左右就到了终点Valdez。在小镇上随便吃了点晚饭,就回酒店准备养足精神迎接明天的浮冰海Kayak之行了~

Day 5 Valdez,Columbia Glacier

今天,做一个浪漫的探险者,穿过这片浮冰的大海,到达幸福的彼岸吧。
——题记·第五天

Valdez(读音val-DEEZ,很容易念错吧)这个地方,总体来说非常符合我想像中的远方小渔村的形象,几条小街构成了市中心,零散的几家饭馆,很多建筑的墙上都被海风侵蚀得锈迹斑斑,所有的人都去镇上唯一一家超市买食物,整个村里最热闹的是海港,湾里停泊着大大小小五颜六色的捕鱼船,游船,帆船,平底船,虽然由于旅游业的发展,港口街上在咖啡馆和酒馆中间夹进了两三家不太合群的旅游公司,但比起我们后面去的已经游客泛滥的港口城市Seward来说,还是保留了相对多的“野”气。游客不多的原因主要是Valdez离阿拉斯加的几个大机场都相当的远,而情愿大老远跑到这个相对偏远的地方来的人们大多和我们的目标差不多——哥伦比亚冰川(Columbia Glacier)和它周围的浮冰海。

在Valdez住的酒店的早餐厅是个带很大玻璃窗的阳光房,对面就能看到雪山,不过今天订的Kayak之行全程10+个小时,早上8点就要在港口集合,所以我们简单吃了点东西就立刻出发了。

为了到达冰川附近,我们要先从港口坐一艘小游船航行2个多小时。早晨的海湾,很梦幻的美。

还途经一个山中流入海的瀑布

路上和一会将要带领我们划船的向导随便聊了一会,她是明尼苏达州人,外表看起来个头高大四肢有力,一个典型的美国北部女生,以前有很多淡水划船的经验,不过做海里的Kayak还没有多久,他们这种工作都是夏天过来做,冬天就回到美国本土,和我们开车过来不同,她是从Anchorage坐小飞机过来,所以工作之余也没有车可以到处玩,不过她笑说现在夏天生意特别好,过去两个礼拜之内包括周末她每天都要带团,完全没有空闲。我说你天天划船累吗,她说,我第一天来干的时候,哦买高,感觉整个人都要死了,不过过几天就完全习惯了,还觉得很有意思。

下面中间这个就是今天带领我们划船的向导妹子

到了接近浮冰海的入口,游船就不能继续前进了,船长和向导们把船顶上的小划艇卸下来,经过一番简单的讲解,所有人都穿好防水衣和救生衣后,就可以开始真正的历险啦。这一趟划船大约全程四个多小时,中间另有一小时左右的休息吃饭时间。这片海域总的来说相当安全,所以即使是没什么经验的游客也可以划,然而对于体力尤其是手臂还是有一定的要求。我们这一团共4船8个人,其中除了我们之外还另有一对华人情侣,另外两对分别是美国人和加拿大人。在海上划船的时候,通常是那两对老外划得比较远而我们两对中国人落在后面。。。平时力量练得太少的缺点暴露无遗,哎。

划了两个小时左右,向导带领大家在一个石头浅滩靠岸,所有人停好船之后就一起到旁边的一个可以远眺冰川的矮崖上面野餐一顿。向导还很贴心地拿出热水壶给所有人泡了茶,虽然中午的气温并不太低,但是浮冰海的周围还是挺冷的,一杯热茶下去顿时回血大半。我们的午饭是昨天在超市买的传统三明治,不过有个老外带的食物很有意思,是把很多种新鲜蔬菜和肉装到zip袋子里,吃的时候放进调料使劲晃一晃,就成了袋装版沙拉。。。我们觉得下次出游的时候也可以试试看,毕竟一野餐就吃三明治也是有点腻味了哈。

午休的浅滩旁边也有很多浮冰

下午的划船还出了点状况,我们本来是要从两个冰山中间穿过,向导示意我们向其中一个小一点的冰山靠近一些,结果没划两下,面前的冰山突然开始旋转着朝我们滚过来。。。结果向导又大喊着让我们赶紧后退。。。后来才知道这些大块的冰山经常会因为融化变形而翻转,不过在这么近的距离看见一个两层楼高的大冰块朝自己压过来还是觉得。。。嗯很刺激。

回到港口已经是晚饭时间,下船的时候和之前同一队一起划船的那对华人情侣约好一起吃饭,所以回到酒店简单冲了个澡就去了旁边一家意大利餐馆。试了海鲜pasta,味道只能算是及格吧,不过小村里也不能要求太高。。。一起吃饭的两位同学是从波士顿来的,因为东岸没有直飞所以中途还要转机,问起行程发现和我们一样也是下面去Seward坐cruise,可惜订的日期差了一天否则又可以在一条船上见面了。聊起今天的划船,这哥们感叹说老外划得真快啊,感觉我们就是像是学校里的差生怎么努力也追不上学霸。。。哈哈。

吃完晚饭还有一点时间,决定到小村旁边的一个鱼苗场附近转转,这里距离镇中心只有大概十分钟左右车程,听说有时可以看到海豹甚至是熊抓鱼吃。不过我们到了那里只看到了非常大片的海鸟在浅滩上休息,鱼苗场附近的水里有密密麻麻的个头很大的三文鱼,由于正是洄游季节,无数的鱼逆流而上,在一个小拦水坝的前面不断地跃出水面试图前往河流的上游,感觉像是传说中的鲤鱼跳龙门的景象,还是挺壮观的。旁边有牌子警告不要接近来捕鱼的熊,然而也许是过了晚饭时间,我们一头熊也没看见,只是在回程的路上在路边见到一头小黑熊,但是一见人来立刻就转身钻到树丛里了。

Day 6 Palmer, Anchorage

从仙境回到人间,伴着午后暖暖的阳光。
——题记·第六天

话说4个多小时的划船真不是盖的,早上起来两条手臂全是麻的,拿手机都发抖。。。于是今天就安排得比较轻松了,在酒店多休息了一会才离开Valdez向Anchorage出发。

路上顺便补了张来的时候路过的新娘面纱瀑布。

从Glenallen向东到达Anchorage的这条高速也就是我们这次开车的大三角路线的最后一条边,大约4个多小时,个人感觉其实是景色相对最差的一边,不知道是不是车比较多而且沿途小村也多的缘故,感觉和美国本土的野外公路差不多,完全不像另外两条路可以完美的体现阿拉斯加的野性。因此这一路也没有停车游玩或者拍照,之前听说有个地方可以看到大角山羊,然而路过的时候也没发现。。。另外有个值得一提的就是一个也很有名的路边冰川,就是前面提过的Matanuska冰川,但从路边看到挺一般所以我们就没有进去。

快到Anchorage的时候会路过一个比较大的镇子Palmer,这里有两个Farm是比较有名的,一个养北极长毛牛,一个养驯鹿,纠结了一下觉得这个北极牛比较珍稀少见于是就去了。。。这个Farm规模不大,但需要有农场工作人员带领才能进入,这个牛学名叫做麝牛(Musk Ox),只在接近北极的地方生活,是古老的冰河时期的动物,和它们同期的动物基本都灭绝了,而这种牛则存活了下来。然而这样顽强的物种,在一百多年前也面临了灭绝的危机,因为它们有个很有意思的习惯,就是当遇到肉食动物比如狼群的袭击时,会由体壮的公牛站成一横排挡在老幼牛的前面抵挡对方的进攻,牛们在漫长的冰原生存演化得出的这一招对付天敌是相当管用的,然而对于当年来到北方探险垦荒的猎人们,则成了牛群们的灭顶之灾,因为猎人们很容易就把牛群聚集在一起,然后集体开枪屠杀。。。因为这些牛的皮毛和肉都很有价值,所以阿拉斯加的牛很快就被捕杀一空而灭绝了。多年后美国政府为了还大自然的债,特意从格陵兰引进了几百头牛,这些牛坐船到了纽约,再由长途火车横穿美国运到西雅图,最后乘船在阿拉斯加西部的一个无人小岛登陆,令人惊讶地是绝大多数的牛们都在这艰难且漫长的旅途中存活了下来,它们经过一段时间的繁衍生息,牛群规模已经顺利地增长了两三倍,因此近几年政府又开始运一些牛回到阿拉斯加本土进行驯化为家畜的试验,这也正是我们今天参观的农场的由来了。

从农场出来,在小镇上找了家很乡村风格的饭馆休息吃饭,之后慢慢晃悠着开回Anchorage,也结束了6天的“荒野”之行。到这里我们这趟旅程也进行了大半,由于后面三天,或者说是两天半,都是在游客众多的进行休闲游,和前面几天的经历相比,确实有种重回人间的感觉。

Day 7 Anchorage, Seward

阿拉斯加,是你们的过去,我们的现在,还有你我共同的未来。
——题记·第七天

重回人间的第一个早上最重要的事是啥?当然是美美地吃上一顿了。之前在野地里泡了好几天就没吃上两顿好吃的,所以我们一大早就跑到了Anchorage最著名的早餐店Snow City Cafe,这家坐落在downtown边缘的小店早上七点开门,我们赶到的时候不到八点,等位的人已经排到街上了。。。然后被告知要等45分钟,不过实际上等了20分钟左右就有桌了,运气运气~

门口设了等位的长凳,就这样还装不下。。。想起了国内的海底捞

他家最出名的就这个了,海鲜benedict,要了龙虾和三文鱼的,味道都很赞,而且用料非常实在的说

吃饱喝足以后就去了今天第一个参观点,阿拉斯加本土文化中心,就在Anchorage出城一点的地方,这里分为室外和室内两个展区,室内主要是两个小的陈列馆,一个电影厅在放映一些纪录片,还有大厅里的一个表演舞台由本地人表演传统的歌舞、体育比赛和民间故事说书。其中说书的比较长,没有仔细听,体育比赛有点意思,有一些很独特的项目,什么倒立/跳踢高,蹲走之类的。。。不过最精彩的还是传统歌舞,由一个当地学校的老师和几个学生一起表演,他们的舞蹈特点是脚步很少,全靠上半身的动作,因为北方极地冬天很长,天冷的时候如果要开party就得经常很多人挤在小房子里,空间不够所以就以手臂动作为主了。。。唱歌不用乐器,只靠一个手持的大皮面鼓(外观像个巨型的扇子)打节奏,风格以粗犷豪放为主,倒是和中国北方少数民族挺类似的。他们的每一首歌每一段舞背后都有一段故事,有的是为打猎丰收,部落友情而创作,也有的是父母等待远行的女儿归家时有感而作,满满的民歌情怀有木有。

室外的展览主要是各种当地的土著人建造的房子,屋内的摆设和工具等,阿拉斯加土著有好几个不同的民族,每个民族的生活习惯和房屋也不完全相同。

文化中心地方不大,不过逛逛展览看看表演,一上午也就很容易地过去了。

下午的安排是阿拉斯加野生动物保护中心,位置在Anchorage和Seward的中间。我们去Seward正好半路上路过,之前在“野地”里看到的动物都是距离比较远的观察,在这里就可以和各种动物近距离接触,补上没过足的眼瘾啦。这里收留的动物种类基本涵盖了所有阿拉斯加南部的野生动物,都是由于各种原因(比如受伤,生病,遭遗弃等)在野生环境中濒临死亡而被救助的动物。

这里每天定时有一次喂食表演,我们下午来的赶上了黑熊和棕熊的,黑熊(也就是我们常说的狗熊啦)体积比较小,喂得是稍小一点的整条鱼,给了两三条也就吃饱了,棕熊体积大,喂了好几桶大块的三文鱼肉。。喂食过程中总有乱入的海鸟,不知道是不是视力不好,熊有时经常看不到已经扔到地上的鱼,于是一走开立刻有一大群鸟扑上去。。。

除了野生动物以外,这里的风景也是很赞,看到大片紫花和背景的雪山忍不住来了一张

晚上慕名来到Seward的一家海鲜饭馆Chinook's,Seward也是一个比较小的港口镇,但比起之前的小渔村Valdez明显地更加商业化和旅游化,酒店礼品店林立,海鲜馆子也有好几家,其中人气最高的就是Chibook's和Ray's这相邻的两家,而且双双占据了沿海观景最好的位置。正如所有的旅游区著名饭馆一样,进门就被告知要等1个小时。。。和早上不同,这次差不多真的等了1个小时才进去。

传说中的阿拉斯加帝王蟹,味道确实很新鲜

等候的时间无聊,信步溜达到饭馆后面,却偶然碰上了归港的渔船,渔民们正把好几条个头和人一样大的比目鱼在码头上过秤,吸引了好多人围观。看到有个老美游客让渔工给他和鱼合影,还厚脸皮地说“就当是我钓上来的”,一众吃瓜群众纷纷表达了善意的鄙视。。。

Day 8 Kenai Fjord, Seward

天高任鸟飞,海阔凭鱼跃。
——题记·第八天

今天是整个行程里最“省事”的一天——全天国家公园游船。关于Kenai Fjord National Park游船的情况在前面介绍过了就不多说了,单说我们订的这一趟,是全天8个半小时包括简易午饭和三文鱼大餐晚饭,感觉还是挺值的。

船上的游客有不少是在Seward停站的大游轮上面下来的,画风也是和前几天的探险流截然不同,拖家带口的占了一多半,不过不知道是工作人员特意安排还是大家的自觉,基本上所有带孩子的都坐在一层的大船舱,而只有成年人的都在二层的小舱,感觉很人性化。

这一趟从观看野生动物的角度来说我们是很幸运的,看到了humpback whale,海獭,海豹,puffin(非常可爱的海鸟,有“北极企鹅”之称)和其他很多不知道名字的鸟,还非常近距离地看到了killer whale,这对于大型游船算是相当难得,要知道之前我们在夏威夷Lahaina捕鲸小镇的专业观鲸小船都是不超过10个人的。

除了看动物,冰川入海也是重要的节目之一,在这个冰川的尽头停留的时候,常能听到很大的轰隆声,然后看到冰块掉进海里,不过比前面在Valdez的冰还是小多了~

游船观景结束,返航的途中安排了去Fox Island的停留,Fox Island是游船公司拥有并开发的一个小岛,在上面盖了一些度假屋,安排乘客上岛吃晚饭固然算是一个旅游项目,但应该也有宣传度假屋的成分在里面吧。烤三文鱼很新鲜做的也很好吃,然后光顾着吃了木有拍照。。。

回到Seward还不到7点,于是开车到了旁边的阿拉斯加海洋中心。这个水族馆规模并不大,但人气却相当高,和很多水族馆不同的是,这里主打的并不是鱼类,而是海洋哺乳动物和鸟类,其中海獭,海豹,海狮,以及各种海鸟都是相当地活泼,给足了游客面子。

这些就是基本阿拉斯加所有海鲜馆子都有的好吃的~

有很多可以摸的海葵,软到没有感觉。。

又看到了可爱的“北极企鹅”Puffin

巨大的海狮,只能看到整个的轮廓

你来找我玩吗?

Day 9 Exit Glacier, Anchorage

改变的历史,残留的痕迹,变迁的岁月,消失的结晶
——题记·第九天

终于到了最后一天,本着出游前紧后松的原则,今天是完全的自由活动时间,于是早上悠闲地睡到自然醒,悠闲地吃早饭,悠闲地收拾好了东西,然后纠结了一番还是决定到Seward附近的Exit Glacier走一圈,虽然入口离我们住的小木屋只有不到10英里,但正好赶上修路于是颇费了点时间。

Exit Glacier(出口冰川?咋这么别扭呢),因为规模大且方便到达,应该是阿拉斯加接待游客最多的冰川了。然而除了整修良好的步道和优美的风景以外,她还毫无保留地呈现给游客另一个方面——也就是阿拉斯加冰川逐年消失的无声历史。由于人类活动以及全球变暖等影响,阿拉斯加的许多冰川都在逐渐地消失中,其中包括我们之前划船过的哥伦比亚冰川以及其它很多著名的大冰川,而Exit Glacier的展示得最为直观和明显,工作人员们别出心裁地在从冰川步道入口到冰层的路上立起了写有年份的牌子,标出在当时年代冰川的边缘所在,而今天这些地方已然成为了茂盛的森林与流淌的溪水。

经常看到各种所谓的前后对比图,当这个概念被放到阿拉斯加的冰川上面,放大的就不仅仅是比例了。这个牌子上记录了过去一百年来冰川不断“后退”的步伐。

虽然我并不是个积极的环境主义者,不过一路走来,心理上的冲击力还是相当明显的。记得之前去Wyoming州的冰川国家公园时也了解到那里的冰川将在30-50年之内消失,看来并非虚言。

咳咳,话题有点远了,还是来几张轻松的风景吧!

整条步道并不长,往返也就是3-4英里的样子。离开Seward以后下午一路悠闲地开车返回Anchorage,看着左手海湾右手雪山的美景,向这个充满了历史的神秘与清新的活力的北方之地做个告别。

这个是离Anchorage很近的高速旁边的一个山崖旁边,你知道这些人在干什么吗。。。在!接!山!泉!水!我之前做功课的时候就知道有这么个地方,所以看好了地点想去接一瓶水试试,结果到了发现人家全是拉着一卡车水桶过来。。。顿时觉得自己弱爆了。想起来当年去杭州的虎跑泉也是想去接瓶泉水,结果被无数提着各种油桶塑料桶饮水机桶的大爷大妈们的气场直接吹到山脚下去了。。。

下午回到Anchorage,吃个饭喝个咖啡坐了一会,也就到了去机场的时间了。

Day 9.5 尾声

归程的飞机准时起飞了,我正在坐在那里回想这趟旅程的亮点和遗憾的时候,猛然发现已经穿过云层的飞机,在小窗里毫不吝啬地为我展示出了前面两天由于天气原因无法得见的Denali山脉的优美身姿!!

旅行有时就是这么奇妙,总是任性地用各种意外阻挠你的计划与期望,却又不时在转角处,猝不及防地送上一点点惊喜。

这个略带装逼的临别赠礼,我给10分。

后记&关于我们

感谢看这篇哆嗦游记能看到最后的同学们~第一次在达人聚集的蚂蜂窝发游记,还是有点小紧张的。其实从很早以前就开始观看这个网站了,在近几年我们走过的大大小小几十个城市和景点的旅程中,无不是从蚂蜂窝无数的详细游记和点评中得到了难以估量的帮助。今年终于决定注册帐号,告别潜水,开始写一点东西,希望能够对像当年的我们一样的自由行新手有一些帮助,也就大满足了。

一点关于我们:80后小夫妻,现居美国,非常热爱自由行,一有假期就喜欢出去折腾,去过美国的几十个城市和20多个国家公园,也走过中国的20多个省,既喜欢日本的温泉和古迹,也沉迷南欧的风情与美食,既享受加勒比的阳光沙滩,也钟情于极北的万里冰原。如果有时间的话,也想把近几年去过的地方写点游记发出来,无奈总是懒病发作,只好慢慢来啦。。哈哈

最后,有兴趣的朋友可以来我们的个人微信公众号(搜索ID:TrailofWind或者扫描下面二维码)参观和留言,也希望通过这里能认识更多的朋友哈

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引用 微风的轨迹 的图片:

啊 这个路边的熊表情好萌!!

2016-08-23 14:17
正在参与蚂蜂窝拍卖行
我也去看看
2F

引用 微风的轨迹 的图片:

哈哈 喜欢这个!!

2016-08-23 14:18

楼主在旅行中遇到什么有趣的人或者事了吗?

2016-08-23 14:26

引用 耳背de阿怂 发表于 2016-08-23 14:17:06 的回复:

啊 这个路边的熊表情好萌!!

回复耳背de阿怂:哈哈 是吧 傻乎乎的特好玩~这条街路边的礼品店门口都是各种熊

2016-08-23 21:49

引用 jojo_ 发表于 2016-08-23 14:26:02 的回复:

楼主在旅行中遇到什么有趣的人或者事了吗?

回复jojo_:恩?有啊,漂流时候的大爷大妈,掉进水里的妹子小哥,划船的向导妹子,划船同队的从东岸飞过来的华人情侣还一起约吃饭了,路上的开房车的德国夫妇,这些都是经过搭讪然后聊过十块钱以上的。。。哈哈,还有些比较短的也都写在上面游记里了

2016-08-23 21:54

楼主请问当地比较适合旅游的季节是?

2016-08-29 01:00

专顶新帖,手动点赞!

2016-08-29 09:50

引用 dddxj 发表于 2016-08-29 01:00:08 的回复:

楼主请问当地比较适合旅游的季节是?

回复dddxj:旺季肯定是夏天了 六七八月吧 其中七月最舒服人也最多 可玩的东西也多 四五月和九十月是所谓过渡季 人比较少 活动也少 不过可以看极光 其它时间基本没什么游客除了玩雪地或者极限户外的

2016-08-29 14:28
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引用 ylimin 发表于 2016-08-29 09:50:20 的回复:

专顶新帖,手动点赞!

回复ylimin:谢谢(^_^)

2016-08-29 14:29
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