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走进中东的焦点---以色列(第三篇)(完结)

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lori0724 (北京) LV.18
2016-08-26 15:30 496/6

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走进中东的焦点---以色列(第一篇)
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走进中东的焦点---以色列(第二篇)
http://www.mafengwo.cn/i/5612975.html



D7(2016年5月28日) 星期六

耶路撒冷

流传三千三百多年的羊皮卷《塔木德》上的一句话被经常用来描述耶路撒冷:“世上若有十分美,九分在耶路撒冷。”世人说,世界若有十分哀愁,九分也在耶路撒冷

自古以来,世界上没有哪个城市可以象耶路撒冷那样,被投注那么多的信仰。身为三大宗教共同的“圣城”,它接受着来自全世界18亿教徒的顶礼膜拜,神圣不可方物。

犹太教说,这是上帝赐给他们的土地,古代犹太王国的首都,城内锡安山上还有他们的宗教圣殿;
基督教说,这是耶稣诞生、传教、受死、复活的地方,当然是无可替代的圣地;
伊斯兰教说,这是穆罕默德夜游登宵聆听真主安拉祝福和启示的圣城,有世界上最美丽的清真寺。

这片不到一平方公里的土地上,集中了三大宗教的精神重心,耶路撒冷实在是不堪重负了。在西伯来语中,耶路撒冷是“和平之都”的意思,但和平对于耶路撒冷来说却无比遥远。三大教的信徒都热爱圣城,为了争夺圣地,几千年来这里不知道发生过多少次残酷的征战。直到今天,仍然有人说,世界的麻烦在中东中东的麻烦在阿以,阿以的麻烦在耶路撒冷。在战乱中,它先后18次被毁灭,成为废墟后,毁城者还要用犁再铲一遍,灭绝任何让人怀念的种子,但它又一次次奇迹般地重建,每一次复兴后依然汇聚着世上最狂热的爱和恨。耶路撒冷的不幸,也许就在于它被迫去承担了走向极端的多元文明在零距离碰撞时产生的爆炸。

时过境迁,耶路撒冷这座城市变成了三个宗教通向上帝的大门,也成为历史上战乱最频繁的地区。尽管如此,许多人仍然相信这是世界的中心。

耶路撒冷中心围绕的城墙上镶嵌着各种文化和信仰,犹太人、基督徒和穆斯林相依而居。尽管是等分的四分之一,但是他们各自有自己的耶路撒冷,每个人在耶路撒冷都有自己最爱的大门。

从今天起我们将开始耶路撒冷的行程,切身感受这里的美丽与哀愁。在耶路撒冷的行程,第一站就是橄榄山。橄榄山位于耶路撒冷以东,周围遍植橄榄树。大巴车将我们送到橄榄山上,站在高处远眺,耶路撒冷的城市风貌尽收眼底。

橄榄山

橄榄山,耶路撒冷的宗教圣地,除分布旧城各区外,在这神圣城市的周边,也是满布圣经记载之所在。耶路撒冷以东的橄榄山,即耶稣曾经布道的地方,周围遍植橄榄木。

据记载,耶稣在死前一周从这里进入耶路撒冷。4世纪起相继落成多座基督教教堂和圣徒纪念堂。根据古犹太传说,弥赛亚时代将在此山开始。因此,数世纪以来,该山坡成为犹太人最神圣的墓地。

俯瞰着耶路撒冷这座城市,内心告诉自己,在世界的各个角落里,有多少人向往这里,无论是为了她的美丽还是她的神圣,耶路撒冷有着一种只有用心灵才可以感受到的那种特别的东西。

《圣经》上许多重要事件发生在橄榄山,首次提到橄榄山,是押沙龙叛乱时,大卫王从耶路撒冷逃出,蒙头赤脚上了橄榄山。

《撒母耳记下》 15:30 大卫蒙头赤脚上橄榄山,一面上一面哭。跟随他的人也都蒙头哭着上去。
橄榄山也是撒迦利亚和以西结预言耶和华来临的地点。

《以西结书》11:23 耶和华的荣耀从城中上升,停在城东的那座山上。

《撒迦利亚书》14:4 那日,他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂,自东至西,成为极大的谷。山的一半向北挪移,一半向南挪移。

犹太人总是希望埋葬在橄榄山,据说山坡上的墓地是世界上最古老的墓地,从圣经时代直到今天,有4000年前的坟墓与现在的坟墓共存,山上估计有15万个墓穴,其中包括包括撒迦利亚(在此说预言的先知)、押沙龙、和从15世纪到20世纪的许多犹太教拉比。对犹太民族来说,此地亦是值得纪念的神圣之地。犹太人墓地很朴素,没有鲜花和祭品,只在坟墓上放上捡来的石块,以示纪念。

公元70年,罗马军队在橄榄山扎营,围攻耶路撒冷,随后摧毁了这座城市。

从1948年第一次中东战争到1967年六日战争,橄榄山被约旦占领,橄榄山受到严重破坏,约旦人用墓地的墓碑修筑道路和军用厕所,其中有不少墓碑已经有上千年的历史。六日战争以后,以色列人尽最大努力将幸存的墓碑运回山上。 

隔离墙

从橄榄山上下来,我们在去伯利恒的路上,导游Sheri告诉大家,为了安全起见,我们只参观一段隔离墙。大巴车行驶在公路上,让我想起了电影《他人之子》中的一个画面,同一天出生的两个孩子,因为抱错而带来截然不同的命运。待他们长大,重新认识自己的生身父母时,就是走过这样一段隔离墙,但是他们通过隔离墙时的感受是迥然不同的。

自2002年6月起,以色列开始沿1967年战争前以巴边界线修建高8米、长约700公里的安全隔离墙,目前尚未全部完工。其目的是将约旦河西岸巴勒斯坦地区与以色列彻底隔离开来,阻止巴激进组织成员渗透到以境内实施袭击。

隔离墙由数米高的钢筋混凝土墙体、铁丝网、高压电网、电子监控系统组成,并由以色列巡逻队和哨兵进行警戒。隔离墙建成后,整个约旦河西岸将变成3个被隔离的区域,北部为纳布卢斯、杰宁、盖勒吉利耶和拉姆安拉,南部为希伯伦伯利恒,第三个区域为杰里科

当我们走近隔离墙时,墙上满是涂鸦。涂鸦作为一种现代艺术手段,是被压抑的族群和阶层群众的心理宣泄。从表面上看,涂鸦有着强烈的反叛色彩、发泄倾向一致、表现手法随意,尽管涂鸦的内容有些是反传统甚至是反社会的,却赋予单调的混凝土建筑物以浓墨重彩,以独特视角展现社会政治现状,成为了一道独特的风景线,或者说是一道不同信仰、不同民族间的分界线。真心希望这种隔阂能在不久的将来,通过不断的沟通得以消除,矛盾得以化解,以色列巴勒斯坦的人们和平安宁。

伯利恒

离开隔离墙,我们来到伯利恒(Bethlehem)。伯利恒巴勒斯坦中部的一座人口约25万人的小城,希伯来文原义为面包之家 。这里因是耶稣的出生地而闻名世界,每年吸引全球数百万基督徒前来朝圣。伯利恒位于犹太山地顶部,耶路撒冷以南,海拔680米。伯利恒在历史上曾经被众多的帝国所统治。目前,以色列控制着伯利恒的进出口,而日常行政由巴勒斯坦民族权力机构进行管理。如今的伯利恒以穆斯林占多数,但拥有巴勒斯坦第二大的基督徒社区。

伯利恒的街巷

大巴车停泊在一个停车场内,我们纷纷下车。导游Sheri神色有些紧张,告诉大家这里是巴勒斯坦区域,全体团员不要走散以免掉队,看管好随身的财物。每个人不由得警觉起来,心情也莫名其妙地变得有点异样。走在伯利恒的街道上,依旧是城市本该有的面貌,唯一不同的是这里缺少了笑脸,人们的目光有些冰冷。据说伯利恒曾被评为“全球最不友好城市”之一。

不一样的帅男美女

我们走进途径的一家木雕工艺品商店,每一件木雕作品都是精雕细刻,栩栩如生,讲述的都是一段圣经故事。

圣诞大教堂

导游SHERI带着我们沿着山脚下的公路走,大约2公里便到了马槽广场,著名的圣诞大教堂就在广场左侧。

圣诞大教堂的外观造型,看上去颇像城堡,朴素无华,坚实牢固。教堂不设大门,只有一米多见方的石洞,人们要想进入教堂,必须躬身低头,方能通过一个仅有1.2米高的门洞。有人说,这是为了让人们在耶酥诞生之地俯首谦卑,感到主的伟大和自己的渺小。据说这矮小的洞门并非教堂的最初设计,而是后来改建成这个样子的;改建的目的,也并非为了让人感受到自己在耶酥面前的低下和卑贱。



实际上,入口处原来是一扇高大的拱门,中世纪欧洲十字军远征并占领伯利恒耶路撒冷后,遭到当时阿拉伯人的殊死抵抗,为阻止阿拉伯军队,尤其是阿拉伯骑兵长驱直入教堂,他们把圣诞教堂的大门用石块严严实实地封闭了起来。后来,为了便于教徒出入,才又在密封的原门上劈出了这孔小洞。

早在耶稣降生前数百年,有一位名叫弥迦的先知预言救世主将来要在伯利恒降生:“伯利恒以法他阿,你在犹大诸城中为小,……将来必有一位从你那里为我而出,他是从亘古,从太初而出。”(弥迦书5章2节)数百年后,有个叫马利亚的童贞女,因圣灵感孕,怀上了一个男婴。马利亚的未婚夫约瑟知道此事后,就想休掉马利亚。后来,约瑟得到天使的启示,知道了神的计划,才将此事作罢。并按神的旨意将马利亚迎娶过门,照顾这对母子。

过了一段时间,罗马皇帝奥古斯都下令普查全国人口。约瑟带着临产的马利亚到伯利恒申报户口。他们到了伯利恒的时候,城中客店已经住满了,他们只好在一间马厩里过夜。这天夜里马利亚生下了婴孩,她将婴孩用布包起来,放在马槽里。马槽成为了耶稣基督的摇篮。

耶稣基督降生的当夜,在伯利恒的野外,有一群牧羊人正在放牧。突然有一队天使向他们显现,对他们说:“不要惧怕!我报给你们大喜的信息,是关乎万民的。因今天在大卫的城里,为你们生了救世主,就是主基督。你们要看见一个婴孩,包着布,卧在马槽里,那就是记号了。”

地面上的石板,被打磨的熠熠发光。

精美的花纹

教堂正在修缮,到处都搭着脚手架,有些地方也被遮挡。

教堂的墙壁上悬挂的画和饰品,保存完好,做工考究,颜色依旧是那么艳丽。

老人坐在脚手架旁,出售祈祷用的蜡等物品。

教堂内光线昏暗、烛光摇曳,许多颂扬耶稣和圣母的画像悬挂在墙壁上。参观的游客很多,我们排队等候用了很长时间。教堂祭坛右侧是圣诞星洞入口,狭窄弯曲而神秘。我们借助手机的灯光拾阶而下,就会发现星洞非常狭小,约3×13米,石阶右侧便是著名的圣诞圣坛。这里有一个用红白大理石围成的低矮壁龛,地面上有一颗闪闪发亮的银星,那就是“伯利恒之星”,用来标识耶酥诞生的地方的。银星共有14个角,银星上镶刻着的拉丁文字:“在这里,圣母玛利亚诞生了耶酥”。圣坛上悬着15盏基督教各派的长明油灯。对面左侧是耶稣出生后充作摇篮的石马槽。

悬挂在“伯利恒之星”圣坛上的银质油灯,据说也分属不同教派,按照各自的教规在不同时间点燃。

好漂亮的铁艺大门!

世人熟识伯利恒还因其独一无二的宗教博物馆式的地位。对于犹太教来说,这里有犹太人始祖雅各之妻拉结的墓地,它也是古希伯莱统一王国开国君主大卫王的故乡。因此,每年都有大批犹太人到此凭吊先祖。

对于基督教来说,伯利恒有着非同一般的意义。圣诞大教堂的地位仅次于耶路撒冷圣墓教堂。其使用权主要归属罗马天主教、希腊东正教和亚美尼亚东正教等基督教派。现在的圣诞教堂是在原址基础上重建的,并部分保持了原来的建筑风格。在过去的1000多年间,重建后的圣诞教堂屡遭战火洗劫,创痕累累。但是,随着时间的推移,建筑规模逐步扩大,教堂周围又增添了几个小教堂和修道院,各自代表不同的教派、信仰,复杂程度可想而知。

马赛克制作的画在以色列的古迹中总可以看到,可见历史悠久。

中午,我们在伯利恒的一家餐厅用餐,餐厅很大,光线有些昏暗。用餐的人不是很多,服务员是一水儿的小伙子,个个表情严肃。在这里吃了一种口袋饼,味道还不错。

午餐过后,我们一行人又回到耶路撒冷,追随耶稣受难时的足迹,历经苦路。

苦路

歌德说:悲剧产生伟大。耶路撒冷正是一个充满悲情的地方,一砖一瓦都令人黯然神伤,其中最心酸的地方当属苦路和哭墙。

耶路撒冷市区分为新城和旧城两部分。新城区位于西部,比老城区大好几倍,大部分是现代化建筑群。而我们的重点是位于东部的旧城,一道高高的城墙将旧城围起,城墙内分为基督教区、阿拉伯区、犹太区、亚美尼亚天主教区和圣殿山区。现存的城墙是16世纪土耳其人建造的,共有8座城门,分别通向不同的宗教区。

希律门

我们从希律门进入耶路撒冷旧城。希律门是位于耶路撒冷旧城北侧,大马士革门以东的一座城门,邻近穆斯林区。苏莱曼大帝时期这一带只有一座小型城门,交通颇为不便。1875年奥斯曼政府新建了希律门以改善此状况,是耶路撒冷最晚修建的一座城门。据说耶稣受难期间,希律王的住所位于附近,因而得名希律门。 

走进旧城城门,古老的街区仿佛从茫茫历史中延伸到脚下,油画般地呈现于眼前。老城的巷道陈旧而拥挤,如同迷宫一般。每一块灰白的路石都被岁月打磨得光滑照人,四周弥漫着神秘的气息,悠远、沧桑而厚重。三大宗教的烙印深深地打在城中每一个角落,凡是《旧约》、《新约》中提到的人名、事件和有关地方,都可以在这里找到相应的教堂和殿宇。走在这样的街道上,恍惚间往往不知身在何处,每一个曲折转弯处、每一扇小门、开合间也许就把你带进了记忆中或是故事里。

基督教传统中,这里是耶稣走过的最后一段路,一直到骷髅山上他被钉死在十字架的地方。很多来耶路撒冷的朝圣基督徒都要重走耶稣的苦路,并从穆斯林区狮门起步,穿过十字架14站,最后到达圣墓教堂。我们没有严格依照朝圣者的路线,却走过了大部分重要的地方。每走一处,电影《耶稣受难记》的苦难画面就一次次地浮现于眼前,心情无比沉重。

耶稣受难走过的十四站
第一站 耶稣被宣判死刑。这里现在是一所伊斯兰学校奥玛利亚中学。
第二站 耶稣背上十字架。天主教圣方济各会的教堂

途中两只大鹦鹉吸引着路过的游客。

穆斯林区的街巷给我们的感觉是拥挤而杂乱,狭窄的道路还有车辆通过。

看到军人的我们异常兴奋,都想和他们合影,但是Sheri问过才知,如果不是安息日是没有问题的。

携枪的军人随处可见,并不感觉有什么奇怪的,反倒感觉很安全。

第三站 耶稣背负着沉重的十字架第一次跌倒。如今在这里是一座波兰小教堂。教堂门楣上的雕塑,展示耶稣跌倒的情景。
第四站 耶稣看见他的母亲玛利亚。如今这里是一座小小的亚美尼亚教堂。

第三站和第四站紧挨着。

第五站 西门帮助耶稣背十字架。  如今这里是圣方济会的一个祈祷室。

征得这两位军人的同意,与他们合影留念。

第六站 有个叫维罗妮卡的女孩为耶稣擦去汗水。如今这里是一座小修女院。

第七站  耶稣第二次跌倒。如今这里是一座圣方济会的教堂。

第八站  耶稣对耶路撒冷的妇女讲话。 如今这里是一座希腊修道院的北墙。

第九站  耶稣第三次跌倒。它位于圣墓教堂东北的院墙外。



路过一家集市,我们并没有进去。

穿过这道门,就到了著名的圣墓大教堂。

圣墓大教堂

圣墓教堂(东正教称之为“复活教堂”),耶稣坟墓所在地,基督教圣地,耶路撒冷基督教大教堂之一。位于以色列耶路撒冷旧城。圣墓教堂是耶稣基督遇难、安葬和复活的地方。传说耶稣被害前,就是沿着“受难之路”背负着沉重的十字架,一步步艰难地走向刑场的。

苦路的最后几站都是发生在圣墓大教堂:
第十站 耶稣在这里被剥去外衣。
第十一站  耶稣被钉在十字架上。
第十二站   耶稣在十字架上死去。
第十三站  耶稣从十字架上放下来。
第十四站 耶稣安葬于圣墓

许多基督徒认为,圣墓教堂的基址即是《新约》中描述的耶稣基督被钉死的地方,即各各他的所在之处,而且据说耶稣的所谓“圣墓”也在其中,他们因而对此地顶礼膜拜。从西元4世纪开始,教堂即已成为一处朝圣的重要目的地。

圣墓教堂进门处,一块红色的大理石安放中间,非常醒目。里面写着耶稣是周五早上9点被钉上十字架的,到中午时分天完全都黑了,下午三点的时候,耶稣大声叫喊神后就断气了。这是人民群众都相信了耶稣真的是主的儿子,是来拯救他们的弥赛亚。于是人们把他从十字架上解下来,安放在这块大理石上涂抹膏油,准备安葬。

大理石后面墙上的壁画上详细描绘了当时的情景。有许多虔诚的教徒,把信物放在大理石上擦拭,然后带回家供奉起来。更多的人则是长时间跪下亲吻这块说是浸透着耶稣的血的石头。

从第十三站往左,又是一处无数信徒排队的地方,门口的希腊东正教士严肃守卫着。这就是苦路的最后一站——耶稣墓。说当时耶稣被安葬于此,三天后就是从此处复活的。里面还有当初墓上的大理石,人们排队就是进去摸一下那块原物。

圣墓其实是一个石洞,稍为狭小,不足2米宽。据传,这里原本是贵族约瑟夫购买的墓地,当年他因敬仰耶稣基督,而把自己的墓地捐献出来埋葬耶稣。耶稣基督在世的时候说自己死后的第三天要复活(马太福音17章22至23节:耶稣说:人子被交在人的手中,他们要杀害他。然后被杀之后,在第三天他要复活)。

圣墓的门口,或是游客或是信徒拍着长长的队伍耐心地等待着。。。这场景不禁使我联想起北京的天安门广场,每天都可以看到排着长队去“毛主席纪念堂”瞻仰一代巨人遗容的情形。

我们进入教堂不久,碰巧赶上做弥撒的时间,教堂里赞美诗的声音此起彼伏,只见一队神职人员每个人手持蜡烛,排着队缓缓走过,在主教的带领下开始做弥撒。

从教堂正门望去,前面的院子是属于希腊东正教的,而通往前院的楼梯属于亚美尼亚教派。关键是楼梯最后一级台阶是属于院子的延伸部分还是楼梯,两派争执从未停止,甚至在1920年有2位教士因此被杀。而二楼窗户外的梯子则是亚美尼亚教派近150年前放置的。

时至今日,圣墓教堂的建筑本身则由三个教会,六个宗派共同管理。其中希腊东正教派、亚美尼亚教派和罗马天主教主要瓜分了圣墓教堂的各个财产。由于教派纷争厉害,争斗不止,1757年国际仲裁组织判定,以当时争端发生时的范围为永久范围,接近于是个停火协议。教堂内每一钉子、蜡烛、石头都登记在案,分归各个教派所有,但有些是共管区。

触摸着圣墓大教堂的这扇大门,就会想起《耶路撒冷三千年》书中,关于保管钥匙,开门的那段描述。

关于圣墓大教堂的纷争:《耶路撒冷三千年》有这样一段描述:临晨四点前不久,正当什穆埃尔•拉宾诺威茨出现在犹太区时,一块鹅卵石掠过谢赫贾拉瓦吉赫•努赛贝家的窗户。他打开门,八十岁的阿迪德•朱达交给他一把沉甸甸的中世纪的12英寸(约30.5厘米)长的钥匙。现年六十岁的努赛贝是耶路撒冷其中一个最大家族的后代,已经穿上西装、打好领带的他快步出发,穿过大马士革门,直奔圣墓大教堂。努赛贝担任圣墓大教堂的守护人已有二十五年以上,4点他准时到达圣墓大教堂,并敲响梅丽桑德的罗马式建筑的巍峨大门。前一天晚上8点,他从教堂里面锁上门,希腊人、拉丁人和亚美尼亚人的教堂司事们已经协商好在那个特别的日子里有谁去打开各扇门。三个主要教派的教士们已经在愉快的友谊和仪式性的祈祷中度过整晚。临晨2点,占统治地位的东正教--凡事都优先--开始进行弥撒,由八个传教士围着圣墓用希腊语祝颂,之后他们把场地交给亚美尼亚人;大门打开时,亚美尼亚人用亚美尼亚语进行的巴达拉克仪式才刚刚开始;大约上午6点,终于轮到天主教。期间,所有的教派一直唱着他们的晨祷仪式的颂歌。只有一个科普特人被允许待到夜晚,他只用古科普特埃及语祈祷。

随着大门打开,埃塞俄比亚人开始在他们的平顶修道院和圣米歇尔礼拜堂用阿姆哈拉语祝圣,礼拜堂的的入口就在正门的右边。他们的仪式之长,以至于他们必须靠在教堂里给疲倦的祈祷者准备的牧羊手杖上。夜晚这座教堂里回荡着一种充满许多语言和圣歌的悦耳、低沉的声音,就像一个有许多种鸟类的石林。这就是耶路撒冷,努赛贝从不知道将会发生什么:”我知道有成千上万人在等待我打开大门,而我担心如果有一天门锁打不开或出现差错该怎么办。十五岁时,我第一次打开它,当时只觉得好奇,但是现在我才意识到这是个严肃的问题。“无论战争还是和平,我都必须打开这扇门。

努赛贝疲倦地耸耸肩”嗯,像兄弟一样,他们有他们的烦恼,而我帮助他们解决。我们是中立的,就像联合国,维持这片圣地的和平。“每一个基督教节日上,努赛贝和朱达都扮演着复杂的角色。在热情和拥挤的圣火游行中,努赛贝就是官方的见证者。此时,教堂司事在右手边的门上打开一个小口递出梯子。努赛贝将梯子放在左手边的门上。在爬上梯子打开最高处的门锁之前,他先用巨大的钥匙打开右边门的低锁。他爬下来后,教士们先旋开巨大的右门,在打开左门。进入教堂,努赛贝向教士们问候:”你好!”“你好!"他们乐观地回复。自1192年萨拉丁任命朱达家族为”钥匙保管人“、任命努赛贝家族为”圣墓大教堂守护人和守门人“以来,努赛贝家族和朱达家族一直负责开启圣墓大教堂的各扇大门。


从教堂正门望去,前面的院子是属于希腊东正教的,而通往前院的楼梯属于亚美尼亚教派。关键是楼梯最后一级台阶是属于院子的延伸部分还是楼梯,两派争执从未停止,甚至在1920年有2位教士因此被杀。而二楼窗户外的梯子则是亚美尼亚教派近150年前放置的。在耶路撒冷,什么样的神奇都有可能。

这就是为什么有人要坐在楼梯的最高一阶的原因。

哭墙

进入哭墙要进行严格的安检,背包打开,相机等等均需检查。我们去的那天是安息日,游客可以参观,但是在哭墙祷告区域严禁拍照。好在第二天我们又经过哭墙,得以补拍几张。

手持圣经的父亲带着一群孩子去哭墙祈祷。


公元前11世纪古以色列王大卫统一犹太各部族,建立了以耶路撒冷为首都的以色列王国。公元前10世纪(约公元前965年)大卫儿子所罗门继承王位后,在锡安山上建造了首座犹太教圣殿所罗门圣殿,俗称“第一圣殿”。

公元前586年,第一圣殿不幸被入侵的巴比伦人摧毁。将大卫王之子所罗门王为耶和华所建的“第一圣殿”付之一炬,四万多犹太人被虏,史称“巴比伦之囚”。经过了半个世纪的流亡生活,犹太人陆续重返家园,后来又在第一圣殿旧址上建造第二圣殿。
  

哭墙前架起的一条通道,就是用来通往圣殿山的。

公元70年,罗马帝国皇帝希律王统治时期,极力镇压犹太教起义,数十万犹太人惨遭杀戮,绝大部分犹太人被驱逐出巴勒斯坦地区,耶路撒冷和圣殿几乎被夷为平地,该墙壁为同一时期希律王在第二圣殿断垣残壁的遗址上修建起的护墙。如今大石块筑成的护墙仅存下一段,长约50米,高约18米。

特别是第二次世界大战期间,惨遭德国法西斯杀害的犹太人达600万之多。这些惨痛的历史遭遇,深深地印在犹太人的心灵之中,每逢阵亡将士纪念日、大屠杀纪念日、犹太新年、赎罪日等重要的国家或宗教节日,便在哭墙举行纪念活动或宗教仪式,盛况空前。

哭墙祈祷区,男女分开,男士的区域比女士的区域要大很多。

直至拜占庭帝国时期犹太人才可以在每年安息日时获得一次重归故里的机会,流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时,便会来到这面石墙前,或围着一张张方桌做宗教仪式,或端坐在一条条长凳上念诵经文,或用任何文字写祷文于纸条上塞进石缝中,或面壁肃立、手摸石头默默祈祷,或靠近墙身,摸着石头向神祷告,或长跪在地悲戚啜泣,总之,不论何种形式,祷告进行的如此情真意切,在哭墙前祈祷,哭诉流亡之苦,是信徒们终身的最大愿望。所以被称为“哭墙”又称西墙。1981年哭墙被列入《世界遗产目录》。
  

哭墙祷告区域分隔成男女两部分,男左女右。男士进入哭墙,必须戴帽。犹太人相信它的上方就是上帝,所以凡是来这里的人——无论是否为犹太人——都一律戴小帽,因为他们认为,让脑袋直接对着上帝是不敬的。没有帽的旅客可于入口处自行取纸制圆形小帽戴上,在离开前交还。

男人们披着祷告巾,额头上带着经文,手臂缠绕着的经文,可以清楚地看见。

犹太人祷告时不断点头,因为他们在祷告不断提神的名字,为免妄称神的名,乃呼一次名,点一次头。愈点愈多,变成惯例,乃恳切祷告的象征。祷告讲经时犹太人蒙上祷告的头巾,代表谦卑受教,额上及臂上缠住经文盒子,表示遵行《申命记》11章18节的经训:“你们要将我这话存在心内,留在意中,记在手上为记号,戴在额上为经文”。经文盒子虽细小,里面有大量用显微镜才能看清的手写经文。手工精细,因此非常昴贵,乃犹太父亲于成年礼给刚成年儿子的礼物。

在女性区域,女性在哭墙不用蒙头,但在祷告后,她们一步一步退出祷告区域,退出时仍面向哭墙,表示恭敬。

关于哭墙,《耶路撒冷三千年》有这样一段描述:早上4点半,西墙和圣地的拉比什穆埃尔•拉宾诺威茨醒来后开始他日常的祈祷仪式,诵读《托拉》。他穿过犹太区走到永不关闭的西墙,巨大的希律时代的方石在黑暗中散发着光芒。犹太人在那儿整日地祈祷。这位拉比时年四十岁,是七代前来到耶路撒冷的俄国犹太移民的后裔,他的家族是古尔和卢巴维奇教廷的信徒。什穆埃尔•拉宾诺威茨是七个孩子的父亲,长着蓝眼睛的他戴着眼镜,留着胡须,身着黑衣,头戴无边圆帽,无论天气冷热、下雨还是下雪,他都是这幅打扮,穿过犹太区,直到看到大希律的城墙出现在他的面前。每次靠近“世界上最大的犹太会堂”时,他都“心潮澎湃”,因为用尘世的方式描个人与这些石头的联系。作为拉比,什穆埃尔•拉宾诺威茨负责保持西墙的清洁。石头间的裂缝里塞满了祈祷者写的字条。这些字条一年清理两次---分别在逾越节和犹太新年前,因为这些字条被认为是神圣的,所以他把它们埋在橄榄山上。

当他到达西墙时,太阳正冉冉升起,已经有大约七百名犹太人在那里祈祷,但他总会发现,同一个队伍站在西墙边的相同位置:”仪式很重要,它使人们全神贯注于祈祷词。“但是他并没有问候这个祈祷群体,他可能点了点头但一言不发---”第一句话是给上帝的“---与此同时,他将祈祷经匣缠缚在手臂上。他背诵着早祷文”沙哈利特“,这段祷文以”愿上帝赐给这个国家和平“结束。知道那时他才得体地问候了他的朋友。

那天我们走出老城时是下午四、五点钟,光线正好,拍照的最佳时段,然而却被要求集合返回酒店,无奈!这就是跟团游的弊端。最为遗憾和搞笑的是,晚上的灯光秀,就在我们几个小时前大家都不想离开的大卫城。怪谁呢?谁让我们的功课没有做好呢!

雅法门

雅法门又名大卫门,因它朝向雅法城而得名。位于旧城西侧,以纪念先知亚伯拉罕,雅法门重建于伊斯兰历945年5月,城门上铭文数量最多,保存也最为完好。雅法以色列最古老的港口,中世纪时期常有朝圣者从雅法上岸前往耶路撒冷,因此该城门颇为繁荣,它也是老城城门中唯一修建在城墙右侧的(为了抵御入侵者和方便交通)。它的附近矗立着另一耶路撒冷名胜大卫塔。

大卫塔

大卫塔是一座古老的城堡,靠近耶路撒冷老城的雅法门。“大卫塔”的名称是由拜占庭基督徒命名,他们认为该地点是大卫的宫殿。建于公元前2世纪,是为了加强耶路撒冷老城的战略薄弱点,后来曾多次被毁和重建。它包含了重要的考古发现,可以追溯到2700多年前。

大卫城在旧约是指大卫从耶布斯人夺取的部分耶路撒冷城,在新约是指耶稣降生的伯利恒城,就是指大卫童年时的家。

大卫作了以色列的国王,但是却没有选定国都,希伯仑远在南方,北方的以色列支派不愿把那里当作京城。大卫考虑到各方面的愿望,看中了耶路撒冷。该城对于北方各支派来说,可算一座中心城市。那时,耶布斯人作耶路撒冷的主人已经400余年,从未有人攻克过。它三面环山,又有锡安保障所相护,说它固若金汤,一点也不夸张。耶布斯人听说以色列人要攻打耶路撒冷,就打发人对大卫开玩笑说:"你若不赶出这里的瘸子、瞎子,必不能进这地方。"意思是,就是瘸子、瞎子守城,你大卫也甭想攻下。

大卫反复勘察地形,制定了智取耶路撒冷的方案。他们在耶路撒冷东部的山谷里发现一眼泉水,从泉眼顺石头山坡往上有一条人工凿成的小道直通城堡。耶布斯人万万没有想到以色列人会从这儿上来,因此,当他们看到正面的以色列人前来攻打时,就一齐到正面来阻击,而使城堡侧面空虚。大卫利用那布斯人的这一弱点,便偷偷派人从侧面晴道爬上城堡,一鼓作气,拿下了这座城池。大卫把耶路撒冷的锡安保障所当作国都,自己也住在里面,井给它起名,叫做"大卫城"。

大卫城灯光秀

在酒店用晚餐时,大家还在感叹下午那段好时光。后来想想,我们这次是文化深度游的团队而不是观光摄影团,大量的古迹和人文历史已经让我们收获满满,二者侧重面还是有很大区别的。晚上9点我们集合观看大卫城的灯光秀。

等待出发时,看见几位正统派犹太教徒就在酒店的门口,穿戴整齐,赶紧抓拍几张。

夜晚的雅法门内的街道上,以古老的建筑为银幕,正上映着电影,吸引了不少人。

我们在大卫城门前排队等候入场。

观看位置不是很好,借用一张团友孟庄拍的图片。

大卫城灯光秀是以色列政府花费7000万美金打造的,用高科技将灯光打到古老的城墙上,长长的城墙犹如宽大的荧幕,整个大卫城就是一个巨大的舞台,有点像张艺谋制作的印象刘三姐,以阳朔山水为背景的舞台,但是大卫城灯光秀没有真人表演,其画面、舞美及音乐带给观众的震撼却是无与伦比的!这场灯光秀是组织者为我们提前预约的,据说一天只有两场,刮风下雨及安息日都不开放,座位仅8层看台,大概能容纳两三百人。

45分钟的灯光秀,非常值得一看,浓缩了耶路撒冷4000年历史长河中那些重要的历史事件,为观众讲述着以色列的国家历史。千年岁月中,发生了无数或悲壮或感人的故事,被世人记录下来,留在无数的书册中。

D8(2016年5月29日)星期日

耶路撒冷

美好的一天又开始了,今天的行程依然是在耶路撒冷,主要的行程是参观犹太人大屠杀纪念馆、以色列国家博物馆和锡安山。犹太人大屠杀纪念馆和以色列国家博物馆内部不允许拍照,馆内的照片均来自网络。

犹太大屠杀纪念馆

50年前,当欧洲的犹太人历经纳粹屠杀,回到以色列建国之后,那些不可抹灭的民族沧桑,至今仍为以色列人心中永远的痛。耶路撒冷大屠杀纪念馆正是为了纪念第二次世界大战中死于德军集中营的六百万犹太人而建的,是一处令人观之心悸动容的地方。

犹太人大屠杀纪念馆座落于耶路撒冷城西的赫哲山旁,1953年根据以色列国会通过的纪念法令成立,是为了纪念第二次世界大战中由于大屠杀而死去的全球半数犹太人,里面展示着从1940年起,德国纳粹党计划性地屠杀犹太民族的各种图片和文献。

纪念馆的原名Yad Vashem来自于《圣经·以赛亚书》56:5 “我必使他们在我殿中、在我墙内有记念、有名号,比有儿女的更美。我必赐他们永远的名,不能剪除。”1993年以色列犹太人大屠杀纪念馆为了取代六十年代建筑的旧馆,决定建筑新馆。新馆由以色列美国建筑师摩西·萨夫迪设计,由以色列政府和海外犹太社团出资5600万美元、历时10年建成,占地4300平方米,面积是原馆的5倍多,分为9个大厅,通过展示犹太受害者和纳粹的照片、日记等物品,将犹太受害者的故事一个一个呈现在参观者的面前。目前以色列犹太人大屠杀纪念馆为全球最大的大屠杀博物馆。

2005年3月15日以色列犹太人大屠杀纪念馆的大屠杀博物馆正式开幕。四十位国家领导人和当时的联合国秘书长科菲·安南都出席大屠杀博物馆开幕典礼。以色列总统摩西·卡察夫并表示新博物馆“是全人类的一块重要路牌,一块提醒仇恨与谋杀及种族主义与种族灭绝两者之间的距离有多么短的路牌。”

博物馆整体建筑物类似一个三角形,三角形代表大卫之星的下半部,缺失的那部分上三角,寓意着在二战中被屠杀的六百万犹太人,当时全球半数犹太人就这样在地球上消失了(二战前全世界犹太人约有一千一百多万),让人触目惊心。

走进纪念馆,如同进入一段时空隧道,为了表示对亡者的敬重,这里不可以拍照,不可以高声说话,每个人进入之前都会发一个耳麦,游客都是通过耳麦收听导游的讲解。迎面而来的巨大屏幕上是一些孩子们在唱歌,这是二战前一些波兰犹太儿童在演唱“Hatikvah” (“希望之歌”),1948年以色列建国后这首歌定为国歌。

纪念馆入口处的墙壁上播放着关于20世纪二三十年代欧洲犹太人日常生活的录像,整个馆内大约有100个电视屏幕在播放大屠杀幸存者的证词以及大屠杀的简短纪录片和历史镜头。留有1943年华沙犹太区起义的弹孔的街灯,曾在毒气室使用的氰化氢气罐,大屠杀受害者的眼镜、鞋子、牙刷、日记和信函……纪念馆按时间顺序,采取个人故事与整体描述穿插的方式,用多媒体的手段展示了犹太人在欧洲集中营遭受的灭顶之灾。

展览中大约涉及90个人的亲身经历。纪念馆馆长沙里夫说,新馆最显著的特点是从犹太人自己的角度来控诉德国纳粹犯下的罪行,讲述的是一个个富有个性的故事。沙里夫说:“我们给这些受害者一个身份,我们给他们一个声音,我们给他们一张面孔。”

纪念馆最核心的部分是最后一个展厅——名厅。大厅中央悬空吊起一个巨大的类似灯罩的圆锥形建筑,“灯罩”内侧墙壁上整齐地镌刻着300万遭屠杀的犹太人的名字和部分人的照片。正对着“灯罩”的是地面上的一个大坑,坑底有一汪水。参观者俯身凭栏向下望去,黑乎乎的水面倒映着那些照片和名字,暗喻深渊埋藏着更多无名的死难者。

约300万大屠杀死难者的名录一本本摆放在名厅里贴壁而建的书柜中,还有许多位置空出来预留给随时补进的名录。据报道,以色列斥资800万美元将他们收集确认的300万死于纳粹屠杀的犹太人身份档案全部输入电脑数据库,不少以色列大学生义务参加每天14小时的工作,此项工程完工后,供全世界查阅。以色列政府还设立专门部门向民间收集其他未知者的资料,继续这项未完成的使命。

儿童纪念馆里,一片漆黑中,三根蜡烛被镜面折射出无数的光影,恍若夜空中的繁星,没有任何图片,影像,只有广播里不断地播放着每一个死去孩子的名字、年龄。这是一对美国籍的犹太裔夫妇捐建的纪念馆,为纪念150万在大屠杀中早亡的孩子们,而他们的儿子被屠杀时只有4岁。听着播音员深沉而低缓的声音,我的心都有碎了,不禁泪流满面,想想这些无辜的遇难者当时是多么地悲哀,就如同日本侵华南京大屠杀时一般地惨厉。

纪念馆专设一处以纪念那些在大屠杀期间承担巨大的个人风险,援救犹太人的非犹太人——尊称为“国际义人”。博物馆设立的国际义人共2万多人:例如中国奥地利使馆领事何凤山(发给犹太人签证)等人。这就是犹太人,记住每一个曾经帮助过他们的人。导游Sheri特别指给我们看一棵树,这里是纪念国际义人德国商人辛德勒,通过《辛德勒名单》而广为人知。在20世纪那场最残酷的战争的阴郁背景中,辛德勒的形象闪耀着人性的光辉。

“我们也为纳粹分子做了同样的事情……我们想要告诉公众,他们不是怪物,他们只是做了残暴事情的人。”确实如此,纪念馆中除了犹太人的照片,尚有许多纳粹的照片,分别注明了他们的结局。以色列人恩怨分明,建国后,以色列特工摩萨德一个个追踪当初的纳粹,誓让所有的纳粹一个都不漏地落网。

那一天导游Sheri讲解的很动情,我们很多团员都潸然泪下,内心历经一种磨难与挣扎,无比压抑。犹太人掌握着很多的财富,犹太人有太多世界级的科学家,犹太人可以发明核武器,为什么却在被屠杀了快600万人的时候才开始反抗?走出纪念馆,倚栏远望,阳光洒在这片流着奶与蜜的迦南美地,深感生命与和平是如此珍贵。

以色列总理沙龙在开馆仪式上说:“当你离开这个纪念馆时,你能看到耶路撒冷的天空。我知道一个犹太人在呼吸着耶路撒冷空气时,心里会作何感想。他会感到自由,他会感到,他回家了……他知道,以色列是世界上唯一可以让犹太人有权力和能力保护自己的地方,这意味着犹太人将永远不会再次经历大屠杀。”

走出纪念馆,静静地坐在纪念馆的院子里,没有人说话。犹太人在二战期间历经这场浩劫,残酷的令人发指,就如同在二战期间中国人民遭遇日本侵略者在南京进行的大屠杀一般。

纪念馆艺术区的墙壁上镶嵌着一个个雕塑。

走出犹太人大屠杀纪念馆时,广场上成群结队的以色列军人好帅气啊!

以色列博物馆

离开大屠杀纪念馆,坐在车上的我们没有往日的喧闹,每个人的心情都十分沉重。接下来我们的目的地是以色列博物馆。

进入以色列国家博物馆区后,我们首先看到这里展示着一大片制作精美的模型,总面积有81,000平方米。这是博物馆2006年新增的展品,是按照1:50的比例建造的第二圣殿晚期的耶路撒冷城市模型( Jerusalem in the Second Temple Period)。模型重塑了公元66年之前的耶路撒冷城市的地形和建筑,那个时代的古城总面积有445英亩,是现在的耶路撒冷旧城区面积的两倍多,也是耶路撒冷历史上面积最大、最辉煌壮观的时代。当时的希律王圣殿(Herod's Temple)无比恢弘壮丽,也称为第二圣殿。

公元66年5月爆发了犹太人反抗罗马的大起义,史称“第一次犹太战争”。战争中罗马皇帝韦斯巴芗之子提图斯攻破耶路撒冷城后毁坏了城市和第二圣殿,将包括大烛台在内的大量圣殿宝物作为战利品掳往罗马耶路撒冷城从此一蹶不振。

模型栩栩如生,精致完整地再现圣殿原貌,足以见识犹太人恢复家园,重返以色列的强烈愿望。也许有那么一天,只要愿意,在耶路撒冷什么奇特的事情都会发生。。。

以色列国家博物馆建于1965年,设在耶路撒冷,是国家级博物馆,也是中东地区较为重要的博物馆之一。以色列国家博物馆是耶路撒冷现代化的新城中最重要的建筑,由奥地利建筑师 Fredrick Kiesler 设计。

死海古卷馆建筑外形就类似一个陶罐,巨大的白色圆顶就是陶罐的盖子,因为羊皮卷轴就是在陶罐中被发现的。这座设计独特的白色圆顶建筑地表下面,还有三分之二的展馆是黑色玄武岩的高墙,圆顶置于一个不断喷水的水池之中。

这个建筑的颜色和形状来自众多死海古卷之一的卷轴的形象,名为“光明之子战胜黑暗之子的战争(War of the Sons of Light Against the Sons of Darkness)”的卷轴是一本古代组织军事著作,注重战争中的军事组织和军事策略。也就是广为人知的“战争法则(Rule of War)” 或“战争卷(War Scroll)”。白色圆顶象征光明之子,黑色的高墙象征黑暗之子。"圣书之殿"馆,收藏了珍贵的《圣经》手稿,包括《死海古卷》;

死海古卷馆内收藏着1947~1956年在 昆兰附近的11个山洞里发现的珍贵的死海古卷(Dead Sea Scrolls)和在马萨达(Masada)发现的史前文物。

好喜欢这面墙的古朴质感!

耶路撒冷吸引着来自世界各地的游客。。。

博物馆的室外展区还有一个雕塑园(Billy Rose Art Garden),这里的雕塑为现代抽象派风格,有些作品出自包括毕加索、罗丹、亨利摩尔、李浦斯基兹等名家。

在博物馆室外雕塑区,看见老师带领的一群可爱的孩子们。

这个雕塑是希伯来文的“Love”(作者:Robert,印第安纳州人)

雕塑花园看似漫不经心,这里更像个儿童乐园,雕塑在蓝天白云下似乎更想表现它的内涵,每一件作品都蕴含超现代,以及混合意识想象,极富表现力。

站在高处,耶路撒冷新城的城市面貌一览无余。

以色列国家博物馆很大,时间紧张,很多展馆都没能参观,有点遗憾。离开这里,到吃饭的时间了,Sheri告诉我们,今天要去一家中餐厅,大家好兴奋。中餐,久违了。大家好开心,味道很合口味,真正做到了“三光”。哈哈!

Ben·Yehuda大街

午餐过后,接下来我们要去本耶胡达(Ben·Yehuda)大街,本耶胡达大街是圣城人流量最大的一条步行街,这里的商铺多以纪念品店为主,琳琅满目,令游客应接不暇。但是也不乏特色小吃和一些古董店。同时街上还有很多街头艺人,展现了圣城的活泼一面,被视为耶路撒冷最值得一去的购物街。

Mamilla Mall步行街

走到轻轨的尽头,就是一个三岔路口,往右走就可以到达Mamilla Mall步行街,这里是面向外国游客的最主要购物地点,步行街的两侧不仅有高档品牌的店铺,而且这里也是欣赏雕塑的好去处,活泼向上风趣的雕塑分布在整条街的各个角落。除了购物,这里恍若一个展示时尚与风情的舞台,又有了相机的用武之地。

沿着步行街走到尽头,就到了耶路撒冷旧城的雅法门Jaffa Gate。这次应该是我们第三次走过雅法门,雅法门的旁边就是大卫城。

很遗憾,这次的行程中,没有时间和可能环绕古城墙走一圈,来慢慢地更为细致地感受耶路撒冷旧城。看着围着城墙游走的人们,心中还是很羡慕的,假若还能再来耶路撒冷,一定要仔仔细细地走遍旧城的每一个角落。

大马士革门

走过雅法门,我们的下一个目的地就是锡安山。沿途经过大马士革门,大马士革门位于耶路撒冷老城北部基督徒区和穆斯林区交界处,紧邻集市,因为城门外的道路通向叙利亚首都大马士革而得名。现存城门修建于苏莱曼大帝时期,在它的地下,还保存着哈德良皇帝时期的罗马城门。

锡安山

锡安山位於耶路撒冷以南,是基督徒的圣地,因为这里有耶稣曾走过的足迹。在先知文学和赞美诗中, “锡安”是耶路撒冷乃至整个圣地的同义词,《圣经》里有一句说:“因训海必出于锡安,耶和华的言语,必出于耶路撒冷。”锡安山有两个重要的景点:一是大卫冢,虽然大卫冢并非大卫埋葬的地方,但许多人相信以色列最伟大的君主大卫王的墓地就在锡安山上,因此犹太人仍视之为神圣之地。二是锡安山的马可楼,是传说中耶稣和门徒用“最后的晚餐”之处,是最后晚餐的楼房。马可楼拉丁文原意为饭堂,是耶稣与门徒享用最后晚餐的地点,於此建立了圣餐崇拜的礼仪。耶稣复活后,在同一个楼房向门徒显现两次,也在此楼房中,众门徒领受了圣灵。故而锡安山便成了犹太人、基督教徒和穆斯林的圣山。

   


粪厂门

从大巴车上下来,我们从粪厂门进入,要去左边的锡安山,这里是犹太人的聚居区。

粪厂门( 又名Silwan门、Mograbi 门)是耶路撒冷旧城的一座城门,位于城墙东南部,圣殿山的西南侧。
粪厂门是诸城门中最靠近犹太民族圣物西墙(哭墙)的,西墙的入口就在粪厂门内,它也是前往西墙的主要汽车通道。原本粪厂门规模较小,1948年约旦占领旧城后,在1952年加以扩建。1967年以色列占领后,建筑师阿伦森修复了这座城门。 

粪厂门虽然听上去十分不雅,但它的名字曾出现在圣经《尼希米记》3章13-14节,历史可谓悠久。《圣经》中的城门都有象征的意涵,粪厂门代表要除去罪恶,追求圣洁。通过此门,将垃圾及排泄物运出城外。我们的属灵生命无法成长,经常是因为未能清除污秽,仍在享受罪中之乐。所以应当要洁净自己,除去身体、灵魂一切的污秽,敬畏神,得以成圣。

粪厂门前聚集着大批的以色列军人,肩上扛着枪和行李包,在不远处的的广场上,还有一群年轻人在唱歌跳舞,显得十分热闹。

在犹太区一家拉比经营的艺术品小店里,看见一幅图片再现圣殿曾经的原貌。红色线条勾勒出就是现在缺失的部分。

领队提议在这里拍张全体团员的合影,但是这里背光,照片的效果很不好。

远远地又看到哭墙,从这里就可以走到哭墙前,但是我们此行的目的是锡安山。

下图中所标记的就是耶路撒冷旧城中的犹太人聚集区。

站在锡安山上,可以远眺圣山--橄榄山,蓝天白云下,橄榄山的景色如此壮丽!

七枝烛台:
原本是犹太教礼仪用品,据《圣经·出埃及记》第三十七章所载,第一枝烛台由以色列名工匠艺人比撒列用黄金制作。7枝灯盏中中间1枝略高于两边的6枝,它代表安息日,其余6枝代表上帝创世的6天。烛台成为耶路撒冷圣殿中的圣器。公元前64年罗马统帅梯特占领耶路撒冷,洗劫了圣殿的圣器,黄金烛台下落不明。但在罗马广场的梯特凯旋门上、古代钱币上、犹太古墓墓碑上、犹太古会堂用马赛克拼镶的地板上都有7枝烛台的图案。它事实上成了犹太教的徽号。

以色列国建立后,认为圣殿烛台给无家可归、受尽磨难的犹太人带来了光明和安慰,还象征和解及光复的希望,是犹太人敬爱上帝的庄严所在。因而确定将7枝烛台作为国徽的中心图案。国徽呈盾形,以蓝为底色,白色的7枝烛台居盾面中心,两侧各有一株白色橄榄枝。

居然在耶路撒冷看见一棵枇杷树,上面还结满了果实。

这两匹

路边

整个犹太区,跟我们的感觉就是环境优美而宁静。

我们拍照时,这两位可爱的姑娘跑过来要和我合影,好开心!

一间拉比经营的艺术品小店

可爱的孩子们

这里原本有一条路,和下图的橙黄色区域相连,从这里通向阿克萨清真寺,或者说是通向圣殿山。

透过残留下来的石柱,仍可以想象这里曾经的辉煌。

这两位先生经过时,忽然转头问我,想拍照吗?我自然是何乐而不为了,拍了两张,就此谢过。

曾经的集市

这位经营水果店的先生很友好,请我给他拍一张照片。

因为有团员去购物,我们就在这个出口处等他们,形形色色的过路人就成了相机猎摄的对象,也是一种不错的等候方式。

在锡安门的城墙边,忽然看见一辆游览车驶过,色彩好艳丽啊,与旧城形成了鲜明的对照!

圣母安眠堂

经过犹太人聚集区的街道,导游Sheri带着我们一路紧走,再穿过锡安门,终于赶在关门前赶到了圣墓安眠堂。

关于圣母安眠和圣母蒙召升天,东正教和天主教还有些不同说法。东正教认为圣母安眠(Dormition)后,先是灵魂升天,身体葬在马利亚墓,三天后身体升天。而罗马天主教认为马利亚睡着后,灵魂和身体直接被主接走,没有经历普通人“死亡”的阶段,而是蒙召升天(Assumption)。

壁画ji

地面是用马赛克拼成12星座的地板画。大家纷纷找着各自的星座。

大卫墓

为什么大卫王要弹奏竖琴呢?《旧约》撒母耳记提到,上帝对扫罗王不满意时,就物色了新的国王人选,就是亚伯拉罕的后代,伯利恒出生耶西的小儿子大卫。扫罗常常被恶魔缠绕,于是上帝安排大卫去弹琴,扫罗就舒服了。

大卫被认为是犹太人所有国王中最正义, 最具代表性的犹太王。 在耶路撒冷, 对犹太教徒来说,大卫墓是仅次于西墙的最神圣的朝拜之地。 以色列国旗上就是大卫之星。大卫的主要事迹是斩杀哥利亚, 打败非利士人, 统一了以色列, 成了第一位以色列犹太国王。

大卫王墓(King David’s Tomb),十字军在大卫王死后2000年建立起了这座墓,而他是否被埋葬这里存在着很大的疑问。尽管如此,这里依旧是犹太人最崇敬的地方之一,如今作为一个祷告厅被使用。昏暗的房间被分为男宾区和女宾区,走进祷告厅看见一位女士在祷告,安静而神圣。

马可楼

马可楼整个建筑就是个复杂的混合体,由几个圣地复合成一体。向左是cenaculum(最后的晚餐),向右是Dormition Abbey(圣母安眠堂)。

圣经新约中有几处与此有关的地方,最著名的是逾越节耶稣与十二门徒的最后晚餐在这里,餐中耶稣说有人出卖了他,并且耶稣把饼分给门徒说,“这是我的身体”,以及让门徒们喝“他的血”。晚餐后他们由此去了橄榄山客西马尼园。

夕阳将马可楼映照得格外美丽,凹凸的石墙金碧辉煌。一天的行程基本完成,我和闺蜜终于有点时间可以摆拍留念了。

锡安门

摆拍完毕,回到匆匆走过的锡安门下。锡安门位于耶路撒冷旧城南侧,由苏莱曼大帝兴建于1540年,因为正对南面的锡安山而得名。之所以称为大卫门,是因为大卫墓位于锡安山,因此又称“大卫门”。城门内是亚美尼亚区和犹太区。

1948年5月13日,最后一支英国军队撤出耶路撒冷,将锡安门的钥匙交给犹太领袖莫迪凯·万家顿(Mordechai Weingarten)。随后爆发的第一次中东战争期间,帕拉玛赫在锡安门为争夺犹太区控制权的战斗归于失败,今天仍可看见当时留下的密集弹痕。锡安门和耶路撒冷旧城处于约旦控制之下,而锡安山由以色列统治。此后锡安门一直关闭,直到1967年六日战争后才重新开放。

仰望着锡安门,夕阳斜射在古老的城门上,锡安门泛着金色的光芒。这景色实在是太美了!

锡安门,朝南,这里代表着犹太人的梦想,以色列的荣耀。而锡安门本身,就是犹太人的奇迹。1948年建国时,虽然耶路撒冷城里仍然住着犹太人,这城却不属于以色列国。1967年的六日战争(第三次中东战争),以色列不可思议地夺回了这城,就是从锡安门攻入的。从此,犹太人才可以继续在哭墙前与神对话。

古老的城墙上,弹痕累累,似乎在告诉我们曾经的动荡与苦难。城墙的缝隙间,居然也有生命力如此顽强的植物,或许象征着犹太人那种坚强不屈的精神。

看着温迪夫妇静静地坐在石台上,欣赏着美景,画面好温馨,随即用相机帮他们记录下来。

买特产的小推车前,几位黑人朋友的谈话好热烈

黄昏时分是耶路撒冷最美的时候,温暖的阳光投射在城内建筑的石墙上,整个城市弥漫着金黄色的光辉,明亮而美丽,圣城之圣就在这一刻以最最原始的方式展现在世人面前。“金色的耶路撒冷”(Jerusalem of Gold)中这样唱道,“山林的气息美酒般清爽,黄金之城,青铜之城;耶路撒冷,到处充满光芒;我用我的琴声,永远为你歌唱……”也许,这才是层层宗教历史悲情之下,古城耶路撒冷的本来面目。也正是在这一刻,看着眼前的美景,心中有种神奇的感觉,我喜欢这里,喜欢这座古老的、有故事的城市。

D9(2016年5月29日) 星期一

耶路撒冷-特拉维夫-雅法古城

耶路撒冷的最后一夜,睡得很好,早上起来,依旧是去餐厅用餐,看见不少新来的游客,我们上午完成圣殿山的行程后,将离开耶路撒冷,奔赴特拉维夫,进入以色列之行的返程阶段。正像我们刚到的时候,导游Sheri说的那样,行程开始时游客总会说:今天是在以色列第一天、第二天。。。,之后游客就会说,这是在以色列的倒数第二天、最后一天。哈哈!


早餐结束后,团员们各自拖着行李,一个个将行李放在大巴车的行李舱内,一切准备就绪,向着圣殿山出发!天气非常好,蓝天下只有淡淡的云,阳光格外灿烂,照耀着橄榄山,真的是好美好美!想想刚刚到耶路撒冷的那一天,我们就是站在远处的橄榄山上,俯视我们现在所在的圣殿山的。

我们依然是从粪厂门进入,通过在右手边的安检通道。在这里我们可以俯视西墙,终于可以弥补安息日那天不许拍照的遗憾。

站在路边的这一家人,很吸引路人的眼球。老先生风度翩翩,年轻的父母帅气且漂亮,少年英俊,女孩可爱。

我们依然是从粪厂门进入,通过下图的安检通道进入圣殿山。站在这个通道上,我们可以俯视西墙,终于可以弥补安息日那天不许拍照的遗憾。

圣殿山

圣殿山是位于耶路撒冷老城的宗教圣地。 圣殿山的敏感性,在于圣殿山不同凡响的历史。在不到14公顷的地方,保存着众多的宗教遗迹,是犹太教和基督教的圣地。游客进入圣殿山,不仅要经过安检,而且着装的检查也是很严格的,我们中的一个团员因为裙子侧面有一段开口,被要求用几个别针别上,才准许进入。

圣殿山被犹太人奉为圣地是因为传说犹太先祖亚伯拉罕,在此领受天主圣意、祭献儿子;他的孙子雅各在此和神摔跤,并被赐名“以色列”(与主角力)。为了纪念犹太民族最神圣的地方,相传公元前1010年所罗门王动用20万人,开始在耶路撒冷的摩利亚山(圣殿山)修建了圣殿,用以朝拜和祭奠犹太教的主神,并存放约柜(内置刻有十戒的两块石板)、诺亚方舟等圣物。于公元前957年竣工。建成后的圣殿长30米、宽10米、高15米,雄伟非常,号称是天主的所在。

石台上展示着各种石柱的柱头,足以见得曾经的辉煌。建了被毁,毁了再建,而今这些残留下来的物品只能用于见证历史。

对于圣殿山,伊斯兰教信徒称其为圣地。公元628年,阿拉伯帝国倭马亚王朝夺取耶路撒冷后,在犹太教圣殿遗址的北段建起了岩石清真寺,因为那块传说中犹太先祖易卜拉辛祭拜安拉的石头就位于这个清真寺内的正中央。

阿克萨清真寺

伊斯兰第三大圣寺。地位仅次于麦加圣寺和麦地那先知寺。位于耶路撒冷东区旧城东部沙里夫内院的西南角。主体建筑高88米,宽35米。阿拉伯语“阿克萨”,意为“极远”,故又称“远寺”。相传,“远寺”当初由阿拉伯古代先知亚伯拉罕始建,后由先知苏莱曼续建完成。伊斯兰初期,“远寺”一度被定为穆斯林礼拜的朝向。其坟墓坐落在远寺东墙外。阿克萨清真寺历经几次大规模重修,耗资巨大,使用方块条状石料砌筑墙壁,庄重伟岸而坚固,高大厚实,千年不朽。

清真寺的北门有一座高大的门廊,系阿尤布王朝苏丹伊萨于1217年所建,由7个独立的拱门组成,每一座拱门都与清真寺大殿的一扇门遥遥相对。

根据联合国的决议,阿克萨清真寺永远属于穆斯林。但自从被以色列人占领以来,犹太极端份子制造无数事端,坚持说阿克萨清真寺地下是犹太人祖先所罗门建造的犹太神庙,称阿克萨为“圣殿山”,是将来迎接犹太人复国救世主“弥赛亚”从天而降的地点。

阿克萨清真寺在以色列国防军包围之中对进入圣地礼拜和祈祷的穆斯林严加限制。外地穆斯林一律禁止入境。而本地穆斯林限制在四十岁以上,而且清真寺周围设立数以百计的关卡和路障,对穆斯林重重验证和全身搜查。

圆顶清真寺

圆顶清真寺(又称金顶清真寺、萨赫莱清真寺)坐落在耶路撒冷老城区,是伊斯兰教著名清真寺,也是伊斯兰教的圣地,坐落在耶路撒冷老城东部的伊斯兰教圣地内。穆斯林称为“萨赫莱”,意为“岩石”,故亦称“岩石清真寺”;相传该寺原为欧麦尔建的木清真寺,691年改建成八角形清真寺。犹太人和基督徒则称为圣殿山。穆斯林称为高贵圣殿,犹太人和基督徒称为圣殿山。它一直是耶路撒冷最著名的标志之一。687年到691年,由第9任哈里发阿布杜勒·马里克建造。数百年来,欧洲游客称之为奥马尔清真寺。

1994年由约旦国王侯赛因出资650万美元为圆顶覆盖上了24公斤纯金箔,使它彻底名扬天下。除了建筑之美,岩石圆顶清真寺内还有一块镇寺之宝:一块淡蓝色的巨石,被放置在寺的中央,长17.7米、宽13.5米、高出地面1.2米,以银、铜镶嵌,铜栏杆围着。这块岩石上有一个大凹坑,相传是先知穆罕默德在此处“登霄”留下的马蹄印。

伊斯兰教认为穆罕默德是继摩西、耶稣等先知后,真主派往人间的最后一位使者。他在创教后第九年即公元619年的一个晚上,在天使陪同下骑一匹面如美女的天马从麦加飞到耶路撒冷,他从一块巨石夜游登天,聆听真主的天启。

圆顶清真寺无论从哪一个角度看,都是那么美

金门

顺着台阶下去,就走到了耶路撒冷金门(Golden Gate),这是一座古老的城门,在阿拉伯语中,该门称为“永生门”。在古代,该门称为“美门”。金门位于耶路撒冷老城,建于公元520年,据说建于7世纪下半叶,根据犹太教徒的说法,当世界末日来临之时,救世主弥赛亚将从金门进入耶路撒冷,带领犹太人上天堂,既包括活着的人,也包括已死去的。所以金门附近的墓地的价格堪比北京的房价,去世的有钱人已经开始为上天堂排号了。

下图是橄榄山上看到的金门

继承犹太教<旧约>的基督教,也延续了这个预言,他们认为作为弥赛亚的耶稣将再次来到人间,通过金门进入耶路撒冷,开始末日审判。末日审判后,人间这个中间地带将消失,所有的人都会上天堂或者下地狱。 这个说法,在传说是世界末日的千禧年,让不少基督徒深信不疑。

 

有着数千年历史的耶路撒冷老城,现在一共有8个城门。其中7个城门可以随意出入,而老城东侧中部的金门却成为唯一被封死的一道。这座耶路撒冷最古老的城门,虽然只是被简单的砖石封闭,但近500年间,从未有人敢轻易打开它,这和世界末日的神秘预言有关。现在的金门建于公元6世纪,在圣经时代古老城门的遗址上再次修建的。耶路撒冷地区曾一度被奥斯曼帝国控制。1541年,苏莱曼大帝听说了末日审判的预言,为了阻止弥赛亚,他下令将金门封闭,并在金门下建立一个穆斯林的墓地。因为据说弥赛亚的先导是个祭司,他不能通过死者的区域。

 在橄榄山上我们遥望金门金门下都是密密麻麻的墓地。老城墙内外所见金门带给游客的感受是完全不同的,之所以受到人们的瞩目也许就是因为笼罩着的这份神秘色彩。

  和其他光秃秃的石头城门不同,金门由两个门洞组成,上面有细致的纹理雕刻,甚至还有廊柱遗留下的痕迹,长方形的石砖堆砌在其中,仿佛这道门从未开启过。

走进金门时,出来的团友说,看守的人不让进,我们进去的时候心里还是有些忐忑的,打算拍两张照片就赶快出来。没想到这两位穿着黑衣的先生叫住了我,其中一位表情严肃而冷漠,当时心里好恐惧,“why?”随口而出,“Where are you from?”黑衣先生问,“China!”严肃的黑衣先生表情立刻来了个180度的大转弯,笑容可掬,并朝着我竖起大拇指。直到那时,我这颗悬着的心才落了下来。征得许可后,给他们拍了这两张照片,高兴地向他们挥手致意,“Welcome to China!”

也许是我们的脑海里固有的一种对穆斯林的概念,让我们会错误地估计或是判断一个人或是事物,愿我们都能不再墨守成规,打破世俗观念,不再带着什么有色眼镜去看待世界,让爱充满世界,无论是哪一个民族,哪一种肤色,哪一种宗教,不再有偏见,不再有歧视,不再有纷争。愿世界永远和平

走出圣殿山,我们一直沿着穆斯林区的街巷,两旁依然是各色店铺。出了穆斯林的街巷,又来到雅法门大卫城。在大卫城城门对面的一家冷饮店,稍作休息,集合队伍。

湛蓝的天空下,大卫城庄严巍峨。

圆顶清真寺是我们在耶路撒冷的最后一个行程,走出圣殿山,就意味着我们将要离开古老而美丽的耶路撒冷。坐在大巴车上,透过车窗,再好好地看看蓝天白云下的这座古老的城,在我的内心深处隐藏着一种不舍。尽管耶路撒冷只有短短的三天行程,却让我爱上了她,爱上了她的古老,爱上了她的美丽,奥夫拉·哈扎演唱的那首《金色耶路撒冷》,一直萦绕在我的耳边。

特拉维夫-雅法

耶路撒冷特拉维夫只有60多公里左右,一个多小时就到达了特拉维夫。中午在一家香港人开的中餐厅用餐,久违了的中餐,还是很享受的。

特拉维夫的雏形产生于1909年,当时有66个来自俄国的犹太移民家庭在雅法老城北部不远的地方建起了第一个居住区,1910年改名为特拉维夫。之后,这片新居住区——特拉维夫的发展突飞猛进,规模和影响很快超过了雅法老城。 1948年5月14日以色列建国,当时的首都是特拉维夫。1950年以色列政府将特拉维夫雅法合并,取名为Tel Aviv—Jaffa(特拉维夫雅法),这就是现在城市名字的由来。Tel Aviv-Yafo 在希伯来语中的含义是春天(aviv)的小丘(tel),通常简称为特拉维夫,是以色列第二大城市,也是经济与文化的中心。雅法(Jaffa)名称的原意是美丽,世界上最古老的港口之一,已经有至少4000年的历史。

以色列,到处都可以看见大卫之星的国旗,甚至于住宅的窗台也会飘扬着以色列国旗。

午餐过后,大巴车载着我们在特拉维夫的街道上穿行,现代的特拉维夫以两种建筑风格闻名于世。其中最具国际知名度的特拉维夫白城,拥有大约2500座包豪斯学派或国际风格建筑,形成大片白色外墙的景观,已经在2003年被联合国教科文组织列为世界遗产。这些建筑主要建于1930年代到1950年代。由于时间关系,我们只得坐在车上,浏览特拉维夫城市面貌,白城罗斯柴尔德大街一一从眼前闪过。
特拉维夫我们停留的第一站就是拉宾广场(曾经的和平广场)。

特拉维夫的街道上,人们的装束都很时尚,与耶路撒冷形成了鲜明的对照。

不知这是什么塔?电视塔?

写字楼前高举着的人物雕塑

拉宾广场

1995年11月4日的夜晚,在特拉维夫和平广场,前以色列总理拉宾,进行了他人生最后一次和平演讲。演讲结束,总理和全场聚会群众高唱一支古老赞颂和平的歌曲。就在拉宾即将离开的时候,一个犹太极右分子竟然从离拉宾很近的地方冲出来,朝他开了枪,…….拉宾遇刺身亡。

   

当时在这里,曾经聚集10万民众举行支持和平进程的集会,拉宾曾向民众大声说:“我要感谢今天在场的每一个人,因为你们都是为了反对暴力拥护和平而光临的。...我当了27年的军人,只要和平的机会没有到来,我就会矢志不渝的斗争下去。”


   

导游告诉我们,晚年的拉宾看到一张照片:一个巴勒斯坦孩子,奋力向以军坦克投掷石块。孩子的眼睛里充满仇恨。经过多年的流血和战争,拉宾终于悟出,争斗不可能换来永久和平,只能助长相互间更加刻骨的仇恨。

广场的尽头就是市政府大楼。

    1992年,拉宾再度担任国家总理,毅然告别过去。怀着昔日奋战沙场的勇气,投入了与昔日仇敌共创中东和平的新战斗中去。之来,他同巴勒斯坦签署了一系列“土地换和平”的协议。在当时美国总统的斡旋下,与阿拉法特握手白宫草坪的瞬间,已被定格为历史经典镜头。克林顿在纪念拉宾遇刺10周年的纪念大会上说:“我非常敬爱他。他从一名战士转变为和平缔造者,从一个政客成长为一位受人尊敬的政治家,这令我钦佩不已。”
 

如今,人们在拉宾遇刺的地方建了一个纪念碑。石头上简单记录着事件的时间和拉宾的名字。

据说拉宾年轻时的志向是成为一名灌溉工程师。二战爆发后,他放弃了原来的理想,成为了一名战士。在以色列独立战争中,拉宾指挥了耶路撒冷防御战,为以色列建国立下赫赫战功。1962年,拉宾曾指挥著的“六日战争”,大胜埃及约旦叙利亚。使得此次战役成为军事史上的经典。在长达数年的中东之战中,拉宾都是一名骁勇善战的将士,一心求胜,以致杀人不眨眼。
    

 墙上还有一个铁板,告示着谋杀现场刺客开枪时的情形。
   

拉宾遇刺的现场,地面上有几个铜质的圆盘,导游Sheri让我们的团员分别站在不同的圆盘上,扮演拉宾周围的不同角色如拉宾、刺客、以及佩雷斯等,模拟拉宾刺杀前的现场,Sheri讲的很投入,我们听得很认真。戒备森严的条件下,刺客居然能如此近距离的行刺,真是匪夷所思!由此可见,在以色列要想实现和平,真是艰苦卓绝、任重而道远啊!

   

 那三个铜盘,最右下角那个是刺客,左边是拉宾,中间那个带箭头的是保镖,他正面朝马路....可以看出来,此时刺客距离拉宾只有1米左右的距离!可以说,当时刺客几乎是贴着拉宾开枪!

广场边,停放着一排公共自行车。

雅法老城

走出拉宾广场,我们前往雅法(Jaffa)老城。雅法老城被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。犹太传统认为,在毁灭万物的大洪水消退后,幸免于难的挪亚的儿子雅弗建立了这一城市,人们因故以他的名字将该城命名为"雅弗",后来读音慢慢演变成雅法


雅法几经战乱和纷争,从罗马人、希腊人、十字军、土耳其人到阿拉伯人都曾占领过这座古城。现在以色列政府恢复了雅法古城旧貌,而且将其改造成为艺术家的聚集区。雅法老城里古雅的石屋、狭窄的石路,每一家店铺或者工作室都独具风格。这座古城虽屡经战乱,却风光迷人、美丽依旧。

来到雅法,可千万要去转转古城的窄街小巷,它们就像耄耋老者脸上的皱纹,窄窄深深,曲曲弯弯…… 但这深窄中沉淀着古老,弯曲里镌刻着历史,古得掉渣,老得足以。而古城的韵味恰恰就在于此。

喜欢温迪老公帮助拍的这张照片。

这所老房子门口一个小小的“拿破仑”手持牌子做出“请”的姿势,走近看看,牌子上写着“HISTORICAL SITE”(历史遗迹),哈哈!这个路标挺有趣!可为什么是“拿破仑”呢?
按照小小“拿破仑”指引的方向,沿着条石铺就的古老石阶一路向上,可到达雅法老城的中心Kedumim Square(凯杜明广场)。

老城中的石屋、小巷现在已经成为艺术家们聚集的中心,他们在这里建工作室,沉醉于自我的艺术世界。绘画、雕刻、珠宝、各种工艺品均出自小街两边的石头房。小街就是展览的殿堂,徜徉其间免费欣赏艺术作品,窥探作者的情感世界,喜欢的就是这种情调,逛的就是这份随意。

一棵奇特的树,

环绕广场的有许多年代久远、风格古朴的石头建筑,有雅法的游客中心,有古炮台,但最醒目的还是St. Peter's Church(圣彼得教堂)和钟楼。


圣彼得教堂是雅法的地标性建筑,其优雅的建筑和钟楼是点缀雅法的浓墨重彩。转个角度再看看,米黄色的教堂正面是砖红色,教堂的入口掩映在绿树丛中。圣彼得天主教堂最初建于1654年,是为纪念耶稣的得意门徒“圣彼得”复活升天而建,1894年完工,当时是奥斯曼帝国统治时期。18世纪晚期,教堂两度被毁两度重建,目前的建筑是1903年修复重建的。

17世纪起,世界各地去耶路撒冷朝圣的信徒们远涉重洋,经过地中海雅法登陆,到达他们心中神圣的彼岸。由于长时间漂流,很多人上岸时已是病困交加、奄奄一息…… 离雅法港最近的圣彼得教堂便担负起为信徒们提供食宿、医伤疗病、拯救生命的任务。信徒们恢复体力后,继续朝着耶路撒冷跋涉…… 无论路程多么艰辛,也挡不住虔诚的信徒们朝圣的脚步……

1799年3月7日,Napoleon Bonaparte(拿破仑·波拿巴)在同埃及叙利亚的战争中围攻并占领了雅法法国士兵展开搜查,杀死了大量当地居民,拿破仑还下令杀掉上千个已经投降的穆斯林士兵。这期间拿破仑曾经在这个教堂住过。



沿着许愿桥继续前行,在“Abrasha Park”的一块小高地上伫立着一座雅致的白色石雕——The Statue of Faith(信念门)。信念门雕刻着《圣经》旧约的故事,左侧门柱是雅各布(Jacob,亚伯拉罕的孙子)之梦——雅各布梦见天梯,上帝应许赐给他土地和后裔并给予恩宠。右侧门柱是犹太始祖亚伯拉罕(Abraham)将其儿子以撒(Isaac)献祭于上帝,得到应允替罪羔羊。横梁是杰里科(古代Palestine地区死海西北岸的古城)的陷落。

古老而美丽的雅法古城给我们留下了美好的印象,信念门旁有一片草地,随即坐下来,望着海天一色的景色,着实有些流连忘返,一行人与陪伴我们并且给我们讲了许多故事的导游Sheri合影留念,愿时间就停留在此刻。

在古老的雅法港附近,静静地坐下来,眼前是一望无际的地中海,任阳光沐浴海风轻抚,远处是高楼林立的大都市特拉维夫,领略着古老与现代的完美结合,是不是很惬意呢?


曾经的炮台

雅法以色列国土上和地中海沿岸最古老的城市和海港,早在公元前2000年就有这个港口了。圣彼得教堂高高地矗立在大海边,占据了城市的最佳位置,具有最佳的视觉景观。

倚靠在高楼边上这个长长的似乎是可以伸缩的管子,不知是做什么用的?丢垃圾的?运输管线?不得而知

我们在这里闲逛,这里是二手的旧货市场。

十字路口处有个咖啡屋,我们和Sheri坐下来聊天,合影是必须的!

傍晚时分,阳光洒在海面上,波光粼粼,我们在地中海边,享受着美好的晚餐时光。这是我们在以色列的最后晚餐,美味和美景让我们快乐无比,陶醉其中。

D10(2016年5月30日)星期二

特拉维夫-北京

特拉维夫出发通道的墙壁上,悬挂着以色列杰出人物画像。这里真是个人杰地灵的地方,在这片国土上曾经产生了160多位诺贝尔奖的获得者。

特拉维夫的本·古里安国际机场,我们和我们的导游Sheri告别,拥抱她的那一刹那,我的眼眶里噙满了泪,尽管相处时间很短,Sheri活泼开朗的性格,灿烂的笑容总是挂在脸上,尤其是为我们讲解时悦耳的声音让我们都很喜欢她,她给我们讲她小时候的趣事,她的爸爸妈妈,还有从大陆去台湾她的外公,说到这儿,我和Sheri还是浙江老乡呢,这也算是一种缘分吧!

回到北京很久了,依然不能忘记,应该说是不想忘记以色列,不想忘记在以色列经历的点点滴滴,不想忘记这段美好的旅行。虽身在帝都,心却依然在耶路撒冷,脑海中仍不断闪现耶路撒冷旧城的画面,旅行中的很多细节印象深刻,仿佛Sheri讲故事的声音依然在耳畔萦绕。。。

这不是一次简单的旅行,这是由一本书引发的旅行,因为这里遥远而神秘,因为这里宗教多元,因为这里有太多想要知道和感受的东西。。。

这不是一次简单的旅行。这是一种穿越感极强的旅行,因为在这里可以看到三千年前的战场,因为在这里可以知晓三千年前的文化,因为在这里被认为离神最近,可以感受神圣的精神力量。。。

这不是一次简单的旅行,这是一次边走边学的旅行,因为在这里激发我对宗教文化的兴趣,因为在这里填补了儿时没能用心学习的知识,因为在这里我收获了太多,也懂得了太多。。。

THE END

本篇的背景音乐采用的是以色列歌唱家Ofra Haza演唱的《金色的耶路撒冷》。奥芙拉·哈扎是以色列最为杰出的女中音歌唱家,她的演唱荡气回肠。

本篇游记共含26742个文字,698张图片。帮助了游客。 举报

认认真真全读完了,给楼主一个大大的赞

2016-08-26 20:26

非常棒!欢迎楼主有空来围观《只有在去西藏的路上,才知道世界有多美!》http://www.mafengwo.cn/i/5602337.html

2016-08-27 10:56

引用 piaoyu 发表于 2016-08-26 20:26:10 的回复:

认认真真全读完了,给楼主一个大大的赞

回复piaoyu:谢谢关注!

2016-08-27 14:00

引用 东游 发表于 2016-08-27 10:56:12 的回复:

非常棒!欢迎楼主有空来围观《只有在去西藏的路上,才知道世界有多美!》http://www.mafengwo.cn/i/5602337.html

回复东游:谢谢

2016-08-27 14:00

不错哦,顶一个!考虑去看看,有问题可以问楼主吗?在不能出行的日子里,也只能看看游记咯。游记写的不错,互相关注哦

2016-08-29 09:57

引用 vivianlynnjj 发表于 2016-08-29 09:57:40 的回复:

不错哦,顶一个!考虑去看看,有问题可以问楼主吗?在不能出行的日子里,也只能看看游记咯。游记写的不错,互相关注哦

回复vivianlynnjj:哈哈,一样的。我也经常页游的,页游了,才会想去以色列。谢谢关注!

2016-08-29 21:05
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