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70天东非自助游记 ( 埃塞俄比亚丶乌干达丶卢旺达丶坦桑尼亚丶博茨阿纳丶赞比亚 )

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旅遊攝影阿文 LV.11
2016-10-13 19:22 1603/31
  • 出发时间/2016-06-14
  • 出行天数/70 天
  • 人物/一个人
  • 人均费用/45000RMB

先看看非洲的風景

亚的斯亚贝巴

70天东非自助旅游 ( 1 )

17/6 亚的斯亚贝巴

经过了十九个小时航程,从香港出发经曼谷和肯亚转机到了埃塞俄比亚,办落地签证很顺利,海关职员只要我提供第一晚下蹋的酒店名称和地址,然後交五十美元 (1美元兑22比尔),再没有问其它多馀的问题,便给我停留三十天的旅游签证,其它回程机票和黄热病注射证明也没要求我再出示,但当我要求签证长一点时间却遭到拒绝。

过了海关後便在通道上的找换店换了五十美美元的埃塞俄比亚货币比尔,准备待会乘坐出租车出市区时使用。埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴 Addis Abeba 的机场比我想像中的细小,只有几间商店,六月至九月是埃塞的雨季(也是冬季), 所以来这里旅游的人也不多,冷冷清清的大堂,只有咖啡厅几位等待着登机的旅客,礼貌的机场工作人员看见我正疑惑着应去A还是B的出闸口时,主动的询问我要甚麽帮忙,我说要找到市区的出租车,还顺便问了她大概要多少价钱。

" 不会多过一百五十比尔 "

然後她指引我步出A闸口的停车场,很快出租车师傅便上前来问我要去哪里,我还来不给反应说出目的地,已经从我手中抢过背囊。

" Piazza 多少钱? " 我只好先问问他价钱。

他给我开价三百五十比尔,我很礼貌地又从他手中取回我的背囊,他也没有继续和我纠缠,这反而令我感到有点意外,步行三百米,我走出机场范围之外,随便截了一部出租车,果然一百五十比尔马上成交,心想可能再少一点也不是问题,在这个没太多游人的雨季。

如果是自助旅游的人,一般都是以 Piazza 作为埃塞旅游的落脚点,因为这里有很多便宜的旅馆, Taitu Hotel丶Wutma Hotel丶Baro Hotel,全都在同一条街道上,这些很适合预算不多的旅游一族,房租一晚二百五十比尔至四百比尔的单人间已经有自己的洗手间,更重要是往埃塞俄比亚其它旅游景点的汽车售票处都设在 Piazza 区 。


我住在Taitu hotel,这是Abeba号称最早期早完善的对外住宿,可已经是二十年前的事情,从它那很有气派的建筑外墙和旧木雕花窗框,过往应该风光过一段日子,现在感觉已经有点残旧,但只要三百比尔我也就别无所求,对於我来说,住宿往往是最不执重的,只要晚上能有一个没人骚扰的空间,让自己好好总结一天所发生的事情,然後记录下来,就已经十分足够。这酒店还有一个优点就是 Sky bus 和 Ethiopia bus 的客运售票处都在附近,对於我之後行程上的安排十分方便,而另一间 Salem Bus 的售票处在 Meske Square,离 Taitu Hotel 大概十分钟的车程, 这客运公司比前两间的线路更多更齐,可以说囊括埃塞俄比亚的着名景点所有线路,以上三间汽车公司的大巴都是以 Meske Square 客运站为出发地点,本来想直接住在Meske Square 附近,但看见好像没有住宿和餐馆,所以我还是留在 Piazza 区好了。


放下行李後第一件事情就是要开通当地的手机上网服务,这已经是每到一个国家时首要办的事情。办理手机上网服务一定要到 Ethio Telecom ,Piazza 区只有一间,距离有点远,我找了差不多四十五分钟才能找到,但很高兴在寻找的过程中发觉这里的人十分友善,对游客非常热心,即使他不能帮上你忙,也会找其它的人看看能否协助,我在街道上的摊档问了一位年青小贩电讯局的位置在那里,他虽然不知道,但还是带我到邮局,找门口那位保安员询问,保安员很有耐心的告诉我怎样步行去电讯局,而到了电讯局後,更感动是识员用足十二分的耐性,为我开通手机上网服务,两个客户服务柜位,就这样被我占去了一个位置足足半个多小时,然而排在我後面的人却完全没有表示不耐烦的表情,反而我自己却为此而坐立不安。这里没有像印度的死缠烂打中介人向你推荐平价住宿,没有自称是导游的人围绕着你不断推销旅游项目,只要你要帮助,大部份人都是很热心的尽量帮助你,初来步到这样陌生的城市,很快就能把自己的心情放松下来。

有了网络便可以用 Google 地图慢慢的了解这个地方,这里大概就像中国的二三线城市,处处都是圈起了围板的建筑地盘,灰色的水泥外墙还没有色彩,令我意想不到还有轻轨铁路,处处告诉你它还正在发展之中,然而旧有的建筑却被人忽视,欠缺了持续的修葺,都是破破落落,一个城市是否有本身的魅力,反而是看它的旧建筑是否得到好好保存,因此Piazza对於我只是另一个欠缺特色的城市,并没有甚麽吸引之处。这里的公共交通工具也很破旧,车身油漆已经剥落,玻璃破裂,但每部巴士都挤了满满的人,在马路上行走的私人车轮很多都是进口日本八丶九十年代的旧款汽车,像日产的Datsun,丰田的Celica,也有欧洲的福士甲虫,标致,雪铁龙等等,比较名贵的汽车少之又少,从这些景像大概可以了解到这国家的经济状况不怎麽好,事实上埃塞俄比亚被联合国评定为世界最贫穷国家之一,但他也不至於停留在我们很久以前所看到那个土地贫瘠,处处黄土,小孩瘦弱,像被人遗弃了的国度,现在这里已经没有大规模的饥荒,也再看不见骨瘦如柴的小孩,但每年它仍要世界各地的慈善组织输入粮食才能令一些偏远地区的人解决温饱,每三至四年还是会面对严重乾旱的季节,就如同以往一样,完全没有太大分别,只是现在已经没有内战,政局穏定,而且世界上的慈善组织也特别关注这个国家的民生问题,如果那时候,内战没有发生,世界又能以同样的态度去对待这个国家,早点去重视当年发生的饥荒,其实那个令过百万人因没有食物而死亡的悲剧,又是否完全可以避免发生?与其说是天灾,不如说是人祸。

由於坐了十九小时的飞机,在飞机上没有真正入睡过,在旅馆附近吃了个汉堡便回去睡觉,明天再去找汽车站,看看有没有去南部奥曼低地原始部落的交通方法。

70天东非自助旅游 ( 2 )

17/6 亚的斯亚贝巴

昨日下午六时便上床睡觉,一直睡到早上七时才苏醒过来,算是弥补回之前三十六小时没有睡觉,但早上下大雨,却又不得不使我再次回到床上,一直又下了三个小时,直到早上十时才完全停止下来。这里的雨下起来都是倾盆而下,但要停的时候却又突然的嗄然而止,就像花洒的水龙头一下子被你调到最大,然後又一下子被你把它关掉,并没有存在所谓的过渡。
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渐渐地有些阳光穿透了窗帘,把这个像地下室的房间增添了些微光线,我从那中间凹陷而两边翘起来的床垫爬起来,坐在床边静待灵魂从混沌中回复到清醒, 整个早上的雨水从窗框的裂缝一直浸入窗台,窗台积了一滩子水,那一滩子水然後又顺着窗帘的底部一直滴落在房间的绿色古旧地砖上,我猛然醒觉昨天从那65L的大背包取出睡袋後,便把两个背包随便的掉在地上,那个35L的小背囊刚好就正正在那地上的一滩积水上
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洗澡时,没想到竟然还有暖水供应,令我有点喜出望外,以这样价格租下来的房间我没有预期会有暖水提供,虽然不是热水,但总比冷水好。埃塞俄比亚虽然是非洲国家,不要以为就一定会很炎热,六月至八月除了是它的雨季,同时也是它的冬季,一早一晚气温只徘徊在十至十五度之间。但洗澡一定要快,通常暖水只会维持五分钟之内,住惯了三流旅馆总会有一些心得和经验。
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虽然埃塞俄比亚我的签证有一个月的时间,但如果要把安排去的地方全部按照计划完成,时间只仅仅足够,南部的阿瓦萨和奥莫低谷部落,北部的东正教几个遗址,贡德尔阿克苏姆拉利贝拉,还有达纳基勒洼地和塔尔亚雷火山,与及东部的哈勒尔古城,景点与景点之间的距离实在有点远,单在陆路交通所花时间也要十天以上,就好像由拉利贝利回到亚的斯阿贝巴就已经要坐两天大巴,尚且之後还要去其它东非几个国家,所以我得尽早开始行程。
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在Taitu Hotel後面已经集中了数间专办埃塞俄比亚各种路线的旅行社,如果去奥莫低谷,最方便快捷便是参加这些旅行社所办的团,五天团是九百美元,这一定不会是我的选择,还一定要拼够四人,费用已包括了所有食宿和进部落的一切费用,例如保镖和部落翻译。最节省方法是自己坐车到阿尔巴门奇或金卡,两个都是进部落的大门,在这两个地方拼车比较便宜,要更便宜可以在这两地方坐公共交通工具,但时间上一定要预得十分充足。
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我并不是从亚贝巴直接坐大巴去阿尔巴门奇,而是先到阿瓦萨停留两天,因为我想先去看阿瓦萨湖,那里有些村民以捕鱼维生,所以我就在旅馆後面的Ethiopia Bus买了明天去阿瓦萨的车票,车程八个小时。
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买完车票後,在街上走了半个小时又下起倾盆大雨,在附近找了一间餐馆坐下来躲避,也正好尝尝埃塞的主食Injera,这里的餐馆一定有Injera提供,就像我们的米饭一样,这是一种用苔麸发酵做成类似海棉质感的薄饼,有块状和卷状,通常是一个大圆盆,上面铺上大块的Injera,再淋上细小的羊肉粒和浓汁,用右手把Injera包着肉来吃,这食物味道非常酸,如果没有酸味应该还不错,现在就真的不感兴趣再次品尝。
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很倒霉,带了三张银联卡来这里都提不到现金,先前看了很多攻略说银联卡可以在贴有银联标志的ATM提款,其实是错的,我去了差不多十部ATM也提不到钱,情急之下坐车去亚贝巴最多中国人集中的 Zimbabwe Street, 希望问问生活在亚贝巴的中国人有甚麽方法,此时又下起雨来,在商场避雨时刚好有四位说广东话的年青女子经过,感觉像是他乡遇上故知一样,向她们说出我的问题, 她们是来这里工作的潮州人,说现在银联只有在Dashe Bank才可提到现款,还说如果真的再提不到就找当地中国人经营的饭店,可在香港或国内转账到饭店的账户,然後待饭店确实收到款後便直接给我现金,那女子留给我手机号,说她单位的财务也可帮忙。我和她们道别後便照着她提供的意见找了一间广东人开设的饭店尝试,这位老板给了我美元,我用微信支付转人民币给他,现阶段总算化险为夷。
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每次旅程都总觉得自己已经准备充足,万无一失,而每次又总会有一些事情令自己措手不及,但想想每次旅程完结後,除了美丽的风景和热情好客的人,最令我回味无穷的反而是那些不太顺利的际遇,平坦的旅程,反而不及带点曲折的更能令人留下深刻的印像,一个人带着背囊四处旅行,少不免会遇上种种困难,我有时还蛮享受克服了困难後那种满足感,可能是压根儿就有一种想把自己推向困局的扭曲情意结,如果不是这样,就不知如何解释这样的行为了,但这样也好,至少也能看看自己到底有多少能耐,我也想知道自己到底会在甚麽情况之下才会心甘情愿地跪下来。

阿瓦萨

70天东非自助旅游 ( 3 )

18/6 阿瓦萨

收拾一切,今天要暂时离开亚的斯亚贝巴向奥莫低地出发,车程分几段时间,第一天先坐大巴到Awasa阿瓦萨,停两天後再坐大巴到Arab Minch阿尔巴门奇,在阿尔巴门奇停留两天再坐小巴到Jinka金卡,然後在金卡再坐来回各部落的小汽车到各个部落,路程确实有点繁复,都不敢想像回程又要坐几天汽车回到亚的斯亚贝巴的滋味。
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离开旅馆时,刚好碰上昨天的出租车师傅,再次租用他的出租车到Meske Square客运站去。来到客运站,发现这里的私营巴士全是中国生产的宇通和金龙,我自己在香港的旅行社工作每天就会接触到这两款巴士。它们营运和管理比香港还要好,一切都井井有条,我的两个背包因为太大,要放在行李厢,只让我携带相机袋上车,其它人也是一样,除了手提包和小背包,一律大件行李不准携带上车上,每件大型行李挂上实名吊牌交由车务员放置在行李厢内,下车取回都要和车务员核对,另外携带上车的背包,会用尼龙绳紧紧的固定在行李吊架上。
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以首都而论,其实亚的斯亚贝是一个很有秩序的城市,以前我以为它很穷,很落後,穷是事实,城市建设确实是比不上中国,或许你真的可以用 " 有点落後 " 去形容它,但落後并不代表它不文明,相反,我甚至感觉人民的素质还很高,一切都秩序井然,放置行李时每一个人都排队登记,虽然浪费了颇长时间,但没有人会显得不耐烦,上车时没有争先恐後,而且对待长者非常的礼貌,我坐在车厢中间近楼梯位,坐我旁边的年青人只有十七八岁,带着耳机在听音机,摇来摇去,我心里想着 :
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" 你这个乳臭未乾的小子真讨厌呀 ! " 
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但当看见有位老人上楼梯级动作有点为难时,他就毫不考虑的摘下耳机,主动掺扶那位老人上车,上车後又戴上耳机听音乐,还是摇来摇去。明显地能够看出他的举动是出於日常一种习惯,很理所当然的去实行这种行为,之後在再与当地人的接触中,我也遇见很多埃塞俄比亚人做着类似的行为,这表明对於埃塞俄比亚人来说,这是一种普遍大众存在着的一种共识,而不是一种施与受的关系,确实,贫富与文明并没任何关系,社会的教育和父母的影响才是最主要原因。
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我很相信非洲人是最有音乐感的民族,车上播放的是节奏感强烈的reggae音乐,听的人都会随着轻快的节奏而手舞足蹈,当车上播放他们非洲的喜剧电影时,我发觉全车乘客都会很投入电影发展的剧情中,每到笑位全车人都会哄堂大笑,感觉就如置身在电影院欣赏电影时一样,很难得再次感受到这种遗忘已久与衆同乐的气氛,在我的生活中,我们虽然坐上同一部列车,可是我们已经习惯了拿着手机,各自各沉迷在自己的网络世界当中。
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汽车行驶在埃塞俄比亚的公路,会发觉无论是地上的泊油路面,头顶上的高架天桥都是和中国的公路一模一样,两旁是中国特色的大型蓝色指示路牌,以至沿路两边的防撞栏全部中国出品,走不了多久就会见到 " 中国交通建设 " 丶 " 中国铁路建造 " 丶" 中国海外建筑 " 等等的巨型标志。过去数十年,中国投放在非洲各国的资源着实巨大,作为中国人踏在这片土地,说实话,会感到自豪的,而事实上,我也很明显感到埃塞俄比亚人对中国人也真是特别友善, 感觉中国人在这里较日本人或韩国人受欢迎,因为以往在其它国家旅行,总是被外国人问我是否日本人或韩国人,而在这里首先一定会听到 " chinese?china? " 。
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差不多过了五个小时,巴士已经完全离开城市化的亚的斯亚贝巴,现在已经进入有点真正 " 非洲味 " 的视野了,我见到有生长到三层楼高的仙人掌,看见很多用泥胚和草搭建的房舍,看到很多很多穿着鲜艳颜色的人骑着骡车在马路上与我的巴士刷身而过,最令我惊讶是在车上远距离看到一条河的边上竟然分散聚集了数百只的,体型比小孩还要高大的不知名巨鸟。
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我心目中的非洲呀,你已经与我近在咫尺了。

70天东非自助旅游 ( 4 )

18/6 阿瓦萨

其实从埃塞首都亚的斯亚贝巴是有大巴可以直接去到阿尔巴门奇,大概十二个小时,之所以我选择绕一个大圈经阿瓦萨再到阿尔巴门奇,是因为我想看看阿瓦萨湖和这里的渔市场。
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昨天到达阿瓦萨时已接近傍晚,还好环绕着客运站周围就有旅馆,步行一两分钟已经有很多可以选择,价钱也十分便宜,三百比尔已能租到很整洁的单人间,但大部份旅馆都没有热水提供。这里的旅馆十分雅致,只有一层高,所有房间面向内庭,通常都兼营餐厅,内庭放了几张餐桌和椅子,下午过後或晚上,当地人习惯到来这些旅馆喝喝咖啡或啤酒,消磨一些时光。
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第二天早上八时,还没有用过早餐便找了一部电动三轮车去阿瓦萨湖,由於师傅不懂英语,只好用Google Map 慢慢一步一步带领着他,但网络不好,在中途迷了路,经过一间比较高档的酒店,我就下车拉着酒店的门僮,告诉他我想找的地方,请他用当地的语言翻译给师傅知道,师傅明白後很快的驾车十分钟便到了阿瓦萨湖边。
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阿瓦萨湖边有很多禽鸟,都是我从来没看见过的,有鹈鹕丶鹭鸶丶还有一些不知名的小鸟,最特别和最多的就是我之前在公路时坐在巴士上远距离看见的巨鸟秃鹳,这鸟样子丑陋,体型巨大,而且不怕人,甚至喜欢接近人,每有小孩靠近便追着小孩,像追逐猎物一样,原因是这里附近有一个渔市场,很多小孩在渔市场收集屠宰後的鱼头鱼尾和鱼内脏,带到阿瓦萨湖边来喂饲这种巨鸟,现在这种特殊情境已经成为了阿瓦萨有名的旅游风光,很多喜欢摄影的人特意到这里来就是为了看小孩子喂饲秃鹳。一群小孩看见我拿着相机便马上包围着我,那个比较年长的小孩二话不说便从那个黑色塑料袋拿出鱼内脏向天抛出,引来了很多秃鹳前来争相抢食,小孩问我收取费用一百比尔,我给二十比尔他也很乐意的收下。
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湖边有几部小艇,船夫上前来问我要不要出黑湖那边看河马,但价格很贵,要六百比尔,我婉拒了,他们也很有礼貌,不会再纠缠着我。沿着湖边小径还有几间咖啡店,不单单是阿瓦萨,喝咖啡是整个埃塞俄比亚人日常生话的一种习惯,他们煮咖啡很地道,即时用生咖啡豆炒,炒熟後便现磨和冲调成黑咖啡,不用加奶,味道很浓烈,还有点苦,埃塞出口到世界各地的咖啡是非常着名的。我走累了便和当地人一样叫了杯黑咖啡坐在小竹棚慢慢地享受着,这里还有很多人用木板和塑胶筒做成小伐,用长长的竹干撑出湖中草丛垂钓,如果喜欢可以即时为你劏洗和烧烤,非常新鲜。
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看着面前这迷人又充满异国风情的风景,很难想像在一星期前同样的星期六,我还是在繁华的香港尖沙咀弥敦道,与身旁忙碌的人群不断擦身而过,我们总埋怨日子像既定而生成的不断重复地拷贝,但其实我们自己有没有认真去为自己所响往的向前踏出那一步?
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习已为常的安逸,眼前未知的恐惧,往往是阻碍自己向前迈进的两大顽石。

祝父亲节快乐 Isak Abebe

70天东非自助旅游 ( 5 )

18/6 阿瓦萨 {{ 祝你父亲节快乐,亲爱的 Isak Abebe }}

去完阿瓦萨湖,我在市心随走随拍,突然又是一阵倾盆大雨,狼狈的跑到一棵大树下暂避,大树下已经站了很多人,刚好有一老人比我来先一步,他还是腾出了一些空间出来给我,我赶紧拍去背包上的雨水。
" 你是否中国人?"老人问我
" 是的 " 。我回答他。
中国埃塞俄比亚的关系很好,在阿瓦萨有几家很大的房子都是中国人居住的。" 老人有着很和善的笑容。
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我也很相信,一般在非洲定居的中国人都是商家或是建筑公司的老板,都是比较富裕的人,以前看文章说非洲人痛恨中国人,因为中国人在非洲大搅建设,用的都是大型机械,令到本来传统依赖人力的非洲,很多劳工因此失业,还有中国廉价商品大量倾销非洲,令本身的小型工业没法竞争而倒闭,再加上很多货品都是劣质商品,年青一代对中国人的入侵十分仇恨,我不知那些写文章的人本身有没有亲身来过非洲,但短短几天的接触,我并没有这样的感觉,反而处处发现他们很愿意主动的向中国人表示友好。
" 我们阿瓦萨快有一个工业城,机场也差不多完成了,都是中国人参与建筑的。" 老人还是带着亲切的笑容对我说,笑起来样子还有点像美国黑人影星摩根费曼。
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我对这些关於中国人在埃塞的事情很有兴趣,雨越下越大,是我到埃塞这几天以来最大的一次,看来没有一两个小时都不会停下来, 我就请他一起到附近的酒馆坐下来避雨。
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他名叫 Isak,我告诉他来阿瓦萨旅游,主要是想看看这里的渔市场,但可惜一直也找不到,有时候很多事情就是很巧合,Isak原来就是住在渔市场後的小村庄,他说很乐意的带我去走一趟,还告诉我渔市场就在湖的北边。
" 你当然找不到,因为旧的渔市场没有了,新的已经搬到湖的北面,只有在早上7时至10时才会有市集。"
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他给了我电话号码,还用当地的文字把渔市场的地址写在餐巾纸上给我,吩咐我早上把地址交给电动车师傅就一定可以找到。这时候又来了一个饮醉酒的中年人,身材高高的,最少也有1.8米,穿着像年青人一样,印了红色大花的恤衫,杏色的斜布裤,带了顶鸭舌帽,手里还拿着枝啤酒。
" Hi,Isak,我可以坐下来一起吗?"
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Isak向我介绍男士是他的朋友,他坐下来又叫了一枝啤酒,相信他今天也喝了不少,总是在胡言乱语,他说自己是法国人,法国人也有很黑皮肤的,说在这里居住很久了,阿瓦萨每一处地方他都很熟悉,可以做我的导游带我到处观光,我婉拒了他,他看出我好像怀疑他的说话,硬要把他的法国护照拿给我看,後来我着实忍受不了他,礼貌的和lsak説再见,Isak送我离开了酒吧,说对不起,他朋友今天喝多了酒,我说没关系。雨还是下得很大,我从背包把雨衣拿出来穿上,Isak很细心的帮我把雨衣弄好,还帮我将雨衣的背後把我背着的背包也完全包起来不让雨水弄湿。
" 明天准时再见,我出旅馆时再打电话给你。" 我对Iask 很肯定的说。
回到旅馆吃过晚饭,正想把手机和相机充电,怎料突然停电,老板说是整个市区也没有电力供应,停电在阿瓦萨是很平常的事情,这晚我就只好早点上床睡觉。
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19/6
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第二天我七时离开旅馆,找了轮电动车後便打电话给 Isak ,但不知甚麽原故总是接不通,心想一定是他大意写错了号码给我, 昨天我们聊得那麽愉快,我很担心他误会我只是信口开河随便应承了他,心怕这种行为会破坏了中国人在他心目中的印像,但电话就是怎样也接不通,我也无可奈何,只能自己去渔市场逛逛好了,但万料不到当我到达渔市场入口处,Isak 已经带着微笑在等待着我,他一见我下车便远远的呼唤我 " man,man " 
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我也一眼便认出他来,他仍然是穿着昨天那件杏色沾满了污垢油光和灰尘的外套,还是那条本应很神气但因太久没有洗过有点发黄的牛仔裤。一见面我们便来了个非洲人的握手方式,然後互相右肩轻轻对撞,这是我刚刚学会的非洲人礼仪。
" 对不起,因为昨天全市停电,手机没电也不能充电,所以你打我电话不能接通。" Iask很焦急的为自己电话不能接通的原因向我解释。
" 我知道,我住的旅馆也是同样没有电力供应 "。我说了这番话他才如释重负。
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他带我到海边,海边有很多小船,他向我一一介绍这里渔民的生活。
" 这里的渔夫都是晚上出湖中布网,一直捕鱼到清晨才带着丰富的渔获回来,鱼有三种,鲶鱼 ,yellow fish,还有一种是罗非鱼,买家都是阿瓦萨的餐厅东主,也有二十公里外的小贩来这里,买家只要鱼的肉,渔夫会即场负责劏鱼洗净。" 
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我发觉鱼的头和尾与内脏都会弃掉,也因此吸引了很多秃鹳聚集这里,等待渔夫屠宰鱼後的残余部份,日子久了,这里的禽鸟对人都不会害怕 ,人和禽鸟每天就这样相安并存差不多百年。
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大约半小时我们离开湖边的渔市场,Isak 带我到他的村庄游览,沿路也碰到很多他的朋友,他都一一为我介绍,我们还参观了两个简陋的小教堂,有些挪威的传教士老远跑到这里来传道。在村庄看见很多小朋友, Isak都会叫他们停下来给我拍照,有些小孩在放羊,有些在骑着马车,有些在踢足球,还有些小孩聚在一起烧树叶,很高兴在这里拍了很多我很满意的相片。
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後来 Iask 说要带我到他家里,他家里是租回来的一个只有八平方米的土胚房,装修也没有,甚至墙壁也只是用一些塑料布贴上去作为装饰,或者其实是用来防止下雨时雨水渗透才是主要原因,租金八百比尔,大概是四十美元,细细而潮湿的房间,放了一张床就已经再没有其它多余的位置,但是床的旁边还是留了一张书枱,枱面放了一张镶在玻璃架内的耶稣基督画像,另有两张小方櫈,我看着这小小的房间,只有一张床,可以猜想晚上一定是一家四口都挤在这一张床上睡觉,那麽煮饭怎样呢?小孩做功课又怎样呢?
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後来Isak要我为他一家人在门外拍一张全家照,但年龄少那个儿子怎样也不愿意,我也叫Isak不要强迫他好了。拍完照後我告诉他要离开阿瓦萨阿尔巴门奇,他一直送我到村庄的入口,沿路 Isak 告诉我很多他对未来的憧憬,他以前是园丁,希望快点找一份待遇比现在好一点的工作,因为两个儿子的学费已经越来越沉重,而且也希望有能力搬到大一点的房子,让孩子能有多点自己的空间,最後我坚持要 Isak 收下一些导游费,依依不舍的和他互相拥抱後便分手。我上了电动车後,拨开那块挡风的布帘,此时我才发觉 Isak 原来有一条腿是瘸的,走起路来一拐一拐,之前为甚麽我一直没有发现呢?我想一定是自尊心驱使他努力地隐藏着这小小缺陷,不想让我发觉。
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平平凡凡的小市民,每天都辛勤坚忍地为了生活奋斗着,如果下次当你看见有一个衣衫褴褛的老人,佝偻着身体在你身边走过,请不要避开他,用微笑和他打个招呼吧,他和你我的父亲一样,都是为了让自己的孩子生活得更好,而承受着世界的狂风暴雨,今天是六月十八日,原来是父亲节,祝你父亲节快乐,亲爱的 Isak Abebe。

阿尔巴门奇去吐米

70天东非自助旅游 ( 6 )

19/6 阿瓦萨    Arba Minch → Turmi 阿尔巴门奇去吐米 

要从阿瓦萨的客运站坐巴士到Sodo,中午有不固定的班次,坐满人便发车,我把大的背包挤在三座位下,小背包抱在胸前,顶着一路沙尘,继续朝奥莫低地前进,这巴士像暮年的老人,苟延残喘行走於乡镇与乡镇之间,运用着五脏六腑之气力,边走边吐着黑烟,用了四个小时,总算完成它的任务。到了Sodo马上便有师傅上来拉客,又跳上另一部巴士,再坐了两个多小时,差不多下午六时到达阿尔巴门奇
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到了阿尔巴门奇的客运站,下车已经有旅馆的人等候着要找住宿的旅客,这里分开新区和旧区,新区的旅馆条件比较好,但旧区却比较方便,步行五分钟就可到达,为了方便明天乘巴士的关系,我就选了一间旧区的旅馆。
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本来打算先坐公共汽车从阿尔巴门奇到Turmi吐米,然後再坐当地小巴去各个部落,但原来行走於各部落的小巴不是每天都有,有些一星期只有两班,这样将会浪费几天时间,我便打算与其它旅人拼车,但是淡季,找不到拼车的人,又没太多时间等候,最终只能自己包了一部Mini Bus出发,一天全包是一百二十美元,四天总共四百八十美元,相对在阿的斯阿贝巴的九百美元还是便宜很多,而且是自己一个人,喜欢甚麽时间停车拍照也可以。
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20/6 Turmi吐米
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早上七时,二十三岁导游Wacha和二十五岁司机Mame便到旅馆与我会合,两位非常年青,但一点也看不出来,特别Wacha,感觉十分成熟,其後的相处我发觉他比很多成年人还更老练及世故。
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我们简单的吃了早餐,便到银行换零钱,到各部落给族人拍照,是需要付费的,每人都会收五比尔,大概是两元港币,而且一张相片有多少人在里头,便要付多少位人头费用,五人就二十五比尔,如此类推,所以必须先要准备好充足的零纸。
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部落之旅正式开始,我们驾车先到阿尔巴门奇的高地,看看这城市背後的森林全貌,前方一望无际,眼底下全是茂盛的森林,我内心即时兴奋起来,已往我所了解的非洲森林,都是在电视的纪录片或互联网的资讯中所认识到,非洲给我的印像是原始而神秘的,同时它也是多变而美丽。
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" Man,感觉如何?准备好了去探险吗 ?" Wacha 问我。
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人活了差不多半个世记,今天终於能踏在这片土地上,对我来说,也算是人生中其中一个梦想的实现。
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" 嗯,出发吧 "。我充满期待的回复Wacha。
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我们这次的路线,大致上也是参考旅游书所提供的线路,只是其中Karo族的村庄Korcho是我特别要求加进去,这个部落一般很少人会探访,即使是旅行社也不会主动介绍,原因容後再详细解释。
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经典环线:
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Arba Minch → Konso →Weito → Turmi → Korcho → Omorate →Jinka → Mago NP→ Jinka → Key Afar → Arba Minch。
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其中五个特别吸引的部落是
Turmi 的 Hamer 族
Omorate 的 Dassanech 族 
Korcho 的 Karo 族 
Dimaka 的 Benna 族 
Mago NP 的 Mursi 族 
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之所以特别吸引是他们的生活和打扮依然保持着还没有受城市化入侵时的原本模样,首日我们会从 Arba Minch直达 Turmi,这天路上最吸引是进入Konso之前的路段,因为Konso是相对靠近Arba Minch的城市,这范围居住了特别多的族人,沿路会看见很多族人的日常生活情况,牧民在放牛,农民在收割,妇人背着乾草,还有很多小孩在道路两旁跳 " 鳄鱼舞 ",为的是要吸引旅游人士停车打赏,但走上这条路上心里必定会有点恐惧,因为无论是年青或老人,有一半以上的男人都会手持一米长的大刀,Wacha说这只是他们的一种传统,无需过份恐惧。
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再过三小时到了Konso的市集,市集非常热闹,聚集了过百的地摊,数百的人群,售卖各种日常生活用品和食品,还有各种牲畜,听Wacha说有些小贩居住在二十多公里外的部落,通常午夜或早上便攀山越岭来市集做买卖。过了Konso後路上便鲜再有人,但如果有人出现一定会引得你兴奋起来,因为现在出现的人都是穿着原始的土人服装,有些还会穿着兽皮,拿着长矛,这里是奥莫低谷的起点,温度也比较乾旱和炎热。
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又過了两小时我们便到达第一天 Turmi 的住宿点Tourist Hotel,说是 Hotel其实只是设施十分简陋的房子,由城市的人在这里建设来招待游客 ,放下行李後便有当地族人前来招待我,向我介绍这里的市集和传统仪式 " 跳牛 " 。 " 跳牛 " 很值得观看,因为不是经常可以遇上,所有男性在结婚前必须要完成这个仪式,也可说是 " 成人礼" ,而且可遇不可求。住宿一百比尔,看跳牛四百比尔,如果再加看市集和跳牛前族人的祭祀和化妆,一共是八百比尔

Turmi 的 Hamer 族

70天东非自助旅游 ( 7 )

20/6 Turmi 吐米

" 跳牛 " 是 Hamer族 其中一种古老传统,甚至古希腊时代的米诺斯文明时期的岩石壁画也有出现过跳牛仪式的图案,男性结婚前是必须完成这种仪式,表演 " 跳牛 " 的村庄座落在森林深处,由吐米镇步行来回共二十八公里。
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仪式开始时是Hamer族人集合在距离吐米镇四公里外的奥曼河岸,女性会用牛油和红色的石粉研磨成颜料,把它涂上头发和身上,穿戴着很多饰物,贝壳做成颈链,脚上缠上银器。首先年老的女性会不停说咒语,年青的女性会围着跳舞,声音十分嘈杂,因为跳舞时脚上的银器会碰撞出声音,而男士只有年青人,他们会另外集中在一个草丛中化妆,颜料也是用石头研磨出来,有白色丶红色丶橙色。亲人会为参加跳牛仪式的青年在面上涂上美丽的图案,化妆前也会念念有词。
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一切准备後男的和女的表演者便会出发到十公里外山丘上的神秘村庄,这段路程不能停留,因为族人不会等你,我差不多连吃奶的力气也出尽也追不上他们,其中更要脱掉鞋涉水走过奥莫河。全程基本是要以跑步的方式进行,由於体能没可能和族人相比,以至当我到达时已错过了 " 跳牛 " 前非常重要的 " 鞭打 " 仪式,此仪式是其中一名被族人挑选出来的男子,手持长树枝,女性会要求他用树枝抽打背部,这些女性都是新郎的亲人,对她们来说得到鞭打是代表得到重视,如果男的不鞭打她,也代表她并不受到重视, 那女性会一直埋怨那男子,甚至会追逐着男的要求再次抽打,一直要他打至流血才满足,这传统仪式确实令人匪夷所思。
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虽然我赶不上看这仪式,但看到很多女性背部已经皮开肉绽。之後又是一轮舞蹈,女性围着牛逆时针方向唱歌跳舞,一直至太阳下山前半小时,跳牛才正式开始,八头壮牛打横排列,新郎哥全身赤裸,在牛背来回跳过四次,整个 " 跳牛 " 前後所有仪式,大概五个小时。
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之後我和Wacha沿着原路又跑回旅馆,走到一半天已经黑了,还好我带了头灯,回到旅馆已经筋疲力尽,只吃一点点炒羊肉粒便洗澡睡觉,第一天的部落探险,已经令我毕生难忘,明天去探访远在奥莫河大裂谷更为隐秘的Karo部落,据说这部落的纹身是各部落中最为漂亮的,而且村庄又靠近奥莫河,只要天气好,相信一定可以拍些好相片回来。

Korcho 的 Karo 族

70天东非自助旅游 ( 8 )
21/6 Korcho
今天早上六时便要起来,早餐还没吃便要与Wacha一起推车,昨晚下雨,车的引擎被弄湿开动不了,再找了旅馆两名员工,在门外推车十分钟才能把车启动。
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今天探访的Korcho村庄,是拥有漂亮纹身图案的Karo部落,之前曾经提及这部族没有太多人会游览,也没有旅行社向游人推荐,原因是吐米镇进入这部落并没有修建公路,有的只是一条由车轮自然压出来的土路,而且这土路要横跨三条小河床,天气晴朗河床乾固,但只要一下起雨来便会立刻成为河流,暴雨时更会河水泛滥,在奥莫低地,大暴雨是相当危险的,直接影响到部落族人的生命和财产,对上一次特大暴雨,是二零零六年,奥莫低谷河水泛滥就做成四百六十多人死亡。听Wacha说,另一原因是以往旅游人士到访常常发生金钱上的纠纷,因此基於上述两个原因,这部落便不多游人前来探访。
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入Korcho村庄的路特别荒芜,这里有一特别景观,就是每距离两三公里便会有一些很高的蚁窝,最高的甚至有七至八米,一般这个高度只要四至五个月便能筑成,很难想像细小如芝麻的蚂蚁,竟然有能力筑起如此高的窝来,窝内蚂蚁的数量一定相当惊人。路上还会碰到持枪的猎人,他们在野外可以狩猎到羚羊,野免,野猪,大鸟,还有体型很大的狒狒,沿途行驶时确实看见很多大鸟,而且狒狒也看见两群,为数达到十二至十五只,体型有一个小童般大,猎人最喜欢是它们的皮和头骨。 本来很想下车和猎人照张相片,但又怕拍照後会被猎人乱索金钱,所以也就作罢。
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大概两个小时终於到了Korcho村庄,村庄在奥莫河之上,Wacha下车和村庄的长老商量进村的价钱,一般村庄会按一车有四人去收费,每人二百至三百比尔,虽然我一个人,他也要收取六百比尔,我也不想在这问题花去太多时间,也就马上叫Wacha答应,然後开始探访。
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在大峡谷为背景,下面就是奥莫河,相信奥莫低地这个位置必定是数一数二的美丽,还有就是Karo族人漂亮的纹身,金钱花了,对於我来说却是物有所值,之後我再走入村庄,奥莫低地所有进入村庄的游人都必须找当地的保镖陪同,费用二百比尔,这规矩我事前也很清楚,知道不能避免,之前知道了,心理上也就好受点,换个角度想,文明社会的旅游业不是也有同样的事情吗?我自己也是从事旅游行业,正如我一直认为,作为旅客,无论世界各地,在异地被宰已经是一种潜在的游戏规则,只是不要太过份就可以了。
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Karo族人相对埃塞俄比亚其它部落是一个人口十分少的部族,现在大概有一千五百人,族人喜欢以矿物磨成白色颜料涂上面上和身上作为装饰,也会在身体用刀割成的伤疤,女的为了增加美感,而男的代表曾经杀了多少敌人或猛兽,我好奇问Wacha他们为何拥有枪械,Wacha説 :
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" 主要的用途除了狩猎,也是防止其它的部族入侵,部族与部族之间也是有敌人,他们的敌对部落是Nyamgatom,这也是一个人数很少的部族。"
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大概游览了一个多小时我们便离开,还带上了几个Karo族人一起出吐米市集买日用品,在半路上,看见前方乌云密布,肯定前方已经开始下雨,Mame立刻全速前进,因为下起雨来後果可大可小,可是我们担心的问题仍然不能避免,在上一个斜坡时车轮打滑上不了,後来我们和三个族人全部下车,Mame踏尽油门,左右不断扭动驾驶盆像蛇一样才冲上斜坡顶部,然後我们又跳上车,但开行不到半个小时更大的难题又遇上,其中一条乾固的河床现在已经变成小河,还好雨已经停了,Mame脱掉鞋子在河床上走了几趟,正在犹疑泥土是否够力承托汽车驶过,担心如果在河中被泥土吮住轮胎,肯定不能脱身,刚好前面有一越野车停留不敢前进,我们商量後都认为如果不走,再下起雨来一定今天走不了,现在有其它车辆在,假使被卡在河中,也有越野车可借一臂之力把车拉出小河,决定後我们又再次全部人下车,Mame踏尽油门,一股作气冲过去,汽车很顺利的冲过小河,我和Wacha和那部越野车上的人也拍手欢呼,之後越野车也沿我们过河的路向村庄前进。
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第二天的部落探险之旅又在这样惊险的情况下完成了,回到旅馆,我特意叫了半把啤酒奖励Mame,我自己因为吃了防止疟疾薬丸不能喝酒,後来我们聊了一些自己的事情,我问Wacha怎样当上这份工作,
" 我自己也是奥莫低谷的族人,所以和族人沟通很方便,母亲以前是受雇於生活在阿尔巴门奇的白人当佣工,知道英语重要,所以从小要我学习英语,很幸运因此我可以找到一份导游的工作。"
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Wacha还告诉我,现在每次回村庄也会为母亲带一些药物回去,帮助一些有需要的族人,未来希望可以做一些对族人有帮助的事业,至於Mame刚刚转到旅行社任职司机,最希望是自己能拥有一部二手的小巴,太太刚刚生了一个女儿,他不懂英语,所以总是不多说话,但就喜欢拿手机给我看他女儿和太太的相片。两个都是在人生旅途中刚刚起步的小伙子,同样对未来充满憧憬,可能是生活环境的关系,他们的梦想都是很简单。这个晚上我们三人谈了很多自己的事情,感觉我们彼此之间的友情现在才刚刚开始。

Omorate 的 Dassanech族

70天东非自助旅游 ( 9 )

22/6 Omorate

在奥莫低地迎接我的第三早晨,依然是乌云密布,对应了六月是它的雨季这事实。六月的奥莫低地本应就是孤孤寂寂的丶冷冷清清的,我也不想这个月份来到这里,但对於其它东非国家,六月至七月却又是另一回事,肯亚和坦桑尼亚正值动物大迁徙的季节,那是观看动物最好的时候,六月也是乌干达的旱季,爬鲁文佐里山是全年最适当的时机,卢旺达赞比亚是冬季,天气没那麽炎热,在权衡得失後,最终我还是决定六月中旬开始我的旅程,只希望其後去埃塞其它的城市不要遇上暴雨就心满意足了,世事本来就是很难十全十美的。
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埃塞俄比亚与肯亚接壤边界的Omorate,是Dassanech部族聚居的地方,离开吐米镇大概一百二十公里, 这是埃塞俄比亚最北的一个部落, 归功於中国的援建工程,一路的柏油路面极之平坦,即使今天雨势很大,汽车还是前进得十分稳当。
" 这公路是最近一年才由中国援助建造,已往走这段路程要三个小时,现在一个半小时就可以了。"
Wacha边咀嚼着Khat恰特边跟我说。
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Khat恰特是一种植物,埃塞俄比亚很多人都喜欢咀嚼这种植物的嫩叶,它的汁液有兴奋作用,在欧美国家和中国都是禁止入口的,但在这里却是合法而且非常普遍,甚至青少年也很喜欢,公交车司机总是有一大把放在身旁,边开车边咀嚼,酒吧丶咖啡店都常常会看见很多人咀嚼这种植物。
" 你要来一点吗?试试吧。"
Wacha转过身来,手里拿了一大把恰特叶给我。
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我接过後试了一口,感觉十分苦涩,然後Wacha又给我一些白糖,他们一般都是伴着白糖来咀嚼,但我还是不太习惯,但不好意思拒绝他的好意,静俏俏的把恰特草放在胸前的口袋内。
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差不多到Omorate,因为接近肯亚边界,我需要在边界的警岗做了简单的登记才能进入,离开时也要回到这里再做记录。雨越下越大,我们找了一间很破烂的餐馆坐下来吃早餐,Wacha点了一份鱼给我,这里的鱼非常鲜美,都是在奥莫河刚刚捉上来的,鱼的名称叫 Lebleb,一块一块用番茄煮熟,然後伴青辣椒酱,这是我在埃塞俄比亚食过最美味的食物,忍不住这美味,我们三人又再多要了一份一起分享。
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一直在餐馆坐了一个多小时,身後几位当地人早已吃过早餐後离开,两个小孩仍在我面前用双手不断的嬉耍着雨水,我已经喝了两杯黑咖啡,雨细了点,我不想再浪费时间便叫Wacha和Mame继续出发。
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去Dassanech村庄必须要坐当地的一种木伐,这是名符其实的 "木伐 ",是由原原整整的一棵大树把中间掏空而造出来,过河时摇晃得很利害,必须用两手捉紧船身。参观这部落和其他部落一样,都是要收进村费和保镖费,坐木伐三百比尔,进村三百比尔,保镖二百比尔,加起来就是八百比尔,大概是三十六美元。
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虽然这是埃塞最遥远的部落,但却是游人最热爱探访的,族人现在还保留着穿兽皮和赤裸上身的传统,而且他们脸孔长得特别漂亮。 族人有一特点是喜欢烙印,很多女性手臂和背上都会有很整齐的疙瘩,像鳄鱼身上的甲纹一样,应该是在皮肤底层植入一些东西弄出来的。 年青的男性都不会留在村内,一般都会在野外狩猎,女性在农地耕作,但由於近年多了游人探访,他们的生活模式已经彻底改变,旅游淡季时还会进行一些农务工作,而旅游旺季时女性会留守在村庄,让来访的游客拍照,售卖一些自制的饰品,那男性呢?我看见都是聚集在村庄不远的空地上聊天和喝酒。
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这里特别多小孩,只要有游人进来,便会像蜜蜂看见蜜糖一样,缠着你一直不放,之所以村庄要求游客雇用保镖,其实也不是怕会发生甚麽意外,主要是驱赶那些特别顽皮难缠的小孩,本来小孩我也很喜欢,但每当我想和他们玩耍时,他们却只对着我说 " Photo Photo " ,那实在令我十分头疼。
" 要不要买一个漂亮的美女回去,只要十五只牛就可以。"
村庄保镖跟我开玩笑的説 : 
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我记得Wacha告许过我一头牛要三百美元,那样算起来一个女性就是四千五百美元。这里的女性有些长得确实很漂亮,但 " 美 " 在这里的定义跟我们不一样,一个能够为家庭分担更多体力劳动的女性或许比 " 美 " 来得更为重要。其实 " 美 " 是甚麽?可能都要经过其它人来评价才有价值,当有人懂得 " 美 " ,那就可以身娇玉贵,如果没有人懂得 " 美 " ,再 " 美 " 的躯壳也不值分文。
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离开时看到有一个女人坐在地上,脚被割伤不断流血,刚好有两片创可贴给了她,Wacha此时拉着我离开,因为雨又开始落下,再不走就没法坐木伐回去,我立刻穿上雨衣,但走到河边时却滑下斜坡,一直滑到河边才停止下来,弄得全身衣服都沾满了淤泥,狼狈不堪。
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坐上木伐在奥莫河上漂流,虽然只是一河之隔,河的左方已受文明所影响,长长的电线干上,电缆纵横交错,有混凝土建起的矮楼房,有Bob Marley的牙买加乐曲,有可口可乐,单单一条奥莫河短短一公里距离之隔,完全可以像相隔数百年光景的两个世代,是族人对传统的坚持?又或是有心人的刻意保留?天知道,但我相信不久将来,不会是那种遥不可及的将来,奥莫河的右方一定会产生巨大的改变,文明的入侵,传统在退让,不管你愿意不愿意,这就是达尔文的进化论,能留下来的自然会留下来,不能留下来的,必然消失。

Mago NP 的 Mursi 族

70天东非自助旅游 ( 10 )

23/6 Mago National Park

昨日离开Omorate,一直驱车赶到埃塞俄比亚西南部的金卡Jinka小镇, 当我们途经以Hamer和Benna族人为主的Dimaka部落时并没有停留,Hamer族在吐米已经接触过了,还看了他们最神秘的 " 跳牛 " 仪式,至於 Benna族,由於地理位置非常接近金卡,他们的生活习惯和打扮已经和城镇的人分别不大, 碰见的族人都是穿T恤和牛仔裤,再没有人用兽皮来做衣服,房子也不再用树木乾草搭成,换成是泥土建成一间一间的矮房子,可抵御恶劣的天气, 但他们还是有些特色保留着,例如头上戴上彩色圆帽,手臂围上彩色臂巾。由於与城市有农贸往来,他们也不像其它部落般穷困,生活水平也相对高些,个人已经拥有消费品,例如手机丶收音机丶摩托车,甚至汽车和枪械,可以说他们已经脱离了部落文化,步入了现代文明。之前在路上曾经接触了几个Benna族人,给我的感觉都是十分冷漠,也不喜欢和旅客沟通, 很明显他们与文明社会接触多了,对我们这些城市人也不感陌生,没有如其它部落的人一般对我们城市人充满好奇,甚至不喜欢游人以一种好奇的眼光去看待他们,因此我没有停留 Dimaka,直接驶到金卡,金卡是很完善的城镇,有银行和医院,有设备齐全的旅馆和西餐厅,还有各种商店,感觉现在回到了文明的世界。
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今日会从Jinka驾驶两个半小时跨越两个高山到Mago National Park,Mursi莫西族是我最後要探访的部落,部落隐藏在高山的森林深处,一九七三年才被探险家发现,距今只有短短四十三年。
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进入国家公园的路上会见到一些野生动物,有野猪,狒狒,在小河边还看到一条巨蜥。两小时後到了第一个村庄, 探访Mursi族又要花一笔费用,首先是三百比尔进入国家公园,然後把汽车驾驶进国家公园又要加收三百比尔,中途会有一持枪保镖上我们的车上,这又要二百比尔,国家公园内分布了多个Mursi族的村庄,每进入一个村庄都要收取二百比尔进村费和二百比尔导游费,算起来单单看一个村庄便要付一千二百比尔,假如要多看一个村庄得再加付四百比尔。当我听到那麽多收费心里很不快,感觉好像被坑的感觉,我便质问Wacha,
" 为甚麽会有那麽多收费的?为向不一早对我说清楚?Wacha "
" 我以为你已经知道的 " 他回答後便低头不语。
後来我自己再想一想,他确实昨晚临睡觉时,来过我房间,问过我一句关於进入国家公园的收费是否清楚,我也有回答他在网上已经了解过了,然後他也没有再向我详细解释便离去,在此事件上, 孰是孰非我也搅不清,因此我也没有再与他纠缠在这个问题上,我倒希望是我错怪了他,因为我已经把他当做朋友看待,如果是应要花的钱我绝对不会介意,我只是不想我自己看错了人,更不想被朋友欺骗。
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交了二百比尔进村费和给了二百比尔村庄的导游後,我们便进入村庄内参观,莫西族有一特征是唇盆,女性由少女开始便会拔掉下颚前面整排牙齿,再把下唇割开,穿上一个圆盆,圆盆由小一直增大,最大的圆盆有十寸直径,这习俗源於很久以前部族与部族之间经常冲突,莫西族为了不想让女性被敌人俘虏,便以这方法去弄丑自己的女性,防止她们被敌人抢走,後来这却成为了他们部族的一种独有特征。他们也很喜欢用牛和羊的角,疣猪的獠牙来装饰自己,从外观看十分独突。此时莫西族人刚刚屠宰了一只山羊,几个妇人检来柴枝生火烹煮一大锅肉,年老的妇人在树荫下用小刀刮去羊皮上的脂肪,除了那个铁做的锅,感觉他们的生活习惯,和几百年前好像没有太大分别。
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一个小时後我们离开,在驶离村庒不多远,我看见有妇人和小孩用胶桶在路旁的水氹收集下雨时积存下来的雨水,我好奇问Wacha她们收集这些水有甚麽用途,
" 这就是她们食用的水。"
我不能相信这个回答,心想这样的黄泥水怎可能用来食用,但想深一层,离开村庒最近的小河驾车也要两个小时,如果步行来回可能要花上一天时间,这样我就能够理解了。
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在这个急速发展的世界,未来人类生活在外太空已经不是没有可能,但却有一些人因为种种原因,依然停留在原始得没有些微寸进的阶段,对於这些部落,他们是地球上最脆弱的一羣,是需要保留又或是把他们同化?让他们接受文明的洗礼, 我们其实是没有发言权,发言权应该是他们自己。
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曾经看过一套纪录片,巴西亚马逊河深处的部族,会走出森林,去到一些靠近城市生活的部族,找那些已经接触到文明社会的同族人要求分享食物和一些碗盆等器皿,而靠近城市生活的同族人还会给他们一些斧头,锤子,铲等金属工具,正如那些接触了文明社会的亚马逊河族人所说 :
" 我们是没有权利去要求他们改变,如果他们认为需要改变,当他们来找我们时,我们是愿意接纳他们的,但我们一定不能以拓展为借口而侵占了他们一直生活的土地。"

Key Afar 的 Benna族

受不了金钱诱惑的Mame

70天东非自助旅游 ( 11 )

23/6 Key Afar ( 受不了金钱诱惑的Mame )

探访完了 Mago National Park内的 Mursi族人後,便要驾车直接回到阿尔巴门奇了,路程差不多有三百多公里,首一百二十公里都是土路,估计出到阿尔巴门奇也要晚上八时至九时,中途在Key Afar 停下来吃饭,刚好碰上星期四是 Key Afar 每星期一次的大型市集,我也用了半小时看了一看,族人都是Benna族人为主,售卖的货品都是日常用品,衣服,鞋,饰物,生活器皿,还有族人的自家制食品,例如牛油,羊奶,咖啡,烟草,茶叶,蜂蜜,Wacha叫我试试Benna族人很喜欢的一种酒,我打开瓶盖嗅了一下,味道跟Injera一样,都是很酸的。这个集市没Konso那个大型,Konso市集甚至家禽,牛,羊,骡,骆驼也有售卖。
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我和Wacha回到车上的时候,发觉车上多了一个青年人,Mame说是他朋友,问可否带出阿尔巴门奇,既然是朋友我也不介意了,但去村口时那个刚上车的小混混又叫帮忙多带四人,这时我便拒绝了他,很明显是拉客人赚外快,事情弄得很不愉快,那小混混还不肯下车,想抢走Mame汽车锁匙,我们三人喝止他才停下来,合力把他推出车外。

" Mame,到底发生甚麽事?" 我很严厉的责问他。

他此时从实招来,说好带两人出阿尔巴门奇,想赚点外快,没想到那小混混得寸进尺。Wacha因此事和Mame在车上争吵起来,Wacha很明显害怕我回到旅馆会向老板投诉,坐在车尾座位饮泣起来,毕竟他是二十三岁的年青人,怕会丢失了工作。Mame二十六岁,面对金钱受不起诱惑,犯了错误,後来我叫Wacha坐回车头对他们说 :

" 我可以当作之前没有发生过任何事情,而且我很满意首三天的一切安排,你们做得非常好,今天的过错我可以忘记,Mame,你现在只要专心点驾驶,ok?" 
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之後由 Key Afar一直马不停蹄的到另一小城镇Sodo,Key Afar到Sodo这一段路经过很多乡村,可以看到很丰富的人文生活,Mame需要在这里喝咖啡休息一会,之後由Sodo至到Konso 也是农村,一整片山头连绵十多公里都是梯田,正值六月是收割季节,路上全都是妇人背着谷物,骡子背着乾草,农民在田野收割,小孩带着几十头的牛羊,在夕阳西下之前回家,这些景像,就算是中国或是印度,我敢说都没有埃塞俄比亚如此盛大,这样的农村生活景观可以一直在路上出现维持五至六个小时而不间断,我其实很想吩咐Mame停下车来让我拍摄,但我也知道没这个可能,因为他已经驾驶得比之前速度快了很多,当太阳下山後,乡村道路完全没有灯光,对於驾驶是十二分的危险,沿路我们也见有很多撞毁的汽车,甚至有撞毁的大型巴士弃置在道路两旁,这个遗憾只希望有机会重临埃塞俄比亚时再去填补了。
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终於晚上十点回到阿尔巴门奇,今天在路上单单是驾驶的时间加起来,应该有十二个小时,很感激这两个小伙伴陪伴了我四天,整体上我很满意他们的表现,我给了他们应得的双倍小费,而且对他俩说我再到埃塞俄比亚时一定再找他们。
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虽然今天发生了一些不愉快的事情,两个小伙伴在金钱利诱下犯了些过错,但我可以体谅的,毕竟我自己以前也是从事旅游行业,对这些事情见怪不怪,相对香港对待中国的旅行团,老实说,这真是小巫见大巫,从心底,我很希望这两个年青人能在这次事件上好好反省,特别是Mame,我知他是很善良的人,每次到村庄,他都会和族人一起合照,然後很快乐拿给我看,在路上,我看见他给了三个穿着破破烂烂的小孩原子笔。相对我自己,为了生活,我也常常做着一些自己也不想做的事情,要像圣人般不受利益引诱,又有多少人可以?
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我们是完美的吗?不是,但每天也在勤力地去尝试做到完美。
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一星期部落之旅完结,下一个旅程是非洲东正教之旅。

Gonder 贡德尔

70天东非自助旅游 ( 12 )

26/6 Gonder 贡德尔
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回到亚的斯亚贝巴,再次回到住过的Taitu hotel,接待那位女士认出我来,还很关心我的南部旅程感觉如何,很喜欢这位女士,有一双深啡色的大眼睛,面上总是展露可亲的笑容 ,满有诚意去聆听每一个旅客的询问。一个笑容,一句问候,可能只是举手之劳,但对於风尘仆仆的旅人,汗流夹背的拿着行李来到旅馆,能遇上这样热情的对待是相当窝心的,很多时我对一个地方的印象是好是坏,往往都是从这些服务人员而开始,如果开始有一个良好的心境,之後即使遇到不太愉快的事情,自自然然也能带着欢愉的心情去面对,不会让负面的情绪借机会的无限量地扩大。
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从亚贝巴出发往其它城市的班车,十居其九都是早上五时在Meske Square客运站发出的,去贡德尔的班车如是, 所以今天凌晨四时多便收拾好一切。昨晚又是倾盆大雨, 这个在旅馆底层的房间就更觉潮湿,被子盖在身上重甸甸的感觉并不好受,所以一整晚也没好好睡过,刚穿上身上的衫裤像洗完没晾干一样,湿湿冷冷的感觉。不过埃塞如果晚上下雨,第二天早上大多数都会有阳光,渐渐地我发觉这是非洲天气的一种自然规律。
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有过上次在印度阿格拉旅行时,凌晨找不到出租车去火车站的可怕经验, 昨晚我便安排好出租车师傅四点半在旅馆门外等我,Andera 是我在埃塞首位遇到的出租车师傅, 自第一次用上他的车後,我便一直与他联系, 现在我和他已经很谙熟了 。由亚贝巴坐去贡德尔的班车票四百二十比尔,车程十三个小时。
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贡德尔埃塞俄比亚第三大城市,这班车的乘客和之前去南部地区的乘客有很明显的差别,大部份人的衣服都十分整齐和时尚,男士会穿恤衫和牛仔裤,女士会穿上漂亮的长裙,有些还会化上淡淡的妆,年青人都爱穿上名牌的运动鞋,载上鸭舌帽,甚至有些人手臂和小腿有纹身, 满足了基本生活需求之馀,才能有心思为仪容装扮,反映北部生活条件较南部为好。
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记得之前导游Wacha告诉我南方的部落是没有宗教信仰,一切只相信实实在在的事物,人死了就一了百了,没有所谓天堂与地狱,今生与来世。至於北部却有根深蒂固的宗教历止和传统,伴随着各种宗教的传入,也把西方和欧亚的文明带到这里,所以北部远远较南部文明和进步。埃塞全国一半人口信奉正教,类似东正教,同样是信奉基督,但基督在正教徒信仰中是单一神体,而不是基督教中的人神共体概念,这是主要分别,我这次向北部环线旅行也是沿着这条历史之路,由亚贝巴出发到贡德尔,再去阿克苏姆,再经默克莱到拉利贝利,然後返回亚的斯亚贝巴,这段旅程最少要花上两个星期,至於伊斯兰教主要集中在东部地区,之後若有足够时间,我也会去探访 。
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去北部贡德尔的道路全程泊油,没有土路,路况十分完善,因此我一上车後便能很舒适的在座位呼呼大睡,大概四个小时过去了才苏醒过来,这时候已经进入海拔二千米的高原, 树木只有三三两两的分布,但这里的草地植被特别多而且茂盛,深浅绿色接连的平原一望无际, 看不到有一点的荒芜的景像, 如此茂盛的草原,应该和它的土壤和丰富雨水的原因有很大关系。这里生活的人并不像南部低地的农民总是忙着务农放牧的粗活,北部的人是很休闲的,几个人坐在草地上聊天,有时会见到几十人集中一起在草原上听牧师讲道。
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经过十三个小时终於到了贡德尔,由於之前的住宿都是很差,今次找了间比较好一点的旅馆,旅馆就在市中心的Quara Hotel,下车後步行三分钟到达,租金六百七十比尔,附近也有像样一点的餐厅,今天终於可以好好吃个晚饭,再洗一个真真正正的热水澡,也可以睡一张中间不再塌陷的床,年龄大了,最近常常起床腰酸背痛,我有时觉得自己对自己有点过分刻薄。

70天东非自助旅游 ( 13 )

27/6 Gonder 贡德尔

早晨的阳光从那落地的挂帘透射到房间,满室温暖,这是多麽晴朗的一天,在这个六月份的雨季来到埃塞俄比亚,今天是第一天看见这样明媚的阳光,贡德尔海拔2200米,因此这里的天空还有点蓝,温度20,天气乾爽,一天中最适合到外面游览就是这样的上午。
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‌1635年埃塞俄比亚皇帝法西利达斯为了巩固自己正教的管治势力,决心从低地天主教和伊斯兰教中分离出来,迁都高地贡德尔 ,修建皇宫丶城堡丶教堂, 高原上藉藉无名的一块土地变身成为政治丶文化丶商业丶经济丶宗教的中心。这里特色就是很多教堂,四十四座教堂分布各处,走在街上都是身披白色头巾及腰的埃塞正教教徒,古老的教堂,虔诚的信众,是埃塞北部城市特有的人文景观。
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这里同时也是旅游小镇,不能避免的被很多人缠绕着推销旅游项目,但要注意他们不诚实的推销手法,很多旅馆门外有人扮旅馆职员,说没有房间,然後介绍另一间旅馆给旅客,但如果自己找旅馆却能租到房间,甚至找餐馆吃饭也会被人缠绕,他们往往很好耐性,可以跟几条街也不放弃。
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贡德尔主要景点有两个,贡德尔城堡和天使头教堂,贡德尔城堡就在旅馆左前方,徒步只要五分钟,一天的时间已经足够游览这两个景点, 所以上午我先去车站买好明天去阿克苏姆的车票。阿克苏姆没有直达班车,必须坐九个小时大巴到Shire,再转乘面包车两小时才能抵达,Shire的班车早上五时出发,一百六十比尔, 这个客运站和之前从亚贝巴抵达的客运站不同,相距两公里。
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贡德尔城堡是由法西利达斯开始首建於1635年,其後由接任皇位的後人陆续扩建,城堡由宫殿丶音乐庁丶图书馆丶水池丶引水道丶庭园组成,以六米高城墙包围,令人瞩目是庭院中的六个狮子铁笼,狮子是当时国王的宠物,也是皇帝权力的像征,历代皇帝也有养狮子的习惯,特别是末代皇帝海尔·塞拉西尤为喜爱,当年他出国访问也会带同狮子巡行,场面令人侧目,但讽刺地他也是因狮子而败下江山。一九七零年埃塞俄比亚大饥荒,饿死三十万人, 海尔.塞拉西生活依然靡烂奢华,外国媒体刊出一张他用鲜肉喂饲狮子的相片,引起人民公愤,起义反抗,1975年反对派用枕头把这末代皇帝闷死,埃塞俄比亚正式结束了帝皇管治时代。
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沿着五百多年前工匠用石块堆叠的梯级步上海尔.塞拉西晚年居住的城堡,房间的露台青苔狼藉地生长 ,经不了岁月的侵蚀,露台岌岌可危,只能站在室内探头窥望,这个视角应该是他晚年经常站着的位置,我看着整个贡德尔古城外的全貌,隐约将眼前的实境与幻想中的盛世重叠了一下,感叹海尔.塞拉西不能在此安享晚年,过往他也有过锋芒的日子,这位曾经拿着机关枪亲身上到战场,与墨索里尼的法西斯军队对抗的皇帝,受过万民景仰,可惜最後二十年的统治却沉迷享乐,恋栈权力,最终民心背向,权力令人腐败,即使曾经踌躇满志,气盖山河,无止境的贪婪和欲望最终也把这位末代皇帝带来悲惨的收场。

天使头教堂

70天东非自助旅游 ( 14 )

27/6 Debre Birhan Selassie 天使头教堂

离开贡德尔城便去三公里外山上的天使头教堂 Debre Birhan Selassie,在贡德尔四十四座教堂中,这座是最有名气的,还以为教堂一定十分庄严宏伟,但其实它是一座十分残旧和欠缺维护的小建筑,十七世纪由亚苏王修建至今,1800年南苏丹伊斯兰势力入侵,这是贡德尔唯一没有被占的正教教堂,据说是因为当时这教堂一直有大量蜜蜂盆据於此。教堂支柱以大石叠建而成,接近四百年的光景,墙身剥落的泥土,不知被多少位工匠一次又一次地修补过,斑驳的墙身更显得教堂像一位历经沧桑的老人。教堂外杂草丛生,一条碎石小路引领着信众步入教堂前的台阶,我把鞋子脱下,进入小小的礼堂,烛光照耀下礼堂内牧师正为几位穿着白袍的妇人再次重温永恒的圣经故事,墙上绘了基督生平事迹的壁画,这些壁画被喻为埃塞俄比亚壁画中最高的杰作,有创世记丶出埃及记丶登山宝训丶五饼二鱼丶最後的晚餐,基督裹尸布,这些也是我童年时熟悉的圣经故事。天花还绘有很多长了翅膀的大眼睛,眼神都充满着恐惧,这是圣约翰,是曾经接受基督洗礼的圣者,希律王为着要奖励一位跳舞出色的少女,问少女需要甚麽的奖赏。
少女说 : " 我要圣约翰的头颅 "
希律王便把这圣者头颅斩下来,然而头颅却长出翅膀,依然继续传道五十天,教堂就是为了记念这位圣者而建造。
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而那少女就是莎乐美,莎乐美是个年仅十六岁的少女,由於她锺情圣约翰,然而圣约翰却拒绝了她,她愤而使计利用希律王的权力将他头颅斩下,然後把圣约翰的首级拿在手中亲吻,爱之深,恨之切,莎乐美以这种血淋淋的方式宣泄了自己对圣约翰的复杂情感。
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怕打扰了信众,我退身而出,默默地坐在教堂走廊的长凳,感受着这小小教堂不能言喻的亲和气氛,环顾四周,一位穿着白袍的老人坐在树荫下的角落忏悔饮泣,相信他内心的深处一定有一道很深的伤痕,还有妇人俯身亲吻着教堂的台阶,少男少女拿着圣经向着柱梁祈祷。
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不知不觉一坐就坐了一个多小时,牧师最後为每人带来的瓶子注满圣水後,各人都心存感激的离开,他走到我身边,好奇的看我坐在这里拿着小笔记本在写甚麽,然後站在我身旁说了一段祷文後,便微笑的转身回到教堂,把那木门掩上,太阳下山了,一天也将近完结。
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过往我也是基督徒,信仰给与人内心的安宁我还是相信,当面对物欲横流,道德沦陷的世界,有人以物质财富,无止境的购买来填补心灵的虚空,也有人投靠宗教,通过信仰找到心灵上的慰藉, 假如生活中不去找一个支持点,生存下去将会很艰辛,只因我们都不想被遗弃,只因我们需要的是生活中的安全感。

Axum 阿克苏姆

70天东非自助旅游 ( 15 )

29/6 Axum 阿克苏姆

Axum 阿克苏姆埃塞俄比亚北部的一个小镇,这里并没有特别漂亮和令人震撼的风景,但它却是历史和宗教上一个举足轻重的圣地。东正教,天主教,新教,以及埃塞正教同样信奉基督,相传耶和华亲手刻在两大石块上的十诫连同充满法力的约柜,便是收藏在这里的锡安圣玛利亚教堂内的地下室。
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早上九时离开旅馆,准备到车站买明天去默克莱的车票,旅游书地图的指示就在我住的Africa Hotel 後面,但已经是很久以前的资料,现在已搬到两公里外。旅游区找tutu车总是乱开价,三公里要一百比尔,直至遇到青年车夫Asgedom,他收二十比尔,说是本地人的收费。到了车站他还陪我一起到票务处询问车票的事情,感觉他是挺尽责的人。去默克莱不虽要提早买票,只要早上六时到车站,便会有一班大巴去那里,如大巴满座,还可以坐小巴,但主要是集中在早上6至8这段时间,车程六个小时。
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後来Asgedom问我是否需要游览阿克苏姆的旅游景点,提议我租用他的tutu一整天和做我的导游,我本身也有此打算,他开价四百五十元,我还价四百比尔成交了。

(有机会到阿克苏姆可到 FACEBOOK 加这小兄第Asgedom Tazeze)
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假如抱着朝圣的心态来到阿克苏姆,最少要两天的时间才能把各个遗址仔细看完,但像我一样的普通观光客,包一部tutu一天已经足够。上午首先参观阿克苏姆皇朝建造的方尖碑, 位置就在中心广场,方尖碑已经有1700多年历史,原先有七座尖碑竖立,现在只有两座还能保持原状,最大那一座三十三米高的已经断成三段倒在地上,这些都是非常珍贵的文物,1937年,墨索里尼占领了埃塞俄比亚,还把其中一座方尖碑当成战利品运往意大利罗马,直到2005年才运回原址安放。

70天东非自助旅游 ( 16 )

29/6 Axum 阿克苏姆

在方尖碑步行过对面就是锡金圣马利亚教堂和新圣马利亚教堂,据说锡金圣马利亚教堂的地下室就是收藏约柜的地方。传说公元前九世纪,示巴女王和所罗门王所诞下的儿子门涅利克 ,连同当时看守约柜的祭司把它偷偷运到埃塞俄比亚,但这三千多年来一直是个谜,因为可以看约柜的只有一个人,而且是世袭制,一代传一代,但我十分怀疑,如此旷世宝物,却只有一人看守怎麽可能?但基督教和考古学家却没有证据去否认。约柜的传说很多,有说是在以色列圣殿山的地下密室里,也有人声称看见它收藏在各各他山的山洞,到底这些传言是否属实?它们又有什麽证据?相信永远是个谜,又可能是各派权力人士之间的约定,无需要深究,深究可能会产生更多的问题或引发更多的争夺约柜的战争。
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锡金圣玛利亚教堂前面是国家博物馆,入内参观不能带任何背包丶手提包或相机,所有物品必须放在门口的保险箱。建筑物十分简陋,内里收藏了埃塞皇族很多宝物,如皇冠,皇袍,宫廷日常用品,最珍贵是那几本上千年历吏,用羊皮一页一页制成的圣经,但却简单的用玻璃柜收藏着,如此珍贵的物品,感觉就这样简单的保存真的十分可惜,如果在别的国家,一定会得到更好的保护。在博物馆有一位管理人员,其实就只有我和他,一直主动为我解释每一物件的资料,之後还带我回到锡金圣玛利亚教堂,看见他和教堂的修士都很谙熟,教堂内是不开放给游客参观的,但他郄带我入内参观和拍照。内里挂有很多彩色绘画,都是关於阿克苏姆的历止和基督的故事,最特别是那一幅以黑人作为主角的圣母玛利亚像,在他们心目中,圣母玛利亚也是和他们一样都是黑皮肤的。锡金圣马利亚教堂是女性不能入内参现的,直到十六世纪才在旁边建造了新圣马利亚教堂向所有人士开放,新圣马利亚教堂建筑新颖,礼堂更可以容纳五百多人一起同时听牧师讲道。
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中午回到旅馆休息,食完午饭後,Asgedom又再带我去参观了几个古墓和三千年前示巴女王的皇宫遗址和她的浴池,很多小孩在这些遗址附近售卖十字架和游玩,很可惜这些重要文化遗产并没有得到好好维护,有些古迹杂草丛生,又或是持续受到风化,十分可惜。
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一天的阿克苏姆旅游,对於我着实兴趣不大,当然本身不是基督徒是最大原因,可能没有足够的经济补助,遗址没有受到好好保护,看上去只像一些山洞或乱石堆,如此珍贵的历史遗迹,看见无不令人惋惜,其实事前也有心理准备这里不会有甚麽惊喜,喜欢来这里的都是欧美人士居多,大概都是抱着朝圣的心态,如果是虔诚的教徒又或是喜欢研究东正教在非洲的历史,这里是必须到来凭吊的地方,而我到这里只是过客的身份,因为我要看埃塞俄比亚Erta Ale塔尔阿雷火山会路经此地。

Danakil 达纳基勒洼地

70天东非自助旅游 ( 17 )

2/7 Danakil Depression 达纳基勒洼地

早上九时在ETT Ethio Travel And Tours的总部集合出发,为了方便,我租住在ETT楼上的Atse Yohannes Hotel ,租金五百比尔
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坐在酒店大堂等其它三人一起出发的时候,心情十分兴奋,而且也有点紧张,很久旅行没有这样的感觉了,只因这次旅程确实有点刺激。同车是一日本人和两奥地利人,都是三十出头,我们被通知只能带简单的背包出发,因为占去越野车大部份空间的都是矿泉水,还有床垫和一些粮食与简单煮食的用具。
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关於Danakil Depression 达纳基勒洼地参团的费用,一般在网上订行程要六百美元,经默克莱的旅馆代安排只要四百美元,我直接去ETT问也是要六百美元,但我之前在阿克苏姆认识的Asgedom告诉我,一般当地人不会多过三百美元,我随便还价三百美元,她也没甚麽意见就与我签合同了。
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Danakil Depression 达纳基勒洼地位於埃塞俄比亚东北部阿法尔省,属於活跃的火山地带, 这地域底於海拔负130米,是地球上最严峻的地带,也是地球上平均最热的地带,气温平均介乎35摄氏度至40摄氏度,中午最高时可高达摄氏50度, 能在这种极端严峻地方居住的就只有阿法尔人。
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达纳基勒洼地包括:
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Lake Assale盐湖
Dallol达洛依琉璜池
Erta Ale尔萨阿雷火山 
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Erta Ale 是现时世界上五个有溶岩湖的火山之一,可观性居首位,而尔萨阿雷火山由於管理松懈,更可任意走到火山口观看溶岩湖,当然会有意外发生的风险,火山对上一次爆发是2007年。另外达纳基勒洼地的邻国是厄特里亚,一直与埃塞俄比亚有边界纷争,以往有多宗游客遇害事件,最受外界关注是2012年五名欧洲游客被绑架和杀害,所以要观看这地区全程要有军人陪同,基於以上原因令这片土地更为神秘,近年由於两国关系缓和,没有冲突,因此又开始吸引了爱探秘的旅人来到这片特殊区域,只因这里的视野确实十分独特,能看见将会毕生难忘,而地理上条件极为恶劣,絶对能够挑戦体能上的极限。
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首先我们驾车上到一座高山上,这里能够俯瞰整个默克莱小镇的全景,我们的旅程将会从这里正式开始,之後便会向东北方向前进,海拔也从现在的2000米下降至负130米,气温也会由20摄氏度上升到接近50摄氏度。
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不到二十分钟便离开小镇,再经过一小时的车程,进入了荒芜之地,车内的温度计测量到车外温度是四十摄氏度,眼前就只有乾旱的沙土和乱石,土房建筑已经没有,看见的房子都是用树干和树枝草草围绕起来作为支撑,从外面就可以很清楚看到内里,内里没有任何设备,就只有用树干和藤条捆绑成的床,这些就是大部份阿法尔人的居所。大概三小时後又来到了一个小村庄Berahle,这里算是荒芜地带的一个驿站,现在还有水和电力供应,我们的午餐就是在这里解决,此刻我认为最痛快的事情莫过於饮一瓶冰冻的可口可乐。
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刚好今天是村庄每星期一次的市集,在这片布满沙土和碎石的空地上架起了十多个帐篷,还有一些小地摊,卖的都是中东款式的衣服丶围巾丶披肩丶还有一些饰物和日常生活的器皿。这样沙尘混混的地方,算是阿法尔地区热闹的社交场所了。市集外的大片空地还有很多骆驼和领驼人,在恶毒的阳光下领驼人为骆驼喂饲乾草,人和骆驼同样要好好的养精蓄锐,稍後他们将会和我们一样进入达纳基勒洼地 ,分别是我们驾驶越野车来这里探险,而他们却是为了生活,将会展开为期十四天采盐的艰辛工作,领驼人会带着骆驼徒步七天进入达纳基勒洼地中心最酷热的盐田,那里气温接近摄氏五十度,然後又带领着背着沉重盐砖的骆驼,艰苦的徒步七天到高地提格雷省,这一定是世上最艰苦的一种工作。在我们午餐的地方,这些领驼人经过会进来买枝啤酒坐下来休息一会,他们都不会太多动静,只是默默的坐在铺了垫子的石头上,瞳孔对焦在无尽的沙漠深处,眼神是如此的落寞,看着也令人神伤,但想到他们为了生活,长年累月带领着驼驼徒步来回地球上最严峻的地带,不由得从心底佩服这些阿法尔人的坚毅。
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再过了两小时我们到了另一个村庄 Hamede Ela ,这里相对刚才中午那个村庄就更荒芜了,我看一看车内的温度显示,竟然是摄氏48度,一离开车子,沙漠吹来的风都是滚荡的,不到一会已经令我头昏脑胀, 导游告诉我们,晚上将会睡在这里。

Lake Assal 盐湖

70天东非自助旅游 ( 18 )

2/7 Lake Assal 盐湖

Hamede Ela 是第一晚的营地,这真是个如同热锅的沙漠,鸟也不愿飞过,甚至连苍蝇也不多见,然而阿法尔人却把这片土地,选择为他们安身立命之地,过去三个世纪,他们都是这里唯一的主人。贫瘠的土地却蕴藏着丰富的盐,或许这是上天对他们唯一的恩赐,他们以采盐为生,与彼邻高地提格雷省作贸易,换取金钱和生活必需品,数百年来就是这些白色的金子养活了这里的阿法尔人。
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但对於阿法尔的小孩,他们还没意识到这里生存环境的脆弱,和地球上其它地方的小孩一样,他们都是无忧无虑。炭黑的皮肤,深邃的双眼,卷曲的头发,身体上没有多余的脂肪,遗传了阿法尔人的基因,身体瘦削但强壮,他们看见旅客的到来都雀跃地围绕着我们团团的转,对我们城市人的好奇,不下於我们对他们的好奇一样。
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我们坐在那些如同动物骸骨的房子,一直等了一个小时,直至另外两部越野车与我们会合,一部是另一团的游客,他们以相反的方向进入洼地,即是我们先去盐湖,硫磺池,火山,而他们是先去火山,硫磺池,盐湖,至於另一部越野车上的是保护游客的阿法尔军人。
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待过了中午最炽热的阳光,我们才开始进入盐湖,行驶时三部车保持着一定的距离,以便互相照应,在进入盐湖的路上,每相隔两公里,便会遇上领驼人带着骆驼从洼地出来,多的有五十头骆驼,少的也有二十头,每头骆驼会背上二十块盐砖,一块盐砖有五公斤,每只骆驼背一百公斤,每块盐砖假如运到提格雷省可卖得1.5美元,每头骆驼背上的盐砖价值总共是三十美元,以二十头骆驼计算,卖出所有盐砖就有六百美元,在埃塞俄比亚,这不是少数目,但能够落在这些工人口袋里不知又有多少。我们想为他们拍照,领驼人都不介意,拍照後就只会问我们拿点水喝,然後又继续低头默默的看着自己的脚步,一步一步的向遥远的目的地前进,看见他们面上的表情,已知道这段采盐之路有多麽艰辛,人辛苦,骆驼比人更苦。
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再过了一小时到了盐湖,全部人从车上下来,两位军人先行,两位殿後,我们夹在中间,说是保护我们,其实感觉更像胁持人质。盐湖像没有尽头的白色地平线,因为没有带太阳镜,眼睛也睁不开,猛烈阳光把地下水蒸发掉,留下一层又一层的盐,经过漫长的岁月,盐层有一公里深,足以让任何车轮在盐湖上行驶,师傅直接把汽车开上盐湖,这里表面还有十公分的湖水,水溅到小腿上,一瞬间便结成盐粒,盐湖表面凹凸不平的结晶体,踩上去脚底也会刺痛。我们在盐湖一直待到太阳下山才回营地,由於长时间在阳光下步行,而且又把矿泉水遗留在车上,这时候我身体开始感到有点不适,到返回车上时已经非常口渴,马上把半瓶的矿泉水喝完,但全身还是感到乏力,我知道是中暑的先兆,回到营地时,情况依然没有改善,晚餐时完全没有食欲,就只饮了一碗菜汤便上床睡觉,但四十度的高温怎样也不能入睡,而且沙漠的风吹得人头昏脑胀,我拿了两枝1.5公升的矿泉水,一枝用来喝,一枝每隔半小时涂在身上作为物理降温,一直到凌晨二时气温才有所下降,睡了四个小时,六时便醒来,起床第一件事便是问旁边那位奥地利人要水喝。

Dallol 达洛依

70天东非自助旅游 ( 19 )

3/7 Dallol 达洛依
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这样早便起来,因为吃过早餐後便要在太阳还没完全升起之前,要到Dallol达洛依火山地带。如果待太阳完全上升後,那时温度不适宜活动。昨晚只喝了一碗菜汤,今天早上还是没有胃口,就喝了一杯啡咖和一大杯蜜糖水。
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" 尽量吃一点东西吧,待会还要徒步上山的,不吃东西怎成 ! " 导游Kim很关心我的身体状况。
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我完全明白在这样严峻的地方活动,补充能量是非常重要,但吃不下不能勉强自己,就算吃了也只会吐出来,最後也只能把一只橙硬咽下肚里。
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Tom 检查一下我们的装备,特别吩咐一定要换上登山鞋,还要我们带一条小毛巾,用来掩着口鼻。
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" 大家到了火山脚下,请跟在我的後面,沿我走过的路前进,不要自行走别的路,特别是硫磺池,地表会很脆弱,会有下蹋的可能,深可及膝盖,下面的液体很高温度和有腐蚀性的。" 
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达洛依离营地只有十多公里,不到半小时我们便到达山脚,这只是一个小山丘,或许更像一个二百米高的大斜坡,同样是两位持枪军人先步行上山坡上,确实安全後便挥手叫我们前进,这里再往前十公里已经是厄立特里,也就是已往有边界冲突的地方。Kim带领着我们小心翼翼地前进,再次叮嘱我们跟随着他的脚步,斜坡表面令我想起新鲜热乎乎的菠萝包,一块块如同酥皮一样,这些地表很脆弱,承受不了一个人的重量,有些比较薄的一踏下已经脆裂。上到斜坡上面看到又是另一种特殊地貌,风化了的矿物像颗颗灵芝化石拔地而起,有些又会美得像珊瑚一样,又有些像煎焦了的荷包蛋。
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再前行一公里便到了硫磺池,由於受到火山地热的影响,这里长年累月从地底下喷出硫磺液体和气体,一层又一层的硫磺从地底喷出来,堆叠成不同形状的结晶,奇形怪状,十分美丽。但这些却是含有毒害的物质,如果接触到皮肤表面会引起腐蚀伤害,吸入太多硫磺气体也会损害气管。硫磺地带不断喷出炽热的液体,滙聚形成一些黄绿颜色的硫磺泉,泉水气味中人欲呕,逗留不一会便已经鼻涕直流,面对如此厮美景,却被熏得没有太多兴致去仔细拍摄,随便拍了几张相片,只能留给眼晴和脑袋去感受此时此刻。在这非洲一角,东非大裂谷的尽头,阳光下绽放出一朶大地之花,令每一个来到这里的人都啧啧称奇,却又残酷地折磨每一个人的身体,深深体会 " 眼睛在天堂,身体在地狱 " 这句谚语。
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我们不再久留,而且又要在太阳还没完全升上来时赶紧跑回山下。由於之前身体中暑,再吸了些硫磺气体,回到车上已经感到全身乏力,之後去盐湖看工人怎样生产盐砖的过程, 我也只好放弃,留在越野车厢内,车厢外温度已经达到四十六度。
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盐田工作的阿法尔人,凌晨四时便会起床,步行两小时到盐田,然後在早上七时开始工作,工人主要负责把盐板从地上整块翻起,切割成一平方尺的小方块,待领驼人把盐块捆缚在骆驼的峰上运回提格雷省。在中午一时後,最猛烈阳光时便会停工,踏上归家的路。在大自然底下,我们都只是微不足道的寄生者,要与大自然共存,我们只有尊重和了解自然的规律,更重要珍惜它的资源,阿法尔人明白这个道理,沙漠也许对许多人是严酷和吝啬的,但阿法尔人却用勤劳和智慧将自己与沙漠融为一体,充分利用大自然赋予的条件,在沙漠写下他们的历史。
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之後回到第一营地,我们收拾好所有行李,离开这个如同炼狱的凹地。已经两天没有洗澡,两天加起来的汗水和盐湖留在身上的盐分,我好奇用舌头舐了一下手臂,感觉自己和咸鱼一样咸。
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" 好了,我们现在去游泳池游泳好吗?"
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妈的,这个一直爱开玩笑的司机阿Dat,在这时候说这个笑话真的有点过份。
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离开Hamed Ele,Dat 风驰电掣的向下一个营地Uaideddo出发,但他却反其道而行,相反的向Berahle村庄驶去,不到二十分钟,我发现碎石小路有水流过的痕迹,渐渐小溪成形,再沿着小溪向源头探索。
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" 好了,男士们请换上泳裤吧,我们到游泳池了。" Dat 很得逞的说。
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" 天呀 ! 真的有游泳池呀! " 我难掩内心的喜悦大叫出来。
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过去两天如同苦行的生活,看见这一个在沙漠中的小小水涧,我们都欢喜得像小孩子一样地手舞足蹈,像重获自由的小鸟,甩掉鞋子,脱掉裤子,仅剩内裤,马上跳到水涧里,泡在水中,我们彼此眼神交流,感动得如像刚刚一起逃狱成功的困犯,虽然水夹杂着沙泥带点混浊,但这些都已经不再重要了。
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今个晚上我们住在Uaideddo的Guest House ,这里有水洗澡,晚餐还有羊扒,意大利粉,香肠,印度薄饼,还有冰冻的可口可乐,我心想 : " 如果三天都要住在四十度高温的荒地,或许我这老人家要崩溃了。"

Erta Ale 尔塔阿雷火山

70天东非自助旅游 ( 20 )

4/7 Erta Ale 尔塔阿雷火山 

今天是我这次四天三夜团的最终目的地尔塔阿雷火山,也是这徜旅程最期待的部份。火山位置在" 地球上的伤疤 " ,东非大裂谷的北部,从我们的营地大约五小时的车程将会到达火山脚下,距离其实不太远,就六十公里,只因路况极端崎岖,最後二十公里被旅游书形容为 " 或许是世上最糟糕的路之一。"
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昨天短暂离开达勒基纳洼地来到 Uaideddo, 住在环境没那麽差的房子(其实也是睡在地板上),吃好一点的食物,为的是让身体能够得到好好的休息和补充足够的能量,假如两天也在四十度的高温下作息,体力和精神将不能应付今天更艰辛的路程。今天我们再一次进入这片炽热洼地,在进入洼地前,Dat很仔细的检查车轮,为即将展开的路程作好准备,Kim在厨房帮助旅馆老板整理我们晚上的食物,今晚的晚餐要现在完成打包带上路途。而我们把握这段空档时间往村里转转,与小孩子玩玩,拍拍照,买一些橙和西瓜。
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中午十二点我们再次出发,首两小时的路程依旧荒芜, 沙漠渺无人烟 ,渐渐进入洼地的中心地带,大地只有两个主色调,啡色的沙尘,黑色的岩土。 车外的气温已经上升到摄氏四十八度,热空气把眼前的一切事物扭曲成 " 飘飘悠悠 " 的景像,梦幻而不真实。
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" 龙卷风呀 ! " 突然我看见右前方有一个漏斗型的旋风横空刷过,卷起沙漠大片的沙尘。
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由於高温的气流急速上升,遇上风把沙尘吹起,上升的热气流连同沙尘形成一团像龙卷风般的" 尘卷 ",这现像我记得上一次是在青海新疆时的沙漠看过。
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一群六只的骆驼,抵挡不了洼地的高温,在方圆数公里仅有的几棵小树下一边休息,一边咀嚼树叶充饥,有骆驼意味着村庄就在附近,在进入火山地带前,我们停留在这村庄午餐,这是靠近火山前最後的一个小村庄,这里的情况就跟 Hamed Ele营地完全一样,人口稀少,就只有十数间的简陋棚屋。
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简单的午餐後,离开村庄不久,沙漠突然终止,我们被面前出现的黑色波浪形岩石阻挡着去路,这是很久之前,火山爆发後,岩浆从山上往下流,一波接着一波向前推所形成的独特地貌,这里离开尔塔阿雷火山还有二十公里,可以想像火山爆发那一刻,火山灰从那缺口冲到千米高空,像原子弹爆炸一样,瞬间把白天变成黑夜,大量熔岩随之而来,不断地汹涌而出,想必要有这样惊天动地的力量,才能够把岩浆覆盖到如此广阔的面积。
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Dat对我们说 : " 好吧 ! 大家坐好一点,小心撞爆头顶。".
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他伸展一下腰,扭扭屁股再坐下,两手牢牢的握着方向盘,眼晴专注的看着前方,越野车剧烈地摇摆,我们在车厢内左右挤来晃去,在这种崎岖嶙峋的岩石上颠簸了足足两个多小时,一直到下午四时才到达由阿法尔军人驻守的火山脚下。这里有二十多名军人,除了负责监察着边境,另一任务算是保护登火山的人,但很名显他们并不欢迎游人的到来,个别军人甚至表现得很不友善,说实在我们的到来只会为他们徒添麻烦。
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我们在这里一直等待太阳下山,因为气温下降後才适合徒步,全程十二公里,大概所需三个小时,很抱歉因中暑还没痊愈,导游为我安排了一匹骆驼走这段路(六百比尔),如果可以,我情愿自己一步一步走上去。其实火山地势起伏不大,落差只有两佰米,但高温而且没有光线下摸索着前路却令步行起来十分狼狈,这段路程其实是没有军人陪同,只有另一批军人会在山上等待游人到来时才会作出照应,由於骑骆驼的关系,我比其它人早了一小时上到山上,我还以为可以先睹为快,但山上的军人要待所有人到齐才带领我们一起去看火山。
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阿法尔人认为火山通向地狱,他们称尔塔阿雷活火山为 " 地狱之门 ",这名称实在太贴切不过,当我一步一步靠近这 " 地狱 " ,可以听到沸腾的岩浆在翻滚时发出轰轰隆隆的声响,低沉时像大群孤魂在哀鸣,爆发时又像魔鬼在怒吼,红色的火光把火山口的外环照成一个血盆的大口,看着那些跃动的红光,还有冒出来的黑烟,地心的力量似乎想一下子在这缺口释放出来,我们想看清楚点,越走越接近。
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" 不要再往前了," Kim对我们说。
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" 看见那缺口吗?一个月前还是可以站人,但最近已经蹋下了。"
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我们被吓得马上止住脚步,当站在只有五公尺距离火山口时,能清楚看见溶岩湖中央的岩浆沸腾升起,然後向四方八面流淌,这些就是坚硬石头的前身,真想知道要达到怎样的高温才能把石头煮成糖浆一样,而偏离中心在旁边的岩浆又渐渐的变成炭黑色的石头,这真是难得一见的物理过程。
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在溶岩湖的右方,有一个五米大的洞口不断有岩浆喷射出来,从那个洞口一直往下,一条岩浆之路通往地心,那里是地球最奇妙而神秘的地方,你只能想像,永远也不能体会。神曲中,但丁误入了不见天日的森林,被希腊诗人维吉尔的灵魂带进九层的地狱,看尽一切生前犯下恶行的亡灵在地狱中接受严酷的报应,或许正如阿发尔人所相信,地狱就真的存在这不为人知的深处,当生命完结时,谁的灵魂能夸过这地狱之门,就只有留待最终的审判了。
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一小时後我们回到军人在山上注守的地方,我们四人坐在用石块围成如同猪圈的地上,Kim分给我们一份中午时一模一样的食物,硬面包和茄酱螺丝粉,经过一整天的时间,味道已带有酸味了。晚上我们席地而睡,还好山上温度很凉快,还有微风,军人在悬崖边上看哨,同时生起了柴火,煮咖啡的气味随风飘至,一枝烟在他们指间来回传递,在险地本就需要有同甘共苦的情怀。天空上繁星闪烁,不远处是火山口的红光跃动, 这样的晚上,人生又能够遇上几个?

70天东非自助旅游 ( 21 )

5/7 Erta Ale 尔塔阿雷火山

第二天早上六时,我们再去附近一公里外看另一个火山口,这火山比较昨晚的塔尔阿雷火山更为广阔,但已经没有溶岩湖,岩浆已经冷却,慢慢变成坚硬的硬壳层,但火山周围的裂缝还是不断冒出很多白烟,说明这新形成的地壳下依然蕴含了大量的岩浆,只要累积了足够的力量,同样会再次爆发, 置身此地,让我感受到地球的力量, 思绪穿梭回到亿万年前的远古,那时候,没有空气没有水,我惊叹生命是如何神奇的在这种死寂之地孕育出来,大自然的奥秘,它的演变过程,其实远远超乎了人类的知识和想像,我一直相信,宇宙中一定存在某种力量凌驾於一切生物之上。
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远在三千万年前,阿拉伯板块和非洲板块因地壳的漂移而相互分离,形成了非洲与阿拉伯之间的红海亚丁湾,大约在一万年前, 发生了惊天地,泣鬼神的大地震, 红海突然隆出山脊,形成高地,以东北方向面向红海,以西南方向形成洼地,而且以这方向持续发展,自此之後这片土地一直没有平静下来,成为地球上最燥动的地方,直至现在,洼地每年仍以一至两公厘的速度持续下降和撕裂,科学家计算出六千万年之後,这东非的一角将会完全和非洲大陆分离,红海将会把这片洼地完全据为己有,海水将会把这炽热之地冷却,介时这人间炼狱,燥动之火将会完全熄灭,地狱之门也将紧闭。六千万年以人的角度理解看似遥远得不能想像,然而以宇宙观的角度去看待,这只是仅仅的一瞬间。
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四天的火山之旅完结,回到默克莱找ETT旅行社代订明天早上去拉利贝拉 Lalibela 的车票,没有直达的大巴,只能坐八小时到 Woldia ,然後到了 Woldia 之後再坐四小时小巴到拉利贝拉,晚上在旅馆时,ETT通知我明天中午有三人包了团去拉利贝拉 ,我可以付二十五美元乘同一部车,而且不用凌晨四时赶去车站,早上八点在旅馆等待,我也乐意接受ETT这建议。

Lalibela 拉利贝拉

70天东非自助旅游 ( 22 )

5/7 Lalibela 拉利贝拉

拉利贝拉位置在默克莱亚的斯亚贝巴主干道中间的一个分岔口,坐大巴要两程,加起来少也要十二个小时,地理位置非常偏僻,而且路况极差,但这里还是有很多游人趋之若骛到来游览, 只因这里有十一座举世闻名的地下岩石教堂,游人数量足够在这个被遗世的小镇为此而兴建了一个机场来招待旅游人士。
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原先希望乘坐ETT安排的小巴直接到达拉利贝拉,期望由十二小时缩短为八个小时,可人算不如天算,离开默克莱五个小时後,汽车便出现问题,车厢内有烧塑料气味,起初还以为是车外的村民烧垃圾气味飘进车厢里,我们也不以为然,但後来气味越发浓烈,开始怀疑是否汽车出了问题,马上告诉师傅,师傅停车检查,确实有些零件过热,必须换掉,但在路上没有修车站,还好离开下一站Woldia不远,我们以龟速驶向Woldia 。
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两个小时後到了Woldia ,修理汽车又浪费了两个小时。太阳已经要下山,之後从Woldia到拉利贝拉的路十分崎岖,山路依山而成,是几佰年由人和牲畜的脚步一步一步践踏出来,,整个路程是不断的起伏和弯位,一半的路上只能以时速十公里而前进,晚上完全没有路灯照明,黑夜行驶其实是非常危险,左手边有些沿着山崖,此时突然下起雨来, 平常大雨季节这段路其实是会封闭的,但现在已势乘骑虎,前进後退也差下多路程,师傅也只好迎难而上,当到达拉利贝拉时已经晚上十一时三十分,足足共花了十六个小时,比坐巴士还要久。
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大雨持续,师傅把我送到Blue Nile Hotel附近,没想到滂沱大雨还有一个当地人在停车处拉客,死缠着我不放,想到他也真的能耐,我只好把背包交给他,反正最後旅馆也会加我一点房价给他作为佣金。步行两分钟就找到了Blue Nile Hotel ,应该是三百比尔的房间,要三百五十比尔,相信五十比尔是拉客的佣金。租下房间,安顿好了一切,想到旅馆楼下找点东西吃,但正值欧洲国家杯,小餐厅坐了十多人围着那二十吋的小电视看足球,老板说今天只有蛋糕,看见那些蛋糕感觉已经放了几天的样子,甚麽食欲也随口水吞咽回胃内,折腾了一整天,洗澡後吃了几块饼干便马上睡觉。

在经过了火山之旅的艰苦,接下来我更愿意以惰懒一点的心态去迎接我在拉利贝拉的第一个清晨。这里是北地高原,以至气温还有点寒冷,大概只有十摄氏度,旅馆其它的旅客正忙於收拾一切,准备退房乘坐旅馆安排的汽车去拉利贝拉机场,而我才睡眼惺忪醒过来,洗了个热水澡,准备到外面走走。
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经过了两个星期的旅行,我已经完全进入了长途旅人的最佳状态,旅游开始时的强迫症已经消失,可以把自己的情绪很容易便融入到每一个陌生的地方,就像当地人一样悠然自得的走在小路上,我甚至会一边哼着歌一边欣赏着风景,迎面而来的牧民带着牛羊与我刷身而过时,我差一点就想举起帽子与他们打过招呼,説声问候:
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‘’ 最近雨水多吗?农作物收成如何?”
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这对我来说是一种多麽好的状态,虽然没有阳光,天空还有一点灰暗,但轻松的心情一定在我的面上表露无遗,我想我面上还有令人欢愉的神采,以至经过那学校的诗歌班时,那位老师还邀请我入内观看,要不是几个在草地上踢球的小孩看见了我,停止踢球跑到我身边争着说:
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“ 要不要找导游呀?要不要我当你导游呀?” 
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我才意识到我在这里只是游客的身份。
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早上拉利贝拉的乡村小路,很多穿上白袍的东正教徒往深坑中的教堂朝拜和祷告,沐浴在安祥宁静的气氛,像回到拉贝拉利所统治时的太平盛世。中午十二时教堂会关门两小时,整个村庄的小路都是做完祷告的信衆,下午他们又会回到各自的务农工作去,一天复一天,物质的世界和他们似乎沾不上任何关系。


70天东非自助旅游 ( 23 )

5/7 Lalibela 拉利贝拉

这里有很着名的十一座岩石教堂,特别之处是教堂全部以原块巨大岩石挖凿出来,而且建在山上的深坑中,具体点说就是在海拔二千四佰米的高原上,当你踏着一块巨大的岩石,忽发奇想,想将脚下踏着的这块岩石雕凿成十一座教堂 ,然後找工人用锤子和凿子日以继夜的挖凿,可以想像工程会如何浩大。
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那个忽发奇想的人名叫拉利贝拉,是埃塞俄比亚第七任国王,公元十二世纪拉利贝拉统治时期,动用五千人力,花了三十年时间凿出了这十一座岩石教堂,据他说是因为得到神的指示,要他以这种方法去建造。印度也有类似的建筑,是在奥兰加巴德的埃洛拉神庙,如果拉利贝利这十一座教堂和埃洛拉神庙相比,可说是小巫见大巫,无论是规模或工艺,埃洛拉完全远远胜过拉利贝拉,特别是内部,拉利贝拉十一座教堂没有工艺可言,粗枝大叶,埃洛拉内部匠心独运,柱梁很多都雕刻了神像,而且建造时用了两万多人,花了一百五十年时间,有了之前看过埃洛拉类似古迹的经验,所以我对拉利贝拉这十一座教堂的兴趣打了很大折扣,再者门票要五十美金,是埃洛拉的十五倍,性价比非常低。
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教堂分成两部份,南部教堂群六座,北部教堂群四座,其实距离也只是五百米而已,另外有一座单独分开的圣乔治教堂,这是当中比较独特的一座,以十字架为外型,从高空看像把十字架平放在地面一样,假如对基督教历史兴趣不大,纯以观光态度去游览,一天已经可以游览完毕。
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故勿论是否拉利贝拉国王真的得到神谕去建立这个圣地,但从当时历史角度看,在埃塞俄比亚建造一个新的圣地也是有这个需要。埃塞俄比亚是信仰基督为主的国家,也是非洲首个以基督为国教的国家,七世纪时由於阿拉伯人向外大规模扩张势力,连带伊斯兰教的影响力也发展到西亚丶北非丶以及非洲东南部,这使埃塞俄比亚与世界其他地方的基督教活动受到阻断,当其时埃塞俄比亚的基督徒往耶路撒冷朝圣之路也被迫中止,为了维持信仰,也是为了生存,因此一个 " 黑色 " 属於非洲人的耶路撒冷便在这片高原被建造出来。
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这里除了那些教堂令人向往外,高原的风光和人民生活也会令游人留下深刻的印像,和其它远离城市的小镇一样,交通的不便令这些小地方很大部份的生活习惯还能保持着原来的模样,大部份人还是过着简朴得有点赤贫的生活, 信仰是他们一生的追求,但另一方面,这里和世界各地的名胜景点一样,为了金钱,另一群与旅游业有关的从业员总会纠缠着每一个到这里来的游客不放,和那些虔诚的信徒形成了强烈的对比。

Harar 哈勒尔

70天东非自助旅游 ( 24 )

11/7 Harar 哈勒尔

亚的斯亚贝巴每天在Meskel Square只有一班早上五时的Selam Bus开往哈勒尔,必须提前一天买票,售票处也是在Meskel Square ,三百三十比尔,车程十二小时,这五百公里新建的泊油路,早已听闻风景十分壮美,当大巴向高山爬升後,渐渐像置身在欧洲远离尘嚣的田园一样,偶尔还会看见一些很漂亮的东正教堂。公路依山而建,在山上可以俯瞰的角度去欣赏三百六十度的风景,每一个角度都是一望无际,面前是山丘一个连接着一个,像绿色的海浪,两旁风景环山翠绿,或许是在同一纬度和海拔,东部的大自然风景与之前进入贡德尔时的公路十分相似,但两个地区文化背景却很大差异,不同的宗教各据一方,西北部以信奉东正教为主,而东部千多年来一直是伊斯兰教的根据地,直至下午过後,路上再看不到东正教堂,取而代之是庄严肃穆的清真寺,喜欢骑自行车的驴友,相信一定会十分享受这条公路。

巴士准时的在下午五时前到达了哈勒尔,停靠在新城的大街,Selam Bus 的售票处也在这里,我立刻去了解回程的车票,没想到其後三天回程票已经售完,只好买第四天返回亚的斯亚贝巴的车票。

这里分开新城和旧城,车站在新城的中心,车站向前方步行二百米就会看见挂有一副画像的城门,跨过城门便属於旧城,原先打算住在旧城,但旧城旅馆选择很少,只有三间民宿,非常细小局促,除了自己的小房间,一切设施都要与屋主家人共用,四百比尔一天。另外旧城大街也有两间小旅馆,八十比尔一天,六平方米房间就只有一张床。旧城饮食也是我要考虑的问题,城内住的都是世世代代的原居民,只有当地的传统食物,Injura和油炸食品,没有其他选择。已经接近傍晚,我随便在车站附近的旅馆租了个房间先过一晚,待明天一早再作打算。

70天东非自助旅游 ( 25 )

12/7 Harar 哈勒尔 七彩夺目的人文风情画

第二天早上找了一部tutu车去找好一点的住宿,我看了几间旅游书介绍的背包客旅馆条件也很差,日久失修,已经今非昔比。最终我选择住在新城的rewda hotel,四百比尔,我对这里十分满意,还有二十四小时热水和Wifi供应,离Selam Bus车站两公里,假如要住更好的有Ras Hotel ,八百比尔,离Selam Bus车站一公里,对像以外宾为主,环境高尚,而且有很正宗的西餐提供。

中午我开始往旧城游览, 可能是旅游淡季的关系,在这里并没碰见太多旅客,就看见一家四口的德国家庭,他们也是昨天和我坐同一巴士来到这里的。哈勒尔是被人忽略了的一个古城镇,来埃塞旅行,大部份人会想到南方部落探险,北环追溯基督渊源又或是徒步低地火山,对於这个东部伊斯兰千年古城却少有人问津,在中文网站,关於哈勒尔的资料相当缺乏,假若你去旅行是为了体验另一种自己生活所接触之外的事物,我认为哈勒尔比北环线更值得花时间去游览,它是埃塞俄比亚最大的伊斯兰城市,而且在穆斯林心目中,是麦加,麦地那,耶路撒冷之後的第四个穆斯林圣地,七世记这里便建立,是阿拉伯,埃及,和印度商贸的中转站,十九世纪中叶更有大批印度人迁居到哈勒尔,因此这里文化艺术和传统建筑都受到这些国家影响很深。以往这里曾经有过繁盛的日子,商旅从亚洲中亚带着驼队,驼铃此起彼落,就像亚洲丝绸之路般繁荣,但自从吉布提鉄路1917年建成后,绕道这小城直接抵达埃塞俄比亚哈勒尔便失去了地理上的优势,渐渐被人遗忘,步向没落。

旧城被形容为 “ 现今世界上仍能保留着产业革命前模样的古城 " ,只要你的把脚垮进那经过了五百多年岁月的城门,马上便会时光倒流回到1760年工业革命前的日子,那时候机器还没取代人力,每一样产业成果都是由人的劳动力生产出来 ,在旧城随便走走,你可以看到铁匠很用心的打做各种农耕用的铁器,木匠在制造各式各样的家具,裁缝脚踏着上世纪古老的衣车,为客人修补衣服,偶尔也会为妇女的长纱缝上美丽的图案,这里的餐厅很多还是用木柴煮食,所以经常会见到妇人拖着骡子,背着柴,沿着大街向店铺兜售,她们都是住在偏远的山区,一整天来回就只为了那几十比尔,连一美元也没有,但她们每天仍坚持着这种传统工作,为城市作出一分贡献。这里面包都是用木柴即烤出来的,店外总有人在耐心的等候着,鲜肉店旁就是屠宰场,同样地,妇女总在精挑细选,为家人准备丰富的晚餐。

旧城有八个门口,现在还有四个仍保存得很好,没有人去破坏它,也没有人要改造它,只让它原原本本的模样一直矗立下去,每一个城门都是一个市集,西城门和东城门一条主路贯通,这两个也是最热闹的市集,另外两个市集是Assedimben城门,也是整天人来人往。我最爱是拿着相机漫无目的地穿梭在旧城的民居小巷中,这里到处都是刷上粉蓝丶粉绿丶鲜黄丶深红的民居,早晨和黄昏是巷子最热闹的时间,小贩在这里售卖各种蔬菜和水果,穿着鲜艳服饰的妇女穿梭在这些小巷,形成一幅七彩夺目的人文风情画。

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看一次不过瘾,收藏了以后慢慢看

2016-10-14 12:27

引用 旅遊攝影阿文 的图片:

好拍

2016-10-14 13:39

引用 旅遊攝影阿文 的图片:

站位一流

2016-10-14 13:44

引用 小宇哥_小猪 发表于 2016-10-14 12:27:19 的回复:

看一次不过瘾,收藏了以后慢慢看

回复小宇哥_小猪:谢谢支持!!!只写了五份一

2016-10-14 20:34

引用 云贵川 发表于 2016-10-14 13:44:14 的回复:

站位一流

回复云贵川:谢谢支持!!!只写了五份一

2016-10-14 20:35

看着楼主的游记好羡慕,我上个月出行的游记还在草稿箱呢

2016-10-17 13:55

引用 caneopatra 发表于 2016-10-17 13:55:13 的回复:

看着楼主的游记好羡慕,我上个月出行的游记还在草稿箱呢

回复caneopatra:是吗?谢谢支持!!!慢慢写,等着看妳的

2016-10-17 15:46

这么好的贴怎么才这点人气,原来是还没完呢,强烈支持,持续关注

2016-10-18 10:41
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引用 仓央嘉措 发表于 2016-10-18 10:41:02 的回复:

这么好的贴怎么才这点人气,原来是还没完呢,强烈支持,持续关注

回复仓央嘉措:谢谢支持!!!會慢慢写

2016-10-18 18:45

引用 旅遊攝影阿文 的图片:

巫师爷爷~~~害怕

2016-10-18 21:43

引用 丸子 发表于 2016-10-18 21:43:41 的回复:

巫师爷爷~~~害怕

回复丸子:東正教徒,不可怕的

2016-10-18 22:29

引用 旅遊攝影阿文 发表于 2016-10-18 22:29:08 的回复:

東正教徒,不可怕的

回复旅遊攝影阿文:东正?

2016-10-20 08:44
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引用 丸子 发表于 2016-10-20 08:44:42 的回复:

东正?

回复丸子:东正

2016-10-20 14:27

引用 旅遊攝影阿文 发表于 2016-10-20 14:27:25 的回复:

东正

回复旅遊攝影阿文:原谅我读书少吧

2016-10-20 16:02

卢旺达,卢旺达

2016-10-21 20:19
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引用 丸子 发表于 2016-10-20 16:02:48 的回复:

原谅我读书少吧

回复丸子:

2016-10-21 22:46

引用 LJ✨ 发表于 2016-10-21 20:19:12 的回复:

卢旺达,卢旺达

回复LJ✨:卢旺达的故事令人伤心

2016-10-22 15:43

引用 旅遊攝影阿文 发表于 2016-10-22 15:43:29 的回复:

卢旺达的故事令人伤心

回复旅遊攝影阿文:那才更刻骨铭心,难忘记😄

2016-10-22 15:45
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什么时候更新,期待……

2016-10-22 22:49
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六月去熔岩湖 会不会很热很热

2016-10-24 21:29
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引用 awesome-R 发表于 2016-10-24 21:29:31 的回复:

六月去熔岩湖 会不会很热很热

回复awesome-R:六月是非洲的冬季

2016-10-25 00:47

引用 awesome-R 发表于 2016-10-24 21:29:31 的回复:

六月去熔岩湖 会不会很热很热

回复awesome-R:冬季,但還是很热,35-48度

2016-10-25 00:48

期待更新

2016-10-27 20:18
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引用 蚂蜂窝用户 发表于 2016-10-27 20:18:00 的回复:

期待更新

回复蚂蜂窝用户:刚刚回来便要埋首工作,会尽快更新的,谢谢大家

2016-11-01 22:23

好羡慕,这么长的时间

2016-11-09 14:40

自由行安全吗

2016-11-13 16:55

2016-11-17 13:46

引用 huashexiaojie 发表于 2016-11-17 13:46:50 的回复:

回复huashexiaojie:谢谢支持!!!

2016-11-18 21:57

引用 tsavo 发表于 2016-11-09 14:40:40 的回复:

好羡慕,这么长的时间

回复tsavo:谢谢支持!!!

2016-11-18 21:57

非常精彩走心的游记,答主又没有这一趟的行程图?我也准备明年夏天横跨东非,能加个微信(676661585)进一步交流吗😬

2016-11-22 23:26
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好想跟着楼主去旅行!

2016-11-27 14:55
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