头图加载中...

loading

To be better a guy_记2016年中国-奥地利-欧洲夏令营

  • 出发时间/2016-07-15
  • 出行天数/29 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/35000RMB

关于准备工作 preparation

     中国-奥地利-欧洲夏令营是由奥地利萨尔茨堡大学Chinese Studies Center主办的活动,在一切码字的开始,请让我由衷地感谢为这个项目努力准备半年多、全程陪同带领我们所有人的萨尔茨堡大学老师说声谢谢~~虽然你们可能看不到我的这篇回忆,但是我相信你们能感受到这短短28天所有相处的快乐、温暖、感动~~ Love you,Judith and Marlene
    关于签证:
1.我们的项目因为是由主办方的,所以准备过程是有指导的。除了官方邀请函之外还需要的东西应该是大家都需准备的:护照(最重要!),网上下载并填好的申根签证申请表,机票预订单(可以在携程上打电话预定,然后会发到邮箱里,自己下载就可以。)、酒店预订单,在校或者工作证明,银行冻结资产的证明(我们是5000RMB),收入证明(一般是需要的),户口本复印件,身份证复印件。--暂时记起来的就这些了
2.大概等了两周多的时间,所以需要般的朋友请提前算好时间!
3.签证费不定,看什么类型的出国。
    关于行李: 请原谅一个处女座吧
1.请带最大的行李箱,因为到机场的时候我的24寸箱子算是小儿科了。毕竟如果是出国玩的话,您无法确定自己会买多少东西回来 以及以及易于辨识的行李箱绑带
2.请查好当地天气~但不要少带厚衣服,风衣很实用,轻羽绒服更实用~~ 
3.出门前上某宝采购,各种涛爷的花儿与少年同款东西映入眼帘~~首推透明密封袋!大小各异,装东东很方便。可弯曲的挂衣架和小夹子,药盒,护照包,零钱袋,液体容纳瓶(容积多少取决于各位的用量),特别提醒不要忘了洗洁精(如果您并不打算吃泡面洗餐具可忽略此项),质量可以保证的烧水泡面杯(欧洲大多是喝冷水,有的酒店确实没有热水壶),
4.食物还是带一些吧~作为一个很习惯国外食物的我来说,还有有时候会想吃个泡面。榨菜或者老干妈,玉米肠,宫保鸡丁饭是可以登上本次旅行受欢迎排行榜二三四名的,第一名一定是泡面!辣条可以送给外国友人,他们还挺感兴趣的~~
5.感冒药、藿香正气,风油精或是清凉油
6.最重要的:插头转换器!!!!!
.ps:防雨的鞋套一定得带,毕竟天有不测风云!防雨也防晒的两用伞更是必备!欧洲晒起来还是很可怕的。雨衣也适用,雨雪天行走很方便。
7.兑换欧元尽量去中国银行,可以预约换小面额的~
    如果去捷克捷克克朗在中国换不了,请多带些欧元去当地换!
8.旅途中所涉及国家的中国领事馆地址 电话~这些联系方式是你走在国外最后的依靠~胜于当地警察局和急救(也需要提前查好)

     

土耳其—意外之喜

    我们的飞机本来是在伊斯坦布尔转机的,但是由于土耳其军事政变,我们被迫降落在伊兹米尔,随后土航把一脸懵懵的我们拉到了位于爱琴海旁边的另一座土耳其城市:库萨达斯。就这样,我赚到了一个土耳其过境迁;就这样,我住进了平生最贵的酒店RAMANDA;就这样,我推开窗户看到了爱琴海,有了一次散步在爱琴海边的体验。

维也纳—发达的不止是经济,还有文明程度

    酒店是位于Mariahilfer Straβe的IBIS  条件好的不用说,当每天早上看到的是蓝蓝的天和庄严的教堂,谁还能没有好心情呢?是的,维也纳用窗外的风景已经征服了我

    沿着玛丽亚希尔费大街,路上的商店纷纷已经关门了(注:如果有购物需要就一定要来这条大街逛一逛,各种类型的店铺鳞次栉比。但是请注意一般下午五点就都关门了,只能眼馋地透过橱窗看看而已)。然后我看到了欧洲之行的第一座教堂,只是我不知道它的名字,整点传出的钟声和坐在里面的感觉都与想象无异~~左拐右拐,我们走到了城堡公园,一进门就是莫扎特的雕像。
    沃尔夫冈•阿玛迪乌斯•莫扎特 (1756-1791),出生在萨尔茨堡。1762年,年仅六岁的“神童”就被带进维也纳的美泉宫,为玛丽亚•特蕾西亚女皇演奏钢琴。小小的年纪,他就随父亲跑遍了欧洲。后来莫扎特在萨尔茨堡主教的手下担任乐师。1781年,莫扎特和主教决裂,只身来到维也纳,开始了自由艺术家的生活。1791年,莫扎特猝然病死于维也纳。在短暂的36年生涯中,有1/3时间在维也纳度过,他的许多著名歌剧,如《魔笛》、《费加罗的婚礼》、《后宫的诱逃》等都是在维也纳期间写成的。被誉为音乐神童和音乐天才的莫扎特给这座城市赋予了特殊的意义,无法就如维也纳人在莫扎特的幕碑上写的:在你生前这个城市给你的太少,在你死后却给这个城市带来了太多。

    穿过霍夫堡宫的外面,拐到了一个有莫奈画展的地方,无奈已经闭馆无法上去欣赏。
    接下来终于到了让我心心念念的圣斯特凡(斯蒂芬)大教堂!Stephans Dom 这是世界上第三大教堂,据之前的朋友说教堂一直在建,果然先看到的是蒙着布的一面,慢慢地绕着教堂挪步,发现这座哥特式教堂之宏伟只能让我一个个侧面地欣赏和膜拜。

    free time一定要登顶的决心无限地扎根在心里,偌大的哥特式教堂内部以肃穆庄严取胜,登顶后以广阔令人震撼,我不敢说站在顶上的我把一座城市纳入脚下,因为她这里人们的友好和文明程度让我充满深深的敬意,无论是过马路还是右拐的车辆都会礼让行人,还是脚步闲适或匆匆的当地人都会充满耐心地帮我找路,眼神相聚时候的微笑让我不由自主地想和温暖善良的人靠近。
    爬上旋转楼梯后,全景一览无余,这种感觉只是个开始。

     斯蒂芬大教堂(Wien Stephansdom))又称作"圣·斯特凡大教堂",坐落在维也纳市中心的中央,故又有"维也纳心脏"之称。教堂塔高136.7米,高度仅次于德国科隆乌尔姆教堂,居世界第三。这座教堂的最大特色在于它是欧洲各种古典风格建筑的混合体,也是建筑艺术互相包容、折中调合、兼收并蓄的代表。
     和欧洲历史上遗留下来的所有教堂一样,斯蒂芬大教堂经历了屡遭劫难和几经改建的命运。早在十二世纪初,巴奔堡的戍边伯爵们就曾在此建造了一座方殿式罗曼风格(对罗马风格的模仿)的教堂。两次大火之后,波西米亚国王奥托卡二世重新建造了一座方殿型的教堂,如今可以见到的大门(西门)和左右两侧门墙正是那个时候的产物。今天见到的哥特式风格是十四世纪的产物。哈布斯王朝统治奥地利后,在鲁道夫四世公爵的倡导下,一座哥特式风格的教堂逐渐形成了。在以后的几个世纪里,斯特凡大教堂几乎没有中断过它的建造,修建了南北两座高塔:南塔先造,有136.7m之高,世界上排名第三,被亲切地称为Steffl(小斯蒂夫),具有哥德建筑(即哥特式建筑)风格,十五世纪完工。北塔后建,具有文艺复兴的味道,十六世纪尾期工作完成。十八世纪时,大教堂又进行了一次扩建,高塔完工同时对外面的墙壁以巴洛克建筑风格为基调进行了整修。十九世纪,教堂的改建和修缮工作一直在进行着。除了1683年土耳其人兵临城下,和1809年拿破仑大军再次破门而入之外,斯蒂芬大教堂几乎没有受到过战争的威胁。对斯蒂芬大教堂最大的破坏是在一九四五年第二次世界大战最后的那几天,教堂遭受炮火袭击,屋顶、铜钟、管风琴和大部份玻璃窗画毁於一旦。战后的奥地利满目疮痍,但是重建家园的工作马上就开始了。修复工作从一九四八年开始,一直延续到一九六二年。全奥地利的九个联邦州,分别负责修复大教堂的某一个部分。如今,各州人民精诚团结,共同修建斯蒂芬大教堂已被传为佳话。斯蒂芬大教堂,维也纳市的标帜,成了全奥地利人奋发建国的象征。
    每一个走进教堂的人,都会为其建筑的浩繁和精美所折服。两排哥特式的柱子,把教堂的正殿隔成三部分。放眼望去,从圣坛背后唯一的两块免遭摧残的玻璃窗画射进了一缕缕五彩缤纷的光线,为巴洛克的圣坛增添了一丝神秘的气氛。
    在大门右侧的墙上有一个不怎么引人注目的记号"05"~ 值得大家去发现~1939年奥地利合并到法西斯德国,从此这个具有古老文化和历史的国家,不仅失去了自己的主权,而且失去了自己国家的名称,奥地利不再叫做Oesterreich,而是叫做Ostmark(东部省)。尽管希特勒的统治是以残酷而著称,在奥地利仍然活跃著地下抵抗运动组织。这个组织的使命之一就是提醒奥地利人民不要忘记自己的祖国Osterreich。地下抵抗运动组织的战士在维也纳的许多地方,包括斯蒂芬大教堂的墙上刻下了"05"的记号。"0"代表了字母O,"5"代表了第五个字母,这个字母就是"E"。在那个特殊年代,OE就是代表Oesterreich,代表奥地利依然存在。这是一个非常巧妙,非常有意义的记号,在奥地利人民中留下了深刻的印象。时光荏苒,第二次世界大战已过去半个多世纪了。奥地利人仍然把这个记号保留在斯蒂芬大教堂的墙上。每当岁月的流逝使这个记号面目模糊时,就会有人用白漆把它重新涂写,为的是要人们不要忘记这段历史。
    南塔(Suedturm):如们的体力不错,决定登上三百四十三级台阶的南塔,但是由于安全因素,有些人过去总会登顶后选择自杀,所以顶层并不开放了,只能爬到大概一半的位置。也可以把维也纳内城的景观尽收眼底,好像没有看到斯蒂芬大教堂由二十三万片彩瓦组成的顶部。年迈体弱或乐於消遣的游客则可以乘坐电梯登上北塔,去观赏斯蒂芬大教堂的铜钟。
    铜钟(Pummerin):斯蒂芬大教堂塔楼上的铜钟重达二十吨。1683年,维也纳人战胜了奥斯曼帝国的侵略,把缴获的枪炮铸成了这座铜钟。第二次世界大战后,人们把残片收集起来,重铸了这口大钟。如今,在新旧年交替的那一时刻,成千上万的维也纳人在斯蒂芬教堂前的广场上聆听著钟声,相互庆贺新年。
    地下墓穴(Katakomben):斯蒂芬大教堂有一座庞大的地下墓穴。当年人们在废除圣斯蒂芬墓地时,把成千上万个维也纳人的尸骨放置在此。此外,哈布斯堡王朝的成员还把自己的内脏放置在此。
 

     看过哥特式建筑之后,我不禁对巴洛克式建筑产生了好奇。维也纳这座城市里著名的巴洛克式建筑就是卡尔教堂(Karls Kirche)
    卡尔教堂全称St.Karl-Borromauskirche(圣卡尔 保罗茅斯教堂),位于金色大厅的对面。1713年,黑死病(鼠疫)再次袭击维也纳,夺去近万条生命,卡尔六世下令兴造这座教堂以作纪念。至于教堂名称由来,更多是宗教色彩。KARL BORROMAUS(1538-1584)是位出生在意大利米兰的红衣主教,被天主教堂尊为圣者,也许皇帝考虑到了同名(KARL)的益处。卡尔教堂始建于1716年,历时21年于1737年建成。建筑师Fischer von Erlach在招标中胜出,遗憾的是他于1723年去世,后续工作是由他儿子带领下完成的。建筑的各个部分采用意大利洛克的建筑元素,如椭圆形的中厅、椭圆形的穹顶、列柱为背景的圣堂和室内装饰等。该教堂与16世纪的宗教改革颇为相关。其中,教堂穹顶的壁画出自中欧著名巴洛克画家Johann Michael Rottmayr。门口的浮雕也是一大特色,遗憾的是当时去的时候并没有格外留意。

    来到维也纳这座音乐城市,不得不去的就是金色大厅了。在一位会说中文的奥地利姐姐的介绍下,我看到了金色大厅在电视机上无法展现的另外一面。
    金色大厅(Musikverein、Goiden Hall)全称为维也纳音乐协会金色大厅,正如名称所言,这并非一座独立的建筑,而是音乐之友协会大楼的一部分,该建筑物中有多个音乐厅,除金色大厅外,还包括勃拉姆斯厅和莫扎特厅等,以及许多不同材质的小厅,比如玻璃厅、石头厅等。 金色大厅始建于1867年,1869年竣工。是意大利文艺复兴式建筑。外墙黄红两色相间,屋顶上竖立着许多音乐女神雕像,屋内则是众多音乐家的雕像。座椅和地板的木质结构有利于声音的传播。1870年1月6日,音乐厅的金色大厅举行首场演出。1939年开始,每年1月1日均在此举行维也纳新年音乐会,后因战争一度中断,1959年又重新恢复。每年的金色大厅新年音乐会要在提前一年网上开始订票,而且能订上票的概率估计堪比北京机动车摇号了。现在是金色大厅的音乐节,每天都有演出,我们去的时候是莫扎特音乐专场,会有穿着莫扎特时代传统服装的人进行演出、以及门口售票。
ps:至今为止在这里被邀请演出的中国人只有两位,其中一个是郎朗,另一个忘了(反正不是春晚台柱宋和快女谭某某),其他的 咳咳 均是自费前来镀金,进行并不盈利的非商业演出。
 金色大厅里面是不允许随意照相的,这点请大家务必遵守!!!
    

    参观完金色大厅,我和小伙伴决定绕行维也纳这座城市景观最为集中的环城大道(Ringstraβe)途中最为留意的是城市公园和市政厅。
     城市公园是维也纳拥有雕像最多的公园,其中最著名的便是约翰施特劳斯金色雕像,世人称之为“小金人”,除此之外还有很多奥地利音乐家和绘画大师的雕像,同样值得发现,比如舒伯特、贝多芬等。多年没有近距离接触过草坪的我被眼前惊呆了,这里的草坪上没有请勿践踏的标志,而是三步一群五步一伙的人们,我们也入乡随俗地躺在草地上,抬头是蓝天,侧看是绿草,无法言说的惬意。

     沿着环城大道,我们看到了多瑙河。眼前的河水并没有黑白键奏出的蓝色。真正的多瑙河有新、旧之分,后来建造的泄洪河,守护了这座城市的过去。现在和将来。

    走到市政厅(Rathaus)天色已黑。广场上的大屏幕吸引我们走到了当地人之中,原来7.8月是夏季音乐节,几乎每晚都有表演活动。这次我们观看到的是2015年巴黎音乐节的录像。

    都说维也纳是音乐之都,不仅是过往的历史中有璀璨的音乐家和传世名曲,更是因为现如今城市里随处可以听到音乐,仿佛每个维也纳人或者奥地利人都身怀绝技,我们的老师Judith唱得了美声,说得了多国语言(德语 英语 法语 汉语 意大利语等)女神力MAX~~ 街边的艺人演奏出的也都是脍炙人口的名曲~
  

    曾经有这样的说法,土耳其人让咖啡流入欧洲维也纳人让咖啡成为一种文化、一种艺术、更是一种生活。自认为资深吃货的我是最注重体验的。Cafe Central 中央咖啡厅~ 当我一走进去便可以想象到为何它会成为19世纪维也纳众多文学家、音乐家(比如 贝多芬)、艺术家的聚会场所,古典的装潢、金色的廊柱仿佛都在讲述几百年来的气派和典雅。点上一杯咖啡,静静地欣赏钢琴曲,足以消磨一下午的时光。

      除了咖啡,葡萄酒也是维也纳一大特色。我们有幸在一个酒庄享用了纯天然的葡萄汁和当地美食炸肉排。真的好感谢Judith的招待!还有,你的歌声很美! Love u~~

    根据猫途鹰上的推荐,我们四个人去了一家当地有名的餐馆,一定要品尝下当地正宗的奥地利菜。餐馆在一个曲径通幽处,墙壁上有各种名人在这里的合影(虽然我都不认识,但想象得应该和国内差不多的意思) 前菜是大沙拉;主菜是barbecuu牛肉和鸡肉,分量足、味道佳,土豆是主要配料;四个人分别点了不同的甜点,风格各异。只是这里没有英语菜单,德语菜单的点菜基本全靠GOOGLE翻译和运气啦。周围坐的看样子都是当地人,的确对我们这桌亚裔面孔表现出了好奇。最后每人有三欧的tips 美食面前让我心甘情愿啊~~ 

    上面的盒子不是纪念品,而是用来盛放账单,先是服务生会递给顾客,可以选择信用卡或是现金付账,然后客人把卡或者钱放在里面,刷完卡后服务生会借此在里面放上糖果把信用卡还给客人,如果想多给些小费就把钱放在里面搁到桌子上。

    离开维也纳大学后,老师们带我们去参观美泉宫。你也许不知道哈布斯堡王朝和特雷西亚女皇,但一定听说过茜茜公主。室内的参观是不允许照相的!宫外的花园却是美不胜收~

     美泉宫(Schloss Schönbrunn)得名于一眼泉水,这里原是一片开阔的绿地。传说罗马帝国皇帝马蒂亚斯(1612年至1619年在位)狩猎至此,饮用此处泉水,清爽甘冽,遂命名此泉为"美泉",此后"美泉"成为这一地区的名称
     14世纪初开始这个地区称为卡特尔堡(Katterburg),是克劳斯特诺伊堡(Klosterneuburg)的属地,经营一座磨坊和一家葡萄酿酒厂,在农场雇工的努力下,几个世纪来呈现出繁荣的景象。1548年起成为维也纳市长的办公地,直到1569年神圣罗马帝国皇帝马克西米连二世(1564年至1576年在位)买下了这块地,包括一座房子、一座磨坊、一间畜舍和一座休闲果园,从此成为哈布斯堡王朝的所在地。常被作为狩猎之地并建造寝宫。1683年土耳其人进攻维也纳,美泉宫被彻底烧毁,这座夏季寝宫和它的花园成为了土耳其人战争的牺牲品。1696年,神圣罗马帝国御用建筑师约翰·伯恩哈德·菲舍尔·冯·埃拉赫奉命为皇储约瑟夫一世建造新皇宫,于是在毁坏的夏季寝宫之上建成后来美泉宫的主体。1740年查理六世(约瑟夫一世的弟弟)突然去世,玛丽娅·特蕾西娅作为继承人开始了执政生涯,这同时也标志着美泉进入了一个辉煌的时代。1743年,奥地利女皇玛丽亚·特蕾西亚下令对美泉宫进行重大的改建,使得现在的美泉宫与菲舍尔的设计大不相同,1743年至1763年间工程由奥地利意大利的早期古典主义建筑师尼古劳斯·冯·帕卡西(Nikolaus Franz Leonhard von Pacassi)负责(他同时也是维也纳霍夫堡皇宫的改建者),狩猎皇宫被改建和扩建成一座奢华的皇家寝宫,可以容纳超过一千人居住,总面积2.6万平方米,仅次于法国凡尔赛宫。美泉宫的大部分内装饰采用的是洛可可艺术,这在奥地利极其罕见。根据玛丽娅·特蕾西娅的意愿,1747年在皇宫北侧完成了一座剧院,她和她的多个孩子曾在剧院演唱和演戏。玛丽娅·特蕾西娅专注于美泉宫的改建和装饰,而她的丈夫弗朗茨一世(1745年至1765年在位)和来自洛林的艺术家们则致力于皇家花园的扩建,他们将花园的林荫路设计成星状,各条林荫路在美泉宫中心的中轴交汇,巴洛克艺术的花园代表了皇家由内向外的统治,花园正面是一座硕大的花坛,植物严格对称地种植在彩色的石头上,花坛两侧则是经过严格修剪的树篱。皇家花园中的雕塑大部分是德国艺术家威廉·拜尔的作品,他们出自希腊神话、罗马神话和古罗马历史,最主要的作品是大花坛中的雕塑。1752年爱好自然科学的弗朗茨一世在皇宫旁建造了美泉动物园,第二年又在花园西侧建造了荷兰式的植物园,19世纪被改成英国式。1765年,奥地利早期古典主义的代表人和建筑师约翰·费迪南德·赫岑多夫·冯·霍恩贝格皇宫的艺术设计,他在美泉山脚下挖掘了"海神泉"(Neptunbrunnen),在山顶美泉宫的最高点建造了凯旋门(Gloriette),凯旋门从视觉上同皇宫花园紧密合一,它用来纪念带来和平的正义战争。美泉宫皇家花园的扩建在玛丽娅·特蕾西娅生命的最后一年--1780年终于完工,除了几个皇家专用花园外,大部分花园在已向公众开放。玛丽娅·特蕾西娅去世后,美泉宫没有人居住,直到19世纪初神圣罗马帝国的末代皇帝弗朗茨二世再次将其作为夏季寝宫。弗朗茨二世时代,美泉宫经过一次翻修,美泉宫呈现的就是这次整修后的样貌。美泉宫正面被涂上原创性的赭色,德语中赭色因此被称作"美泉黄"。此后所有奥匈帝国和哈布斯堡王朝的皇家建筑都被漆成这种颜色。拿破仑曾在1805年和1809年两次占领并住在美泉宫。1830年茜茜公主的丈夫奥匈帝国的第一位皇帝弗朗茨·约瑟夫一世出生在美泉宫,他是弗朗茨二世的长孙,他的父母弗兰茨·卡尔和苏菲公主也都住在美泉宫,弗朗茨·约瑟夫一世的童年和青年的夏季都在美泉宫度过,它是弗朗茨·约瑟夫一世最喜欢和居住时间最长的住所,直到1916年在美泉宫走完了最后的人生旅程。1945年在第二次世界大战的盟军轰炸中,美泉宫的主建筑和凯旋门被严重损毁,战后奥地利被占领时期美泉宫未被炸毁的部分曾是英国占领军的总司令部,此后美泉宫被损毁的部分被逐渐修复。从2004年起,每年的六月初,在美泉宫的花园,维也纳的爱乐乐团都举行一场露天的晚场音乐会,这就是著名的”美泉宫之夜夏季音乐会”。该音乐会与新年音乐会的最大不同之处在于它囊括了世界各地音乐大师的所有作品,风格多样,理念开阔,表达了音乐之下四海为家的主题。 音乐会除了仍由维也纳爱乐乐团演奏,世界著名指挥家执棒,世界一流艺术家参与演出外,美泉宫后花园的演出场地可谓天府圣地,绝无仅有,其壮丽繁华犹如皇家盛大庆典横空再世,加上精心特制的现代化舞台和灯光设计,使得慕名前往的乐民有如身临天府享受天籁之音,而室外的生活化、民间化的综合效果又是传统的室内音乐会所无法比拟的。
       美泉宫共有1441间房间,其中45间对外开放供游客参观。整个宫殿是巴洛克风格的,但是其中有44个房间是洛可可风格的。美泉宫虽不能和凡尔赛宫相比,但依旧显示出了哈布斯堡王朝家族的气派。宫殿长廊墙壁上是哈布斯堡皇族历代皇帝的肖像画以及玛丽亚·特蕾西亚女皇16个儿女的肖像。后来随法国国王路易十六同上断头台的法国皇后玛丽·安托瓦奈特少女时代的画像也在其中。美泉宫内的中国陶瓷不可胜数,据专家统计,其收藏的成对的中国瓷器数量为除中国本土外最多的。
      美泉宫背面的皇家花园是一座典型的法国式园林,硕大的花坛两边种植着修剪整齐的绿树墙,绿树墙内是44座希腊神话故事中的人物。园林的尽头是一座"海神喷泉(Neptunsbrunnen) 1780年修建,其中央是一组根据希腊海神的故事塑造的雕塑。向东便是皇宫名称由来但却不很起眼的"美泉",马提阿斯一世皇帝在1617年狩猎时发现,整个夏宫也就因此而得名。美泉宫的最高点是凯旋门,海神泉的西侧是动物园和热带植物温室。
罗马废墟(Roemische Ruine)是在美丽泉的正对面,建于1778年,被认为象征着罗马共和国的衰落,源于安东尼和埃及艳后克利奥帕特拉七世在亚克兴海战中被屋大维和他的大臣阿格里帕击败,然后自杀身亡,罗马共和国随之灭亡。从罗马废墟再向东行,背后是一座海格力斯的雕像,众所周知,方尖碑是古埃及的产物,耐人寻味的是,这块方尖碑是由乌龟托起的,克利奥帕特拉七世认为国王法老是神的化身,她曾用方尖碑来象征法老。
御车陈列馆(Wagenburg)早年是一个冬季骑术学校。如今,这里陈列著哈布斯堡帝国从1690年以来使用的六十多辆御车。其中最珍贵的一驾八套马车重达四吨,这是专门用来举行婚礼和加冕的帝王马车。
     

     如果在维也纳留下的遗憾,那应该就是霍夫堡宫和自然博物馆、艺术博物馆等大大小小的博物馆,美泉宫的私人动物园听说很有趣,门票是30欧~ 还有金色大厅,因为附庸风雅并不是我的兴趣所在,而且,我相信自己一定会再去维也纳的,就像临走的时候,我在雾蒙蒙的镜子上写的是:I will be back, Vienna~

布拉格—欧洲的touristic城市之一,红房子&石板路

    旅途第二站是Jolin曾经唱响的布拉格 "我就站在布拉格黄昏的广场/在许愿池投下了希望/那群白鸽背对着夕阳/那画面太美我不敢看/布拉格的广场无人的走廊/我一个人跳着舞旋转/不远地方你远远吟唱/没有我你真的不习惯" 
     这里没有无人的走廊;我不会跳舞也没有听到吟唱;没有找到有许愿池的广场
     我看到的是人山人海 人满为患的老城广场,心里不禁倒吸一口凉气,这真的是红房子的布拉格
     
     老城广场是11至12世纪中欧贸易最重要的集市之一,也是决定国家历史命运的政治事件发生地。因此老城广场便成为了当年热炒的"CBD"商圈”,欧洲各地的富商们在老城广场周围修建起精美绝伦的巴洛克式豪宅,虽然同为巴洛克式,但建筑之间绝不相同。

      老城广场的中心是扬·胡斯雕像。扬·胡斯是捷克著名的宗教改革家、伟大的爱国者、布拉格查理大学(中欧最古老的大学,建于1348年)的首任校长。他改革和简化了捷克语语法,主张高校用捷语教学,反对日耳曼化、教权专制、高级教阶和教学主事销售“赎罪券”等腐败现象。由于胡斯的主张与罗马天主教会针锋相对,因而于1415年7月6日在瑞士康斯坦茨(今德国境内)被罗马教皇宗教法庭以触犯教规、散布异端邪说罪处以火刑。扬·胡斯像于1902年至1915年用13年塑成,于1915年7月6日扬·胡斯被焚五百周年纪念日揭幕。

   天文钟应该是老城广场最值得游客期待的建筑,它是旧市政厅的观赏重点。
   旧市政厅建于1338年,曾是皇家宫廷,15世纪末皇室成员搬到布拉格城堡居住,这里便被荒废了几百年,1911年才被作为文化中心。旧市政厅的大门正上方是马赛克壁画《向布拉格致敬》,描述的是布拉格历史。现如今的音乐演奏会亦会在市政厅内举办。
    下面我们重点来谈谈天文钟(The Prague Astronomical Clock)又称“布拉格占星时钟”。它被安装在旧市政厅的南面墙上,尽管墙皮因年代久远已部分剥落,但它却以精美别致的自鸣钟而闻名于世。凡是到布拉格的游人,总要前往老城广场观赏,路经的布拉格市民也常常停下来校对自己的手表。
    钟的核心部分-机械钟和天文日晷的制作时期可以追溯到1410年,钟的装饰部分-17世纪,增加了活动的雕像;1865-1866年的大修之后,增加了大量的使徒画像,由知名的捷克画家Josef Manes在新安装的日历表盘上,画上与十二月份周期相对应的黄道十二宫图,这也是他最终的一件作品。1945年5月布拉格起义期间,天文钟遭到毁灭性的损坏,之后,这座钟又一次进行维修,1948年重新开始工作,人们设法修复正宗的老发条,尊重每一个部件的原型,以其原来的形式重新呈现。至今,这座自鸣钟仍走时准确。
      布拉格天文钟由三个最主要的部分构成:“天文表盘”、“耶酥和十二使徒”、以及“日历钟盘”。天文钟盘,代表着太阳和月亮在天空中的方位,并能显示各种天文细节;“行走的耶稣和十二使徒”,一个发条装置可以每隔一小时显示使徒和其他移动的雕像;“日历钟盘”,一个用代表月份的纪念章所组成的日历表盘。
       天文钟分为上下两座,根据当年的地球中心说原理设计,上面的钟一年绕一周,下面的一天绕行一圈。
       天文表盘-其背景表现的是地球与天空的永恒,环绕着四条线路的活动元件,分别是黄道带内的圆盘装置(黄道十二宫圆盘)、外部旋转的圆盘装置(老捷克时间表),以及太阳和月亮装置。 中间的蓝色环状物代表地球,上部的蓝色代表超出地平线之上的天空。红色和黑色区域象征地平线之下的天空。日间,太阳装置在蓝色背景上方;夜间在黑色上方;黎明或黄昏时,机械太阳则活跃于红色部分之上。 表盘的蓝色圆环上用金质罗马数字标识着时间的刻度,按通常的一天24小时划分,为布拉格时间。钟盘上的金质曲线将蓝色划分为12个部分,标识出从太阳升起到落下之间的每一个时段,以及一年中长的或短的每一天。在黑色外面的环线内部,有一个可动的刻度圆盘表示黄道带,标识着太阳在黄道日的位置。此外,表盘中央太阳移动的距离,是日出和日落之间的时间。 在黄道带中移动的月亮装置与太阳装置的功能相似,虽然它转动的速度要快一些,这个半银色的球体同样标识着月亮的位相。小金星装置象征的是春分的方位。
     耶稣的十二使徒-圣经记载,耶稣开始传教活动后,从追随者中拣选了十二个门徒作为自己的助手,这十二人被称为“十二门徒”,也称“十二使徒”,他们是基督教最早的传道人。在天文钟表盘的上方,有两个小窗,每到整点,窗户就会向内开启,耶稣的十二信徒将会依序现身,(每天中午十二点,十二圣徒则从钟旁一起现身,6个向左转,6个向右转。)
     雕像-反映的是人的常态而已。其中上面的四个人像雕像位于钟的侧面,每个小时都处于运转之中。在制造钟的时候,人们以此来代表四种人。一个雕像叫"自负",表现的是在镜子中赞赏自己的人;一个是拿着装着金子的袋子的犹太人,表现的是"贪心"的施高利贷者;钟的另一侧站着"死亡",这是一个骷髅,在每个正点的时候敲打报时;最后一个是"土耳其异教徒",他戴着长长的头巾。另外,在时钟的两侧设置了四个由齿轮驱动在整点会动作的雕塑,分别是历史学者和米迦勒;天文学家和哲学家。另一种解释是虚荣:当这个使徒动作时,他转动头部以几个不同的方向对着镜子,代表了虚荣并惧怕死亡的心态或透过镜子看见物质世界边界的魔术师;吝啬:是一个行进中的使徒,一手拄着拐杖,另一手贪婪的摇晃着一个钱包;死亡:一手旋转着沙漏,另一手拉扯着铃绳,代表时间是有可能停止的;快乐:一般都称他是突厥人(土耳其的回教徒)。最常被认为是快乐的象征,也常被认为是欲望的象征。仍待考证。
     每到正点时,象征时光消逝的小鬼首先拉响铃铛并不断点头,而土耳其人则不断摇头,象征始终不愿投降。钟右侧有两个寓意虚度时光的人物塑像,不断摇头,象征未享尽人间富贵,不愿离开人世。同时钟上部的十二个圣徒在打开的天窗后相继出现。当最后一个圣徒走过并把天窗关上时,天窗上面的金鸡扇动两翼后鸣啼,宣告报时结束。

    这就是最恐怖的教堂 (Tyn Church)即泰恩教堂。典型的哥特式建筑、黑色的墙面和屋顶、高耸的的尖塔,酷似童话中的魔鬼城堡,因此它还被人们形象地称做“魔鬼教堂”,尤其是在晚上,灯光装饰的双塔几乎是整个老布拉格的缩影,那两个又高又窄的窗户会使你产生无数的幻觉,即美丽又神秘。
     这个教堂有一个漫长的历史。从1424年它是胡斯大主教的官邸。曾经在不同的时代被三次毁坏和重建。在11世纪,此处是一座罗曼式教堂,1256年,改建为早期哥特式泰恩教堂。现在所看到的建筑则是建于1365年,以哥特式双塔建筑著称,实际上这座教堂的原名是“泰恩前的圣母玛利亚教堂”。但是直到15世纪中期,最后一位捷克国王波杰布拉德统治下的1470年才完成。1679年该教堂主殿的哥特式穹顶被火烧,后来以早期巴洛克风格重建其内部。
      泰恩教堂有哥特式的外观,内部却是巴洛克风格。高达80米的钟楼构成教堂正面,塔顶是四个小尖顶,是一座塔中有塔的针叶复式尖塔,顶端装置着纯金细长圆棒,似刚冒出头的多芽水仙球根,又像虔诚祷告的蜡烛台,正门上的黄金圣母像也非常引人注目。关于双塔,如果你仔细看看,他们各不相同。其中的一个看起来显得更壮实一点,据说它代表着家庭最有力量的一方即男子。另一个自不必说了。更重要的是,教堂的内部是你在布拉格所看到的最富丽堂皇的一个。主祭坛的画是卡尔.什克雷塔创作的,是当时最有名的作品。北门入口那里,也就是俯瞰泰恩庭院的那座门以及描绘耶稣上十字架的弧形天顶装饰,出自彼得•帕特雷之手,他的另两件作品就是圣维特大教堂和查理大桥。教堂的正门位于西侧,通过狭窄的通道。 布拉格最古老的管风琴安放在该教堂内,是17世纪欧洲管风琴的杰出代表。
       令我遗憾的是没有进入到魔鬼教堂内部,也许是被名字震慑住了,也许是忌惮于森严的外观。

     绕过魔鬼教堂,便向查理大桥走去。桥上除了来来往往的行人,还有很多街边画家,如今的查理大桥不失成为布拉格艺术展示场所。桥下流过的是捷克的母亲河:伏尔塔瓦河(捷克语:Vltava),她没有多瑙河那般举世闻名,扑面而来的则是一种厚重和踏实。
       查理大桥(Charles Bridge)始建于1357年,1400年竣工,横跨布拉格市伏尔塔瓦河,桥长520米,宽10米,有16座桥墩,此桥是遵照捷克国王查理四世之命而建,因此而得名,是连接布拉格老城、小城和布拉格城堡的交通要道,同时还是历代国王加冕游行的必经之路。查理大桥以罗马天使桥为样板,是典型的哥特式建桥艺术与巴洛克雕塑艺术的完美结合。桥的一端入口处耸立着查理四世的全身雕像,两侧是带有巴洛克式浮雕的哥特式门楼。桥两侧石栏杆上有30座雕像,为天主教圣徒和保护神,造型有女神、武士、人面兽身和兽面人身像等。这些都是出自捷克17~18世纪巴洛克艺术大师的杰作,被欧洲人称为"欧洲的露天巴洛克塑像美术馆"。现在原件已经保存在博物馆内,大部分已经换成复制品,据说只要用心触摸石雕像,便会带给你一生的幸福。其中桥右侧的第8尊圣约翰雕像,是查理桥的守护者,围栏中间刻着一个金色十字架位置,就是当年圣约翰从桥上被扔下的地点。

     震慑力实足的教堂、梦幻般的城堡,上下起伏的青石板路、鳞次栉比的红房子、路边的壁画。这是我此番看到的布拉格
     布拉格亦是欧洲人每逢假期偏爱之地,所以如果心里对布拉格有所期待的童鞋,请避开高峰吧~

海德堡—另外一个名字是大学 universität

   入境德国柏林慕尼黑并不在行程之中,不禁让我对这个颇有好感的欧洲国家心生少许遗憾~
   海德堡 (Heidelberg)位于斯图加特法兰克福之间,是德国巴登-符腾堡州的城市,坐落于内卡河畔。内卡河(Neckar)在此处由狭窄而陡峭的奥登山(Odenwald) 山谷流向莱茵河河谷,并与莱茵河在海德堡西北20千米处的曼海姆交汇。
    海德堡老城是来这里旅行的人们必选之地,在内卡河南岸傍河而建。尽管老城也十分现代化,有Subway,也有土耳其特色卷饼,但街道、小巷、和主要建筑都保留了原来的古朴风格。主街为豪普特街(Hauptstrasse),与内卡河平行,全长约1.6公里,为主要步行街。这条街的西端为俾斯麦广场(Bismarckplatz)-主要的交通中心,广场上有19世纪德意志帝国首相俾斯麦铜像;东端为集市广场(Marktplatz)-城市的中心广场,广场中间有大力神海格立斯喷泉,周围有市政厅、谷物市场、圣灵大教堂和骑士之家。
横跨内卡河有一座当地著名的桥-海德堡老桥(Karl-Theodor Bruecke) 这是一座有9个桥拱的石桥,跨越内卡河南北两岸,于1786─1788年间建造。南岸的桥头有一座桥头堡巍然屹立,与山上的海德堡古堡遥相应衬。桥头堡有两座圆塔,塔下面的门洞原来是海德堡老城的入城口,桥上有两座雕像,靠南面的是选帝侯卡尔特奥多,靠北面的是智慧女神雅典娜。这里是海德堡美景和灵气的浑然天成的点睛的一笔,因而成为海德堡的象征。桥头的铜猴雕像是不得不提的一景,据说会给人带来好运。十七世纪的时候,海德堡这座桥头经常有猴子出没,它们像主人一样不停地向路人“打招呼”。看到此景,一位诗人就写下了诗:“你为什么这样望着我?难道你没见过老猕猴?你在海德堡四处转转,肯定会看到我的同类。”后来,根据这猴子的故事,海德堡老桥头立起了铜猴的雕塑,同时雕塑家也在旁边镌刻了这首诗。 又据说:摸摸铜猴的手指就会再回到海德堡,摸摸它手中的镜子就会带来财富,摸摸它旁边的小老鼠则就可以多生孩子。哈哈~~ 请原谅抱着盘子不撒手的我,好像有摸猴子手哦
穿过主街来到海德堡城堡,城堡坐落在内卡河畔树木繁茂的王座山上,红褐色的外墙颇具王者之气,尽管如断壁残垣一般,因为这里曾是选帝侯宫邸的遗址。城堡主要用红褐色的内卡河砂岩筑成,城堡内部结构复杂,包括防御工事、居室和宫殿等。始建于13世纪,历时400年才完工。因建筑风格不断变化,形成了哥特式、巴洛克式和文艺复兴式的三种风格的奇妙混合,为德国文艺复兴时代建筑的代表作。


    海德堡大学(Universitaet Heidelberg)是德国最古老的大学,也是神圣罗马帝国继布拉格维也纳之后开设的第三所大学。十六世纪的下半叶,海德堡大学就成为欧洲科学文化的中心。它脱胎于巴黎的Sorbonne大学,成立于1386年。它的原校名叫鲁普莱希特-卡尔大学,这是为了纪念两位办学名人。鲁普莱希特选侯是海德堡大学的创始元勋,巴登的卡尔大公则是海德堡大学的再造恩公。截至2014年,有55位诺贝尔奖获得者曾在海德堡大学学习,任教或从事工作,其中11位教授在海德堡大学任教期间获得诺贝尔奖。此外,该校有18位莱布尼茨奖(世界上奖金额度最高的科学奖项)及2位奥斯卡奖获得者。历史上有5位校友最终成为德国总理。我们中国人应该熟知的著名校友有哲学家黑格尔、费尔巴哈,化学家门捷列夫等。它的历史底蕴和成就让我们望其项背,是无法用堪比“清华北大”来形容的。有幸我们曾坐在这所大学的教室里上过一堂德国文学和海德堡历史的课程。原来,历史悠久和包容开放可以完美地交织在一起~

兰斯—cheers! 香槟

    我对这座法国城市的第一印象是彩色的,前往法国的路上,蓝天都是不同的蓝色,在市里坐公交去上课,每条线路都是用颜色来标记的(至少在我看来),天蓝色的、粉嫩粉嫩的、草绿色的......
     
     好了,收起少女心,说点高端的哈~
     兰斯(Remis)香槟-阿登大区(Région Champagne-Ardenne)马恩省(Marne,51号省)的一个副省会(Sous préfecture),是整个香槟-阿登大区最大的城市,也是全法国最大的副省会城市。兰斯市区的人口数量和城市规模是该大区首府香槟沙隆(Châlons en Champagne)的四倍以上。 
      从上面对兰斯的概述中,不难发现其中出现最多的词语是champange~~ 是的,兰斯就是这样的一座香槟之城。

      虽然我们没有亲自光临香槟酒庄,但是香槟的文化在城里随处可见,比起它的制作过程,香槟酒其中的涵义更对我的胃口:courage love intelligence enjoy 姑且把这当作一种生活态度吧,理想的~
      我们住在兰斯大概郊区的位置,Blue Hotel~ 学生宿舍似的住宿环境让我们颇为适应。只是法国的自来水所含矿物质较多,俗称:水垢。哈哈~~ Hotel里有一对和善可亲的老夫妇,老爷爷萌萌哒,会讲英语,而且可以为旅客提供免费洗衣服和烘干衣服的帮助,他有两只大狗狗,每天在宾馆里遛弯,虽然很大,但温顺可爱,丝毫没有让我觉得会被伤害到的意思。

        兰斯法国著名的宗教文化中心,被称为"王者之城"。自11世纪起,法国国王都必须到这个"加冕之都"受冕登基。在法国历史上,共有25位国王在兰斯圣母大教堂加冕,其中包括法兰克王国的奠基者克洛维一世(Clovis I)(他也是第一位在这里接受受洗的国王,由主教圣雷米SaintRemi在公元498年主持仪式,自此法国国王相信在兰斯登基能常保权利)、路易一世(Louis le Pieux)、路易八世(Louis VIII)、查理七世(Charles VII)、路易十三(Louis XIII)等。纳粹德国也是在这座城市于1945年5月7日签署了第二次世界大战投降书,欧洲乃至世界的历史翻开了崭新的一页。 
       见证了法兰西帝国荣耀和二战后和平伊始的教堂—兰斯大教堂(Reims Cathedral)在我们到来的时候仍然在修缮中,从维也纳的斯蒂芬大教堂到这里,修建的过程是ing形式,国家或当地政府在体制或者财政原因下无法做到一鼓作气地建好,所以只能长年累月地依靠当地教徒或者来往游客的捐助,加上经济景气时候采取的投入来慢慢修缮教堂这样代表性的建筑,也许加上时间的打磨,看到教堂的那一刻让我觉得格外真实和庄重。
       现在我们所看到的兰斯大教堂是经过三次修建以后的最终定型。最初的大教堂建立于公元世纪。公元400年时,尼盖斯(Nicaise)大主教在市中心建立了他的大教堂,为了圣母玛利亚的荣耀。

    整个大教堂就像一座博物馆。教堂内外布满了以圣经故事为主题的雕塑,共有雕塑2302尊,这些雕塑一直到13世纪末才告完成。12个格子依次展现了创世纪的故事。正面中央大门右侧的四尊立像更是哥特式建筑鼎盛时期的杰作。由于建筑的平面图是经过严格计算过的,所以,达到了近乎完美无瑕的左右对称。其中,最为著名的便是“微笑的天使”,因为其造型生动、神情甜美,现已成为兰斯这座城市的象征,被称作“兰斯的微笑”
       

    在教堂的一角-圣母礼拜堂,有一座背后竖有军旗的圣女贞德塑像(Statue de Jeanne d'Arc)。她在奥尔良解放后,激励胆小的查理七世勇敢地前往兰斯,并在这里完成了加冕仪式。当然,加冕时贞德也在现场。翌年,她在贡比涅被捕,并被送往鲁昂。1431年,年仅19岁的贞德被处以火刑。据说,在贞德被押期间,当时的国王未曾做过任何营救她的努力。在天主教堂中为平民建立塑像的例子并不多见,由此不难看出圣女贞德在法国人心目中的地位。--很可惜,我并没有发现贞德的雕像。
      请记得,兰斯圣母大教堂在法国历史上的重要程度绝不亚于巴黎圣母院

     大教堂的花窗极富特色,除了与圣经相关的之外,比如:教堂北侧的玫瑰花窗被设计成时钟样式,在最上端12点的位置是上帝创造人类,11点的位置是亚当遇见夏娃…… 还有13世纪的大玫瑰花窗。最具有当地特色的是绮丽的花窗与香槟的结合。在一次大战中,由于德军炮火的猛烈袭击,兰斯的很多建筑遭到严重的破坏。兰斯大教堂珍贵的花窗由于事先被主教遣人拆下,得到了保护,但是其余三分之二的花窗还是无法避免被战火摧毁的命运。葡萄园主和香槟酒商为后来的重建慷慨解囊,出资赞助修建了彩绘玻璃、大时钟、排钟和中门雕塑。作为回报,大教堂的彩绘花窗上出现了极为写实的葡萄种植、收获和酿造的图案。在教堂内部的柱头上还以葡萄藤蔓和叶子来装饰,处处体现出了香槟之乡的烙印。

       一座法国中世纪哥特式天主教堂与一个俄裔二十世纪超现实主义的绘画家,两个几乎不可能交叉的对象却通过彩色的玻璃拼花窗(Stained Glass)完美地结合在了一起。兰斯大教堂祈祷室中的玻璃窗即是二十世纪享誉世界的艺术大师马克•夏加尔(Marc Chagall)的艺术作品,只不过这次大师没有通过自己的画笔,而是通过一个兰斯本地有玻璃花窗几百年制作工艺的家族工房来实现了他的又一个幻彩的梦。

       

巴黎—最充实的一天,没有之一!

       巴黎是一个可以满足人类一切想法的地方,如果你爱探索,那就去卢浮宫,体会lost in louvre的感觉;如果你爱艺术,那就从卢浮宫出来顺道去奥赛美术馆和蓬皮杜艺术中心,也许近代和现代艺术会更为熟悉;如果你想寻找世界名著的痕迹,那一定要去巴黎圣母院,寻找敲钟人和吉卜赛女郎;如果你钟情于历史的厚重感。那记得去看凯旋门上马赛曲的浮雕和巴士底纪念广场;如果问你曾几何时就耳熟于心法国的标志性建筑,那非埃菲尔铁塔莫属,晚上的亮灯环节才叫梦幻;如果你热衷于买买买,老佛爷、春天百货、数不清的药妆店还有打折村,难以估量会用你几天的时间;如果你憧憬法国的浪漫,那就去蒙马特高地,说不定墙上写满全世界的我爱你会逊色于香艳的红磨坊。。。。。。你问我巴黎待了几天才够,我真心不知道;你问我为什么一天的巴黎之行我就称其为充实,那就听我慢慢道来~~

    伴着蒙蒙细雨,巴黎之行第一站—卢浮宫 走起!
    卢浮宫(法语:Musée du Louvre)位于法国巴黎市中心的塞纳河右岸,原是法国的王宫,居住过50位法国国王和王后,现是卢浮宫博物馆,据统计,卢浮宫共收藏有40多万件来自世界各国的艺术珍品,分为六大展馆,即东方艺术馆、古希腊及古罗马艺术馆、古埃及艺术馆、珍宝馆、绘画馆及雕塑馆。其中绘画馆展品最多,占地面积最大。卢浮宫馆藏虽丰,但慕名而来的观众却难窥庐山真面目。因为它的6个展馆仅在星期一、三两天基本全部开放,星期日只开一半,其余四天轮流开放,所以如果特别钟情于某些展品的朋友可以先在官网上查询开放时间。不仅如此,卢浮宫展品仅占全部馆藏的1/3。比如,仅它的藏画就有15000件,但平时用以出展的不过2000多幅,因此有幸目睹卢浮宫全部珍藏的人寥寥无几。
    正门入口处是美籍华人贝聿铭设计的玻璃金字塔,虽然在傲娇的法国人眼里还是颇为奇怪的现象。玻璃金字塔下是主要入口-拿破仑大厅,虽然说排队的人会很多,但我们还是选择从这里进入,实际上早点去排队还是很快的。进入大厅里面有各种公共设施,服务台上会有导览图,中文版本也在其中,不过我个人推荐还是从官网上先找好导览图下载到手机里,这会更为详细一点。当你拿到导览图之后,你的卢浮宫之行算是正式开始了,请记得,对于我们这种头一次来的普通参观者来说,卢浮宫之行更像一次看图寻宝之旅。

    卢浮宫地三大镇馆之宝分别是:米洛的维纳斯、蒙娜丽莎、胜利女神。除此之外,还有拿破仑一世加冕礼,拿破仑三世套房,垂死的奴隶,人首翼牛像,中世纪卢浮宫城壕等等。这一次的经历告诉我以后要多读书,没有读万卷书,万里路上的风景只是眼前匆匆一过。

    维纳斯是罗马神话中的爱与美神,在古希腊神话中称为阿佛洛狄忒,是爱与美的女神,她掌管人类爱情、婚姻、生育以至一切动植物的生长繁殖。传说她在大海的泡沫中诞生,在三位时光女神和三位美惠女神的陪伴下,来到奥林匹斯山,众神被其美丽容貌所吸引,纷纷向她求爱。宙斯在遭其拒绝后,遂把她嫁给了丑陋而瘸腿的火神赫斐斯塔司,但她却爱上了战神阿瑞斯,并生下小爱神厄洛斯。
       1820年,希腊爱琴海米洛岛上一座古墓遗址旁,一位农民在挖土时发现了一尊右手臂残缺的大理石雕塑-半裸全身像,面容俊美,身材匀称,衣衫滑落至髋部。消息传出,正好有一艘法国军舰泊在米洛港,舰长得知消息后立即赶到现场,想买下,却没有现金。结果,“维纳斯”被一位希腊商人买下,并准备运往君士坦丁堡。眼见宝物就要失去,法国人不甘心,立即驱舰前去阻拦。双方发生了混战,结果使珍品遭到损坏,雕像的双臂被打碎。双方争执不下,后由米洛地方当局出面解决,由法国人用钱买下雕像,贡献给法国国王。就这样,“维纳斯”被运到法国,在当时立即引起轰动。
       女神的形象表现出古典希腊女性的典型特征:椭圆的脸,笔直的鼻梁,丰满的前额,稍翘的嘴角,润滑的下巴。神情端庄、娴静、凝重,体形修长,左腿微曲,显露了曲线的起伏节奏。丰满而圣洁,柔媚而单纯,优雅而高贵,充溢着青春与生命的意趣,这是灵与肉的完美统一,是爱与美的和谐圆融,是神与人的自然合一,构成了人体美的宇宙,是人类追求女性美的理想化标志。法国雕塑大师罗丹赞叹说:“这简直是真的肌肉,抚摸她可以感到体温的!”

       萨莫特拉斯的胜利女神是古希腊雕塑的杰作,虽然头和手臂都已丢失,不论从哪个角度,观赏者都能看到胜利女神展翅欲飞的雄姿。她上身略向前倾,健壮丰腴、姿态优美的身躯,高高飞扬的雄健硕大的羽翼,都充分体现出了胜利者的雄姿和欢呼凯旋的激情。海风似乎正从她的正面吹过来,薄薄的衣衫隐隐显露出女神那丰满而富有弹性的身躯,衣裙的质感和衣褶纹路的雕刻令人叹为观止。向后飘扬的衣角和展开的双翅构成了极其流畅的线条,腿和双翼的波浪线则构成一个钝角三角形,加强了前进的姿势。

    所有绘画作品中,最为杰出、最受人瞩目的自然是达·芬奇在1503年完成的不朽杰作《蒙娜丽莎》。《蒙娜丽莎》的真迹就被置放在卢浮宫二楼中间的一个大厅中,外面用玻璃罩着,显然是特别的保护。玻璃罩周围射出的柔和的灯光,足以使观众看清画面的各个细节。《蒙娜丽莎》又称《永恒的微笑》,被认为是西欧画史上首幅侧重心理描写的作品。它代表达芬奇的最高艺术成就,成功地塑造了资本主义上升时期一位城市有产阶级的妇女形象。画中人物坐姿优雅,笑容微妙,背景山水幽深茫茫,淋漓尽致地发挥了画家那奇特的烟雾状“空气透视”般的笔法。画家力图使人物的丰富内心感情和美丽的外形达到巧妙的结合,对于画像面容中眼角唇边等表露感情的关键部位,也特别着重掌握精确与含蓄的辩证关系,达到神韵之境,从而使蒙娜丽莎的微笑具有一种神秘莫测的千古奇韵,那如梦似的妩媚微笑,被不少美术史家称为“神秘的微笑”。更奇妙的在于,在这幅名画之前,不论你从哪个角度看,她那温和的目光总是微笑地注视着你,生动异常,仿佛她就在你身边

    手握导览图,方向感大大提升,尽管这样,我仍是觉得在卢浮宫中迷失了自己,也许是藏品太多看花了眼,进入古希腊 古罗马 中世纪的洪流中无法自拔。

    卢浮宫的寻宝之旅大约三个小时基本顺利完成了,接下来便马不停蹄地赶往巴黎圣母院。
    巴黎圣母院(Notre-Dame de Paris)位于巴黎市中心、西堤岛(Cite)上,是天主教巴黎总教区的主教座堂,约建造于1163年到1345年间,属哥特式建筑。圣母院的法文原名"Notre Dame"原意"我们的女士",这位女士不是指别人,正是意指耶稣的母亲圣母玛丽亚。
     巴黎圣母院的广场上,首先看到的是门口排起的长队的教堂部分。巴黎圣母院的主立面是世界上哥特式建筑中最美妙、最和谐的,水平与竖直的比例近乎黄金比1:0.618,立柱和装饰带把立面分为9块小的黄金比矩形,十分和谐匀称。巴黎圣母院正面高三条横向装饰带划分三层:底层有3个桃形门洞,中央的拱门是审判入口大门,描述的是耶稣在天庭的"最后审判"。右边拱门是圣安娜门,左边是圣母门。拱门上方为众王廊(Galerie des Rois),陈列旧约时期28位君王的雕像。这些雕像都是重建过的。"长廊"上面第二层两侧为两个巨大的石质中棂窗子,中间是彩色玻璃窗,上面刻画着一个个的圣经故事,中央供奉着圣母圣婴,两边立着天使的塑像。两侧立的是亚当和夏娃的塑像。第二次世界大战期间,巴黎人很怕德国人把它抢走,所以拆下来藏起来了。第三层是一排细长的雕花拱形石栏杆。瓦雷里·勒·迪克塑造了一个由众多神魔精灵组成的虚幻世界,这些怪物面目神情怪异而冷峻,俯着脚下迷蒙的城市;还有一些精灵如鸟状,但又带着奇怪的翅膀;出现在教堂顶端的各个角落里。它们或在尖顶后面,或在栏杆边缘,若隐若现,它们这些石雕的小精灵们几百年来一直就这样静静地蹲在这里里,思索它们脚下那群巴黎城里的人们的命运。教堂内部极为朴素,严谨肃穆,几乎没有什么装饰,里面无数的垂直线条引人仰望,数十米高的拱顶在幽暗的光线下隐隐约约,加上宗教色彩,似乎上面就是天堂。于是,教堂就成'与上帝对话'的地方。北边那根圆柱上是著名的"巴黎圣母"像,南侧是玫瑰窗,画了耶稣基督在童贞女的簇拥下行祝福礼的情形。其色彩之绚烂、玻璃镶嵌之细密圣母院内讲台左、右雕像是国王路易十三及路易十四,两人目光齐望向中央圣母哀子像。 
       在广场的侧面是钟楼,400级台阶,登高爱好者必去之地。其内安置最大的钟(Bourdon),重达13吨,据说在这座钟铸造的材料中加入的金银均来自巴黎虔诚的女信徒的奉献。它只在天主教重大节日敲响,也就是雨果小说中卡西莫多所在的钟楼。再往上走可以到达巴黎圣母院顶层最高处,这里是观赏巴黎全景的最佳地之一!钟楼西侧可以看到西提岛上圣礼拜堂、慈善医院和司法宫,远一些是卢浮宫和凯旋门。北侧可以看到蒙马特山丘上的圣心堂。东侧可见圣路易岛和国立图书馆,大殿顶层上可看到交叉穹隆的尖顶,十二门徒分为四组,伴随福音传道者告诫结伴从尖顶而下。南侧可见塞纳河左岸鳞次栉比的屋舍。
      

     当我们到达圣母院顶层时,巴黎的天无限放晴了,放眼望去,仿佛巴黎这座城市都可以纳入眼底。正如雨果说的那样,整个巴黎都从圣母院这里蔓延开来。
      这里的天是干净的,水是温柔的,连风都是浪漫的。

    离开了圣母院,我们动身前往巴黎的另一个世界级建筑-凯旋门。这里也是登高远眺巴黎的最佳地之一,但由于时间限制,我们打算远观而已。

     巴黎凯旋门,即雄狮凯旋门,位于法国巴黎的戴高乐广场中央,是拿破仑为纪念1805年打败俄奥联军的胜利,于1806年下令修建而成的。拿破仑被推翻后,凯旋门工程中途辍止。波旁王朝被推翻后又重新复工,到1836年终于全部竣工。
     巴黎凯旋门高约50米,宽约45米,厚约22米。四面各有一门,中心拱门宽14.6米。门上有许多精美的雕刻。内壁刻的是曾经跟随拿破仑东征西讨的数百名将军的名字和宣扬拿破仑赫赫战功的上百个胜利战役的浮雕。外墙上刻有取材于1792~1815年间法国战史的巨幅雕像。所有雕像各具特色,拱门上方四壁是庆祝拿破仑凯旋归来情景。最吸引人的是面向香榭丽舍大道刻在右侧石柱上的“1792年志愿军出发远征”,即著名的《马赛曲》的浮雕,是世界美术史上占有重要的一席之地的不朽艺术杰作。

       巴黎的十二条大街都以凯旋门为中心,向四周放射,这便是欧洲大城市的设计典范。其中,最为有名的便是香榭丽舍大街(Champs-Elysees)即“田园”和“乐土”,香榭丽舍这个名字还是拜徐志摩先生所赐。东起协和广场(有我梦寐以求的摩天轮 据悉上午九点到下午一点营业,所以没有去坐),西至戴高乐广场(即凯旋门),中间以圆点广场为界,东段以自然风光为主,西段则以时尚繁华为主。据悉,每晚香街上会有各种前来表演的艺人,丝毫不亚于电视上看到的演出。是啊,没有才华,哪里敢来巴黎炫技呢,何况崇尚浪漫的法国人对艺术还是很挑剔的。

       走过小半程香榭丽舍大街,我们便钻进地铁前往蒙马特高地,好歹也算来过香街了。在这里,必须提醒各位:巴黎不再是从前的巴黎,归其原因在于治安不复从前。如果您真心想在巴黎买买买,也请注意:不要在大街上露富!!!
       蒙马特高地(Montmartre)是巴黎最年轻的一个区,仅有100多年的历史。没有世界级建筑的厚重,却充满着活力和开放。沿着两边的台阶走上圣心教堂,从圣心教堂所在的山丘往巴黎市中心看,亦是观赏巴黎全景之处,不算繁华,却是平实。乳白色的外墙让这座教堂没有哥特式建筑的威严和肃穆,大门口有三扇拱形门,门顶上有两座骑马的雕像,一座是国王路易九,另一座是法国民族女英雄贞德。教堂内部使用了罗马诺-拜占庭(Romano-Byzantin)建筑风格,教堂顶部托伸出了一个55米高,直径16米的大穹顶。在这里能看到世界上最高的马赛克拼图画,还有令人叹为观止的玻璃彩窗。蒙玛特尔山脚下的公墓里,埋葬着著名的茶花女

 这里有画家聚集的小丘广场,夜夜笙歌的红磨坊,还有写满爱情的巴黎爱墙

    埃菲尔铁塔(La Tour Eiffel)矗立在巴黎战神广场,铁塔高300米,天线高24米,总高324米,于1889年为举办的世博会和庆祝法国大革命胜利100周年而建成,得名于设计它的著名建筑师、结构工程师古斯塔夫·埃菲尔。向往浪漫的巴黎人起初也并不允许这个突兀的钢铁庞然大物,但现在的铁塔已然成为巴黎最吸金的地标,并被当作法国的象征,是全体法国人的骄傲。
      最高层瞭望台离地面274米,现在只能凭电梯登高。这里最宜远望,它会使人们产生这样一种感觉:嘈杂的巴黎忽然静了下来,变成一幅巨大的地图,条条大道条条小巷划出无数根宽窄不同的线。全巴黎尽在脚下,当白天视野清晰时,极目可望60公里开外。中层瞭望台离地面115米。有人说,从这一层向外张望可以看到最佳景色。的确,淡黄色的凯旋门城楼、绿荫中的卢浮宫、白色的圣心教堂都清晰可见。傍晚登塔,则见夜色如画,繁灯似锦,翠映林荫,那些交织如网的街灯,真如雨后珠网,粒粒晶莹。
      据悉能在铁塔上看到白天、傍晚、夜幕下巴黎不同景色便是极大的幸运,左岸咖啡过后我们来到铁塔下,一心想要凭脚力登塔,追着夕阳登高奔跑。最下层瞭望台面积最大,相当宽敞,设有会议厅、电影厅、餐厅、商店和邮局等各种服务设施。在穿梭往来的人群中,好像置身于闹市,而忘记这毕竟是57米的高空。从这里观赏近景最为理想。北面的夏洛宫及其水花飞溅的喷水池、塔脚下静静流过的塞纳河水、南面战神校场的大草坪和法兰西军校的古老建筑,构成了一幅令人难忘的风景画。

    铁塔晚上的亮灯据悉耗资巨大,有的人晚上特意赶到铁塔下观赏亮灯bling bling的盛景,不过我们两个姑娘家自然没有在巴黎大晚上出去的勇气,心中想着从铁塔下来就回去的我们居然在快走到地面的时候发现铁塔栏架上的灯慢慢亮了起来,接着传来了人群的欢呼声,就当我们回到地面时,抬头一看,恰巧看到了闪闪发光的铁塔,如梦如幻,如痴如醉~~~~

斯特拉斯堡—这里有想象中的法兰西

    法兰西,一个充满梦幻和浪漫的名字。巴黎的热闹和繁华已博得众人眼球,势必她的高密集性和低安全系数也会成为人们的槽点。那能匹配“法兰西”格调的法国城市在哪里呢,当你到了这座德法边境城市-斯特拉斯堡(Strasbourg),你就会找到答案.

    山雨欲来风楼的架势,小法兰西用运河旁鲜艳的花和褐色房顶 彩色外墙的房子引我一步步地走入罗曼蒂克深处。这座城市的市中心在1988年被列入世界遗产名录,在第二次世界大战期间曾被完全摧毁,战后重建。其实说起这点,我更感叹于法国人的执行力和修复力,如此美如画的地方怎会让我想到它在六十多年前的遭遇。其实还有这样一个故事:斯特拉斯堡的路易·斯迪普酒庄(Louis Sipp),"在阿尔萨斯,"路易的葡萄园"是个妇孺皆知的果园,来访的人都不忘去拜谒它,它在人们心目中的地位和形象,已绝非是一片果园。"。"路易的葡萄园"得名于路易·斯迪普酒庄的第四代庄主--路易·斯迪普(Louis Sipp),他被人们尊称为阿尔萨斯的英雄。在第二次世界大战期间,路易一直以葡萄酒生意人的身份与德国人做生意,他用窖藏100多年的家族珍藏,去贿赂德军指挥官,每10瓶1860年的藏酒换一张前往瑞士的特别通行证,共为300多名犹太人换取了逃亡瑞士的通行证。他几经周旋,保护了1000多名法籍犹太人,因此,人们称他为"法国的辛德勒"。1946年12月,路易去世,为了表彰他的贡献,法国授予他法兰西骑士勋章,戴高乐将军亲自手书颁奖令,授予这片葡萄园"路易的葡萄园"的称号!"该酒庄出品雷司令干白葡萄酒(Riesling )。
      中世纪木桁架房屋、褐色房顶、巴洛克风格的砂岩建筑,一派巴伐利亚风格的建筑,这里曾经是被德国人占领过,现在则是从德国南部到法国巴黎的必经之地。"小法兰西"的名字却也是德国人为了贬损法国人而取的称号。十七世纪,梅毒一度在此流行,染病者聚集在此地疗养,德国人指称这种风流病是天性浪漫的法国人惹来的,因此把这个地区取名为"小法兰西"。好吧,我更愿意把little理解为cute~ 法兰西的浪漫和恬静微缩在这个地方。

    斯特拉斯堡还是欧洲人权法院、欧洲委员会、欧洲议会等多个欧盟组织的总部所在地。

佛罗伦萨—一定要再来一次的地方!因为遗憾

      我们穿越了瑞士,从法国来到意大利。经过了阿尔卑斯山,迎接我们的是南欧的炎热和热情。
      入住博洛尼亚,遗憾只能在这里休息而没能好好走走看看。
      佛罗伦萨(Firenze),有个中文名字叫“翡冷翠”,那便是徐志摩先生的留下给世人的。这里是托斯卡纳区的首府,地理上的位置也许并不惹人,但她在历史上的地位和文化上的意义足以令世人惊叹!欧洲文艺复兴运动的发祥地,歌剧的诞生地,欧洲文化中心,世界艺术之都~~
       到达佛罗伦萨之后第一站便是寻找百花大教堂(Cattedrale di S. Maria del Fiore)地标建筑以粉红色、绿色和奶油白三色示人,展现着女性优雅高贵的气质,无疑为这座城市平添了几分温柔。教堂建造于1248年,佛罗伦萨人为了显示自己的地位,想把教堂的文艺复兴式穹顶建为当时世界上最大的穹顶,尽管教堂完工的日期又因此被推迟了将近二十年,但是这一切都是值得的,这座前后花了一百五十多年时间,经过好几代人的努力才最后完工的大教堂已经成了佛罗伦萨的代名词。从右侧内的礼拜堂走廊进入,登上463级的阶梯便可看到这座城市的全景。乔托钟楼,洗礼堂和通往天堂之门,地下格局博物馆,这些建筑都是在百花大教堂周边,如果时间来得及朋友可以买48小时的通票,虽然我已然对门口排起的长队望而却步,但如果再给我一次机会,我一定不会错过其中任何一个。
       
       

      在佛罗伦萨我唯独细细参观的应该只有魏桥旧宫和领主广场了,因为是开放的而已。领主广场是这座城市的中心广场,又被称作露天的博物馆,因为众多的雕像。其中海神喷泉与大卫雕像平行而立,帕尔修斯和美杜莎在一旁的亭子里。
       大卫雕像的真品在学院美术馆,另外复制品分别在南岸的米开朗基罗广场和维其奥旧宫所在的领主广场。大卫是圣经故事中的经典人物,从小容貌俊美,机智勇敢,当非列士部族侵犯他的家乡。以色列城池受到严重威胁时,牧童出身的大卫挺身而出,用放牧时打死过狮子和熊的投石机把非列士的头领歌利亚杀死。大卫以他的赫赫战功受到人民的拥戴,成了以色列最年轻的军事统帅。米开朗基罗独具匠心地塑造了一个怒目而视、准备战斗的全裸青年。大卫左手扶着肩上的投石机,右手下垂握着圆石块,扭头向左前方搜索敌人,表现了大卫即将战斗的紧张情绪和坚强意志,每一块肌肉充满了力量,表现的是大卫正义的英雄形象。米开朗基罗在雕刻过程中注入了巨大的热情,塑造出来的不仅仅是一尊雕像,而是思想解放运动在艺术上得到表达的象征,是文艺复兴人文主义思想的体现。作为一个时代雕塑艺术作品的最高境界,大卫将永远在艺术史中放射着不尽的光辉。

       走过旧宫侧面的小路便来到了乌菲兹美术馆。
       原想放弃百花大教堂去看乌菲兹美术馆,看来是我想多了。。。。。。。
       乌菲兹美术馆(Uffizi Gallery,Galleria degli uffizi) 1559年建立此宫,当时便是文艺复兴建筑的杰作,后几经改建,二、三百年间由佛罗伦萨的“无冕之王”美第齐家族把从各地搜集来的艺术品集中到这里,从而形成了乌菲兹公共博物馆。1581年,美第奇家族收藏的艺术品对外开放。1765 年正式对外开放,扩展原展室,展品中有达·芬奇、米开朗琪罗的、拉斐尔等多位大师的名作。镇馆之宝有:博尼塞纳的《圣母子》、马尔蒂尼的《圣告》、波提切利的《维纳斯的诞生》和《春》、达·芬奇的《三王礼拜》、拉斐尔的《金丝雀的圣母》、米开朗基罗的《圣家族》、提香的《花神》。无奈,门口排队的人众多,时间紧张我只能放弃

     阿诺河穿越佛罗伦萨这座城市,就好像人类对文化艺术的热爱从文艺复兴时期延续到了现在。

威尼斯—小桥流水伴我行

    想必大家都知道威尼斯的别称是“水城” 可是谁又知道沿水道而行的你会看到多少美景?

    威尼斯位于欧意大利亚得里亚海滨的威纳托大区,这座“水城”周围被海洋环绕,由118个岛屿组成,只有西北角一条长堤与大陆相通。全城有117条纵横交错的大小河道,靠400多座桥梁把他们连结起来。威尼斯始建于公元451年,迄今已有1500多年的历史了,这里有120座哥特式、文艺复兴式、巴罗克式大教堂,120座钟楼,64座修道院,40座宫殿。各个岛屿之间的交通工具是轮渡,我们也是从威尼斯的一个岛上坐大船来到了最著名的圣马可广场

     圣马可广场总占地面积约10000平方千米,呈梯形,广场三面被宏伟壮丽的宫殿建筑环绕,东面耸立着高98.6米的圣马可钟楼和融东西方建筑艺术为一体的圣马可教堂。西面是总督宫和圣马可图书馆。这里的总督宫是威尼斯国家元首的府第,也是大议会和政府的所在地,外表由粉红色和白色大理石砌成。圣马可教堂据说因为埋葬了耶稣门徒圣马可而闻名,威尼斯这座城市似乎也是因为这位《新约·马可福音》的作者埋葬于此而风雨太平。威尼斯非常常见的一种标志一只带翼的狮子,它也正是圣马可的标志。圣马可广场的入口处,有两根高大的圆柱,东侧的圆柱上挺立着一只展翅欲飞的青铜狮,它就是威尼斯的城徽——飞狮。飞狮左前爪扶着一本圣书,上面用拉丁文写着天主教的圣谕:“我的使者马可,你在那里安息吧!

    我们登上了钟楼的顶层,圣马可广场的风光一览无余,远处的威尼斯,在阴天下少了彩色的活泼,多了未知的神秘。
     圣马可广场是威尼斯的明珠。它最美丽的时候是上潮的时候,一片潮水如同在广场铺上一面巨大的镜子,使所有建筑像镶嵌在水晶或玻璃中间,玲珑剔透,也许衣着鲜艳的我们只是这幅迷人画卷中不起眼的部分,但正是来往的人们带来了威尼斯这座城市的繁荣和热闹。

    连结着总督府和旁边的地牢有一座非常有名的叹息桥,是威尼斯的必访景点之一。叹息桥是一座拱廊桥,属早期巴洛克式风格,桥呈房屋状,上部穹隆覆盖,封闭得很严实,只有向运河一侧有两个小窗。当死囚被押赴刑场时经过这里想到只能透过小窗看看蓝天、想到家人在桥下的船上等候诀别,百感交集涌上心头,不由自主地发出叹息之声。

    坊间盛传意大利是一个盛产帅哥的地方,也许可能因为欧洲旅游季的到来,我们到了意大利后发现本土帅哥好像都去威尼斯撑船了。这种威尼斯最为特色的交通工具叫做贡多拉(Gondola)
      这种特色小船自然由威尼斯的工匠按照古老的口传工艺制造的,可古时候它并不完全像今天这个样子。15世纪和16世纪的绘画所描绘的那时的贡多拉比较扁平,船尾和船头也不像现在那么高,船旁边沿绘着鲜艳的图案或装点着昂贵的饰物,名门贵族则以此炫耀门第、互相攀比。现在的贡多拉是尖尖的长长的平底月牙船,长11米,宽近1米半,以栎木板为材料,用黑漆涂抹七遍始成。船体全是高档木质,除了座位几乎没有多余的装饰,与各种电动游船不可比拟。小船的尾部,右侧安装一个船桨支架,船夫站立在左侧不停地摇动桨板。要使小船随时随地保持平衡,摇得稳稳当当,需要相当高超的技术。听说旅游贡多拉每年只招聘三五名新船夫。说它是“水上法拉利‘’,我想体验过的人一定心领神会。

萨尔茨堡—最喜欢的堡,因为有最可爱的人!

       始于奥地利的旅行再次回到这个国家的时候,不知不觉也要画上句号了。我不止一次地在梦中清醒地记得自己适应并且喜爱这里的一切,不止一次清晨睁眼后的第一个想法是 我不想走,我想留下。
       萨尔茨堡 Salzburg 位于奥地利中部的萨尔茨堡州和德国巴伐利亚州的交界处,在德国慕尼黑以东150千米,在奥地利维也纳以西300千米。Salz是德语中“盐”的意思,burg指的是“城堡”,因此可以看出萨尔茨堡因为其盐产和城堡又可以被称为“盐堡”。
       城堡指的便是萨尔茨堡要塞(Festung Hohensalzburg),由大主教格博哈德主持修建,最终却由他的继任者门完成了,如今的规模则大致成型于公元十六世纪。在历史长河中,这座城堡扮演过防御据点、监狱牢房等角色,如今的规模大致成型于公元十六世纪。当时著名的大主教沃尔夫·迪特里希就被其继任者监禁于此,他曾下令对这座城市大兴土木,修建了主教堂和米拉贝尔宫。一座要塞,记载了无数风雨沧桑。

   晴天里的要塞坐落在僧侣山上,仿佛是从老城的每一个角落都能看到她,安安静静地守护这座城市。雨天里,我们乘坐世界上第一部水力发动的缆车上山到达城堡顶端,这里的博物馆里有中文讲解器,认真听下来可以全面了解这座城堡的历史。或许这一切都不如看到萨尔茨堡全景更吸引人,很可惜,那天阴沉飘雨,到达城堡上面后看到的城市朦胧一片,我只能发挥想象,蓝天下的萨尔茨堡会有多美,但无论如何我都会再回来~~

    从大学的校区走向要塞的路上,我们不经意间错过了侬山修道院(Stift Nonnberg 又称为诺恩贝尔格修女院)。其实在一片绿圆顶中的红色尖顶也足够瞩目了。她便是音乐之声电影中玛丽亚学习生活的地方。建于公元714年,也成为了现存最古老的女修道院。

    莫扎特出生地(Mozarts Geburtshaus)位于粮食胡同(Getredegasse)九号,在1747-1773年,莫扎特一家住在这里,包括一个厨房,一个储藏间,一间客厅、一间卧室与一间书房。
    黄色的墙壁,惟一一个插上本国国旗的名人故居,足以看出莫扎特在这座城市有着举足轻重的作用。当地导游说整面墙上的奥地利国旗只是为了告诉来这里的游客别走过了。据悉,莫扎特就出生在三层中间窗户的那个房间。现作为博物馆向公众展示莫扎特儿童时期用过的小提琴等乐器。

      粮食胡同(Getredegasse)是萨尔茨堡最繁华的购物街。石板铺就的街道十分狭窄,但也别有风情。这里常年游人如织,熙熙攘攘,热闹非凡。
      街道两旁的建筑完好得保留了中世纪的风格,色彩各异,装饰着精美的浮雕和飞檐。每座建筑的立面上都清楚地写着建造的年代,每家商号都有自己用金属打造的精美招牌。为了让不认识德语的游客了解自己的商品,许多店家更是在招牌上加了标志性的商品图案,比如卖雨伞的店铺招牌上会有可爱的粉色雨伞标记,走在条石板路上抬头看,各具特色的铸铁招牌争奇斗艳,堪称粮食胡同的一道靓丽风景线。如果是热衷于购物的朋友,这条街上既有zara H&M 麦记这样现代化的店铺,也有当地特色的小店。商品琳琅满目,从奢侈品、高街品牌到金银首饰、手工艺品应有尽有,精心布置的橱窗也是一道靓丽的风景线。粮食胡同12号的老字号文具店Hackernbuhner出售制作精良的皮质文具和其他高级文具用品,充满童趣的儿童玩具也是他家的一大特色。在粮食胡同17号,你可以找到充满萨尔茨堡传统民族风情的各色服装,设计师将民俗特点和现代元素相结合,服装设计充满了时尚感。除此之外,还有其他颇具特色的小店等我下次去挖掘。

      莫扎特故居(Mozart Wohnhaus)却是对岸而居,坐落在萨尔茨河的北岸,Market广场八号。在1773-1781年,莫扎特曾居住于此。1781年因为母亲去世,加上受到萨尔茨堡当地主教的排挤,他毅然决然地离开自己的出生之地,前往维也纳,开始了自由艺术家的生活。
       这栋房子在1944年的战争中受损,经过修复于1996年又以博物馆身份正式对外开放,这里可以看到莫扎特曾经创作的手稿等纪念物。   
       外面的国旗没有那么耀眼,总有人会不经意间走过。进门左边是个咖啡馆,右边是个音像店,里面有莫扎特的各种音乐光碟,如果您是个古典音乐发烧友,那一定不要错过;如果您只是来了这里才听说莫扎特与萨尔茨堡颇有渊源,那也请走进小店,听听店员的推荐,买上一盘歌剧或是钢琴曲,一定不枉此行

    萨尔茨堡市区游览必看之一大教堂(Dom)。参观了许多哥特式教堂后,萨尔茨堡主教堂作为巴洛克式建筑无疑为本次旅行中我对教堂的期待画上了圆满句号。
     作为天主教中心,萨尔茨堡大教堂是这座城市最重要的宗教建筑。始建于774年,当时正是圣维吉尔(745-784年)时代。1598年的一场大火将之付之一炬,1614年主教马库斯·史提库斯依照Santino Solari的设计开始重建,将早期巴洛克风格和罗马建筑风格完美地融合在一起,1628年,巴黎斯·罗德龙主教主持了大教堂的重新落成仪式。古伊多巴尔德.图恩主教于1660年让乔瓦尼.安东尼奥.达利欧设计修建了大教堂的穹顶。大教堂广场构成了大教堂的前庭,广场的中央矗立着1766-1771沃尔夫冈与约翰.巴布提斯特.哈根瑙尔为希基斯蒙.施拉腾巴赫伯爵大主教建造的圣母柱。二战期间,1944年的轰炸摧毁了教堂的屋顶和部分圣坛。,1959年根据其原来结构的基础和修缮上做了扩建。
     门栅栏上的年代标志记录了“774”,“1628”,“1959”三个年代使人们想起大教堂经历的三次毁坏后的重建,比起令人悲痛的毁灭和打击,历史能告诉人们要记得不屈不挠的修缮和重建更有意义。
     在正墙里面上有4座巨大的雕像:手持钥匙和宝剑的圣徒彼得和保罗,手持盐瓶和教堂模型的州守护神圣徒鲁佩特和维吉尔。作为墙饰的2个印有花纹的盾代表了大教堂的两名主要建造者马库斯.西提库斯和巴黎斯.罗德龙。

     依山坡而建的圣彼得修道院(Stift Sankt Peter)是一座天主教本笃会修道院,最早建于12世纪,被认为是德语地区第一座修道院。这是一栋有三重侧廊的罗马式长方形会堂,为了强化基督教于696年始建的,直到今天,依然是修道士们修行的修道院。圣彼得修道院却在18世纪70年代被彻底改造,原来的木质天花板被巴洛克式的圆形穹顶所代替,壁画也被换成了卡斯帕·门伯格、安东尼奥·索拉利和其他画家的绘画作品,成为一座洛可可风格的建筑。
       1783年, 莫扎特曾经在此首次指挥演奏C小调弥撒曲,由妻子廉斯坦丝担任女高音,教堂中那座神奇的风琴曾在莫扎特首演中一显身手。每年的12月5日是莫扎特的忌日,每到此时,这里都会演奏他的《安魂曲》以纪念这位伟大的音乐家。
  附近的圣彼得墓园(Friedhof St. Peter)是萨尔茨堡最古老的一块墓地(1627年),当地·名门望族的壁龛、墓穴和坟冢大都安葬于此,莫扎特的姐姐和海顿的兄弟也葬在这里。如果您要进入墓地参观,请一两人同行,不要惊扰在这里沉睡了许久的萨尔茨堡人。

    如果你对萨尔茨堡这座城市并不熟悉,那你一定看过电影《音乐之声》;如果你没有看过这部古老的电影,那你也会哼唱几句"Do - a deer a female deer  Re - a drop of golden sun  Mi - a name I call myself
  Fa - a long long way to run  So- a needle pulling thread  La- a note to follow so  Ti-a drink with jam and bread" 或者听过那首雪绒花 Edelweiss~~~
     没错,《音乐之声》这部电影主要取景地就是在萨尔茨堡,或者说,米拉贝尔花园似乎为这部电影而存在的。
    而米拉贝尔花园真实的历史呢?仿佛写满了浪漫和香艳。米拉贝尔花园最初被称为"阿尔特瑙",1606年沃尔夫·迪特里希决定为自己的情人莎乐美建造一座宫殿。莎乐美·阿尔特是受人尊敬的商人兼议员威廉·阿尔特的女儿,是大主教迪特里希钟情的情人。她为大主教生了15个孩子,其中10个活了下来。但莎乐美·阿尔特从不过问政治。
     迪特里希1612年被强迫免职,而后被关在要塞中。在其死后其继任者马尔库斯·西提库斯·冯·霍亨内姆斯(1612-1619)将\"阿尔特瑙\"改名为\"米拉贝尔花园\".1721-1727年间这里进行了大规模的改建并形成了一个封闭的建筑群.。1818年4月30日的大火严重损坏了米拉贝尔花园。唯一留下来的是通向花园的大理石楼梯和大理石大厅。大理石楼梯又称为“天使阶梯”,直接通往大理石大厅,作为前主教的庆祝大厅现已成为中欧最美丽的婚礼大厅,除此之外,大理石大厅主要用于会议,纪念活动和有情调的音乐会。今天这里是萨尔茨堡市长及市政办公楼。
      此公园正面为一幢三层浅绿色坡顶的白色楼房,前面布置宽阔的图案式花园、绿色草坪、红花图案,多边形水池,花园内内的许多雕塑形象都是按照希腊神话而建。
     

     这些阶梯便是音乐之声电影中玛利亚带领孩子们一蹦一跳唱起“DO-RE-MI”的地方。

      哈尔施塔特镇(Hallstatt)是奥地利上奥地利州 阿尔卑斯山东部萨尔茨卡默古特地区的一个村庄,位于哈尔施塔特湖湖畔,海拔高度511米。哈尔施塔特的"Hall"可能源自于古克尔特语的"盐",得名于村庄附近的盐矿,历史上这一地区就因盐而致富。“Hallstatt”的意思则是”铁器时代早期”,人们在哈尔施塔特发掘出了具有重要考古价值的文物,证明早在2500年以前这里就存在着相当发达的文化,同时确定此处为欧洲铁器时代的发祥地。
      这座紧贴着险峻斜坡、壮美山峦和清澈透底的湖泊之间建造的湖畔小镇,以具有哥特式屋顶的天主教堂和细尖塔的清教徒教堂为中心,散布着建于山坡斜面色彩斑斓的住宅、庭院以及花团锦蔟的露天咖啡厅。风景如画的仙境,悠久的历史文化和迷人的湖山风光使这里成为世界文化遗产,如果说哈尔施塔特是世界上最美的小镇,请不要在后面加上“之一”二字。
       澄澈湖区,木屋小镇,千年盐矿,古墓遗迹,冰川溶洞~~~~~我愿意多停留一刻,哪怕只是坐坐

    当在网上查询这个小镇信息时,百科往往呈现的都是这张图。当我走进这里时,画面就这样真真切切地呈现在我眼前。

    在这座小镇里,原来天鹅就可以在我的身边嬉戏,时而赏给我一个正面,当我这个人类庞然大物盯着它傻笑的时候,它也会拍打几下翅膀嗷嗷叫几声,Marlene告诉大天鹅还是很凶的,原来那时的它们是生气啦

    海尔布伦宫(Hellburn)又称为“亮泉宫,”坐落于萨尔茨堡的西郊,是马尔库斯·西提库斯主教在1612-1615年间建造的夏宫,豪华的大厅,迷人的花园和独一无二的喷泉使海尔布伦宫在一开始便成为庆典,庆祝,演出和文艺活动的场所。这里曾因动物园和喷泉闻名,后来动物园的动物皆被放养,而海尔布伦宫内充满童趣和想象力的喷泉至今仍吸引着无数人前来。

    Trick Fountain是戏水乐园的一大奇景,导游姐姐深谙机关密码,我们一次又一次地被喷泉击中,哈哈,内心的喜悦仿佛可以一扫当日天公的阴沉脸O(∩_∩)O哈哈~ lucky~~~

    在Judith和Marlene的指引下我们到达了一座山顶,我们向远处的草甸狂奔时,眼前便看到此景。
   

      没错,我们看到的正是萨尔茨堡的全景。Marlene向我指着市中心的位置,她家住的位置,我们这一周走过的各个地方。
       原来,我深深地喜欢这座城市,不仅是因为直接饮用的水、音乐之声的场景再现,晴天里湛蓝的天,雨天后难得的彩虹,还有渊博的老师教授们,友好和善的当地百姓。更是因为,在这里,我想做一个更好的自己,学好德语,才足以和你们相配,做更好的朋友。

    我爱这次的旅行,我爱这个国家和城市,我爱你们J&M老师and朋友,我爱一个想做更好自己的时光记忆。相信,这只是一个开始~
     Waiting for me

本篇游记共含31452个文字,124张图片。帮助了游客。 举报
正在参与蚂蜂窝拍卖行
我也去看看
1F

引用 叶佳蓓Amy 的图片:

2016-10-05 21:23

没有假期的人只能先默默看游记了。。积蓄能量!

2016-10-06 13:25

游记游记,我也要学写游记~

2016-10-10 10:04

引用 jkwuwu 发表于 2016-10-10 10:04:18 的回复:

游记游记,我也要学写游记~

回复jkwuwu:加油加油哈 这是一个很好回忆和记录的过程

2016-10-24 20:54

引用 kongy 发表于 2016-10-06 13:25:06 的回复:

没有假期的人只能先默默看游记了。。积蓄能量!

回复kongy:假期会有的,money也会有的~~加油加油

2016-10-24 20:55
返回顶部
意见反馈
页面底部