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豪胆你就来——北印度自助游30天游记(下)

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文昕 (北京) LV.22
2016-08-24 23:25 1197/16
  • 出发时间/2016-11-20
  • 出行天数/30 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/8000RMB

豪胆你就来——北印度自助游30天游记(下)

D15~12.5 焦特布尔→乌代布尔

今天是出行印度的第15天,30天的行程到今天开始过半。

今天的旅行计划是包车从焦特布尔乌代布尔,途中游览千柱庙与贡伯尔加尔古堡。晚上宿乌代布尔

↑ 由焦特布尔乌代布尔的线路图(版权)

焦特布尔乌代布尔 260km(车程约4个半小时)
焦特布尔→巴利(Pali)75km(车程约1小时10分钟)
焦特布尔→那莱村137km(车程约两个半小时)
焦特布尔→热那克普寺(千柱庙)160km(车程约2小时50分钟)
热那克普寺(千柱庙)→贡伯尔加尔城堡34km(车程约1小时)
贡伯尔加尔城堡→乌代布尔82km(车程约2小时10分钟)

↑  清晨,焦特布尔明艳的早霞送我们启程前往乌代布尔。乌迈德巴望王宫的须弥山形的身影浸泡在金色的霞光中。

↑ 在焦特布尔包租的一辆丰田小客车,由焦特布尔乌代布尔,不到300公里,包括途中去景点、司机及全部车费5500RS。因为是委托酒店帮助订的,所以,会比到旅行社直接去租略贵点。估计这车压压价4000~4500RS应当能拿下来。

↑  焦特布尔乌代布尔途中

焦特布尔经热那克普(千柱庙)、贡伯尔加尔古堡至乌代布尔约280公里。途中的公路大致如此,双向单车道,柏油路面,因这段路远离大城市,因此道路上的车辆不是很多。

↑  由焦特布尔乌代布尔途中。

田中大片金黄色的油菜花正旺,间接体现了12月初北印度拉贾斯坦邦的季节气候情况。温度大致在20-30度之间,少雨,是非常适合旅行的季节。

↑  由焦特布尔乌代布尔途中。

TATA牌大货车,印度本土品牌。这辆车的前脸涂白,模样让我想起中国的双簧中坐在前面那位光比划不出声的小白脸。

↑  由焦特布尔乌代布尔途中

路过一小村镇,看到一些妇女用头顶着东西在路上走,且大都不用手扶,象演杂技的。他们穿的莎丽颜色特别艳丽,不由想起印度社会妇女被强暴事件多发的传闻,心想,假如她们的衣着颜色低调一点,如一些穆斯林国家的妇女穿一身素色的把头与全身罩起,只留一双眼洞看东西,那样是不是此类案件就会低一些呢?假如中国的女性也都穿颜色这么夸张的衣服,犯罪率会不会高上去呢?其实我的本意是:在印度,即使妇女们穿这般色彩招摇的衣服,也没有觉得她们有什么不安全。印度社会妇女安全问题,并不像我们听闻的那样严重。

↑  由焦特布尔乌代布尔途中

这一程280公里在途中遇到两个收费站,一个收费站收了35RS(相当3.5元人民币),另一个收了50RS。

原计划先去看位于焦特布尔至千柱庙之间的那莱村的古堡酒店。但司机说找不到这个酒店的位置,就带我们先来到位于巴利镇(Pali)附近的一座耆那教寺庙参观。

纳莱村(Narlai)
位于焦特普尔至乌代布尔途中的代苏里镇(Desuri)附近。本身是个自然村落,座落在一座小山丘的边上。村里唯一的景观是座名叫瑞瓦拉.那莱(Rawla Narlai)的酒店。这座酒店建筑以前是焦特普尔土藩王的行宫,建于十七世纪初,距今约四百年历史。这也是酒店的最大卖点,住宿费用不菲。由于地处偏僻,很少有游客或者背包客来这里,专门来这里住宿的大多是来享受帝王般休闲生活的有钱人。酒店内其实也是古堡内,有很多古老的壁画与石雕,即使你不住宿,酒店的侍应生也愿意带游客随处走走,甚至可以参观一下那个有数百年前留下绘画作品的9号房间。也可以顺便去转转这个很原生态的小村子。或许是游客太少的缘故,村民看到外国人都非常热情,邀请进他们的家参观,这使得游客可以有机会真正走进印度底层人的家庭。村里的房子大都比较简陋,偶有外观略显有形的房,但里面都差不太多,光线昏暗,大多没有床,直接铺了薄薄的垫子睡在地上。屋里除了一堆大小罐子和桶,就是破旧的衣橱。当地人都说印地语,几乎不会英语,交流比较困难。
——摘自前行者的游记

巴利 耆那教寺庙

关于耆那教的情况在本游记的杰伊瑟尔梅尔部分已经介绍过了,这里就不重复了,简单的说,就是印度的一个起源于印度教但又有别于印度教的古老宗教,兴起时间大约在公元前6世纪。目前在印度的信徒大约有400万,约占总人口的04%。是个小宗教。

↑  耆那庙

这是座有点规模的寺庙,本不在我们的计划内,是司机带着来的,位于巴利镇附近的一个村庄里。属于信徒在用的寺庙,并没有什么游客参观。允许参观,但不让拍照。因为我们马上要去一处很大的耆那庙(千柱庙)参观,这里又不让拍照,我就没进去,同伴们进去看了看,说里面还挺大,人很多。

↑  耆那庙

同伴们进去参观,我抱着相机在外围转了转。这座寺庙还在维修,也许是扩建,搭着架子。外观与前几天在杰伊瑟尔梅尔看到的耆那庙差不多,不过杰伊瑟尔梅尔的是用红砂岩建的;而眼前这座是用白色大理石建的,更亮丽些。不过,外墙上的石雕不如杰城的漂亮。

↑  耆那庙

寺庙旁边有个很大的空场,空场上的树干都被涂成白与红棕色相间的颜色,可能是宗教标志。

↑  耆那庙

来参观这座庙,其实我最大的收获是看到非常多的绿鹦鹉,把寺庙旁的树枝都落满了,叽叽喳喳如麻雀。当地人早不以为然了,倒是我这个很少见到野生鹦鹉,又对鸟感兴趣的,举着相机对这些鹦鹉追个不停。

↑  耆那庙

这些鹦鹉被我追得呼呼啦啦地满天飞,当地人在一边看着直乐。后来我发现,这个大空场里有个敞口的屋子,里面有很多喂鹦鹉的粮食,很多鹦鹉不停地往里面飞。要不这里聚集了那么多的鹦鹉。又是一例印度人爱护动物的典型事例。

↑  耆那庙

印度看见绿鹦鹉并不难,但这里的鹦鹉色彩丰富,不但有常见的绿脸的,还有红脸的,灰脸的。特别是混在鹦鹉群中的红脸鹦鹉,满脸通红,红得鲜艳,喝醉酒的脸色,也像关公的大红脸,很有喜感。

↑  耆那庙

落在枝头上的一只红脸一只灰脸,象一对儿新人。

↑  耆那庙

当地的村民,见我追拍鹦鹉,凑过来围观。求拍照,不求照片。

↑  离开耆那庙继续前行去千柱庙。这一段要进入山谷地带,今天的目的地乌代布尔就在山的那边。进山的时候,植被明显多了起来,公路两边有茂密的大树,白色的树干,向道路上方汇拢的枝干与绿叶,仿佛给道路遮上了凉棚,望穿过去,像一个绿色通道通道内的路面上树影婆娑。

一个多小时后到达热那克普耆那教千柱庙门口。

乌代布尔 热那克普寺(千柱庙)

热那克普(Ranakpur)(千柱庙)

位于焦特布尔乌代布尔之间的一处名为阿拉瓦利(Aravali)的山谷中,北距焦特布尔约160km(车程约2小时50分钟),南距乌代布尔约92公里(王宫附近)(车程约2小时)。

热那克普建于15世纪,是耆那教在印度的五个宗教圣地之一,有着印度最大的耆那教寺庙群,是印度著名的庙宇之一。因主庙内立有1444根布满浮雕的大理石柱子,又被外界俗称为“千柱庙”。

传说这座庙的设计者Seth Dharna Shah是一位成功的耆那教商人,一天,他梦见耆那教圣经里描述的仙境飞车,触发了建造一座飞车形庙宇的奇想,并决心把梦中的景象付诸实施,于是向当时的帝王Rana Kumbha 求助。帝王支持了他的决定,不但在阿拉瓦利山脉的一个山谷里给了他一大块土地,而且让他在这座庙宇旁边再建一座城镇。条件是这座庙宇建成后要以帝王的名字命名。Seth Dharna Shah请来印度最好的工匠和大量的工人,耗费了60多年的时间,终于建成了这座奇迹般的庙宇。

寺庙中午12点以后才向游客开放。按照耆那教的教规,进入寺庙必须脱鞋,且要除去身上所有的皮制品,比如皮质腰带。水和食品不能带进去。女性在经期不能进入。

在主庙的同一院落中,还有两座不大的分庙Neminath Temple和Parsavanath Temple,供奉着耆那教的第22代祖师Neminath与23代两位祖师Parasnath的。此外,还有一座祭拜太阳神的印度庙Surya Temple。这座印度庙的历史比千柱庙还长。

↑  热那克普千柱庙

中午11点多一点到达热那克普千柱庙。这里对非信徒游客的开放时间为12:00~19:00。我们大约还有40多分钟等待时间,利用这个时间,先在附近转了转,熟悉一下环境,然后去寺庙办的餐厅吃午饭。

↑  热那克普千柱庙

整个寺庙群建在一个大约5000平方米的巨型岩石基座上,由一座主庙与两座较小的辅庙组成。全部是白色大理石建造。

↑  热那克普千柱庙

主庙南面的一个副庙,在一个小院落中,单一建筑结构,可以进去参观。

↑  热那克普千柱庙

主庙南面的另一个副庙,坐落在一个平台上,塔身上有很多造型生动的神像浮雕。

↑  热那克普千柱庙

位于千柱庙北侧的印度庙。这座小庙自成一个院落,白色大理石院门附近盛放着粉红色的三角梅。院内有印度教主神、大象、战马与坐在四轮战车上的太阳神浮雕。

↑  热那克普千柱庙

印度庙院内太阳神的白色大理石浮雕。

↑  热那克普千柱庙

印度庙院墙上的白色大理石大象浮雕。

↑  热那克普千柱庙

富有玉石般质感与光泽的白色大理石柱,千柱庙的主要建材来自这种石材。

↑  热那克普千柱庙

院落中的老石柱,上面有人物与马的浮雕。

↑  热那克普千柱庙

院落中的大象狩猎浮雕。两个武士骑在大象背上,一人挥舞刀剑,另一人举枪对准下面正在咆哮的狮子

↑  热那克普千柱庙

前来拜庙的一家印度人,请我为他们拍照。

↑  热那克普千柱庙

在树丛中歇息的噪鹛鸟,叫声很好听。

↑  热那克普千柱庙大食堂

一只喜鹊样的大鸟飞进了食堂,看模样像是红嘴蓝鹊的近亲。

↑  热那克普千柱庙大食堂

这里是寺庙办的对公众开放的大食堂。桌面上摆放着银光闪闪的餐具。

↑  热那克普千柱庙大食堂

公众大食堂每人交50RS(5元人民币任吃饱。

↑  热那克普千柱庙大食堂

食物很简单,一勺咖喱菜豆,一勺咖喱土豆,一勺咖喱汤,一勺米饭,两三个烤饼。交钱坐下后,有三四个男人轮流走上前来,每人给你的盘子里或小碗里添加一种食物。然后他们来回巡视,看你缺了什么就加点儿,直到你摆手说不要了为止。

虽然餐食很简单,但很卫生,算是一种入乡随俗的饮食体验吧。

↑  热那克普千柱庙大食堂

后厨。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

吃完大食堂的午餐,寺庙也开门了,我们进去参观。

眼前这座千柱庙呈四方形,南北对称结构。庙顶由一群尖塔组合而成,每座尖塔都象征着神居住的山,中央那座塔最高,周围众塔环绕,整体呈须弥山造型。每个塔顶上都垂挂着耆那教的幡旗。从这里看上去,有点像中间带着头盔的将军率领着左右众将士浩荡出征。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

从内院看到的寺庙内厅与上方尖塔的建筑结构。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

主庙入口。门洞周围布满精美的白色大理石浮雕,以神像为主。人物造型比例匀称,形象生动且富有动感。在白色大理石上精雕细琢,使得一座仅为普通门洞作用的建筑构件,成为一件能让人赏心悦目、经得起时间销蚀的美轮美奂的石雕艺术品。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

进入寺庙后步上石阶,眼前就是宽敞明亮的主殿。一圈儿布满精致浮雕的石柱,撑起高高在上的圆圆的穹顶。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

千柱庙中的穹顶。

在宗教意义中,寺庙与教堂上方的穹顶就是宇宙的中心,就是天堂的象征。时下社会上有句流行语:“人在做,天在看”。意思是不要以为你做的事情别人就不知道,天在看那!站在这里,我有种感觉:在眼前这个穹顶下的每一个举动,都仿佛有个天眼在上面看着你。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

千柱庙中华丽的穹顶,上面布满精致的浮雕。在主庙里共有80个类似这样的大小不同、浮雕内容不同的漂亮穹顶。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

另一种穹顶造型。中间为一朵硕大的莲花。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

又一种的穹顶造型。中间的造形是一个神像浮雕,神像有一个头五个狮身。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

穹顶下面的横梁上布满精致的神像与花饰浮雕。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

千柱庙共有29殿,这里是主殿。石柱与上方的穹顶制作的更为华丽一些。从穹顶中央垂下一个很大的水晶吊灯,吊灯上覆盖着明黄色绸布罩,有如一顶华盖。

在主殿的正前方有个门洞,隐约可以望到有尊神像供奉在那里。里面虽然光线很暗,但从这里望过去,那神像的一双眼睛却在黑暗中闪着亮光。

这里供奉着耆那教第一位祖师安迪纳特(Adinath)。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

寺庙中供奉的神像,应当是耆那教24祖师中的一位。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

在一处墙面上供奉着耆那教创建者大雄的大理石浮雕像,周围围绕着一千条蛇,每一条都清晰可辨,蛇头聚集在大雄的头顶,形成了罩在头顶上方的华盖。

大雄本名叫筏驮摩那(Vardhamana),他是耆那教第24祖中的最后一位,被尊为该教真正的创建者。其弟子们尊称他为摩诃毗罗,即伟大的英雄,简称大雄。“耆那”(jaina)是由“jin”演变而来,其意为“战胜欲望的胜利者”,即是大雄的称号之一,此教由此而得名。

大雄于公元前599年诞生在古印度距吠舍离(Vesali)45公里的贡得村,其父母属刹帝利种姓,父亲是贝拿勒斯一个小王国的君主。他家庭富裕,生活奢华,婚后生有一女,但他并不感到幸福。父亲死后,在他大约30岁时便立志出家苦行,寻找解脱不幸的宗教途径。第一年先后游历了许多地方,如库马罗等地,公元前568年来到那烂陀,途中艰难跋涉,衣服破烂不堪,从此裸体行乞。在那烂陀偶然遇见了蒙克利·高夏勒,两人结伴同行。在与高夏勒共同生活的5年中,他们曾多次被当作密探、盗贼而受到诬陷,后因两人意见分歧而分道扬镳,大雄独自来到了罗啥。他每年除四个月的雨季时需要居住在一个地方外,其余时间都是到各地漫游。在极端困难条件下,他苦行修炼,长达12年之久。当他苦修到13个年头时,终于在吠耶婆达东北建皮耶村的一棵沙罗树下觉悟成道,时年42岁。大雄成道后,先后组织教团,宣传教义,进行宗教改革活动,长达30多年。他于公元前527年死于巴瓦,终年72岁。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

现在看到千柱庙赖以扬名立万的本源了——如森林般密集的石柱。这么密集的石柱是用来支撑那80座穹顶的。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

千柱庙不但有气势雄壮的外观,更有内部难以计数的上千根大理石柱,且每根石柱上都有精美的浮雕,堪称世界级的建筑艺术瑰宝。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

廊道中的众多石柱,由近及远,通向前方的一个供奉神像的密室。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

柱头上的浮雕。中间位置的那两尊四臂神像,上扬的两只手臂像是把脚扛在了肩膀上。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

柱头上的一对儿半人半兽小神像浮雕。仔细看,是一男一女,非常生动。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

石柱上的男神浮雕像。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

石柱上的女神浮雕像。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

石柱上的男神与女神浮雕像。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

一道通往内室的黑色的门紧闭着。门洞周围都是细腻而精致的浮雕神像。内室供奉着耆那教祖师的石雕像。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

大殿内的中间位置有神台,神台上雕满大大小小、千姿百态的神像。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

一处神台上的一层一层的大理石浮雕,非常精美。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

神台上的浮雕像。最上面一排是人物(神);第二排是狮子;第三排是大象;第四排是兽头。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

虚拟的神山或者叫“天堂”里面的主神与寺塔。重要的神下面都刻着名字。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

九神石雕像。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

在天堂里的52位神人。

热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)↑  

在大殿里,有几尊真象大小、形象生动、栩栩如生的大象石雕;在其他部位,如众多的石柱上,大象的形象更是少不了的,这间接说明大象在耆那教里的地位与受重视程度。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

千柱庙里的大象石雕。

大象形象憨厚,吃苦耐劳,忠实主人,是人的得力助手,还能增加主人的高大与威猛感。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

千柱庙里的大象石雕。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

千柱庙里的大象石雕。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

千柱庙里的大象石雕。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

千柱庙里的大象石雕。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

千柱庙里的大象石雕。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

千柱庙里的大象石雕。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

在耆那教寺庙里,还多次出现这个四臂牛头神浮雕像,但查不到此神的名字与由来。不知是不是“牛头阿傍”。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

这组石雕像有些像印度教的林迦与约尼。石盘上还有一双神脚印。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

浮雕石柱顶上的卐字符。

↑  热那克普千柱庙主庙(四面神庙)(Chaumukha Mandir)

寺庙中珍藏的一对儿祭祀用的老鼓。想看百年以上的老鼓吗?眼前就是。鼓是木制蒙皮的,比起石雕像更禁不住岁月的磨蚀,因此,能看到百年老鼓是不容易的。

↑  热那克普千柱庙分庙

看完主庙又去看了位于同一院落中的分庙。相比主庙而言,分庙很小,也是白色大理石建筑。建筑内部只对教徒开放,游客能参观外墙的浮雕,还是值得一看的。

↑  热那克普千柱庙分庙

主庙的浮雕主要在内室,分庙的浮雕主要在外墙面,这些浮雕分为上下两层,绝大多数是人物浮雕。雕刻精细,人物造形生动,形态万千,动感十足。

↑  热那克普千柱庙分庙

外墙上的下层浮雕。人物中心是耆那教推崇的神,有些浮雕带有情色内容。耆那教是主张禁欲的,可是不知为何在雕像中会出现明显的情色内容,还有,该教中的天衣派还主张裸身。

↑  热那克普千柱庙分庙

外墙上的上层浮雕。有众多凸出的三角形棱面,其两侧为一组,各有一幅大的神像或仙女的浮雕像,两组石柱中间的夹缝中藏有一些小的人物与神兽的浮雕。

↑  热那克普千柱庙分庙

外墙上的上层浮雕。这是一组裸身雕像。

↑  热那克普千柱庙分庙

外墙上的浮雕。有些神像是猴脸。我知道在印度教神话中有个猴国,有个神猴叫哈努曼,据说是孙悟空的原型,帮着印度大神毗湿奴的化身罗摩从魔王那里抢回的悉多(罗摩的妻子)。不知耆那教中的猴脸神是否与印度教中的相通。

↑  热那克普千柱庙分庙

外墙上的浮雕。这是一组神像,中间的主神是女性。这样的以女性形象做为主神的浮雕像有好几组。

↑  热那克普千柱庙分庙

外墙上的浮雕。另一组以女性形象做为主神的浮雕像。

↑  热那克普千柱庙分庙

外墙上的浮雕。这组浮雕中特别吸引我注意的是左下角的那个舞剑女,注意她左脚尖的方向,身体与右腿的方向相反,更奇怪的是头与身体又是一个180度的翻转——这真是名副其实的“三吊弯”。脚和头与身体的方向是完全相反的——这种高难度的姿势还真不是一般人做得出来的。这组浮雕像制作的很精致,人物比例匀称,身条流利。仔细观察,其中还有一些很有意思的细节。

↑  热那克普千柱庙分庙

外墙上的浮雕。这组浮雕最吸引我眼球的是这群仙女头上的大耳环。你尽可以想象,这群仙女一边跳舞,她们头两侧的大耳环甩来甩去的。上方还有一群猴子在向下偷窥。

↑  热那克普千柱庙分庙

外墙上的浮雕。裸男手里提着颗鬼头。

↑  热那克普千柱庙分庙

外墙上的浮雕。这俩女的在耍杂技。一只手就能把上面的人托住,力气不小。

一个半小时看完千柱庙,下午一点乘车继续前往下一个目的地——贡伯尔加尔古堡。两地相距约34公里,车程1小时。

乌代布尔 贡伯尔加尔古堡

贡伯尔加尔城堡(Kumbhalgarh)

位于乌代布尔以北约82公里的一处海拔1100米的昆巴格山山顶上。西距千柱庙34公里。

由拉贾斯坦的拉其普特人的一支——梅瓦尔王朝(都城位于乌代布尔)的土藩王Rana Kumbha(1433~1468年在位)在15世纪建造的。是梅瓦尔王朝仅次于吉多尔格尔(先于乌代布尔的老都城)的最重要的城堡。

厚厚的城墙绵延36公里,里面有宫殿、花园、阶井、炮台,360座寺庙,还有许多宫殿、花园以及700座炮台。每当梅瓦尔的统治者们遇到危急的时后,就会躲到这地处偏僻,居高临下、易守难攻的城堡内避难。数百年来,这里仅被马尔瓦尔与莫卧儿阿克巴大帝的联合大军攻破一次。

城堡内修建有360座寺庙、300个神坛,据说在修建城堡之初,每遇到一个困难,就会修建一个寺庙,并用活人献祭,以求神力的帮助,在城堡的大门处有铭文专门记载此事。

贡伯尔加尔城堡已经被联合国列入到世界文化遗产名录之中。

门票:150RS

↑  贡伯尔加尔城堡

下午两点多,我们到达城堡门口。一下车就被这高大厚实的城墙与圆鼓鼓的城垛镇住了。左面白色的小屋是售票处。中间的那个高大的门洞是城堡入口。

↑  贡伯尔加尔城堡

啤酒肚般的城垛是这座古城堡的一个特色,圆形鼓起的脚基,可以增加进攻者攀爬的难度与时间,这个模样的城堡在其他地方没有见到。

↑  贡伯尔加尔城堡

这座城堡最大的看点在城墙而不在里面已经空空荡荡的王宫。在印度,城堡很多,特色难得。

↑  贡伯尔加尔城堡

这里是城堡的入口。门洞很高,便于大象进出。

↑  贡伯尔加尔城堡

进入城堡大门后,往左上方抬眼望去,高高在上的就是有600年历史的贡伯尔加尔古城堡的宫殿部分。

↑  贡伯尔加尔城堡

站在这个角度,可以很清晰地眺望到城堡王宫全景。蜿蜒曲折、层叠而上的城墙,高低错落、形态多变的建筑,凸显了这座城堡伟岸身姿。

↑  贡伯尔加尔城堡

前来祭庙的当地男人,衣着素朴。

↑  贡伯尔加尔城堡

前来祭庙的当地妇女,衣着色彩艳丽,与男人的服装色彩形成极大的反差。

↑  贡伯尔加尔城堡

贡伯尔加尔的城墙无疑是非常出彩的,坚固,高大,宽敞,漂亮。

↑  贡伯尔加尔城堡

蜿蜒而上的城墙,如曲径通幽。

↑  贡伯尔加尔城堡

梅花状的城垛。笨重的城墙也能做得如此精致。阳光洒在城垛上,附近传来一阵阵鸟儿的鸣啭,这里是凭栏临风的好地方,可闻空谷回音。

↑  贡伯尔加尔城堡

弧形的城垛。

↑  贡伯尔加尔城堡

这处城垛上端的垛口,正面是白色,侧面是黑色,远远望去,有点象国内的徽式建筑。

↑  贡伯尔加尔城堡

这边的垛口又有变化,双层望孔,估计是上孔瞭望,下孔射箭或打枪。

↑  贡伯尔加尔城堡

城墙上有好多长尾黑叶猴,在垛口上跳来跳去,并不骚扰人。

↑  贡伯尔加尔城堡

这只猴站在垛口上观察着我,可能是想看看我有没有吃的给它。

↑  贡伯尔加尔城堡

这只猴坐在城墙上满腹心事的样子。它的尾巴好长啊。

↑  贡伯尔加尔城堡

一只棕色的小鸟立在城墙上,不时发出两声啾啾的鸣叫。

↑  贡伯尔加尔城堡

这只小鸟落到我身边很近的地方,就驻足在那里看着我,没有显露出有什么惊慌,这里的鸟基本不受人类的惊扰,因此不太怕人。

↑  贡伯尔加尔城堡

这里是走上宫殿的入口,旁侧是一座印度教小庙。

↑  贡伯尔加尔城堡

半坡上的城门。这城门比起在焦特布尔看到的梅兰加尔城堡里的城门要简陋很多,但也显得有几分随性。

↑  贡伯尔加尔城堡

透过城门看到被夕阳涂金的锯齿般的城墙垛口。

↑  贡伯尔加尔城堡

抬头处,高高的敌楼。上面布满警惕的瞭望孔。

↑  贡伯尔加尔城堡

低头处,一座不大的祭台,上面的祭拜形象物被信徒们涂上鲜艳的橘红色。在我眼里,一点触目惊心的感觉。

↑  贡伯尔加尔城堡

半山上的观景台。站在上面,附近的景色一收眼底。

↑  贡伯尔加尔城堡

前面高坡上就是王宫的入口。

↑  贡伯尔加尔城堡

从这里可以看到,高处的王宫围墙已经残损失修。

↑  贡伯尔加尔城堡

梅兰加尔王宫是用红砂岩与白色大理石精心建造的,而这里的王宫围墙是用普通石块堆砌的,档次差了不止一两个级别。由此可见同属拉其普特但分支不同的两个小王国的经济实力上的差别。不过,这座王宫相当于行宫。梅瓦尔王朝的正式都城最后落在了80多公里外的乌代布尔

↑  贡伯尔加尔城堡

宫殿的入口。

↑  贡伯尔加尔城堡

宫殿入口的木门上同样装有防止大象冲击的铁制茅尖。

↑  贡伯尔加尔城堡

简单的王宫建筑,约五六百年的历史。梅瓦尔王都落在乌代布尔后,这里逐渐被废弃,里面的物品全部被移走,只剩一座空荡荡的残破失修的空壳,与外面气势不凡的城墙反差很大。所以说,来这里重点是看城墙观风景,而不是看王宫。而拉贾斯坦的其他古城堡,参观的重点多是在王宫本身。

↑  贡伯尔加尔城堡

王宫的塔楼。

↑  贡伯尔加尔城堡

王宫遗址。简单的两层建筑,里面空空荡荡。

↑  贡伯尔加尔城堡

高高的宫殿外墙,窗户又少又小,像个监狱。

↑  贡伯尔加尔城堡

宫殿屋顶平台上的垛口形围栏

↑  贡伯尔加尔城堡

宫殿内院的入口。

↑  贡伯尔加尔城堡

站在楼顶俯视宫殿内院及建筑。院落中空空荡荡,来这里参观的游客非常少,四面都是高墙,窗户都没有,真象监狱里犯人放风的地方。一层有开放式回廊,回廊中有些大象壁画,其他就没什么了。

↑  贡伯尔加尔城堡

一层回廊内的大象壁画。

↑  贡伯尔加尔城堡

一层回廊内的大象壁画。

↑  贡伯尔加尔城堡

冲向内院的花式凹窗。有点形状,但装饰得极为简朴,让我想起焦特布尔梅兰加尔王宫中每扇窗周围布满的精美石雕,与这里反差太大。

↑  贡伯尔加尔城堡

面向宫殿外侧的开窗,从这里可以望见城堡附近的地形,除了城墙与跌宕起伏的山峦,也没有什么大景可看。

↑  贡伯尔加尔城堡

楼顶上的帽式凉亭。注意到墙面上什么浮雕装饰都没有。

↑  贡伯尔加尔城堡

凉亭上的小塔尖勉强算个看点吧。

↑  贡伯尔加尔城堡

圆塔尖与墙沿上的围栏。

↑  贡伯尔加尔城堡

宫殿里真的没什么可看的,队友们不像我喜欢用镜头捕捉点什么,早已坐在院落中招待劳累的腿脚了。

↑  贡伯尔加尔城堡

一群女学生在老师的带领下来这里参观,题目可能来自乌代布尔

↑  贡伯尔加尔城堡

看服装,她们有的应当来自穆斯林家庭。

↑  贡伯尔加尔城堡

这几个孩子应当来自印度教家庭。

↑  贡伯尔加尔城堡

拍完一拨又换一拨。印度人喜欢凑镜头,仿佛他们的形象被摄入镜头,就会给他们带来好运。

↑  贡伯尔加尔城堡

一位不知来自哪个国家的游客独自静静地坐在那儿休息。

↑  贡伯尔加尔城堡

一方可爱的骆驼身负重物甩着大脚从眼前走过。

↑  贡伯尔加尔城堡

这座城堡的城墙围起的面积很大,里面据说曾经有360座不同风格的寺庙散落在山岭中,不过现在看不到那么多了。有些寺庙仍有信徒前来祭拜。

↑  贡伯尔加尔城堡

城堡内的寺庙群及看守城堡的住户。

↑  贡伯尔加尔城堡

这组印度庙是比较大的一座。

↑  贡伯尔加尔城堡

位于城堡入口附近的印度庙,从下面看,造形还算可以。

↑  贡伯尔加尔城堡

一座有很多立柱的湿婆庙(印度教)。形状有些怪异,此前还没见过这种模样的湿婆庙,有点象座西方的古老神殿。

↑  贡伯尔加尔城堡

这座湿婆庙有好多石柱,我管它叫迷你版的“阿尔忒斯神庙”。

↑  贡伯尔加尔城堡

这尊寺庙前的卧牛石雕像就是湿婆庙的标志,因为神牛是湿婆的坐骑。

↑  贡伯尔加尔城堡

一座位于小山包上的神庙。

↑  贡伯尔加尔城堡

一位红衣女人正前去祭拜另一座湿婆神庙。

↑  贡伯尔加尔城堡

印度教小庙上方的浮雕,一看磨蚀的程度就可以感知这座庙的建成时间已经很久很久了。

↑  贡伯尔加尔城堡

走进这座小庙一看,里面供奉的神物是林迦,所以,我想这座庙当时是用来求生育的。刚才进来拜过的那位红衣妇女,应当是为了这个目的来的。

离开贡伯尔加尔城堡后,继续乘车前往今天的落宿点,也是此次印度之行的一个重要目的地——乌代布尔

从贡伯尔加尔城堡至乌代布尔80多公里,车程近两个小时。在傍晚天刚擦黑时我们的车驶进乌代布尔

白色之城——乌代布尔

乌代布尔(Udaipur)(白城

位于印度拉贾斯坦邦南部、风光绮丽的皮丘拉湖畔,周围由林木繁茂的山岭环绕,是一座山水相依,风景秀美的城市。

乌代布尔由拉其普特人的一个小王国—梅瓦尔王朝的土藩王乌代.辛格二世建于1568年,由此成为梅瓦尔王朝的都城,直至印度独立后土藩王被彻底削权。此前,梅瓦尔的都城在东面的吉多尔格尔,被莫卧儿皇帝阿克巴大帝的军队最后一次攻破后,迁到了乌代布尔

为了呼应梅瓦尔王宫的白色大理石建筑的色彩,城内很多建筑的外墙都用白色装饰,乌代布尔由此被赋予“白色之城”的浪漫称谓。

现今的乌代布尔,由王宫、湖畔花园、庙宇、传统建筑与美丽湖景,构成拉贾斯坦“最浪漫的城市”,成为印度极具魅力的旅游城市。

↑  乌代布尔景点分布图(版权)

↑  凯润酒店(Hotel Kiran Palace

下午六点半,从焦特布尔包租的车子把我们送到乌代布尔靠近王宫的街区。由于在乌代布尔停留的时间充裕,且这里是旅游城市,住处很好找,因此,就没有预订住处。

把车子放走了,沿湖边一条主街前行不远,看到这座小酒店。标间1500RS,条件一般般,房间还算大,卫生条件与热水还行,临街有些吵,楼顶餐厅望风景不错。大家觉得有些累都不想再往前面走了,就在这里住下了。本想先住一晚,明天再去湖边找更合适的住处。第二天去湖边转了转,确实看到有位置更好、条件更好、价格也不错的地方,但同伴们都懒得搬家了,就在这里住了三个晚上。

↑  乌代布尔城市宫殿

办好入住手续后,上酒店楼顶上的露天餐厅吃晚餐,印度餐,还算可口,关键是可以一边吃饭一边看不远处的老王宫(城市宫殿)的灯光秀。

D16~12.6 乌代布尔一日游

今天是出行印度的第16天,在乌代布尔的第一天,总行程过半。计划在乌代布尔停留4天,其中一天去本迪。

上午先后参观了贾格迪什神庙与哈维利博物馆,就在酒店附近,顺便逛街看湖景;下午去参观城市宫殿(老王宫)。晚上住乌代布尔凯润酒店。

↑  凯润酒店(Hotel Kiran Palace

晨起,与同伴们上到楼顶餐厅吃早餐。是时,东方天际一片亮丽的早霞。

↑  凯润酒店(Hotel Kiran Palace

乌代布尔的老王宫(城市宫殿),就在我们住的酒店西南面不远处,站在酒店露天餐厅里看得很清楚。大大小小全算上,来到印度的16天里,我们至少已经看到八个城堡了。

↑  凯润酒店(Hotel Kiran Palace

酒店露天餐厅标准的西式早餐,这个我喜欢,比印度的咖喱饭好吃多了。

↑  乌代布尔街景

早餐后,我们走出酒店去看今天的第一个景点——贾格迪什神庙,一边逛街一边熟悉这座白色的城市。老城区街道狭窄,街两侧多三层建筑,房屋密集,人口密度大。

↑  乌代布尔街景

这里的人晨起比较晚,太阳已经老高了,街上的人还很少。

↑  乌代布尔街景

前面那座白色建筑是个小酒店,靠近湖边这一带这样的小酒店很多,价格便宜,顶层多带有露天观光餐厅,可以边吃饭边看湖景。

↑  乌代布尔街景

九点了,街头的商铺陆续开门营业。

↑  乌代布尔街景

大象可以在街头与突突车恣意并行,没有人管,这边的街头没有看到有交通警。

↑  乌代布尔街景

骑大象的人挨着门户讨要接济。

↑  乌代布尔街景

第一次在印度境内看到小毛驴。它们驮着这么重的砖石,生活得很艰辛。

↑  乌代布尔街景

路过一户人家,看到小院子里拴着两只羊。印度的羊比我们国内的要显得高大一些。主人养这些羊主要是为了获取羊奶,当地人基本上是素食。

↑  乌代布尔街景

两个在街边玩耍的孩童。

↑  乌代布尔街景

街边的涂鸦。

↑  一座小庙门口两侧各有一幅彩色的细密画,这幅是骑马图。

↑  乌代布尔街景

骑象图。画风细腻,色彩鲜艳。上面这两幅画都是临摹王宫里面的墙画,正门前左右各一幅骑马骑象的,我想寓意大概如我们国内大宅门口的石狮子吧。不过看上去比石狮子的镇宅更多一层吉祥的表意。

↑  乌代布尔街景

带有浓厚拉贾斯坦风格的墙画。画的非常细腻,色彩斑斓。

↑  乌代布尔街景

小商铺玻璃上用丝巾拼出的Q版大象。

↑  乌代布尔街景

街边白墙上的一小块花卉浮雕,简洁的线条被一道穿过屋檐的光线勾勒出来,像个白色小精灵坐在那里。

↑  乌代布尔街景

挂在一个小商铺门口的孔雀扇,后悔没有买一柄带回来,挂在墙上当装饰挺漂亮的。

↑  乌代布尔街景

黑色与白色的大理石雕小摆件。我收了一件黑色的象头,打磨得很是细腻,泛着乌黑发亮的光泽,花了850RS。

↑  乌代布尔街景

卖乐器的小商铺。可以看到当地人喜欢用的一些简单乐器。

↑  乌代布尔街景

摆在商铺门口的木雕。我喜欢那尊象首,可惜又大又重,不好携带。

↑  乌代布尔街景

街边快食摊。大锅里盛的是咖喱米饭,加上些香菜叶与红色的石榴仔。印度餐少不了咖喱啊。

↑  乌代布尔街景

中间那种油炸三角形面食名叫"Samosa",里面包有咖喱蔬菜馅,是印度街头的常见小吃。

↑ 贾格迪什神庙所在的十字路口,神庙对面是一家名为“Baba Palace”的小酒店,地理位置比我们那家好,高处可以望到湖景。

乌代布尔 贾格迪什神庙

贾格迪什神庙(Jagdish Temple)

这是一座很有爱的印度教神庙,位于乌代布尔城市宫殿东北侧不远处的一个十字路口附近。由梅瓦尔土藩王贾格特.辛格(Jagat Singh)建于1651年。

神庙内部供信徒祭拜,没什么看点,也不让拍照。它的精华部分也就是最吸引眼球的地方是外部的白色大理石浮雕,可用精致+美轮美奂来形容,非常值得一看。

门票:免费

↑ 贾格迪什神庙

寺庙的入口。顺着坡度有些陡的阶梯走上去就是神庙的正门。

↑ 贾格迪什神庙

入口的台阶两侧各有这样一尊白色大理石大象石雕,大小与真象相仿。昂首扬鼻,颇显气势。两支去掉尖的象牙如两个炮筒指向前方。

↑ 贾格迪什神庙

迈进寺庙正门,首先映入眼帘的就是这个浑身披满漂亮浮雕的白色大理石亭柱。我得承认,对这座寺庙内有这样一尊精美绝伦的大理石浮雕事先毫无思想准备。一旦突然面对,竟有些恍惚如错进了哪家王宫。是的,这家寺庙的大理石浮雕像,绝对可以与此前看过的任何一个王宫的浮雕相媲美。

↑ 贾格迪什神庙

无论是人物,还是大象,还是花卉,都被精雕细琢于眼前这方白色大理石墙面上,显现出一种牙雕般的细腻质感与凝脂般的乳色光泽。人物比例匀称,形态各异,表情鲜活,立体感很强,动态感十足。

↑ 贾格迪什神庙

这座主建筑整体都用白色大理石建造,外表布满精美的浮雕,看得出,每处浮雕都经过仔细打磨,精益求精。建筑上方的每处檐角,都有一尊大象石雕。

神庙里面可以进入参观,需脱鞋,且内部不允许拍照。其实里面也没什么好拍的。看点远不如外面的浮雕。 

↑ 贾格迪什神庙

另一座建筑同样是白色大理石造就,表面浮雕亦十分精美。

↑ 贾格迪什神庙

栩栩如生的人物雕像。注意夹缝间隐藏的神兽,神态诡异。右侧那个吹笛子的仙女,姿势与形态多么生动逼真,呼之欲出。

↑ 贾格迪什神庙

印度教大神的浮雕像。梵天(Brahma),管诞生;毗湿奴(Vishnu),管守护;湿婆(Shiva),管毁灭与创造。印度教神庙大多供奉这三主神,再加上出现频率比较高的象头神迦尼萨(Ganesh)与因陀罗(Indra)(帝释天)。

↑ 贾格迪什神庙

印度教大神的浮雕像。

↑ 贾格迪什神庙

印度教大神的浮雕像。

↑ 贾格迪什神庙

印度教大神的浮雕像。

↑ 贾格迪什神庙

这尊象头神挺个八戒的大肚子,憨态可掬。

↑ 贾格迪什神庙

众神女浮雕像,面孔似男,身体若女。

↑ 贾格迪什神庙

两组神兽与神人的石雕。神兽的表情比人丰富,似暗藏玄机。

↑ 贾格迪什神庙

这一大排仙女浮雕是神庙中最精美的一组,庞大的阵仗,站在莲花台上妙曼起舞,美姿中见气势。每幅雕像的身姿动作神态都不相同,变化万千,动感十足,似要随时冲出墙面鲜活起来。

↑ 贾格迪什神庙

白色大理石浮雕像:大象引领下的仙女舞动图,有舞蹈的还有奏乐的。最中间是大神毗湿奴。刻画的虽然是神,其实是神话了的土藩王的生活场景。

↑ 贾格迪什神庙

舞乐仙女。

↑ 贾格迪什神庙

这几位浓眉大眼的仙女是舞神级的了。

↑ 贾格迪什神庙

这位仙女一边舞一边喂鹦鹉。

↑ 贾格迪什神庙

男子舞乐队。中间那位吹管乐的神态丰富。

↑ 贾格迪什神庙

上面是一群杂耍的人,下面是武士骑马图。

↑ 贾格迪什神庙

层层叠叠相当繁复的大理石浮雕像。

↑ 贾格迪什神庙

第一层是站在莲花台上跳舞的仙女;第二层是类似生活场景的神人;第三组是骑马武士;第四组是大象;最下层是兽头。

↑ 贾格迪什神庙

能扛住宇宙的神人。

↑ 贾格迪什神庙

同喜同贺

↑ 贾格迪什神庙

骑大象的老头与身下的大象都一幅牛气冲天的模样。

↑ 贾格迪什神庙

寺塔的顶部浮雕与宝幢。

↑ 贾格迪什神庙

悠闲的守庙人

↑ 贾格迪什神庙

悠闲的守庙人

↑ 贾格迪什神庙

到此留足迹。

乌代布尔 巴果尔哈维利博物馆

巴果尔哈维利博物馆(Bagore Ki Haweli Museum)

位于王宫北面约200米皮丘拉湖东岸的拉尔码头(Lal Ghat)附近,东临贾格迪什神庙。这里原为梅瓦尔王朝的巴果尔首相的私邸,现辟为博物馆,展品有哈维利(宫殿)风格的建筑、首相(王公)生活区复原、兵器、生活用品、壁画等。每晚19:00有当地的小型民俗舞蹈表演。

门票:100RS+50RS照相费
晚间民俗舞蹈表演:100RS+50RS照相费

↑  巴果尔哈维利博物馆

看完贾格迪什神庙,沿小街前行不远往左手方向有条前往湖边拉尔码头的小巷, 巴果尔哈维利博物馆就在湖边码头的南侧。这里曾是梅瓦尔王朝一位宰相的官邸,典型的哈维利(王宫)式建筑。现在,里面是个小型博物馆可供参观。由于地处小巷中的僻静处,也不是什么必去的大景,来这里参观的游客不多。这处博物馆在若干常见的旅游攻略中几乎没有提及,因而本不在我们的计划之内,但已经走到跟前了,就进去看了看。

↑  巴果尔哈维利博物馆

大门入口两侧的墙面上镶嵌着红砂岩浮雕,内容反映的是当地民俗生活的场景。看样子是为了配合博物馆的开放新制作的,不像是老物件。

↑  巴果尔哈维利博物馆

主建筑墙面上的花卉浮雕。

↑  巴果尔哈维利博物馆

主建筑墙面上的镂空石雕花窗。

↑  巴果尔哈维利博物馆

墙头上花卉图案的镂空石雕。

↑  巴果尔哈维利博物馆

大理石雕望台。

↑  巴果尔哈维利博物馆

表面附着琉璃镶嵌的大理石镂空雕花窗户。

↑  巴果尔哈维利博物馆

用彩色琉璃与彩色原石制作的孔雀镶嵌画。应当是王宫里的孔雀镶嵌画摹本。

↑  巴果尔哈维利博物馆

用彩色琉璃与彩色原石制作的大理石花卉镶嵌图案。这幅镶嵌画做得很精致漂亮。 

↑  巴果尔哈维利博物馆

大理石雕门洞与神龛。神龛里挂着一幅象头神画像。

↑  巴果尔哈维利博物馆

这扇彩窗着实漂亮,镂空石雕窗花上镶嵌着来自欧洲的五彩琉璃。

↑  巴果尔哈维利博物馆

建筑内的镂空石雕花窗与门。

↑  巴果尔哈维利博物馆

彩色花窗。

↑  巴果尔哈维利博物馆

这个物件相信大多数人会解读为旗子,实际是一面布扇子,从一幅画中看到了它的用途,侍从站在王公身边,握着扇杆不停转动,获得扇风降温的效果。

↑  巴果尔哈维利博物馆

特意保留下来的装修前破旧的室内原貌。

↑  巴果尔哈维利博物馆

一个首相私邸也设置了镜宫,前面看到的一些古堡王宫里面大多都有一间装饰了无数彩片的“镜宫”,做为土藩王们接待私人宾客的豪华会客室。这里也有,但装修的档次上要差一些。墙面上粘贴的瓷片都是乌色的,反光有一些晃眼。

↑  巴果尔哈维利博物馆

镜宫里面的模样。中间有一幅比较大的瓷片与彩色原石制作的宫女镶嵌画。旁侧还有几幅小的。

↑  巴果尔哈维利博物馆

宫女镶嵌画。先在白色大理石上刻出凹槽图案,再用瓷片与彩色原石镶嵌进去。

↑  巴果尔哈维利博物馆

镜宫里的彩色凹窗。窗户上镶嵌着彩色琉璃(玻璃),周围镶嵌着彩色瓷片。下部墙基处围绕室内一圈绘有红色基调的群像图壁画。

↑  巴果尔哈维利博物馆

起居室。

↑  巴果尔哈维利博物馆

起居室。

↑  巴果尔哈维利博物馆

私人收藏的古董及其他展品

↑  巴果尔哈维利博物馆

展出的兵器

↑  巴果尔哈维利博物馆

展出的乐器 

↑  巴果尔哈维利博物馆

展出的厨具

↑  巴果尔哈维利博物馆

拉贾斯坦男人头上围的各种裹头布。

↑  巴果尔哈维利博物馆

这么大的裹头布,戴头上很沉噢。

↑  巴果尔哈维利博物馆

展厅入口处的壁画与用盾牌、箭簇拼成的太阳图案。壁画反映了当年梅瓦尔王朝的军队与入侵者的激烈战斗的场面;梅瓦尔土藩王把自己比作太阳,把梅瓦尔王朝称为太阳王朝。

↑  巴果尔哈维利博物馆

在拉贾斯坦一些拉其普特人的小王朝的王宫内,多见以战争场面为主题的壁画,充分显示了这些小王国千百年来一直处于相互争夺地盘战争不断的历史。除了民族内部相互争斗外,还有与莫卧儿伊斯兰大军、以及装备了枪炮的英国殖民军队的战争。民族之间的战争互有输赢,地盘有得有失,但与莫卧儿人及英国人的战争却输得很惨,被迫屈尊为二等附属藩王。

↑  巴果尔哈维利博物馆

梅瓦尔王朝从1838年至1884年的四届土藩王的肖像画。

↑  巴果尔哈维利博物馆

老壁画

↑  巴果尔哈维利博物馆

老壁画

↑  巴果尔哈维利博物馆

老壁画

↑  巴果尔哈维利博物馆

老壁画

↑  巴果尔哈维利博物馆

近年的宫女照片。

↑  巴果尔哈维利博物馆

展出的反映宫廷生活的人物塑像

↑  巴果尔哈维利博物馆

立在展室里的侍卫塑像。真人般大小,猛一看到会吓一大跳。

↑  巴果尔哈维利博物馆

在博物馆里拍的几幅人像。

↑  巴果尔哈维利博物馆

↑  巴果尔哈维利博物馆

↑  巴果尔哈维利博物馆

↑  巴果尔哈维利博物馆

↑  巴果尔哈维利博物馆

↑  巴果尔哈维利博物馆

↑  巴果尔哈维利博物馆

↑  巴果尔哈维利博物馆

↑  巴果尔哈维利博物馆

↑  巴果尔哈维利博物馆 

乌代布尔城市宫殿

乌代布尔城市宫殿(Udaipur City Palace

位于乌代布尔旧城区皮丘拉湖东岸的一处高地上,建于17~18世纪莫卧儿时代,是梅瓦尔王朝被莫卧儿的阿克巴大帝一路追杀从东面的吉多尔格尔迁过来的王宫。白色大理石建筑,整体很像一艘停泊在湖边的白色大船。周围建筑的颜色也纷纷效仿施以白色调,乌代布尔“白色之城”的称呼,就是从这里带出来的。目前,部分宫殿建筑被辟为王宫博物馆对外开放参观,部分建筑做为酒店经营,部分建筑由王公继承使用做为私邸。

门票:王宫博物馆115RS+225RS照相费;皇庭+水晶走廊580RS(个人感觉不值)。

↑ 坐落在皮丘拉湖畔的乌代布尔老王宫。一座白色大理石建筑,把全城带成一片白色。

↑  乌代布尔城市宫殿

这里是王宫的北入口,在南面湖边还有一个南入口。北入口离王宫博物馆近;南入口离皇庭和水晶走廊近。

↑  乌代布尔城市宫殿

摆在王宫大门前的老炮。

↑  乌代布尔城市宫殿

王宫建筑,从外观看,没有焦特布尔的梅兰加尔古堡与斋浦尔的琥珀堡装饰的那般气派与精致。但因临湖,别有风味。

↑  乌代布尔城市宫殿

外墙看上去装饰得很简单,跟焦特布尔梅兰加尔古堡那布满极为精致漂亮的浮雕的外墙相比完全不在一个档次上。

↑  乌代布尔城市宫殿

稍加装饰的飞檐。

↑  乌代布尔城市宫殿

宫殿建筑的入口。上面的太阳徽标有震撼感,但墙面太素了。

↑  乌代布尔城市宫殿

台阶上的彩色门洞是王宫博物馆的入口。

王宫博物馆入口两侧的骑马图与骑象图壁画是正版的,白城里有很多山寨的。还是这原版的马跃起得有力度。

↑  乌代布尔城市宫殿

这原版大象也显得更有活力。

↑  乌代布尔城市宫殿

走进博物馆入口后,左转有楼梯上至二层庭院,楼梯上方悬挂着梅瓦尔土藩王的大幅画像。

↑  乌代布尔城市宫殿

被陶瓷镶嵌花饰图案装饰的神龛,两侧有大象彩绘。

↑  乌代布尔城市宫殿

通往二层庭院的楼梯。

↑  乌代布尔城市宫殿

这里是王宫的二层庭院。周围的门洞内是展室。

↑  乌代布尔城市宫殿

老师带着一群小学生从展室内走出来。

↑  乌代布尔城市宫殿

王宫的镂空石雕花窗,每格窗户上的花饰都不同。花窗本身雕刻得还是很精致的,只是外墙太素了,撑不起这么漂亮的窗户。

↑  乌代布尔城市宫殿

廊亭顶上的黄色琉璃装饰,倒挺别致。

↑  乌代布尔城市宫殿

宫殿内供奉的神龛,闹不明白这里的神怎么都是乌漆麻黑的,只有两个眼珠是白色的。

↑  乌代布尔城市宫殿

白色大理石雕像——拿着弓箭的神。

↑  乌代布尔城市宫殿

王宫内的白色大理石浴池。

↑  乌代布尔城市宫殿

从这里进入室内参观。这里的墙面上有很多神龛形的凹槽,估计是用来放灯烛的地方,一二百年前这里还没有电。

↑  乌代布尔城市宫殿

镂空石雕花窗

↑  乌代布尔城市宫殿

镂空石雕花窗

↑  乌代布尔城市宫殿

镂空石雕花窗。每面窗上的花格都不一样,望上去有点眼花缭乱的感觉。

↑  乌代布尔城市宫殿

镶嵌了彩色玻璃的镂空石雕花窗

↑  乌代布尔城市宫殿

镶嵌了彩色玻璃的镂空石雕花窗

↑  乌代布尔城市宫殿

这间屋子的中间摆放着一个竹编方笼,笼子上方悬挂着几个大大小小的鸟笼,方笼上的牌子上写着:”Cage for carrier pigeons“(笼子里的信鸽)”。

↑  乌代布尔城市宫殿

王宫庭院,周围的建筑内有土藩王生活区的复原展室。照片中左面坐着的那个印度小伙对我们很友好,带我们去看晚上的民俗歌舞,吃当地百姓餐。

↑  乌代布尔城市宫殿

蓝屋。墙面上和天花板上都绘有蓝色的花卉图案,特别像中国青花瓷的颜色。

↑  乌代布尔城市宫殿

镜宫。印度的古城堡里大多都设有这么一间墙面上贴满五光十色的镜片,把光线反射得灿烂无比的房屋,做为私人会客室,以显示主人的气派与豪华。不过,我总觉得坐在这么一间光芒逼人的小房间里会浑身很不自在,大脑会过于兴奋以至影响思维效果。

↑  乌代布尔城市宫殿

金碧辉煌的镜宫。现在看,墙面上贴的这些闪光玻璃镜片可能并不值多少钱,可是在二三百年前,那是很值钱的东西,要从老远的欧洲进口,非常昂贵,是财富的象征。

↑  乌代布尔城市宫殿

从这里进入土藩王过去的生活区。

↑  乌代布尔城市宫殿

秋千模样的荡荡坐。土藩王也玩这个?

↑  乌代布尔城市宫殿

布满彩色玻璃的房间。

↑  乌代布尔城市宫殿

休闲王座,这里可能是一处起居室吧。

↑  乌代布尔城市宫殿

土藩王用过的沙发和沙发推车(相当现在的轮椅吧)。中间摆着土藩王的坐像,乍一看像是真人坐在那。

↑  乌代布尔城市宫殿

土藩王临时休息的地方。

↑  乌代布尔城市宫殿

有点象书房,但没有书架。

↑  乌代布尔城市宫殿

又一间小些的镜宫,墙面上镶着大块的色彩斑斓的玻璃镜片。里面设有王座,或许是土藩王与后宫佳丽休息的地方。

↑  乌代布尔城市宫殿

土藩王的床为什么这么简单

↑  乌代布尔城市宫

大议事厅。土藩王与臣僚议事的地方。

↑  乌代布尔城市宫殿

这个有点像书房。

↑  乌代布尔城市宫殿

土藩王的卫生间.看看人家高档人物是怎么卸车的.

↑  乌代布尔城市宫殿

跟柴米油盐相关的家什。

↑  乌代布尔城市宫殿

墙面上的细密画,一看就有年头了。

↑  乌代布尔城市宫殿

镶嵌蓝色玻璃的飘窗。

↑  乌代布尔城市宫殿

镶嵌白色大理石薄片的灯台。大理石是半透明的,能透进外面的光亮,看上去有玉石的质感。

↑  乌代布尔城市宫殿

孔雀庭院。乌代布尔王宫里面最吸引眼球的地方。如果说这座王宫建筑与焦特布尔梅兰加尔城堡相比,其外观整体看上去不够精致漂亮,那里面的这个孔雀庭院,则无疑为这座王宫加分不少。

↑  乌代布尔城市宫殿

这座庭院位于王宫的二层之上,周围的两层建筑里是土藩王及家眷的生活区展室。冲院内的东西两侧墙面装饰得非常精致。下层有彩色马赛克镶嵌的孔雀图案、上层有镂空雕花镶嵌彩色琉璃的花窗,都无比精美,是这座王宫独具特色、最值得称道的地方。

↑  乌代布尔城市宫殿

用彩色马赛克镶嵌的孔雀窗。除此,再难一见。

↑  乌代布尔城市宫殿

彩色马赛克镶嵌的孔雀窗,乌代布尔王宫最引以为傲的地方。

↑  乌代布尔城市宫殿

不同造形的孔雀窗。我拍照时光线不够好,玻璃罩有反光。

↑  乌代布尔城市宫殿

墙面上的彩色马赛克装饰图案,其中或有彩色原石镶嵌,十分精致漂亮。

↑  乌代布尔城市宫殿

孔雀庭院上层墙面上的白色大理石镂空+彩色马赛克镶嵌的装饰性花窗。

↑  乌代布尔城市宫殿

孔雀庭院上层墙面上的白色大理石镂空+彩色马赛克镶嵌的装饰性花窗。

↑  乌代布尔城市宫殿

从室内看到的彩色花窗视觉效果。

↑  乌代布尔城市宫殿

从室内看到的彩色花窗视觉效果。

↑  乌代布尔城市宫殿

站在孔雀庭院的西侧窗口,可以俯瞰到皮丘拉湖景致。

↑  乌代布尔城市宫殿

在室内冲东的窗口,可以俯瞰下面的王宫广场与前方的城市景色。

↑  乌代布尔城市宫殿

一位王宫工作人员在窗户旁边做沉思者小憩状。

↑  乌代布尔城市宫殿

顶层露天庭院内景。

↑  乌代布尔城市宫殿

下面的王宫广场站正在布置晚上的包场音乐会。

↑  乌代布尔城市宫殿

红色基调为主的房间,墙上很多手绘花卉图案。

↑  乌代布尔城市宫殿

室内悬挂的一幅很大的太阳装饰浮雕画。这是自称太阳后裔的梅瓦尔王朝的标记。

↑  乌代布尔城市宫殿

室内展出的一幅土藩王画像。上面悬挂的是盾牌,下面摆放的是战刀——梅瓦尔王朝力量的象征。

↑  乌代布尔城市宫殿

白色大理石人物浮雕像。

↑  乌代布尔城市宫殿

银制首饰匣。

↑  乌代布尔城市宫殿

一匹立过战功的土藩王坐骑雕塑。

↑  乌代布尔城市宫殿

土藩王使用过的轿辇。

↑  乌代布尔城市宫殿

土藩王使用国的银制象辇(放在象背上的王座)。

↑  乌代布尔城市宫殿

象头神浮雕,表面被信徒贴上很多层银箔。

↑  乌代布尔城市宫殿

王宫博物馆内的画廊。展品有很多18~19世纪的细密画,内容主要有三个方面:一是反映土藩王宫廷生活场景的;二是反映土藩王狩猎场景的;三是反映战争场景的。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

梅瓦尔王朝早期土藩王马哈拉那.卡兰辛格(1620-1628在位)的画像。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

这幅画描述的是土藩王在作战途中休息时的场景。可以看到,在18世纪早期时土藩王作战的主要兵器是弓箭长矛盾牌,枪炮还没出现。土藩王带着头盔,身着用白色金属丝编织的铠甲。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

这幅画的内容是有信使传书。土藩王不管在哪都是刀不离身。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

早期的梅瓦尔土藩王画像都在头部画上一个太阳,有点像基督教神像头上罩的光环。梅瓦尔王朝有太阳情节,自称是太阳部落,太阳的后裔。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

这幅画反映的是土藩王正在接受王子的拜见。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

18世纪时土藩王出巡图,浩荡的队伍前呼后拥,八面威风。还有乐队在前面造势。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

这幅画的内容是土藩王率领部下在月黑夜晚骑马涉水渡过一座寺庙附近的激流滚滚的河流。此画作于1886年。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。这幅画是土藩王在祭神。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

这幅画描述的是1855年梅瓦尔土藩王与英国殖民代表谈判场景。屈于英军势力的强大,梅瓦尔王朝与拉贾斯坦拉其普特人的其他小王国都最终同意归属英属印度,成为其授权后拥有部分管理所辖地区权力的地方政权代表。土藩王管理地方的权力在后来印度独立后被完全剥夺,但王室资产归其继承成为其日后经济生活的主要来源。象乌代布尔焦特布尔、斋浦尔、杰伊瑟尔梅尔等地的王宫被土藩王的后裔继承、部分辟为博物馆收费,就是用于被削权后的王室成员的生活来源之一。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

土藩王与英国殖民代表谈判场景。谈判不成功就开打,开打的结果只能是土藩王屈服——他们的战象+土枪长茅不可能战胜英军的洋枪洋炮。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

这幅画反映的是土藩王在观看军队操练。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

部分画作反映了土藩王的奢靡生活。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

部分画作反映了土藩王的奢靡生活。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

部分画作反映了土藩王的奢靡生活。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

部分画作反映了土藩王的奢靡生活。这是土藩王在观看摔跤比赛。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

部分画作反映了土藩王的奢靡生活。这是土藩王在观看斗象。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

部分画作反映了土藩王的奢靡生活。这是土藩王在观看斗象。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

部分画作反映了土藩王的奢靡生活。这是土藩王在观看把老虎与野猪都丢进一专门修建的斗兽场,使其弱肉强食的场景。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

部分画作反映了土藩王的狩猎活动。这类题材的画作不少,从18世纪到19世纪都有,说明狩猎是当时土藩王宫廷生活的一项经常性的重要活动。

这幅画是在打野猪。19世纪中叶,枪支已经传入当地称为重要武器。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

反映20世纪初土藩王狩猎活动的画作。这幅画在猎熊。说明当时这一带有不少黑熊。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

反映20世纪中叶土藩王狩猎活动的画作。这幅画在猎虎。说明直到上世纪中叶,乌代布尔一带还有很多野生老虎。现在,只有附近的保护区才有极少量老虎了。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

猎鹿图。感情20世纪中叶以前,拉贾斯坦人在他们的土藩王的示范下,也跟我们现在周围的好多人一样,不知好好保护野生动物。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

土藩王蹲在树上打老虎。不知道好好保护野生动物,自以为头上有太阳罩着,结果呢,最后都被削权为民了。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

这个土藩王还挺会玩,把自己关在笼子里,外面栓头牛,把老虎引来打着玩。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。与王室生活有关的部分画作。

土藩王的象队把老虎赶到山谷尽头,然后被猎杀,很残忍。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。反映战争题材的画作也很多,说明当时的拉其普特土藩国战争不断。这幅画反映的是土藩王率军队出征。

军队行进在绿色的山谷中,土藩王手持盾牌骑在大象上,头上没忘戴个山寨的太阳。前后有仆人举着火把照亮。下面是排着整齐队伍的王军,手持长矛与大刀。这是1901年的画作,画中反映当时军队手中的武器没有枪炮。这似乎应当是19世纪早期的场景。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。土藩王出征图。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。土藩王出征图。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。惨烈的战争场面。反映战争场面的画作许多以发生在1576年的哈迪盖特之战为主题。在这场战争中,梅瓦尔军队在当时的国王普拉塔普(Pratap)的率领下,英勇抗击莫卧儿王朝阿克巴大帝的军队,最后双方以战平告终。这让梅瓦尔人非常引以为豪。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。这幅画画的是一位梅瓦尔的猛将(左)骑在马上挥刀血淋淋地斩杀了一名莫卧儿的将领(右)。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。土藩王在出征途中抚慰自己的爱驹。战场上,马与象都被人驱使去负重作战,少不了被残杀的命运,很可怜。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。典型的梅瓦尔军队与莫卧儿军队作战的场面。一名梅瓦尔将军正骑在战马上用手中的长矛刺倒骑在战象上的莫卧儿军队首领。地上还有被斩杀的敌军尸首。实际上,莫卧儿的伊斯兰大军远比梅瓦尔的军力强大,以至后来在印度建立起强大的统一王国,直至英国人的侵入。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。梅瓦尔的军队在战场上斩杀敌人,缴获敌人的战马。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。梅瓦尔的军队班师回朝进城的场景再现。群臣与后宫家眷都在场内外迎候。

↑  乌代布尔城市宫殿

绘画展厅 。梅瓦尔的军队在土藩王的率领下进入城堡,百姓在路边迎候。

↑  乌代布尔城市宫殿

参观完王宫博物馆,从王宫侧面的大庭院继续西行去参观皇庭与水晶走廊。庭院中伫立着一座白色的双层大理石廊亭,廊亭上的大理石镂空雕花美观大方

↑  乌代布尔城市宫殿

进入皇庭的宫门。

↑  乌代布尔城市宫殿皇庭

皇庭的入口。门框上的彩色浮雕很漂亮。皇庭其实是王宫的一部分,现在仍在使用,所以跟王宫博物馆分开了。王宫中的北院部分的建筑做为博物馆对外开放参观,我们刚才已经看完了。王宫的南院建筑一部分开发成高档酒店不能参观,但紧靠酒店的一个很大的宴会厅在不使用时可供游客参观。宴会厅二楼是一个口字形回廊,被称为“水晶走廊”。回廊中展示着由土藩王萨简.辛格(Sajjan.Singh)于1877年从英格兰订购的一批非常贵重的水晶家具与装饰物。这些水晶制品还没运抵这里时,萨简.辛格就去世了,于是尘封在箱子中一百多年,现在全部摆放出来供游客参观。可惜的是,展出的水晶展品不让拍照。

皇庭(大宴会厅)与水晶走廊的参观需要另买门票,票价580RS,偏贵,还不让拍照,有些不值。

↑  乌代布尔城市宫殿皇庭

这里是王宫酒店的地盘,去看皇庭要经过这里。

↑  乌代布尔城市宫殿皇庭

王宫酒店的大厅,墙面上悬挂着梅瓦尔土藩王的大幅画像。

↑  乌代布尔城市宫殿皇庭

这里是王宫酒店的穿廊,装饰的满奢华的。没见到有什么宾客,里面静悄悄的。

↑  乌代布尔城市宫殿皇庭

王宫酒店的廊道,从这里前行就是皇庭——大宴会厅。这里的高档卫生间可供参观皇庭的游客免费使用。

↑  乌代布尔城市宫殿皇庭

这里就是可以参观的大宴会厅了。高处悬挂的吊灯是从英国进口的纯水晶制品。

↑  乌代布尔城市宫殿皇庭

这座王宫大宴会厅装饰得非常豪华亮眼。中间的吊顶上悬垂下来一盏很大很豪华的纯水晶吊灯,周围的墙面上悬挂着多幅历代梅瓦尔国王(土藩王)的大幅油画。二层的回廊中展示着供游客参观的百多年前从英国进口的纯水晶制品,有桌子、椅子、沙发、灯具、餐具等物品,不许拍照。

↑  乌代布尔城市宫殿皇庭

大宴会厅墙面上悬挂着太阳徽章形的土藩王相框。

↑  乌代布尔城市宫殿皇庭

当代王公(被削权后的土藩王)的大幅油画。

↑  乌代布尔城市宫殿皇庭

王子(王公之子)与夫人(相当过去的王妃)的画像。

↑  乌代布尔城市宫殿皇庭

站在二层的水晶廊道中俯瞰大宴会厅。左右的楼道内就是展示的水晶制品,不让拍照。

↑  乌代布尔城市宫殿

参观完皇庭,步出王宫,这里是王宫的南门。

↑  乌代布尔城市宫殿

仰望王宫南面的建筑,造形尚可,但墙面上的装饰物太少,不显豪华。

↑  乌代布尔城市宫殿

王宫南面部分的建筑,现在辟为高档酒店,也是王室成员的私邸。

↑  乌代布尔城市宫殿

王宫的守卫,欣然与我们合影。

↑  乌代布尔城市宫殿

与王宫守卫的合影。

↑  乌代布尔城市宫殿

与王宫守卫的合影。

↑  皮丘拉湖边的小码头。一家比较有身份的当地人结婚,从这里乘船前往湖中的酒店办喜宴。很多宾客相随。码头的入口有身披莎丽的女人向宾客的身上抛撒紫红色的玫瑰花瓣。

↑  皮丘拉湖边的小码头。

前面这位是新郎,后面是新郎的父亲。新娘已经登船,新娘的母亲似乎依规矩不能随船去参加女儿的婚宴,站在码头一边的角落里失声痛哭女儿出嫁离家。养女二十多载,一朝嫁入他门,做母亲的有如割去心头肉。

↑  皮丘拉湖宫酒店(Lake Palace Hote) 

眼前这座白色的大理石建筑就是位于皮丘拉湖中的斋格尼沃斯岛(Jagniwas)上的湖宫酒店。这里最初是土藩王斋格特.辛格于1754年修建的豪华夏宫,后来与上世纪60年代被王公巴格沃特.辛格改造成一座豪华酒店,如今属于印度泰姬集团旗下。电影007《八爪鱼》中的外景地之一。刚才看到的那一对儿新婚夫妇能在这个酒店摆喜宴,男方定是一家拥有一定社会地位与财富的,新娘的母亲或可欣慰。

乌代布尔 皮丘拉湖

位于乌代布尔老城区西侧,长3公里,宽4公里,由梅瓦尔土藩王乌代.辛格二世于16世纪建立乌代布尔后不久,在原有的一个小湖基础上用水淹掉皮丘拉村后扩大了湖区面积后形成现在的规模,并赋予皮丘拉湖的新名。虽然湖区面积看上去不小,但其实水位很浅,旱季干旱严重时会露出湖床。皮丘拉湖是乌代布尔的最美风景线,没有了它,乌代布尔会黯然失色。

在皮丘拉湖的北面不远,还有一个姊妹湖法塔赫湖,已很漂亮,但没皮丘拉湖名气大。后者因为靠着王宫,湖中还有上过007电影的宫廷酒店。

↑  皮丘拉湖(Lake Pichola)

出王宫南门就来到皮丘拉湖畔。此时,太阳刚刚落山,夕阳辉映下的皮丘拉湖,有种妩媚风情飘荡于湖面上,与橘色的波浪一起轻轻摇曳并向空中缓缓地发散。

↑  皮丘拉湖(Lake Pichola)

被晚霞染红的湖面,非常惊艳。

↑  皮丘拉湖(Lake Pichola)

此时,驻泊在湖面上的湖宫酒店,通体闪烁着金色的光芒,很像一艘硕大的游船画舫,披着晚霞在湖面上载客赏景。此时,那对儿新人的婚宴可能已经开始,身着黑色笔挺西装头戴粉色缠头的帅气新郎,正挽着一身白色婚纱的美丽新娘走进喜庆的殿堂,到场参加喜宴的宾客们手举酒杯送上对新人的祝福,杯盏交错,闪光灯不停地闪烁,映照着新人喜悦的笑脸。此刻,皮丘拉湖畔的黄昏很美好,我们愿与新人分享。

↑  皮丘拉湖(Lake Pichola)

隔岸望湖边灯火,各种色彩在水中荡漾。对岸是一排中档酒店,夜晚霓虹闪烁。

↑  皮丘拉湖(Lake Pichola)

东北侧的一家很大的高档酒店,众多金黄色的蘑菇顶。

↑  乌代布尔王宫夜景

王宫南门离我们住的酒店有段距离,持白天参观王宫的门票,我们可以重新进入王宫穿过庭院从北门出去,这样可以免得绕很长一段路。

晚上的王宫庭院中,正在举办音乐晚餐会,灯光把王宫披上粉色的外衣,音乐会还没开始,宾客也没有到场,庭院一边,很多厨师正在为丰盛的晚餐忙碌着,我们无心驻留,一天走得很累,想早点回去休息,于是,匆匆穿过,挥手与夜幕中亮色的王宫道别。

↑  乌代布尔王宫夜景

↑  乌代布尔王宫夜景

走出王宫北门。这里离我们住的地方很近。老炮依然静静地蹲守在那里,少了些许白日的威风。

↑  乌代布尔王宫北门夜景

我们算是最后走出王宫的游客,身后已看不到任何其他游客的身影。漫步回酒店,流光溢彩留给身后。

↑  乌代布尔王宫北门

88,乌代布尔老王宫。

↑  顺着湖边老城区的窄巷正往酒店方向走,又遇到白天在王宫博物馆里遇到的那位印度小哥,他很热情邀请我们一起去看晚上的民俗舞蹈表演,就在我们上午去过的巴果尔哈维利博物馆里。盛情难却,我们就一起去了。门票每人100RS。50RS的照相费。

舞台就是博物馆院内的一个建筑前面的平台上,演员都是当地人,拉贾斯坦民族服装,几个男的敲鼓拉琴奏乐,几个女的调了几支民族舞蹈,挺民俗,但也谈不上很精彩,白天走累了,也没太专注看。表演结束时,有人走到观众席,对用手机拍照但没交拍照费的挨个收钱。

↑ 晚间的民俗舞蹈表演。

↑ 晚间的民俗舞蹈表演。

↑ 看完舞蹈表演,印度小哥又带我们去了一家当地的印度餐馆吃晚餐,由于这家位于街巷深处的小餐馆的食客都是当地人,所以,食物更地道,且价格更实在。

D17~12.7 乌代布尔一日游;乌代布尔→本迪

今天是在印度旅行的第17天。白天在乌代布尔休闲游。晚火车前往下一站—本迪。宿本迪。

今天白天没有具体安排,在乌代布尔休闲一天,好好休息一下,准备积蓄精神乘晚火车去下一站本迪。

一早先去王宫那边的观景台看城市与湖泊晨景,然后回酒店早餐;早餐后退房,大部分行李花了600RS寄存在酒店,后天早上回乌代布尔再来取;退房后大家来到一座湖边酒店的顶楼餐厅,在这里从午饭耗时间到晚饭连同休息都有了,中间去湖边走了走。晚饭后去火车站,乘火车去本迪。

乌代布尔街头小商铺不少,但没什么想买的,价格没什么诱惑力,商品质量也比较粗糙。没有发现有时代感的大商场,或许是我们没有上街找的原因。总之,感觉乌代布尔休闲旅游不错,购物就一般般了。

乌代布尔 观景台

乌代布尔 观景台

一早,跟队友鲁墨步行去王宫南面的观景台俯瞰白城景色特别是湖景。

观景台位于王宫南面约1公里的小山顶上,站在那里可以环视整个乌代布尔城区与皮丘拉湖。是个观景的好地方。我们清早上来的时候也没有什么人,非常清净。

↑ 皮丘拉湖

站在观景台的高处,皮丘拉湖位于西面,城市位于东面,因此看不到湖面上的日出。日出后,湖面方向是顺光,阳光依次将湖面上的景物打亮。

↑ 皮丘拉湖

观景台西侧下方是个人工小湖,附近有个小码头,就是昨晚看新人登船去湖宫酒店的地方。前方湖中有个小岛,名为斋格曼底岛(Jagmandir),由土藩王卡兰.辛格于1620年修建。后由继任的土藩王斋格特.辛格扩建。近几年,利用岛上的建筑改造成一个小酒店。

↑ 皮丘拉湖

斋格曼底岛酒店,很小,只有七间客房,周围有非常应景的花园,建于17世纪的华丽高塔,还有酒店配套的餐厅、酒吧和水疗中心。入口处的一侧,有一排漂亮的石雕大象。

↑ 皮丘拉湖

俯瞰西北方向的湖面,湖中有座白色的建筑,就是昨天晚上在湖边看到的位于斋格尼沃斯岛(Jagniwas)上的湖宫酒店(Lake Palace Hote)。北侧湖边的那一片金色建筑,是一座五星级豪华酒店。

↑ 皮丘拉湖

日出时俯瞰到的湖宫酒店,有如一件巨大的牙雕工艺品,浑身散发出象牙般洁白细腻的光泽与质地。显得非常高贵淡雅。

↑ 皮丘拉湖

隔湖向北侧远方眺望,那边有座耸起的山岗,山岗顶上有座白色的城堡,据说是王公的行宫,现在与山下的那座金色的高档酒店一起归国际知名酒店管理公司泰姬集团管理。

↑ 乌代布尔王宫

从观景台上可以非常清晰的俯瞰到乌代布尔的城市宫殿,也就是当年梅瓦尔王朝的老王宫。靠近山坡的这一端的半圆形建筑,是皇庭所在的宫殿部分,一部分做为酒店经营,一部分做为王公的私邸;后方那一端的建筑,就是王宫博物馆,昨天已经参观过了,里面的孔雀庭院给我留下深刻印象。

↑ 湖边的一座小酒店的顶层餐厅,成为我们在乌代布尔休闲的一处根据地,白天,同伴们在这里望着湖景吃饭喝茶歇息,来印度已经十多天了,需要稍微休整。

↑ 这里面对的是皮丘拉湖与法塔赫湖的连接水道。左手边穿出远处的那道桥,再顺着水道上去就是法塔赫湖了。

↑ 对面是老城区。正前方有个湖阶(绿树的右侧),名叫拉尔码头。在拉尔码头的右面(南)的那栋金黄色建筑,就是昨天上午参观过的巴果尔哈维利博物馆(也是晚上看民俗表演的地方);拉尔码头背后露出的那座尖塔,就是昨天上午第一个参观的贾格迪什神庙,里面的白色大理石浮雕极为精美;我们住的酒店就在贾格迪什神庙右侧附近的街巷中;从巴果尔哈维利博物馆的金黄色建筑再往右面的远处看,那座高高耸起的建筑,就是老王宫,昨天下午,我们去那里参观了王宫里的博物馆与皇庭、水晶走廊;老王宫右面隐约可见的那个绿色山包,就是今天一早登上去观湖景的观景台。

↑  拉尔码头

从老城的街巷内进入码头要穿过那三座石门洞。码头及右侧的宫殿式建筑,曾是土藩王的一处私邸(现在辟为博物馆)。码头上,每天都有很多人来这里洗衣,甚至沐浴。

↑  隔水面相望拉尔码头、巴果尔哈维利博物馆、老王宫。它们的身影依次倒映湖中。

↑  隔水面相望老王宫。从左至右分别是王宫博物馆、皇庭及侧面的酒店、王公私邸。

↑  梅瓦尔土藩王的后裔王公现在居住的私邸,位于老王宫南端。

↑  拉尔码头

这里就是拉尔码头的三座古门洞。穿出去就是湖边。左面是王公私邸博物馆。

↑  拉尔码头(湖坛)

在码头上洗衣与沐浴的当地人。男人和女人分出不同的区域。

↑  拉尔码头

前来码头上洗衣服的当地妇女。她们身着色彩鲜艳的莎丽,用头顶着大盆,模样很印度

↑  拉尔码头

前来码头上洗衣服的当地妇女。

↑  拉尔码头

在码头上洗衣的妇女

↑  拉尔码头

眼前走过的一位当地女孩,从身着上看家境不太好,手里提个铝盆,里面黑乎乎油腻腻的东西,上面还放着一支点燃的香,像是祈祷用的。头上顶的布袋里不知是什么。

↑  闲适感很强的皮丘拉湖。在这里凭栏小憩,观观湖景,吹吹湖风,手边再有一杯清茶,那真是很怡情。

↑  在这里有时间的话坐坐游船也不错。

↑ 这座雪白的建筑,把雪白的身影倒映在湖水中,直把湖面也染成白色,洁白的波纹在水中晃动,给人一种梦幻的感觉。

↑ 雪白与明黄在水中斗艳。

↑ 一座离岸小花园。

↑ 被湖面围绕的湖宫酒店。

↑ 湖宫酒店旁驻泊的这艘老式木帆船给整个建筑平添了几分动感。

↑  除了湖之宫酒店外,湖边还有很多特色酒店。远眺湖北侧绿色的丛林中,静卧着一座五星级的高档酒店。酒店的屋顶上有很多半圆的南瓜顶与小帽子,典型的宫廷式建筑。这里的高档酒店都想弄出点皇家的风格与味道,这样才显得上档次。

蓝色的天空把酒店前面的湖水染得很蓝。

↑  湖边的这座顶着很多小帽子的酒店也很耐看。

↑  湖边一家中档酒店的大门,洁白的墙面上装饰着一些色彩鲜艳的细密画。当然,少不了要把王宫里面的骑马图与骑象图山寨过来。

↑  这是湖边一家规模不是很大,但很有档次的酒店,我们进去参观了一下。问了一下房间的价格,听起来有些乍舌:300-500美元。是美元,不是卢比哦。印度的贫富差距真的是很大,高档的,直追国际范;但太多的人还是很贫穷。

↑  酒店的前台。

↑  酒店的花园。

↑  酒店的花园。一树茂盛的白色三角梅。

↑  酒店的廊道。雪白的廊柱,雪白的墙壁。

↑  酒店的内院。白色大理石雕门洞,飘窗,小泳池、木躺椅。里面静悄悄的,没见到一个住客。

↑  白色墙面上的人物细密画,倒映在绿色的池水中。

↑  水池中的倒映:满池都是洁白的廊柱。

乌代布尔→本迪(火车)

这趟旅行设计的乌代布尔的下一站是小城本迪。本迪位于乌代布尔东北方向约250公里处,本来玩完本迪应当直接去再下一站克久拉霍。从方向上看,本迪位于乌代布尔克久拉霍的中间位置,但查了一下,没有从本迪直接去克久拉霍的火车,必去转车,但乌代布尔有直接去的,所以就买了乌代布尔至本迪的往返火车票,返回乌代布尔后,再去克久拉霍,虽然绕路了,但方便一些。


预订的乌代布尔至本迪的火车票:
车次:12964/Mewar Express
车厢等级:AC3 Tier(3A)(三等空调卧铺车厢)
铺位:1个边铺上,1个里铺上,2个里铺中
行程:248公里
车票费:平均每人535RS(相当53.50元人民币)
计划发车时间:18:15;计划抵达时间:22:33。预计耗时4小时18分。

↑  乌代布尔火车站

下午5点,搭突突车提前一小时从酒店抵达乌代布尔火车站。这么重要的旅游城市,火车站太小了,整个印度的铁路系统都该好好建设一下,那么大的国家,铁路系统很落后,会直接制约国家经济发展。可惜,印度因边界纠纷老是对中国耿耿于怀,要是放手让中国帮着建建铁路,国家面貌会马上不一样。

↑  乌代布尔火车站

走进火车站抬头一望电子显示屏:12964,发车时间18:15,1站台。

嚯嚯,第一次看到印度火车正点发车。居然正点,以为眼睛花了。

↑  乌代布尔火车站

车站大厅内景,规模大致相当我们国家一个县城的长途车站。印度的火车站不检票,没票也能上站台。

↑  乌代布尔火车站

真不敢相信这趟列车果真按时进站,我们的名字出现在车厢门口粘贴的名单上。

↑  乌代布尔火车站

这几个车厢外侧的标识的含义是:乌代布尔至尼扎穆丁(新德里)。乌代布尔是始发站,去的时候车次是12964,回程是12963;这节车厢的编号是B2。一看车窗是密封的,就知道是空调车厢;无空调车厢的窗户不是封闭的,且上面装有横向的数根防盗铁条。

↑  乌代布尔火车站

顺利登车,虽然是卧铺,但车程只有4个多小时,坐坐就到了。

↑  乌代布尔火车站

上车后,有一名列车员拿着名单串着车厢查票,全程只查一次。还是那样:空调卧铺上车后有人发给一套卧具:一条毯子、一个枕头、一条薄褥子、一条床单。没有车厢固定列车员,没人报站,没有车上广播,何时何地下车,全靠旅客自己掌握。

本迪(Bundi)

这是一座位于印度拉贾斯坦邦东南部、塔尔沙漠边缘的小城,已有近千年的历史。12世纪时,被一群来自阿杰梅尔的乔汗(Chauhan)贵族所占领,并在这里建立了他们这个小王国的都城哈道提(Hadoti)。

因地处山区偏居一隅,且远离大城市及交通要道,本迪成为难得一见的仍旧保留百年前纯朴模样与生活氛围的迷人小城。这里有湖光山色、王宫古堡、布满婆罗门蓝色房屋的老城区,还有市集、庙宇,以及古阶井。

本迪的主要景点有:本迪宫殿、塔拉加尔城堡、女王阶梯井、达巴海.肯得阶梯井、斋特萨嘎湖及苏卡.马哈尔宫、比姆莱特瀑布等。

↑  本迪旅游景点分布图(版权)

↑  本迪景点分布图 (版权)

↑  本迪老城区景点图(版权)

↑  本迪火车站

列车一直在黑暗中行驶,抱一本印度拉贾斯坦地图,每到一站都仔细核对位置,生怕坐过站。此时,还不大会用手机Google地图,如果当时能用它来定位,会更加准确与从容。

晚上22:40,晚点十分钟抵达本迪车站。晚点十分钟,这在印度绝对属于正点到达。阿弥陀佛,因为计划到本迪的时间比较晚,火车站离酒店还有一段距离,真怕火车晚点造成抵达预订酒店的时间太晚。

本迪车站非常小,且远离老城区约6公里,出站后搭了一辆突突车100RS前往预订的酒店。

↑  Dev Niwas - Heritage Hotel(德文尼瓦斯 - 文化遗址酒店)

这里是我们在本迪预订的酒店,抵达时已是晚上11点了,老板仍在服务台等着我们没有去休息,迅速帮我们办好了入住手续,护照也不用登记。

↑  Dev Niwas - Heritage Hotel(德文尼瓦斯 - 文化遗址酒店)

一团和气的酒店服务生

↑  Dev Niwas - Heritage Hotel(德文尼瓦斯 - 文化遗址酒店)

地址:Maaji Sahib Ki Haveli, opp Purani Kotwali, 323001 Būndi, 印度

这家小酒店位于本迪一幢王室成员居住过的1684年的古建筑内,地处老城区中心位置,附近就是萨达尔市集(Sadar Bazaar),距离本迪宫(Maharajah's City Palace)300米,距最近的巴士站1.5公里,距离本迪火车站5公里。

酒店建筑充满独具特色的哈维丽(Haveli)传统风格与装饰,有宽敞的院落、古色古香的客厅、宫殿味道的客房,以及能提供印度特色美食与欧陆式美食的屋顶餐厅。免费WEIFI。24小时前台。行李寄存服务、旅游安排服务及洗衣服务。酒店还提供交通工具出租服务。

客房设施: 客厅角, 电风扇, 卫生间, 浴室

客房面积 14 平方米;床铺尺寸: 1张双人床

我们的预订房费:1174.2RS(含税)

这是一家干净、安静、服务好,且相当经济实惠的酒店。

↑  Dev Niwas - Heritage Hotel(德文尼瓦斯 - 文化遗址酒店)

酒店的前台、廊道、客厅、客房。

这家酒店位于本迪老城内的市场街上,两道古城门洞之间的小巷内,酒店入口空间逼仄难以看清建筑全貌,进门后院落、拱门、回廊、座椅、壁画及装饰物等,都显得古色古香上档次。我们预订的标间面积不大,但卫生间兼浴室不小,屋内没有准备电视与空调。房间内卫生不错,十分整洁,我们入住时酒店内的客人很少,因此非常安静。楼顶餐厅的环境与厨师的手艺都不错。整体看是家性价比不错的小酒店。

↑  Dev Niwas - Heritage Hotel(德文尼瓦斯 - 文化遗址酒店)

酒店的公共客厅

↑  Dev Niwas - Heritage Hotel(德文尼瓦斯 - 文化遗址酒店)

酒店的楼顶餐厅

D18~12.8 本迪→乌代布尔

今天是出行印度第18天。昨天半夜抵达小城本迪,顺利入住预订酒店。今天一早去附近的山包上看日出,然后先后参观了本迪王宫、塔拉加尔城堡、女王阶梯井、大阶梯井,还有两处小寺庙。夜火车返回乌代布尔

本迪街头

↑  晨起,东望,早霞已满天。在我家那嘎达有句天气谚语:“早霞不出门,晚霞行千里”,意思是如果早上有早霞,白天阴雨的概率大;如果是有晚霞,那第二天八成是个大晴天。不过,这个谚语在印度不好用,别看这一早的红扑扑的早霞,白天照样大晴天。

满天的早霞,预示我们今天的本迪之行,定会收获满满。

↑ 同屋的队友墨墨身体有点不舒服,我自己一个人去观景台看日出。步出酒店,走上老城的街头,穿过老门洞,独自朝城外走去。

↑ 早上六点多,街头还非常冷清,一溜黑色的突突车静静地泊在街边,几条无主神牛在街上闲逛,偶有摩托车快速从身边驶过。

↑ 观景台在城边的山头上,我独自穿过弯曲狭窄的小巷,绕过各种墙色、或高大或低矮的当地人的房屋,向小山上走去。虽一个人穿城上山,一路上也少见人影,但这里的环境完全不会给人不安全的感觉,城虽小虽偏虽旧,生活水准看上去也不是很好,但看不到大声喧哗、看不到打架斗殴,看不到抢劫偷盗,看不到骚扰妇女欺负儿童,也看不到强买强卖……,小城的人更会与世无争,彼此和谐相处,也让外来人感受到一种能让人很放松的社会氛围。

本迪观景台

↑ 本迪观景台

观景台位于老城西侧公路边的一座百米左右的山丘上,山顶有个小亭子,站在那里可以俯瞰本迪全景360度无死角。

↑ 本迪观景台

一条茅草中的小路引我上山,周围一个人都没有,在这里不怕有坏人,但怕有野猴子突然窜出来。

↑ 本迪观景台

走过静卧在山坡上的古城墙边,城墙的墙面上已被晨光涂上一层金色的外衣,鱼鳞般的墙体象穿上了盔甲。

↑ 本迪观景台

古城墙蜿蜒似链盘绕在翠绿的山坡上。远方高处的城垛上有面小旗在晨风中飘动。没有人,一个人影都没有,四周非常安静,只能听到自己爬山时的喘息声。

↑ 本迪观景台

站上山顶的小亭子里,朝阳正好钻出东方的云彩,霞光迎面投射过来,把脚下的平台打出金黄的暖色,并在前方的廊柱后面形成一道道条纹状的拖影。

↑ 本迪观景台

看看这一根根的老石柱,是不是有点古希腊神庙的味道,沧桑与壮美并存。其实亭子没有这么大,这是接片的效果,把一圈廊柱平展在眼前。

↑ 本迪观景台

沐浴在金色朝霞中的小城本迪。与阿格拉杰伊瑟尔梅尔不同的是,这里的清晨听不到响彻全城的来自高音喇叭的诵经声。也听不到鸡鸣,这里的人似乎不爱养鸡,街头出现的是流浪狗与神牛。

↑ 本迪观景台

脚下这座山包,似乎是本迪新城老城的分水岭。老城区主要在城墙内的东北面,城墙外的区域是老城向南面平原地带的扩展延伸。极目眺望,这个方向一马平川,大片低矮的房屋向远方平铺过去。火车站在这个方向5公里外的城郊。

↑ 本迪观景台

城墙的内侧,也就是被城墙守护的是位于本迪东北面的老城区,这边是连绵起伏的山丘,易守难攻,核心建筑就是倚着山坡而建的那座土黄色的建筑群——本迪宫殿。宫殿下方的水池连同一侧的宫殿形建筑,是土藩王的夏宫。

↑ 本迪观景台

这里就是王宫城堡与老城的结合部,我们住的酒店在右侧不远处。从这里可以很清楚的看到,王宫就坐落在山腰上,高大敦实的墙体确确实实就是座自我封闭的城堡。王宫的上方山顶上,还有一座小城堡,那就是塔拉加尔城堡。一会儿下山回到酒店后,我们将去那两座城堡参观。

↑ 本迪观景台

王宫下方的人工小湖,也可以说是座大水池。小湖呈四方形,中心有座白色的小亭子,起到增加灵性的作用。小湖连同旁侧的黄色建筑,是土藩王的离宫,也称夏宫。

↑ 本迪观景台

这座金黄色的建筑就是小湖旁侧的夏宫。因已远离战乱年代,山坡上的王宫已经失去了居住的价值,当年的土藩王的后裔、现在的本迪王公及其亲眷,都已挪至山下的宫殿居住,跟拉贾斯坦众多的老王宫一样,本迪王宫当今的作用已经转为对游客收费开放参观的景点,其收入用于贴补王室成员的生活。

↑ 本迪观景台

不知看客们注意到没有,本迪老城的房屋颜色,也是蓝色为主,其蓝色大观,直追蓝城焦特布尔

↑ 本迪观景台

本迪,也是一座“蓝城”。一座美丽的蓝色小城。

↑ 本迪观景台

蓝色小城中也兼有其他色彩的小屋点缀其中。中间那座房屋的颜色很黄很惊艳,装扮得象座小宫殿。

↑ 本迪观景台

这一片的房屋颜色更加丰富,除了蓝色外,还有黄色、绿色、粉色、白色,就像一块块的彩色积木拼图。小城真的很有爱。

↑ 本迪观景台

老城民居中还夹杂着几座围墙很高的金色宫殿式建筑,或许是王族的私邸。

↑ 本迪老城区

下山回酒店。小城已经在晨光中醒来。

↑ 本迪老城区

行走在本迪老城狭窄的街巷中。

↑ 本迪老城区

街巷中有很多小的寺庙,眼前就是一座,典型的印度庙。

↑ 本迪老城区

一处宗教场所。上面立着马,左右各一座神像,左边的像是猴神哈努曼,右边这位半男半女闹不清是谁。

↑ 本迪老城区

这尊街边被供奉的神物,憨憨的模样,全身被涂成银色,形象貌似大象,让我想起象头神。或许不是,或许是。

↑ 本迪老城区

寺塔上的浮雕,岁月久远,已经斑驳,但上面雕刻的造形,仍依稀可辨。

↑ 本迪老城区

街头卖小吃的。又是那炸面团。

↑ 本迪老城区

坐在街边无所事事的男人。

↑ 本迪老城区

立在街边高处的一尊很大的石雕大象,非常。

↑ 本迪老城区

一家小客栈入口楼梯上的涂鸦。

回到酒店后与队友们上屋顶餐厅早餐,典型西式早餐:烤面包片+黄油果酱、煎鸡蛋、咖啡与红茶。

吃过早餐后,我们前往今天计划的第一个景点——本迪王宫城堡参观。我们住的地方离那里很近,步行上去约一刻钟。

本迪王宫城堡

本迪王宫城堡(Bundi Garh Palace

坐落在本迪老城区北侧的山坡上,是拉贾斯坦拉其普特人的一个小族群乔汗贵族于17世纪初建造的,已有三四百年历史。

原本是一座非常精致的宫殿,但由于王族早已不在这里居住,且年久失修,显得有些破败。但这座王宫中幸存下来的大量的有数百年历史的老壁画之精美,可以说在整个拉贾斯坦的王宫中都是数一数二的,无疑是这座王宫中的瑰宝及价值所在。值得庆幸的是,这些老壁画已经开始得到当地的重视与保护。

门票:100RS+50RS(照相费)
开放时间:夏季8:00~19:00;冬季8:00~18:00

↑ 本迪王宫城堡(Bundi Garh Palace

走出老街区,王宫城堡赫然出现在对面的山腰上。城堡规模很大,从山根开始层叠而上。其围绕的城墙与已经参观过的其他城堡相比虽远算不上坚固,但城堡本身的外墙十分高大陡直厚实,使得整个建筑看上去非常雄伟壮观。

历史上,拉贾斯坦域内的拉其普特人的土藩国林立,每位土藩王都占据一块地盘自立为王,但其统治过的地区面积都不算很大,就跟我们国家的县域大小差不多吧。统治的面积虽不是很大,但都有能力为自己建造一座十分牢固易守难攻的王宫城堡。古堡文化已经成为拉贾斯坦重要的旅游资源与特色。

↑ 本迪王宫城堡(Bundi Garh Palace

从这个角度大致能看出本迪城堡的建筑结构与层次。

从左面下方的坡道上来,然后一个之字形翻转上到王宫的入口——象门(照片中部坡道上去的位置)。进入象门后即进入宫殿内部,迎面是两层结构的公众觐见大厅,里面已经空空荡荡;左侧(南)的偏殿拐进去可以看到象柱殿与藏有精美壁画的云宫。三层往上的宫殿部分封闭着还没开发出来供公众参观。从象柱门外下面的岔道上行后再左转可以进入一个很大的花园庭院,在里侧的建筑内可以看到非常多非常珍贵的历史壁画。

↑ 本迪王宫城堡(Bundi Garh Palace

大清早拄着棍子上山,这就是因为快20天没吃肉的缘故。

↑ 本迪王宫城堡(Bundi Garh Palace

这道门是王宫的第一道门,城堡入口。进门后是一个左转向上的很长的坡道,要做好体力准备。

↑ 本迪王宫城堡(Bundi Garh Palace

这位队友今天是硬撑着跟上来的,中了印度街头小吃的着,肠胃出状况了,还有点小烧。可怜见的。

↑ 本迪王宫城堡(Bundi Palace

售票窗口。门票100RS+50RS的照相费。买过票后继续上山。阿华是我们的财务。阿华辛苦。

↑ 本迪王宫城堡(Bundi Garh Palace

买过门票后,沿着这个长长的坡道一路上行,走到头再翻转向上不远就是王宫内院入口——大象门。坡道右侧的平房里是个旅游商品店,里面卖的宝石大多是山寨的。

↑ 本迪王宫城堡(Bundi Garh Palace

大象门(Hathi Pol)。王宫内院的入口大门。因门洞上方的两头石雕交鼻大象而得名。这道城门的设计因那两头象而格外出彩。

这道门整体看上去是由岩石与红砂岩建造的,要是象焦特布尔的梅兰加尔城堡那样用白色大理石建造,表面再施以精致细密的浮雕,那就会精美绝伦了。实力与财力的差别就在这。

↑ 这两尊悬在城门之上的绞鼻大象设计思维大胆独特,为整个城堡增加了亮色,是本迪宫殿的特色之一。

这座宫殿大量使用了大象做为装饰的题材,说明在数百年前,大象在王宫生活中的重要性及地位。大象是温顺、忠实、力量、凯旋的象征。

↑ 象门上装置的防敌人大象撞击的尖铁钉。这种设计是拉贾斯坦古城堡的“标配”。

↑ 从里侧回望的象门。门框上的红砂岩浮雕还是挺漂亮的。

↑ 进入象门后直对的就是这个王宫庭院了。庭院不是很大但看上去还是有几分秀气。这个庭院及周围的建筑是本迪王宫对外开放参观的最主要的部分了。这座王宫有很多区域封闭着没有供游客参观,估计是因为人去楼空年久失修,若要开放参观还得投入大量的人力物力财力,本迪是小地方,土藩王的后裔没有焦特布尔、斋浦尔王族那么大的实力,所以,先开发出一块区域收费参观聚集财力。

↑ 王宫内的小景。数百年的老建筑,墙面历经风雨侵蚀,已显斑驳,老气横秋;墙角下,倚着一丛生命力勃发的红色三角梅,对比强烈。

↑ 原本是这里的一座豪华宫殿,如今已人去楼空。建筑外墙很素,缺少像焦特布尔梅兰加尔王宫、斋浦尔琥珀堡王宫的外墙面上那些精美的白色大理石浮雕,以及华丽的宝石、琉璃、镜片、陶瓷镶嵌画,因而显得像一座刚建起楼架,还未进行精装修的空壳。

↑ 进入象门后面对的这座两层结构的建筑原本是土藩王公众觐见大厅。在二层廊道外侧正中位置有一个凸出的亭台,里面摆着一把当年土藩王使用过的白色大理石王座。

↑ 二层亭台中的白色大理石王座。

↑ 白色大理石镂空雕花王座。如今已经失去了使用价值,做为一件历史文物与艺术品摆在这里供游客参观。

↑ 美丽曾为谁颜

↑ 高挂的飘窗与露台。站在那里望风景真的不错。

↑ 各式各样的小帽子凉亭。具有乘凉、望景与建筑装饰三重功能。

↑ 不知印度的这种小帽子式的建筑风格传自何时何地。

↑ 这顶小帽子像不像个张着大嘴哭的小孩子。“妈呀,才考了59分,回家要挨揍了”。

↑ 这座像是歪戴帽子的顽童。

↑ 这一顶是不是有点头重脚轻的感觉。

↑ 这座帽子亭很虎实的模样,像个戴着头盔的将军。

↑ 我说小哥,你能坐得再往外面一点么。

↑ 这面帽子屋的红砂岩墙面上有花窗与浮雕。

↑ 褪了色的孔雀浮雕。可以辨出原来是深蓝色的。

↑ 这里的浮雕很粗糙但小有童趣。这位建筑师的手艺是幼稚园老师教的?还弄个“兔帽子”。

↑ 露台上的大理石浮雕还是很细腻的。

↑ 褪了色的墙头雕花。

↑ 露台边的大象浮雕。模样挺生动。

↑ 起支撑作用的大象石雕。

↑ 静美如画

↑ 顺着三角梅旁边的楼梯上到二层,王宫可供参观的重点部分就在这里了。再往上层的建筑部分仍然封闭着没有开放参观。

↑ 二层公众觐见大厅非常宽敞,里面有两排高大粗壮霸气外露的方形廊柱。遗憾的是,这些廊柱以及周围的墙面大都光秃秃的,或许以前曾在表面覆盖着大理石浮雕,但宫殿被弃用后拆走了。大厅内侧的房屋里面空空荡荡昏昏暗暗没有什么看点。

↑ 有的墙面上原本是有彩色陶瓷镶嵌的,但损毁严重。

↑ 站在王宫的平台上南望蓝色的本迪老城与山丘上的观景亭,那个观景亭今天一早我去过,现在两相望。

↑ 俯瞰几座宫殿式建筑散落在蓝色的房屋中。

↑ 站在蓝色屋顶上放风筝的男孩子。

↑ 前来王宫参观的印度大学生,热情地跟我们招手。

↑ 游客酷男

↑ 游客靓女

↑ 好奇的麻雀

↑ 好奇的鸽子

↑ 镶有彩色琉璃的镂雕花窗。

↑ 太阳神壁画

↑ 二层的主要看点在侧殿。穿出这个廊道出口进入侧殿所在的院落。

↑ 这个侧殿院落中有一方不大的水池,里面已经干涸,像是当年荷花的池。

↑ 本迪王宫的重要看点之一:象柱厅

在方形水池的一侧有个敞口的厅堂,别看从这里望进去好像除了几根石头柱子就没什么了,但走进去就能看见亮点了。

坐在墙根下晒太阳的是同伴墨墨同学,身体出了点状况,身旁放个棍子像从丐帮来的,可怜见的。

↑ 行行好吧,给点药费

↑ “10卢比,别嫌少”;“给点就行,不嫌多”。

↑ 给点动力就站起来了

↑ 本迪王宫经典建筑之一——象柱厅

走近这座石柱大厅你马上就会发现,在石柱上方的柱头上有众多黑色的石雕大象。这种石柱上的装潢设计,在其他王宫里还没有见到过,属标新立异之举。独特为王,离了这里在其他地方看不到,这就是特色了。

↑ 看清楚了吧,每个柱头上的不同方向,都有一尊黑色的石雕大象,做为柱头的装饰物。

↑ 本迪王宫经典建筑之一——象柱厅。

↑ 象柱厅里的雕花石柱与石雕大象柱头。

↑ 象柱厅里的石雕大象柱头。

↑ 象柱厅里的石雕大象柱头。

↑ 精制的浮雕石柱

↑ 精制的浮雕石柱

↑ 队友在本迪王宫。

↑ 队友在本迪王宫。

↑ 队友在本迪王宫。

↑ 队友在本迪王宫。

↑ 队友在本迪王宫。

↑ 队友在本迪王宫。

↑ 队友在本迪王宫。

↑ 查塔宫殿(Chhatra Mahal)

由土藩王Rao Raja Chhatra Shabji建于1644年。里面有很多精美的三百多年前绘制的彩色壁画。

本迪宫殿最大的亮点也是最值得一看的就是里面丰富多彩的壁画。这次走北印度的旅程中至少看了11个王宫,其中,本迪王宫的壁画堪称第一。无论是数量上,还是内容上,拟或是画功上。

本迪宫的壁画集中在两个地方,一个就是进入大象门后拾阶而上到达的眼前这一片区域的建筑里;还有一个地方是从大象门外继续上行到上一层的一个很大的花园院落中。

↑ 廊柱上方的横梁上绘有以蓝色为基调的彩色壁画。这种蓝色取自由天然矿石研磨出的彩色颜料。如绿松石、青金石等,都能从中获得天然的蓝色。因为出自天然颜料,所以这些壁画的色彩能保持很长时间不褪色,且非常鲜艳。

↑ 廊柱横梁上用天然颜料绘制的蓝色花卉图案。

↑ 这处内室的墙面有壁画。壁画绘制在像神龛模样的木框中的墙面上。有部分壁画已经缺失,不知是被盗走了还是自然脱落。

↑ 绘于神龛中的彩色壁画。这部分壁画以天蓝色做主基调,显得很鲜亮。内容是土藩王的宫廷生活。

↑ 普尔宫殿(Phool  Mahal)

从查塔宫殿拾阶而上就来到这座建于1607年的小宫殿。从门外就可以窥见到里面满墙的蓝色调壁画。在门框上方有彩绘大理石大象石雕;中部有大理石花饰浮雕;下方有彩色陶瓷镶嵌画。这是一处做工非常精致的小宫殿。

↑ 门框上方的大理石石雕大象。

↑ 门框下方的彩色陶瓷镶嵌画。

↑ 室内满墙都是有三百年历史的非常珍贵的彩色壁画。内容主要是反映土藩王外出时的浩浩荡荡的仪仗场面,也有反映王宫生活的。

↑ 土藩王仪仗图。位于房间迎面墙上高处的最重要位置的横幅壁画,显示了土藩王外出时整个仪仗队伍的构成及强大声势。

↑ 土藩王仪仗图细节(左一部分)

声势浩大的仪仗队伍。这部分是队尾的画面,在前后马队的护卫下,土藩王坐在轿子上,周围大臣随从前呼后拥,还有乐队和舞女于队列中,显示了土藩王的尊贵身份与奢靡的生活。

↑ 土藩王仪仗图细节(左二部分)

队伍中部的画面。官员骑马,随从步行。

↑ 土藩王仪仗图细节(左三部分)

这是仪仗队伍前队的画面。一部分武士提着长枪骑着骆驼走在前面,一部分文人骑在大象上跟在中间的象辇后面。有趣的是在这一部分队伍的中间出现了五队扛着步枪行进的队伍,让我感到惊讶的是,队伍中居然出现英军的身影。他们戴黑色高帽,穿红色上衣白色长裤,肩上扛着枪,一副威风凛凛势不可挡的样子。英军的出现说明这时的本迪土藩王已经在英军的保护下了。本迪是个很小的弱势族群,有英军的保护就可以匹敌于焦特布尔、斋浦尔、乌代布尔那些势力比较大的土邦国了。

↑ 土藩王仪仗图细节(左四部分)

征战队伍的最前列——土藩王的开路马队与驼队,一部分人扛着老式的长杆扎枪,一部分扛着步枪。说明枪在那个时候已经为土藩王的军队所使用了。在整个印度,包括强悍的拉其普特人、锡克人,还包括曾经统一并统治印度大陆数百年的莫卧儿王朝的伊斯兰大军,最后都不得不屈服于英国殖民者的枪炮之下,说明了武器的决定性作用。刀叉剑戟跟枪炮确实不在一个级别上。

↑ 以土藩王王宫生活为题材的彩色壁画(细密画)。土藩王是个大块头,独自坐在一块地毯上的王座中,头上有遮阳篷,四周坐着王公大臣;前面是个四方水池,水池中有游鱼与小船;水池的三面围着众多花枝招展的宫女;再外侧就是众多的随从了。

↑ 这座小宫殿里面的壁画也非常漂亮,内容多是描述王宫生活的。

↑ 柱头上的石雕大象

↑ 墙壁上方是横幅壁画,壁画的下方有神龛,里面原来也是壁画,但大多已损毁消失。

↑ 描述王宫生活的横幅壁画。

↑ 描述王宫生活的横幅壁画。

↑ 描述王宫生活的横幅壁画。

↑ 描述王宫生活的横幅壁画。

↑ 云宫(Badal Mahal)

本迪王宫中最漂亮的建筑之一,建于1607年,房间不大,长方形,上面有椭圆形穹顶。这里有本迪王宫中最为精致的彩色壁画。这个房间的用途估计跟斋浦尔琥珀堡的镜宫差不多——土藩王的私人会客室。这间屋子虽然没有像镜宫那样因缀满彩色瓷片而倍显华丽,但整个墙面从上面的穹顶到四面的墙壁,都绘满非常细腻、形象生动的极为珍贵的有三百多年历史的老壁画,虽历经时光的侵蚀有些已经模糊,但大部分仍保存完好色彩斑斓。

↑ ↑云宫的彩色壁画。

↑云宫的彩色壁画。

↑↑云宫的彩色壁画。

↑ ↑云宫的彩色壁画。

↑ 天顶位置是一幅有八位舞娘手拉手围绕中间的莲花起舞的画。舞娘们身穿不同颜色的裙子,踏着水花在欢快地起舞,其大红的基调非常鲜艳惹眼。周围的多边形画框中画着神人神兽。整个房间上半部的壁画描绘的是天堂与神灵的世界,下半部描绘的是王宫生活。

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

克利须那神出巡。克利须那是印度教三大主神之一毗湿奴的化身。

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

会飞翔的克利须那的护驾神人

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

克利须那出巡猴国

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

上天之主——克利须那神。

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

天庭的生活。这幅画明显带有中国画的画风。

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

龙凤图。这是学中国画的形似,神似没学好,把一对儿吉祥龙凤画得凶巴巴的。

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

飞舞的凤凰。画的有点像八爪章鱼。

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

印度教大神毗湿奴与坐骑金翅鸟。这只金翅鸟被画成了西方人的面孔。

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

土藩王的宫廷生活。

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

宫女图。

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

宫女图。画面有些受潮模糊了。

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

土藩王游乐图

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

土藩王寻猎图

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

土藩王寻猎图

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

土藩王寻猎图

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

土藩王寻猎图

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

土藩王寻猎图

↑ 云宫的用天然颜料绘制的有三百年历史的壁画。

真正的相扑(象扑)

↑ 看完象门内的部分,我们走出象门,稍下坡后在岔路口继续上行不远左转再穿过一道门,就进入了本迪宫殿开放的另一片区域——查特萨拉.本迪宫殿(照片中有绿色花园的部分)。在这里,我们看到了数量更多难得一见的珍贵历史壁画。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

位于本迪王宫的右半部分,公众觐见厅的北侧一墙之隔。这座自成一体的小宫殿由土藩王Rao Ummed Singh建于18世纪。里面有一个很大的露天花园;从露天花园的内侧沿阶梯上去,在里面的几间房间内可以参观到本迪王宫规模最大的历史壁画。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

花园中的水池与红色的三角梅相映成趣。这个水池虽然不是很大,但似乎是能下去玩水的那种,池边有下去的阶梯,还有供水边小憩的歇台。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

红色三角梅后面的阶梯上去的那个房间里有壁画。

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王宫的城墙与观景台。

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花园里拖着长尾巴跑来跑去的小松鼠,时不时停下脚步观察你会不会送它吃的。

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花园中可爱的小松鼠。

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"这位大姐,行行好,给口吃的吧!"

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穿过花园布上阶梯,进入一个有很多18世纪壁画的殿堂。

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这片殿堂从墙壁到廊柱上,甚至到顶棚上,都绘满非常精致的蓝色调的宫廷细密画。这些细密画的内容主要分两个方面,一是印度教神话故事;二是土藩王的宫廷生活场景。这些画都是用天然颜料绘制的,因此不会褪色(除非受潮),而且是三百年前的画作,非常珍贵,难得一见。

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置身这里,有种被壁画包围的感觉。

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廊道天花板上的太阳神壁画。拉其普特人的土藩王有太阳崇拜情节,喜欢把自己比作万物离不开的太阳。 

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廊道天花板上的月亮神绘画。土藩王把自己比作太阳了,那王后就是月亮神了。

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这三幅连在一起的大幅壁画,画中描述的是印度教主神毗湿奴的化身克利须那的神话故事片断。

克利须那神是位撩妹高手,吹笛子撩女是克利须那神最常见的形象。每当他吹起笛子的时候,周围都聚集起众多的女粉丝。

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克利须那不但笛子吹得好,舞也跳得好,顿时丛林中的草地成了跳舞场。众多仙女被他撩来伴着笛声转着圈翩翩起舞。

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吹笛子撩女是克利须那神最常见的形象。

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这次克利须那神玩大了,趁仙女们下水沐浴的时候偷走了她们的裙子,然后挂在了树枝上。他坐在树上吹着笛子得意地望着树下的仙女们扬手求他把裙子扔下来。这个神够坏。

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壁画:克利须那的神话故事片断。

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这幅画画得很精致,配上悦目的天蓝色与漂亮的花饰,再加上是天然颜料绘制,再加上是300年前的作品,真的是价值连城,可惜藏在深闺无人识。哦,当然了,这是一幅壁画,要是画在一张绢上,那真的价值连城了。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

壁画与木门

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

壁画与木门

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画

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历史壁画

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历史壁画

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画

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历史壁画。印度教中的象头神伽内萨(Ganesha)

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历史壁画,大象用鼻子喷水来给大神沐浴,够会玩的。

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历史壁画。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画。这幅画中的中心人物像是印度教的另一位大神梵天(Brahma),因为梵天的坐骑是天鹅和孔雀。梵天是印度教中的创造之神。

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历史壁画。这幅画中的主人公是大名鼎鼎的印度教大神湿婆(Shiva)。湿婆是印度教中的毁灭之神,居住在中国冈仁波齐的山洞中。坐在左侧的是他的老婆雪山女神帕尔瓦蒂(Parvatī),帕尔瓦蒂身后站的就是印度中非常受崇拜的象头神伽内萨(Ganesha),伽内萨是湿婆夫妇的儿子。下方右侧是湿婆的坐骑公牛南迪(Nandi),左侧的老虎是雪山女神的坐骑。

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历史壁画:天国。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画:狩猎图

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画:出巡图

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画:战争图

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画:战争图

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画:谈判图

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画:王宫花园

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

历史壁画:象战

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

神龛中的壁画。

↑ 查特萨拉.本迪宫殿(Chitrasala-Bundi Palace

一个单独的小房间里的地上摆放着一双黑色的塑料拖鞋,上面系着红丝带,不知是哪位大仙留下的。这间屋子还用铁栅栏锁着,是怕把拖鞋偷跑么?

↑ 再见,本迪宫殿!

本迪 塔拉加尔城堡

塔拉加尔城堡(Taragarh)

位于本迪宫殿的后方的 山顶上。是一处建于14世纪的老王宫,早已废弃。

↑ 看完本迪宫殿,我们沿宫殿边的小路继续上山去看塔拉加尔城堡。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

城堡的入口。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

宫殿入口

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

城堡中的阶梯水池。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

早已废弃的宫殿,人去屋空,杂草丛生,无人看守。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

宫殿入口。小院子内一个人影都不见,氛围静得有点瘆人。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

宫殿入口的墙面上残存的壁画。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

这根几百年前的坚固的老石柱仍然静静地屹立在这里。柱子上的雕花依旧美丽。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

宫殿内数百年的老壁画无人保护,惨遭涂抹。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

宫殿内的老壁画。这座宫殿的历史有六百多年了,这幅壁画应当也有四五百年以上的历史了。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

站在山顶上北望,可以俯瞰到本迪郊外的斋特萨嘎湖,湖边有土藩王的行宫。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

空中展翅飞翔的兀鹫。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

枝头上的小鸟

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

枝头上的小鸟

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

下山途中遇到的一大群学生,热情地求合影。

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

下山途中遇到的一大群学生,热情地求合影。 

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

下山途中遇到的女大学生 

↑ 塔拉加尔城堡(Taragarh)

下山途中遇到的女大学生 

本迪 女王阶井

女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

位于老城南面,是本迪60多座阶井中最壮观的一座,深46米,有数百年历史,保存完好。整个建筑内有很多精美的浮雕,多是印度教大神毗湿奴的雕像。阶梯井是印度比较缺水的拉贾斯坦地区当地人开辟的取水装置,大多是从地面挖下去比较深的矩形水池,用于存储生活用地下水,因在井壁上开设用于下到水边取水阶梯,故名“阶梯井”。本迪的女王阶井虽说很出名,但因长期干旱水位下降,导致所储存的水无法满足功能,因而被弃用。现供参观。

门票:200RS(原来不收费,看护人见前来参观的见多,开始门票,小贵)

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

此井除了取水功能外,名声在外的原因在于其历史文物价值远胜于基本功能的价值。

进入阶井建筑后首先看到四根高大的四方体立柱,柱脚上有漂亮的浮雕,柱头上有大象及具有很强动感的飞龙般的镂空雕饰,使得女王阶井的颜值指数跃升不少。

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

导游在向游客介绍这座取水建筑。

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

长长的阶梯从地面一直探入四十多米的井底。

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

柱头上的精美石雕至这座阶井最大的亮色。从这组石雕的档次与规格看,这座阶井应当是为王室或贵族服务的。

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

入口处拱形门洞上的花鸟壁画。

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

布满石雕的高大门洞。

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

阶井底部的水池,续存的池水已经不多,现已失去民用的存取水功能,且因失于很好的清洁维护,水面上漂浮着很多脏物,与这座阶井的身份很不相称。

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

墙面上的印度教大神毗湿奴的石雕像。毗湿奴是印度教中的保护神,三大主神之一。被提及的次数最高。

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

井壁上的毗湿奴神像浮雕。毗湿奴有十种化身,这些浮雕表现了他的化身模样。

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

井壁上的毗湿奴神像浮雕。

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

井壁上的大象浮雕。井内生活着很多鸽子,鸽粪对建筑造成很大污染。

↑ 女王阶梯井(Rani Ji Ki Bawadi)

井壁上的大象浮雕。

本迪 达巴海.肯得阶梯井

本迪 达巴海.肯得阶梯井(Dhabhai Kund)

位于女王阶梯井正南约400米初,是本迪60多座阶梯井中敞口面积最大的一座。民用阶梯井。已弃用。

免费参观。

↑ 本迪 达巴海.肯得阶梯井(Dhabhai Kund)

这两座小帽子凉亭是阶井入口。

↑ 本迪 达巴海.肯得阶梯井(Dhabhai Kund)

这座阶梯井虽然没有女王阶梯井的奢华石雕,但却以占地面积大见长。女王阶梯井是一阶纵向到底的阶梯,这处阶井是三面之字形的花式阶梯,阶梯比女王阶梯井有看点。也是水位太低已弃用,水面漂浮很多脏物。阶井迎面有一座像戏台的建筑,可能是拜神用的祭台。

↑ 本迪 达巴海.肯得阶梯井(Dhabhai Kund)

给人一种迷幻感觉的阶梯。设想,假如回到此井使用时,一些红衣妇女头顶陶罐沿着那些曲曲折折的台阶走向井底取水,那幅画面一定很美。

↑ 本迪 达巴海.肯得阶梯井(Dhabhai Kund)

地面上那两座小帽子亭是入口,可以看出从入口至井底的模样。

↑ 本迪 达巴海.肯得阶梯井(Dhabhai Kund)

从这个角度可以看出从地面至井底的高度约16米。

本迪 印度教寺庙

位于女王阶井东面,是本地一座早期的印度教湿婆庙。主建筑中供奉着湿婆的林迦,寺庙基座的外墙上有很多以牛、马、象为图案的浮雕。

↑ 印度教寺庙

看完达巴海.肯得阶梯井,突突车把我们带到最后一处景点——湿婆庙。这是一座典型的印度教寺庙,规模不大,只有一座建在高台上的主建筑。主建筑没有封闭式墙壁,由十数根石柱撑起,模样像个帽子亭。

↑ 印度教寺庙

寺庙主建筑的圆型穹顶,象征宇宙的中心。

↑ 印度教寺庙

寺庙中供奉着湿婆的林迦,有生殖崇拜的意思。

↑ 印度教寺庙

寺庙基座周围墙面上布满牛马象等动物的浮雕,是这个寺庙的主要看点。

↑ 印度教寺庙

寺庙基座周围墙面上的浮雕。

↑ 印度教寺庙

寺庙基座周围墙面上的浮雕。 

↑ 印度教寺庙

寺庙基座周围墙面上的浮雕。 

↑ 在寺庙隔壁有座富人庭院,可能是主人经常投食的原因,在建筑周围聚集了十数只长尾巴的黑脸叶猴。

↑ 乖乖地蹲在墙头上等待喂食的猴子,反客为主,这情景,有可能在我朝发生吗?

↑ 这里的猴子与人和平相处。

↑ 与人近距离相处却毫无恐惧心的猴子。

完成在本迪的旅行计划后,突突车把我们送回酒店,因返回乌代布尔的火车是明天凌晨2点的,所以,又续订了一晚本迪酒店的房间,可以休息到半夜12点再去火车站。

D19~12.9 本迪→乌代布尔→克久拉霍(火车)

今天是出行印度的第19天,凌晨两点多的火车从本迪返回乌代布尔;一早到达乌代布尔后,白天泡在酒店的楼顶餐厅休息,晚上10点多的火车前往下一站