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走近“一休哥”的院子

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园丁bobo (成都) LV.4
2016-10-11 20:58 469/6

       那天我说起要去日本的时候,“广角”露出了他满眼的“嫌弃”,面对着“热血愤青”,我没像从前那般不置可否,指着刚还被他“咔嚓”了大半天的索尼R(他的新宠),道出我憋了好久的话:这也是正宗的岛国货,你咋不“灭”了它?他顿时一愣,原本黝黑的脸也看着涨得通红,嘴角微微一搐想说些啥,终也无言以对……一向笨嘴舌的我史上第一次与之在“口水战”占得上风,但他如此之反应倒让人有些颇为意外,一旁的朋友忙来“和稀泥”,我也跟着毫无原则地递上台阶。这一敏感话题从此绝口不提……
      “一休哥”伴我度过了一段难忘的童年时光。一休哥、小叶子、桔梗店老板、小姐、足利将军、新右卫门……那是胭脂花飘香的傍晚,小伙伴们成群结队在嬉戏玩耍,大人们则聚在一旁摆着让人似懂非懂的龙门阵,而随着“格叽格叽格叽”的音乐响起,《聪明的一休》把男女老少聚到了院子里的电视机前,缠满了爬山虎的红砖房人丁兴旺,这里是个大家庭。
      我记忆中“一休哥”生活的场景同样也是根深蒂固的:寺庙的前庭后院,挂在屋檐下的晴天娃娃,两小无猜的小叶子,小和尚们卷起袖管、撅起屁股、来来回回把榻榻米擦得锃亮,那悦耳的钟声还有住在竹篱茅舍中的人们,以及片尾曲末那声清脆的→一休哥!一切记忆犹新。
     不可否认的是,在那物质和娱乐双双匮乏的年代,绝大多数人都无可选择地被日本文化所植入。看过《排球女将》后,我模仿“小鹿纯子”独自倒立于无人的红墙,现场的惨状是不忍直视的, 至今都佩服自己当年的勇气,最终我那细胳膊还是战战兢兢地撑起了那时并不强壮的身体。刚学打排球那会儿,因垫球常在手臂泛起的点点淤血也会把自己给吓傻,《血疑》中的不治之症不正如这般?……待到《阿信》上演之时每家几乎都有了电视机,院子里已再不如从前那般热闹。
       儿时生活的小城以古老的水利工程闻名于世,几千年过去,这里依旧“掌控”着天府之国流淌的“血脉”,青山未老,岷江依然水碧,而我记忆里开满了大丽、栀子、蜀葵,喇叭花乱串的院子早已不复存在。前些年的震后重建更理所当然地让这座古城“焕然一新”,每次回乡总会迷失在这既熟悉又陌生的街头,去电问询儿时的发小,如何寻路回家?还好的是,门前屋后的那些小河依然湍急,清澈见底。
     而小时候的院子,却离我真的远去了……
     其实我一直知道,今天的日本仍奇迹般地完好保存着上千年的遗迹,古松倚墙在、柿果低垂在、枯山水庭在、“一休哥”生活的院子一直都在……这也才是日本真正让我吸引之处。

第一天

成都→南京→大阪

      重庆“女娃子”给人感觉大多风风火火, “小喇叭”也不例外,不过她除了做事利落外,难得的是有些“强迫症”般的心细,日本的签证、机票及酒店搞定在几个月前,因有她参与从不用去纠结。而我总想为每次出行拟定个主题,近两个月一门心思地去搜寻有关一休哥的影子,以他曾生活过的“圈子”来划定我们这次在京都的路线图,走近“一休哥”的院子,这只是一怀旧情节。
      今天在成都双流机场汇合的除了成都五人小分队外,还有来自重庆小分队的俩玩伴,当从飞机拔地往东的那一刻,感觉我们是追着东京时间在赛跑,终点到了,一个小时的时差也就刚好追平了,日本其实好近,地球村原本就不大。

       日本行政区划有着自己的特色,分了1都(东京都)、1道(北海道)、2府(大阪府、京都府)、43县。而这次我们要去大阪京都这2府属于关西的范围,从成都南京大阪,却不打算在大阪多作逗留,有的放矢地将重点落在了咱们同感兴趣的京都,出门游走的攻略对我来说也是一恶补历史和地理的过程,路书做完了对日本也有了个基本的了解。

大阪→京都

       提取行李后我们选择乘坐大阪京都的JR,JR以不同的颜色来区分不同的线路。我们乘坐的以蓝色为标识的西日本铁路公司,也是日本最热门的线路之一。

京都

      抵达京都时天色已暗,下着小雨,来不及去欣赏这个陌生城市的夜色,我们就一头钻进了出租车去酒店,一道道车灯扫过湿漉漉的地面,把天空落下的雨滴和前面车轮激起的阵阵水汽照得清晰可见,这个城市的湿度很大。天气预报说这几天的台风虽然对日本影响有限,但在未来的几天能否看见蓝天也是个未知。

       京都这个古老的城市,千年来这里一直是日本的文化中心。大部分日本传统精神、传统文化和传统技术都源自京都。最让人羡慕的是,这些传统的东西在京都几乎完美地保存了下来,并依然活跃于现代京都人的生活中,例如厨艺、茶艺、插花、相扑、手工艺、建筑风格和传统价值观等等。毫不夸张地说,京都日本乃至世界最大的活着的博物馆。现代与传统的共存是京都,乃至全日本的一大特点。
 

第二天

       京都的早晨仍下着不小的雨,感觉有些凉意,折回房加了背心,打伞出了门却又汗流浃背,这个天气真还不好“将就”。好在上了公交车冷气很足,在京都,四通八达公交车可以带你去任何想去之处。 
       京都的寺庙及神社有几千座之多,三步一寺,七步一社,用星罗棋布来形容也不为夸张。"南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”这样壮观缥缈的盛世景象在如今的中国已然不见,若想梦回唐朝感受古风恐怕也唯有京都了,在这里仅世界遗产就高达17处,在有限的时间里如何取舍还真是个令人纠结的问题。
       但京都并不是所有的寺庙和神社都能随时参观,为了保护一部分价值极高或极易受损的重要观光点,往往会设置门槛。比如,你若想去苔寺观赏上百种青苔的庭园奇景,不仅需要提前申请,而且手续繁复,入场费更高居日本之冠。而京都御所除了春、秋会有短短几日的开放之外,一般游客非经特殊申请是无法进入的。
       而我们因有“一休哥”为主线,除去入场手续繁琐以及此季节不适合赏樱观叶主题景点后,目的地的选择也一下明确了许多。

金阁寺

       到达金阁寺的时候刚刚还时大时小的雨居然神奇般地停了下来,走在满是碎石的参道上,空气里弥漫着一阵阵混合的花香,能辨别出其中有桂花的味道,这种香气极度提神。
       日本人喜欢用碎石子铺路,想必是为古风,亦或是为了步感,人走在碎石路上发出沙沙沙的声响,此起彼伏,还很悦耳。
        我的一休鞋看起来跟这个碎石子非常搭呢,走在路上很是吸引人的眼球,神气!

       京都的知名寺院,好多由从前名流贵族的别墅“转型”而来,虽说如今别墅的功能变了,但整个庭院的布局,建筑物里外的设施却依如往昔。这里的寺院大多玲珑又雅致,有别于国内“大雄宝殿”的巍峨了。
       
    
        

       金阁寺与“一休哥”有着颇深的渊源,金阁的主人正是鼎鼎大名的幕府将军足利义满,也就是在动画片中足利将军的原型,一休在八岁那年曾跟他在此有过会面。当然,与京都大多低调简朴的禅宗枯山水庭不同,金阁寺以金箔裹体,略显张扬地盘坐在水岛之上,它之特别,也是令我向往的。
       

        金阁寺的前身就是足利将军生前的别墅,寺院以协调搭配了三种不同建筑风格而闻名,三层阁每一层都不尽相同,据说是象征着不同的时代,阁楼的第一层以木头与白墙搭配,原木历时久远颜色已变得深褐,二三层则用金箔满贴,金阁的顶部还傲然伫立一只金色的凤凰

        一层的朴素沉稳与二三层的金光熠熠形成了极大的反差,一眼看去,让我有种“金阁”悬浮在空中的错觉, 天空映在“镜湖池”中,池中的小岛,增加了与金阁之间的层次感,远处连绵的山脊和金阁仿佛存在于九霄云外,这是一幅超乎寻常的意境图画。

       金阁寺虽不大,却是京都人气聚集之处,也只有你忘却了身边不断涌动的人潮,才能细细去凝视那些精致之极的松、石、岛以及水上的金阁,定能感受到不同的意境,也可以去想象年仅八岁的“一休哥”是怎样毕恭毕敬地站立于此。

大德寺

       这里是欣赏禅宗枯山水庭的好地方。虽然日本的庭院文化最初是从中国学来,但枯山水庭却由他们创造。设计者用白砂来表现水,用青石代替岛,以不动的事物来表现动态的事物。虽然青石白砂不可移动,但人可以选择不同的视线,庭院内的光影时时刻刻在发生变化。

        大德寺可谓是对“一休哥”一生影响最大的寺院了。 “一休哥”的正式法名为:一休宗纯,这是他24岁进入大德寺时,由禅宗的开山祖师大灯国师赐予的。而大德寺也是“一休哥”开始习禅,并成功悟道的重要地方,传说他一天正在冥想,忽然听到乌鸦的叫声便开悟了。
      “一休哥”在大德寺修行22年之后,选择了在外漂泊布教几十年,80岁的他回到了大德寺任主持,并在后来的几年里重建了大德寺。并于88岁那年圆寂。至今大德寺还保存着他的遗墨。
      作为洛北最大的寺院,大德寺也是禅宗文化中心之一,这里的茶道文化尤为闻名。
      侧道边有多个小寺院错落有致地围绕着主寺,小寺称之为“塔头“。这二十多个"塔头”犹如大德寺的寺中寺。

      历史上日本园林是逐步摒弃了以往的池泉庭园,而是使用一些如松、苔藓、沙、砾石等静止、不变的元素,营造枯山水庭园,园内几乎看不到任何开花植物,反映的是禅宗修行者所追求的"苦行"及"自律"精神,以期达到自我修行的目的。因此,禅宗庭院内,树木、岩石、天空、土地等常常是寥寥数笔即蕴涵着极深寓意,在修行者眼里它们就是海洋、山脉、岛屿、瀑布,一沙一世界,这样的园林无异于一种"精神园林"。而这种枯山水庭园对人精神的震撼力也是惊人的。

日本的寺院真是一尘不染啊,在过廊的踏踏米上走了一大圈,我的白袜依然还是白袜子。

钰妹妹给我的蒙奇奇版“一休哥”似乎在这里找到了归宿感。

         晴天娃娃真的风中飘摇,这一切,跟我记忆中一休哥的院子一模一样,真有时空错觉之感。

      大德寺高桐院的庭园,是被称之为“枫之庭”的名所,也是简约、质朴的庭院。
     庭园没有围墙,它面对着一大片竹林,竹子非常密集,地上见不到阳光。竹林最接近庭园的外围栽满了枫树,眼下枫树的枝头正朝着向阳一面尽情舒展,排列整齐的枫叶呈现出明暗交错的色彩。

        庭园仅仅是一块连成一片的苔地,和座落在苔地之中的一个悄无声息的石灯笼,除此之外别无它物,没有白砂,没有岩石。在这样一个温暖的下午,当我走到这里,只想静坐在廊下望着庭园发呆。空气里散发着沁人的花香。

        从大德寺出来,门口的小店出售“一休纳豆”,试吃了一颗,有股浓浓的海苔味,想必这是“一休哥”喜爱的口感。

关于一休哥

      “一休哥”在历史上是真实存在的,是后小松天皇的皇子。传说是由于“一休哥”母亲的家族与天皇家族关系不和,也有说是因权利斗争,最终的结果就是他很小就被驱出了皇宫,于6岁时到京都郊外的安国寺出家学习禅宗。他聪明过人、勤奋好学,而且真的与足利将军、新右卫门这些历史上真实存在的人物有过接触。足利将军是一休时代最大的掌权者,“一休哥”在8岁的时曾在金阁寺与足利有过会面。
       不过,成人后的“一休哥”却成了名副其实的“愤青”,恐怕“广角”此时有些后悔没来会会呢?嘿嘿。一休是放荡不羁的,时常发表对当政者的不满,自称“狂云子”。  此外,一休“酒肉穿肠过,佛主心中坐”的做派,颇似中国济公的味道。“一休哥”原来还是个花和尚,据传一休与不少名妓有染,而在他78岁高龄时,遇到了一名盲女,并一下子坠入爱河,开始了一场轰轰烈烈的爱情。一休在他所著的《狂云集》里有详尽的记载。    

龙安寺

     龙安寺是“黑曼巴”一直念叨想来的院子,这里的枯山水庭园堪称日本园林艺术的精品,为抽象派的代表。若是喜欢枯山水,此处又岂能错过。
      园林艺术原本由中国传入,而枯山水庭却为日本独创,所谓枯,是说整个庭院看不见水,仅仅用一池白沙和中间放置的数颗石头来呈现,将“简素”发挥至如此。
      在日本人看来,海洋是他们的精神原乡,原初的一切来自海洋。白沙便是海洋的象征,错落排列在白沙中的石头,人们把它想象成岛屿。

       走廊里摆放了一块沙盘 ,称之:石庭,庭中共有15块石头,从左到右按5-2-3-2-3分成了5组,每组石头以青苔坐底,在白砂上耙出同心圆,变换观看庭院的角度,15块石头中总有看不到的,作庭者与作庭意图可能永远是个谜团,由各自去感悟冥想了。

       这里是最经典的石庭呈矩形,面积不算大,由15个大小不一的石块及大片灰白色细卵石铺地所构成。石以二、三或五为一组,共分五组,石组以青苔镶边,外围即是耙制而成的同心波纹。同心波纹可喻雨水溅落池中或鱼儿出水。看是白砂、绿苔、褐石,但三者又均非纯色,从此物的色系深浅变化中可找到与彼物的交相调谐之处。而砂石的细小与主石的粗犷、植物的“软”与石的“硬”、卧石与立石的不同形态等,又往往于对比中显其呼应。除了持耙之人以外,应该是无人可以迈进此园。更多之人只是坐在庭园边的走廊思索遐想……

        龙安寺的石庭,独特之处不但只有枯山水,我们看到的这堵矮墙,建造时混入了一种特别的材料就是“菜籽油”。时间久了,墙面出现这种慢慢渗出的痕迹,形成独特的纹理,老旧的视觉效果似乎能让人看到了历史的厚重气息。

       石组以苔藓镶边,往外是水纹状的白色沙砾。白砂、绿苔、褐石,不同的材质、高低、颜色、形态,都能让人回味再三。

      长方形的枯山水庭看似简单,实则设计巧妙。在白色砂石上,分布着5组长着青苔的岩石,共15块大小不一的石头,靠着独特的放置,无论站在哪个角度去观看,都只能数到14个。
        

       只是想找个无人遮挡之处 ,我才好生对照着之前在沙盘的照片细数那15颗石头,找过无数的角度还真是没能一时间看全所有的石头,总会有大石头遮挡了后面的小石头,眼见这么多人在此苦思冥想,突有种被古人设局忽悠的感觉。

      龙安寺是朴素的,绝不见华丽的色彩及多余的装饰,秉承了简单、自然、脱俗一贯传统。
      龙安寺又是无常、幽玄的,狭小的枯山水庭,简洁又难观其全,安静中却蕴含无比的力量。
      这是一种侘寂之美,即便外表斑驳,也或是褪色暗淡,都无法阻挡的一种充满岁月感的震撼之美。

三十三间堂

      三十三间堂,源自我对它名字的好感,而心生想去的念头。
      初闻三十三间堂,想起那年伊斯法罕的三十三孔桥,当晚月色清亮,银光越过三十三拱洞,照亮着桥下干枯的河床,我将“小白”平搁在小喇叭头顶,拍孔桥跟月亮,悠扬的波斯乐自拱洞中传来,万分美好,难忘的三十三孔桥。也因这三十三使得我也无厘头地跟着对京都的三十三间堂也充满着臆想和期待。

       日本早期的寺庙一定是依水而建,人要进寺前也定会在水边把自己手脸洗净,以示尊敬。虽然如今大多的寺庙边已少见了溪流,但在入口处也会设置水池,日本人管这一盥洗设施叫做:水手舍。
       进入三十三间堂,我也入乡随俗,来到“水手舍”,水池边搁置了一排柄勺,这是舀水用作清洗的工具,而柄勺的用法也是有规矩的,不能用柄勺直接漱口,而是拿起舀起一勺水,左右手轮换清洗,接着倒入自己的掌中,再以手掌对嘴漱口或清洗……最后柄勺向上立着,这时候勺内剩下的水就会顺着勺柄往下流,将用过的勺柄洗静,而方便下一个使用者。而以上的过程只能使用一勺水,水虽纯净却只可漱洗而不去饮用。我只是暗自琢磨,这小小一勺水如何去分配各个步骤的用量,才不至于去舀第二勺水呢。
      这也是个从净手,净口到净心的过程,每个步骤是虔诚而慎重的,仪式不为做给别人看,万事万物,信则须诚。

       殊不知,京都的三十三间堂却更为不简单,这里有日本国佛教造像艺术的巅峰之作,作为京都最精彩的寺院建筑,是日本之国宝。主建筑物呈长方形,长度达60米,因建筑物内有33个以梁柱隔开的空间而得名。隶属南睿山妙法院,正式名称为莲华王院,因其大殿隔为三十三间,而通称三十三间堂。

      步入殿堂内,地上的木板有了些年头,我赤脚走在上面发出嘎吱嘎吱的声响,眼前的一尊尊佛像栩栩如生、神态各异。尤以殿堂中心一高达三米多的千手观音最为引人瞩目,细数了一下,这观音有11面,45只手。因这里是禁止拍照的,整个殿堂显得很安静,少了快门的共鸣音反倒让人有些不习惯,一千尊精美又密集的佛像并列在观音像两侧,来此参观的人不少,我们跺着小碎步穿行在其间。
      每尊佛像的面部表情都是迥然不同的,相由心生,我想也记录着当时不同的雕刻者们各自不同的心情吧,而今,也是不同的人站在这里看佛像的时候,自然各自也会有不同的感受。

寿喜锅

       傍晚时候来到了提前预约好的三岛亭寿喜锅,这是一家百年老店。
       位于寺町商店街的入口处就是三岛亭,作为京都人气最旺的寿喜锅,有着古老的历史。寿喜锅,也就是用高品质的牛肉,配上当季时蔬烹煮出来的料理。有点类似于火锅的性质。

       百年老店,连店里的服务生以及服务都是一副日本的老式作派,在这里吃东西除了能品尝到牛肉的细嫩爽口化渣外,还能感受到京都古老的饮食文化。身着和服、发髻梳得一丝不苟的服务生大姐将牛肉料理到最好的状态,吃到嘴里感觉每一口都有丰富的肉汁。日式服务,让人觉得自己是很重要的存在着。

        这是最具有代表性的日本肉食料理。将切成薄片的牛肉用酱油、砂糖、酒等调味,再与蔬菜一起入锅煮熟。只是我不太能接受的是要牛肉要醮上的生鸡蛋吃,看着碗里黄黄的蛋汁,虽然我心里一阵发怵,不过还是入乡随俗地蘸了吃,只是心理问题,其实没啥异味。

第三天

银阁寺

        这两天京都的天气变化不定,气象预报也常常不准,起床后明媚的阳光是之前没能料到的,虽然很想去看晨光下的“千本鸟居”,但又怕赶不上之前预定好的怀石料理,也就按原计划先去了银阁寺。
        银阁寺是幕府将军足利义满的孙子的府邸,仿照金阁寺而建造,追根溯源起来它也就纳入我们“一休哥”有关的院子了。
        

         阳光洒在湖面,又反射到银阁,让整个阁楼都波光粼粼,这个千年的古宅一下子就灵动起来。

阁楼顶部同样站立着一只凤凰,不过,不同于金阁寺的金凤凰了。

       银阁寺的庭院亦属枯山水,乃大家之作,作庭者叫做:相阿弥。
      虽同为枯山水,银阁寺的砂石的布局却与别处院子大相径庭,庭中以银阁前堆砂成丘的“向月台”,及曲折绵延的“银沙滩”为主题,白砂虽同为一色,却富于起伏变化。“向月台”呈圆锥形而削平其顶,底层最大部分,直径恐怕也得有七八米。“银沙滩”略呈不规则形,亦较地平面隆起,在广大的一片白砂面上,隔间扫出平行直线条。传说云足利义政当年作此庭,目的是利用白砂反射月光,以为月夜赏园之用,则石庭除其本身艺术美之外,又兼备实用的价值了。当皎洁的月光与白砂互映,那时的光景恐怕是置入仙境吧,古人的风雅,着实令人羡慕! 
       

       银阁寺游人没金阁寺多,反倒有种朴实沉静的美,沿着环形步道走上一圈,能看到各种角度的银阁,阳光照着波光粼粼的水面,又反射在阁楼上,阁楼也一阵阵光影游动,万分神奇,低调含蓄的银阁白天以水照耀,夜来月光映射,围绕在它周围的松树、竹林、池塘也跟着沾了光。

南禅寺

       京都名刹南禅寺,作为临济宗南禅寺派的大本山,可以说是“一休哥”所在派别的“总部”所在地了。想想自己也好笑,这般生拉活扯的要把几多院子跟“一休哥”搭上关系,如此算来恐怕京都的寺院十之八九都得算上了。
       从南禅寺道斜路到山门,我穿着“千层底”踩走在一路的碎石上,感觉力道被瓦解了不少,竟有些踹气。
     

      寺内巨大华丽的山门、“方丈庭园”被誉为日本“国宝”,枯山水的庭园风格让人感受到日本独有的闲寂。
      南禅院被称为南禅寺的发祥地,与周围的自然风光早已融于一体。
      


   

      南禅寺范围不小,包括方丈庭院、方丈、三门和水路阁、南禅院等。

       古朴耐看的水路阁以红色炼瓦砌成,呈桥梁形状,尽管迄今已长达一百多年的历史,却是南禅寺里最年轻的建筑,只是琵琶湖引水到京都市内水利工程的组成部分。在看起来很深邃的孔洞前,是个摆拍的好口岸,看看念仪把我拍得有多伟岸。

此时的水路阁幽静极了,四周枫树繁茂,虽然现在不是观红叶的季节,但也可以想象这里的深秋是何等的醉人。

拍出了新高度

这是在南禅寺我们自拍的“全家福”,后排的空档是怎么回事?“心机婊”都跑后排去了,只有我傻乎乎地跑到第一排去凹了个贵妃卧的造型。

青苔之美

      我迷恋于青苔,其色虽浓翠,却也不绮艳。  
      京都的庭园崇尚侘寂之美,虽说枯山水庭以砂石为主,却也离不了绿色作点缀,除去草木之外,青苔就是不可或缺之物了,若非天长日久,也难以蔓衍成片,绒绒密密的青苔也倒成了庭园鲜活的历史标志物了。若是没了它,我想势将减色不少。
      看似不起眼的青苔,却属最低等的高等植物,苔藓茂盛之地往往是空气极佳之处,它是空气质量的晴雨表。年初踏上南极长城站,我眼前唯一存在的那抹植物绿不正是这小小的青苔吗?
       京都无所不在的青苔足以证明这里空气的纯净,只要地处荫湿的户外,青苔就可以不种自衍,无论是古松根道,池沼边沿,台阶之间,船头桥身,甚至石块上,树枝上,翠绿的青苔无所不在地蔓衍着,透着生生不息的气息,青苔之美也增加了庭园幽玄凝重的气氛。甚至于一般茶庭,民间小院,也都随处可见苔痕斑驳。
      青苔虽能自然衍生,但是践踏则枯死,所以美丽的苔庭,与枯山水庭园同样,都属于视觉的庭园,乃不便身临其境的。“苔寺” 的入场券难以申请,也就不足见怪了。
      

       青苔之美也并非“苔寺”独有,银阁寺的青苔也为一景,多种红杉,松树,竹,树所寄根之地,皆覆以如绒似毯般的青苔,呈现出除了绿之外的苍黄。“苔痕上阶绿,草色入帘青”,“苔寺”的遗憾在此得以弥补。

庭院中的极致细节

       说日本人最擅长细节,恐怕毫无疑义,他们对细节的关注,固然与狭窄的生存空间有关,与变化分明的四季和多样的生态有关,也与禅宗的影响有关……可以说,关注细节已成为日本人的生存方式,对细节马虎,无异于丧失工作和生存能力。
        不论是在神社、寺院、公园也或私家庭院里,每颗树都受到了细心的呵护。特别是一些古松、那些古樱和古枫,随着树龄的增长,枝叶伸展得越来越远,直至自身都“无法控制”了。日本人则情愿花海量的精力来维护园林,这不仅仅是力气活,更是一项随机应变的脑力活。可以通过修建枝叶,砍掉一些旁支,给主干生存的机会。还可以用木棍支撑树的躯干,使它不易倾倒。选择这些同树干相似的木棍作支撑,并且切割得相当协调,看上去完全没有突兀之感,反有一种人与自然的和谐之美。

关于怀石料理

      关于怀石料理的由来有许多版本,有人说是僧人饥饿难耐抱着石头抵御饥饿,也有说其实就是寺中僧侣的粗茶淡饭。
      但我更认可“是以圣人被褐怀玉”的说法,表面粗糙破落,而内心则怀抱美玉。这种忽外重内的理念与日本茶道追求的“侘寂”精神更为吻合。
      与中国美食截然不同的是,怀石料理不会过度地添加调味和装饰,而是用苛刻细致的选材和简单的料理法去突出食物本身得味道。
       怀石料理最初是起源于日本茶道的茶席上,为了给客人“垫垫底”,防止“醉茶”而提供的小料理。随着日本茶道逐渐向贵族阶层的渗透,形式也慢慢变得丰富起来,从小料理变成了“一汤三菜”:一道日式汤,一道刺身,一道煮菜,一道炸菜或烤菜了。
       怀石料理是格调最为讲究的日本料理。注重季节感,追求和发挥食材独特的风味。虽然每道菜的分量不多,但在食材与色调的搭配,食材的切法、装饰,以及器皿上却无处不在演绎日本文化的美感。

瓢亭怀石料理

      在南禅寺旁的寂静小道上,一面画有葫芦的布招在路旁的屋檐下随风轻曳,身后的茅舍低垂,透着斑驳的岁月痕迹,很难想象这里就是京都最著名的米其林三星餐厅——“瓢亭”。作为京都有着400多年历史的怀石料理,迄今它已传承了6代人。
  

    望着眼前这极其简朴的百年茅舍,我脑子里不由自主地勾勒出一幅远古的光景:在清冷的早晨也或温热的黄昏,孤独的食客轻轻推开这竹篱之门彬彬有礼地与店主共享这一期一会的“瓢亭玉子”,那时是怎样的江湖……正当我陶醉在这自我臆想之时,笑容可掬的迎宾站在了我的面前,报明预定单后,紧随她进入了屋内。

       从旁边的小门进去,便是曲径通幽的庭院。小路两侧苔痕处处,苍翠欲滴。
       瓢亭院内有小间几个,为清一色的榻榻米,不像用餐之处,倒似品茗之室,推开房间的木门各自有独立的庭园。沿着庭园宛转的涧水,庭园极静,可听见锦鲤在水面偶一摆尾的扑腾声,还有木屐在细小碎石上滑过的沙沙声,仿似一下子跨越了百年时光,回到了遥远的过去。

       庭院里有巨大的锦鲤在缓慢游动,宁静的氛围,闲适的走廊,我们无须拘束,以着最轻松的姿态,打开身心感受每一个细胞,好好享受这美好的午餐时光。
      

       前菜、头盘、煮菜、八寸、杂煮、烤菜、主汤、饭、腌菜、水果甜品、和果子、抹茶。这一系列的菜式,一道一道地呈了上来,放入我们面前被称为“折敷”的托盘里,吃完一道后再上下一道。安静、清淡、雅致,是贯穿在整套怀石料理内的主题。

       瓢亭所制作的怀石料理依然延续着几百年来内敛低调,调味细致的传统,第一眼绝不会让你有大惊小怪啧啧赞叹的冲动,器皿是朴素的瓷器与漆器,颜色淡雅。就餐环境就这么质朴,没像其他米其林三星餐厅印象中的豪华。但仔细看来,每一份料理更像是一精雕细琢的艺术品,平时叽叽喳喳的伙伴们都没说话,等到食物的原味覆盖着我们的味蕾,并且蔓延开来,才让你晓得,原来它或它,是这样的味道。

       倘若你想大块吃肉大口喝酒的话,这儿恐怕要令你失望了。享受真正的怀石料理,单是有慷慨的荷包是远远不够的,更需要保持平静的心态,勿以烦躁之心进食而败坏了怀石料理的神思之境。或者你抱着一颗附庸风雅之心也可以吃出另一番滋味来,至少我是这样的。

       “瓢亭玉子”即半熟鸡蛋,也就是我们通常说的溏心蛋,当这道招牌菜被盛载在八寸的漆盘正中时,如同两轮小小太阳,蛋黄似凝非固,似熟非熟,柔滑欲流,入口有微微起胶的感觉,有着淡淡的咸鲜。蛋白则嫩滑得像被静止在刚凝固的一刻。

       这顿饭不知不觉吃了近三个小时,离开时店主亲自送出门外,我们走出很远,眼见她们还在挥手道别。

伏见稻荷神社

         在京都,所有神社的入口处总能见到一矗立的牌坊,这在日本称作:鸟居,表示进入了这个鸟居(牌坊)也就进入神的领地,这里是人与神的分界点。
        与一般神社大不相同的是,稻荷大社的门口放置了一对狐狸石像,左边那只叼着一把钥匙,右边的则叼的是宝珠。日本人相信狐狸是介于人与神之间的使者,守护神之一 。
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       稻荷大神掌管的是生意的昌盛与否,因而吸引了许多商人来此祈福许愿。倘若他们回去赚了钱,又会再来这里建鸟居以还愿,久而久之,鸟居自然愈来愈多,在稻荷山上蔓延了红通通的好几公里,成就了这般“鸟居隧道”奇观。

       红色鸟居一个挨着一个,在山坡上延伸着,一眼望不到头,我们穿梭在无尽的“红色隧道”里。

       因参拜者财力的不同,鸟居大小规格也是有所不同,每一鸟居上都会记载着奉纳者的名字。

       伏见稻荷大社是遍布日本全国3万余座稻荷神社的总社。也是京都最古老的神社之一。这里供奉的是保佑生意兴隆,五谷丰登的神明。通俗的说,这里也是一座“财神庙”。

       狐狸脸形的绘马(祈愿牌)也是这里的一个特色。绘马是日本人许愿的一种形式,在一个小木牌上写上自己的愿望、供在神前,祈求得到神的庇护。伏见稻荷大社的绘马,有鸟居和狐狸两种,游客都把狐狸的眼睛当作眉毛,画上了各种表情的面孔。
      络绎不绝的人潮前来许愿祈福,留下了越积越多的绘马,据说神社每间隔一段时间会烧掉绘马,火烧这个仪式就代表破魔除厄。烧的过程中神社会组织大家烤馒头,烤年糕。

第四天

京都→美山町

       美山町虽位于京都府,却没铁路经过、也没直达的巴士,一早我们舟车劳顿,携大大小小行李过来也真不容易。交通不便也好,相对于有名的白川乡合掌村这里显得安静和原始了许多。

美山町

        错落有致的茅草屋背靠着郁郁葱葱的青山,村前是已收割或即将收割的稻田,一副山水田园的画卷。这里的茅草屋保存良好,屋顶苍黄的青苔述说着久远的历史,跟群山、农田、河流融合在一起,这是传说中古代日本村落的模样。
        
        

       这种屋子主要以芒草为覆盖屋顶的材料,以“合掌造”方法制作,屋顶陡峭,可防止屋顶被冬季大雪压垮建筑,因样子类似双手合十的样子,被称作:合掌屋。
      

芒草做的屋顶冬暖夏凉,而且非常的扎实,遮风避雨完全没问题。

       合掌屋不使用一根钉子固定,而是以卡榑、结绳结成。屋顶的转角和底部做的笔直。而屋顶木条的根数是屋主富裕程度的反映,木条数量和面积的大小是跟财力成正比的。

       茅草屋顶也会因为日晒雨淋而耗损,大约20年换一次。芒草本身质地坚硬,历久耐磨,经过人工修剪,看上去毛茸茸的,厚实美观,是制作屋顶的最佳草材。

        要入住这样的村落大家都很是激动,还未放下行李就幸福地在村头采购了一大堆食材,够我们在此玩上几天了。

入住茅草屋

       这家茅草屋是两个月前订下的,今天一早出门,我们坐公交、转地铁、乘JR、转大巴后再等茅屋的主人用中巴车来接,可谓是费尽了周折,主人家途中也几通电话,生怕我们在中间的哪个环节出了状况而迷路。

       虽然之前对茅屋已有所了解,但见到今天入住的民宿我们依然兴奋极了,丢下行李就屋前屋后、楼上楼下到处乱跑。
       茅草屋底层的面积很大,前后各有庭院,室内的榻榻米则用推拉门隔成了几间,也可自由组合。隔断上的中文书法透着与中国古老的渊源。

       在美山地区茅屋的阁楼原本是用于堆放茅草的,不过被主人改造成了阁楼房间,很有感觉,就算咱们七个住在阁楼也一点不会觉得紧促。

茅草屋生活

       安顿好后,我们就开始在茅舍里肆意折腾了,张先生来自路斜坡陡的山城重庆,见到自行车他双眼放光,骑上后绕着村子一圈又一圈,还在村头带回了大米、鸡肉和辣椒。我做了青椒肉丝,虽然调料有限,伙伴们也觉得味道好好。煮了一锅美山町大米饭,每人都吃了一斗碗。

天还未黑,疯子迫不及待地在榻榻米上整理好了睡垫。男人们各霸一角。

      餐厅一旁是个很大的空间,中心有个长方形的“火坑”,类似于成都从前家里用的火盆,只不过“火坑”不知比火盆大了多少倍,一大堆人可以围坐在炭火前喝酒聊天吃东西。这也是整个茅屋我最喜欢呆的地方,炭火点燃整个清冷的空间顿觉温暖起来,有了生机。而“火坑”边就算坐上一二十人也不觉紧促,这是一种围炉的温暖。

吹火筒绝对是练习肺活量的好方法。

寿司哥上门

       茅草屋看似僻壤之地,其实生活非常便利,村子里有自产自销的瓜果蔬菜极为新鲜,加之茅舍里厨具准备齐全,可采买回自行加工。也可提前预定你任意想吃的美食,有专人亲自上门操作。          
       傍晚时分,做寿司的小伙子来到了我们的茅舍,娴熟又轻盈地做出了各个品种的寿司,我们坐在料理台前,填鸭式地吃着,好在梅子酒解油腻,否则刺身加饭团的节奏真会让人走不动路。

第五天

茅草屋民宿

        住在茅草房的空间里,榻榻米大通铺,那种感觉特别不可思议,之前叫嚷着要住阁楼的伙伴们两杯清酒下肚都挤到了楼下,偌大的榻榻米四个大男人各霸了一角,之所以没入乡随俗去并住一排,初衷只是想远离彼此不待见的扰民之音(鼾声)。三个女生住在隔壁小间,悄无声息,中间隔着纸糊的推拉门。在这样的空间里跟一大堆朋友一起度过,是一件非常难忘的事情。
        
        

        这栋茅草房已有150多年的历史,于六年前改造成了民宿,屋顶部分由老板自己翻新,室内虽然保存了从前古朴的样子,但厨房,卫生间采用的却是现代化的设备,竟打造成了一个舒适的空间。

       茅屋的主人还特意为鸡建造了一个茅草房子,鸡窝顶上同样结满了厚厚的青苔,紧挨的柿子树果实已是金黄,垂挂在鸡窝上,熟透的柿子不时掉在茅草顶上,又滚落下来摔得稀烂。每天这里都可以吃到新鲜的鸡蛋,若想吃鸡肉主人也可提前宰杀,大家遗憾怎么没带包火锅底料来,不过我们提前预约到了深山怀石料理,大厨会亲自上茅屋演绎,所有的食材都由本村人自己栽种,绝对的绿色环保。

板栗在树梢裂开了口,有些同伴因第一次见到板栗挂在树上的样子,而显得“惊风火扯”。其实日本的板栗大归大,口感却不如国内的好了。

在此吃饭有围炉的温暖场景。

茅屋之美

       我们在茅草村中串游了大半天,这里的茅屋大多建于江户时期,如今依然是农家住户,像我们住的那般改造为民宿的反而极少。以芒草加盖的屋顶最长竟也可以保持20年以上,茅草顶上结满了厚厚绒绒的青苔,从前的芒草之色反倒覆而不见,若你见着屋顶苔藓极少的房子,那必定刚更换芒草没太久。可以想象,隆冬大雪时的茅草屋又是啥样?想必这里会是童话般的世界,也定会有圣诞老人在村中转悠。

       虽是农舍,无墙的庭院却是一丝不苟,鲜花盛开,古松耸立,柿果低垂,一旁晾晒的衣物,让整个茅舍顿时透着浓浓的生活气息。

茅屋后的原始林

       美山町的茅屋大多依山而建,门前是金黄的稻田,背靠着茂密的原始林,我们居住的茅舍也是如此,顺着屋旁的山间小路,步行不过五分钟即可走进这片遮天蔽日的森林,村民还设置了网拦,防止野生动物误入村舍。

深山怀石料理

        深山怀石料理是通过茅屋主人提前预定的。有朋友之前问为啥要那样麻烦,不就是吃东西嘛,殊不知,怀石料理讲究的就是食材的当季和新鲜,若不提早准备,恐怕巧妇也难为无米之炊了。
        深山怀石料理,只是名字就让人充满遐想,傍晚六点,我们的茅舍之门被四位大厨彬彬有礼地敲开,今晚将在此有条不紊地演绎关于美食的故事。

       用餐前这位大姐先将围炉前的餐台擦拭的一尘不染,她表情专注、目光淡定,一举一动中透着优雅的气质。难以想象想象她已是有着8个孙子的女人。

不得不说日本人做事的认真态度让人肃然起敬。

       往“火坑”中心的吊锅里加入了各种各样的新鲜食材,煮出的汤看似“清汤寡水”,喝到嘴里却是回味无穷,喜欢研究美食的黑曼巴说他回去一定要照着试试,这是他认为这是在日本喝过最难忘的汤,我却给他泼冷水说,在成都没有这么新鲜绿色的食材。

        盛放在每人面前的那份炸物,鱼儿似乎凝固在入锅前的最后一刻。配搭的是腌制过“洋荷”,如此吃起来,味道是如此独特。

       在日本,不同的怀石料理会选择不同的食材,烹饪方法当然也会有很大的差异,深山怀石料理食材更多来自大山里,菜品跟“瓢亭”怀石料理相比,不论是在视觉或口感也大为不同,当然更大的区别是在就餐的氛围,围坐在碳火边的我们比在“瓢亭”用餐显得随意了许多,更像在自己家里吃饭,大口喝酒,开怀大笑。有美食左右的画面永远都那么和谐。                                                                   
       大碟小碟一道道按顺序上来,不论男女,碟盘里的分量都一视同仁,吃完一道,再上下一道。由此看来,三位女同伴实力不可小觑啊!

第六天

凌乱的凌晨

       是昨晚老胡给的便秘药发挥了作用,凌晨的时候去了几趟洗手间,动静不小,虽然我是绝对的蹑手蹑脚,但嘎吱嘎吱的榻榻米、哒哒哒的木屐声、以及卫生间的哗啦啦,在这寂静的夜里连自己都有些听不下去,还好在昨晚美山町的自酿清酒后劲太足,不论我怎么折腾,茅屋内的鼾声照样此起彼伏。
       

来了“田螺姑娘”

       我被肚子闹得躺在榻榻米上迷迷糊糊,天刚擦亮的时候,卧室外传来阵阵脚步声,同样的轻手轻脚,是谁跟我一样昨晚吃了老胡的“巴豆”?这荒郊野外的,难道茅草屋里来了小偷?想到这层,不由得竖起了耳朵,直至确定厨房传来的鸡蛋的敲打搅拌声这才回过神来,原来,是来为我们准备早餐的“田螺姑娘”。

早餐真的太棒了,全是美山町的特产。牛奶及其好喝。

美山町→京都

早餐后,提前预约好中巴车准时来接我们离开茅草屋,今天我们将回到京都市区。

清水寺

       今天是在京都的最后一天,总觉时间太快,在酒店放下行李就赶去了清水寺。天空下着雨,清水寺依然人气最旺,拥挤的人潮,五颜六色的雨伞,让参路更没了空隙,一见人多我就特别心慌,加之头顶的“神器”老跟人家的雨伞发生擦挂,最后连举起相机拍照的欲望都没了,这下我更加坚定了节假日一定不在国内旅行的原则。路上穿和服的女子几乎都来自中国,一看形态和眼神也就不难甄别了。

      清水寺是慈恩大师在公元778年建立的,说起这位大师跟中国渊源颇深,因为他就是大唐玄奘大师当年在日本收的唯一徒弟。清水寺之所以得名,是因自音羽山中不断涌出的清冽山泉,数千年来始终取之不竭,且水质清澈,终年不断。
      在清水寺之中,有一座被称为“清水舞台”的建筑,巍峨地耸立于陡峭的悬崖上,是眺望京都的绝妙位置。它是由130根榉木支撑,采用“悬造式”手法,整个建筑物仿佛悬浮在空中,宛若一个硕大的舞台。整个建筑没有使用一颗钉子,被定为日本国宝级的建筑。

清水寺是全日本最古老的寺庙,其建筑本身也是日本平安时代建筑的典型代表,有点酷似中国大唐时期的建筑风格。

这里因流淌的音羽瀑布而得名,泉水一分为三,分别代表健康、长寿和智慧。山脚下的人拿起一米多长的大勺接了中间的清流然后倒入掌心,并一饮而尽。据说很灵。

石塀小路、花间小路、祗园

       一路雨不停,我只是走马观花地与这几条名气不小的小路擦肩而过。
       石塀小路是条寂静的小巷,眼见路到了尽头又九十度转向了另一端,两旁都是日风浓郁的木舍,庭院小巧精致,有些繁茂的花木从院墙探出头来,显得生机勃勃。
       而花见小路是一条南北横贯祗园地区的秘径,长约一公里,小路南北风情大不相同:北段的花见小路到处林立着现代小酒馆、俱乐部;南段的花见小路却是难得一见的日本传统花街。穿过车水马龙的四条通,踏进石板铺砌而成的花见小路,就能看见一间间门面精巧、各具特色的茶屋、料理屋,透过木格子窗与入口布帘的细缝,隐约可见屋内客人谈笑的身影。
      走在祗园街头,在一无名小巷,随着“小喇叭”的一声惊呼,我看到了艺伎,只是背影,但确是惊鸿一瞥。盘得高高的发髻和层层叠叠的和服,衣领很低,露出了抹得雪白的后背。这已是在祗园最美丽的邂逅了。

第七天

京都→城崎

        JR是日本错综复杂的铁路“蜘蛛网”,能覆盖到四大岛的各个角落,方便快捷又准点,也是这些天来我们出行的首选交通工具。
       从京都出发乘坐JR两小时即可来到城崎,日本温泉以富士山热海北海道名气最大,但极为低调的城崎温泉已有上千年的历史,古时这里称“但马汤”,是京都贵族、文人的清游之地。

城崎

       温泉小镇,人少且宁静,街道只有横竖两条,一条的尽头至火车站,另一条则与之垂直,中间有条杨柳河,不同的温泉旅馆和小店就在两侧,杨柳河上每间隔几十米就有一座座小桥连接两岸。整个小镇因有水而灵动。
      

但马牛

        神户牛肉可谓家喻户晓,而没吃过但马牛,证明你还不是一个真正的吃货。黑毛和牛,对全世界的美食家来说,象征着最奢华的味蕾享受。和牛当中最负盛名是神户牛,而神户牛又分为黑田庄和牛、丹波牛、淡路牛、三田牛和但马牛,当中,以但马牛为极品。据说在所有和牛品种当中,但马和牛的肉质所呈现的脂肪条纹最为细密,尤为矜贵。
        所以,来到城崎这个但马牛故乡,又有什么理由不去尝尝这片肉呢?

       虽然现在不是吃松叶蟹的最佳季节,但城崎近海,镇上满是海海鲜排挡和海鲜市集,品种甚多,蟹肉入口咸鲜,回味非常特别,新鲜刺身口感一级赞,价格比京都大阪便宜好多,而盐烤的大虾特别鲜嫩,虾仔不是常见的金黄,犹如一只只小眼睛。

城崎温泉

日本温泉以富士山热海北海道名气最大,但城崎温泉却极为低调,已有上千年的历史,古时这里称“但马汤”,是京都贵族、文人的清游之地。

         当入住酒店后,都会有七家温泉让你免费浸泡,可以穿上浴袍踩上木屐穿梭在街上,也可以刚尝完美食又进入隔壁温汤中肆意一泡。

第八天

城崎早餐

        昨晚入住在城崎的温泉酒店,从房间到公共区域都是榻榻米,榻榻米看着特别,只是不论是盘腿而席,或是跪地而坐,对我来说时间稍久都不太适应,会有两腿发麻、血脉不畅的感觉。
       早餐也是在独立的榻榻米房间中进行,吊炉上的汤、陶锅上的蛋、盘中的小鱼、盅里的白米饭以及餐盒中的小菜都极为精致。黑曼巴早晨没吃东西的习惯,看着这顿典型的日式早餐,也跪着进屋意思意思了点。

城崎→奈良

奈良

      相对于古都京都奈良其实更为古老,作为日本史上的第一个首都,它被誉为“精神故乡”,可以说是日本的发源地。
      “奈良时代”也是佛教和中国文化在日本得到迅速普及的时代,面积不大的奈良世界遗产竟然也有八处之多,至今还完好保存着的很多遗址里也有着很多中国的元素。

菊水楼本馆

        从奈良酒店出来,沿着湖边往公园去,偶然发现一处古朴的庭院,不由得驻足,由大门朝里望去,青石路见不了头,深邃且幽静。大门一侧立有一石牌:菊水楼。本以为是一达官贵人之府邸,原来这是大众用餐之所,见到如此喜爱之处,我们立马见异思迁地放弃了之前要去的餐厅,理直气壮地步入了庭院。
        

        后来我才知道,原来误打误撞进入的庭院是奈良有着120多年历史的餐厅,据说历任的天皇都曾经在此用过膳。
     

       穿过步满青苔的小道,两边的植物及巨石看似随意,其实用心至极。随服务生进入一小厅,可容下七八小桌用餐,这里的招牌餐是鳗鱼饭和刺身饭。我叫同伴随意帮我点餐,自己则转回庭院中去秀色可餐了。

       等我再回到饭厅时,面前的盘中已盛上一份蒲烧的鳗鱼,日本人比较讲究食物的原味,滴上几滴酱油,起到了提味的作用,再配上香喷喷的白米饭,完美!最后又再加了一碗米饭。结束时配上的甜点是抹茶冰淇淋和两个糍粑类的食物,外加清茶一杯 ,满足!

奈良公园

       奈良公园是一个开放性公园,包括了东大寺、春日大社、兴福寺等诸多名胜古迹。除此之外,鹿也是这座公园的一道独特的风景线。

奈良的鹿

       印度人将牛奉若神明,“神牛”可以四处游荡,横冲直闯,神圣不可侵犯。而在日本奈良,“神鹿”则会在此等你邂逅,它们无所不在,堂而皇之地混迹于人群,又肆无忌惮与人讨食。奈良人对于鹿的保护有着悠久的历史,他们认为鹿是神的使者,一千多年来的和平相处使得这里的鹿对人毫无畏惧,反而成了这里的特色与标志,更是日本政府所指定天然国宝。
       

日本人是有洁癖的,与印度满大街牛粪不同的是,这里有专人为这些“东方神鹿”随时清洁它们留在道路上的排泄物,一路过来闻不到没有任何异味。

奈良饭店

       我一直喜欢住老酒店,这类酒店往往先入为主地占据了一个城市的最佳的地理位置,老房子里特有的厚重的历史沉淀感也是她的魅力所在。我们在入住的奈良饭店就是这样一家百年老店。

       奈良饭店于1909年开业,来此消费的上至天皇,下至武士。她也作为当地最高级的酒店接待过爱因斯坦,奥黛丽赫本等世界名人,也曾作为“关西国宾馆”招待过来自世界各地的国宾皇族,远至中国清朝的末代皇帝溥仪,近至邓小平都曾在此下榻。不论世事如何变迁,奈良饭店仍低调地保持着自己的风格,酒店她承载的历史,留下过往人们的足迹。
     

当年清朝末代皇帝在奈良下榻在这里

房间的门非常高,门上还有户窗。

      老建筑总有她特有的味道,外观是传统的日式,内部的装璜是西洋风,随处洋溢著古典优雅的气息。每个房间都有单独的壁炉,金属的暖气片也凸出了漂亮的花纹。所有的房间的层高都有奢华的空间,层高四米以上。

饭店位于奈良公园的山丘上,被美丽的湖光山色包围。

第九天

       清晨步行至湖边,听着虫鸣鸟叫,清风吹拂,顿觉浑身舒爽,席地而坐,不经意间呆萌的小鹿来到你的跟前点着头,板栗树不时落下果实引得晨走的老人驻足捡拾。虽然大部分酒店对于我们来说只是一个旅途中的一个落脚地,但她的存在已不仅仅于此了。

奈良东大寺

       东大寺,距今已有上千年历史,不同于京都寺院的小巧、静谧和深邃,作为世界上最大的木造建筑,它的恢弘彻底颠覆了我对日本寺院的印象。
       奈良时期的日本崇拜汉唐文化,东大寺的庙宇建筑就是学习并吸收了汉唐建筑的结构、体量、风格和技艺并保留至今,使我们今日有幸得见汉唐建筑的遗风。中国唐代高僧鉴真和尚曾在这里设坛授戒。
        奈良之后的日本首都,不论是在京都还是东京,已然不见如此宏伟的寺院了,日本人转而更多地将心思花在庭院的设计上。
      

       一千多年前日本还曾请来宋朝福建工匠重建的南大门,这种风格被称作“大佛样”。
通过使用粗大的木材,增加枋的数量,这种建造方法成功地造出了出奇高大的结构。

       大殿正立面,十分广阔雄伟,与日本后期精细质朴的风格完全不同,

       东大寺的大佛殿是世界上现存最大的木结构,寺院正门是日本最大的正门。东大寺是世界遗产级的文物。大佛殿是世界最大的木结构的殿堂。东大寺给我印象最深刻的是大佛殿里那些粗大的木柱。

       一千多年前,唐鉴真和尚历尽艰辛东渡日本,在大佛殿前临时建造的戒坛向圣武太上皇等僧俗授戒。大佛殿西侧的戒坛院即是鉴真和尚平时传授戒律的场所。不久唐招提寺建成后,鉴真和尚移至唐招提寺。

       东大寺据说当年可是日本倾举国之力建造。从前的古寺大多因火灾而毁,东大寺也不例外,经历了多次烧毁后,如今见到的寺院已是几经修复。现存建筑物重建于1709年,已是相当之晚,但保留了大佛样的一些特征。即便是相比原建筑物缩小了三分之一,仍是十分高大宽阔。
      



       大殿内陈列有各个时期的东大寺模型,最初的大佛殿,结构相对简单粗犷,高度在40米以上。镰仓时期再建的大佛殿规模宏大,斗拱繁复。而江户重建的大佛殿宽度已缩小到之前的三分之二。 

       大佛殿内还有一根木柱的底部有一个可容纳单人匍匐通过的洞被称作“佛祖的鼻子”,据说从此穿过便会得到平安和幸福,因此时常会有小孩和童心未泯的成人年在此排队一试。当然,前提是你不能是胖子哦。

日本,很多历史遗迹人数最多的不是旅行团队,而是本国的学生队伍。

奈良春日大社

         春日山在奈良被奉作神山,千年来因禁止砍伐,使得森林原始繁茂,古木比比皆是,粗的树径竟达十米。
      山上的春日大社,是全日本春日大社的总部,当年是为了守护平城京及祈祷国家繁荣而建造,也是日本的三大神社之一。 并立的4个社殿组成了本殿,围绕本殿的朱红色的回廊与春日山麓的绿色丛林相映成辉。
      而春日大社最吸引我的却是3000座之多的石灯笼和吊灯笼。特别是参道上的石灯笼结满了青苔的灯笼阵。

石灯笼

       我一直很喜欢石灯笼,石灯虽小,却是庭院不可多得的添景物,既为石,时日一长也就结满了青苔,将一两座石灯笼搁在院子不起眼的角落,往往也能起到画龙点睛的效果,衬托出整个庭院的风格与品味来。而像春日大社的这般并列在参道上的灯笼有上千座之多,倒也少见,这种裹满了青苔的石灯笼以“春日大社”为名,称之“春日型”。
       沉默不语的石灯笼才是春日大社最吸引我之处。

       石灯笼最早是中国供佛时点的灯,表明“立式光明”的意思,后来传入日本,石灯笼的基本结构由下往上包括基坛(基础),中台(衔接),火袋(点灯),笠(屋顶),宝珠(装饰)。
       后来由于茶道的大发展,石灯笼常被作为茶室的一种露天装饰物而广泛进入庭院装饰。日本的石灯笼除了少量用于寺院神社以外,大多数的石灯笼是用于庭院、园林装饰使用。

鹿饼的诱惑

      以草为主要原料的鹿饼是专门为鹿配备的美食,称之为:“鹿仙贝”,在路边小摊花上不到十元人民币即可购得一包,自打你掏钱买饼的那瞬间就已被这群“精灵”死死的盯上,它们会分至沓来向你讨食。此时的小鹿为了饼也是极其温顺的,你可以任意抚触它们的脊背、脑门和面颊,唯有在碰到鹿角的时候,才敏感地避开。环境的变化,鹿群也改变了生存模式,原本它们小心翼翼地生活在深山野林,而今却理直气壮地穿梭在人群之中,和你点头、或用角轻轻抵住你,为的只是那块鹿饼。真不知这是动物世界的进化还是退化呢?

奈良唐招提寺

      位于奈良的唐招提寺是由中国唐代高僧鉴真和尚亲自兴建的,是日本佛教律宗的总寺院,这座具有中国盛唐建筑风格的建筑物被确定为日本国宝。
    

       唐招提寺尽显中国盛唐时期宗教建筑的特征。从南大门进入寺院,映入眼帘的是主殿金堂,其端庄大气,正是典型的唐朝大屋顶,殿旁鼓楼精美绝伦,构造细节耐人寻味。寺院内苍林翠柏、绿意盎然,重重的古建筑坐落在苍郁葱葱的古木之间,真是禅意幽远,梦回盛世。

      梁思成当年评价说,唐招提寺是非常典型的唐式建筑,斗拱粗大,三层斗拱叠加井字结构,庭院布局结合了中日庭院的优点。
      有名的药师寺,东大寺,主体建筑都己损毁重建,比如东大寺的大佛殿实际上复建于江户时期,而唐招提寺的金堂和讲堂是从奈良时代初建完整保留至今的,其完整程度和历史价值都远远超过大多寺庙。

        唐招提寺内松林苍翠,庭院幽静,殿宇重重,可以说是日本保存最为完善寺院,有天平时代的讲堂、戒坛,奈良时代后期的金堂镰仓时代的鼓楼、礼堂及天平以后的佛像、法器和经卷。御影堂前东面有鉴真墓。

       这里是鉴真和尚墓。鉴真和尚就长眠于这片森林里,墓前摆放中国风的云纹石椅及香炉。

赵朴初在墓前的留字

相对于日本的其他寺院的精致,唐招提寺多了几分野趣,显得朴素了很多,因人不多,更为寂静。

唐招提寺的青苔

       在唐招提寺有几亩青苔院,阳光透过古树的间隙,散发着斑驳的光芒,原本生长在遮天蔽日古根道上的青苔才能得以存活,因而这些青苔自然就与别处露天的苔藓色彩不同了。

乡村半日游

平城宫遗迹

日本的古迹中,第一个被联合国科教文组织列入《世界遗产名录》。
平城宫是京城的中心天皇居住地的宫殿,包括举行国家仪式的太极殿和官厅街的朝堂院等。南端的罗生门宽67.5米、两边的侧沟宽7米,3.8公里的主要道路朱雀大路以东称作左京、以西称作右京。

最后一班车

        从平城宫遗址出来,太阳已落在山的那边,还泛着迷人的霞光,一轮弯月悄然挂在幽蓝的天上,每年的十月我们都在国外,看到月亮其实也真的不一样。

        暮色中我们搭上了回城的最后一班巴士,在奈良的两天,春日山的石灯笼、东大寺的鹿群、夜中寂无人声的旧街给了我很多身临其境的惊喜,也有意想不到,那么多历史遗迹和世界遗产就这么散落在这世外桃源中,是那么的和谐自然。较之京都的千年繁华,奈良冷清了许多,也正因这冷清,形成了它与众不同的古都气质。

第十一天

奈良→大阪

大阪

         到了大阪,建筑变得很现代,人的穿着也时髦了很多,一下子有进城的感觉。我还有些没能回过神来,女生都已冲进了药妆店,那是她们最喜欢的地方,进去就出不来。

大阪民宿

         预定的民宿离轨道交通站只有两百米,周边超市商场林立,生活出行都极为方便。民宿是一个接近150平的公寓,装修清爽,客厅尤其大,有种家的感觉。

大阪

        一觉醒来,我竟躺在客厅的沙发上,昨晚睡得可真香啊,像被下了传说中的蒙汗药,至少那点清酒不该是不胜酒力。哦,是旅行要结束了,也玩累了。依稀记得饭后伙伴们围在餐桌谈笑风生,我就一旁呼呼了,半夜也有人试图不让我睡沙发拖我回房间而未成。总之,昨晚我深度睡眠了,在大阪的民宿。

大阪→成都

成都的航班晚点两个小时,因有“皮皮”,时间倒也不难打发,这次假期,去美国意大利日本等地度假的朋友连空暇时间也没有闲着。只要有网络,就可以在候机、等车、上马桶等过程中利用尽可能的时间来皮皮上打上一局,就算飞机晚点、倒时差的不眠之夜也不会觉得无聊。真心为这个超级接地气的APP点赞。

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引用 园丁bobo 的图片:

寿喜锅吃起来还习惯么?好吃么

2016-10-13 18:34

引用 爱咳嗽滴冉er 发表于 2016-10-13 18:34:49 的回复:

寿喜锅吃起来还习惯么?好吃么

回复爱咳嗽滴冉er:肉质很化渣,口感跟国内的牛肉差异很大,我觉得很好吃,就是太多了,吃到最后有点被打闷的感觉。主要是有两朋友不怎么吃牛肉。

2016-10-13 18:38
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我文笔不好,一直没写,向你学习学习。

2016-10-13 19:25

引用 猪猪de窝 发表于 2016-10-13 19:25:28 的回复:

我文笔不好,一直没写,向你学习学习。

回复猪猪de窝:谢谢

2016-10-13 19:29
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竟然能记得这么清楚,回来两天就记不清细节的人表示羡慕

2016-10-17 12:53

引用 hubin 发表于 2016-10-17 12:53:38 的回复:

竟然能记得这么清楚,回来两天就记不清细节的人表示羡慕

回复hubin:习惯了边走边记

2016-10-17 16:33
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