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走在川西之稻城亚丁

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kathie1231 LV.15
2016-10-04 21:43 827/2
  • 出发时间/2016-08-05
  • 出行天数/9 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/2300RMB

听说川西很美,为了生活中的诗和远方,我很想去看看,最后的香格里拉,她是否如希尔顿笔下一般美丽如初

D1 夜宿雅安

8月雨季的G318总会出各种状况,原本计划经石棉到康定,临出发前的石棉段塌方直接把线路改到了雅安。伤不起的雨季出行真真是要时时关注路况的。

D2 雅安-泸定-康定-新都桥

因为318雅安段部分道路封闭,赶了个早出发,两次到有天漏之称的雨城雅安,万分感谢给面子。

今年多处大暴雨,预计2017年6月贯通的雅康高速桥基都直接给冲垮了.

沿着在建的雅康高速进行,一路上大货车多多,去往泸定还需要翻越川藏线上从成都平原到青藏高原的第一座高山——二郎山。
二郎山,突兀横亘,海拔3213米,大半年冰雪、暴雨、浓雾;滑坡、崩塌、泥石流,常年不断。歌里面唱“二呀么二郎山,高呀么高万丈,古树那荒草遍山野,巨石满山岗,羊肠小道那难行走,康藏交通被它挡。”上世纪50年代建成的二郎山盘山公路如今也已被二郎山隧道取代,比原川藏公路二郎山段缩短里程25公里,缩短行程时间3小时。如今二郎山隧道口也似成了过往游客驻足感叹川藏线改造咽喉工程的景点了。

翻过二郎山,约在中午时分到了泸定县城。
泸定大渡河由北向南纵贯而过,大渡河上飞架的泸定桥才是这座县城得以闻名的所在。

相传“泸定桥”三字为清康熙帝亲书,汉族木结构的桥头堡也尽显中国风。如果路过,权当欣赏一下古建筑,门票10元,桥西的山上有座庙,爬上去看看泸定全景也好。
至于飞夺泸定桥的故事,教科书上都有绘声绘色的描述。

原本计划今晚住康定,感受到了正举办康定情歌节的拥挤,直接走人奔新都桥去了。

离开康定就是翻越折多山。
折多山,海拔4298米,被称为康巴第一关。318国道在这里穿过了4298米的垭口后一路下行就进入了摄影家的天堂——新都桥。折多山是大渡河、雅砻江流域的分水岭,也是汉藏文化的分界线。折多山以西为高原隆起地带,是青藏高原的东部,翻过了折多山,就正式进入了康巴藏区。

“折多”在藏语中是弯曲的意思,我以汉字来理解,就是折特别多。折多山的盘山公路确实是九曲十八弯,来回盘绕就象“多”字一样,拐了一个弯,又是一个弯,当地人有句话叫“吓死人的二郎山,翻死人的折多山”。

折多山最大的观景处,要数在山顶环视贡嘎群峰,远眺之处,山峦叠嶂,白雪皑皑,可惜季节不对。

一路上,路边的植被景观慢慢被低矮的灌木取代。一路上,蓝天青山小溪。

D3 新都桥-雅江-理塘-稻城

清晨在高处看看新都桥,满眼都是国道两侧修建的客栈,从某种意义上说,新都桥已经成了一种传说了。

雅江需要翻过高尔寺山。
高尔寺山可以算作康巴第二关,是纵览大雪山(雅拉神山、折多山、贡噶神山 )的最佳位置之一。曾经的翻山柏油路因路面坡度较高,长期又受到载重汽车的碾压,路面变形而有些不平坦,不是很好走,如今高尔寺山隧道建成通车了,道路倒是方便又快捷了,风景却看不到了,也难怪两年前那么多人已经去自驾告别318了。



雅江出发,再翻越剪子弯山(4658米)和卡子拉山(4718米)就到理塘了。
318国道剪子弯山的天路十八弯,由于海拔较高、道路艰险曲折而得名。现在剪子弯山也通了隧道,时间省了不少,但也再难从高处俯瞰她,毕竟,行走期间与坐而远观都是不同的体验。

这是我们曾经走过的318。

翻过卡子拉山,理塘县城就远远出现在山脚下。
理塘,七世达赖喇嘛给桑降措和十世达赖喇嘛楚臣嘉措的故乡,还曾转世过第七至第十世帕巴拉呼图克图、第一至第三世香根活佛和第三世哲布尊丹巴,同时也似乎是六世达赖仓央嘉措内心一直向往之地,他曾在诗中写到:洁白的仙鹤啊,请把双翅借给我,不飞遥远的地方,只到理塘就回。
理塘县城的海拔超过4000米,据说是世界上海拔最高的城市(其实西藏有几个县超过了这个海拔),建议还是不要在理塘住宿了,免得头疼睡不着。
318国道在理塘就要分路了,去稻城要沿着217省道,路况很好,车也不多,轻轻松松到稻城完全没问题。去程的时候我们连县城都没有进,直接就上了217省道。车上匆匆看了一眼这座雪域圣地。

理塘县城外的毛垭草原平坦如铜镜,理塘县名因此它而得名。藏语称理塘为“勒通”,“勒”为铜镜,“通”为草坝,意指平坦纯净如铜镜般的草原。毛垭草原是康巴地区南部最漂亮的草原,每到八九月份,草原便是一片姹紫嫣红的景致,绿草茵茵,鲜花盛开,牛羊成群,有发源于海子山两侧的无量河(理塘河)弯弯曲曲地流过。



途中经过海拔4696米的兔儿山,沿着公路就远远能看到那酷似兔耳的山石。

过了海子山,公路旁的民居表明稻城也不远了。

快要进入稻城县城的桥头就是尊胜塔林。旁边有个加油站方便加油,过了稻城大桥就到是县城。
尊胜塔林就是稻城白塔,这是康南地区唯一的以白塔为主题公园。白塔纯四方形的底座,分为五层,最高层中央为一个高大的白塔,周围围绕着排列了四层小白塔,从上到下每层依次有15、23、31、39座塔,共108座小白塔。
塔基四周安放着一排转经桶,转山转水转白塔是藏民的风俗,因此藏区经常可见各种各样的白塔,而稻城白塔是甘孜地区最大的。转白塔三圈,是当地藏民每天早、中、晚的必修课。

县城里一家叫藏酷火锅的店,老板是北京小伙子,因为热情替我们指路,华哥还深受感动。我们点的牦牛排骨火锅,看上去好像卖相差了点,好吃就行,这一锅足够了我们五人口粮。

稻城的两晚我们住在梵音净土精品客栈,新开业没多久,藏式民居改建的,床是榻榻米式,除了房间有点小和不太隔音外,热情的老板和漂亮的老板娘简直就是绝配,晚上还可以唱K,第二天晚上老板有朋友从雅安上来,带了自己腌制好的烧烤食材,还请大家吃了烧烤。
稻城周末夜晚的中心广场上还可以跳锅庄,这是同住在这里的游人告诉我们的,只是不赶巧的,我们又是错过。

D4 稻城

海子山兴伊措—蚌普寺

计划在稻城住上两晚再去亚丁,今天稍做修整,可以逛逛稻城周边的景点。客栈老板建议我们,天气好就去兴伊措,当然我有太阳珠,太阳还是比较给面子的。
睡到自然醒,在街上吃过早饭,就问路去兴伊措。
路过红草地,门票10元,这个季节的红草地还很不起眼,10元也可以省了。


海子山自然保护区是往来稻城的必经之地,总面积3287平方公里,平均海拔4500米,是青藏高原最大的古冰体遗迹,即“稻城古冰帽”。海子山最独特的景观即是大大小小的砾石构成的石河、石海以及形态各异的冰蚀湖,嶙峋怪石及大小海子星罗棋布,1145个大小海子如上帝失手撒下的一千颗钻石一般闪烁在山间,其规模密度为中国之最,故名海子山。

兴伊措是海子山保护区最大的海子,目前还处于开发期,在往理塘的方向左手边,路边也没有指路牌,导航也显示不出正确的道路,还是问了路边的养路工人,才看到道路左边的一条土路岔道。目前沿这条路去兴伊措的这段土路虽然不长,但是不太好走,得悠着慢慢开。在爬一个小沙坡的时候,车轮吃不上力,还是一个藏族小伙子司机主动的帮忙推了车。

兴伊措藏语意为“献湖”,位于海子山中部,面积7.5平方公里,淡水湖,海拔4420米,由三个相连的湖组成,湖底呈锅底形,一般深约3米,最深处达数十米,湖中盛产高原黄鱼,湖面栖息着成群的黄鸭(8月反正貌似没有)。常有野猪、野羊。白唇鹿等出现。1982年,湖附近发现过恐龙牙齿化石。

兴伊措可能不久就要收费了,目前都沿海子修了钢制栈道,方便游客参观嘛。

雨季的高原地区气候多变,本来还艳阳高照的,突然就下起了冰雹,今天天气算不上太好,太阳总共就没露多长时间脸,防晒与带雨具两手都要抓。
道路状况让人头疼,但是路边沿路都是高原的小花,也是愉悦心情的。由于海拔高、气温低等特殊因素,导致植物生长较慢,,生态环境脆弱,一旦破坏自补能力差,烦请某些游客文明点,小花小草招你惹你了。

稻城路边的一处小景点,位于海子山南麓的石河公园。

藏族全民信教,稻城全县共有大小寺庙14座,教派众多。不仅有原始宗教苯教(黑教)的呷拉贡寺,还有藏传佛教的若干流派,宁玛派(红教)的邓坡寺,萨迦派(花教)的扎郎寺,噶举派(白教)的蚌普寺、直共寺,格鲁派(黄教)的贡嘎郎吉岭寺、雄登寺等。这是在梵音净土客栈老板的书架上翻到的书页。

我们只选择了一座寺庙,即稻城最古老的寺庙——蚌普寺,蚌普寺即奔波寺,距县城30公里,“奔波”系藏语译音,系草坝之边的意思。寺庙始建于南宋淳熙五年(公元1179年),创建人是第一世大宝法王噶玛巴•都松钦巴,属藏传佛教噶举派(白教)寺院,寺中供奉了第一世大宝法王在世时亲自为自己塑造的金像。奔波寺不设活佛转世制。寺庙由哈奔掌管,任期三年,该寺推行农禅并重,僧侣要参加农牧劳动,佛事活动,根据农忙等情况,佛事随之变更。蚌普寺的僧侣修炼,至少都要经过三年三个月三天的时间,而且在修炼期间不能与外人见面,亲人也只能一年相聚一次,而且必须隔墙进行交谈。传说中山上有蚌普寺的创建者噶玛巴•都钦松巴当年密修的洞穴,岩壁上有很多古老的岩画,其中有一幅岩画和文字是噶玛巴•都松钦巴亲手所写。

绕寺一周的轮架上,安放着转经筒,转一次经筒诵一次经,藏传佛教认为,持颂六字真言越多,越表对佛的虔诚,可得脱轮回之苦。

D5 稻城—亚丁

关于去亚丁景区住哪儿

可以有三种选择:
选择1:稻城稻城亚丁有两个小时的车程,往返就是四小时,费时费力,第二天还要起大早。如果计划亚丁只游览一天,倒是可以住在稻城,早起前往亚丁游览一天,傍晚再回到稻城;如果计划亚丁两天,这个选择就呵呵了~
选择2:香格里拉镇。游客中心是景区车的起点站,就在香格里拉镇上,但这里距景区还有一个半小时的盘山车程,凭第一天的门票可以购买第二天的优惠景区车票60元。不过这里的住宿条件比亚丁村里好,价格也相对便宜,一句话总结就是性价比高一点。缺点就是第二天去亚丁景区会浪费时间在路上,不过也没多大影响了,早点起床,首班景区车是7点发车,想看雪山就不要偷懒了。
选择3:亚丁村。目前来说亚丁住宿条件有限,价格也比较贵,而且由于自驾车不能进入景区,需要自提行李搭乘景观车进村。但由于离亚丁景区很近了,第二天不用那么早起,首班车从游客中心发过来到亚丁村差不多要一小时的时间,从这里再到景区就快了。如果喜欢拍摄日出和夜景的,可以选择入住亚丁

我们通常会把稻城亚丁放在一起说,其实这两个地方相隔还是有一定距离的,差不多1个半小时的车程。
吃过早饭,我们前往本次旅行最重要的目的地--亚丁,到亚丁景区游客中心所在的香格里拉镇约70公里,途中翻越4000多米的波瓦山,路况很好,最多不超过2小时。如果不是自驾稻城客运站也有班车去亚丁,在游客中心下车买票就OK了。
稻城出来不久就是万亩青杨林,这个季节不太好,我们也没有做过多停留。


途径热乌寺,路边有个观景台,如果要去寺庙里面,得从其他地方的小路上去。
热乌,藏语意为“罐破之处,即建庙之地”。传说帕竹噶举(白教)大隆派一高僧奉师命背负一土罐,寻址建寺,以背上背负的土罐破碎之处,定为建庙之地而得名。 该寺建于明朝初年,寺庙依山势而建,现存上下两座热乌寺,上热乌寺系白教,下热乌寺系花教。这两座教派各异的寺庙,僧人却能和睦相处,僧舍交错。

到了香格里拉镇,找到住的地方放了行李,由于自己的车不能开进景区,我们把车放在客栈院中,由老板开车把我们送到游客中心。
亚丁景区是门票和景区车票分开购买,门票150元,两日有效,景区车120元往返,当日有效。
如果第二天还要进入景区,第一天购票时记得带上身份证,然后到专门窗口进行登记,第二天才能在专门窗口购买二次乘坐的景区车半价票,如果没有身份证,记得第一天在爱景区里让自己跟景区来个合影,以证明自己当天需要第二次进去。


景区车从游客中心出发,到达终点站扎灌崩大约要一个半小时,现在景区里的公路修的不错,就是有些路段有点险,大部分路段的一侧就是悬崖峭壁、峡谷深壑。
快到亚丁村时,车会在观景平台停10分钟左右。这里可以看到夏诺多吉和仙乃日两座神山,也是俯瞰亚丁村的好地方,还有亚丁村到扎灌崩的一段山谷。

中途经过亚丁村,在亚丁村设有一号站和二号站。在亚丁村住宿的游客可以在这里上下,亚丁村到扎灌崩大概十分钟左右车程。


如今的亚丁自然保护区一带,藏语中的地名叫念青贡嘎日松贡布,方圆千余平方公里,主体部分是三座完全隔开,但相距不远,呈“品”字形排列的雪峰,守护着念青贡嘎日松贡布的藏民。据历史记载,公元八世纪,莲花生大师为贡嘎日松贡布开光,并以佛教中三怙主:观世音、文殊、金刚手之名分别为三座雪峰命名加持,因此称为三怙主雪山。贡嘎日松贡布从此蜚声藏区。
1928年3月,木里王曾向洛克解释说,稻城贡嘎岭这一地区全名叫贡嘎日松贡布,夏诺多吉、央迈勇、仙乃日分别住在那里的三座雄伟的雪峰之上。

仙乃日,即“观世音菩萨”,海拔6032米,三怙主雪山北峰,佛位第二,是距离亚丁景区入口方向最近的一座神山,进入景区即可远眺到,就在冲古寺背后。三座神山都有各自独特的身姿,洛克对仙乃日是这样描述的:“谢热日峰这座外形象是一个巨大宝座,好像是供活佛坐在上面沉思用的‥‥‥它真象是藏族神话中天神的椅子”。

夏诺多吉,即“金刚手菩萨”,海拔5958米,三怙主雪山东峰,佛位第三,冲古草甸即可远眺。夏诺多吉在三座雪山中造型最接近金字塔,1928年,洛克木里第一次进入亚丁,最先见到的就是夏诺多吉。当他亲眼所见,便被她们迷人的身姿所吸引,他写道:“夜幕降临了,我坐在帐蓬前面,面对着藏民们称为夏诺多吉的巨大的山峦。此时云己散去了,雷神的光彩呈现在眼前,那是一座削去了尖顶的金字塔形的山峰,在她两旁的山壁像是一只巨大的蝙蝠所展开的双翼,这是一处没有人知晓的仙景胜地”

央迈勇,即“文殊菩萨”,海拔5958米,三怙主雪山南峰,佛位第一,山脚下的洛绒牛场,雪峰、森林、草场、溪流相映成趣。洛克曾感叹:“在我面前的晴朗的天空衬托下面,耸立着举世无双的央迈勇雪峰,它是我见过的最美的雪山。”



亚丁景区景点呈Y字型分布,主要是“三雪山、三海、一寺”,一般一天很难全部cover,大部分人通常会安排两天给亚丁,一天短线,即珍珠海,一天长线,徒步牛奶海。

我们的亚丁DAY 1

我们的亚丁DAY 1:扎灌崩-冲古寺-冲古草甸-珍珠海
扎灌崩-冲古寺,步行约20分钟;
冲古寺-珍珠海,步行约1H。

藏语中“扎”意为“山崖、岩石”,“灌”意为“清修的地方”,“崩”意为“草坝、草坪”。古时,此处山崖上有一位高僧在此修行,据说现还存有高僧修行闭关之地,扎灌崩地名也由此而来。
扎灌崩到冲古寺共有两条路,洗手间这边的路是一个斜坡,路程不远,但高海拔地区慢慢走,大约20分钟就可以走到冲古寺;另外一边的路是稍微平缓一点的栈道,路程稍长一些。

沿着栈道,沿路都绘着度母像。度母,梵名Tara,全称圣救度佛母,观世音菩萨化身之一。

观世音菩萨心咒——六字真言,含有诸佛无尽的加持与慈悲,常诵具有不可思议的功德和利益。

在藏传密教中,观世音菩萨的度母化身可以变化为二十一位救度佛母,其中绿度母与白度母是之中流传最广的。
二十一度母之主尊绿度母,总摄其余二十尊化身之所有功德。

白度母,又被称为增寿救度佛母、七眼佛母,能为一切众生赐予长寿
藏密常以长寿佛、白度母及尊胜佛母等三尊合称为“长寿三尊”。在西藏诸多寺庙中常见的佛像组合形式中,长寿三尊一般以长寿佛为中央主尊,左下是白度母,右下是尊胜佛母。

路边的活佛灵塔,相传让降•根秋加措大师在修建冲古寺时,因为破土触怒山神,降下灾难,让百姓患上瘟疫,大师日夜诵经护佑众人,后来老百姓瘟疫治愈了,他却因患重病而圆寂。寺院僧人每日熏香念经,以超度他的灵魂早日投生,当地百姓为了让后人世世代代记住他的功德而在此修建了灵塔。

灵塔旁的游客服务中心可以乘电瓶车前往洛绒牛场,这是明天的行程了。

开满野花的冲古草甸宛若画卷,青草离离,树木葱葱,溪流潺潺,站在此地能一睹仙乃日和夏诺多吉的风采。此地原是冰川堰塞湖,由于仙乃日脚下的冰川湖泊决堤后冲垮了这里的湖泊,才形成今天这样的地型地貌。它本没有名字,只是因为临近冲古寺而被人这样称呼,这里同时是到冲古寺、珍珠海或到圣水门、络绒牛场的必经之地。

在冲古草甸远处正对着的就是夏诺多吉,这也是洛克第一次进入亚丁后看见的第一座神山,不过我们运气可没洛克好,在亚丁的两天都没能见到夏诺多吉露出真容。但今天本来还云雾笼罩的仙乃日突然就露出了全貌,灵塔旁的小山坡上已经被人走出了一条路,爬上去可以美美的看看仙乃日!

而夏诺多吉的方向,仍旧是一片云雾。

灵塔对面山坡上的冲古寺,被终年不化的雪山环抱,在绿黄相间的草地上,诵经声和法豉声回响在沉睡万年的峡谷中。1928年,洛克来到亚丁考察,曾在该寺住了三天,他文章中月下宁静祥和的亚丁村也成为了希尔顿《消失的地平线》中的蓝月亮山谷的原形。

冲古,藏语意为填湖建寺,或湖上边的寺庙,初建年代已不可考。

 从珍珠海回来,瞬间大雨倾盆,很多游客都选择在寺中歇脚避雨,寺中喇嘛却在忙碌着,据说每日早上及下午喇嘛都要熏香念经。

冲古寺到珍珠海一段是全上坡,一定要慢慢的,大约1小时。现在新建了钢架栈道上山,原来上山的老路在冲古寺右边,现在已经成了骡子驼运建筑材料的道路,而新修栈道所用的建材就是靠着这种原始的畜力不知往返多少次一块一块驼上来的。
珠海,藏语中称为卓玛拉措,是仙乃日的融雪形成的海子。若是春天湖边片片杜鹃花灿烂怒放,秋天层林尽染,雪山披上银装,湖面倒影着五彩斑斓的世界,令人目眩神迷,而原本活泼的夏季反而让珍珠海显得死气沉沉,山上积雪融化裸露出寸草不生的山岩,而终年积雪的山顶却因为山雨欲来的云雾掩盖了真容。

当地的藏族人有个规矩,到了珍珠海,不能大声说话,不能喊叫,不能咳嗽,只能小声地讲话,否则动静一大,小则起风,大则狂风、下雨、下雪,这个传说使得珍珠海更显神圣。
湖边林中的小动物也似乎不太怕人,在湖畔悠然自得。

绕湖一周,坐在湖边观景台等云雾散开,等到的却是大颗大颗的雨滴砸了下来。据说雨季的亚丁景区,每天都会下雨,从我们两天的行程来看,一般上午十点左右是亚丁景区里观雪山最好的时候,而下午三点左右就会大雨倾盆,别说看雪山,看山都困难,所以来亚丁一定不能懒!一定不能懒!一定不能懒!

因为下雨,许多游客都提前回到扎灌崩乘车返回。景区车分到亚丁村和游客中心的,上车前问清楚,不要乘错了。如果不急着回去,真的可以在景区等着雨停,夏季的雨来得快去的也快,但主要还是看人品。


因为旅游开发需要,整个镇上大大小小,从山脚到半山腰基本都开了客栈。出门这几天,这次一路过来,最满意的一家客栈当属今晚香格里拉镇仁村这家静谧小应。把车停在院子里,从亚丁回来时跟景区车司机说一下,直接就在门口下车,挺方便的。
客栈房间很大,挺有自己的风格,老板也是外地过来的,他说他们每年就做6-10月份的生意,国庆黄金周一过他自己都不在这里待了。最喜欢就是这种实在的老板,一大早为我们准备好早餐,还煮了鸡蛋充当亚丁里的口粮for free,并且专门开车送我们到游客中心,还有就是老板娘厨艺还不错呢!据说,据老板自己说,他准备在楼顶修建星空房,但愿效果不错呵,香格里拉镇如今也算“灯火辉煌”了。

D6 亚丁—稻城

我们的亚丁DAY2

我们的亚丁DAY2:扎灌崩-冲古寺-洛绒牛场-牛奶海-五色海。
扎灌崩-冲古寺:同昨天;
冲古寺-洛绒牛场,7km,步行1.5H-3H或电瓶车20分钟,80元/人往返;
洛绒牛场-牛奶海,7km,徒步往返约6小时或乘坐特种马帮300元;

由于今天要徒步牛奶海,能不带就东西就尽量放下了,带上足够的水和干粮,背上背包就可以出发了。
下了景区车,走到活佛灵塔,再继续往前就是购票乘坐电瓶车去洛绒牛场的地方了。7km的路程,如果是准备徒步牛奶海的,建议还是坐电瓶车,20分钟可以到达,节省时间和体力,赶在大部队前面;如果对自己的体力和耐力非常自信,也可以沿着栈道前往洛绒牛场,所需时间因人而异,沿途风景不错,沿河逆流而上。

我们到达洛绒牛场已经9点过,从洛绒牛场到牛奶海差不多也有7km。徒步费力费时,我们上山基本没怎么停,到达牛奶海已经快下午1点,幸亏坐了电瓶车,其实这条路走下来还是挺有成就感的,成就了我继徒步上下华山后的第二次纯步行。

如果要预定马帮,就一定要赶早,争取第一批进入景区,第一批到达洛绒牛场,订上第一批的马帮。马帮只有30匹马,早上7:00开始运营,300元/人/匹,不可提前预定,只能现场自己排队购买马票,所以如果非得要骑马,只有靠“抢”。
不过感觉骑马不自由,到达牛奶海后,马夫会在牛奶海等你,由你自己去五色海,然后他们就一直催你快一点,他们急着回牛场驼下一批客人,所以还是有人干脆让马夫下山,这个时候马夫还可以顺道问问有没有需要骑马下山的游客,多赚一趟。路上还见到一胖子,因为太重,被马夫中途“劝退”了。

去牛奶海的路,刚开始一段从牛场沿河逆流而上,几乎都是平路,一直延伸到央迈勇脚下,早上的雪峰被浓浓的云雾遮盖住,洛绒牛场风景虽然美,但成功到达牛奶海才是目的,先赶路要紧,回来可以慢慢欣赏。

中间2/3路程全为上坡,说实话,上山的路不能完全称其为路,路面完全是靠村民和马匹踩出来的。刚开始的一段因为已经铺设了碎石子,除了坡度比较大,行走没有什么问题。接下来的就恼火了,因为湿度大,加之下过雨,道路泥泞不堪,还是混着马粪的稀泥。有的地方由于太陡峭,就是乘坐马帮,也得自己下来步行。有的路段有山泉从路面淌过,路面湿滑,加上坡度比较大,经常需要手脚并用。

快到垭口的时候,遇上第一批马帮返程了,路很窄,除了供徒步人员上下外,遇到马匹,行人还需要让路,马夫赶着马,会提醒徒步者站在道路内侧,以免发生危险。


趟过雪峰下的一条小溪,胜利就已经在召唤了。


翻过垭口后有两条路,一是沿着前方平路先到牛奶海。二是从右手边一条很陡的小路先到五色海。

第二条路距离虽短,可以坡度实在太大,理论上省时,实际上可并不省力,还是建议先到牛奶海,再上五色海比较好。

湖畔有很多玛尼堆和经幡,湖畔的草地踩上去软软的,时值正午,阳光很烈,但仍然很冷。

牛奶海,又叫俄绒措,位于央迈勇神山脚下的山坳里,古冰川湖,状如水滴,面积不大,三面雪山环绕。据说湖畔有一圈乳白色环绕,故称牛奶海。可能是季节不对,八月的牛奶海只有一湖清莹碧蓝。传说牛奶海是能治聋哑怪病的圣湖。

五色海在牛奶海右侧的一个陡坡之后,如果不是那块快要几乎找不到的指示牌和已经踏出的路,找到恐怕要靠缘分。
牛奶海上五色海的路,我已经十分不想走,但既然走上来想到放弃又怪可惜,咬牙往上走,一条很窄的小路,虽然路况还算好,感觉还走得挺艰辛的,基本就是几步一歇的频率。
五色海,位于仙乃日与央迈勇之间,海拔4600米,湖面呈圆形。面积0.7公顷,现代冰谷下伸至湖畔,雪山倒影湖面,呈现奇幻的色彩。是藏区著名的圣湖,佛经中赞誉该湖与西藏的高原圣湖羊卓雍措齐名,有很多宗教传说,据传能“返演历史,预测未来”。

以我不太准确的方向感判断,五色海和珍珠海应该就隔着一座仙乃日。不过五色海不太从高处看全貌,总感觉它不如牛奶海漂亮。

哦,对了,五色海旁边还有一个姿色很差的海子,若是想从那条很陡的小路先到五色海,爬上来后第一眼就能看到,可不要认错了。



直到现在蓝天都只是偶尔漏出一小片,等也遥遥无期。

沿着来时的路,慢慢下山,同样的路,似乎感觉便轻松一点。

对面山崖上的鹿群。

回到洛绒牛场,天亮出一个窟窿,央迈勇似乎要显出的样子。雪峰下是融雪汇成的众多小瀑布。

这个季节的洛绒牛场上开满了黄色的小花,贡嘎河从其间穿流而过,背靠了蓝天雪山,一切都是那么静谧,偶有梅花鹿追逐其间,动静相宜。

洛绒牛场本是观赏三座雪山最佳的宿营地,结果第一天看到一会儿时间的仙乃日,第二天差一点看到央迈勇全貌,夏诺多吉还是养在深闺。下午三点多,洛绒牛场看到的央迈勇山顶又躲进了云雾里,眼看又是一场山雨欲来之势。

 从洛绒牛场到冲古寺中途有几个站点可以下车,如果感觉自己体力还行,可以沿着栈道走走。在电瓶车上再看看洛绒牛场方向,高原天气总是这样,可以瞬间乌云密布,可以蓝天白云一片。

一场大雨即将来临,两日都未曾谋面的夏诺多吉却在这个时候探出云层,接着又很快的隐没在云雾中,继而大雨倾盆。

由于要赶回稻城,也不能等着雨过天晴了。我们的这次旅行不算完美,毕竟亚丁的功课少了一样没有完成,雪山于我,总没有缘分,我常说我的太阳珠可以保佑我们一路艳阳高照,太阳神给面子不等于雪山神给面子,回家继续攒人品。景区车在盘山路上走着,天上云开雾散,一道彩虹架出,悬于山崖之间,这是再见,也是期待再会。

回程的稻亚公路旁的贡嘎郎吉岭寺,简称贡岭寺,藏语意为“尊圣雪山洲”,为贡嘎县最大的黄教寺院,理塘长青春科尔寺属寺。贡嘎郎吉岭寺建筑宏伟,有精美的壁画,寺中存有五世达赖所赠弥勒铜像一尊,为珍贵文物。明初,甲布康珠罗绒创建该寺,当时寺院占地500余亩,有僧侣300多人,光绪三十一年凤全事件发生后,赵尔丰率兵征剿,烧毁寺庙,后修复。 在文革中,贡岭寺受到严重毁坏。从1984年起开始修复,1984年9月30日,十世班禅大师在该寺进行了佛事活动(念经、摸顶)。目前,有僧侣300余人。

稻城县城东南3公里处的贡巴山北麓有著名的茹布查卡温泉。“茹布”藏语意为“朋友”,“查卡”即温泉,茹布查卡温泉是甘孜州著名的高温蒸气泉,出水口水温一般为68℃,最高达80℃,水质清澈,无色无味,不含硫,可饮用,具有强身健体,延年益寿,舒筋活血,调理人体内分泌功能,治疗皮肤病之功效。
这个温泉在稻城县是出了名的,设施特别的简陋但却是真的温泉水。茹布查卡村一共只有14户村民,但家家户户都有温泉,当地的藏民都把温泉水引进了他们修的大小池子里,游客到了以后,只需要交了门票就可以在池子泡澡,价格根据每家条件的不一样各有不同,差不多20元就够了,据说最干净的是最里面位于源头的那一家。
原本想着亚丁回来可以去这里好好消除疲劳,结果真的是在客栈疲劳得一躺下就睡着了。


回到稻城我们是另外找了一家客栈,小院子很温馨,老板是几个女生,这家客栈真正继承了藏家民居的风格,以石砌墙,窗户很小。三人间超便宜,几个小姑娘做饭还不赖。

不过最爱还是它家的折耳猫。

D7 稻城—理塘—新都桥

今天开始启程回家,仍旧计划回新都桥住宿。
路过理塘时,进城去了长青春科尔寺。由于导航找到的路正在修缮,我们步行了1公里多才走到寺院门口。
如果不是度娘告诉我,我一直以为寺庙该叫作长青春+科尔+寺,理塘的指路牌上也用“Long Youth Core Temple”,都什么乱七八糟的!长青春科尔为藏语译音,“长青”意为弥勒佛,“春科尔”意为法轮,“长青春科尔”就是弥勒佛法轮,标志着法轮常转、妙谛永存。长青春科尔寺又名理塘寺,原为黑教寺庙,相传三世达赖途经该地时改为黄教并为其开光,寺庙占地500余亩,寺容僧侣4300多人,常驻800人左右,现为康区规模最大的藏传佛教黄教寺庙,素有“康南佛教圣地”之称。
寺庙初建时,房屋不多,经历代不断修建才初具规模。

寺院正在进行着大规模的修建,堆放着建筑材料,有些杂乱。白色的一栋不知道这是不是新修建的佛殿,里面空空如也。

从旁边的侧门进去,僧侣们好像正在诵经,不敢打扰,退了出来。

在上山的路上,看看圣城理塘
到了理塘,我们又再次回到318上。

临近中午时分,在路边找了一处宽敞的地方慰劳我们的饥肠辘辘,方面便好不好吃关键看什么时候吃,怎么吃。

到了新都桥,还是随便找了一个地方住下,好像是曾经的兵站,打开窗户,却看到半山上一座寺院,问了路,开车过去。这个时间点,太阳开始西斜,小喇嘛们下了课,在讲修院外面的篮球架下打篮球。讲修院外的新都桥披上了一层日暮前的余光。

嘎旭宏法显密讲修院,一座萨迦派的讲修院,寺庙主体成一回字型,院里种了许多格桑花。大殿坐落于汉白玉台阶之上,装饰有法轮、宝瓶、鹿等吉祥图案的殿顶在阳光照耀下更显得金碧辉煌。
大殿是喇嘛讲学之处,需要脱鞋进入,大殿内部装饰精美,墙壁上布满壁画,佛像庄严,桌上堆满各种法器。第二天早上我们再次来到讲修院时,小喇嘛们已经早起开始诵经了。

第二天晨曦中的新都桥,与昨天同样的位置。

还有在新都桥远眺到的蜀山之王。

D8 新都桥—雅安—成都

今天没干别的,就是返程了。
都说去亚丁是一场身在地狱眼在天堂的旅行,一路过来,到没有体会到所谓“地狱”该是何般情形,但却真是感叹自然的造物,除非在意一切外在物质环境,亚丁确实是一个与天堂接近的地方。
一路蹦跶,能吃能睡,最后以一路吃的美美的食物作为结束吧。

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引用 kathie1231 的图片:

看得我现在好想吃方便面啊!!

2016-10-08 16:13

引用 鹿妹儿 发表于 2016-10-08 16:13:38 的回复:

看得我现在好想吃方便面啊!!

回复鹿妹儿:

2016-10-08 16:37
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