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耶路撒冷 - 神话中的圣城

“世界如有十分美, 那么九分就在耶路撒冷。” 这句话我以前听过,但没有放在心上。 直到真的来到了耶路撒冷,才真正体会到那句话真的一点不假。 耶路撒冷是一座经历了千年之战的古城。 她同时是犹太教,基督教和伊斯兰教的圣地。 世界上没有第二座城市可以同时接纳三大宗教为他们的圣城;世界也没有第二座城市在经历了千年的战乱和纷争后,却依然屹立不倒并展示给世人她那久经沧桑的美。 耶路撒冷,她的原本意思就是和平之城。 但很可惜,在几千年的历史中,耶路撒冷好像很少真正太平过。有句话说得好:“本是同根生,相煎何太急”。虽然三教(犹太教,基督教,伊斯兰教)最后都归于上帝和亚伯拉罕,有人又把这三教统称为亚伯拉罕教,可偏偏在历史的长河中,三教之间却热衷于斗得你死我活。说穿了好像只有自己的神学理论是正确的,其它的异教都将被打入地狱,永世不得反身。 从耶路撒冷最早期,大卫王攻入耶路撒冷并他儿子所罗门国王建造第一圣殿。之后耶路撒冷经历过犹大帝国,巴比伦帝国,波斯帝国,希腊王朝,罗马帝国。每一个阶段,耶路撒冷都会遭到战争的无情摧毁;可是每一个阶段,一个新的文明又会建立在那被摧毁的城市中。 罗马帝国成为基督教国家的400年后,耶路撒冷又被兴起的伊斯兰教控制,可伊斯兰教保留了原有的教堂和其它建筑物。 直到11世纪初的基督教十字军东征,耶路撒冷再次落入战争的炼狱之中。居住在城内的犹太教徒和伊斯兰教徒遭到了十字军无情的屠杀。 可能上天本有好生之德,不久伊斯兰教出了一名杰出的领袖-萨拉丁。 在萨拉丁的的领导下,伊斯兰教击败了十字军并夺回了耶路撒冷。后来奥斯曼帝国崛起并统治了耶路撒冷。 在第一次世界大战中,奥斯曼帝国战败,耶路撒冷也被英国吞并。 1948年,以色列宣布独立。1967年以色列在6日大战中击败阿拉伯多国盟军获得胜利,耶路撒冷终归以色列统治。 如今在这小小一平方公里的耶路撒冷古城内,里面聚集了四个宗教或种族区:犹太区,基督区,亚美尼亚区和伊斯兰区。 能把四大种族汇合在一起融合相处在这一平方公里的地方,相信耶路撒冷的魅力和故事一定不会少。 

耶路撒冷如何玩。 这么多古迹, 这么多历史,但是很多人时间有限,那么如何能在有限的时间内玩转大多数耶路撒冷的景点呢? 首先,如果想感受真正耶路撒冷古城的气息, 那么本人建议找个老城的旅馆住下。 如果住在新城,去老城的交通虽然方便,但就是太慢。 有时候公车堵在狭窄的路上动都不动,你可能走路都比坐车快。 一般来讲本人建议用上2天时间游玩老城和附近橄榄山景点,1天时间游玩新城,1天时间报个当地的团玩马萨塔山(Masada)和死海(Dead Sea)。
 
假设你一早在耶路撒冷的老城醒来,那么你的第一个景点应该马上去圣殿山(Temple Mount)。 圣殿山上有着伊斯兰教神圣的圆顶圣殿(Dome of the Rock)。 无论是犹太教,基督教或伊斯兰教,圣殿山都属于他们的圣山。 对于犹太教和基督教的圣经中,亚伯拉罕就在这圣殿山上为了上帝不惜牺牲自己的儿子,从而他通过了上帝的考验。犹太教的第一圣殿也建立在圣殿山上。 对于伊斯兰教,就在这圣殿山上,他们的伟大先知穆罕默德受到上帝/真主的恩宠并飞上了天堂。所以除了麦加(Mecca)和麦地那(Medina)外,耶路撒冷的圣殿山就是伊斯兰教的第三圣地。 上面非常干净整洁,根本有点不像是伊斯兰教的地方。比起老城的伊斯兰小街的又杂又脏,圣殿山上却干净得令人心旷神怡。 不过到了山上也只能在外参观, 不能到圆顶圣殿内, 除非你是伊斯兰教徒(这点不要尝试假装,门卫会问你关于可兰经的问题,如果答不上来,最后难堪的是你自己)。 每天圆顶建筑外部开放时间仅为7:30AM-11:00AM 和 1:30PM-2:30PM。 非伊斯兰教徒只能从西墙(Western Wall)的入口进入。 另外,耶路撒冷老城,特别是大马士格门(Damascus Gate)时不时会有些以巴之间的冲突矛盾,一旦情况有些过火,Temple Mount会在毫无预警下突然关门。 本人一共造访了圣殿山三次才得以进去。 第一次造访时间不对,第二次因为可能性的恐袭而关门。 到了第三次(快要离开以色列的前天)才总算如愿以偿。 所以如果有机会,还是先把这个比较难 控制的景点玩了,之后其它地方的时间就比较好控制了。 

看完圣殿山和圆顶清真寺,之后下一个景点自然就是犹太教的西墙或哭墙了(Western Wall)。 进入西墙附近参观前,我建议先去旁边的西墙隧道处(Western Wall Tunnel)订好参观西墙隧道的门票(也可网上先预定,参观隧道的原因在之后会说明), 然后回到地面慢慢参观西墙。 说起西墙,那是犹太教第二圣殿的重要遗址。 公元70年,犹太第二圣殿被罗马帝国摧毁。 虽然圣殿内全被烧尽,但是圣殿的围墙却毅力不倒。 在圣殿中,西方最为神圣,所以如今犹太人选择了西墙作为他们的神圣祷告地点。 本人有两次机会参观西墙。 一次是在周五(犹太人的安息夜)。 如今对于犹太人来讲,安息夜代表的不仅是虔诚的祷告,而更代表欢庆一周的结束,周六大家(家人,朋友)又可以聚在一起放松并享受神的恩赐。 在安息夜,我看到的不是悲伤和哭泣,而是大批犹太人聚在一起歌唱,跳舞。 总体气氛比我想象的要轻松很多。 只是安息夜里不得在哭墙附近拍照。 原因不是因为犹太人不喜欢让别人拍到他们在哭墙前聚会,而是因为犹太传统规定安息日的这段时间内(周五太阳下山到周六太阳下山)是不能使用电器的。 所以如果你拍照,那就是接触了电器,这违反了安息日的规定。 当然,如果你真的想拍,那就站在后面偷偷用手机按上两张,只是不要太明目张胆了。 第二次来到西墙是一个平常的早晨(下图)。来到西墙前,这次真的见到了那批虔诚犹太人不停的祷告。九月的以色列还是非常炎热,但就算如此,成群正派犹太人士还是穿着他们传统的黑色西装,大帽和皮鞋来到哭墙开始念经(下图)。 而且听说这往往一坐就是一整天。 我真的怀疑他们就真的不用工作吗? 整天坐在哭墙旁椅子上或手摸哭墙读经,就算一个平时从不信宗教的,看到这情形恐怕也会被深深感动。 另外,犹太人相信可以把自己的所求写在纸上,然后塞入哭墙的缝隙内,因为哭墙是最接近上帝的地方。 不过没几个月当地人就会把墙内塞得纸拿出来烧掉,所以如果几个月后你的愿望还没实现,那就得重新祷告,重新把愿望写好再塞入哭墙缝隙内。

西墙隧道(Western Wall Tunnel)就在西墙区域,这个景点不是很热门(很多跟着旅游团的人都不会进去),但我认为却很值得去看一看。首先,我们在地面上所看到的西墙只不过是冰山一角,很多真正西墙或第二圣殿的遗址被埋在了地下深处。 想要真正了解圣殿的雄伟,那就必须进入西墙的地下隧道。 再次,耶路撒冷是一个饱经战乱的古城,在古代,每次耶路撒冷被攻克,侵略者就会把城内的建筑全部摧毁,然后再把新的城市建立在旧城的废墟上。所以我们现在看到的耶路撒冷并不是2000多年前的耶路撒冷,这2000多年前的耶路撒冷已经被埋在了底下深处。 跟着队伍走在隧道里,好象一切进入了时光隧道,一切退回到了过去。 触摸着这些真正埋在地下的西墙岩石(下图),有的光光滑滑的,有的却粗糙不堪。 可一块块几顿重的大石头连在一起,好像没有任何战争,灾难可以把它们分开。 在两墙之间,有一条一个人宽的窄小通道,我们就走在这小径上。 我虽不知这小径是在最近挖掘时特地铺造的,还是几千年前就早已存在,但整块地方确实被压了这么久而不见天日。 过去这可能是一块多么繁荣的地方,但如今给人的感觉就是一股莫名的凄凉。 看着那一块块古老而又坚硬的大石头,它们恐怕比任何人都能感受到岁月的流失和历史的痕迹。 

一路走完西墙隧道后,出口在古城的另一处。 一回到地面后,你恐怕会看到一群虔诚的基督教信徒背着十字架从对面的院子里走出来。 不错,那就是耶稣苦路14站的1站。苦路14站的英文叫做Via Dolorosa. 对于每个虔诚的基督徒来讲,他们都会想去走走那段当年耶稣受苦受难的路。 虽然对于每一站网上都有详细介绍,但真要叫你在这布满大街小巷的老城中去找,那还是有些难度,要问路人大多也不是很清楚。 就拿这第1第2站来说,他们在一所学校的院子内(Madrasa al-Omariya),常人路过根本不会注意。 所以如果你不想花上大半天功夫去找,那就先走完西墙隧道,然后一上来对面的院子就是起点,如此一石二鸟,何乐而不为?进入第1,2站的那个院子之后,我建议花点时间看看周围有没有基督教的团体也要走这段路,然后跟上他们一起走(至少前面10站跟着他们,这样省去一边看地图,一边为了找到苦路站而东张西望,来回奔波。 第10-14站都在万圣教堂内,到了那里再独立行动也不迟)。 这次我是跟着一队从西班牙来的天主教徒一起走完了这前9站,每到一站,大家都会停下,先是神父介绍每一站的意义,然后大家一起默默祷告,祷告完后一起唱着圣歌前往下一站。 虽然我听不懂半句西班牙语,但是每到他们停下祷告了,我就知道到站了,然后一抬头就看到了墙上贴的小小标记。 “你也是基督徒吗?”看到我一路跟着他们,里面一位女士微笑的问着我。 我一脸无奈的苦笑,回答我是非常自由派的基督徒,宗教信仰没有那么重。 其实虽然我在教堂里决过志,但平时太混了。 教会里的讲座,洗礼,布道会等我好像一次都没兴趣参加。 一年多前决定要来以色列,这才在网上恶补了一些圣经常识。 如今看着那些天主教徒随口就可以说出一大段祷告词,而我在一旁只能默默看着,要问我祷告词我可一句也不会。 不过我真的很庆幸这次可以跟这批天主教徒一起走完前10站。 如果靠我自己,这第九站,也就是耶稣第三次跌倒的地方,我肯定找不到。那里需要穿过一所东正教堂的地下室,然后从另一个出口出来后再走出旁边的一所大门。 说实话,我至今都不明白耶稣是如何跑到那里去的。 不过有了那位神父带路,一切我也就不必担心了。 下图几张照片分别为苦路的前九站:  1-2: 耶稣在那里受审,被判死刑后背上十字架。 3-4:耶稣第一次跌倒。5-6:耶稣在那里见到他的母亲。7:在那里西门帮耶稣背十字架。8-9:妇人为耶稣擦脸。 10:耶稣第二次跌倒。11:耶稣在那里劝慰以为妇女。12-13:耶稣第三地跌倒。

苦路的最后5站就在苦路的终点圣墓教堂(Church of Holy Sepulchre)。 在那里耶稣被剥光衣服,钉上十字架,在十字架上死亡,最后被从十字架上取下后下葬。 如果你是天主教(Catholic)或东正教(Orthodox),那圣墓教堂就是整个世界上最神圣的地方了。 因为圣墓教堂不仅是耶稣遇难的地方,传统也相信教堂地下的墓地就是耶稣当年躺过的墓地。  正午的圣墓教堂可谓是人山人海。 教堂正堂放着一块光滑的长方形岩石,这就是传统中耶稣死后被取下时躺着的位置。 石旁围着一大群来自世界各地的基督信徒,他们有的用手轻轻触摸岩石,有的跪下用脸贴着岩石静静祷告,也有的则当场痛哭流泪。 但最重要的还是那教堂地下的耶稣墓地(苦路14站的最后一站)。 这地下墓室的房间大概只能容下2-3个人,所以正午时往往要排上很长时间的队才能入内参观。 而且每个人在墓室里呆的时间又不同。 像我走进去磕个头,拍几张照片就走人了;但也有人在里面深深祷告,迟迟不愿离开。 关键就看每个人的信仰深度了。 如果你真想看墓室又不想等很久,那么可以考虑一早在教堂开门,或傍晚教堂关门前刻到来,听说那时候人会比较少,拍照摄影也相对容易。 下面5图是苦路10-14站: 1: 耶稣被在那里被脱光衣服。 2-3:耶稣在那里被钉上十字架并死亡。 4:耶稣死后被取下放在这块岩石上。5:圣墓教堂地下耶稣的墓地。

如果你是基督新教或改革教(Protestant),那么他们相信耶稣的墓地在老城大马士革门外的墓地花园内(Garden Tomb)。 下图第四张就是花园中耶稣的墓穴。 下图第五张就是墓穴中耶稣所躺的岩石。 

除此之外,苦路的5-8站经过老城的伊斯兰区(下图),那里有不少阿拉伯小吃店。 参观完万圣教堂后,如果感到饿了,可以走回这伊斯兰区吃顿午餐。 说句实话,阿拉伯小吃至少要比当地犹太人食物丰富很多。 在以色列3周,虽然我被当地的宗教,文化,历史,等深深打动,但犹太人店内的食物真的不敢恭维。 当地犹太人最常吃的就是蔬菜饼(Falafel)和鸡豆酱沙拉(Hummus)。 这稍微凑合个一两顿还行,但吃久了真的非常乏味。 这也不能怪犹太人,他们只能吃专门的犹太人食物(Kosher)。 这些食物需要特地“加工”。 我曾路过一家犹太中餐馆,点了一碗炒饭和酸辣汤。 这酸辣汤喝了一口,居然甜得发腻,结果喝了两口我就倒了。 所以在以色列要论吃,那尽量找阿拉伯餐厅,虽然口味可能仍然不及中国菜,但至少多点肉类,味道也就比较丰富。 

离开圣墓教堂,可以顺路到对面的路德教堂看看(最好是下午参观)。 这是一个19世纪德国人在老城建立的一座基督新教教堂。 教堂也建立在以前被毁老教堂的遗迹上面。 有兴趣的可以到教堂地下室看看当年老教堂的城墙建筑。 但教堂内最重要的景点还是那座高塔(Tower),走上去大概有100多个阶梯,门票15ILS(4美金左右)。 塔上可以360度遥望整个耶路撒冷老城。 因为塔很高,所以可以看得很远。 就连老城东面的橄榄山也可一并收入眼线。 在见过所有耶路撒冷的老城遥望点中,本人认为这个塔上的风景最美。 

除了路德教堂的高塔之外,另外两个也比较不错的老城遥望点就是老城犹太区的胡瓦犹太教堂(Hurva Synagogue)和老城阿米尼亚区的大卫塔博物馆(David Tower Museum)。 大卫塔博物馆下午四点就关门了,而且一旦进去至少要花上1.5-2小时参观。 所以如果当天时间有限,还是先赶往犹太区参观他们的地标胡瓦犹太教堂(下图)。 不过我要提醒大家不要小看犹太区的大街小巷,特别是他们的住宅区,区内没有标志,非常容易把人搞混。 我曾在他们的住宅区内迷路,走了近两个小时都没走出来,到最后幸好找到原路返回。 走出来的一刻几乎感到虚脱。 不过还好胡瓦犹太教堂在住宅区下方,一般穿过伊斯兰区集市就可以到达。 照理讲进入胡瓦堂也需要付费,可惜哪里付费又没有标清。 结果当天我看到一大批犹太人正从边门进入堂内敬拜,就尾随他们悄悄入内。 结果那些犹太人也感到无所谓,他们管他们坐下看书念经,我管我在大厅内举着单反相机咔咔咔拍摄。 看完大厅,还上了电梯到达教堂顶楼,最后爬上楼梯再次拍摄老城风景。 一切完毕了下楼大摇大摆的走出教堂。 之后走到教堂另一面才无意间看到买票处,但对不起,我闪人了。 

以上的几个景点我相信够大家玩上一天了。 第二天一早,乘着清晨的阳光,让旅馆帮你叫一辆出租车开到敢揽山顶。 本人是在下午跟了一个团游玩橄榄山,但是玩后有点后悔那么做。 如果你想拍好的相片,橄榄山必须在上午游玩。 一旦到了下午,在背光的情形下很难拍出对面老城那亮丽的相片(除非你想拍日落)。 还有我不建议自己在老城叫车,旅馆叫的出租车一般比较靠谱。 很多街上的老城阿拉伯司机如果看你是游客,又没人在你身旁,就可能漫天开价。 我之前在安息夜看完哭墙后本想叫出租车回旅社,但一问3公里路居然开价100ILS(差不多30美金)。听了这价我头也不回就离开了。不错,我是游客,但请别把我当作傻瓜或取款机。 到了橄榄山顶后你可以慢慢一路走下山游玩各个景点,橄榄山脚下就是老城的狮子门(Lion Gate)。 

说起橄榄山,犹太教和基督教都把她当作圣山。 犹太教相信救世主来到的那一天,在埋在橄榄山上的人会首先复活,他们会跟着救世主一起进入从耶路撒冷金门(Golden Gate)而入,并一路走向第三圣殿。 对于基督教来讲,耶稣就是从橄榄山那里进入耶路撒冷。 在和12个门徒吃完最后的晚餐后,耶稣就是在橄榄山上竭力祷告并等待自己最后时刻的来临。 耶稣复活后,也是在橄榄山顶告别门徒并返回天堂。 
来到橄榄山顶,首先看到的就是耶稣升天教堂(Church of Ascension)。 据说就在那里,耶稣被天父接去天堂。 如今教堂内还有一个长方形的小坑(下图),那就是耶稣在离开地面前最后站的地方。 “说了这话,他们正看的时候,他就被取上升,有一朵云彩把他接去,便看不见他了”(行徒使传1:9)。 不过讽刺的是如今这教堂被巴勒斯坦的伊斯兰教控制,如今这也是他们的清真寺。 不过无所谓,伊斯兰教其实也相信耶稣是阿拉派来的六大使者之一(亚当,诺亚,亚伯拉罕,摩西,耶稣,穆哈默德)。 按照可兰经,耶稣的确是被阿拉真主接回天堂。 如今基督徒和伊斯兰教徒都会来此参拜。 

在橄榄山的山腰,有一座名叫“主哭了”的教堂(下图)。 说起这个教堂,大家先猜一下圣经中最短的一句话是啥? 不错,那就是“耶稣哭了(Jesus Wept)"。(约翰福音11:35)。 据说当耶稣走向耶路撒冷的时候,他曾对第二圣殿的壮丽感到震惊。 但是耶稣也预测到圣殿将在不久被毁灭,犹太人又将流离失所。 所以当众流泪痛哭。 

一路从橄榄山上下来,可以看到一大批犹太人在橄榄山买的墓地。 墓地整洁又干净。 目前一块墓地的要价至少3万美金以上。 就算如此,山上的墓地还是供不应求。 毕竟大家都想在救世主到来时首先复活,可是天堂又哪有这么多的位置给天下所有人? 



到了山脚下,最有名的地方就是客西马尼花园了(Garden of Gethsemane)。 就在这花园内,耶稣做了他在被捕前的最后祷告。 也就在花园内,耶稣被叛徒犹大出卖。 “耶稣同门徒来到一个地方,名叫客西马尼,就对他们说,你们坐在这里,等我到那边去祷告....起来,我们走吧,看哪,卖我的人近了”(马太福音26:36-46)。 如今在花园内除了成批的橄榄树,就是那雄伟的万国教堂了(Church of All Nations)。 教堂内还放着当时耶稣祷告时跪着的那块岩石。 有兴趣的可以入内触摸那块岩石并默默祷告(下图)。 

下午回到老城内,可以走到雅法门(Jaffa Gate),参观那里的大卫王塔博物馆(也被称为耶路撒冷历史博物馆)。 说起这大卫王塔(下图),千万不要以为这是大卫王造的。 其实刚开始修建这古塔的是耶稣时代的希律王。 虽然希律王残暴无比,但不可否认他是一位非常杰出的建筑师。 耶路撒冷的大卫王塔和曾今辉煌一时的第二圣殿,还有很多以色列的古迹都是希律亲自设计并督造的。 之后的年代中(百占厅帝国,基督教十字军东征,奥斯曼帝国等)多次将塔堡摧毁,重建,修复。 以色列刚建国时,耶路撒冷老城还是约旦的地盘。 约旦政府利用了大卫塔作为一个军事基地。 直到1967年以色列赢得6日战争后,耶路撒冷老城再次归于以色列。 大卫塔也被重新修建成一个历史博物馆(下图)。 塔堡内的多个展览介绍了耶路撒冷2000多年来发生的主要时间和其历史影响。 大家也可以登上塔顶并一览耶路撒冷的整个老城和新城。 大卫塔建议买那70ILS(大约20美金左右)的门票,因为那还包括了晚上的那场灯光秀。 那场灯光秀非常建议看(可惜不能拍照),因为那不只是几张3D灯光作品,而是在45分钟内将灯光,音乐和耶路撒冷的历史故事相互结合。 不过在看之前我建议大家还是先花点时间稍微了解一下以色列从古至今的历史(大卫塔博物馆内的各个展览是一个很好的地方),不然就算看了这灯光秀也可能感到一团雾水,不明所以。 

看完大卫塔后,建议不要立即下城墙,而是沿着城墙开始走一段城墙之路(Ramparts Walk,下图)。我建议沿着城墙之路从雅法门(Jaffa Gate)走到锡安门(Zion Gate)。虽然城墙之路上上下下,但是如果体力允许,走这段路可以让你从另外一个角度去观看整个耶路撒冷。 站在城墙上,一望左边是老城,右边是新城。 想想几十年前(1967年前),这城墙就是约旦/以色列的边界,城墙外的几英里内是无人居住的。 但是如今,城墙内外都变得如此繁华,时代的变迁不得不令人有所感叹。 

锡安门下城楼后,走出城门。城外是锡安山地区。 走上5分钟左右就可以来到大卫王墓(King David Tomb),旁边还有天主教传统中耶稣最后晚餐的那件房间(Last Supper Room,左下图)和纪念玛利亚最后沉睡的那座大教堂(Church of Dormition,右下图)。 说起大卫王墓,其实大家都知道这只是一个象征性的纪念。 如果你真的读过圣经,你就知道这不可能是大卫王的墓地。“大卫与他列祖同睡,葬在大卫城。”(列王记上:2:10)。 如果你认为圣经记录无误,那么大卫王的墓地应该在大卫城,而不在锡安山。 不过我相信在没有找到真正大卫墓地前,很多犹太人还是愿意把这象征性的地方当作是真正的大卫墓,每天他们还是会在那里不停的祈祷念经。 

其实在耶路撒冷的时间多了,你会感到很多宗教景点的象征性要远远强过这地方本来的原味。 毕竟耶路撒冷被摧毁了多次,然后又在遗址上被重建。 除非你想把整个耶路撒冷挖地三尺,你不可能去真正去走那2000多年前耶稣走过的苦路,你也不可能真的能坐在最后晚餐中耶稣所坐的位子。不过话虽如此,但我认为这也是耶路撒冷的美丽之处,她把人们从深深的信仰中带到了他们内心真正神话的传说里。无论是爱或恨,无论是情或仇,三大宗教的精神中心永远会活在大家心中。 几千年内被多次无情摧毁,可每次又像火凤凰一样重新燃烧复活;耶稣撒冷,这个和平之城虽然如今离和平还有很大距离,但每年不远千里来此朝拜的信徒,观光的游客却不计其数。 大概也只有漫步在这沉重的老城道路上,我们才会渐渐明白这上帝之城的分量吧。 

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2016-10-12 19:26
正在参与蚂蜂窝拍卖行
我也去看看
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2016-10-12 21:50

挺不错,也想去看看。

2016-10-17 13:53

哈哈,终于在这里看到你的美文了

2016-10-20 20:52
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