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日本自驾游 意犹未尽的8城9天10道大餐

  • 出发时间/2016-06-14
  • 出行天数/9 天
  • 人物/和朋友

之前去过一次日本北海道4天,出差,来去匆匆,对日本算是有了一个模糊而深刻的印象,模糊是因为实在是时间太短,所谓日本文化、风土人情,只够个蜻蜓点水的程度。深刻是因为环境的干净、服务的人性化、国民的高素质,4天时间就能让人终生难忘。

作为距离中国最近的世界发(万)达(恶)资本主义国家,日本绝对值得一去,只有亲身去感受,才会发现:哇塞~~~世(日)界(本)原来是这个样子的,而不是他们说的那个样子的。

所以这次借着出差的机会,到日本本洲来个8城9天的入门游。这次有两个不同,一是全程自驾,二是大餐不断。

此行从东京落地,途径横滨长野富山岐阜、滋贺京都大阪神户,最后从东京回到北京。3个人,两辆车,全程近1600公里。

在日本租车开是一种怎样的体验?

本想专门写一篇“在日本租车开是一种怎样的体验?”,不过体验完全程,我不太推荐在日本自驾游,原因如下:
1、麻烦。中国驾照在日本并不被认可,想要在日本开车自驾旅游,必须要有IDP(International Driving Permit)国际驾照认证。但是你有了IDP,却还是中国护照,这其实也有不合规的地方,个人认为日本对这方面的规范,是迟早的事;

2、语言。在日本用英语交流大城市还凑合,除了大城市会比较费劲,而且很多交通标示、加油站、公共停车场都没有英文标示,所以在办理租还车手续、停车、加油、过收费站等等方面会遇到一些麻烦;

3、右舵。这跟中国正好相反,驾驶习惯需要适应,当地交通法规也需要提前熟悉,而且还需要有相当文明的驾驶行为。擅长加塞、并线不打灯、长时间占用超车道、按喇叭强迫症、不礼让行人、晚上开远光等等这些家传绝技的朋友,还是不要去自驾了,免得这一身好功夫被别人偷学了去。

因此,如果一定要在日本自驾游,我建议除了办理IDP之外,最好能请一位精通日语的、靠谱的、职业的、热情好客的华人导游,就像我们这次一样,除了解决沟通的问题外,还能了解很多当地的风土人情。

所以,去日本玩,我还是推荐公共交通出行。

因为日本的公共轨道交通实在是太发达了,在关西地区(大阪奈良京都神户等)就用ICOCA卡,在东京地区就用SUICA卡(俗称西瓜卡),这些卡不仅能刷车票,还能用于一些支付,比如在便利店、超市买东西。

购买这些卡也很方便,在机场、便利店、地铁站、火车站都能买到,以西瓜卡为例,2000日元一张,其中500日元作为卡片的费用不能使用,剩下的1500日元就可以购买车票了,快用完时可以去便利店、超市、车站自助机器上充值,也非常方便。

此外根据要去的地方规划线路,可以购买JR PASS或者新干线(适合长途)。JR PASS是一种专门为旅行者准备的通票,只能在日本境外购买,淘宝有很多,到达日本之后凭护照开通,可以在日本境内规定时间之内随意乘坐JR线路。

OK,艾瑞波弟,先来张预告图!
准备好纸巾(擦口水),垫点儿零食(别伤胃),让我们出发吧!

Day1 落地横滨 接风大餐竟然是川系名菜

北京直飞东京,需要3个半小时的时间,差不多就是到三亚的距离。
看天边的天际线,界限很明显,上面碧蓝的天空,下面灰蒙蒙,灰蒙蒙的罩子里就是祖国的首都北京

日本如果首站是横滨,推荐选择落在东京羽田机场的航班,开车半个多小时就能到横滨
我们这次从北京直飞的是日本东京成田机场,飞机晚点两小时,出来又用了差不多两个小时才赶到横滨,一下打乱了我们进食的计划。

横滨是国际港口城市,人口数量仅次于东京,当然,它离东京也很近,如果东京大城市圈的话,也会把横滨包括进去。横滨的英文名是Yokohama,是不是很眼熟,没错,优科豪马轮胎就是这个名。

入住酒店的外景,空气清新,真通透啊。

放好行李,拿到车,心里算是松了一口气,马不停蹄赶往晚餐所在地——横滨皇后广场(Queen Square),等待我们的,将是此行的接风大餐——陈建一麻婆豆腐。

大家可能会很奇怪,为什么大老远跑到外国,第一顿吃的却是国内熟悉的麻婆豆腐?一是因为陈麻婆豆腐在日本很火,二来我们也想看看这道川中名菜,漂洋过海来到日本,究竟有哪些改变。

952年,川人陈建民将陈麻婆豆腐带到日本,1958年起开了多家分店,生意越来越火。不过真正将麻婆豆腐发扬光大的是他的儿子陈建一,在上世纪90年代日本富士电视台风靡全日本的美食PK节目《料理铁人》中,陈建一在1993年到1999年间,取得了63胜17败2平的骄人战绩,被誉为“中华料理铁人”。这也使得麻婆豆腐常年位居日本最受欢迎中华料理的第一名。

味道吃着挺正宗,豆瓣酱、朝天椒、花椒粉、辣子油等等这些调料都是从中国进口,而且是正宗的四川郫县产,不过仔细尝,还是能感到一丝的不同,这也是陈氏父子针对日本人口味做出的一些改良。

皇后广场是一个大型综合楼,有商场有写字楼,楼下就是地铁站,我们吃完饭已是晚上10点,还有很多刚加完班的白领刚从公司出来。

关于电梯站立位置,需要说明一下,在日本关西地区,就是京都大阪神户那些地方,和中国国内一样是靠右侧站立,而在日本其他地方,都是靠左侧站立。东京属于关东,自然是靠左站。

出来发现下起雨,本来要去横滨中华街逛逛,没想到雨越来越大,只能在车里看眼外景,完了直接回酒店。

第一天的行程匆匆结束,看着窗外的夜景,突然有种东京爱情故事的恍惚,看来是太累了,赶紧洗洗睡。

Day2 去长野吃荞麦面 “马刺”可不只是NBA球队的名字

一大早起来,是个大晴天,从横滨出发,差不多快4个小时后,我们到达了长野松本市,日本的高速限速100km/h,所以花在路上的时间少不了。

日本全国分为47个一级行政区:一都(东京都)、一道(北海道)、二府(大阪府、京都府)、四十三县,其下再设立市、町、村。所以县是比市高一级的行政单位,昨天的横滨市属于神奈川县,今天所到的松本市和长野市就属于长野县。

长野,古称信州,来此首先要尝尝闻名日本的信州荞麦面。荞麦也是从中国(唐朝)传入,不过刚开始时只是煮着吃,并没有加工成面条,而且刚开始日本的上流社会是不吃荞麦的。到了16世纪末17世纪初,荞麦面才有文献记载,到了江户时代(中国明末清初),因为寺庙里为香客提供荞麦面,荞麦面才开始流行开来。

中日两国如今都有荞麦面,但是味道和吃法已有天壤之别。我们到访的这家荞麦面馆位于松本市,创立于明治末期,也就是咱们清朝末期,距今已有百年历史。

先上一杯荞麦茶,身上的燥热一扫而空。

这家店依然忠实沿承着“手揉”、“手擀”、“手切”的技术和使用八成荞麦面、两成小麦面的祖制(别称二八荞麦面,其他地方的做法有从十成荞麦面到六成不等),荞麦粉和小麦粉严格挑选,使用长野县出产,山葵是铭水安县野产,酱汁是由松本大久保的“甘露酱油”、九重甜料酒的“九重樱花”、利尻的海带、土佐的鲣鱼片经过反复调料而成。

目前日本的荞麦面有很多种类,分法太多,比如根据面的冷热分为热面和冷面,热面有素汤荞麦面、野菜荞麦面,冷面有笸箩荞麦面、蒸笼荞麦面等。我们这次吃的特等天妇罗荞麦面、鸭肉蒸笼荞麦面就属于冷面,而野菜荞麦面属于热面。

野菜荞麦面。

这是特等天妇罗荞麦面。

这是鸭肉蒸笼荞麦面。

不过吃之前还有道工序,自己动手将新鲜的山葵磨成泥。山葵就是日语里的Wasabi,而且,山葵和芥末真的不是一回事!

山葵高级,野生,必须在清澈的水里才能成活,需要三年才能上桌,好点的则要五年。之所以让客人现磨,是因为山葵的辣味是挥发的,很难保存,所以需要新鲜食用。芥末日文发音叫karashi,芥末是由成熟的芥菜的种子研磨而成,呈黄色,宜家卖的热狗配的料,红色的是番茄酱,黄色的就是芥末。

把磨好的山葵泥放一些到盛着鸭汤的碗里,然后捞一口荞麦面,泡入碗中,涮一涮,入口。

整套动作很有仪式感吧,而且吃荞麦面的时候要伴着响亮的“吸溜”声,声音越大说明越好吃。

吃饭的同时也在观察着店里的环境,发现有很多食客都和店员相熟,而且以日本老者居多,看来很多都是熟客。精益求精、秉承传统,日本的“职人精神”让食物的美味流传百年而不变,这种做法必有回报,起码一碗面吃几十年,不变的除了味道,还有一份情感。

停车缴费也是不建议在日本自驾的一个因素,因为大多数缴费机上没有英文,虽然汉字看的差不离,但是没人的时候可以安心慢慢研究,如果后面排着要chu

按下停车位的标号,将停车费缴入,车辆下面的这个东西就会自动落下,你的车就可以出来了。

饭后就近转了转松本市的松本城,松本城于1504年修筑,原名深志城。为典型的平城,是以大天守为中心,干小天守、辰巳副橹、月见橹、渡橹连接成的日本唯一的复合连接式天守建筑群。松本天守是日本的十二座现存天守之一,该城与姬路城、犬山城、彦根城并称为日本的国宝四城。

从历代城主的记载来看,战国时代的松本城与那些叱咤风云的战国武将们多有联系。

1504年,信浓国中部统治者小笠原氏旗下的岛立贞永在松本城现址上构筑深志城。
1550年,著名的武田信玄攻入,小笠原一族没落,深志城被纳入武田氏的领地。再大规模地重盖为城堡形式,并建构了城下町。
1582年,大魔王织田信长歼灭了武田氏,但随后信长也在本能寺毙命,这里又陷于混乱。小笠原贞庆投入德川家康麾下,重新领有此城并进行大整修,兴建了本丸、二之丸和三之丸等城郭,并改名为松本城。
1590年,丰臣秀吉为了削减德川家康的势力,将德川家移封到关东,小笠原氏也跟着移封到下总古河。松本一地则改封给由德川家出奔到丰臣家的石川数正。
这之后,石川数正、康长父子以松本城为松本藩的居城,兴建天守、城郭和城下町,确立了松本城的规模。
松本藩自石川家后历经六度改易,依次由小笠原家、户田松平家、越前松平家、堀田家、水野家和户田松平家入主,皆以松本城为居城。

古代“城”的规模本来就小,更何况是日本

游客可以进入天守参观,但我们为了赶时间就没有进入。这次日本行一共去了三座“城”,没有好好逛天守,实在是一大遗憾,下次一定补上。

城门口一位敬业的“武士”演员,闷热的天气穿着厚厚的甲衣,还一直卖力的吆喝表演着,配合每一位游客摆出不同的战斗姿势。


离开松本城,我们驱车赶往长野市,长野市是长野县县厅所在地,相比松本要热闹一些但也有限。趁着晚饭前的时间,我们前往日本人“即使牵着牛也要去参拜”、“一辈子必须去一次”的善光寺。

善光寺不属于任何教派,什么天台宗、净土宗的,这是因为善光寺修建之前日本尚无教派的分别。寺内供奉目前日本发现最早的绝对密佛本尊,本尊与善光寺本堂均被指定为日本国宝。所谓密佛,是指非公开的佛像,不过会有一定时间可以公开参拜,而绝对密佛,就是指完全不公开的佛像。
日本飞鸟时代后(约1300年前开始),善光寺本尊佛像就再也没有在世人面前现身过,即使是每6年一次的盛会“御开帐”,信徒也只能看到分身,也就是替身,本尊仍被隐密的供奉在寺内。

善光寺建于公元644年,那时候正是中国盛唐时期,据说供奉的“善光寺阿弥陀三尊”是由当时的百济国王呈献。

这就有意思了,当时唐朝联合朝鲜半岛上的新罗灭了百济,百济向日本求援,日本正好有侵占朝鲜的野心,到了663年,中日双方在如今的韩国扶安展开了惨烈的白村江海战,唐朝大胜。这是中日间第一次军事较量,不仅决定了当时的政治格局,而且引发了一系列深远的影响,致使日本900余年不敢再大规模入侵朝鲜半岛,也让日本开始全方位学习唐朝,推动自己的大发展。

日本给我们善于向打败自己的敌人学习的印象,好像也是从这个时候开始,学中国、学美国、学西欧列强,谁强学谁,而且学的更强,面子不重要,快速发展自己才最重要,这确实反映出日本民众特有的务实精神和信念。

到了武将横行的战国时代,寺庙因为战火的摧残而荒废,本尊也几易其手,曾被织田信长带到岐阜,又被丰臣秀吉带到京都,还被德川家康带到尾张。最终于1598年回到善光寺,再未改变。串起善光寺和本尊的历史,仿佛就串起了日本国一千多年的沧桑。如今的善光寺,依旧安静的伫立在这里,保持着千年古刹的仪态和风范,远没有那些早已沦落为热门旅游景点的寺庙的喧嚣吵闹。

长野市就是由善光寺的门前町发展而来,如今的长野市已成为长野县县厅所在地,人口近40万。不过比起游客们蜂拥而至、摩肩接踵的那些浅草寺、清水寺、金阁寺等等,历经千年的善光寺依旧保持着那份古朴与幽静,这是最讨人喜欢的地方。

天色渐渐暗下去,我们别离“佛祖心中留”,启程赶往下一顿“酒肉穿肠过”。

长野吃,一不能错过荞麦面,二不能错过的就是在饮食界地位崇高的马肉刺身,简称“马刺”,看来日本跟NBA很有缘,除了这个“马刺”,还有“科比”(神户市的英文名是Kobe)。

马肉,营养价值很高,而且比起“疯牛病”什么的要安全很多,在日本很受欢迎,尤其是长野熊本,都是盛产良马的地方,这两个地方的民众也有生吃马肉的传统。说起吃马肉,时节还是很有讲究的,一般来说,马在夏季吃新鲜的青草,这时的马肉水分含量较多,缺少油脂,而到了冬季,马多以干草和谷物为食,等到开春樱花盛开时,马个个膘肥体壮,所以这时的马肉刺身味道最为鲜美。

而伴着樱花的盛开,此时的马肉也有个更加有B格的名字——“樱肉”。据说马肉被切割后一与空气接触,就会变成近似于樱花的颜色,日本人又最喜樱,故而称马肉为“樱肉”。我们这次可能错过了最美的季节,樱肉的效果不是很明显,不过这丝毫不影响我们的胃口。

马刺看似柔软,其实嚼起来很有劲道,口感不错,纯白色的那块是马的颈背肉,看着像肥肉一样,其实不会有啥心理障碍,放心吃。

说说我的感受,马肉刺身的口感没有我预想的那么令人惊艳,如果除去蘸料的作用,真的是不容易让人印象深刻的一道菜。所以老天真是公平,马肉和牛肉比起来有那么多的好处,却逊色于口感。

这道是山贼烧,来日本必须尝尝地道的山贼烧,健康生长的鸡肉是不一样,没有激素什么的催生,吃着放心又美味。

这是一道铁板烧,是这家店的招牌菜,叫粽叶山珍烧。粽叶里包着野猪肉、野鹿肉、雉鸡肉,还有洋葱,烤熟了吃非常美味。

这一天的行程真是充实,感觉还没回过味来就要睡了,梦里一直在跟别人说,原来吃美食,也可以吃的这么辛苦……

Day3 翻越阿尔卑斯山 想当寿司师傅先得煮饭3年

我们今天要翻越日本三大神山之一的立山,与富士山白山齐名,属于阿尔卑斯山脉,大家没看错,和欧洲著名的阿尔卑斯山脉是一个名字,而且英文名也叫Alps,只不过前面加个Japanese。其实这部分山脉本名叫飞驒山脉,新名称来源于一名在1896年登上飞驒山脉的英国传教士,他写下《日本阿尔卑斯山登山及探险》一书,把飞驒山脉的山景比作欧洲阿尔卑斯山,飞驒山脉由此闻名于欧美,当时争着脱亚入欧的日本也就干脆以此命名。
以此成名的还有日本莱茵河,离这里也不远。

在扇泽车站的周围,有这样的车辆寄送点,因为为了环保,立山是不对私家车开放的,所以由这里的工作人员把车开到山的另一边,在你玩完之后翻到山的那边,车已经在那里等你了。当然,这是收费的,涉及人工,价格不便宜。

不管从山的哪边开始,只要你是翻山,都要坐遍6种交通工具,票价8290日元,合人民币500多。

立山黑部还是黑部立山?
很多游客都会被这个困扰,其实这是一个意思,只是到达顺序的不同,黑部指的是在立山上的黑部峡谷,如果从长野上山,便先到黑部再抵达立山,然后经美女平下到富山县,这样的路线称为黑部立山路径。反之,游客也可从美女平上山,从立山到黑部再由扇泽下山,后者称立山黑部路径。我们这次走的是黑部立山。

1958年隧道开通的时候,无轨电车就在此作为唯一的交通工具,目的就是为了环保。

20分钟后,从隧道出来豁然开朗,这就是被称为日本“世纪工程”的黑部大坝,这里产生的电力结束了当时整个关西地区限电的历史,为日本二战后的经济腾飞做出了巨大的贡献。

绿宝石色的黑部湖映衬着远处的阿尔卑斯山脉,令人心旷神怡。

时间有限,所以每个停留点不能耗费太多时间。接着我们又登上日本唯一的隧道内有轨缆车,爬升近400米的海拔,前往下一站。

到达这个小的中转站——黑部平,海拔上升到1828米。可以看到,离立山山顶越来越近了。

接着是缆车,全长1.7公里,海拔提升500米左右。

终于到达室堂站,也就是山顶这站,海拔2450米,古代日本人认为攀登立山相当于经历从地狱到极乐净土的过程,可以洗刷罪恶重获新生。

立山最大的火山湖,仿佛一面天空之镜。

徒步爱好者的天堂,很多人会选择在这里住一晚,徒步游,看星空,看日落日出。

这是火山爆发后,由熔岩形成的一个谷地,被称为地狱谷,空气中弥漫着硫磺的味道。

很容易找到立山另一处世界闻名的景观,立山雪之大谷的雪墙。此时是6月中旬,雪墙仍有6.5米高,据官方记载,最高的时候可达20米。所以每年多天这里要封山,来玩的游客要注意多带衣物保暖。夏天的话,冲锋衣即可,如果要过夜,里面穿件薄款羽绒服。冬天的话,直接羽绒服吧。

以我自己的感受来说,这是此行我个人最为推荐的项目,既能在一天中感受到四季变化,又能看到黑部大坝这样壮观的人造景致,整趟下来要体验7种不同的交通工具,在位于顶峰的室堂还可以徒步旅行,闻闻地狱谷散发出来的硫磺气味,摸摸世界上独一无二的雪墙,更显“旅行”的意义。当然还有,日本人在旅游服务方面体现出的细致、独特,也给每一位游客留下了深刻的印象。 

翻过山去,我们赶往富山市,今晚的美食项目是我们最熟悉的,寿司。

寿司,Sushi,可以说是日本饮食在全世界的标签之一,不管走到哪个国家,可以没有和牛、没有荞麦面,但是只要有日本餐馆,肯定有寿司。但是你是否知道,寿司从源头上讲,也是从中国传入,而且寿司最早是一种用来保存鱼肉的方法?

这是富山市很火的一家回转寿司,去了竟然需要等位。不过进去后发现气氛果然很火,不论是寿司师傅还是食客,都很热闹。

寿司的水平高低,一在食材,二在师傅。这家店的食材虽说不上多名贵,但是绝对新鲜,师傅的手艺虽说比不上“寿司之神”小野二郎,但也绝对符合这一行“职人”的标准,“煮饭三年、学做八年”,十多年的时间才能培养出一个成熟的寿司匠人,看着他取材、切割、握捏、摆盘整个流程,真觉着要对吃进嘴里的寿司心怀崇敬、感谢之情。

吃寿司,讲究的是完整性,整块寿司要一口吃下,在嘴里混合,才能感受到鱼和米饭结合的奇妙。

寿司的种类也很丰富,其中“握寿司”在整个寿司领域是最普及、最主流、也最讲究的一种,不同的鱼材、刀法、调味,甚至米饭,便会有不同的做法。常见的还有军舰寿司、炙寿司等,此外还有卷寿司(Makizushi)、押寿司(Oshizushi)、散寿司(Shirashi-zushi)、稻荷寿司(Inari-zushi)等,由于时间的关系,很多只能留待下次呈现。

就像吃高级西餐一样,要想讲究的吃寿司,也有先后顺序,总体遵循“先浓后淡、先生后熟、先清后油”的原则。这一顿下来,让我们对寿司有了重新的认识,小小的寿司饱含十多年的勤学苦练,我们对匠人的尊重,就是对其作品的深度理解,理解之后才有资格去谈自己的喜爱与否。

进来的时候雄心壮志,准备要把店里的寿司种类吃个遍,吃到实在不能吃,才发现还有好多没吃……不是我们战斗力不行,实在是敌人花样太多……

Day4 飞弹牛催人泪下 合掌造有情有义

今天要去的是日本14项世界文化遗产之一的白川乡合掌造。白川乡位于岐阜西北白山山麓,是一处安静的小山村,四面环山、水田纵横、河川流经,如果没有游客的打扰,俨然是一幅世外桃源

“合掌造”是日本传统乡村的建筑,为木造建筑,不用一根钉子,将两个建材合并成叉手三角形状且用稻草芦苇来铺屋顶,在白川地区又被称为“切妻合掌建筑”,110 多栋连成一片,挺有气势。

不过不要以为这是艺术家天马行空的创造,这是劳动人民总结出来的劳动智慧。这里是日本的暴雪区,每年雪季会有大雪堆积。人字形的屋顶十分陡峭,这是使积雪容易滑落不会堆积,以避免冬季的大雪将屋顶压垮,因为这里是日本有名的暴雪地区。此外,合掌屋大多面对着南北方向,其原因是考量风向,减少受风力,且调节日照量,让屋里冬暖夏凉。

路遇Cosplay,这是在日本非常常见的一群人,包容的社会环境,就是你可以做你喜欢做的任何事,只要不触犯法律、不影响他人。

走到前面才发现,这位短裙“美女”竟然是个小伙子。

快出来的时候碰见她,很多日本游客都围着她照相,后来一打听,这是柴田阿弥,日本偶像团体SKE48的成员。

逛完合掌造,必吃飞弹牛!这是我们在日本吃的第一顿和牛肉,非常期待。

这家店在岐阜县有名的旅游景点白川乡附近,店面不大,周围环境比较偏僻,来此的客人都是当地熟客或者慕名前来,在这顿饭之后,我最大的愿望就是留在这里做这家店的熟客,因为,这飞弹牛实在实在是太、太、太好吃了。

要论知名度,我们在来日本前只听过神户牛,而在日本,大大小小的和牛品牌有两百多种,每个品牌背后都有完善的商业运作,当然,品牌之间虽然有新老区分,但从肉质来讲都是货真价实的。在去年,一家日本调研机构做了个“最想吃的和牛肉”排行榜,位列前三的就是神户牛、松阪牛、米泽牛,而飞弹牛和近江牛分列4、5位,今天第一关,我们就从飞弹牛开始。

飞弹牛,特指产自岐阜县飞弹地区的黑毛和牛,而且需要肥育14个月以上。要想获得飞弹牛的称号,还需要满足两点要求:
1、依据日本食用肉等级认证协会实施的认证体系,牛肉可食用率为A级或B级,肉质等级为5级、4级、3级的;
2、经飞弹牛品牌推进协议会事务局确认并认可的,才能有此称谓。不合此标准的,则被称为飞弹和牛。
注:在日本,和牛肉的等级分为A1-A5的5级,A5为最高级。

这家店的牛肉,都是A4、A5级的飞弹牛,而且价格也不贵,绝对是物超所值。听当地人讲,这样的牛肉如果是在大城市,价格绝对是成倍的增长。

实在是太美味了,无法用语言形容,什么调料都不用蘸,放入嘴中去感受它的无限美味吧。

淅淅沥沥的冷雨夜,我们又赶到了岐阜岐阜市,夜宿岐阜著名的酒店——十八楼。此行没有在同一个地方能够待两天的,明天又是一个新地方——大津市,如果是自己出来玩,千万不要把行程定的太满,容易累。 

Day5 丰臣秀吉“出世的城” 这家店曾给天皇提供御用肉

今天的目标是要在晚上赶到京都,而在去京都的路上,我们会路过一个有意思的敌方,并且再来一顿不比飞弹牛逊色的大餐!

开车加油很方便,不同的运营商导致油价也有一定的差别。
ハイオク:属于高品质汽油,类似国内的95#汽油;
レギユラー:属于一般品质的汽油,类似国内的92#汽油;
轻油:其实就是我们说的柴油。
如果在一些规定的时间加油,还能享受到优惠。

刷卡、现金都可以,但是还是跟很多停车场一个问题,没有英文…

自助加油站会便宜一些,而在有专门加油人员的加油站贵一些,除了帮你操作加油,加油员还会拿抹布给你擦玻璃。

首先来到丰臣秀吉“出世”的地方——长浜城。长浜城位于滋贺县长浜市,丰臣秀吉是谁不用我介绍了吧,“出世”不是出生的意思,在日语里是成功、发迹、出人头地的意思。所以有时候光看汉字是不够的。

说说长浜城的来龙去脉,历史真是好有意思。
那个年代,织田信长的妹妹是个大美女,嫁给了北近江大名浅井长政,夫妻恩爱,浅井也因此与信长结为盟友。之后由于一些原因,浅井准备在织田进攻别处时背后捅上一刀,结果信长的妹妹、浅井的妻子偷偷给信长报信,信长得以脱身,脱身时拼死殿后的武将就是当时还叫羽柴秀吉的丰臣秀吉。第二年,有仇必报的信长就派秀吉灭了浅井,经历三代统治北近江六郡五十五年的浅井家灭亡,然后秀吉受封浅井大部分领地,秀吉随后修了长浜城,成为他夺取天下的起点。浅井长政那会儿肯定没想到,恩爱的妻子竟然出卖了自己;织田信长那会儿肯定也没想到,自己宠信的丰田秀吉是将来取代自己的人。历史就是这么有意思。

1573年,羽柴(丰臣)秀吉攻下近江小谷城后,在琵琶湖边的今滨城的基础上筑成长滨城,之后作为秀吉的封地,成为其夺取天下的起点。

站在长浜城的楼顶眺望,不远处就是日本国内最大淡水湖的琵琶湖,作为近畿地区1400万人的供水源地,琵琶湖与富士山一样被日本人视为日本的象征。

古代以来,近江大津便是政治、经济和文化高度发达的地区。应仁之乱时战争不绝,近江便成为了从京都逃出的亡命将军们的避难之地。以此为背景,中世以来的市和座及行商人,在近江都有很多,特别是著名的近江商人。控制该国是取得天下的前提。

在昨天的那个排名里,近江牛排在飞弹牛之后,位列第5名,我们今天就来到大津市的松喜屋,尝尝大名鼎鼎的近江牛。大津市属于滋贺县,而滋贺县古时就是近江国,所以近江牛就是以此得名,近江牛自古就非常有名,江户时代的彦根藩曾经以养生药的名义献给德川将军,日本三大商人之一的近江商人更使近江牛美名远扬。

松喜屋的公司鼻祖西居庄藏在明治初期开始经营近江牛生意,后来创办了松喜屋,所以松喜屋的一大特色就是近江牛牛肉直销。跨越明治、大正、昭和三个年代,作为宫内省用品承办商,为天皇提供食用近江牛牛肉,可以说是正经的御用肉。

喝琵琶湖水长大的牛肉是不一样,不过和昨天的飞弹牛比起来,我倒没吃出有啥明显的不同,牛肉入嘴,都是那么的柔软香嫩,咀嚼牛肉有着咀嚼人生般的快意,唯一有所区别的,可能是少了一丝丝初见时的惊艳,好吃实在是好吃,只不过把热泪盈眶换成了无尽满足。

吃完近江牛,我们马不停蹄接着往京都赶,兴奋了几天之后,大家突然安静下来。是啊,一抵达京都,也意味着这次的行程已经过半,大餐的顿数开始倒数。

Day6 怀石料理的禅意 清水寺里的学生

终于来到了京都
从公元794年到公元1868年东京成为首都为止,在这漫长的一千多年时间里,京都一直是日本的首都,一直是日本的政治、经济、文化中心,丰富的文化遗产让人应接不暇,
京都日本人有多重要?京都被认为是日本人"心灵的故乡"、日本文化的源点,尤其是定居海外的日本人,都将京都作为自己的精神寄托。

第一个必须去的就是清水寺,清水寺是京都最古老的寺院,始建于778年,比京都建都都早,漫长的时间里数次被烧毁,现在的建筑物几乎均为江户时代初期(1631年~1633年)所建,由第三代将军德川家光重建而成。寺院的本堂和长野善光寺的本堂一样,都被列为日本国宝建筑之一。

清水寺是京都最古老的寺院,位于京都市内东部音羽山的山腰,上山的路两旁有不少小店值得一逛。

这次碰到很多日本中小学生,他们都是在假期出来“游学”的,去全国各地参观文化历史遗迹,有专门的导游讲解,了解本民族历史、文化,获益匪浅。

日本游玩,有不少游客租和服穿,而又以在京都为最,店家甚至提供“和服路线”和随拍摄影师。

如今的清水寺中,全是熙熙攘攘的游客,本是禅坐的厅堂,如今只是用来休息闲聊的场所。无意多做停留,此时更加怀念幽静的长野善光寺。

日本有句格言叫“从清水舞台跳下去”,意思是破釜沉舟,毅然决然。"清水舞台"由众多高约12米的巨型榉木柱并排支撑,未使用一钉搭建而成,很壮观。

要知道在国内,唐代建筑也已经所剩无几,加上清水寺舞台独特的建筑设计,中国游客往往对清水寺更加印象深刻,而一览唐代遗风也确实行有所值。不过要想看保存最好的唐代建筑,应该去梁思成先生毕生牵挂的奈良唐招提寺,此行无缘下次补上,只是不知道到时在异国他乡寻找自己民族文化认同的心情,是一种怎样的体验。

逛完清水寺,我们驱车前往京都现代的闹市区,准备赶往今天的重头戏——怀石料理。这家名为菊乃井的怀石料理店是米其林2星,就餐需要提前预约,不接待不预约的客人。

相传丰臣秀吉的第一位妻子将“菊水之井”的井水用来泡茶,从井里汩汩冒出的水就像盛开的菊花一般,因此菊乃井的祖祖辈辈都非常爱护这口井,其后更是开始使用这口井的井水来做菜煮饭。菊乃井以此得名,其创立于1912年,现在的社长村田吉弘是第三代。

我们做菜的大师傅是露庵的主厨村田喜治,他是菊乃井社长村田吉弘先生的弟弟。

我们今天的怀石料理共有9道菜,没想到的是,总共吃了3个多小时……

“怀石”,一说是佛教僧人在坐禅时在腹上放上暖石以对抗饥饿的感觉;另一说是来自于老子所著《道德经》中“是以圣人被褐怀玉”一句,目前看也没有权威的定论。反正不管出自何意,怀石料理追求的是一种忽略外在而强调内在精神价值,不追求菜品的过度烹饪,提倡缓慢、而有顺序的品尝,每道菜品也是按照上菜的顺序现场制作,吃的是鲜美,更是禅意。

最初是起源于日本茶道的茶席上,为了给客人“垫垫底”,防止“醉茶”而提供的小料理。随着日本茶道逐渐向贵族阶层的渗透,怀石料理的形式也慢慢变得丰富起来,从小料理变成了“一汤三菜”:一道日式汤,一道刺身,一道煮菜,一道炸菜或烤菜。

日本人天生善于借鉴,热衷于学习国外饮食习惯与烹饪方法,但是不仅仅停留在学习的浅层,而是经过不断地研究与创新,根据本国人的饮食特点制作出独特的日本料理,进而形成独具特色的日本饮食文化。精致的怀石料理吃的我们心满意足,仿佛感觉每个人都悟到了一丝禅意,格物致知?天人合一?

Day7 请来一碗茶泡饭吧 神社与寺庙怎么区别

第二天一早,我们就来到另一处有名的景点伏见稻荷大社。来京都,就不得不看看伏见稻荷大社,因为这是全日本3万余座稻荷神社的总社,也是京都市内最古老、香火最盛的神社之一。伏见稻荷大社建于公元711年,是京都市内最古老的神社之一,供奉着保佑五谷丰登、生意兴隆的神。

说起神社,国人最熟悉的绝对是靖国神社,可是为什么靖国神社每每成为中日、韩日关系的焦点?从神社的定义就可以理解,简单说,神社是属于神道教的,是祭拜神道教中各神灵的社屋,同时也被认为是神居住的地方的。所以,日本总理去祭拜靖国神社,显然就是把里面供奉的战犯当做神来敬仰,这肯定是中国等受侵略国家所不能容忍的。

以我的了解,简单总结了一下神社与寺庙的区别:
1、神社属于神道教,拜神;寺庙属于佛教,拜佛;
2、参拜方式不同,神社拍手,寺庙烧香;
3、神社前面有鸟居,寺庙没有;
4、神社免费,寺庙有门票;
5、神社全天开放,寺庙有时间限制

接着我们又匆匆赶往金阁寺,金阁寺正名是“鹿苑寺”,原为室町时代幕府将军足利义满的山庄,后改为禅寺。因建筑物外面包有金箔,故名金阁寺。1950年被金阁寺僧徒林养贤放火烧毁,1955年重建,是京都的代表性景观。

门票是张寓意吉祥的符,相信不会像很多门票一样被丢弃。

又见到游学的日本学生,男女比例还挺均衡。

金阁寺里面值得一看的其实就是金阁寺,所以如果不想了解其他故事,很快就能逛完,为了中午饭,我们又赶往京都的岚山风景区。

京都人家里做客,如果主人说“请用一碗茶泡饭吧”,那意思不是让你真吃,而是在送客的时候为了让客人不会感到不愉快而说的话,当然也并无恶意。没错,既然来了,我们也要厚着脸皮品尝一下在日本有名的京都茶泡饭。

根据日本人自己的解释,茶泡饭是简单方便食物的代名词,它会让人联想到“那就不招待了”、“您差不多可以回去了”这样的意思。
吃个茶泡饭还有这些玄机,更激发了我们犹如哈士奇一般的好奇心,看来非吃不可。
茶泡饭在日本语中写作“茶漬け”(ちゃづけ),原本主要是指用米饭和茶做的料理。它的出现是源于贫穷,是没有办法下采取的烹调方式,但这种方式并不是日本的专利,《红楼梦》里的贾宝玉就这么吃过,“宝玉却等不得,只拿茶泡了一碗饭,就着野鸡瓜齑忙忙的咽完了。”而且还有更早的记载,“每次吃饭,均以一小壶茶,温淘饭,此为古南京人之食俗,六朝时已有。”现在中国人也吃泡饭,不过拿茶泡的应该不多。

古代日本,老百姓生活都很清苦,只好用茶水泡米饭充饥,好一点的上面加一颗又酸又咸的梅干(这个今天也还有),草草就是一顿。明治维新后,生活水平提升,茶泡饭一度消失,二战后又开始兴起,一直保持到现在,反而成了家喻户晓的保留菜。

如今的茶泡饭,食材更加丰富美味,其营养和做工也都越来越讲究,而且能解酒、消食、养胃,据说还能防中风、防龋齿、防治心血管病等功效,我觉着可能茶叶起了不小的作用。

吃了几顿马刺和牛后,京都茶泡饭来的正是时候,虽然也有鲷鱼刺身,但总体还是比较爽口,正好给肠胃解解腻。

这是岚山景区的渡月桥,属于有故事但是不甚壮观的那种。

Day8 繁华的大阪城寻到大阪烧 吃蟹道乐千万别去本店

紧赶慢赶,还是赶上了下班高峰的堵车,不过比起国内来说,这实在算不上什么。大阪,也曾做过日本的首都。在江户时代,大阪京都、江户(东京)并称为“三都”,之后也一直是日本活跃的经济、文化中心,如今更是成为西日本的国际化大都市。

日本,尤其是大城市,自行车一族非常常见,一是大城市开车拥挤、停车难、停车贵;二来也是响应节约能源的号召,大家知道,石油这种能源,日本基本上完全依赖进口。最常见的自行车是“ママチャリ(俗称妈妈自行车)”,这种自行车通常前面会有一个篮子,方面出门购物,后面也可以安装一个孩子坐的安全椅,有时甚至可以带两个,但是除了带孩子以外,后座禁止载大人。

先逛大阪城。此行跟丰臣秀吉还真是有些缘分,前几天看过秀吉“出世”的长浜城,今天就来看秀吉平定天下后为自己修建的大阪城。大阪城是与名古屋城、熊本城并列为日本历史上的三大名城,是丰臣氏的本家所在。

果然不可与往日相提并论,无论是面积、规模,还是气势,大阪城远非长浜城所能比。城池象征着权力,当年为了建造大阪城,丰臣秀吉命令全国的诸侯都要参与兴建工程,建造整个大阪城外长达12公里城郭所需的约50万块石块,也多是由各地诸侯捐献而来。

整个大阪城的核心建筑当属天守阁,但如今的天守阁早已不是秀吉当年的样子。丰臣秀吉政权时期的大阪城天守阁建于1585年,主色调为黑色,在1615年的大阪夏之阵中被毁,丰臣家也随之消亡。江户幕府时代,德川家康的儿子德川秀忠于1626年重建天守阁,新城将丰臣大坂城的遗迹全部埋在地底。天守设置在不同的地点,位置更高,并采用完全不同的设计,将丰臣氏留给世人的记忆彻底埋葬。1665年,天守阁被雷击后烧毁,就一直这么废着。

号称“日本第一兵”的真田幸村,日本战国时代的著名武将,最终因帮助丰臣秀吉对抗德川家康兵败被杀。有很多人喜欢把他与中国的赵云作比较,说来说去也没有让他俩真刀真枪打一仗有说服力。

现在的大阪城天守阁修建于1931年,是仿照丰臣时代的天守阁外观所造的钢筋水泥建筑物,但主色调和江户时代的天守阁相同,都是白色。高约13米的天守台上矗立着39.8米的天守阁,外观5层,内部8层,7层以下为资料馆,8层为瞭望台。由展望台上可眺望大阪市街全景,遗憾的是我们此行并未上去。

有历史、有文化、有经济,这么好的软硬件条件必定催生“有美食”,先来一顿在中国吃友圈中享有极高地位的螃蟹料理——蟹道乐。蟹道乐在1962年开了第一家店,也就是道顿堀的本店,但极力不推荐去那儿,因为排队的人太多了。蟹道乐全日本有很多店,每家的味道都一样。

比脸大的螃蟹……

要不是最后的蟹肉茶泡饭,我的评价要低很多。也许是因为之前的期望太多,蟹道乐并没有给我惊喜,相反,生冷的蟹肉远没有香嫩的和牛肉来的过瘾,嗯,下次来可以省下钱来再吃一顿牛肉了。

大阪最热闹的地方,道顿堀,购物美食的天堂,尤其是对于游客来讲,终于把我们拉回到日本作为发达国家的繁华中来。

大阪还有一项必吃,就是别地儿都不正宗的大阪烧。大阪烧,是一种日式蔬菜煎饼,被称为“日本比萨饼”,是日本庶民的人气小吃,到大阪不吃大阪烧,就跟没来过大阪一样!

我觉得更重要的原因是因为大阪烧很符合中国人的口味,浓浓的煎鸡蛋和葱香味,再伴着底下的大虾~~现场真是口水直流啊,有点儿豪华版煎饼的感觉。

这几块在特制的酱汁上洒上一道道美乃滋,味道偏甜,而且因为美乃滋的缘故,相信更收西方人欢迎。

明天的神户将是此次美食之旅的最后一站,收尾的大餐会给我们留下怎样的体验?“京阪神”中的“神”,又会给我们留下怎样的体验? 

Day9 诱惑之旅完结篇 神户牛没有那么神

神户大阪非常近,开车也就1个多小时,所以“京阪神”作为一个都市圈的同时,也成为很多旅游者青睐的线路,如果这3个地方每个地方能玩个两三天,会很好的体验到日本的过去和现在,如果时间还有一些富裕,可以再去转转同样离的很近的古都奈良
但要说起美食,神户留给我们的选择好像并不多,跟大阪“吃趴下”的饮食文化有一拼的俗语,叫“在神户怎能吃日料”。因为神户日本最早开放的港口城市之一,这里接受西方文化的程度很深,所以这里的外国人很多,所以外国饮食也很多,所以各式正宗的西餐厅和中餐馆占据了重要的地位。但是,我们此行的目的在于日本特色,因此,我们欢天喜地的将神户牛选作压轴菜。

赶到神户又是晚上,天空还一直下着不大不小的雨,这让我们的肚子早已是饥肠辘辘。

神户牛肉是世界上最有名气的牛肉之一,而且国内吃不到真正的神户牛。
肯定有人不服了,明明我们家楼下的餐厅就卖神户牛,你怎么能说国内吃不到?
因为,从2001年开始,我国就禁止从日本进口牛肉,别说神户牛,就是日本其他牛也没有,白纸黑字有据可查。
而且,神户牛一年的产量极低,神户牛每年只有3000头左右,每头牛只能产出400公斤牛肉,在日本牛肉市场上仅占不到0.1%,即便是2001年以前,日本也从没向中国出口过神户牛。
所以,工商、农业、质检等有关部门多次声明,中国市场上的神户牛牛肉,不是走私,就是假冒。

压轴菜让人没有遗憾,神户牛果然名不虚传,香而不腻,回味无穷。不过,个人感觉倒没有国内吹捧的那么高,可能是有之前飞弹牛和近江牛的体验,味蕾刺激的新鲜感有些下降;也有可能是日本的和牛肉只要达到这个级别,本身就没有太大的区别。

我更相信是后一个可能,严密的分级与主观的口感,在界线之间本身就很难区分,所以,A5级的神户牛就一定比A5级的飞弹牛美味?或者A5级的神户牛就一定比A4级的神户牛好吃?
因此我想说的是,去日本,一定要尝尝日本的和牛肉,真的是“此肉只应天上有”的感受,起码在中国目前是吃不到正宗的!但是,吃,不一定非要抱着神户牛的牌子不放,飞弹牛、近江牛、松阪牛,甚至米泽牛、仙台牛、佐贺牛等等,只要够一定级别,都能有美妙的体验。至于说神户牛在活着的时候要听音乐、喝啤酒、做按摩,这已经证实都是营销的噱头。

希望大家饿的还行,也希望大家在食欲大开、不停擦口水的同时,能通过美食美景这个“小”窥见出一些日本文化的“大”。了解日本饮食文化也是对日本文化的一种了解,了解、尊重彼此的文化,才能更好的看待彼此。
日本是个很看重“传统”的民族,他们对于这种传统的沿承可以说几乎到了苛刻的地步,为了不失这个标准,日本从明治维新以来就提倡匠人精神。说简单点,这种文化的精神内核就是敬业、坚持、认真,但说严肃点,有几个人能真正做到?不论你是寿司师傅,还是怀石主厨,这个放之各行业皆准的最低要求,其实是对自己的尊重。

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引用 freddie加长 的图片:

野菜荞麦面好吃么?

2016-08-24 17:17

真是该把之前的出行记下来啊时间长了都忘了。感谢楼主的分享~

2016-08-24 20:26

引用 爱咳嗽滴冉er 发表于 2016-08-24 17:17:38 的回复:

野菜荞麦面好吃么?

回复爱咳嗽滴冉er:真心不、好、吃……

2016-08-25 09:41

引用 蓝皮小鼠儿 发表于 2016-08-24 20:26:11 的回复:

真是该把之前的出行记下来啊时间长了都忘了。感谢楼主的分享~

回复蓝皮小鼠儿:

2016-08-25 09:41

引用 freddie加长 发表于 2016-08-25 09:41:23 的回复:

真心不、好、吃……

回复freddie加长:尴尬了 幸好问了你一下好不好吃

2016-08-25 10:53

真是太精彩了,先收藏,然后再细读!

2016-08-29 19:53

2016-09-09 12:43
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