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自由驰骋落基山 16年8月 (卡尔加里、班夫、路易斯湖、贾斯珀、冰原大道、欧哈拉湖等)

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Kyo (长沙) LV.9
2016-09-30 14:46 1560/8
  • 出发时间/2016-08-04
  • 出行天数/10 天
  • 人物/家族出游

前言

       以回忆的方式来记叙曾经的旅途其实是件特别幸福却费神的事儿。幸福感自不言而喻,重温每日行程、一路山河、同行点滴、美食美景,无不让人心旷神怡;费神也是自然,经历时的状态总像打鸡血般兴致勃勃,行前准备、行程制定、食宿预约、行装整理等系列工作事无巨细,可无论再繁琐也不觉辛苦,因为期待已久,因为幻想太多,因为世界太美。

       这次的加拿大落基山脉一行缘起父母朋友的女儿考取加拿大研究生,叔叔阿姨希望陪同女儿前往加拿大,便邀约我们一家同行。因为年假时间有限,我们选取了心中加拿大最精华的一段进行自驾深度游,从计划到出行历时将近半年之久,也算是准备最为充分的一次旅行了。

       如今距离旅行归来已有一个半月之久,静坐于电脑前,回味着旅途点滴依然心生涟漪,非要用一句话作为总结的话,我想这必是一次应当向自然致敬的旅程,自然的神奇、美丽与伟大,让人不禁自觉渺小,却俨然心胸开阔。

行前准备

机票:父母与另一家三口从北京飞至温哥华转机至卡尔加里,而我耐不住日本一年两次折扣季的诱惑,独自提前一天从北京飞至东京,翌日再由东京飞至卡尔加里,比他们早到卡尔加里约6小时。(事实证明我的选择十分明智,一天3小时一天9小时的航段划分不仅不会那么辛苦,还能在东京逛吃逛吃一番,最最重要的是,加拿大航空北京-东京-卡尔加里航段由全日空执飞,比加拿大航空北京-温哥华-卡尔加里国航执飞的体验好太多了,主要体现在四个方面,一是人少,二是食物美味,三是厕所干净,四是机舱安静,长途飞行几个最关键的点都占了,所以非常推荐有日本签证的朋友们这么飞~)

住宿:第一晚住在卡尔加里市区,The Fairmont Pallise;第二三四晚住在贾斯珀,Bear Hill Lodge;第五六晚住在路易斯湖,Fairmont Château Lake Louise;第七晚住在班夫镇,Delta Banff Royal Canadian Lodge;最后一晚住在卡尔加里机场,Delta Calgary Airport。回头看来酒店如此安排还不错,虽然在贾斯珀没预定上排名第一的派翠西亚湖边小木屋,但这家排名第三的贝尔山小木屋同样给了我们挺大的惊喜。

租车租租车官网预定的Hertz公司,车型在网站上选定的Jeep Compass或同级,提车时分配的是大众途观,卡尔加里机场取还,一辆车8天加全险费用 ¥3711。租租车网站可自动生成驾照翻译件,租车时带上驾照原件、翻译件、护照、驾照同名信用卡即可取车。另附带的GPS建议不租用,因为信号实在不好,用起来不太方便,我们一路都是用的探途离线地图和Google Maps,虽然反应也略慢,但基本上还挺方便。

门票:1、建议提前在加拿大国家公园网站上买好了家庭年票,加币136元,最多可供7人(乘坐同一辆车)免费出入加拿大13个省的212个国家公园、历史遗迹、保护区等。2、一定要提前购买优鹤国家公园欧哈拉湖门票,不然会相当后悔!这里每年在6月20日-10月5日开放,为了保护其相对脆弱的生态环境,不允许私家车进入,只能坐专门的巴士到达,且巴士票有限,每天限制进入40人,要至少提前三个月在国家公园网站上预订。

8月5日-东京一夜

       新宿的夜。

       空气中飘忽着日本都市惯有的闹中独孤之气质,世间喧哗,你却可以无比自在地游走其中,享受着自我专属的空间与心境,对这样的感觉向来上瘾,特别想着未来接近十天都将要过上其实不那么擅长的群体生活,如此氛围更显珍贵。

       深夜排队半小时来上一碗一兰拉面,从未变过的中等硬度重口酱汁青葱叉烧加溏心蛋,爽快。

       翌日高菜饭团搭配生牛乳,后直奔LUMINE大楼ADAM ET ROPE专柜装满空箱,天桥边咖啡厅打包一份蜜瓜可颂加美式,再从新宿站乘JR晃悠悠地到达成田机场。

       我依然迷恋着这里熟悉却不时常发生的一切。

6日-卡尔加里塔

       全日空给了我一段舒适美好的飞行,就这样在高空中从东京6号的下午穿越到卡尔加里6号的清晨。

       飞机上邻座日本老太不停搭讪闲聊,入境处黑皮肤再三询问先于家人独自入境的缘由,提车点胡子叔忽悠推销各类保险,机场往市区路上全民飙车刹车形同虚设的一路惊险,再到卡尔加里市区七扭八拐的小道和总慢半拍才提醒拐弯不得不一再重新规划路线的导航…一路周折终于到达位于市中心的酒店。

       停好车再到办理完入住,感觉自己所有元气已被掏空,初次境外自驾行果然不那么轻松,不过依然相当期待几小时后和大部队的汇合,旅行就这么疲惫又充满新奇地开始了。

       深度睡眠5小时后,大部队也平安落地卡尔加里,我们终于顺利汇合。

       此时天色已暗,昏睡百年的也好舟车劳顿的也罢,此刻最需要的无非一顿丰盛晚餐。可惜北美向来不是什么值得期待的饕餮之地,美食方面还是不要抱太大希望的好。

       酒店旁步行3分钟左右就是卡尔加里的标志性建筑卡尔加里塔,在塔中间圆盘处有间当地挺有名的旋转餐厅,能360度旋转观赏卡尔加里夜景,可惜我们没有预约,不出所料的没有闲置座位,我们遗憾地错过了。来之安之,先上塔看看。   

       卡尔加里塔建于1967年,高度1908公尺,位VIA车站旁,由塔底到最顶层共有762级阶梯,搭高速电梯上至塔顶观光台需时62秒钟。阴雨天的夜色并没有多么特别,比较特别的是观光台有个玻璃栈道的区域,站在栈道上往下看颇有些心跳加速之感。

       雨越下越大,从酷暑之地刚刚抵达的我们对这凉飕飕的风显然还不大习惯,在酒店工作人员的推荐下,我们步行来到了酒店后方不远处的一家小酒馆,点了桌小食配啤酒,干杯庆祝我们的顺利到达、也预祝我们这段全新旅程能够平安高兴地度过。

       晚安了加拿大

7日-卡尔加里-班夫镇-贾斯珀镇

       早上好。昨夜的祈祷得到了回应,今日雨过天晴。

       计划在卡尔加里用个早餐再稍稍闲逛,中午出发至班夫镇午餐,然后前往贾斯珀镇入住。

       周六清晨的卡尔加里大街上除了穿着各异的流浪汉,几乎没有路人。我们则因为时差的关系很早就醒了,游走在街边东张西望。酒店地处市中心,出来不远就是一条主街道,然后是步行街及各类商场写字楼。对这座城市的第一印象相当不错,舒适通透,不太繁华也不太清静,人文气息刚刚好。

       除了看上去没什么食欲的星巴克和虽然飘着香味儿但里头顾客大多为流浪汉的麦当劳,早间营业的餐厅并不多,穿过三两条街,才找着一家看上去还不错的地方。拼桌坐在街边,边享用早餐边渐渐感受并试图熟悉着这座城市,心情真不赖。

       本想着早些出发去班夫镇走走,几个不逛不欢的女人却毫不意外地被卡尔加里商场拉住了脚步,作为这天第一批进入商场的顾客,成就感满满的样子…

       卡尔加里无疑是加拿大最适合购物的城市,据说比其他城市要少一部分税金,具体多少记忆模糊,总之但凡出行买三两样一眼相中的礼物送给自己一定不会后悔。

       在商场各自挑选了几件最近挺火的Under Armour,比国内款式更潮价格也便宜不少,全民运动成风,社会及人类发展必然的走向,中国应当也快了。

       在两位男士渐渐无神直到略显无奈的眼神里,我们终于感知到了无形的压力,该出发了,不然,深夜也到不了贾斯珀。

       通往Jasper,一路感受着落基山脉迷人大气之景象,嗨到得意忘形油门踩到150,到达班夫镇后被胆战心惊的老爸强夺方向盘。好呗悠哉悠哉也挺好,反正这儿的天总是亮堂得很。

       从卡尔加里市中心开到班夫镇约1个半小时,班夫镇果然名不虚传的热闹,相较之下卡尔加里市区反而略显冷清,人气极高之余也有一些不同声音指出班夫镇的旅游已开发过度,物价飞涨消费过高,并不适合连续住在镇上慢慢品玩。果然,我们在这里吃到了全程最贵的一顿午餐,餐厅视野美不胜收,主打菜肴却仁者见仁,比如那一人份的巨大烤鸡真把我们都吓到了。

       落基山脉延伸于公路两旁,偶见湖泊或雪山,一路随处是风景。

       在冰原大道附近的休息站稍作停留,此时已接近傍晚,天边余晖与雪山尖融为一体,好一幅天然油彩画。

       即使是旅游旺季,公路上的车依然不算多,只是车速飞快,对行驶主道依然逢路口便不自主带刹车的中国司机而言,适应还需要些时间。也好,抱着游山玩水的心态,400多公里风景如画的路程充满着美妙的享受。

       加拿大临近北极圈,白昼时间很长,即使已时处初秋,每晚也要约8点半后天色才渐渐暗下来。

       从班夫镇出发,沿着93号公路一路向北,历时约4个多小时,我们终于在晚上接近10点到达了贾斯珀小镇。深夜的小镇安静得很,伴着路边悠悠的灯光、此起彼伏的虫叫以及初秋夜里的阵阵凉风,我们来到了即将在这儿停留三晚的贝尔山小屋酒店(Bear Hill Lodge)。

       酒店前台简单朴实,说是前台,其实更像是家庭旅馆的小型接待所,一对看似老板的中老年夫妇恩爱有加,笑脸相迎着每一位前来的住客,当晚先生貌似喝了些小酒,总玩笑似的干扰着给我们讲解酒店地图、停车位和早餐地点的夫人,夫人佯装生气地拍打先生让他安静些,先生立马调皮的做着鬼脸对我们说夫人好凶,恩恩爱爱的样子让舟车劳顿身处异乡本有些孤独感的我们莫名温暖。

       小木屋结构的房间太温馨,今夜注定好眠。

8日-贾斯珀缆车-贾斯珀小镇

       贾斯珀镇位于加拿大艾伯塔省落基山脉最北边,是个常住人口约5000人的小镇,这里餐馆、酒店、火车站、汽车站、电影院、邮局、学校、医院等公共设施一应俱全。在北美,这样的小镇很多,也都具有各自不同的历史和魅力。相比南边更加著名的班夫镇,贾斯珀镇更加清静与悠闲,也更受我们一行的青睐,远离喧嚣,放慢脚步游山玩水,这才是我们此行最大的希望。

       小镇清晨的气温只有10度以下,加之山区不大稳定的云象,时而明媚时而阴雨,十分多变,所以在这一带游玩,加绒冲锋衣、防水鞋都是必备的行头。

       不得不提这小木屋酒店的早餐厅,一间开着壁炉暖暖的小屋子,早餐样式不多,却样样精致美味,搭配合理,在这里用餐的三个早晨,让我尤为印象深刻。

        昨日一路奔波,今天的行程相对安排少了些,缓缓,缓缓。

       天亮才目睹小木屋酒店的全貌,这里很有代表性的红椅子也摆放在木屋门前,被花花草草映衬得格外夺目。

       今天我们要去的地方是贾斯珀空中缆车(Jasper Skytram),据说是加拿大同类缆车中最高的一个。

       乘贾斯珀空中缆车到达惠斯勒山(Whistler`s Mountain),海拔高度2277米,顺着缆车登高,一路可见山脚下并不大的贾斯珀镇,以及蜿蜒河流、大小湖泊、葱郁森林和皑皑雪山。山顶开阔,只生长着低矮的少量植物,还可以走到南边的峰顶,观看四周风景。

       从缆车站徒步往山顶走,约有半小时左右路程。荒凉、风大、植物稀少,山顶印象如此,却别有番风味。

       步行登顶后云层明显变厚,视野也变得不那么开阔。登高感犹如征服欲,让人成就满满,一行人迟迟不愿下山,在山顶尽情疯玩。

       路边偶见的不知名动物让荒凉高山立刻变得鲜活起来,小动物并不害怕路人,一面淡定地面对着各款各类摄影器材,一面心有灵犀般摆着pose,分不清是它被我们调戏,还是它调戏着我们,眼见时间差不多了,便一个转身钻入石缝中,连告别的时间都没有。际遇,就是如此令人寻味。

       山上闲聊时商量着得好好利用房间的小厨房,自己做一顿晚餐,择日不如撞日,既然今天行程清闲,不如下山后去镇上超市逛逛,顺便购买食材与美酒。

       下山后男士开车回房间休息,女士则落脚小镇闲逛,不愧为地处贾斯珀国家公园的小镇,处处如画处处风情,让人身心愉悦。

       大包小包步行着回酒店,一路欢快,幻想着能在小镇上有所自己的房子,门前种各类小花小草,小狗们住在不大却温馨的院子里,对每一位经过的路人摇尾微笑。

       超市距离酒店不远,在马路对面拍到了贝尔山小屋的全貌,坐落于绿荫环绕的山脚下,如同一座童话小屋,酝酿衍生着各式各样美丽的故事。

       伴着窗外小院油画般的风景忙活着,时光令人沉醉。

       用最简单的食材做了几道家常小菜,这些日子不是快餐就是西餐打发着,此刻闻见熟悉的味道尤显珍贵,搭配上从家乡带来的腐乳和榨菜,更觉人间最美味不过如此。

       异国他乡的夜晚,美酒佳肴作伴,亲朋好友举杯畅谈,我想这应当是人生中不可多得的难忘之夜。

9日-玛琳峡谷-天使冰川-阿萨巴斯卡瀑布

       早。

       早起晨练,本想顺着酒店旁的山路小跑至山腰处的派翠西亚湖,却被随时随地熊出没的标识吓得停了脚步,事实证明这样的担心很是明智,因为就在今天,就在前往玛琳峡谷的路上,我们在路边遇到了此行相见的第一只熊。

       因为对生态环境保护有佳,加拿大国家公园境内随处可见熊出没、麋鹿出没等各种标识,当然这绝不仅仅只是标识那么简单,因为在行车途中,确实能经常偶遇此类动物的行踪,此时除了坐在车上静静等待它们旁若无人的路过,你别无他选,如果实在因为好奇而下车近观,一旦出了任何意外而遭遇不幸,加拿大政府唯一能做到的就是给这些人立一块碑,上面写着:致热爱这片土地的人们。

       从小镇前往峡谷的路上,看到前面一辆车停在路边打着双闪,我们本想超车,却发现车窗外伸出两个长镜头,果然,一头黑熊正顺着我们的左手边的山坡慢悠悠的往下溜达。大家都谨记着国家公园的安全提醒,前后车都没有人下车而是留在车上拍照。

       今日首先前往的地方是玛琳峡谷(Maligne Canyon)。玛琳河水从地下流出后,进入一个峡谷地区,最深处50米,水流喘急,峡谷及下游的河道上面修了6座小桥,所以这一带也称六桥景区。6座桥中1、2、3号桥离得很近,4、5、6号桥离得较远且沿着徒步线路是走不回1、2、3号桥所在停车场的。5、6号都有各自的停车场,不打算徒步的朋友可以开车到达。我们沿着1、2、3号桥的方向选择了一条较短的徒步线路,历时约2小时。

       从早晨的细雨绵绵到中午的日照当空,峡谷风景伴着天气而变幻莫测,一路辛苦也值得。

       离开峡谷,驶入93A号公路,往艾迪斯・卡维尔山(Mount Edith Cavell)方向开,沿途都有清晰的路标。走一会儿93A之后,沿路标拐入一条山路,一路向上。这一大段山路速度最多超不过40公里,有的急弯处只能开20公里。虽然路不太好开,沿途美景却令人动容。

       艾迪斯・卡维尔山终年降雪,据说大量积雪滑落积压到山腰和山脚,形成了多个冰川。山脚下的叫做卡维尔冰川(Cavell Glacier),由于气候变化退缩很严重,现在与50年前相比仅剩20%不到,其余都化成了一个冰川湖。另一个是著名的天使冰川(Angel Glacier),也是我们正要前往的地方,同样由于气候变化,原本连接到地面的冰川也已经退缩到半山腰。

       从停车场处为起始点有两个徒步线路:一个简单的叫Path of the Glacier Trail,来回1.6公里,可步行至冰川湖边并看到天使冰川;另一个难一些的叫Cavell Meadows Trail,来回要走近7公里。我们选择了距离较短的,走近冰川观赏眼前一片冰湖,湖里的冰块时不时传出轻微断裂声,而山腰冰川折射着阳光发散出丝丝冷光,一派美到凝固的景象。遗憾的是下午前往已然逆光,照片远不及肉眼所见震撼。

       离开冰川后返回93A公路后到达阿萨巴斯卡瀑布(Athabasca Falls)。瀑布距贾斯珀镇23公里,位于阿萨巴斯卡河上,在峡谷中奔流的河水突然跌入二、三十米的断崖而形成,因水量巨大,气势磅礴,是加拿大落基山脉最值得一看的瀑布之一。河水冲刷而形成的几十米深的河谷,感受到水力巨大能量,大自然的的鬼斧神工。阿萨巴斯卡瀑布高约23米,被称为“落基山中最令人惊心动魄的瀑布”。

       从瀑布返回已接近黄昏,这两天周游贾斯珀国家公园,近在咫尺的派翠西亚湖(Patricia Lake)和金字塔湖(Pyramid Lake)却一直无暇前往,今晨出发峡谷前准备顺道观赏,结果天空飘雨且云层厚重,只好暂时放弃。

       根据攻略介绍,金字塔湖心有个小岛,由小木桥连接岸上,这里也是贾斯珀暗夜观星的最佳位置之一。贾斯珀国家公园是世界第二大暗夜星空保护区,每年10月初或中旬举行暗夜星空节,除了各种观星活动,还有交响乐演出、篝火晚会等。可惜距离10月还有些早,我们很遗憾的错过了。

       回到镇上天空再次淅沥下起了雨,抱着如何都要去派翠西亚湖看看的心情, 我们冒雨来到湖边,无奈雨越下越大,连好好拍个照的机会都不留给我们,笑谈人要学着相信缘分,从订不到湖边木屋到两次前来均赶上下雨而见不到湖泊美景,只能说明我们此行与派翠西亚湖注定有缘无分,不强求便是。

       晚9点的窗外。晚安。

10日-玛琳湖-贾斯珀镇-路易斯湖

       要与住了3天的贝尔山小木屋告别了,依依不舍。

       天不怎么好,云层压低一幅随时大雨倾盆的样子。

       今天的目的地是玛琳湖(Maligne Lake),距离贾斯珀镇50公里。它是世界第二大冰湖,也是落基山脉最大的冰河湖。玛琳湖南北长约22.5公里、东西约长1.5公里,最深处可达97米,是一个细长形冰河湖泊。玛琳湖也是加拿大落基山脉中最美丽的湖泊之一。该湖的水源是由冰河融雪而来,接近冰点的水温。玛琳湖的名称-Maligne源自原住民体验湖两岸高耸的山峰、险恶的地型,因而称之为″邪恶的湖″,现在取其音而成玛琳湖。

       到达玛琳湖,10:00前往精灵岛(Spirit Island)的船票已售空,只好改选11:30那趟,并期待在这期间天气能转晴。离开船还有一段时间,我们在游客中心的纪念品店晃荡了一圈,又沿着湖边散了会儿步,天气并没有转晴的迹象,甚至飘起了零星雨点,再次告诉自己凡事要信缘分,此刻留下的遗憾,说不定正是彼时升华的铺垫。

       乘快艇穿过玛琳湖到达精灵岛。精灵岛太有名了,被誉为贾斯珀的精髓,以它为主角的摄影作品曾多次获得国际大奖。不过因为雨越下越大,光照和视野均有限,我们看到的精灵岛并没有想象中那么美。

       还是选取一张网传图传在这里吧。精灵岛清秀脱俗宛如仙境,岛上点缀着苍翠笔直的针叶林,这里的照片经常印在贾斯珀国家公园的纪念明信片上。许多到加拿大落基山脉游玩的朋友,见到精灵岛上如画景致时,都会在留下深刻印象,因此岛名为精灵岛,Spirit 即精灵之意。

       从精灵岛返回的途中,宛若吸纳了方才的灵气般,天空果然有了些渐渐云开雾散的意味,偶见一缕阳光从云缝中照射至波光粼粼的湖面,我们惊喜的冲到了甲板上,在风中雀跃不已。

       越往山下走,阳光越是来得明媚,此刻打算返回小镇,用个午餐,给汽车加满油,再随意逛逛,下午出发前往路易斯湖。

       攻略上评分不错的西餐厅有的排队有的休业,干脆凭眼缘路边任意找一家坐下,风景和心境好了自然足够,味道一般又如何。反而,随缘而来的大多是惊喜,这里的午餐真还挺不错,就这样晒着太阳边吃边聊边臭美,消遣时光,慵懒度日,享受此行最后的贾斯珀小镇风光。

       得告别了,千般不舍无奈何,只期待有缘能再见。

       沿93号公路一路向南,途中可经过水禽湖(Waterfowl Lakes)、弓峰(Bow Summit)、佩托湖(Peyto Lake)、弓湖(Bow Lake)和鸦爪冰川(Crowfoot Glacier)、赫伯特湖(Herbert Lake)等各种大小湖泊景观,选了两个点,路边停车观湖小憩还顺带拍了些小视频,怡然自得好开心,只是当时只顾着自娱自乐,如今怎么也记不起照片中湖泊的名字,实在遗憾。

       越往南走天气越给力,处处堪称公路大片,自成幅幅完美画面。

       到达冰原中心时已是傍晚6点,这里最晚一趟冰原大轮车的发车时间是6点半,不愿玩得太匆忙,决定待明天重中之重的欧哈拉湖行程结束后再来,这会儿先远观一番好了。

       天地辽阔,这大概是面对眼前景象时我能想到最贴切的形容词吧。

       晚8时许,我们到达费尔蒙路易斯湖酒店,当传说中的古堡建筑在黄昏中浮现眼前时,依然按耐不住内心的兴奋,大拱门,我们来了。

       早早歇息,入住的房间正好和酒店健身中心一个楼层,计划睡个好觉明天一早起来游泳。

       好梦。

11日-幽鹤国家公园-欧哈拉湖-冰原大道

       相当早的早安。

       入睡得早,果然一早醒来精神很好,6点的清晨天色已亮全,在窗边拍到了一张特别喜欢的路易斯湖清晨景,静谧动人。

       健身中心可自动刷房卡进入,时间太早,别说住客,连工作人员都没影,半小时的水中独处,令人神清气爽。

       早说了今天的行程是我们整个加拿大落基山脉之行的重中之重,一切都因为传说中的欧哈拉(Lake O'Hara),她就像躲在聚光灯外的秘境,有着令人无法抗拒的魅力。

       Lake O'Hara在北美的徒步界被置于膜拜的地位,号称落基山的一颗明珠。它位于落基山脉西侧,被国家公园的保护性运作体系隔绝,这里虽是世界级的徒步天堂,但并非每一位膜拜而来的游客都能被接受,欧哈拉湖离最近的公共停车场大概12公里,禁止一切外来车辆进入景区,只能搭乘景区专用巴士。景区从每年6月1号开放到10月4号左右,每年4月开始可以电话预约,但是每天只开放42个座位,一年总共也就接待5千名游客,所以基本在开票第一天电话就会被打爆,然后便持续满员的状态。最关键的一点是你必须提前三个多月精确确定具体哪一天进入,光是这条要求想必就让大多游客望而却步。

       每天进入景区的游客都要事先预定:
       一是预定进入湖区后的住宿地,一共有三个选择,11座湖边木屋,提前一年预定日租金800刀;林中大车店,会员制地面大通铺;30个露营地,提前3个月预定扎帐篷的营位。一旦住宿预定成功就意味着进出也没有问题了,景区将免费接送预定者。
       二是预定车票,如果不想在里面住宿,就要预定进入景区的巴士车票,记住一定要提前3个月。在预约不现实的前提下,公园并没有限制徒步进入的游客,但是12公里的无风景的碎石路需要耗时2个半小时,关键是到了湖边还是好多景色是需要再深入徒步才能看到的,所以凭空消耗了体力。

       对于幽鹤国家公园Lake o'hara 的生态保护,加拿大政府宁可不挣钱也要拒绝游客,仅凭这点就能看到加国对人类自然遗产的保护力度。

       早晨8点15分发车,我们提前赶到景区大巴的发车地,停好车后顺利登上了专属大巴车。

       上图小木屋的所在地是上山专属巴士的终点,在整个欧哈拉湖沿线徒步区域中,这是唯一一所休息所,木屋中提供简食咖啡、徒步地图以及登山仗,行李多的话也可以把大包小包寄存在这里。

       满心期待,出发。

        根据地图制定出具体徒步线路:以 Lake O'Hara为起点,从East Opabin往上走到Opabin Highline,路过Hungabee Lake, 到达Opabin Lake,再横向越过险峻的Yukness Ledges到达Lake Oesa,然后下山回到起点同时完成大半个湖的环游。这条线路是o'hara的最经典线路,来回约7至8公里,需要时长5小时左右。

       徒步的全程大约分三部分,上山,平移,下山。平移的部分最难走,看似平移,其实是在乱石堆中穿越,同时海拔也在不断提升。
       
       前三分之一的心情忐忑而纠结,特别在到达乱石堆后体力消耗严重,不时心生前途渺茫之感,可时而浮现眼前的绝美风景又不停地调节着我们紧绷的神经,未知的力量果然强大而令人神往。

       老爸最先持怀疑态度,半途而废的念头不时而来,其他成员却打定主意勇往直前,身处徒步圣地,不征服它如何面对这伟大的自然。

       终于,在碎石间崎岖的小道中一路攀登穿越,浪漫的Lake Oesa终于出现在了我们眼前。很庆幸用小视频的方式记录下了那时那景,一派难以用言语形容的静谧圣洁与雄奇绝美并存的景象。

       如果时间充足的话,从山下自带些干粮软饮,静坐于湖边边赏美景边来个简单的野餐,想想就觉得很是完美。只是我们时间有限,为了下午赶往冰原中心,我们必须中午下山,乘坐2点半的大巴返回。

       相较于上山,下山的难度丝毫不逊色,在锋利碎石中穿行必须十分小心,若是不慎跌倒会非常危险。

       下山途中一行人均感饥肠辘辘,平日徒步机会甚少,到底还是缺乏经验,如此专业的徒步路线不随身带些干粮其实挺不安全的,万一低血糖或其他,深山中是完全没有解决办法的。

       相当佩服我的父母以及同行家庭的叔叔阿姨,人到中年,体力和心态依旧出色,全程紧跟节奏,尽情享受着大自然赠与的一切惊喜。

       下山回到小木屋时已是下午1点半,木屋旁已聚集了三两群等待乘坐巴士返回的游客。木屋提供新出炉的胡萝卜蛋糕和热咖啡,尽管是再简单不过的食物,可对于此时此刻的我们来说实在是雪中送炭。

       芝士胡萝卜蛋糕出乎意料的美味,坐在门前椅子上边吃边聊边回味边观赏,不一会儿便等来了下山巴士。

       要离开了,如果有机会,真想多来几趟,挑战更有难度的徒步线路或者露营,尽享自然对人类的一切赋予。

       See ya!Lake O'Hara!

       下山后马不停蹄赶往冰原中心(Icefields Centre),耗时约1个半小时。这无疑是整个行程中最累的一天。

       可能之前在新西兰的Fox冰川体验过2-3小时的冰川健行的缘故,加之今天云层较厚,所以冰原大道并没有给我太多的感官冲击。

       以下多为科普文,结合着介绍再看看图片,其实还是挺令人震撼的。

       冰原大道最出名的是哥伦比亚冰原流淌下来的阿塔巴斯卡冰川(Athabasca Glacier),是世界上人类最容易到达的大冰川。这里也是班夫国家公园贾斯珀国家公园的分水岭。100多年前阿塔巴斯卡冰川的前端就在现在的公路边上。自1844年建立观测纪录以来,随着全球变暖加剧,阿萨巴斯卡冰川已经向山上后退了1500米,总体积减少了至少一半以上,目前每年的后退速度大约为2-3米,也许再过一个世纪,哥伦比亚冰原就将消失。

       冰原大轮雪车将把我们带进距离最高点还有800米的阿塔巴斯卡冰川最下面的台阶边。
       初进冰原的山坡上有许多碎石块,这是冰川退缩后形成的终端堆石。冰川形成之初山坡上的碎石岩块被冻结在冰雪中,随着冰川一起流动,当冰川消融之后里面的碎石岩块沉积到冰川的尾部路径上。通过测量终端堆石可得出冰川已经消融后退多远的距离。冰川看上去是静止的,但是实际上是在移动,而移动的速度极其缓慢,每年也就几米,想想数公里宽上百米深的冰前进后退几米得要消耗多大的能量。
       雪车印旁边就是巨大的冰缝。由于阿塔巴斯卡冰川表面流动快,其压力低于下部与岩石接触的冰层,因此产生巨大的冰缝和冰溶洞。阿塔巴斯卡冰川有上万条冰缝和冰溶洞。站在裂隙旁,有的可以看见潺潺流动着的冰河水,有的则是深不可及的无底洞。

       来到阿塔巴斯卡冰川前,仰望蓝白色的冰川气势恢弘,冰川呈阶梯状走向。
       冰原车只把游客带到最末极,上面还有3极。
       哥伦比亚冰原最高点是海拔3475米的哥伦比亚山,它是北美洲水文最高点,是8条缓缓流动的冰川的起始源头。从水文最高点开始,冰河融水在大陆分水岭处分别沿着哥伦比亚河向西流入太平洋,沿着阿萨巴斯卡河向北流入北冰洋,沿着北萨斯喀彻温河向东流入大西洋。阿塔巴斯卡冰川的冰雪至少已经堆积了8000年,而哥伦比亚冰原形成于一万年以前的第四纪冰河期,是落基山脉中十七个冰原中最古老、最大面积的冰原,总面积达325平方公里。

       雪车的几个大车轮无比酷,一车游客纷纷合影留念,雪车司机一幅相当自豪的神情,说全世界最酷的雪车基本都在这里,是否夸张无从考证, 但这种能充分享受职业并因为它而自豪的状态,令我们十分憧憬而羡慕。

       雪车返回上车点后,我们换乘另一辆专门大巴前往冰原天空步道(The Glacier Skywalk),也就是那个透明玻璃半圆形的步道。天色越来越暗,一幅随时要下雨的模样,也许是上午在欧哈拉湖一线徒步受到的视觉和身体冲击均太强烈,下午的冰原大道总有些令我提不起精神,来之安之,步道上无论如何也得走上一遭。

       这绝对是痛并快乐的一天,身体有多疲惫,心灵就有多充实。

       回到冰原中心游客接待处时,我们都已饥寒交迫,清晨早早出门啃了片面包,中午在小木屋吃了块胡萝卜蛋糕,然后一直支撑至现在。

       接待处提供些简单餐食,几个人直接忽视其他事食物而选择了方便面,而我更是超常发挥和两位男士一道一气吃下两碗,才觉得渐渐缓过些神来。如今回忆已不可能再有身临其境之感,给那两碗伟大的泡面拍了张照片,也算是留下个念想吧。

12日-路易斯湖-梦莲湖-班夫镇

       一夜无梦到天明。

       费尔蒙路易斯湖酒店的早餐贵且并没有惊喜,并且不知何缘故印度口味的菜式特别多,一早闻见印度咖喱味的感觉可并不那么妙。开始怀念贝尔山小木屋的精致家庭早餐,多温馨。

       饭后沿路易斯湖散步,惊觉原来这里的游客如此多。在贾斯珀镇三日另加昨天前往欧哈拉湖,一路安静清闲游人稀少,如今来到路易斯湖,才突然有了些旅游旺季的感觉,不可想象接下来要去的班夫镇将会热闹成什么样。

       下一站是大名鼎鼎的梦莲湖(Moraine Lake),距离路易斯湖15公里。

       梦莲湖也是一个冰川湖,曾被采用为加拿大20加元纸币的背面图案。据介绍,只有到每年六月底湖水才到达最高线,折射沉积的岩粉,呈现出美丽的蓝绿色。现在虽已是8月份,但连着阴天后的天空云开雾散晴空万里,所以我们观赏到的湖景依然美丽,怎么形容呢?美丽到有些不真实的感觉。

       有一点提示,湖边有一个岩石坡,可以沿着小路上到顶,很轻松,是观湖的最佳位置之一。

       美得震撼,那么多上几张照片。

       下图就是观湖石坡,每一个不同高度观赏湖面都会呈现出不同的颜色。来梦莲湖的时段最好选择早上或上午,这个时候是顺光的,拍摄湖面或人像的光线都很美。

       可爱的小松鼠太有表演天赋了,一直对着镜头摆出各种呆萌造型,相当讨人欢喜,等它觉着差不多你们该散场了的时候,便一溜烟钻进石缝中,再也不见影。

       今天的行程悠哉悠哉,加上阳光暖暖的照耀,心情愉悦无比。
       临离开梦莲湖前遇上一个日本旅行团,每个人各自找好观湖点,然后拿出一包包日本饭团开始享用午餐。边观赏异国美景边吃着家乡简食,我想那感觉一定不错。

       下图是梦莲湖边小木屋酒店,当时邻家小妹妹强烈推荐我们在这里住一晚,然而因为行程考虑最终没能体验,留些遗憾,下次再来。

       梦莲湖距离接下来我们要去的班夫镇(Banff Town)距离不远,开车约1小时到达。

       7日前往贾斯珀时我们已在班夫镇落脚几小时,所以对这里并不感觉陌生,只是早有耳闻班夫牛排闻名天下,于是一直心心念到现在。算准了时辰正好午饭点到达,我们迫不及待地要尝尝传说中的班夫牛排。

       当地网站论坛推荐的Melissa's Missteak店不难找,就在主干道往里走些的位置,顶着太阳依然选择坐在了室外,分别点了各自喜欢的品种,味道不错。

       预定的酒店要下午4点后才能入住,索性吃过午餐后我们直接去到了硫磺山(Sulphur mountain)。

       登山索道缆车位于班夫市区南方约3公里处。此山是眺望班夫盆地和落基山脉极佳之地,上到山顶除了坐缆车外还可以选择步行,徒步随崎岖蜿蜒的小径上山可以在享受自然的同时强身健体,徒步登山一般需要花50分钟。

       在缆车沿山坡成五十度的角度缓缓向上的时候,班夫的全景也就尽收眼底了。
       下缆车处再到顶端瞭望台步行需要约30分钟,一路都是木质的阶梯小道,边走边鸟瞰班夫,景象壮美,尤其是当环绕山际的云雾飘散过来的时候,会感觉如同在梦中。

       随处可见的小动物真是惹人爱,人与自然的和谐共处太美好。

       下山回程的转角处,我们惊喜地在路边遇见了一只正专心觅食的麋鹿,一路不断偶遇着黑熊棕熊、麋鹿、松鼠以及各种不知名的小动物,有的及时留下了掠影,有的却遗憾未来得及定格,在一些其他朋友的游记中找到了些黑熊的照片与自己镜头中的动物拼凑在一起,让你们感受一下这令人沉醉的画面。

       回到班夫镇后入住三角洲班夫加拿大皇家酒店,酒店小巧精致,只是班夫镇的旅游氛围实在太浓,酒店、餐饮价格相对昂贵,比起长住班夫往北游玩,长住贾斯珀往南渐进一定是更好的选择。

       傍晚时分,两家人分别在小镇上自由活动,找到了人气很高的冰淇淋店,可惜甜得齁人,并没有想象中美味,再去了镇上有名的枫叶餐厅,点了一道主厨推荐鸭肉,味道相当赞。

       傍晚的班夫镇热闹依然,人们尽情享受着旅行时光,把酒言欢,一派幸福美满的模样。

       班夫一夜,失眠多梦,许是心中泛起了许多不舍,因为明天就要前往卡尔加里准备离开了。

13日-卡尔加里-奥特莱斯

       依然醒得很早,一个人来到了酒店健身中心,在巨迷你的泳池边的热水池中泡了许久,窗户挺小,但窗外童话般的美景依然令人振奋。

       心情愉悦的踏上了返回卡尔加里的公路。

       因为今晚预定的酒店就在卡尔加里机场边,另一家决定直接前往机场附近的奥特莱斯购物,而我和妈妈因为心心念想买件canada gooes羽绒服,所以先开车前往第一天入住酒店附近的商场闲逛,午饭后再到奥特莱斯与他们会合。

       市区商场名字叫CORE Shopping Centre,是一家在当地规模较大人气也挺旺的商场,从奢侈名品到大众品牌一应俱全,直奔Canada gooes专柜,款式并不算多,但总算选到了各自的心头好。

       还有就是,商场楼下随眼缘进入的这家餐厅简直太太太美味了,这应当是全部行程中味道最棒的西餐厅。

       一家三口在这里大餐一顿,举杯庆祝我们的落基山国家公园行即将结束,纵然再美再多不舍,这里毕竟不是我们的家。

       因为即将还车,想着得找个洗车行得把车洗干净些,无奈一路没能寻见,只好打算到机场附近再想办法。正要把车从地库开走时忽然发现一则“car wash”标识,顺着标语的方向一直绕到了停车场的地下6楼,才总算找到了个自助洗车的角落。角落里备着水管、手套、抹布、洗车刷和洗车液,一家人忙活了将近半钟头才把车擦洗干净,虽是插曲小事一桩,但如今回想起来竟也觉得特别开心。

       前往奥特莱斯的路上,随手定格一张窗外的天空,暖色调令人心醉。 相关奥特莱斯的内容在这里就不多说了,总之是一间超大的工厂店,想买奢侈品或时髦款的就不需要特意来这里了,但常规品牌比如耐克阿迪安德玛,或Tommy、coach、mk、ck之类还是非常值得来逛逛的,价格相当便宜,便宜到国内一件的价格在这里能选到一大袋。

       购物与美食一样,必须是旅行中不可或缺的一部分,不吃好买好,如何心安回程

14日-告别

       终有一别。

       返程路上一直思考着有关自然的一切。在壮美辽阔、无奇不有的大自然中,保持人格独立、做到灵魂自由、并弥漫着恰到好处的荷尔蒙,这对我来说无疑是人生终极的梦想。
       
       人们总爱探索旅行的意义,对我而言,旅行就是旅行,无需赋予它过多的内涵,真正该赋予深意的却恰恰是我们自身,我们通过一次又一次的旅行来了解这气象万千的世界,于是我们理应越来越明白在这大千世界中,自己应有的份量以及生存于此的价值。
 
       活出内心深处想要的模样,而非活在世人的评价里虚度时光。

       自然万岁!自由万岁!

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驾照需要公证吗?还是有翻译件就可以了?

2016-10-08 12:48

引用 ″格格巫^ 发表于 2016-10-08 12:48:10 的回复:

驾照需要公证吗?还是有翻译件就可以了?

回复″格格巫^:我做了公证也准备了翻译件,过去后发现只要翻译件就可以了。

2016-10-09 00:40
此评论来自蚂蜂窝自由行APP蚂蜂窝自由行APP

引用 Kyo 发表于 2016-10-09 00:40:37 的回复:

我做了公证也准备了翻译件,过去后发现只要翻译件就可以了。

回复Kyo:非常感谢!

2016-10-10 15:22

文笔、景色、人物相得益彰!很棒!

2016-10-21 21:29

引用 游啊游 发表于 2016-10-21 21:29:32 的回复:

文笔、景色、人物相得益彰!很棒!

回复游啊游:谢谢支持

2016-10-23 14:59
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很不错。

2016-11-17 13:00
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引用 tsavo 发表于 2016-11-17 13:00:12 的回复:

很不错。

回复tsavo:谢谢

2016-11-17 13:28
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看了这么我篇冰原大道的攻略,就这篇最为详尽,明白了,我也以贾斯珀为据点,往班夫镇走

2016-11-29 10:20
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