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【既然青春留不住系列】*最熟悉的陌生地*日本关西秋日寻访(京阪奈)

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静水幽蓝 LV.8
2016-09-30 15:50 1785/4
  • 出发时间/2015-10-01
  • 出行天数/8 天
  • 人物/小两口
  • 人均费用/8000RMB

最熟悉的陌生地


       话说Lee桑和mumuyang大学都是日语专业的高材生………啊呸!Lee桑就勉强算吧,mumuyang一直走在逃课出去玩的路上……学了四年日语,从前剖析起日本民族特性之类的,也都说得头头是道儿的,然并卵,从来没去过,也是够low的……
       だから,在与日语切断一切瓜葛的第七年(暴露年龄了,转眼毕业八年了),在礼物哥哥刚满周岁,他的亲人抨击我撇下孩子出去疯的罪恶行径下,选一个出行时间不太长的地方撒撒欢儿,霓虹国从老远的旅行愿望单的末尾蹦到了前台……怀揣着不同于以往旅行的某种复杂情绪,Lee桑和mumuyang终于踏上了这个最熟悉的陌生地。
       音乐响起:“终于等到你,还好我没放弃,喔~喔~”

前情提要

我的其他游记

*既然青春留不住*那就记录下法意希20日最美的时光(巴黎-南法-米兰-佛罗伦萨-罗马-雅典-圣岛)
http://www.mafengwo.cn/u/62457475/note.html

我眼中的日本——喜新,不厌旧

       作为曾经将其作为职业的日语系学生,对日本的印象其实早就通过语言学习、与日本人的交流、看日剧动漫、关注日本政治经济等方式,有过清晰的印象。但这印象始终是抽象干瘪的,需要用眼睛去充实,而在关西短短几天我看到、感受到的东西中,对印象冲击最深的,是毫无违和感的“新”和“老”
       谈起老,日本不及中国印度,论辈分,他是小弟。但在现代化程度上,日本比两个文明古国都新,虽然中国印度已经使出光速来追赶,看来就快赶上了,不过,好像什么东西掉在了路上——是古老!

       日本也有过那么一阵儿现代化时期,从19世纪末的明治维新开始,一路以新为主,不过,他们没忘了带着老一起追新,那绝不放手的老,就是他们对传统习俗的敬重,对祖先智慧的由衷感佩和虚心学习。所以日本人习惯带着老来学新,就像卖鳗鱼饭小店厨房里的那缸酱汤,传了几世代,这缸老酱汤不能全换,顶多不够了继续添,但那原始的味道一定要留下。
       走在日本的街道上,随处可见“新”与“老”的强烈反差和完美融合:有每日西装革履的上班族,就有穿着和服过传统节日的男女老幼;有装修得明亮、后现代的美式、意式“coffee”店,就有不起眼的角落里静静开着的古朴日式“珈啡”馆;有千年传承下来的寺院、神社和参拜习俗,就有受西化影响舶来的教堂、修道院;有接轨国际化的现代企业文化,就有“茶道”、“花道”、“剑道”这些传承下来的传统文化。

       日本的“老”,不是简单的保留几处古迹,申报几个世遗,这种程度哪个国家都能做到,日本的“老”之所以可贵,在于它是融入在所有人的日常生活琐细中,融入在根深蒂固的观念、文化里、融入在政府的施政纲领中……它并不是顺其自然的保存,而是社会各阶层世代共同努力的结果。
       这看似平凡的努力,世界上能有几个国家做得如此好?撇开民族感情不谈,理性来讲,这个小弟值得我们放下包袱,真诚学习的地方不少!

不值钱的经验

行程:想看的太多,只有不停地走

       以前外教讲授了好多东西,现在基本都还给她了,只私藏一句最有文化最有哲理的:日本精髓在关西关西精髓在京都……
       啊,京都!在短暂7天的行程里,留给京都4天半。

       DAY1:
       大阪关西机场——京都
       清水寺-地主神社-清水坂-三年坂-八坂塔(通)-二年坂-高台寺-宁宁之道-八坂神社-袛园-花见小路-四条河源町-新京极-锦天满宫-锦市场-三条河源町-高赖川-宾馆(看似很多地儿,其实一路走下来很顺)
       DAY2:
       金阁寺-银阁寺-哲学之道-京都大学-三十三间堂-西本愿寺
       DAY3:
       岚山(渡月桥-龟山公园-竹林小路-野宫神社-天龙寺)-二条城-八坂神社
       DAY4:
       奈良奈良公园-东大寺-春日大社-奈良町)-京都站-拉面小路
       DAY5:
       伏见稻荷大社-大阪-心斋桥、道顿掘购物
       DAY6:
       大阪城天守阁-通天阁、新世界-心斋桥购物-Hep Five-梅田空中庭院
       DAY7:
       大阪购物-机场

签证:So easy!

        相比越来越多的对华免签和电子签国家,日本签证算要求严格的,一年一次要求年薪10万,三年多次年薪30万才有资格申请。而我感慨的是,霓虹国几乎天天被国人占领,年薪10万都成国内最低工资标准了!
       其实,根本没那么严格。除了资产要求,其他所需常规资料并无难度。如果工作稳定,银行卡有5W以上余额,有房、有车更好,年薪8、9万或只有一方过10万, 万能的TB就能帮你搞定。我们在TB找了家北京领区销量最高的,355/本,无冻结存款,一周到手。

大交通:屌丝儿配廉航,妥妥的!

       这次依旧延续散漫懒惰作风,且出行计划一直不确定也耽误了时间,十一出游,8月中旬才着手买机票,除了春秋航空,其他基本都飙到将近4000的往返价格,春秋天津-大阪往返也要2800多,JAL、ANA都6000朝上……要搁淡季,JAL、ANA经常2000+往返,春秋天津虽不像上海,动辄9元机票,但不超千元的低价票一抓一大把,放着人少便宜的时候不去,年年凑大热闹……
       某天刷去哪儿网,看到春秋航空税后2300的票,点进去是春秋日本官网,越来越高大上了嘿,还有日本分公司了,赶紧拿下,是个半红眼儿航班,去程半夜11:30落地,回程不错,16:30起飞。最烦的是行李限重15斤/人,还好有航空公司的同学可以走后门,回来不限重,么么哒……

关西交通:无卡一身轻

       有一种很流行的方式是购买ICOCA&HARUKA套票:4060円,在关空2楼专为外国人办票柜台购买。内含2060关空—京都JR往返票,另有1500可消费(可乘坐JR、地铁、私铁);500押金不能用,在JR关西空港出口可退。适用于从关空往返京都的人。

       我们没买这种票,一是这次是京阪奈传统短线,按照京都-奈良-大阪的顺序,从京都大阪待两天,不直接往返机场;二是早班机还是坐6:20首班去京都的大巴方便(机场售ICOCA卡的柜台早上8点才开门);三是京都最方便的还是公交,500円日券不限次乘坐,线路之广连岚山、伏见稻荷都覆盖,4天里基本没坐过地铁。所以摒弃一切优惠卡券,点对点随走随买更自由划算。

我们的城市间交通

       1、关西机场——京都的机场大巴: 京都市内途经:京都站八条口—掘川五条—四条乌丸—乌丸御池—京都市役所前—三条京阪—出町柳站前—四条大宫—二条站。(我们住在市役所附近,在市役所下车,其中京都站八条口、三条京阪、出町柳站前、四条大宫、二条站都是重要的地铁、火车枢纽站,可以从这里换乘到住处)
       票价:2550円,T1航站楼是6:20首班,23:55末班,在8号出口外的自动贩票机上购票上车;T2航站楼是6:05首班,23:40末班,在1号出口外买票上车(航站楼内都有问询台可咨询)

        2、京都奈良:去程在京都站坐JR奈良线,710円/人,回程坐的近铁,620円/人,车程1小时左右,JR和近铁用时差不多,赶上哪趟买哪趟。

        3、京都大阪:在JR京都站乘JR到大阪难波站,560円/人,半小时车程,再从难波站转地铁御堂筋线到大国町1号口出(难波下一站)到达酒店,地铁费240円/人。
       其实,往返京都-大阪间的火车有三种选择,1、乘JR西日本线,从JR京都站到JR大阪难波站,时间30分钟,票价560円,也就说我们乘坐的这种,适合住宿订在京都站和大阪难波附近的情况;2、阪急电铁,从京都河源町站到大阪梅田站,时间50分钟,票价400円,适合住宿订在大阪梅田的;3、京阪电车,从出町柳到淀屋桥,时间55分钟,票价410円。

       Tips:日本火车站基本没有人工售票窗口,只有一个针对外国人售票的房间,也不是什么票都卖,所有票都能在自助售票机上买。一般,一排售票机上方墙上印有极详细的铁路线路图,看着挺懵的……而且,车票不似天朝按站名卖,而是按价格,铁路线路图上都标有站与站之间的票价,在自动售票机上直接点相应票价,比如京都奈良的JR票是710円,在售票机上买张710円的票就行。

       如果旅行路线比较复杂,或从关西机场先去别的城市,可参考“小气少年的部落格”关西交通攻略篇,神一样的队友!

京都市内交通

        1、 京都巴士
       优点是覆盖面广、准时准点、班次多,几乎所有的景点都可以坐巴士到达,连岚山、伏见稻荷这些偏远的景点我们都是坐巴士去的。
       日本的巴士都是后门上车,前门下车,下车时打卡或投币,单次统一票价230円/人,儿童120円,购买巴士一日券是500円/人,不限次乘坐,一日券下车时跟司机买就行(就说one day pass),每天第一次坐要在机器上刷一下,会打上日期,以后再坐只需跟司机出示一下有日期那面就行,不需要再打卡。
       巴士司机旁有一个小屏幕,上面会显示下一到站名,下车的话提前按一下座位旁边立柱上的黄色按钮,几乎每个座位旁边都有这种按钮,非常方便。

       2、 京都地铁
       不好意屎,在京都没坐过地铁,不说了。

       3、 去岚山的嵯峨野小火车
       去岚山除了巴士外,主要有两种方式到达,岚电和嵯峨野(トロッコ)小火车,前者是普通的电车,后者是观光型小火车。去之前,我研究好了嵯峨野小火车坐法,没想到酒店门口就有93路巴士直达岚山,真是难取舍,还是就近吧。
       嵯峨野小火车的乘坐方式是:从京都站坐JR山阴本线到马崛站下车(320円/人),再从马崛站步行到トロッコ龟冈站(马崛站内有指示牌告诉怎么走到龟冈站,步行大约10分钟)坐车,到トロッコ岚山站下车。车费是:成人(12岁以上)620円,儿童(6-11岁)310円,6岁以下儿童免费。末班车是下午4点。往返1小时,每天8班。每年3月1日-12月29日运行,每周三停运(节假日除外)
        购票方式:1-4节车厢可以提前一个月购票,在JR各主要车站的绿色窗口(关空、大阪、新大阪京都、JR难波)有售。第5节车厢是传说中的露天观光车厢,只能当日在站内购票。注意:嵯峨小火车的终点嵯峨站和JR的岚山站是同一个地方,只是入口不同.
       小火车沿着保津川行驶,去程左侧单号座位是山景,右侧双号座位是川景,如果往返都坐小火车,就不用纠结单双号了,来回都买同类号,这样山景、川景都可以看到。如果只坐单程,还是川景一侧的景色更好。另外,1-4号车厢是一样的,只是4号车厢离5号近,如果5号车厢人不多的话可以移过去。第五节露天观光车厢会视天气情况决定开不开放。

       4、 去岚山的岚电
       岚电又叫京福电车,是在路面上的电车,有点像公交车,因为也是后门上车,前面下车,且要遵守所有的路面交通规则。它的起始点是市内的四条大宫站。通常都是购买岚电一日券500円,因为在岚山站的出口处可以免费租自行车和泡足汤,还赠送一杯饮料。 

       5、去伏见稻荷神社
       伏见稻荷神社在去奈良方向的郊外,可以坐JR奈良线在“稻荷”站下车,参观完再继续乘JR去奈良,或坐京阪本线在“伏见稻荷”站下车,但对于当日往返京都奈良的游客来说,太匆忙了。稻荷神社连续几年位居外国人最喜爱的日本景点第一名,绝对值得多花点时间,至少半天时间好好溜达。另一种方式就是坐公交,京都站公交总站内坐南5路公交车,在“稻荷大社”站下车,我们选择了坐公交的方式。

大阪市内交通

       1、关西空港往返大阪
      方法有很多种,但是到难波的最佳方法,是搭乘南海电铁(空港急行なんば),速度快且便宜,车费920円。
       关西空港车站在航站楼的对面,从二楼的空桥过去,一边是JR车站,另一边是南海车站,车站对面是售票处,左边是南海电铁的,右边是JR的。如果到大阪梅田、新大阪、天王寺站,也可以做南海电铁,在难波站转地铁御堂筋线,在梅田站、新大阪、天王寺站下车即可。从难波到关空是一样的。

       2、大阪从北到南有三个重要的交通枢纽:新大阪-大阪(梅田)-难波,它们既是各路火车,又是各线地铁的交汇处。此外,大阪最主要的地铁线路是:御堂筋线和JR环线

       大阪难波站
       是大阪最重要的交通枢纽,主要联结了南海电铁可以到关西空港(站名叫南海难波站),也有市内地铁联结梅田、新大阪等地,还有近铁电车联通到奈良、阪神电车到神户、姬路等地区(共用站名:大阪难波站)。
       大阪梅田站
       也是大阪重要的交通枢纽,阪急梅田:联通京都的四条河源町和神户的三宫地区;阪神梅田:联通神户、姬路等地;JR大阪:联通京都站、关西空港、姬路、神户等地。
       地铁御堂筋线
       主要站点:新大阪-梅田-淀屋桥-心斋桥-难波-天王寺。在大阪的两天,和京都正相反,没坐过一次公交,基本全围着地铁御堂筋线转。这条线上除了梅田、难波、天王寺、新大阪这些主要的交通枢纽换乘站外,还有心斋桥、大国町、淀屋桥、千里中央、本町这些商业聚集的地方,是大阪观光的主要线路。
       JR大阪环线
       主要站点:大阪(梅田)-难波-新今宫-天王寺-大阪城公园-京桥。去大阪城天守阁(即大阪城公园)必坐这条线路,在“大阪城公园”站下车。

旅游票券

       1、京都巴士一日券
       上面说过。
       2、大阪地铁一日券
       大阪市内巴士、新电车、地铁通用,但南海电铁、近铁电车、阪急电铁、阪神电车、京阪电车都不能用此券。成人800円,节日版600円(周六、日及法定假日使用),儿童300円。当日有效(非24小时)。在地铁、新电车站里的自动售票机、站内贩售店都可以买到。
       不过我们没买这种券,还有比它更好使的大阪周游券。
       3、大阪周游券
       适用于第一次去大阪,想看尽所有大阪景点的人。可以免费进入28个观光景点(其实值得去的也没几个),还可以在期限内随意乘坐地铁、巴士,集观光和交通功能于一体,还是挺划算的。
       票价:一日券:2300円;二日券:3000円(需连续2天使用),购票后,会拿到大阪周游券使用手册一份和卡一张。售票地点在大阪各大地铁、电车站的站长室内购买,也可以在关西空港里的Travel Desk购买。注意:二日券比一日券在免费乘坐的交通线路范围上要小,只能坐地铁、巴士,不能坐新电车,但基本景点线路都涵盖在内,具体可以看使用手册。
       使用手册上列明可以免费进入的28个景点,一般我们会去的有:
1、 梅田空中庭院展望台
2、 HEP FIVE摩天轮
3、 大阪城天守阁
4、 大阪历史博物馆
5、 通天阁
6、 四天王寺
7、 大阪市立美术馆
8、 天保山大摩天轮
9、 道顿掘水上观光船
10、 上方浮世绘馆
11、 大阪城西之丸庭院
12、 大阪动物园
13、 中之岛夜景游船
14、 帆船型观光船圣玛利亚
15、 大阪生活今昔馆
        注意:海游馆不能用此券,二日券2日内只能进1次景点。

住宿:板凳-地板-床 都要试一试

       DAY1     没有深夜睡过机场的人 不足以谈人生
       嗯,睡机场!红眼航班,落地出关已经快1点了,早晨6点就有首班车去京都,面对机场旁日航酒店千元朝上、合300元/每小时的价格,没啥必要。而关西机场是我们两个傻袍子继北京昆明香港雅典之后,睡过的第五个机场,舒适度排名NO.1
       首先,干净舒服!皮椅子中间无扶手,睡着宽敞,空调温度适中,穿个抓绒衣就踏实睡了,跟11月底不开空调的昆明机场比,简直良心商家。
       其次,安全!凌晨一点多,和Lee桑参观完机场又去便利店买吃的,在候机层和到达大厅都碰到了身着制服的机场工作人员,拿着本子,在有旅客卧倒的区域认真做记录,可能是统计滞留人员数量什么的,觉得很神奇,也就霓虹国能干出这事儿。虽然未必真正起到安保作用,但细致谨慎的态度总给人一种安心感。 
       再次,安静。这是可遇不可求的。也难说关西机场就没有香港机场繁忙,睡香港那次环境嘈杂,我这种放平就来呼噜的人都睡不成,而关西这次赶上十一,客流量应该也不少,但夜间的整个机场悄无声息……
       2点以后我们也卧倒了,醒来5点多,也是够没心没肺的,去卫生间洗把脸,迎着朝阳,去坐第一班到京都的机场大巴……那时我想,既然都睡过五个了,干脆以后再多睡一些,积累到一定火候也弄个《那些年我睡过的机场》,好像也蛮酷的!
       PS:到达大厅有24小时问讯处, 深更半夜,Lee桑迫不及待上去秀他那引以为荣的东京腔,男工作人员回答完一个问题后,用流利的东北话说:suo中文吧,我也中国人。把我给逗的呀,败露了……

关西机场内存行李的柜子

         深夜,机场内的快餐店都不营业了,只有7-11还开着。

穿过2层到达大厅对面的空桥,就是坐JR的地方

JR售票的地方

        DAY2-DAY5 榻榻米情节—ダイヤモンド京都ソサエテイ酒店
       大学同学帮忙订了这家连锁的会员制酒店,跟很多大型企业签约,每年收一定数额会费,不对外,因此不具参考价值。但价格相当美丽,在京都御所附近,紧邻鸭川边,靠鸭川一侧的全是和式屋,房间很大,睡4个人没问题,另一侧全是洋式房间。我们定了4晚和式,6600円/晚,不包早,最后结账时发现,连住3晚以上还有优惠,最后不到6100円/晚,合300元一天,物超所值。

       在定这个酒店前,我在airbnb上定了间很喜欢的日式民宿:Yumiya Komachi,网上很火,我提前1个多月竟误打误撞订到,大概那一刻正赶上客人退单释放一间房,我也是订完之后看了各种评价才知道,平时提前一年都很难订到,因为房间很少,只有3间。那是袛园附近古朴的木质结构二层小楼,一层有庭院,假山、流水,1500软妹币/天,包早,十一期间不算贵。不过,在5倍差价面前,我认怂!

       虽然都是和式房间,但酒店的显然缺少了一种雅致和风骨,除了榻榻米外别无他处,赤裸裸的没内涵。而来京都住日式民宿,当真是体味古韵京都的重要事。好在这家酒店虽没庭院,但有正对鸭川的大阳台,每天清晨,曙光一点点地爬到身上,坐在阳台边,左手饭团右手牛奶,边吃边俯瞰鸭川两岸晨练的人们,对面不是逼仄压抑的小街道,而是开阔明亮的天空和远山,也挺好!

       DAY6-DAY7  大阪-难波大国町里士满酒店(Richmond Hotel Namba Daikokucho)
       在Booking上订的,地理位置不错,地铁大国町站1号口出来就是,大国町站在御堂筋线上,从难波站转御堂筋线坐1站即是。630元/晚,不含早,每天11点至20点,在餐厅供应免费咖啡饮料。
       选择住这,一方面因为从京都坐JR到难波站,如果从关西机场落地先游大阪的话,住梅田不错,那里干净整洁,不似难波的混乱,适合年轻人逛的商场很多,而道顿掘、心斋桥、难波一带,除了买点药妆,真没啥可逛的,好像王府井步行街里的那些商场,你会在那买吗?不过歪果仁到了北京,逛街也是先奔王府井,地标嘛!
       另一方面没住心斋桥、难波附近,也是觉得那里过于嘈杂了,而且三四星的酒店价格偏高,大国町离难波只有一站,像我们这种不爱坐车爱趟路的傻袍子,每天都是走到难波、道顿掘一带,20分钟,买了东西就坐地铁回来。御堂筋线是大阪非常主要的地铁线路,去哪里也方便。
       酒店房间虽不太大,但放俩28的大箱子没问题,比香港强太多,设施很新,洗浴用品都是POLA的,每天补充的煎茶挺好喝。酒店楼下是一所台湾小学,每天早晨站在窗边,看师生列队,青天白日旗冉冉升起,竟鼻子发酸,有种莫名其妙的感动……

游记:每段旅途 都是一场恋爱

DAY1 初次见面,请多关照

       6:20,首班开往京都的大巴准时落停,提前在自动售贩机上买好票,司机师傅下车检票,跟每位乘客低头哈腰说谢谢,首班车的乘客不多,大部分是同胞。随后巴士沿着海岸线平稳开动,早知道关西机场是围海造田建的,没想到这么深入,开了半小时还在海里,一路上有很多大企业的工场,丰田、本田、任天堂什么的,Lee桑依旧补觉,我却越来越清醒……

       不到8点就到了京都市役所,下车,导航,拖着箱子找酒店,酒店正门在小巷子里,附近都是民居的公寓,生活气息很浓,只是看不出它怎么是在鸭川边上。进门check in,太早没空房,寄存行李,拿上酒店自制地图,开始暴走,十月的关西,还停留在夏天的尾巴上,正午时阳光很猛,同是初秋,和欧洲的阴郁相比,简直爱这里的毒太阳。

       酒店可以免费泡日式大池子,太带劲儿了!

        电梯里贴的叫餐服务的宣传,鸭川清水会席,量大还不贵,忘照了。。。

       
       ·清水寺
        先坐公交去清水寺,在“清水道”下车,走过一段幽静的小路,就到了热闹的“清水坂”。已过10点,正是游客上人的时间,清水坂两侧纪念品商店里,到处雀跃着国人的身影和欢声笑语,我们先奔着清水寺去。
      
      
      

       清水板附近的一间小寺庙,像以前谁家的宅子

       来过京都的人,普遍一个印象是“庙”多。日本民族的宗教信仰,从最初的自然崇拜,到后来的佛教普及,反映在京都人文资产上,就是数目庞大的神社和寺院。

       在京都,神社有三百处,寺院更多达一千两百座,仅京都就拥有十七个世界文化遗产,除了二条城,其余不是神社就是寺院。对于京都人来说,神社和寺院不只是“观光景点”,路过神社时,在鸟居前拍手,行经寺院,在山门下合掌,已经是日常生活行事的一部分。

       
        自清水坂拾级而上是色彩鲜艳的仁王门,它是清水寺的正门,室町时代重建,安放着镰仓时期制作的京都最大的金刚力士像。

       寺院在维修,售票处旁围了很大的围栏写着告示,以为清水大舞台这次登不上了,还好,只是部分维修。

      
       日本独特的寺庙文化,最有趣的就是入寺前的洗手仪式,并且程序很讲究。 各国游客好像都对此很感兴趣,牢记入寺前要洗手,但洗的方式千奇百怪。仔细观察一下日本人熟稔的洗手样子,有种沉静的美。
       正确的洗手方式:
       1、 右手拿勺柄舀水,洗左手;
       2、 换左手拿柄舀水,洗右手;
       3、 再换右手拿勺柄舀水,用左手接水,含一小口水漱口、吐掉;
       4、 再洗一次左手,两手一起持勺柄,将勺子竖起,勺中残留的水顺着     勺柄流下洗净勺柄;
       5、 最后将水勺扣放在原处。


       清水寺是京都最古老的寺庙,世界文化遗产,日本佛教北法相宗总院,与金阁寺、二条城并称为京都大名胜。寺庙建于778年(奈良时代),多次损毁,现存大部分为1633年德川家光根据原来建筑手法重建。本堂再现平安时代宫殿风格,寺内供奉的本尊是千手观音。建筑借鉴了中国榫卯工艺,未用一根钉子。
       大殿前的“清水舞台”突出于音羽山断崖之上,可俯瞰京都全景。但清水寺最著名的景色却不是站在“清水舞台”俯瞰别处,而是在它右边的小路上,回望“清水舞台” ,一百三十九根柱子从悬崖上支撑起大殿,蔚为壮观。

        每天都在修缮的工作人员。

       大殿旁有个窗口,200円求个签,穿和尚袍的爷爷笑眯眯地坐在里面,有点卡通。悲观主义的我从来对这类东西敬而远之,但又觉得好玩,就怂恿Lee桑抽一个,没心没肺主义的Lee桑胸有成竹地上去,果然抽了个好签,傻人有傻福……

       【清水寺】
        交通:巴士206、100路,五条坂站;207路,清水道站;83、85、87、88、88路,清水道站、五条坂站
        开放时间:平时:6:00-18:00。 春、夏、秋三个季节特殊事件会开放夜间参拜,12月31日晚上从22:00开始整夜开门参拜
        门票:成人:400円;中小学生:200円 

       从清水舞台左手边下去,就到了“地主神社”。它的历史比清水寺还要早,建于701年,主祭神是大国主,到江户时代为止作为清水寺的镇守社,明治时代神佛分离后从清水寺独立出来,1994年与清水寺一起被列为“世界文化遗产”。它是日本有名的祈求恋爱运的神社,所以人气非常旺,以学生居多!单纯的孩子们……

       再回到清水舞台,顺着奥院石阶而下是“音羽瀑布”,山泉终年不断,被列为日本大名水之首。泉水分三股,自右向左依次代表长寿、健康、智慧,据说任选其一一饮而尽,愿望便会实现,但欲望太多就会适得其反。果然是有名,队排得如同泉水一样无形而绵延,算了,对着泉水许个愿得了,健康!

       从音羽瀑布顺行,就出了清水寺。


       
        
       从清水寺出来逛清水坂两侧的小商店,京都名物“京瓷”、“日本扇”、“生八桥”、“和果子”、煎茶抹茶、刺绣应有尽有,价格当然是景区价。
      


  还能看到化缘的和尚,想到了一休さん

       时近中午,肚子饿得咕咕叫,赶紧找地方觅食,在清水坂中段看见了知名的“日月庵”,吃豆腐餐的,据说可以俯瞰京都城的景色,价钱也不贵,一般的套餐2000案左右,好点的3000多,菜品主要是各种做法的豆腐,也算京都特色。

       但我和Lee桑实在忒饿,豆腐已经满足不了我们的欲望,必须来点荤腥的,就继续往下走,没想到清水坂附近就没有个像样的饭店,全是卖乱七八糟零食的,走得快绝望的时候,Lee桑提议,别走主路了,走旁边的小巷,说不定里面能有个拉面馆啥的,果不其然走了没几步有个小店,见菜单上有肉,就它吧。
       点了两份牛肉盖饭和茄子肉沫盖饭,到了儿也没逃过豆腐的纠缠,店里最有名的东西是爸爸桑做了几十年的豆腐冰淇淋,味道嘛还真是可以……我说牛肉盖饭……建议筒子们不要指望在清水坂附近吃上饭,二年坂、三年坂倒是有不少小饭店。

        修学旅行中的学生在本店享受特殊优惠。

        豆腐巴菲!

        
        ·三年坂、八坂通、二年坂
        从清水寺出来不远就是三年坂,因为古时经常有孕妇走这里去清水寺祈求顺产,三年坂又称产宁坂。
        还有一说“在三年坂摔倒的话三年内会死去,因此要小心”……当我像老太太拄拐杖似的,搀着Lee桑走完三年坂时,完全有如释重负的赶脚!而Lee桑完全不知道这个传说,就算知道他也会大大咧咧一笑而过,有时我很鄙视自己的人生态度!


       三年坂通往二年坂的标志,是路的右手边立着一块牌子,由此右拐拾级而下,就是二年坂。但我们没有拐下去,而是径直往前走,因为前面还有一座很古老的塔想看看。
       道路尽头是代表东山地区象征的五重塔“八坂之塔”,相传此塔是1500年前圣德太子所建,为日本最古老的五重塔样式,经过多次火灾,现在的塔身是1440年由幕府将军足利义教重建。
        距今近600年了,外观的塔木已经变成黑炭色,被风雨侵蚀得大洞小洞爬满塔身。塔旁还有一棵估计年龄一点不比它小的大树,在寂寞的历史长河里互相陪伴。
       来参观的游客不多,它远不及金阁寺、银阁寺的塔出名,也正因为这里不纷扰,你会觉得这里的景物,是属于你的独家记忆。
        

      从八坂塔回走的路上,贴了很多竞选海报,正直政党换届选举季。

       建于807年的二年坂是一条下坡路,连接着清水寺与高台寺,可一路通向高台寺前的宁宁之道。坡道两侧是充满古风的日式建筑,同三年坂一起,是最具京都特色的一片区域,漂亮古朴的小路,各式纪念品商店,偶尔还会出现艺妓的身影。
       正赶上十一,路上挤满了各式和服变装的游客,说着天南海北的汉语。要是傍晚游客散去的时候在这散步,会更有质朴的感觉。

        
       二年坂走到头,就可以看见上高台寺的台阶。
       高台寺是丰臣秀吉的妻子宁宁为丰臣秀吉去世后建的祈福所,也是宁宁晚年的栖居所。枫叶季时,这里是著名的赏枫地,10月初,枫叶还没红,我们没买票入寺,只是在门口的院子里转转。
       

       顺着高台寺前的宁宁之道慢走,沿路看到好些艺妓,透过厚厚的胭脂粉底,再仔细一看,是变装的歪果仁儿。

       宁宁之道西侧,与其垂直的一条蜿蜒的石块铺就的小路就是石塀小路。两侧保留着古朴的传统民宅式样,里面不乏高级的料理屋,小路虽然名声在外,但里面人并不多,在如此繁华的地放能找到这么一条幽静的小路,也实属不易。

         
       ·八坂神社
        八坂神社是日本全国约三千座八坂神社的总本社,因其地处袛园区域(四条通大街)的尽头,所以日本人亲切地称其为“袛园桑”、“袛园神社”,神社例行的祭祀活动称“袛园祭”,与东京的“神田祭”、大阪的“天神祭”并称日本三大祭。
       八坂神社有好几个入口,如果从四条通前往,过了东大路通就是神社的西门楼,朱红的色调十分显眼,哪看出来是1497年的产物,可能每年都刷漆翻新吧。
       我们从高台寺一路溜达过去,所以是从南门楼进去的。南门楼的标志是现存日本最大的石造鸟居。

          门口拉车的小哥!

        八坂神社是京都香火最旺的神社之一,无论什么时候去人都很多,因为这里也是“良缘祈愿”的著名神社。神社内的三女神“美御前社”是祈求增强恋爱运的,神社内的神水还有让女生变漂亮的传说。
        进神社参拜前,必须先到“手水舍”洗手,代表除秽,再穿过鸟居,若是“手水舍”在鸟居内侧,穿越鸟居的动作即代表除秽。
        站在本殿前,先丢香火钱,摇铃,行礼、拍两次手,然后进行祈祷。若是还愿,则在祈祷之后,再行礼一次。
        这里晚上也不关门,如果忌惮白天游人的摩肩接踵,那就傍晚去,神社里面的长明灯都亮起来,在橙红色灯影笼罩的暧昧氛围里,如果拉上“恋人未满”的内位,感觉特别容易得手……哈哈!
 

       神社旁边有个圆山公园,里面的垂樱和夜樱是京都一景,只是去的不是季节,公园显得有些萧索,比不上旁边神社的热闹,也正因此,很多日本家庭带着孩子在此玩耍,可能这才是当地人的后花园吧。


       【八坂神社】
        费用:免费    开放时间:全天(祈愿受理时间:9:00-16:00)  
        交通:公交12、46、100、201、202、203、206、207路“袛园”站下车;京阪袛园四条站步行5分钟;阪急河源町站步行10分钟

         从西楼门出去就是邸园地区。

         对面长长的街就是“四条大街”,一直通到四条河源町。

        西楼门对面有个“Lawson"超市,在京都和“7-11”一样普遍。

       
        ·袛园、花见小路
       从西楼门出来,对面的路就是四条通,两侧是卖各种特产的商店街、沿着四条通一直走,就可以到花见小路、鸭川、四条河源町、新京极一带。
       袛园,一般叫袛园街,是街区的名字,地域广阔,东至八坂神社、南至建仁寺、西至鸭川、北至新桥通的广大区域都叫袛园。镰仓时期,袛园街只是作为袛园社(八坂神社)的门前街开发,到江户时期,就发展成为游兴街,曾经是日本最具代表性的花街,现在也是京都最有名的艺妓区。
       
       日语中有很多与赏樱有关的专用词语,比如称赏花为“花见”。京都城内就有一条专门的“花见小路”,不过这里没有樱花。它和袛园连在一起,不算长但充满浓浓的“日本味”,从江户时代起就是整个日本最有格调的风月之地,小路两旁保留了江户时代民宅建筑风格,也是目前为数不多能看到艺妓的地方。

       走在路上,时常能看到装容华丽的艺妓、歌舞妓们匆匆从身边走过,其中不乏游客换装变身的,但很容易分辨出来。低着头小步快走、表情沉静浅笑的是真正的艺妓,抬头慢慢悠悠,美滋滋东张西望的是游客。

        这里有歌舞伎演出场馆,但是门票很贵,已经发展成高端的艺术演出。时至今日,还有多少人会买票去看歌舞伎、能剧表演,她们的舞台仿佛已经转移到了更广阔的室外,身影所到之处总能吸引闪光灯与惊呼声,可谁又在乎她们的舞艺是不是在小百合之上,她们已经变成一种赤裸裸的形象符号。


       交通:阪急京都线“河源町”站下车;京阪本线“袛园”站下车;巴士“袛园”站下车。

         整条小路都贴着“温习会”的宣传海报,好像是专场表演,票价很贵,上万日元。

       ·四条河源町、新京极
       四条河源町是四条通和河源町两条街交界的一大片商业区,是京都的主要购物区,著名的阪急、藤井大丸、高岛屋百货等各大百货商店、代表流行时尚的河源町OPA等各种时装店、以及餐饮、酒店、娱乐等都集中在这片区域。

    

      从四条大桥下俯瞰鸭川:河水不宽不深、清澈见底,两岸坐着休憩的人们,论一条河对一座城市最大的贡献......

       鸭川边的中华老字号餐馆,夏天会摆出著名的“鸭川水席”

       沿着四条大街继续往前走几个路口就是新京极。
       新京极是一条南北长500米的有拱顶的商店街,作为日本第二古老的商店街,仅次于1872年建成的东京浅草仲见世商店街。早期是一条类似纽约百老汇的街道,有许多演剧和笑剧的戏院,之后,随着电影的崛起,剧场渐渐变成电影院,影院周边也兴起许多饮食店和土特产店,使此地更加热闹繁华。1970年代以后,由于电影业的没落,电影院也跟着减少,取而代之的是可以满足国内外观光客需求的“土产商店街”。

       新京极内的锦市场,已经400年的历史了。

       ·锦天满宫
        在锦市场的尽头(锦小路通的东端与新京极通交叉口),凭空冒出一个小小的神社,神社之小站在门口就可以窥见全貌,藏在人来人往的商店街中,倒有种大隐隐于市的味道。她就是名声在外的“锦天满宫”,有没有人第一次看到这名,脑子里闪过“大闹天宫”……
       锦天满宫供奉的是掌管学问及商业之神,始建于1587年,本为天满宫的分支神社,但因藏身繁华热闹的商店街中,所以常年香火鼎盛。
       神社门口挂满数排灯笼,都是各个商铺捐赠的,祈求自家生意红火。晚上来的话灯笼全部点亮,有种宫崎骏动漫里的映画感,发出的暖光将小小的神社映衬得平和安详。来此参拜的除了商铺老板,更多的是祈求学业顺利的学生,神社里出售各种学业进步的神符,不对,不能叫出售,得叫求……

       
        ·三条河源町、高濑川
        这一天的路程,全靠脚力走下来,而且还打算从四条河源町走到三条河源町,再一路顺着鸭川走回宾馆,也够牛掰的吧!
       从锦市场买了些零食出来,踏入繁华的河源町大街,两侧高档酒店、饭店、商场林立,满大街的药妆店,有的上面还拉着欢迎中国游客的横幅……就这样边走边吃边看,不知不觉就到了三条河源町。

       三条河源町是和四条河源町平行的街道,也是繁华的商业区,但大商场少了,更多的是小资情调的餐厅、酒吧、居酒屋。我们随意走着,看到了一条干净的小河,眼皮一翻,哦,这就是高赖川吧。

       高赖川是一条与鸭川平行的人工河,河水不深,干净清澈,可不像我们印象中等同于臭水沟的护城河。河的一侧是各种餐馆,这个季节还不算冷,各家店铺在河边摆出露天桌椅,客人边吃边聊,还能听到潺潺的流水声。
       樱花季节这里是赏夜樱的好地方,现在虽然没有夜樱,但河两岸小酒馆的霓虹灯把小河照得倍儿显妩媚。

        四条河源町附近的蟹道乐。

       在高赖川旁的小拉面馆填饱肚子,又在河边坐着吹了会风,顺着鸭川走回酒店已经10点了。拿上寄存的行李进房间,瞬间又激动了,拉开面朝鸭川的阳台门,和Lee桑并排而座,接着吃超市买的饭团,这种身体疲惫、内心饱满感觉真好。

       好像80年代中国家家户户都有这种红双喜的碗。

      日本的泡面可差点劲儿,没棒子的好吃

      边吃边看日剧,居然有木村拓哉,我都老了,他还........也老了........

DAY2 公子的战国

       今天参观的地方,好像都跟日本的战国时代有关。
       
       吃过早饭出门,在门口坐巴士去金阁寺。
       对金阁寺的第一印象是大学时看的三岛由纪夫的小说《金阁寺》,知道现在的金阁寺是1950年重建的。当初大将军足利义满建的,堪比天皇宫邸的恢弘建筑,早就付之一炬。
        我们到得早,还没到9点开门时间,门口已经聚集了很多同样等待开门的游客,如果京都只逛一两天或几个景点,金阁寺会是其中之一吧,太有名了。

       金阁寺的门票是个亮点,它不是普通印有标志建筑的硬纸,而是薄薄的写满祝福语的朱印,值得收藏。

       金阁寺原名“鹿苑寺”,建于1379年,是幕府将军足利义满的山庄,去世后改为禅寺。最初的山庄规模宏伟,建筑众多,火烧之后,只有舍利殿留存下来,因其内外墙壁和天花板都贴有金箔,所以后世又称其“金阁寺”。
       金阁寺分三层,底层是“法水院”,贵族式寝殿建筑;中层“潮音洞”,武家建筑,供奉观音;顶层叫“究竟顶”,是中国风禅寺建筑,供奉三尊弥勒佛。这种“复合”的建筑样式其实是很少见的,有研究说,这表现出足利义满以武将身份凌驾于天皇之上,又以出家人的姿态显示清高,“三合一”的金阁正彰显他的无上尊贵。

       如果金阁寺只是贴满金箔的三层小楼,倒也没什么了不起,亮点就在她前面还有个“镜湖”,金色的身姿倒映在湖面,美得既惊艳又耐人寻味。

       本以为金阁寺只有这么一座宝殿,原来沿着金阁寺旁边的小路继续走,还能登上山坡,进入林间小径,终点处是一座朴实的小草庵,叫“夕佳亭”,是江户时代茶人所建的茶室。

     【金阁寺】
       费用:400      时间:9:00-17:00
       公交:12、59、101、102、204、205“金阁寺道”;京都站坐102、205

          出售纪念品和护身符的亭子,人气很旺

       ●哲学之道-银阁寺
       金阁寺出来,再看看他孙子足利义政建的银阁寺。
       下了公交,顺着路牌指示朝银阁寺的方向走,远远看到一条小河,尽头大块的石牌上写着“哲学之道”。
       这条2公里长的溪边小路,也是京都著名的赏樱之所。这里离京都大学不远,哲学教授西田几多郎以前经常在此散步冥思,这条平凡的小路才由此得来这么有学问的名字。

       每年春秋两季是日本中小学校的游学季,学校会组织学生们集体参观名胜古迹、江河山川,京都的学生们当然算幸运的,自己所在的城市里就有17处世界文化遗产。我们在关西的这几天,无论走到哪个景点,都有学生们的身影。

        顺着哲学小路走下去,就到了银阁寺的入口。不过我们到时,入口被戒严,两侧拉起长长的警戒线,大批警察驻守,还以为又有纵火犯要烧寺,后来听说是有大型活动。
       等了一会不见松动,就和Lee桑顺着警戒线往旁边的小道上溜达,直溜达到银阁寺的侧门,这里除了大批警察,还有大批记者驻守,NHK的记者爬得最高,占据着制高点,差点和他们成为同行的我小小激动了一下。从门外往里一看,好多豪华商务车,应该是有大人物来参观,第二天果然从新闻上看到,法国驻日大使出席日法观光年活动,原来是公款旅游来了。

       解禁后,人群蜂拥而入,买票的队排得有点曲折啊。还好日本人办事谨慎讲效率,在工作人员的有序组织下,前进的速度超乎想象。

       银阁寺又名“慈照寺”,是室町幕府时期的将军足利义政所建,相较于祖父足利义满创造了室町时代的盛世,埋下政权衰败种子的足利义政可以说是一位“月亮将军”,他在位时发生了“应仁之乱”,开启了日本战国时代的序幕。
        为了完成他的“梦幻庭院”,他的行径如同盗匪,不仅强行挪走京都各个有名寺院的建材和文物,连祖父的金阁寺也不放过,搬走了大批上等的庭石和佛像。“既然无法成为你,达到你的高度,于是,我要夺走你所建的一切”,是出于这样的嫉妒和不甘,产生如此庞大的摧毁力量,驱使他掏空象征祖父无限荣耀的金阁寺?
       足利义政去世后的八十年,银阁寺被洗劫一空,成为废墟一片,现在的银阁寺也是后人重建的,规模跟当初比也大大缩水,只剩下了银阁(观音殿)和东求堂,连得名于此的“银沙滩”,也是江户时代才设计建造的。
       金阁寺,果真是金光四溢,而银阁寺,虽然没有银色的外观,但有雪白的银沙滩和望月台。

      【银阁寺】
        交通:巴士至银阁寺道下车,徒步5分钟。
        开放时间:3月至11月 8:30-17:00;12月至2月 9:00-16:30
        门票:成人和高中生500日元,中小学生300日元

          山上的枫叶已经开始变红了。

      参观完,在银阁寺道觅食。

   【银阁寺】
    费用:500        时间:8:30-17:00         公交:“银阁寺道”

       ●京都大学
       京都大学离银阁寺不算很远,走路过去半个多小时,也有公交能到,可我们还是更喜欢走路。昨天在京都最繁华的商业区走了一天,今天走在相对生活化的街道上,有更真实的感觉,原来这就是京都日常的样子。

      Lee桑的目标是7天内把日本所有的饮料都喝一遍。。。大学门口的自动售卖机全部100案

       京都大学周边什么多?可以想到,旧书店和咖啡馆,跟国内大学周边的配置差不多。不一样的是,没有喧闹的美发店、小吃馆之类云集的所谓商业一条街或夜市街。

       京都大学与东京大学齐名,是日本无人不知无人不晓的顶尖唯二大学,世界排名基本徘徊在前30位以内。然而,站在他的校门前,你会疑惑,如此伟大的学校,校门竟是不到3米宽1米高,什么花里胡哨的装饰都没有,只有简洁校名的小窄门,我们一度以为这是京都大学的某个侧门,问了路人和传达室的大爷,才确定这就是唯一的正门。
       和国内大学普遍的恢弘大气的校门相比,这个门实在太逊了。然而,作为日本诺贝尔奖获得者最多的学校,迄今为止,已经从这个小小的门里走出了9名诺贝尔奖得主,仅一个学校,就比某些国家总共的得奖者还多!
       想到这些,觉得这个小窄门又有种不可一世的霸气!

       校园里面,规模也不是很大,不似某些名校,要骑自行车才逛得完。虽说也是有上百年历史的名校,但除了棵棵参天的大树在印证着它的历史和成就外,教学楼食堂宿舍等建筑都平凡至极,平凡也让人内心平静。在每个日语系学生的心中高高在上的高等学府,就是这个样子,这让我和Lee桑很感慨,做学问是要耐得住寂寞的!

         大学食堂

     咖啡厅

       虽然京都大学建设得比较低调,但是他制造的思想可不低调,甚至,在我们禁锢已久的意识形态里,显得有些激进。校园随处可见展板、“大字报”之类,表达见解、观点、倡导的载体,甚至都摆到了校门外的大街上。虽然我们没在这里听过一堂课,但通过这些细节,也能大概看出这是个什么样的学校.

        ●三十三间堂
       从京都大学出来,再坐公交去三十三间堂。这里离京都站、西本愿寺和东寺近,可以一起趟下来。
       下了公交,正对面是京都博物馆,三十三间堂还要再往胡同里走一小段。这里虽然不是世界文化遗产,人流比不上清水寺、金阁寺,但它也绝对算得上是日本国宝级的,他和巴黎圣母院的历史相当,都是850多年不朽的神话。

        三十三间堂又名莲华王院,里面密密麻麻地供奉着1001尊千手千眼观音和28部众立像,中间最大的坐姿千手观音是日本的国宝,每座像的面部神态和衣着姿势都各不相同。
        堂内唯一的照明就是每隔几步有一个灯笼,其他就靠旁边窗户透射进来微弱的自然光。昏暗的光线,威严的神像,只有身临其境才能感受到历史和宗教的神秘与庄重。
       堂内不允许拍照,要脱鞋参观,天气凉的季节记得带袜子。

        参观完本殿,又到堂外的木制平台上坐了会。不知道这里让不让坐,只是看见有人坐,我们也按耐不住蹦了上去。当然,一定要注意动作要轻,几百年的木头禁不起折腾,而且只要坐着休息会就好,不要站在窗户那拍照,我觉得要是让工作人员看到,一定会被赶下来。、
       三十三间堂不仅内部有宝物,从外部建筑看,也是京都最精彩的寺院建筑之一。长达60米的长方形建筑,以33根梁柱隔开,每一格都像一扇巨大的窗子,三十三间堂的名字就由此得来。
       堂后是射箭场,每年会在这里举办射箭仪式。游人不多,难得的静谧。

      【三十三间堂】
       费用:600      时间:8:00-16:30     
       公交:100、206、208“博物馆三十三间堂前”

        ●西本愿寺
       看过《德川家康》小说的,对本愿寺不会陌生。
       本愿寺,是日本佛教净土真宗本愿寺派的本山,他的创建及演变历史特别复杂拗口,百度科普了一下还是看得云里雾里的。只是在《德川家康》的小说里知道,战国时代,这里也成了权力争夺,混战的战场,将军、大名利用的武器。
       当年,在不同势力支持下的教派继承人纷争中,德川家康支持的势力从本愿寺中分裂出来,成立了今日的东本愿寺,原本愿寺为了和其区分开,就改名为西本愿寺。东西本愿寺相距不远,只有几条马路之隔,东本愿寺曾遭受数次破坏,原始面貌不复存在,而西本愿寺保存的相对完好,所以很多人只参观一处的话,会选择西本愿寺。

       西本愿寺很大,建筑及壁画属于绚烂华丽的桃山时代艺术风格,寺内安置有开山始祖亲莺圣人坐像,寺内的唐门、白书院、黑书院、日本最古老的能舞台都是日本国宝级的建筑物。
       作为世遗,不收门票是很难得的。我们去的时候已经快关门了,游客不多,可以很安静的参观拍照。大殿恢弘异常,一盏盏巨型吊灯悬挂着,非常壮观。寺院貌似是日本人做白事的地方,所以能看到不少日本老年人,相比于盛名的清水寺之类,感觉这座古寺更能体现出当地人的文化宗教习俗。
        五点时,寺里响起深沉的敲击声,循声而去,是寺内人员在做仪式,不知道这种仪式象征着什么,只是看着他们那么笃定地一锤锤敲下,虽然没有宗教信仰,但也相信,这世上肯定有些东西和精神,是像日月星辰一样,亘古存在,不容置疑。

      【西本愿寺】
       费用:免费      时间:5:30-17:30       
       公交:9、28、75“西本愿寺前”

       从西本愿寺出来顿觉肚子很饿,赶紧向下一目标进发:池田屋
       池田屋海鲜造舍是日本著名的池田屋事件原址,现在内部装修还再现着当年的情景,我当时在网上看了照片觉得非常有特色。但是要提前一天预约。味道嘛,还可以,在日本吃的那些饭,无论路边小馆还是有名的推荐,没有难以下咽的,也没有特别惊艳的,可能我对海鲜神马的不感冒。

        酒足饭饱回宾馆,晒一下今天的战利品。

DAY3 あらし岚

         ●岚山
       日本有个很有名的组合叫“岚”(里面有演过道明寺毁我三观的松本润),这名起的好像跟岚山就颇有渊源,说岚山是京都人的后花园一点不为过。
       来京都之前,对岚山并没抱多大幻想,国内九寨黄龙都去了,论自然风光,岚山还能惊艳到哪儿去?不过,去了之后,虽然没有惊艳,但还是超出预期的。竹林、小径、田园、神社、山水,虽不是这里独有的元素,但浓浓的日本风却是这里独有的:清新、隐忍、超脱、无我

        
        从宾馆门口坐93路公交直达岚山渡月桥

       并不像坐嵯峨小火车、岚电一样出来就是岚山竹林,公交终点站是渡月桥,需要走将近20分钟才到竹林。这样也挺好,如果先到竹林,可能后来累了我们就不会走到渡月桥这里,而桥上的风光和桂川的景色还是不错的。
       这一带比较靠近岚山的平民住宅区,跟景区的感觉不一样,我们看到了接孩子上学的校车和在桥上散步的老人。从渡月桥往竹林走的街道,是商店一条街,卖很多有岚山logo的纪念品,我买了很多手帕回去送人,LEE桑买了件纪念T当下就换上了。。。

       桥的尽头是岚山公园

         住宅区里的小学校,好多孩子在操场围坐一圈,不知道在干吗。

        严格的垃圾分类。

         往竹林方向走,两侧是商店街。

       渡月桥和竹林中间,是岚电岚山站。

        沿着岚山站再走几分钟,路的左手边就是竹林的入口,路上有很清楚的标识。

       在小路边看到了   “地藏桑”。
       “地藏桑”是京都人对地藏菩萨的昵称,代表蕴藏大地力量,拯救人世苦难,在日本民间主要扮演孩童守护神。京都市内的街道角落,经常能看到“地藏桑”。
       “地藏桑”有着小和尚圆滚滚的造型,京都人甚至还为他们穿上围兜、戴上毛线帽子,更显可爱。据说,这其实是家中有婴孩夭折的父母,将孩子名字和生辰写在这些衣物上,既然今生无缘,只能寄望“地藏桑”代为好好照顾。

      竹林入口处的竹子还不是很繁茂,越往里,绿色越浓郁。

       野宫神社就隐藏在这片竹林小径内(如果是坐嵯峨小火车来,下车沿着竹林小径回走5分钟就是),远远的先是看到门口川流不息的人群,最引人注意的是很多校服装的学生身影,和英语比我强的拉客的三轮车夫,而后注意到那有名的高高的黑木鸟居,确实跟红色调的很不一样,黑色给人一种更神秘、诡异的感觉,门口有块石碑“野宫神社”,走上前是浓郁的香火气,这里又是一处良缘祈愿和学业祈愿的灵验之所。

      牌子上写着“缘结”和“学问之神”,代表着此地拜这两者很灵验。

        野宫神社曾出现在《源氏物语》中,里面祈福的绘马和御守都很有浓郁的源氏物语风情。神社内部很小,参观一圈10分钟,但是庭院非常美,跟之前参观过的庭园风格不太一样,绿油油的苔藓呈地毯式蔓延,古朴的参天大树遮天蔽日,10分钟就转完的院子里还有一小座竹桥和流水,在日本参观的总体感觉就是什么都小,但从不缺少细节。

        竹林里到处是穿着“岚”字背心的车夫,车马费可不便宜,照顾生意的都是有汇率优势的欧美人,所以车夫们的英格丽是都倍儿溜。LEE桑觉得他们的“岚”字背心很酷,挨家纪念品商店逛,都没有,估计是黄包车公司的制服吧,呵呵呵。

      门口卖明信片的老爷爷,头巾倍儿可爱,说起话来的调调也像个老顽童。

    竹蜻蜓

       再往前走就是嵯峨野小火车的终点站。没坐上小火车,就在山上看看吧。

          做导游的岚山小哥

         过了野宫神社和小火车终点站,竹林还在延续,从一条支路岔开,向常寂光寺进发。
         常寂光寺本身并无太大亮点,也是以赏枫闻名。10月初还不是赏枫季,我们当然又没花银子进去,只是想看看路上的风景,果然有很意外的田园景色,一路信步溜达拍照,最美的风景永远在路上,不在攻略里。

       好清秀的字

         从常寂光寺附近转完,再原路返回,走出竹林,走上商铺街,天龙寺就在不远处。
         我们买了公交一日卡,下午准备坐公交去二条城,公交站正好要经过天龙寺,就进去看了看,当然没有枫叶,还是没买门票进去,哈哈。但是能进的地方已经范围很广了,枫叶有些已经开始变红,映着正午的阳光,灿烂耀眼。

        去公交站的路上,遭遇小火车。

       京都有名的药妆品牌,标志是艺妓的脸,在各大景区都有分店,手油不错,可以送人

       本来打算中午去吃岚山有名的广川鳗鱼饭,可是太有名的还是提前预约靠谱,目测队伍排进去得2个小时,还是算了吧。
       走到公交站对面的快餐店买了两份便当,等的时候还可以坐着看漫画,便当做得相当精致丰盛,味道一点不敷衍,价格很便宜。你要问日本上班族平时吃什么,可能除了工作餐,最多的是便当吧,便当文化也是日本一大特色。

      等餐的时候还有漫画书可以看

     炸猪排便当

    松茸便当

       从岚山到市区本来不算晚,在二条城附近下车时看到个大超市,本来想进去随便逛逛买点吃的,结果进了就出不来,各种给孩子买、给朋友带东西的清单瞬时灌满脑袋,买买买,出来时快4点了,才意识到时间紧迫。
       二条城是4点停止售票,但参观可以到5点,我们急急忙忙在门外的自助售票机上买票,终于赶在4点前几分钟进去了,这个时间来虽然有点仓促,但是游客很少。

       二条城建于1603年,由江户幕府第一代将军德川家康所建,直到德川家的最后一个将军庆喜在这里大政奉还,这里是江户幕府整整一个时代权力的象征。
       二条城是京都重要的世界文化遗产,最主要的建筑本丸御殿和二之丸御殿,保留着桃山时代的绘画雕刻和建筑特色,本丸御殿只能看看外观,二之丸御殿可以入内参观,但必须脱鞋,不允许照相。
       殿内的墙壁和天花板上都画有狩野派画家的名画,老虎、仙鹤、松竹等形象,展示着主人的气魄。当初大政奉还给天皇的房间,至今还保留着原貌,里面还有泥塑的庆喜和天皇的人偶,情景再现着。
       二之丸御殿的走廊是著名的“鹂鸣地板”,人走在上面会发出吱吱呀呀的响声,像黄鹂在鸣叫(我觉得像年久失修的响声),这是幕府统治者为保全自身安全而设的报警机关(脑子里闪现大和剧里武士们神经病般的警惕的样子:主公,刺客来了)

       从二之丸御殿出来,往右走,是二之丸庭院。这是传统的日式庭院,有池塘、观赏石和修建整齐的松树,在初秋的萧瑟中看起来仍生机勃勃,跟枯山水庭院又不是一种意境。

        出来的时候,看到后面摆满宴席,听说闭馆的时候,会举办婚礼,真豪气。

         晚餐,吃酒店旁边的一个小情调的餐馆,炸猪扒饭&咖喱猪扒饭,真是……吃不够。

       ●八坂神社
       晚上回宾馆还早,想想,除了逛街,也就八坂神社晚上还开门,那就夜游八坂神社吧。

      夜色中的四条通

       神社里的常夜灯都亮了。

        修剪得别致的树,好像天外来客。

        从神社出来,Lee桑还要再加餐,在小巷里找饭店,最后还是被街边的拉面馆吸引,来自面食大省,没辙……原谅我这一生放纵不羁爱吃面 ……
        不过也勾起了原来看日剧的回忆,很多故事都发生在街头小拉面馆里!

       吃完面,等公交,看到路边的电线杆上挂的牌子,八坂神社旁边的圆山公园是京都地区的广域避难场所,自然灾害频发的岛国,避难意识极强。

DAY4 鹿与飞鸟

       今天的行程是奈良一日游。
       起个大早,到京都站坐车,时间合适的是JR奈良线,途径伏见稻荷,但个人觉得一天往返奈良,时间已经很紧凑,再去稻荷就太走马观花了。
      

      很有造型感的京都站。

       京都站对面的京都

       站内超市的收银台上,贴着SMAP的海报,日本的娱乐圈不像韩国那么速食,这几个老男人已经火了20年,从我上大学开始消遣他们至今也有10年了,不过听说快解散了,天下没有不散的宴席……
        花痴一下,在我青春岁月里唯二的男神,一是金城武;二是木村拓哉!

       45分钟就到了JR奈良站,跟近铁奈良站不是一个地方,后者更近景区,但从JR走过去也不算远,还可以路过商店街。
       先在站台里卖水果的摊铺上买个青森的大苹果,倍儿酸爽。

        出站正好是观光案内所,去哪个城市都习惯先到这种地方拿份地图。

       过马路到对面,沿着奈良商业街一直走下去,就是奈良景区最集中的地方,依次经过兴福寺、奈良公园、东大寺、春日大社、若草山。唐招提寺要远一些,需要坐公交。

       走到袁泽池,往左是兴福寺、奈良公园;往前是东大寺、春日大社;往右是奈良町方向。
       奈良古称平成京,在恒武天皇迁都平安京(京都)之前,天皇的王朝设在此地,因此又称奈良时代。
       对现代人来说,奈良地处京都近郊,但对奈良时代的人来说,奈良是中心,京都才是外围。说京都是古都,其实奈良才更弥漫着让人不知今夕是何夕的恍惚感。

       先去兴福寺逛逛。
       日本的寺院实在太多,一般的都不会买票进去,只是在外面转转。

        兴福寺在整修,外墙上张贴着工程说明和完工日期,很有政务公开意识。
    

       这里已经有小鹿闯入了,第一次亲密接触,好piapia,  事实证明,他们散养惯了,确实很任性,但是LEE桑不怕,没心没肺就是金刚之躯呀!

       然后,顺路走到奈良公园,这里开始,是鹿群出没地了。
       奈良的鹿,在春日大社奈良公园、东大寺一带,约一千两百只,不是关在笼子里,而是在路上随意行走。奈良的鹿很贪吃、很现实,你手上有鹿饼,它们马上围过来,吃完立刻扭头离开,如果看到你拿着鹿饼不给它,它还会撞你,直到吃到你手里的饼才罢休。
       鹿在奈良的地位崇高,如果不慎致鹿死亡,会受到很严厉的惩罚。在奈良人的呵护下,鹿群世世代代生存下来。

       新买的鹿饼,差点没被眼下这个小家伙一口私吞。
       我不想说我没有爱心,但我真是无法理解游记里说这些小鹿是萌宠,可爱的菇凉们,难道这些小鹿为了吃口饼,没有对你们“不折手段”?我真的屁股被他们顶肿了........我看不只我,随处可见被小鹿追着跑,吓得凌乱的女纸........
       鹿们也不容易,各圈有各圈的生存法则,比如鹿圈法则是以大欺小和老,年轻力壮的鹿会挤走小鹿和老鹿,独吞鹿饼,一点不团结友爱。不过谁活着都不容易,自己生存下去,就是对族类的贡献。

          还是LEE桑强,顶屁股都不带哆嗦下的!

      过马路肆无忌惮的鹿们

       偶尔也有看着挺萌的鹿,攻击性弱,但得是年龄小的鹿。

          从奈良公园往东大寺走的一路上,满眼都是鹿。

       除了鹿,奈良还有大佛,大佛就在东大寺。
       东大寺是圣武天皇修建的寺院。号称世界上最大的木造建筑,“巨大”是其特色,佛大,佛殿大,连门也大。作为出入口的南大门,气派地叠着两层飞檐,宛如门柱上顶着空中楼阁。
       东大寺的大佛是“卢舍那佛”,是《华严经》中释迦摩尼的别称,所以佛像是如来的造型,大佛高十六丈,当初是先造佛像,再建大佛殿。
       大佛的高大果然超乎想象,虽然佛堂内没有严格要求禁止拍照,但是本着麻麻的教导“不可在圣人面前造次”,没有拍照。说实话,举起相机对准大佛的时候,心里还真有几分畏缩和颤抖,大概受老一辈有神论的影响太多!

       圣武天皇是日本第四十五代天皇,像古今中外的皇室斗争,起因总是“谁是接班人”一样,圣武天皇也卷入皇权继承的腥风血雨。
       在奈良时代,不少天皇或皇太子都属于体弱多病一派(可能是近亲结婚的恶果),因此“后”也有资格即位为天皇,这是奈良时代的特色之一,女皇帝特别多。
       圣武天皇娶了当时的重臣藤原不比等的女儿光明子为妻,藤本不比等为延续家族势力,一心鼓吹圣武天皇立光明子为后,但皇族长屋王以“非皇族出身不能为后”为由,极力反对。藤原家族当然亟待清除权力之路上的“路障”,而皇太子未满周岁夭折,提供了最佳的诬陷机会,长屋王一家就在“咒死”皇太子的罪名下,全家自杀谢罪。
       光明子虽然顺利成为皇后,但长屋王的怨灵也随之登场,光明皇后的四位兄弟相继惨死,各地灾害不断,甚至大规模流行天花恶疾。面对这种人心惶惶的局势,圣武天皇只好求助宗教,希望借佛教之力消灾解厄。

       【东大寺】
       门票:大殿成人500、儿童300;大殿+博物馆 成人800、儿童400
       参观时间:4-9月 7:30-17:30;10-次年3月 8:00-16:30

      修学游的小学生一拨又一拨。

       出了东大寺,顺势走到若草山,虽然山不高,但是坐在草坪上晒个太阳野个餐还是不错滴。

       从若草山沿着小路走,就到了春日大社。不过绕的有点远,要想直奔春日大社,从袁泽池那里直走最近,我们是左拐先去了兴福寺。

       春日大社奈良平成京的守护神社,地位相当崇高,但神社本身并不很大,反倒是去春日大社路上的景色非常不错。参道两侧是石灯、青苔、古树、神鹿,那些远古寺庙画面中的元素,一个都不少。

       
     【春日大社
       门票:神社外围免费,本殿500
       参观时间:4-9月 6:00-18:00;10-次年3月 6:30-16:45

      Lee桑在和群鹿对峙

      有没有神鹿的赶脚

       一头雄壮的公鹿,看这鹿角就知道正直壮年,看我在拍他,就风一阵的奔跑起来,速度之快有如豹子,还好不是冲我奔来。。。

         也有很多被砍去鹿角的老弱病残。

      中午在商业街上随便找了家餐馆,还是咖喱。

       吃完再去逛奈良町。
      

       去奈良町的路上,有很明显的标识:小心鹿出没!真是爱鹿如命的城市。

       奈良町是奈良最古老的小镇,在袁泽池的右侧。百年前江户时代的木造格子窗建筑并排而立,老街里藏着很多外观古朴、内部改造得时髦的咖啡馆和茶社。

       逛旧书店是件很惬意的事!
       日本的正价书很贵,而旧书店的书通常一口价,200~300案,有些珍贵的也会卖到800~1200案,但大部分书跟一瓶水的价钱差不多,所以买起来没压力,想要多少要多少!最可贵的是,旧书店的老板大多是爱书人,或有一定的情怀,至少以此谋生很难。他们把收来的书保存的相当好,有的店还一本本包上书皮,自制标签,看着好感动!

        日本的井盖文化

            抹茶大福饼,红豆馅的,忒好吃了也!

        LEE桑继续跟日本的饮料作战,每天灌进去各种颜色的水,四不四sa~

         逛完奈良町又饿了,买了便当坐在袁泽池边吃,挺好挺好,就是这一天吃的太杂了

     奈良一日游匆匆结束,坐火车到京都已经夜幕降临。
     晚饭在京都站内解决,顺便逛逛这个有名的车站,临走前再来个中村藤吉。

DAY5 稻荷信仰

       上午参观完伏见稻荷,就要离开京都了。
       早晨醒的很早,坐在窗台发呆,看着鸭川微波粼粼,远处楼房的灯光由亮变暗,晨练的人逐渐增多,太阳冉冉升起,又是个good day .......居然对这里产生一丝不舍之情.......

        在京都站寄存了行李,从后广场坐公交5路去伏见稻荷。

         下了公交,沿着小路往里走,就看到了火车稻和站。

        来得早,通往神社小路两侧的商铺还没开门,安静的清晨!

       走到小路尽头,依次看到稻和神社的石碑、红色的鸟居、神社的正门楼,还有乌央乌央的游人......据说,稻和神社连续三年在日本排名最受外国游客喜爱的京都景点第一名,到底有啥魅力?

       日本有所谓的“稻荷信仰”,即对农耕神的崇拜,祈求赐予五谷丰收。全日本据说有三万多座稻荷神社,而伏见稻荷大社是大本营,有一千三百多年历史。

       鸟居造型的门,代表神域和人世俗域的交界处。跨过鸟居,就代表你进入神域。这是从江户时代流传下来的习俗,在稻荷大社许愿,如果愿望达成,就必须捐赠一座鸟居还愿。


       稻荷信仰原是农业社会的信仰,后来在各行各业都受到了欢迎,凡跟现世利益有关,都可以来此参拜,难怪还愿的鸟居,数量多到形成长长的隧道,途中还一分为二,发展成两条较小的隧道,蔚为壮观。

        还愿的鸟居上刻着各种名字,有个人,有团体,还能看到很多有意思的名字。

     好霸气的蜘蛛网

       走完绵延望不到头的鸟居长廊,再上到稻荷山休息看风景,在想,稻荷神社的魅力之于我,大概是一种温暖的希望,它不是帝王将相彰显威势的安乐窝和祈愿所,而是普通民众小小心愿的收容地,上千座大小、新旧、社会地位不同的还愿鸟居,形成别具特色的风景和独一无二的规模,足看到它在人们心中的分量。

        【稻荷大社
        交通:火车稻荷站(JR奈良线);伏见稻荷站(京阪本线),下车步行约5分钟;巴士:京都市巴士南5路,稻荷大社前。
        开放时间:全天开放观光;神社参拜时间为8:30-16:30
        门票:免费 

       从稻荷回到京都站已是中午,在久负盛名的拉面小路晃了一眼,家家门外都排队,看着真闹心,但不吃又不甘心,耐着性子等了半个小时,还好拉面再怎么吃也吃不久,博多拉面,确实好吃!

       吃完取行李,买车票,半个小时到大阪。从难波坐御堂筋线一站到大国町站,上来就是酒店。check in后到大堂喝了三杯免费咖啡,满血复活,道顿崛血拼去。。。

       其实除了药妆店,也没啥好血拼的,日本退税很方便,药妆店5000以上就能当场退税,大型超市也能退,买了不少膳魔师的杯子和卫生巾……其实我真的不爱逛街,还是喜欢玩和吃……
       晚饭在酒店旁边的寿司自助解决,booking上订酒店的时候看评价里说超值,大部分150一盘,于是我和Lee桑吃了30多盘,但味道好像一般。

       回酒店的时候看见对面有个灯火通明的店铺,看规模以为是大超市,准备再买点吃的,站在自动门前,门开的一瞬,差点被震耳欲聋排山蹈海扑来的噪音吓尿,原来是日本流行的游戏机厅(パチンコ)。走了一圈小心脏实在受不了,赶紧撤,大门关上的刹那,世界终于安静了!这什么门哪,隔音效果也太好了,可以PK哆啦A梦的口袋了!

DAY6 大阪风云

         今天是大阪名胜一日游,说名胜,也不过大阪城天守阁而已。
        大阪不似京都,长时间做古都,各时期建筑、古迹群星荟萃。虽然大阪现在是西日本的中心,但成名较晚,他的崛起有赖于丰臣秀吉。
        当年,他取代被部下谋反殒命的旧主织田信长,成为日本新霸主,并结束长达百年混乱的战国时代,统一了日本,曾欲与之争高下的德川家康最后也臣服于他,这样一个枭雄,却在争霸朝鲜失败后郁郁而终,江山又交到了德川家康手中。
        大阪经历几起几落,最后在德川幕府统治时期奠定了今天关西重心的地位,大阪城天守阁见证了大阪的风云变幻。


        早上出门,先去大国町地铁站的站长室买大阪周游一日票,以为会是一个小官僚的办公室,推门进去是个大办公场所,好几个工作人员在忙碌,也不知道哪个是站长,就说买周游券,穿制服戴大盖帽的工作人员很殷勤的办理,和日剧里看的平凡勤勉的车站大叔形象很一致。

        周游券可以免费坐地铁,我们先坐JR环线到大阪城公园站。它是大阪最大的公园,公园四周是护城河,穿过护城河就进入了公园,里面小路盘旋,树木郁郁葱葱。大阪城天守阁和大阪博物馆都在公园里,周游券免费进入。


        没有急着登天守阁,而是被这个公园吸引。初秋,公园里的枫叶已经红了一片片,想必初春,樱花也必是烂漫满园,再论一个美丽的公园对一座城市最大的贡献!
        来得早,公园里有很多晨练的人,还有三五成群短衣短裤跑步的,后来看到贴的宣传海报,下月举办大阪国际马拉松比赛,马拉松近几年在国内旋风般火爆起来,在日本也同样啊。

        逛完公园进城。
        大阪城天守阁与熊本城、名古屋城并称为日本大名城。
        进去时,看到角落里的小桌子边围着很多人,过去一看是盖纪念戳的地方,上面写着400年纪念,顿时感慨万千。
        众所周知,大阪城是丰臣秀吉1593年所建,然而不到20年的光景,就毁于德川家族的战火中,和织田信长的安土城一样,永远留在岁月的童话中。重建后的天守阁又在明治维新时期再次被德川将军夷为平地。
        战后,大阪市民募资再修天守阁,现在这座是1931年的仿建。大阪人却依旧执着的用400年的恢弘历史附在这座现代仿品身上,可见天守阁在大阪人心中的分量,他不单是一座建筑,更是一种追根溯源的精神寄托。

        
        大阪城天守阁一共8层,1-5层,用小人模型生动展示了日本战国时期的历史,还有中日韩英四国语言的解说牌,和很多博物馆似鸡肋般不吸引人的摆设相比,我看到各国友人都津津有味地撅着屁股看,日本人在做细节方面,全世界大概只有德国能与之一拼吧。而我是因为看了《德川家康》,想在这里找到一些印证。果然,这里居然真有千利休的“黄金茶屋”,只可惜应该是赝品,真的早就烧光了。
         

        第7-8层有露天观光台,可以俯瞰大阪城市景色,旁边还有全景展示版标出你看到的建筑都是哪些单位,地处大阪中心地段,当然都是些政府机构和大企业的总部。

         【大阪城天守阁】
         交通:JR大阪环线至大阪城公園 (Osakajokoen)
         开放时间:09:00-17:00, 八月至19:00
         门票:600円

       NHK关西总部

       日本经济新闻社

        从天守阁出来,再逛逛大阪的central park!

         天守阁出来的这家章鱼小丸子好像看攻略里推荐过。

        周游券里28个免费进入的景点,扒拉一下值得去的也不多,通天阁应该算一个。
        通天阁当年仿照巴黎埃菲尔铁塔所建,上世纪九十年代曾是大阪的地标,一度成为大阪的制高点,塔身上巨大的日立广告logo是其标志。但随着商业的发展,通天阁连同他所处的新世界商业区都逐渐没落,被各种更大更新更丰富的商业中心取代。
        登电梯到顶层,和天守阁的高度差不多,但视野里没了大企业的总部,更多的是市井生活。
   

        【新世界、通天阁】
        交通:JR环状线新今宮駅徒歩10分;地铁堺筋線恵美須町駅徒歩3分;地铁御堂筋线动物园前駅徒歩10分;阪堺电轨阪堺线恵美須町駅徒歩3分;市バス地铁恵美須町徒歩3分。
        开放时间:9:00~21:00 (关门前30分钟停止入场)
        门票:700円

         现在的新世界商业区聚集的是一些小餐馆,没有大商场里摩肩接踵的行人,午饭时间,餐馆老板都到大街上拉客,每家馆子的人都不多。我们进了家不拉客的店,没办法太贱,对于别人的热情不知道如何回应,还是被冷落着比较从容……
        点了一些小吃,还是没吃出来路边摊和大馆子的区别,可以解释为日本的“匠人精神”使得市井小民对待自己的工作也是一丝不苟吗?
        其实,进这个馆子主要是在门外看见里面坐个外国帅哥,Lee桑不知道……

        逛完新世界本来还想充分利用一日券再去看看四天王寺的,但实在太累了,而且京都的各大寺院看得审美疲劳了,就回道顿掘心斋桥吃点东西逛逛街。夜幕降临后,奔赴下一站景色:Hep five和梅田空中庭院。

       作为交通枢纽,地铁、铁路路线之庞大复杂,商场酒店楼宇之茂密, 和传统中心难波相比,梅田完全是现代化的造影。

        Hep five就是一个好看的摩天轮,在一座商场的顶层,出地铁来到地面上有点懵圈,问了路人才找对地方,一进门就看到那只有名的张着大嘴的鲸鱼。
        摩天轮转一圈大概15分钟,可能很多人觉得这个太小儿科,不过坐在里面慢悠悠的欣赏会夜景也不错。

         【Hep five】
         交通:地铁阪急・地铁御堂筋线“梅田站”徒步3分。 火车JR“大阪站”徒步4分。 火车阪神“梅田站”徒步5分
         开放时间:11:00~21:00
         门票:500円

        从hep five出来又走路去空中庭院,依旧拿着导航还是各种懵圈,到的时候已经9点多了,没想到游人不减,这里10:30关门,10点终止入场。
        他坐落在一栋40层的超高型连接式建筑上,由东西两栋大楼构成,顶部由环形的空中庭院展望台连接,是日本少数的360度开放式屋顶展望台。
        不得不说这里的夜景还是很美的,也许不输函馆,室内和室外都可以看夜景,室内有沙发,抢到座的人都是坐上一两个小时不抬屁股,我趴在玻璃上看窗外的时候,刚巧旁边的座位空出来,我一个飞扑拿下,太惬意了,要是有酒就好了。

        室外看风景更清晰,只是初秋的深夜寒太大,每个人都是一边瑟瑟发抖,一边舍不得离去这片绚丽夜色,跺脚搓手忍耐着。
        室外另一个吸引人之处是一条漂亮的环形步道,地上星星点点的彩色光斑,很梦幻!

        直到广播里响起了轰人的音乐声,我们才意犹未尽的往外撤。
        在大阪,从三个高处俯瞰过景色,天守阁是文化气,通天阁是市井气,梅田空中庭院是烟火气……而全世界的景色,可能白天都会输给朦胧的夜色,所以我还是最喜欢空中庭院的夜色,有机会去的话应该从容地多待会,而不是赶场子。

         【梅田空中庭院】
         交通:从大阪车站中央北口出来后沿步行者专用地下道步行约10分钟。
         开放时间:展望台10:00 - 22:30(最终入场时间22:00) 根据季节会有变更。
         门票:成人1000円 

DAY7 さようなら

        最后一天,还是各种买。早晨在便利店买到两种好吃的面包,特好吃内种,比巴黎倍儿甜啥啥的强多了,后悔没批量带回。
        

        落日余晖中,飞机冲上云霄……
        回见了,最熟悉的陌生地……
        现在,我们至少不算陌生人了……

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已收藏,好喜欢楼主的线路

2016-09-30 19:26

为能写出游记的人点个赞哈哈

2016-10-03 10:57

2016-10-08 14:59

引用 静水幽蓝 的文字:

京都

2016-10-08 18:16
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