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【星级游记】【爪哇流浪记】

  • 出发时间/2016-02-12
  • 出行天数/30 天
  • 人物/一个人
  • 人均费用/7000RMB

【 题记 】

       回忆旅途的片段时经常想起在爪哇岛每一个轻盈而美好的夜晚。顺着穆斯林虔诚的礼拜声,迷路在车水马龙的雅加达街头;追逐日落时火烧云微弱的光亮,夜色之下却发现自己已经站在布罗莫火山的最佳观景台;在婆罗浮屠坐在佛祖身旁看一场美丽的日落。月亮升起时便再次启程,享受每一段欢快而没有干扰的时光。不用担心,命运会带我去到我该去的地方。

作为一个旅行者,在这个世界自由的行走远比禅修静坐更容易获得开悟。

席地而坐,撇开杂念,身处众佛之间,静待凡尘消逝。 

清晨的火山风扑面挂在脸上,就像捕捉不到的人,和模糊不定的梦。

当你一路辛劳之后即将迎接一次奇幻的旅程时,哪怕旅途明天就要结束,也不会为此生出一点不舍和感性,也许时隔数日之后,我会非常怀念。

不停行走,不停离开,消失的只有时间,别无其他。

傲世独立的海神庙,阴沉天际黯淡无光,无数蝙蝠空中起舞徘徊,却拍不出光芒。

吉安海滩的日落,变幻莫测的云随着光线一点点变暗,一切都被染上了奇幻的色彩。

欣赏和喜欢你现在拥有的事物,而不是你没有得,你才能快乐。

生活本不易,不必事事渴求他人的理解和认同,安静的过自己的生活就好。

打开束缚心灵的枷锁会到达那每个想去的地方。

       魔性是自我放纵了的人性,佛性是自我约束了的人性。 也许命运器重你,才会用魔性来考验你,经历毁灭,重生之后,你才会拥有保护自己乃至保护众生的能力。

走的越久,对于未来的计划就越来越短,念无不舍,随处可栖吧。

寻找美丽新世界还为时不晚,即刻启程,哪怕驶过夕阳的尽头。

JUMP!!!

雨后的布罗莫火山特别清爽,让人感觉很舒服,忍不住想去拥抱它。

巴厘岛的最南端,印度洋南纬八度,乌鲁瓦图情人崖,虽然爱情已成绝响,但风景依旧。

人生太多憾事,是命运还是巧合全看自己。生活比电影难多了。

用自由换取所谓安稳的人,往往一样也得不到。

旅行的乐趣就是即使到了一个自己一无所知的地方,也必然会一点点的发现那个地方的耀眼之处,而自己要亲自将这些光芒一个一个的捡起来。

【 写在出行前 】

       这次旅行之前从没有主动的了解过印度尼西亚这个国家,之前心里也曾冒出过去印度尼西亚旅行的想法,但因为种种原因一直未能成行。印度尼西亚对于大多数中国人的印象,莫过于早些年的反华活动和近些年的旅游热门地——巴厘岛,我也一样。但当我真正踏上这座爪哇文化的国度时,我才发现,对于这个国家的了解,自己真的是极其有限,于是在旅途过程中,只要有空闲的时间,我就会查阅一些当地的文化历史背景资料,为自己这段遥遥无期的旅途添油加彩。

决定了出发之后便开始着手预订机票,指定详细的行程线路。

签证:印尼免签,福州海关盖章出境,非常顺利。

机票: 在某网站预订,因为是从辽宁沈阳出发,没有直达航班,于是我选择了中转联程机票,第一段沈阳福州,中途经停青岛,第二段是次日早上福州直飞印尼首都雅加达。回程的机票我预订在了35天之后,也是分两段飞回辽宁沈阳,第一段雅加达福州,第二段福州沈阳,中途经停南京

行程安排:出发之后了解了整座爪哇岛的主要城市遗迹及历史背景,最后在出发前定下了大致要走的城市和想去的地方。第一站雅加达,第二站日惹,第三站泗水,第四站巴厘岛

关于货币:印尼盾是非流通性货币,所以在国内兑换相对较为困难,不过如果在一线城市也可以提前和银行预约兑换。如果你有Visa卡,你也可以选择在印尼当地的自动提款机上取款,汇率么中规中矩。而且印尼一般大城市的银行也支持银联卡直接取款。印尼盾的票额非常大,一般换算成人民币的方式是印尼盾的面值去掉3个零再除以2。例如10,000印尼盾,也就是约5元人民币。

关于SIM卡:推荐simPATI电话卡,含10G流量和少量话费,4g网速在雅加达日惹巴厘岛地区都非常的快。我在印尼一个月,每天网速都非常快,但在一些偏远的小镇信号就不是那么好了,比如去火山时信号就不是4G的网络信号了。

       具体的每日行程安排我没有计划,一是因为我这个人自由散漫惯了,去哪里完全都是随心情,当然,大概的方向一定要有,但如果把每天的行程都排的很满,身体会非常疲劳,会影响旅途中游玩的心情。二是会降低旅途中突如其来的小惊喜的发生几率,走马观花,完成作业似的旅途真心不适合我。不过仁者见仁智者见智,这个完全看个人喜好了。

说一下拍照的设备吧,尼康D90套机,外带了个35/1.8定焦,拍人像用,不过也没怎么用上,带了三脚架,也没怎么用。另外,游记中有部分照片是用LG G4手机拍得。

注:本游记中所有文字图片著作权归本文作者杨舒涵所有。未经本人授权,任何个人及组织不得复制、转载,否则将保留追究法律责任之权利。

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【 雅加达 之 椰城掠影 】

       南洋是明清时期中国东南亚一带的统称。上世纪80年代,懵懂的记忆里“南洋”一词更多的是富商巨贾的华侨发家地。2016年的2月,踏上了素有“万岛之国”美誉的印尼,17500多个岛屿依附着赤道宛如一条彩带飘浮在印度洋与太平洋之间。爪哇岛是印尼的核心,拥有深厚的历史、宗教、艺术、文化传统,印尼首都雅加达便选址于此。

       在福州登机的时候天还大早,睡眼朦胧的办了登机牌,困意渐浓,忍不住在候机室睡着了。梦中正与美女相会之时,突然被一大妈一巴掌拍醒,指着我背包上的一众行李牌问:“小伙子,你这名片夹是咋卖的?”
       去印尼过海关很顺利,中国边检看都没看,盖了个出境章就过了。

       福州雅加达的航班是厦门航空,空姐挺漂亮,飞机餐却够难吃,不过也没心思吃,直到飞机落了地,才觉得肚子早已经抗议了。中国和印尼这免签政策简化的让人有点觉得不太真实,下了飞机入关的时候,一个印尼工作人员说,我在吃饭,你拿章自己盖吧,就在桌子上……
       到达老巴达维亚胶囊旅馆的时候,已经是下飞机两个小时之后了。比起北京的交通,雅加达的交通真是有过之而无不及。


有关雅加达,我们还是一起了解一下吧,虽然度娘上都有,但你们也不太可能自己去看,所以一起看看吧,就当给自己长点见识。

       雅加达无疑是一个传统与现代、富有与贫穷对比强烈的城市。一眼看去,它犹如一个由钢筋水泥组成的杂乱丛林。从城区高处俯望下来,随处可见低矮的瓦屋掺杂在林立的高楼大厦之间,柏油大道与青石小巷交叉纵横,而金碧堂皇的高级酒店与高科技中心就坐落在嘈杂拥挤的村庄不远处。这一切都使人感到雅加达在致力发展其经济时也需要一个更好的城市远景规划。
       雅加达是一座历史悠久的名城。几百年以前,就已经是输出胡椒和香料的著名海港,称为卡留巴港口,意思是“椰林密布之地”。1527年,穆斯林首领领导印尼人民打败了葡萄牙殖民者的舰队,收复了卡留巴港口,把这里改名为雅加达,意思是“胜利之城”,“光荣的堡垒”,雅加达的名称就由此演变而来。华侨称它为“椰加达”或“椰城”。1596年后,荷兰殖民者统治了印度尼西亚,换上了荷兰的别名“巴达维亚”。1800年,印尼成了荷兰的一部分,称为“荷属东印度”,巴达维亚成了荷兰殖民者剥削、奴役印尼的大本营。第二次世界大战中,日军又侵占了印度尼西亚,直到1945年印度尼西亚宣布独立以后,雅加达这个名字才得到恢复,并定为首都。
       今天的雅加达,已经成为印度尼西亚的政治、经济、文化中心,海陆交通的枢纽,是太平洋与印度洋之间的交通咽喉,也是亚洲通往大洋洲的重要桥梁。国内外的许多船只都把雅加达作为一个停靠站,在这里加水维修。

 
       初到雅加达时,这座城市给我的第一印象太糟糕了,整座城市充斥着交通拥堵、严重霾害以及臭气熏天的河流。然而在种种灰暗的表象之下,这座城市依然充满惊喜。从潮湿且弥漫着各种气味的老城到霓虹闪烁高楼林立的时尚街区,到处都有令人意想不到的市井角落,而友善的当地人无疑是整座城市的灵魂。
       作为一个国家的首都,雅加达的旅游景点乏善可陈,不过,走在路上,最重要的是有一双发现美的眼睛。

以下几张照片由奇酷360手机拍摄

福州机场等待登机。

盖了出境章

 Hello! Batavia !

雅加达的交通拥堵不堪,拥堵不堪,拥堵不堪,重要的事情说三遍。
从下了飞机之后乘坐达美瑞机场巴士离开机场到达住地整整花了两个小时,这里真的比北京还要堵。

达美瑞机场巴士的车票。

       在机场搭乘达美瑞机场巴士前往市区,终点便是独立广场西侧的甘比尔(gambir)火车站,这座火车站可能是全印尼最大最先进的火车站了,虽然和国内的大型火车站比起来还是相差甚远。

下了凯美瑞机场巴士,直接打的前往住处,正好赶上上下班高峰期,交通拥堵不堪,看着计价器上面的数字真是够心疼。

      在雅加达的住处是老巴达维亚胶囊旅馆,在booking上预订的,房间很干净,设施也很新,每天免费的早餐,房间内空调很足,对于雅加达这种桑拿天来说,空调真的不可或缺。唯一遗憾的是地点离独立广场有一点远,在独立广场的北侧。这家胶囊旅馆在西方人的眼里口碑非常好。

雅加达第一餐吃的是牛肉饼,热量高的啊

旅馆一角。

以下图片由LG G4手机拍摄

独立广场&民族纪念碑

       开始了在印尼的第一天行程,因为对雅加达的堵车心有余悸,所以今天选择了步行。从旅馆走去独立广场的路上发现了一条小路,方形的水泥石板全部被涂上了颜色画上了可爱的图案,好像走起来也没那么累了

      烈日下的独立广场,滚烫的水泥砖,让人不想在阳光下多呆一秒。
      我到达独立广场的时候正是一天当中最热的时候,真的要被烤化了。那种炙热的感觉只有在这种钢筋混凝土组成的地方你才能感受的更加真切。

拍照时碰上当地小学组织学生来独立广场 

独立纪念碑下是博物馆,不过我没有进去,在烈日下排队可是非常难熬得。

以下图片由尼康单反D90拍摄

独立广场Medan Merdeka
       位于雅加达中心的独立广场是了解雅加达历史最直接的途径,在这你可以了解到印尼两千多年的历史,高大的民族独立纪念碑则见证了印尼半个世纪的历史变迁。这座广场是没有门票的,不过每周日的上午这里是民众的活动时段,附近的道路都是禁行。

以独立广场为中心的这一片地区是雅加达新的城市中心区域,也是雅加达的城市观光地带。标志性建筑就是这座独立纪念碑了

       独立广场位于雅加达中区,又称莫迪卡广场(Merdeka为独立之意),在印尼有着天安门广场般的地位。四周街道宽阔整齐,花草树木点缀其间,绿意盎然。

        巴塔维亚做为印尼的国家首都存在了三个多世纪,1943年日本侵占时期,更名为雅加达,并于1945年8月17日印尼宣布独立时被定为印尼共和国的首都。

       广场北边是总统府,东北方向是印尼最大的伊斯迪克拉尔清真寺,西街上有国防部大院和中央博物馆;东边是火车站。广场东南角上有一组根据《摩珂婆罗多》史诗中故事情节塑造的群马拉车的雕塑,十分壮观。在纪念碑西侧的公园里有一座音乐喷泉。广场四周是茂密的树林和绿茵茵的草坪,很多当地居民在那里散步、运动、放风筝或者摆摊。

国家独立纪念碑Monument Nasional
       独立纪念碑是为了纪念为印尼独立解放而牺牲的印尼英雄们而建,是雅加达最高建筑物,纪念碑高137米,塔顶的火炬据说使用35公斤的黄金打造得。虽然纪念碑顶端是俯瞰雅加达城区的最佳位置,但排队的人始终很多。从广场的地下甬道可进入纪念碑。 独立纪念碑的门票是15000印尼盾,这里真的是个俯瞰雅加达市容的好地方。

       独立广场中间的民族独立纪念碑是雅加达市的象征,石碑高137米,顶端有一个用35公斤重的黄金制成的火炬雕塑,象征着印尼人民的独立精神。碑身上的浮雕讲述了印尼人民反抗荷兰殖民统治的英勇事迹,门票价格3000印尼盾(大约2元人民币),买了门票就可以观看。如果要登塔看全景,票价为7500印尼盾(大约4.50元人民币)。

       广场的东北方向有两处可以游览的著名景点,伊斯迪克拉尔清真寺和天主教大教堂。
       顶着40度的桑拿天逛完了独立广场,继续步行前往餐馆东南亚第一大清真寺——伊斯迪克拉尔清真寺。

独立广场的北面有几座官方建筑,国防部、总统府,庄严肃穆。

沿着独立广场北侧的路向东北方向走,十分钟就可以到达伊斯迪克拉尔清真寺。中途会路过一条小路,很多穆斯林人开的餐厅和路边摊,也有卖鞋子服饰的小摊。

        介绍一种印尼的当地小吃。

        BAKSO是肉丸汤的意思,是印尼比较常见的一种食物,也是我在印尼比较喜欢吃的小吃。记得第一天到达老巴达维亚胶囊旅馆的时候,我下铺的荷兰姑娘告诉我BAKSO特别好吃,让我一定要尝一下。
        印尼BAKSO做法大概是这样,以牛肉和面粉为主料做成肉丸,煮熟放凉,吃的时候放到滚烫的牛骨牛肉汤稍微加热捞起,加点事先煮熟的粉丝(分量还不少),几根切碎的青菜,油炸过的碎蒜片和稍带酸味的油豆腐,再撒上一点碎芹菜,最后淋上热腾腾的肉汤,一碗香气扑鼻的BAKSO就大功告成了。很明显,BAKSO好不好吃关键在于肉汤和肉丸。好吃的BAKSO味道很香,肉汤新鲜牛肉味很足,肉丸很Q有嚼劲。当然,BAKSO的配料因商贩而异,因此味道有点差别,但是肉丸和粉丝肯定是有的。也有用鸡肉做成的BAKSO,但不是主流。吃的时候,你还会发现桌上有很多酱料,主要有醋,番茄酱,辣椒酱和甜酱油。印尼本土人吃BAKSO的时候都喜欢加入这些酱料,而且放很多,以至于原本纯色的清汤完全变了样,我吃的时候一般都不加,最多挤两滴甜酱油和醋。
       BAKSO的价格不贵,一碗4千-7千盾,相当于人民币3-5元。所有人都吃得起。但是这里的价格是推着小车专门卖BAKSO的小商贩的价格,假如去一下小餐馆或者高级一点的地方,BAKSO的价格会升到10千盾以上,不仅价格高,肉汤的味道也不纯了。所以建议大家想吃BAKSO,还是在路边吃小商贩卖的原滋原味的BAKSO。
       对于街边的小吃来说,BAKSO是非常不错的当地特色小吃,据说美国总统奥巴马当年在印尼读书时,最爱吃的小吃就是BAKSO。

伊斯迪克拉尔清真寺

以下图片由LG G4手机拍摄

       外国人进入伊斯迪克拉尔清真寺是需要登记姓名国籍和酒店信息的,虽然是免费的,不需要门票,但是工作人员会问你要不要捐款,当然如果你实在不想捐也没事儿,但是估计他不会给你好脸色。身上没有印尼盾的零钱,于是给了一元人民币,不过他接了钱就放进了自己的口袋。逛完了清真寺出来的时候看到门上写着:register and guide free。

登记了信息之后,换上了穆斯林长袍,看上去更像是换上了一身睡衣。在清真寺能把穆斯林长袍穿出睡衣既视感的估计也没谁了

换衣之前

祷告大厅,看上去确实气势恢弘

以下照片均由尼康单反D90拍摄

伊斯蒂克拉尔清真寺Mesjid Istiqlal
       这座为了纪念印尼独立而建的全东南亚最大的清真寺现在依然迎接着全世界各地的游客来此参观。整座清真寺建筑恢弘,祷告大厅高大的穹顶十分漂亮,四周是环廊,实用且遮阳,祷告大厅禁止非穆斯林进入。外国人进入清真寺虽然不用门票,但工作人员会带你登记身份信息,为你披上穆斯林的黑色长袍,参观之后工作人员也许会向你索要小费。参观清真寺最好在二楼参观,视野和拍摄角度更好。建议每天下午四点之前参观。

       清真寺位于雅加达独立广场东北部的塔曼维加亚库苏玛公园内,从广场步行即可到达 。

华丽且复杂的清真寺弧顶,充分说明了当时的建筑水平和工艺。

伊斯迪克拉尔清真寺的主体建筑是一个直径45米的白色大圆屋顶覆盖的中央礼拜大厅,从外观看十分醒目,面积达1万平方米。

祷告大厅的左侧是女性穆斯林的祷告区域,与一进正门右侧的男性穆斯林祷告区域分界明显。

环绕大厅周围是5层附属楼堂,整个建筑全部用大理石铺设,其中仅大理石柱就有4400根。

除了一层的祷告区域,二层,三层也有祷告区域,每当盛大的穆斯林节日到来之时,这里可以同时容纳近20万人做礼拜。

一般的游客前来参观,都被工作人员告知要到二楼参观或者拍照,一楼是不允许旅行者进入得。不过二楼拍照的事业也比较开阔,如果有个大光圈的长焦镜头,会非常容易拍到一层的穆斯林祷告时的情形。

二楼的参观区域在重大的穆斯林节日来临时,也会禁止游客进入,届时二层三层都会变成祷告的区域。平时里没人时,二层和三层经常有人在这里睡觉。

伊斯迪克拉尔清真寺是为了庆祝印尼独立而兴建,同时感谢真主对印尼的眷顾。这座印尼国家清真寺被命名为“Istiqlal”,在阿拉伯语中是“独立”的意思。建筑师弗雷德里克·西拉班是一名基督教徒。

为庆祝印尼独立而兴建。建筑师弗雷德里克·西拉班是一名基督教徒。

这就有直接睡着了的...

还有聊天得~

其实雅加达和国内许多大城市一样,老百姓也同样为生活而奔波忙碌,天天闲着没事儿来清真寺做祷告的还真是占少数。

逛过许多清真寺,通常虔诚礼拜的或者认真背诵《古兰经》的基本上都是年纪特别大的长者。

印尼重大的伊斯兰教活动和仪式都在这里举行,印尼总统及政府要人经常到这里作礼拜。

祷告大厅左侧的女性穆斯林祷告区域,相对于男性祷告区域,女性祷告区域安静的很。

天主大教堂

以下部分照片均由LG G4手机拍摄

       天主大教堂与伊斯迪克拉尔清真寺隔街相望,前身是印尼前总督府和前国防部的所在地,1890年开始改建为教堂,直到1901年才建成。除了履行其宗教功能,1991年还被印尼政府宣布成为印尼唯一一个基督教博物馆。

       雅加达天主教大教堂(印尼语:Gereja Santa Maria Pelindung Diangkat Ke Surga)是天主教雅加达总教区的主教座堂,位于印度尼西亚首都雅加达特区中雅加达市,靠近独立广场、独立宫及伊斯蒂克拉尔清真寺。目前的主教座堂兴建于1891-1901年,于1901年启用,采用的是19世纪盛行于欧洲大陆的新歌德建筑风格。 大教堂位于总统府,也就是过去的总督府附近。

与伊斯蒂克拉尔清真寺隔街相望的天主大教堂。

 你信你的,我信我的,谁也别试着去说服谁,和谐共存挺好得。

去的时候教堂里刚刚做完弥撒,人们都陆续的走了。

虔诚的祷告。

        早在19世纪初,天主教传教士们已经在这里兴建了一座大教堂。最初的大教堂,于1810年2月启用,但1826年7月27日,这里发生了大火灾,把大教堂和周围的180栋民房烧毁。火灾后,信徒们开始重建教堂,但1890年,这座教堂竟然倒塌。

后来,天主教徒们再接再厉,终于建成了现在的这座堪称雅加达地标建筑物之一的大教堂。

到任何一座教堂都要拍几张彩色的窗。

教堂内的建筑设计风格还是十分精致的。

教堂后侧有一个小小的花园,非常安静。

以下部分照片均由尼康单反D90拍摄

雅加达天主教大教堂 Catholic cathedral 
       天主教大教堂始建于19世纪,整座建筑有着浓郁的欧洲新歌特建筑风格,旁边有一座天主教学校,教堂的建筑位置也是由第一任总统选址确认得,紧邻伊斯蒂克拉尔清真寺。优雅的双尖顶使其成为了雅加达地标建筑之一。

       教堂上方有三个铁艺尖顶,其中两个高大60米,中间的铁艺尖顶则高达45米。天主教大教堂的建筑本身具有两层,地面楼层用作举行弥撒。

       印度尼西亚的基督教信众基本上大多数都是华人。印尼政府当年为了压制某些族群,颁布了法令,强制要求民众信且只能信仰一个宗教,如基督教、伊斯兰教,华人所信仰的道教、佛教都被禁止信奉,所以相当多的华人转信了基督教。

合唱团用过上层楼但现在已变为一个博物馆,收藏了在东印度时期的日子里举行仪式中所使用的文物。

看着教堂窗子折射出来的光,突然想起情人节与教堂貌似有点渊源。

       伊斯迪克拉尔清真寺与天主大教堂的位置这样近不是一种巧合,因为印尼第一任总统苏加诺选择该地点以象征着民族的哲学,也即殊途同归,所有宗教能并存和平与和谐。

目前,天主教大教堂与伊斯蒂格拉尔大清真寺继续合作,特别是在宗教节日期间使用的停车场。

       在复活节和圣诞节午夜弥撒期间,大清真寺的停车场是由大教堂的教会众使用,反之亦然,在开斋节祈祷期间,大清真寺的停车场延伸到大教堂的停车场。

雅加达第一天的行程赶上了阴天,没有蓝天白云,逛完了清真寺我就回旅馆休息了。

       我觉得还是有必要说一下雅加达的交通状况。在雅加达游玩,推荐乘坐快速公交,基本上各景点都能到达,即使不能到达的,也可以快速公交加出租车雅加达的交通是非常拥堵的,和北京相比,这里只有更堵,尤其上下班高峰期。我就经历过走路只需半小时但坐车却花了两小时,快速公交因为有专用车道,所以可以避开交通堵塞,而且有管理员控制上车人数。
       但是遗憾的是快速公交的间隔时间不太稳定,有时需要等很长时间。
       我下铺的荷兰姑娘告诉我她在雅加达的出行经常打摩的,用的是一个叫GO Jek的手机APP,Go-jek是雅加达一家专门为了应付当地拥堵的交通成立的一家摩的公司,就是雅加达的摩的,通过手机APP叫车,附近的GO Jek摩的司机通过手机APP接单,然后以最快的速度接到你然后送往目的地。
       在经历了几次堵车之后,我终于也听了荷兰姑娘的建议,出行开始用起了GO Jek,事实证明很安全并且不会堵车,而且速度很快,自此之后,我在雅加达的行程全都是选择乘坐GO Jek出行。

       

以下部分照片均由LG G4手机拍摄

印尼的炒饭也很好吃,大多数路边的小饭店都有,而且各家口味不同,价格也实惠。

第一天的行程太累了,因为堵车原因不想乘坐出租车,也不知道GO Jek,所以第一天的行程大多都是步行。傍晚回到旅馆,身体疲劳至极。

只要一在家,必定晚睡晚起,只要离开家,天天早睡早起,像打了鸡血似得。

去往华人区的路上会经过一段路,路两旁都是写画漫画的艺术家。

街头滋养了这些临摹艺术家。

草埔华人区

       雅加达的历史中心是哥达(kota)老城。哥达老城区不仅包括殖民时期印尼的首都巴达维亚老城,也包括当年围绕城墙四周居住的华人社区。估计是印尼政府憎恶也不愿回忆起曾被殖民的历史,在印尼宣布独立后,城市建设的中心一直在向雅加达城市的南部迁移,而原来的城市中心地带,巴达维亚虽然于上世纪70年代被宣布为历史文化遗产区,但是周围的华人社区却被有意无意忽略掉,所以这一带至今仍旧是破烂不堪。

       乘坐快速公交可在Kota站(终点)下车,小广场东为哥达火车站,西侧是两个银行博物馆,南侧原来有城墙,却不知什么时候城墙被全部拆除了,墙址开辟成交通干道,而马路对面,即原来的城墙外侧,就是著名的华人社区、也是上一次印尼排华暴乱的重灾区——草埔华人区。

       草埔华人区的主街现在已经成了各种小商铺的聚集地,各种各样眼花缭乱的中国元素的商品堆满了店面。华人区的商铺的经营者大多都是华人,但也有一些土著,包括在商界长袖善舞的巴东人(Orang Padang),也逐渐挤进来。

        听说这也和1998年5月13日及11月4日,接连两次突如其来、有计划、组织严密的烧抢掠杀排华事件有关。不堪骚乱的一些华裔商户结业,其他族裔的商家则趁虚而入,这毫不为奇。后来,越来越多的街边,出现了很多摆卖地方小吃、瓜果、水产等的巴达维(Betawi)人、巽他(Sunda)人、爪哇(Jawa)人及万鸦老(Menado)人等,据地摆摊,目前看起来,似乎土著的数量与华裔商户相当。总之各色人、各种行业汇,成一个有声有色的平民购物天堂,人流不断、摩肩擦踵。

商场内的灯笼商铺。

沿着小路向金德元寺庙走去,路边还有算命师傅看风水。

小巷子内的两边是各种各样的服装店,水果摊和卖蔬菜水产的小商铺。

中式的童装店。

据说每个月的固定日期,在这里都有斗鸡比赛,可惜我去的不是时候。

       一家华人庙宇,三元宫,好象同时也是某个姓氏的宗祠。临街的一面,有好几处宗祠,比如彭城堂(刘氏宗祠)、清河堂(张氏宗祠)。

惠泽庙

以下部分照片均由尼康单反D90拍摄

       草埔其实是雅加达的唐人街,大量的华人再次聚居。走在集市里,随处可见地道的中华气息,临街的大排档和无数的市井小摊,在欣赏中华元素之余,你可以品尝一下这里丰富的美食小吃,绝对不会辜负你的胃。 

雅加达在1998年排华被烧得只剩空架的华人建筑,仍然随处可见。

佩塔克 森美兰街市 Petak Sembilan street market
       这个小市集隐藏于繁华的唐人街之中,紧邻班克兰大道,两旁排列着歪歪斜斜的房子,路边出售种类繁多的海鲜和水产品,感到眼花缭乱的同时你会觉得价格非常便宜。

       1998年的排华大烧杀,草埔华人区的最豪华的大酒店被毁,至今仍未能重建,现已经成了这里最大的电器市场,当地人说当年排华大烧杀之后,这个最豪华的大酒店也重建了,但一直招商失败,华商的投资信心严重不足。

       现在穿梭在草埔,还能见到很多华人,有的甚至已经繁衍9代,已经不会讲华语。他们经营祖辈们们留下来的生意,在超市等现代商业的冲击下,惨淡经营度日如年,沦为无助的弱势族群,但是谁能知道他们的祖辈,昔日为建设发展雅加达老城区作出的历史功绩。

庙中无不香火鼎盛、烟气缭绕。

金德元佛寺Jin de yuan 

        雅加达大型的中华风格佛教寺庙,始建于1755年,唐人街标志性的景观之一。寺庙的屋顶与众不同,大殿内华丽大气,寺院内的古老晨钟会让你心生宁静。

       从地图上看,草埔华人区的中心地带有几座庙宇,按图索骥,却不得其门而入,只因为街区里的胡同太多难以分辨。好在这里的华人都会汉语,尤其是中青年,都是标准的普通话。在一中文书店门口向一个小姑娘问路,她也搞不清,又拿了地图去问书店中的人,这才告诉我们庙在哪。

       顺着一个胡同,从熙熙攘攘的大街走进了一个小胡同,两旁的生活气息非常浓厚,还可以看到老人们聚在一起喝功夫茶。在这个社区的中心,终于发现了一片庙宇所在。

       后来发现,其实是几个庙聚在一起,彼此挨着,既似佛寺,又像道观,里面供奉的也是释道儒皆有,有道是三教合一,皆大欢喜也。

哥达老城

哥打老城区Kota Old Town(雅加达老城)
       如果你想逛一逛殖民时期的老建筑,那么靠近唐人街的雅加达老城区是非常不错的选择。这里的建筑破败不堪,但却带有浓郁的荷兰殖民时期的风格,市井之中无不展现出雅加达的过去 现在和未来,现在kali besar运河的两岸依然有居民居住,古老的街道散发着文艺气息,附近的老城广场经常会有一些民俗表演,逛累了可在周边的咖啡店喝杯咖啡。若你是个人文摄影爱好者,那这里一定是个出片的好地方。

以下部分图片均由LG G4手机拍摄

以下部分图片均由LG G4手机拍摄

       哥达老城区位于雅加达市区的北部,是原荷兰殖民时期的城市中心。哥达的建筑风格反映了当年荷兰殖民者统治的漫不经心和无所作为。老城区当年并没有太多的城市建设规划,不少荷兰式老建筑随意散落在街道两侧。荷兰人当年曾幻想把雅加达打造成东方的阿姆斯特丹,修筑了不少运河,Kali Besar运河如今只是一条水沟,早已没有了当年的风采。

       塔曼 法塔西拉广场(Taman Fatahillah Square)现在成为了雅加达当地居民们休闲的好去处,这里曾是荷兰对印尼进行殖民统治的中心。赫然耸立的巴达维亚市政厅(现今为雅加达历史博物馆),这里还有囚禁当年反抗殖民者的地牢。

扭得特别带劲儿的老爷子

雅加达历史博物馆(前市政厅)

大名鼎鼎的巴达维亚咖啡厅

哇扬戏博物馆

以下部分图片均由LG G4手机拍摄

哇扬戏博物馆 MUSEUM WAYANG
       据说是雅加达地区最好的收藏爪哇哇扬木偶的博物馆了,博物馆里摆满了各种哇扬木偶,以及面具舞需要的面具,元素包含了中国 越南 印度 柬埔寨以及欧洲风格。哇扬戏博物馆的前身是1912年建成的老巴达维亚博物馆,庭院里的纪念碑下面还埋葬着当年的荷兰总督。博物馆门票2000印尼盾。

这所博物馆是在老教堂的废墟上建起来的,还保存了若干墓石,无声地见证着当年先辈的“事迹”

用爪哇文字刻下了永远。

堆满了哇扬戏木偶的房间,这里禁止餐馆。夜里的话,估计会很恐怖。

       在印度尼西亚的政治文化中心爪哇岛,有一种古典戏剧,它历尽了百年沧桑但仍深受当地百姓的喜爱,这就是2003年被列为《人类非物质文化遗产》的哇扬木偶戏。

       哇扬戏的演出需要在特定的剧场内才能看到,而且不是经常有。伴着传统音乐和当地的语言,看舞台上人物依次出场,对话,打斗,美丽的女性角色翩翩起舞。哇扬戏的内容包含了印尼当地的历史,传说,非常有意思,但对于外国人就完全听不懂剧情了,也读不懂这些精致的角色,但仍可深切感受得到,这剧目对小孩子们影响至深,当地人对其了解和喜爱也一如久已相识的好友。这也正让人好奇起来,这木偶戏到底是如何神通,令人们这般如醉如痴。

若是夜里走在这尽是齐人高木偶的走廊里,还真挺恐怖得。

       哇扬,是“影子”的意思,有其丰富的哲学内涵。木偶戏的形态与中国常见的木偶、皮影、布袋戏表现形式相类似,但影响却远大于其他类别的木偶戏。

       哇扬戏这种古典偶戏以精工制作的木偶和复杂的音乐风格而闻名,最早起源于印度尼西亚爪哇岛的古老的故事讲述形式,最为热门的剧目是印度的两大史诗《摩呵婆罗多》和《罗摩衍那》,在长达九小时的剧目中,观众可以观赏到旷世的征战,英雄的牺牲,人性的矛盾,当然,还有发生在天神间的凄美爱情。

       如今,印度尼西亚皮影不仅在爪哇岛巴厘岛流传,在周围的一些岛屿,如龙目、马都拉、苏门答腊和南婆罗洲等岛屿也同样受到人们喜爱。在当地,哇扬戏的演出一般从夜幕降临开始,一直持续到次日天明。虽然到访巴厘岛中国游客众多,但好像很难看到有人记录过看过哇扬戏演出的真实感受,试想一下,哪一个游客匆匆而至可以有闲情去赏析一幕通宵大剧呢?更何况这剧目从故事背景到语言互通都离我们相知甚远。

哇扬戏博物馆很大,相比2000印尼盾的门票,这里非常值得一逛。

在博物馆的其中一个展厅,展出的是全世界各个国家的人在哇扬戏中的木偶形象,有俄罗斯木偶,波兰木偶,越南木偶,柬埔寨木偶,泰国木偶,中国木偶……

越南木偶

曼谷木偶~

曼谷

英国木偶~

这个印度木偶真的是做的入木三分,太像了,哈哈哈

古代中国木偶

哇扬戏表演需要的不仅仅是木偶,还有各种各样的印尼乐器

       如果你有心,你可以感受到哇扬戏存在与印尼人生活中的每个角落。在商场、餐馆、或是机场通道的墙壁,都会看到各种人偶,面具,皮影画面,这也正是此戏根植于爪哇人心中实证吧。

法塔西拉花园Taman Fatahillah
       法塔西拉花园就在雅加达老城去的中心广场,两旁尽是荷占殖民时期的建筑,包括法塔西拉花园和雅加达前市政厅,欣赏周边建筑的同时会让你联想起老城区鼎盛时期的风貌。

每到周末,法塔西亚广场有很多当地人,恰巧赶上周末,好多当地的学生。

当地的街头艺人在表演口吐火。

       准备回旅馆的时候,广场西侧的几个卖东西的小贩与当地警察发生了冲突,人越来越多,参与打斗的小贩和警察也越来越多,冲突升级,我一遍录视频一遍冲突地点的反方向跑去,不料在跑出人群的一刹那我的背包刮在了一个印尼人的自行车上,背包瞬间裂开了一个大口子。没想到这个背了七年的背包,陪我走南闯北的背包,居然落难于雅加达,这次真的下岗了。

被扯坏了的背包。

       傍晚回到旅馆,坐在顶楼看看雅加达的夕阳,顺便计划一下次日的行程。

       旅行就是匆忙而疲惫的,但路上的那些新奇的事物一定会让你忘记这些身体上的不适,毕竟你走过的路又比别人多了一点。

早上十点,我乘坐用GO Jek软件叫的摩的直奔法塔西拉广场,今天的计划是逛一逛哥达老城的几个博物馆。

      塔法西拉广场是老城的中心。在当地可以看到很多塔曼 XX的地名,后来打听出来,其实塔曼在当地语中是花园的意思,所以这个广场的正式称呼是塔曼 法塔西拉花园广场。

雅加达历史博物馆门前的两门大炮。古老的铸铁大炮已失去了它往日的威严。

法塔西拉广场上的巨型人偶,游客和当地人都热衷于和巨偶合影拍照。

雅加达历史博物馆karta History Museum 
       雅加达历史博物馆又称法塔西拉博物馆,坐落于巴达维亚老城区的这座荷兰风格建筑于1627年修建,1707年开始扩建,1974年才正式作为博物馆对外开放参观。博物馆空间巨大,包含37个房间和几个地窖,收藏了超过23000件的藏品,其中有很多藏品均是由民众和政府捐献得。有些藏品的年龄已经超过1500岁,你可以深刻的了解到雅加达以致整个印尼的历史。博物馆前的葡萄牙青铜大炮值得你合影留念。博物馆门票收费2000印尼盾,一定要注意博物馆的营业时间,周二至周日9:00-15:00,周一和公共假日都闭馆。

枪杆子里出政权,雅加达也是一样。

       雅加达历史博物馆这栋红顶建筑在荷兰统治时期是巴达维亚市政厅,里面有许多旧式的家具和照片,展示着雅加达的历史。

古时的雅加达

       博物馆里有一些展出,其中有殖民时期的历史展示。殖民者残酷镇压当地人的反抗时,决没有他们所宣称的普世救人的上帝情怀!“正义,多少罪恶假汝而行”,不记得这是哪个先哲所讲,信哉斯言。欧美国家政客们输出的民主,不过是变相的侵略罢了,只有利益,哪里有什么公平正义。

赤裸裸的武力宣示

       所谓市政厅,并不是通常意义上的政府管理机构,而是这个城市的商业管理组织,类似行会、商会,真正做决定的,是离此不远处军营中的将军们。
       博物馆的后院里有两尊大炮,忘了拍。被称为送子先生的葡萄牙铜炮,位于后院中,来历还挺丰富的:葡萄牙人在马六甲打败了敌人,用缴获的小铜炮重新融铸成这尊大炮并运往澳门荷兰人不知何时又打败了葡萄牙人把其据为已有,运往巴达维亚。

以下部分照片均由LG G4手机拍摄

广场上的街头漫画。

法塔西拉广场,荷兰殖民全盛时期的最佳体现,碰巧赶上了周末,非常热闹,这一片的建筑都非常有看头

邮局内也挺漂亮得,想不明白为什么中国的所有事业机关单位的制服颜色都那么丑,令人费解。

       法塔西拉广场其实不大,广场附近有许多名目繁多的博物馆和印尼最古老的教堂。在这里可以感受17世纪的印尼气息。红顶的建筑为雅加达历史博物馆,广场对面的建筑是邮局,旁边是木偶博物馆,里面展出了一些爪哇皮影戏上的木偶道具和乐器。这一带的博物馆都很便宜,门票只需2000盾,但却没有什么游人。

雅加达中央邮局

这里的大邮筒还是很漂亮的。

       法塔西拉广场是哥达老城的一部分,曾经荷兰殖民时期的统治中心,辉煌的皇家帝国影子随处可见,如今却因容易遭受洪水侵袭而吸引不到投资商,任凭一直这样萧条下去。

以下部分照片均由LG G4手机拍摄

卡莉运河

法塔西拉广场附近依旧保有18世纪初的居民建筑,历史的回忆化为厚重的沉淀,无声无息。

       卡莉运河两边的欧式老房子都挺漂亮得,以前是荷兰高官们的住宅,现在都该干嘛干嘛了,最出名的红屋虽然好看但并不值得专门为此来一趟,更何况雅加达这么恶心的交通。 两岸边的建筑都很有历史,但如果不做好防晒,晕倒在路边的概率会很高

哥达老城,昔日的辉煌,冷酷无情的雅加达

以下部分图片均由尼康单反D90拍摄

卡里运河 Kali Besar
       在荷兰殖民统治的四百年期间,卡里运河是重要的商业贸易生产中心,至今河两岸那些有着历史意义的建筑仍然矗立着,形成了一个欧洲风格的老城区。当年卡里运河的控制权成了葡萄牙 荷兰英国争夺的重点,也正是因为卡里运河,雅加达成为了印尼最重要的港口城市之一。

       广场北部好多老房子已经损毁了,完全无法修复,沧桑的样子反倒另有一种残缺美,成为摄影响爱好者的天堂,居然还有人在收钱才能进入拍摄。

下图中左侧的白色建筑。据说是当年渣打银行的办公楼,从这面来看还相当不错,其实里面已经完全空了,是危房

       有名的鸡市吊桥,当年是交通内外的十字要道,不仅是城内外人流的通道,也是南北航船班出海入内的必经之所。

       吊桥上面的这部分,就是起降吊桥的主要装置。
       旁边新建了水泥桥,如今的吊桥仅仅保留下来做为观光之用,走在上面,脚下木板吱吱响,真有点让人心惊呢,不过风光不错

       沿着吊桥继续北行,不远处就是卡留巴港口了

雅加达现在依然有非常多的中国餐馆。

海事博物馆

       附近有两个博物馆,都自称是海事博物馆,位于路口的那个有个塔楼,记得说明中是讲当年一个哨所或小型堡垒的遗物,最早用来瞭望和控制当地船支出入内河的,后来也做为港口防御系统的一部分,站在其上,原来的船闸、港口一目了然。

塔下的两块残碑,写着汉字,有可能是某位华人先民的墓碑。

从塔上看到北面有一大型清真寺。

站在瞭望塔顶,远处港口的情况尽收眼底。

路遇又一自称海事博物馆的博物馆,入内转了一圈,从展品、规模上来看,估计这个才是真正的海事博物馆。

以下部分图片均由LG G4手机拍摄

三层高的瞭望塔。

       海事博物馆在殖民时期原本是荷属东印度的某当地商行的仓库,该仓库建在雅加达主要河流芝利翁河(Ciliwung River)的河口处,仓库一共分为西岸仓库(Westzijdsche Pakhuizen)和东岸仓库(Oostzijdsche Pakhuizen)两部分。西岸仓库包括四个建筑单元,原先主要用来储藏辣椒、肉豆蔻、咖啡、衣物等海上航行所用的日用品,现在其中的三个建筑单元已经成为了海事博物馆的一部分。

这里介绍了印尼悠久的航海史,馆藏的帆船模型十分精致。

海事博物馆专注于印度尼西亚海洋事业的历史以及当前海洋对整个国家经济发展的重大作用。

以下部分图片均由尼康单反D90拍摄

Bahari Museum,海事博物馆是了解印尼航海史的最佳地点。

       博物馆内展示了来自印度尼西亚不同地方的渔船模型和其他海事活动工具的模型,另外还有许多荷兰印度公司使用过的轮船及大炮模型。

       根据展览内容,这些展区可分为现代航运展览区、传统航海展示区、造船工具展示区、以及有关海事活动和民间风俗资料说明区等。其中现代航运展区内展示了许多不同的助航设备、印度尼西亚海军地图,还有关于灯塔的信息以及旧K.P.M.船航行的照片等等

这个展区与很多神话故事有关。

些人偶的存在就是为了突然吓你个措不及防得

在“生物海洋学”为主题的展示中,还能学到关于印度尼西亚沿海地区生物多样性的知识。

当年下西洋的郑和

今日的海事博物馆使用的面积还不到昔日建筑的三分之一,大量闲置的空间使得这里显得空荡荡的。

       最精彩的陈列就在入口玄关的楼上,香料、白糖、石油,赤道翡翠东印度群岛丰富的物产吸引着中国欧洲日本等一批批的外国人在这里你方唱罢我登台,展厅用一个个生动的场景介绍了这些外国人与当地人一道上演的一场场历史大戏。

以下部分图片均由LG G4拍摄

离开了海事博物馆,沿着小路一直像东走,就到了著名的卡留巴 港口。

加达湾的sunda kelapa港口,水域污染严重,到处停着装卸货物的纵帆船

整装待发的集装箱们。

咖留巴 帆船码头Sunda Kelapa Harbour 
       从12世纪荷兰开始统治印尼的3个世纪中,随着雅加达的快速发展,在这里会令人回忆起当年各种帆船群聚的年代,帆船码头也成为了当时印尼最主要的港口。这个有着500年历史的码头曾是连接雅加达和外界的重要海上枢纽,荷兰统治时期码头同时归属葡萄牙荷兰

这里的人看见游客会主动上前询问你是否想进入帆船内部参观,当然,这是要给钱的。

这个码头据说已经有500年的历史了,是一个非常古老的码头,它曾经是连接这个地区和外界的重要枢纽。

时至今日,依然有一艘艘白色帆船在这里停泊。 

这里的劳工们装卸货物的方式依然是肩扛手提,他们在烈日下带着头巾,沿着从甲板搭到岸边的一条细长木板扛着麻包缓缓而行,恍惚间你会有种时光错乱之感。

 下图里右侧的建筑是五星级的巴塔维亚宾馆。

沿着肮脏、散发着臭气的河道,原来属于城内一侧的老房子,别看现在如此的破败不堪,当年没准还是声名显赫的呢

       下午在Koda老城闲逛时遭到一白胡子老头尾随数百米,而且其一直自言自语,见我加快脚步后他猛的冲上来拍了我一下,告诉我说刚才他一直在念咒语,这个咒语会把我钱包里的钱变到他的钱包里。

以下部分图片均由尼康单反D90拍摄

破败脏乱的

破败的哥达老城,被印尼政府遗忘的哥达老城。

法塔西拉广场边上的小集市,里面大都是小吃摊。

       法塔西拉广场北面是古典的巴塔维亚咖啡馆,一所富丽堂皇的老房子改造而来,原来是某富商的私人宅邸。乐池的歌手唱着蓝调爵士味道的曲子,炙热的艳阳天,坐在二楼的窗边喝上一杯冰啤酒,真的很舒服。楼梯口墙上挂的各式人物的画像,倒也别有味道

以下部分图片由LG G4手机拍摄

要了这杯啤酒就是想把嗓子冒的烟浇灭。

餐厅的菜肴十分丰富,澳洲的葡萄酒,煎饼,松饼,澳洲牛排,意面和大虾,味道非常不错。

点餐过后可以翻翻菜单,很多关于雅加达的历史背景信息都记录于此。

点餐过后可以翻翻菜单,很多关于雅加达的历史背景信息都记录于此。

       坐在临街的位子上进餐感觉真的不错,外面就是广场和市政厅。这里价格不菲,吃点象样的午餐要百元RMB左右吧。

二楼靠窗的位置视野更开阔。

       巴达维亚餐厅可能是哥达老城区最著名的餐厅了,装修风格怀旧且具有历史感,高高的天花板和慢悠悠的风扇,墙壁上贴有斑驳的老雅加达时期的广告画以及名人照片。

如果你在老城区逛累了想休息一下,那么这家餐厅是个非常不错的选择。

哥达老城火车站

       这个年龄近一百五十岁的老火车站是由荷兰建筑师在1870年设计建成得,最初有12条铁路途径这里,至今仍在运行。自1993年开始,哥打火车站成了雅加达文化传承的符号和象征,在哥打火车站座一次火车是来雅加达必须体验的事情。

火车站本身就是一座殖民时期的建筑,可在此乘坐一次火车体验雅加达古老的工业文化。

哥达老城火车站现在依旧在使用中。火车站内的列车时刻表。

Gereja sion(葡萄牙教堂)       
       紧邻哥打火车站的葡萄牙教堂是雅加达地区现存的最古老的教堂,建于1695年,教堂外观风格简约,教堂内设有巴洛克风格讲道台和古老的管风琴。

这个教堂是全雅加达最古老的教堂,现仍在使用中。

Gereja sion教堂不象通常的教堂,是印尼传统房屋样式的屋顶,顶上没有十字架,院子内有一些墓地。

查了查资料,这所教堂是为当年贩卖而来的黑人努力所建,只要黑人努力皈依了新教教会,就可以获得自由身。

银行博物馆

       在哥达老城火车站对面是两个银行博物馆,过去应当是声名显赫的两家银行,现在已经改为印尼最大的银行博物馆。

       Mandiri银行博物馆没拍照片,因为闭馆谢绝参观。1929年建筑,古城独立银行,有若干古老的机械设备,各种打字机、点钞机、电话机、电风扇、收音机,对古董机械有兴趣的TX可以尽情一游。

Indonesia银行博物馆,大厦1911年奠基。

进了正门,仿佛进了教堂一样。

       博物馆的陈列以金融为切入点,介绍了印度尼西亚跌宕起伏的经济百年史:荷兰的殖民与日本的入侵,苏哈托的铁腕治国与亚洲经济四小虎之一经济增长,97年亚洲金融危机的大灾变,以及本世纪再度开始复苏的印尼经济。

除了印尼的百年金融史外,这里也有那种其他金融博物馆该有的陈列

古时,许多外国货商抵达雅加达港口之后 对雅加达的经济造成的影响。

除了印尼的百年金融史外,这里也有那种其他金融博物馆该有的陈列

一些古老的航海工具。

陈列馆恢复了当年银行办公的各种场景。

一些历史老照片。

荷兰的海军制服

日本人的海军制服

印尼从古至今的各种钱币(从室利佛逝的古老钱币直到本世纪最新的纸币,也包括日占时期的军票),印尼流通钞票的各种防伪技术,以及来自世界各国的钱币。

一些当时的统治者用过的用品

古老的电话机

弹屏模式已开启.......

整座银行博物馆占地面积很大,其中有几间房展示了当年的银行管理层办公的环境。

会议厅。

露个脸,合张影~

非常古老的壁钟

古老的传真机

银行博物馆的大庭院

又可以合影啦~

        当然,最令人赞叹的还是金库,就如伦敦的银行博物馆一般,你也可以隔着玻璃看看一堆金砖,还可以把手伸进洞里亲手掂量一下金砖的分量。

这可全都是货真价实的大金坨,非常重,真是亮瞎我的眼了........

印尼的各个时期的钱币。

逛完了博物馆准备离开的时候,发现出口上面有一扇墙,五颜六色的窗。

每扇窗都有一个故事,你们能猜到么?

我被弹屏了。。。。。。

法塔西拉广场上的复古轿车

雅加达艺术博物馆

       雅加达艺术博物馆的前身是雅加达司法部中心,建于1866年。这里收藏了许多当代艺术家的画作,园区很大分两层,其中包括一个专门收藏陶瓷的展示厅,展示了来自中国的陶瓷和满者伯夷王国的陶艺。

这座博物馆是欣赏雅加达当代艺术的好去处。

阔气的大门

特别Q的陶器

抽象派

一楼的画作展厅入口还有电子大屏幕介绍雅加达当代的艺术家和画家

画作展厅

中华祠堂。也许在中国,这样的画作会被当做几岁小孩子的画作。美的标准到底是什么?成功的画作表做到底是什么?每个人对于好的画作的定义都不同,仁者见仁智者见智吧~

我非常喜欢这幅。

一楼展厅的外侧是一个花园。

非常有意思的陶器皿。

哇扬戏中的一个场景图腾。

用这个碗吃饭会不会有吃掉青蛙的感觉。

二楼的画作展厅。

离开了艺术博物馆,回到法塔西拉广场,去买瓶冰水喝,嗓子已经冒烟了。

巴达维亚咖啡厅的正门。

安佐尔寻梦园

       安佐尔寻梦园应该是全印尼最大的游乐场所,位于雅加达城市北部,紧靠雅加达海湾,由多个沙滩,餐厅,商场,游乐园,海底公园和水上公园组成。这里提供了永不停歇的娱乐活动,酒店,剧院以及各种运动休闲设施。安佐尔沙滩不是公共沙滩,虽然需要花钱进入,但这里对于雅加达来说是一个非常适合休闲的场所。寻梦园有几个主要的景点,包括有着咖啡馆,工艺品店,艺术展览及小型音乐会的艺术市场,包括观看海洋动物的海洋世界,可以同海豚一起游泳的海底公园,以及可以冲浪游泳的水上乐园。

安佐尔寻梦园的园区占地面积非常大,建议自驾前往,或者乘坐出租车,园区内是没有摆渡车得。

       艺术市场中陈列印尼民间工艺品,艺术家还在现场为游客制作绘画和雕刻作品,价格相对划算。黄昏时分,露天舞台上将演出巴厘、加里曼丹等地的土风舞。

因为时间的关系,只去了艺术市场。

艺术市场的演出舞台。

因为不是节假日,艺术市场的所有店铺并没有全部开门,不过也有一些店铺仍然在营业中。

人马不是四条腿的么~

艺术市场里停着几辆老爷车,非常漂亮、

逛完了艺术市场,就在园区里四处逛逛。

这拼音也是醉了

途径海洋乐园,恰巧演出刚刚结束。

恐龙乐园。这里还是很适合亲子旅行得。

对游乐设施不太感冒,于是打算去雅加达湾的人造沙滩附近转转。

雅加达作为印尼最大的工业海港城市和首都,水域污染问题也是政府不得不去面对的问题。眺望整个雅加达湾,水的颜色很脏,岸边的某些地方也有待清理。

私人游艇。

据说雅加达政府已经对雅加达湾进行重新规划,将要在未来几年内在这里陆续盖楼,把这里规划成当地的富人居住区。

对岸的小岛上是高档酒店,隐秘在茂盛的树丛中。

还有出海打渔的当地渔船。

海边的当地人一见到游客便会上前盘问,要不要坐船出海游览。

雅加达市区相比,雅加达湾还算安静,是个傍晚休闲的好去处。海湾边的甬路可以跑跑步,散散步。

雅加达湾的人造沙滩真的是不敢恭维,沙子虽然很细,但颜色确实灰色的。

没想到这里还有人海钓。

海边有一条长长的栈道通向海里,栈道中间 

留言板上已经被放上了同心锁。

这里现在已经成了当地情侣谈情说爱的地方,在留言板上留下山盟海誓,在挂上一把同心锁,姑娘就到手了。

破败的木栈道。

岸边的“帆船”

安佐尔雅加达

以下部分照片均由LG G4手机拍摄

看图片,还是有非常多的当地人在傍晚来到雅加达湾玩水,散步休闲,甚至沙滩上还有一个救生屋。

逛完了雅加达湾,我就坐着GO Jek的摩的回旅馆了,又是充实的一天。

       回旅馆的时候在路边买了点沙嗲鸡肉串,不得不说,印尼人做的沙嗲酱真的非常好吃啊。说道沙嗲肉串,那就说说吧,说说在离开雅加达

       在印尼的的许多街边巷尾都能看到“SATE”的招牌,沙嗲肉串是传统的南洋风味小吃,首先是将新鲜的肉用沙爹酱腌好,再以适度的炭火烤后,配以其他的蔬菜和椰子类的水果。
       沙嗲串是一种东南亚国家的烤肉串,沙嗲的食材可以是切片或切块的鸡、牛、羊,猪、鱼或其它肉类,或豆腐。沙嗲虽然经常使用竹签串肉,但比较正统的是以椰子树叶的梗串肉。沙嗲通常以木材或木炭烤,然后吃时可以再加上各种辛辣的调味。
       大多数人知道沙嗲都是从马来西亚这个国家知道的吧,但沙嗲在东南亚不仅仅只有马来西亚才有。沙嗲肉串在东南亚最早起源于印度尼西亚,也就是爪哇国,现在几乎在印尼的任何地方包括路边小贩、路旁帐篷下的排档、高级的餐厅、或在传统的庆祝宴会都可以吃到沙嗲,它已成为印尼的国菜 。沙嗲在许多其他东南亚国家,甚至以前殖民印尼的荷兰都很受欢迎。
       在我离开雅加达之后,在日惹,庞越,巴厘岛我都吃到了这美味的沙嗲肉串。

       已经在雅加达待了一个星期了,之前已经订好了雅加达前往日惹的火车,明天启程前往爪哇文化的摇篮——日惹
       再见~!雅加达~!

【日惹 之 爪哇遗风】

       火车抵达日惹图古火车站的时候,已是下午5点了,走出空调车厢,一股热浪扑面而来。爪哇文明的摇篮——日惹,到了。
       
       日惹印度尼西亚爪哇岛中部的一座文化古城,曾是印尼独立战争时期的首都,一直很好奇这个中文译名的由来,虽不知缘由,却觉得很有感觉。很多人或许不熟悉日惹,但一定听说过“爪哇国”。其实这个爪哇国的发源地就在如今的日惹。印尼的人口中有一半属于爪哇族,爪哇文化是印尼文化中历史最为悠久的一部分,而日惹又被誉为爪哇文化的摇篮和发源地。
 
       古时候中国僧人法显和义净漂洋过海来到过爪哇国,他们跋山涉水九死一生,只是为了信仰。在唐代以前的中国,人们认为,爪哇国是一个莫须有的国度,和陶君笔下的桃花源一样。最早的爪哇国是指现在印度尼西亚所属的爪哇岛。大量的历史资料证明,这个国度曾经佛号不断、黄袍耀日的佛国,著名的世界七大奇观的波罗浮屠佛塔,就虎踞在爪哇岛的高原——日惹

      “日惹”这个名字非常抽象,起初我是怎样也无法把这个城市的中文名字和英文名字联系在一起。不知道是谁把印尼爪哇岛上的Yogyakarta这座城市的地名翻译成了“日惹”这两个字。第一次看到日惹这个词大概还是几年前的一个旅行网站上,臆想中的这个城市应该是颇有热带风情,而且异常神秘。而当我真的到达日惹了的时候,出了火车站的第一件事居然是和当地人请教关于日惹到底怎么发音的问题:明明旅行指南书和日惹的各种宣传画册上写的都是Yogyakarta,但火车站出站口的大屏幕写的却是Jogjakarta,而好多当地人则喜欢成日惹为Jogja。 关于日惹的各种称谓,到如今我还是一头雾水。

       今日的印尼,是世界上穆斯林人口最多的国家,日惹更是如此,世界三大宗教都在这里留下了清晰的印迹,也许这也是世界上其他历史名城所不具备的独特之处。从公元5世纪开始,佛教、印度教在中爪哇地区逐渐蔓延开来。一千年后,伊斯兰教开始从爪哇北部沿海地区向内陆渗透并渐渐成为印尼的主流宗教。
       20世纪伊始,随着荷兰人大规模推行西方文化,一座座基督教堂又开始出现在这片爪哇的大地上。世界上规模最大的大乘佛教神庙不在印度,不在泰国,不在柬埔寨等佛教国家,而是在印尼,坐落在日惹以西40公里的婆罗浮屠神庙。建造神庙的工作从公元8世纪后期开始,持续了近一百年。初建时,佛教正盛,建成后,印度教后来居上,所以神庙还显示出些许印度教的特征。
       日惹在印尼具有相当特殊的地位,除了是与首都雅加达具有同等地位的特别行政区之外,日惹还是印尼目前唯一一个由苏丹王保持统治权的地区。现在日惹特别行政区首长是日惹苏丹王哈孟古·布沃诺十世,他既是共和国的地方行政长官,同时又是世袭的苏丹王。这在世界上不是绝无仅有也应该是难得一见的。日惹的这种特权与前任日惹苏丹王哈孟古·布沃诺九世有关。他支持并参加了苏加诺领导的民族独立斗争,并让印尼独立初期的首都设在日惹。印尼独立后允许哈孟古·布沃诺家族继续世袭,只是把原来的日惹苏丹国改成了现在的特别行政区。哈孟古·布沃诺家族对日惹的统治已经有二百五十多年历史了。
       日惹苏丹一直从哈孟古·布沃诺一世传位到现在的哈孟古·布沃诺十世,一世也不落。还一直居住在建成于1756年哈孟古·布沃诺一世时期的日惹王宫内。这座王宫孕育的这个家族还真有点神奇。九世苏丹不但支持独立运动,还以平民身份竞选当上了印尼共和国的副总统。现在的十世苏丹虽然是世袭的还深受老百姓的爱戴。他还是一位支持妇女解放的苏丹。遵照他父亲九世苏丹的遗愿,他没有按照伊斯兰的习俗娶四个妻子。他目前只有五个千金也没有再娶,即使他的王位会世袭给他的侄子。大概这就是为什么日惹会是爪哇文化和艺术的发源地。

       弄明白了怎么称呼日惹这座城市之后,走出火车站,把背包一把扔在一辆电动三轮车上,对着司机大手一挥,走~!~  日惹号称爪哇文化的摇篮,但坐在电动三轮车上,风驰电掣在行走在繁华的马里奥波罗大街上,对于日惹这座城市的第一印象似乎并不那么深刻。从地图上看,马里奥波罗大街一头连接着图古纪念碑,另一头延伸出十几公里一直到日惹皇宫,一路上繁华的店铺,形形色色的人和事物,一下子勾起了我的好奇心。据说马里奥波罗大街是以当年的一位公爵的名字命名的,不问原因,光是听起来,就总是让人想起美味可口的大菠萝。
       在路上的一天,到了在booking上预定好的客栈,顺利入住,晚上在客栈周围吃了点宵夜,回到客栈后和新认识的印尼姑娘angun讨论计划一下第二天的行程,之后便匆匆睡了。在路上的疲惫总是能让我的生活习惯和作息时间变得越来越规律。

普兰巴南

       2月中旬的印尼虽然不是雨季,但天气依然炎热,放弃了早起看日出的计划,打算在普兰巴南看日落。问了前台的印尼姑娘在哪里可以租到摩托车,准备下午出发,骑摩托一个小时就可以到达普兰巴南
       出发前在大厅吃饭时,碰见了两个德国姑娘和一个墨西哥男生,他们三个人也计划要去普兰巴南看日落,他们正愁没有车,于是我提出让那个墨西哥男生再租一台摩托车,我们两个男生一人带一个女生,骑摩托前往普兰巴南。大家一拍即合,既省了钱,又让旅途更加有意思,谁会说不呢~
       大家一起吃了午饭,准备出发。我骑摩托带着德国姑娘DaVina,墨西哥男生带着德国姑娘Sara,一路狂飙,吓得两个德国姑娘惊叫连连,一个小时左右便抵达了普兰巴南
       

       普兰巴南印度教寺庙群建于公元9世纪到10世纪。公元9世纪,爪哇主要由南部信奉佛教的夏连特拉(Sailendra)王朝和北部信奉印度教的古马塔兰(Old Mataram)王朝统治。据《印度尼西亚概论》介绍,公元856年,马塔兰王朝击败了夏连特拉,之后统治了中爪哇,接着马塔兰国王下令建造了普兰巴南,此后, 普兰巴南建筑群也成为了印尼最大的印度教遗址。
       普兰巴南由八座主庙和250余座寺庙群组成,其中三座主庙分别供奉印度教的三位主神:湿婆(毁灭之神)、毗湿奴(秩序之神)和梵天(创造之神)。普兰巴南经过两个世纪大规模建设之后,随着王国迁到东爪哇而被逐渐遗弃,地震等天灾也让普兰巴南遭到严重的破坏。最近一次大地震发生在2006年,普兰巴南在地震中遭受严重损毁,部分建筑如今已经被保护起来等待修复。现在可以参观的景点主要包括湿婆摩诃提婆庙(Candi Shiva Mahadeva)、毗湿奴庙(Candi Vishnu)、梵天庙(Candi Brahma)、塞乌寺(Candi Sewu)等,有一些寺庙可以在外围参观,但不能进入建筑内部。如果想要真正看懂印度教寺庙的精美石雕,那就得对印度教史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》等有一定的了解,不过即使没有任何知识储备,也不妨碍我们欣赏石雕上的神明和神兽们的风采。

以下部分照片由LG G4手机拍摄

       和两个德国女生一起吃了午饭,她们俩带我来的这个餐厅,食物味道非常不错,而且价格便宜。这样一份自选食物的价格在十二元人民币左右。

我与德国柏林姑娘DaVina

普兰巴南的门票是25美金左右,学生证半价,真是意外收获~。进入建筑群景区之前和DaVina来一张合影。

下午两点一刻的普兰巴南,烈日当头。

貌似我们不是从正门进入的,走到进入景区的入口处,还有一条常常的甬道。

景区入口处的广告牌,上面主要是对普兰巴南的介绍,和历年来的修复历程。

建筑群的正门左侧是一片绿油油的草坪。

       普兰巴南印度教在爪哇岛留下的瑰宝,进入建筑群景区,六座寺庙在广场中间巍峨耸立,分别供奉印度教的三位主神湿婆,毗湿奴和梵天及其坐骑神灵,是印尼最大的湿婆神庙。

顶着烈日走进普兰巴南景区的入口,最先映入眼帘的是几大主建筑群。逆光,手机拍还是欠点火候。

       普兰巴南经历了无数次天灾人祸,特别是2006年印尼大地震,普兰巴南神庙遭到严重的毁坏,很多浮雕变为废墟,多年的重修工作也顷刻之间毁于一旦,损失惨重。

DaVina一进景区便被精美建筑上的浮雕所吸引,从小在柏林生活的她哪里见过东方神秘的印度教文化,拿着小卡片机四处狂拍。

       普兰巴南建筑群是现今印尼境内规模最大的印度教庙宇,几乎所有的寺庙墙壁上都带有精美的雕刻,讲述了印度教主神之一的毗瑟挐,印度猴神以及其他诸神的传说。

普兰巴南现存神庙遗址大概还有50余座,不知随着岁月的更替,这个数字还会不会减少。

       普兰巴南建于遥远的公元8-10世纪,大概与柬埔寨吴哥窟属于同一时期的宗教产物,在建筑形式和雕塑题材上上都有许多相似之处。

       神庙有三层院落,外面两层的建筑多已是一片废墟,只有最内层保存着几座神庙,3座宏伟的主庙分别供奉湿婆、梵天和毗湿奴,另外3座小庙分别供奉他们的坐骑神牛、神鹅和神鹰。

       普兰巴南建筑群中最主要的三座主神庙,从北向南分别为供奉毗湿奴、湿婆和梵天的主寺。最大保存最完好的主寺是高47米的湿婆摩诃提婆神庙(Candi Shiva Mahadeva),位于正中的位置。湿婆神庙东侧大门入口处供奉有两尊守护神,分别是Mahakala(位于南侧)和Nandisvara(位于北侧),回廊内雕刻有浅浮雕,叙述了罗摩衍那的故事。湿婆神庙的内部有五个小室,中间的是湿婆神像,北边的是Durga(湿婆的妻子,杜尔加女神),西边的是Ganesha(象头神伽内什,湿婆的儿子),南边的是Agastya(湿婆的化身,吠陀时代的圣人)。位于湿婆神庙两侧的毗湿奴神庙(北侧)和梵天神庙(南侧)高33米,分别供奉毗湿奴和梵天,梵天神庙的回廊墙壁上同样雕刻有讲述罗摩衍那故事的浅浮雕。

       伐诃纳指的是印度教神话中神灵的坐骑,它们与西侧的三座主神庙一一对应,从北向南分别是Garuda(大鹏加鲁达,毗湿奴的坐骑)、Nandi(神牛南迪,湿婆的坐骑)、Hamsa(神鹅桓娑,梵天的坐骑)。

DaVina和我说她从没见过印度教的这些浮雕,她这次暑假来到印尼是这次旅行的第三个国家,但确是第一次接触到印度教文化,所以对于印度教的一切都觉得很好奇。

        Apit在爪哇语中意为“侧翼”,两座神庙分别位于中轴线的最北侧和最南侧,根据考古发现,南北侧的两座神庙可能分别供奉的是Sarasvati(梵天的妻子辩才天女)和Lakshmi(毗湿奴的妻子吉祥天女)。

       在宗教场所拍照不要开闪光灯以免影响神像的灵性,印度教的神仙可不像其它宗教那么慈眉善目,三位大神当中先不说那位手拎人头高举砍刀的毁灭之神湿婆神,就其中最和蔼可亲的保护神毗湿奴也不敢惊动,传说毗湿奴有十个化身,其中有九个已降世,最后一个化身万一被惊醒降临人间就是世界末日了

DaVina和Sara在认真的拍照

精美的墙壁

普兰巴南与庞大的吴哥窟建筑群相比较,虽然讲述的是同样的故事,但艺术风格和人物形象都有相当大的差别。

逛着逛着天空开始下起淅淅沥沥的小雨。

       神庙回廊的浮雕描述了印度史诗《罗摩衍那》,主角罗摩被描绘为毗湿奴的化身,具有完美的道德和精神,是理想的统治者,只不过性格有些多疑。

自拍两张,留个影

一千多年前的浮雕如此精致

又见到我最喜欢的象神了。传说他是湿婆神的儿子,爱吃甜食吃的都吃坏了自己的一颗象牙,可爱的很

普兰巴南印度教寺庙,但却具有佛教元素,同时具有印度教和佛教元素的寺庙之前在印度尼泊尔也见到过。 话说印度教里,我最喜欢的就是象神了

等待日落的几个小时,仿佛时间静止了一般,没有人嘈杂嬉戏,每个来到此地的人,好像都不愿打破此刻的宁静。

雨后等待日落的这段时间里,感到这里真的是安静而又神圣,消失的浮华,岁月的沉淀,赋予了普兰巴南的灵性之美。