西行散记

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空白 LV.3
2016-10-27 20:58 1252/8
  • 出发时间/2016-09-27
  • 出行天数/11 天
  • 人物/和朋友

前言

       明徐弘祖(霞客)弱冠出游,三十年间东渡普陀,北历燕赵,西涉闽粤,西北雄立太华绝顶,西南穿行云贵奇山,双足踏遍大半神州。将一路行踪见闻写成《徐霞客游记》,堪称“驴”之鼻祖。今之驴者,上有卫星、电波导航定位,中有飞机、车辆搭载衔接,沿途客栈、馆驿林立,救援、补给充足,实难与五百年前徐公出行相提并论。而徐公所写游记,内容翔实真切,知识广博可考,描写恢宏流畅,更非今之驴者所能及也。
       余几番参与“轻驴”行动,颇多收获,颇有快感。然自惭于体弱,恐累及他人,凡稍难稍远者,不敢贸然允行,故时常携妻自驾出游。数年间,近者,多次行走于京郊区县;中者,数次往返于坝上、海边;远者,徜徉于长白山脉、松花江与鸭绿江边。
       丙申秋,与朋友相约,结伴西行。从出发至返回京城,历时十又一天,行程一万二千六百里 (6300公里)。将途中所见所闻包括风情、畅想、景物及惊险场景以《西行散记》记之。散者,分散也,发散也,天马行空、无拘无束是也。

                             长白山
                           2016年10月
                                                                                                                           
                                                                                                             

关于行程

初定计划路线为:第一方案:北京包头西宁玉树甘孜康定成都西安北京;第二方案:北京包头西宁玉树甘孜丹巴汶川江油西安北京;预备方案:如果抵达青海湖后感觉不适,则折返西宁兰州甘南天水西安北京

第一日

       绝早起床,洗漱毕,面迎朝霞,驱车往北京站,接上从东北赶来的子逸夫妇(6:50); 7:20驶上西北二环,8:00抵达京藏高速(G6)八达岭收费站。

昨夜风雨交加,今晨空气绝好,行进在长安街上。



        沿途经过居庸关及其山下南口羊台子——那是近年和妻子多次光顾之地。路边秋色尚早,夏影残存;农家的柿子挂满枝头,山上的核桃基本打光,田间的玉米即将收获归仓。

休息站上停靠好多运载风电机叶片的卡车,这个在山岗上被风吹动发电的家伙,居然有这么大!

       

         翻过燕山,驶出延庆,沿官厅水库一路向北向西,闪过鸡鸣山,10:15抵达张家口休息站。打开车门,一股凉风扑面而来,顿觉冷风袭人。昨夜寒流来袭,气温骤然下降;路面刚刚被雨水荡涤,几近一尘不染,空气格外清新,令人心情异常欢悦。
       这是第四次到张家口,每次都感觉出这里的变化。随着北京联合张家口申办冬奥会成功,这个北方小城名声鹊起,城市基础设施日新月异,举目望去,高楼林立,早已没有了“口外”“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的风情。去年曾深入张家口地区几个县市,浏览了著名的张北草原、草原天路、冰山梁和赤城温泉,留下的印象颇好。社会发展变化,老的风俗装扮必然会淡化乃至逐渐消失。再者说,离开草原,那些红兜肚女子、白头帕老翁和甩着鞭子的放羊娃、牵着毛驴的青壮汉的确与眼下的环境不搭,他们如果在街道楼群间出现,反倒显得滑稽可笑。
       出了张家口,开始进入内蒙疆域。随着纬度的提高,海拔高度也在慢慢升高,路边秋意渐浓。过了集宁(乌兰察布市政府所在地),阴山横亘正北。阴山山脉东起河北滦河上游谷地,西至内蒙阿拉善高原,南接河套平原以北与内蒙古高原相连,南北宽50-100公里,自西向东包括狼山、乌拉山、色尔腾山、大青山等,总长约1000公里。我眯眼侧望这座大山,果然名副其实:阴森森、莽苍苍、青幽幽、危赫赫。浓重的乌云压挤在犬牙交错的山峰之上,更显出大山的威猛雄浑。阴山蒙语意为 “70个黑山头”。自古以来是农耕区与游牧区的天然分界线。在这座雄伟的大山之下,蕴藏着丰富的煤炭、铁矿石和稀土。不知道出于什么原因,我突然浮想联翩,似乎感受到在这座恐怖的大山后面,在过去的2000年间, 无数匈奴人、敕勒人、柔然人和蒙古人,面目狰狞,呼喊着冲下山来,他们的头上似乎戴着面具,装饰就如阴山的山形,青面獠牙,惊悚骇人。我的脑海中甚至出现了硝烟弥漫、战鼓雷鸣、号角连天的战争场景。这里曾是中原农耕民族和北方游牧民族拼死征战的地方,多少次重要战役在此发生。“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”、  “敕勒川,阴山下,天似苍穹,笼盖四野”等名句描写的就是这里。

       京藏高速全程3710公里,在这条路上要行驶两天。而在内蒙古段就长达1000公里以上,路一直是在阴山脚下延伸,直到走出巴彦淖尔。就是说,我们基本是把整个阴山山脉走完。遥想当年将士征战,铠甲、战车、大刀、长矛,那是一幅何等艰险壮烈的场面!而今天,我等一介文弱书生,居然日行千里,完成如此时空穿越,不免心中油然生出些许骄傲与自豪。
        集宁过去不远就是内蒙古自治区首府呼和浩特呼和浩特解放前称归绥。我过去望文生义,理解“归绥”就是归顺、绥靖的意思,后来才知道,归绥是归化城与绥远城合并后的称呼。但是究其原意,归化和绥远这两个名字中就有我理解的意思,我的注解还不算太离谱。
        过了呼和浩特便进入包头辖区。包头位于黄河河套地区,水草肥美,沃野千里。包头还是我国北方重要的工业基地,这里蕴藏着优质的煤炭、铁矿石、稀土资源,著名的内蒙一机厂、二机厂和包钢就坐落在这里。我国的主战坦克、大口径火炮很多是在这里生产的,说她是我国陆军重型装备的主产地一点也不为过。包头不仅是中国最重要的工业基地,世界主要稀土材料供应地,而且地处北方大漠的包头还是中国著名的卫生城。
        按照原计划,第一晚住宿在包头,一看抵达包头时天色尚早(下午4:30),后面的路还很长,我想尽量往前赶,于是继续前行。从包头出来,一直在黄河岸边行进。寒流前锋已经从这里离开,乌云渐渐散去,天空开始变得晴朗起来。西斜的阳光射进车厢,里面暖烘烘的。车窗外是被誉为“塞上江南黄河明珠,北方新城,西部热土”的巴彦淖尔市。“巴彦淖尔”蒙语意为“富饶的湖泊”。妻子一路几次把“淖”错读成“Zhuo”,我纠正了几次,因此也牢记了“淖尔”的意思。“淖尔”代表湖泊,在蒙古,在青海新疆,有很多叫“淖尔”的地方。巴彦淖尔是个新兴的工业城市,在著名的狼山—渣尔泰山多金属成矿带上,矿产种类繁多、储量巨大、品位高、易开采。子逸是搞黄金矿山设计的,一说起矿藏,他便来了精神,如数家珍般介绍起这里的资源:巴彦淖尔已探明有煤、铜、硫、铁、铅、锌、金、银、稀土、石墨、石灰石、硅石等矿产数十种,近年又发现极具战略价值的油页岩,储量高达50亿吨!不仅如此,巴彦淖尔位于举世闻名的河套平原和乌拉特草原上,地理位置及周边环境条件极其优越,东接工业城市包头,西邻内蒙面积最大的阿拉善盟,南面与鄂尔多斯市隔黄河相望,北面与蒙古国接壤,交通便利,且具有良好的旅游资源,这里还是中国恐龙的故乡。

        我们一路说笑,一鼓作气在九曲黄河的落日余晖中驶过临河(巴彦淖尔市政府所在地)、穿越乌拉特草原和库布齐沙漠,在太阳落山不久(7:45)抵达乌海
       今日全天开行1069公里,我和妻子完成各半,有些劳累,顾不得到外面欣赏乌海街景,早早洗漱睡下。

第二日

       早上醒来,天还没有大亮。
       今日目标是西宁,行程约750千米,中间将路过银川。同行4人除我之外,他们都没有到过银川,肯定要进城看看。因此,时间还是比较紧,天尚未大亮,我便催促他们动身。6:50出发,用导航直接定位银川,走G110国道。
       从饭店停车场开出去,向四周观望这座城市。乌海素有 “乌金之海”的美誉,其三面高山环抱,一水从城中穿过,加之民风淳厚、物产丰富,被形容为镶嵌在黄河金腰带上的一颗明珠。乌海煤炭资源丰富,经济以能源、化工、建材、特色冶金为主,属于典型的资源型城市。
       座驾驶上G110国道,路旁就是著名的乌海湖。这是黄河水利枢纽建成后形成的人工湖,面积相当于18个杭州西湖大小。不远处,晨曦尚未覆盖的甘德尔山上,一尊造像赫然挺立。因为距离太远,加上天色暗淡,看不清是谁,从背影望去,好像是位武士。经打听得知,成吉思汗是也。太阳渐渐升起,云重风轻,远山与近湖交相辉映,大漠与草原浑然一体,别有一番塞外风情。

       出乌海市区不远,前方显示道路施工。为了能多看沿途景致,昨天就决定不走高速,改走国道,等到银川后再上高速抢回时间。没有料到一出来就遇上修路,无奈何,只好绕行。按照路人指点,上高速要走一段回头路。有路人建议走新开通的滨河大道,可以直达银川。而且路况好,车辆烧,不收费。听其建议,几经转折,走上滨河大道,果然如此。一路风光秀丽,湖泊纵横,水鸟嬉戏,田园秋色,煞是迷人。
       在进入银川市之前,先过石嘴山石嘴山紧挨银川,是宁夏自治区的一个地级市,号称“塞上煤城”,还是宁夏的重要煤化工基地。果然名副其实,市内道路和建筑落满煤灰,空气中弥漫着刺鼻的化学品味道。这里也盖起了不少高楼,但是闲置的居多。近年国家压缩煤炭产业,估计这里也受到影响,附近的鄂尔多斯成为了鬼城,这里也好不到哪去。



       石嘴山过去不到50公里就进入银川市区。迎面而来的繁华景象与石嘴山形成鲜明对比,高大耀眼的穆斯林风格建筑鳞次栉比,宛若来到另一个国度。
       首先来到著名的南关大清真寺。银川共有数十座清真寺,其中规模最大、影响最大的就是南关大清真寺。寺院位于银川玉皇阁南街西侧,始建于明朝末年。上世纪80年代重建,占地2074平方米,寺殿绿色穹顶,浑厚饱满,居中的大穹顶直径9.5米,四角配制有相应的小穹顶,彼此呼应。大穹顶顶端高悬月灯,宛如初升的新月,构成一幅具有伊斯兰宗教色彩的图画。寺院分上下院,下院设有宽敞明亮的男女沐浴室、小礼拜殿和阿訇住房,以回廊相连。上院包括大礼拜堂,长宽各21米,可容纳千人作礼拜。殿内用汉白玉镶嵌成多圆心的复叶造型,上面刻有古兰经。走进寺院内设展览室,里面陈列大量历史文物,当然少不了历次来此“考察”、“拜谒”的领导的照片。里面有一盘硕大的麦加城全景微缩图,雕琢细腻,做工精美。殿堂里光线柔美,地上整齐地摆放着一排排坐垫,那是供人们祈祷诵经用的。今天不是什么重要日子,人很少,很清净,空气也显得很清新。这一点比佛教庙堂好,清真寺从来没有烟熏火燎的味道。

上图是我们这次光顾的南关清真大寺;下图是我2006年参观过的西关清真大寺及古兰经学院。

清真寺内的信徒们(左);经学院的女学生正在树下苦读。

       从寺院出来,径直走进比邻的步行街。商贩们的叫卖声、商场门口招揽顾客的音乐声,夹杂着饭店飘出的饭菜香味,一起向我们袭来。时间也刚好到了该吃午餐的时候,我们选了一家门面看去比较考究的餐厅进去。子逸是位美食者,他出来的目的,一是领略自然、感受自然,第二就是品尝美味。不过,我对他的美食标准实在不敢恭维。美食者,不仅要吃出味道,吃出文化,更要吃出健康。他早已是大腹便便,行动不便,但仍是每餐鱼肉不断,而且不爱活动。这显然冒犯了影响健康的两大忌:既迈不开腿,又管不住嘴。我对饮食的要求不高,但是,多年来,在妻子的熏陶、调理下,比较注重科学搭配。这些年去过好多地方,每到一处,必定要品尝当地的特色食品。问了一下店主人,手抓肉、大盘鸡、拉条子、羊杂汤是银川的著名美食。于是,各样都来一点(除去羊杂汤,早餐食品)。穆斯林餐厅有一个共同的特点,就是非常清洁、卫生。服务员无论男女,都很勤快,手脚不停,真正做到窗明几净,一尘不染。这给我们留下很好的印象,而且这印象随着逐步深入到穆斯林核心聚集区,变得越来越深刻。

       妻子到银川来一是想看清真寺(业已实现),二是想看西夏王陵,三是想看看马公馆(西北“四马”之一马鸿逵,“四马”乃马步芳、马步青、马鸿宾和马鸿逵。岳父母当年随西北野战军张达志部作战,曾在银川马公馆短暂驻扎)。向人打听马公馆位置,一老者回答说不在银川,在临夏,于是放弃(其实这位老者并不了解情况,据我所知,马鸿逵的公馆确实在银川。当年他在永宁县建了两座公馆,一座“东公馆”,一座“西公馆”。回到北京后查明,东公馆现被宁夏农科院占用,熙公馆则被宁夏能源学院占用。临夏确有一座马公馆,那是青海军阀马步芳建的公馆)。
       西夏王陵位于城西,绕过去至少半小时,再到里面游览,没有一小时出不来。为了节省时间,我建议放弃。前几年我去过那里,为了安抚他们,故意把王陵说得很平淡普通,其实并非如此。
       1000多年前,西北大地崛起了一个由党项人创建的“大夏”王朝。因其位于同一时期的宋、辽两国之西,故称“西夏”。 党项人则自称为“大白高国”。西夏“东尽黄河,西界玉门,南接萧关,北控大漠,地方万余里,倚贺兰山以为固”,雄踞塞上,历经189年,先后传位十代君主。公元13世纪,成吉思汗结束了蒙古草原长期分裂的局面,蒙古迅速强大,遂开始对外扩张。西进的第一个障碍便是西夏。22年间,蒙古先后六次伐夏,其中成吉思汗四次亲征。1227年,成吉思汗包围夏都兴庆府达半年,威震四方的成吉思汗虽战无不胜,遇到西夏却遭到拼死抵抗、陷入苦战局面,付出了惨重的代价。成吉思汗降旨“每饮则言,殄灭无遗?以死之、以灭之”必欲彻底剿灭以绝后患。经过一番血雨腥风,蒙古大军攻下西夏都城兴庆府(今银川), 连续屠城数十日。西夏王朝彻底灭亡,党项族也从此消失。目前,只有贺兰山下一座座高大的陵台、像一个个剥光了籽粒的半截玉米棒一样的黄土堆,仍然默默矗立在风雨之中,向人们昭示着西夏王朝曾经的辉煌。有人把这些残存的陵园比作东方金字塔,又有人称其为断臂维纳斯,我觉得,这样形容未免有些牵强。但是,考古陆续发现的党项文字,发掘的出土文物,确有研究考证的必要。因此,作为渴望了解历史的国人,还是有必要到西夏陵去看看。

       

       从银川出发,直接上京藏高速(G6)。沿途路两边,只要有村落,必有清真寺;无论村庄中的农舍多么简陋、残破,清真寺清一色堂皇富丽。我感叹宗教的凝聚力。中国历史上曾经出现的几次邪教、异教,也曾喧闹一时,但是,短则数年,长则十几年,昙花一现,基本的结局都是来得快,去得也快。只有宗教,经过大浪淘沙,时代传承,深深植根于民间,深入人心,不断发展壮大,逐渐成为人类文化的精粹,与人类社会发展同步进行,甚至在很长时间,成为精神主宰。穆斯林在中国早已不是被历朝统治者视为西域小众的回回,他们与众不同的宗教习俗和生活方式,加之近半个世纪以来推行的特殊安抚政策,使得回民人丁兴旺、日渐繁荣,并与世界穆斯林结为一体,成为中国社会一支不可忽视的庞大群体。从内蒙古中西部开始,包括宁西、甘肃青海直至新疆,绵延数千公里,方圆数百万平方公里,穆斯林占据了绝对的优势,尽管人数不占优,但是,他们的文化、习俗却成为这里的主导,而且影响仍在日趋扩大。
       傍晚时分抵达兰州。因指示路牌被树木遮挡,看不清,错过了一个拐点,好在及时发现,绕行30公里后回到原地,重新驶上正道。今天的目标没有完成,为了减轻明天的压力,继续前行一小时。大约晚上7:45,开到海石湾镇(兰州市红古区政府所在地)。天已黑透,为安全起见,停下休息。从高速公路拐下来,四下里一片漆黑。驾车往亮处行驶,不一会儿便进入城区。寻一酒店(百盛酒店)下榻。
       办好住宿,到外面吃完饭。子逸夫人早早就瞄上一个餐厅,引导我们走进这家餐馆。因天色已晚,不敢大鱼大肉,各自点了面片、面汤。子逸要了一碗牛肉面,外加一份牛肉。这里的风俗是有点怪,牛肉面没有肉,肉要另要。子逸一边吃一边赞叹,一路上唯此牛肉面最佳:汤老、料足、肉鲜、味正、面劲道。我环顾这家餐厅,面积不大,非常整洁,三位服务员,一位30多岁,一位20出头,还有一个小姑娘,显然是放了学来帮忙的。前两位头上都戴着穆斯林头巾,但是样式和颜色有所区别,小姑娘扎着头绳,一脸羞涩。30多岁的那位像是老板,我和她聊起回民习俗,她都热心回答。向她打听明天出发的线路,她还特意叫来一位男士详细问明并告知。

       红古是隶属兰州市的一个市辖区,东距兰州中心城区110公里,西与青海民和回族土族自治县相接,距西宁也是110公里。尽管在进入红古城区之前,沿途嗅到一股股刺鼻的化学品味道,那是有色金属冶炼排出的气味,红古素有“甘肃冶金谷”之称。但是,由于人的淳朴和美食的纯正,她还是给我留下较好的印象。
       今天开行797公里。

第三日

      早上8:00出发,有了昨晚女老板的指点,加上手机导航,出门很快上高速(G6),进入青海民和地界,一个小时后就到达西宁环城路。驱车从城中穿过,直奔湟中县方向,10点整,抵达塔尔寺停车场。

塔尔寺正门附近的八宝金刚舍利塔,这是塔尔寺的标志之一。天公不作美,下起小雨,但是仍有不少虔诚的朝拜者。

我这是第三次来到这座神圣的寺院。双脚一踏进鲁沙尔镇(湟中县政府所在地),便被这里浓郁的宗教氛围所感染,从内心生出无比的敬畏之情。记得第一次来到寺院时,我曾请到一只转经轮,并且还专门请塔尔寺的一位喇嘛为其“开光”。那只经轮(下图)一直在家中摆放,转眼已经过去十几年了。

       

       塔尔寺是我国藏传佛教重要的活动中心,是中国藏传佛教格鲁派(黄教)六大寺院之一,也是青海省首屈一指的名胜古迹和全国重点文物保护单位,在世界上都享有盛名。历代中央政府都认同塔尔寺的宗教地位。酥油花、壁画和堆绣是塔尔寺的“艺术三绝”。塔尔寺又名塔儿寺。其实,塔是寺是有一群寺院群组成。有个说法,先有塔,后有寺,因此,还有把这里叫做“塔而寺”的。800多年前,位于此地的大金瓦寺修建了一座纪念黄教创始人宗喀巴的大银塔,周边逐渐形成寺院群。如今大金瓦寺仍然金碧辉煌,大银塔上镶嵌的珠宝无数,信众纷至沓来,香火绵延不绝。大银塔是塔尔寺的镇寺之宝。在回廊上面,一些信徒顶礼膜拜,已经把地面磨出了凹坑。场面相当震撼人心。出于对宗教的敬畏,我没有拍下照片,在心中留下了深深的印记。
       子逸对寺院不感兴趣,他独自在外面等候;我则在期间接了几个重要电话,上述感慨,还是凭以前的印象写下的。约两小时,结束塔尔寺行程,走上返回西宁的高速。
       中午在市里就餐,原来就听说由于这里的海拔高,有些食品做不熟,但是,几顿饭下来并没有这种感觉。后来了解得知,一些不容易熟的食品,店家都是用高压锅烹制。西北的饭食基本上是以面和肉类为主,从进入宁夏开始,似乎回民成为了餐饮业的主宰,大街小巷,基本都是穆斯林餐厅。但是说心里话,一次也没有出现在内地餐厅经常发生的不愉快,看来回民兄弟真的都是经营餐厅的高手,也都是精细干练的合格商人。
       从西宁出来,开始向青海湖进发。这是吸引子逸夫妇和妻子的标志性目的地。他们来之前和路上一直兴致勃勃地说起青海湖,谈论鸟岛和鳇鱼。我很不以为然,鸟岛我去过两次,没什么好印象,一片脏兮兮的光板石滩上,拥挤不堪地栖息着数不清的各种鸟类,鸟的身上和周边的环境一样脏,根本没有什么美感。至于鳇鱼,个头小、刺多,而且店家都是偷偷摸摸的经营。由于青海湖地处高海拔(水面),水温低,食料匮乏,所以,鳇鱼生长很慢。为了保护这一稀有鱼类,国家明令禁止捕捞。但是,尽管如此,这里的餐馆几乎都在偷偷经营,只要顾客提出,随时都能拿出来烹制,而且都说是刚刚从湖里打上来的。这是十余年前的情况了,记得以前过来的时候,路边就有人手中拿着一根小木棍,上面拴着一条小鱼,那是表明有鳇鱼提供的暗号。不知道现在的情况如何了。
       路上经过倒淌河。现在把这里吹嘘得很有名气,记得当年过来时,汽车在路边停下,导游带着人们走到草原中间,用手指认一条涓细的水流,那就是所谓倒淌河。现在,有精明的商家,把这里围起来,弄得阵势很大,围栏里面彩旗飞舞,音乐声声,门票居然要收40元!我把这些话和大家一说,他们都赞同不进去上这个当。在这里小停一刻,继续赶路,翻越日月山。



       日月山是我国自然地理上的一条非常重要的分界线,按气象学和地理学的说法,是国外流区域与内流区域、季风区与非季风区、黄土高原与青藏高原的分界线,也是青海省内农业区与牧业区的分界线。日月山平均海拔高度4000米,高速公路是在一个山口绕过去的,我看了看高度计,显示高度为3716米。



       离开日月山,蓝天白云,只是缺少牛羊,因为禁牧还是由于是景区,我不得而知。泛黄的草原一直向天边伸展,在远处与青山交汇,天和地连为一体,白云和牧草在天地间相拥。我们一边欣赏路边的景色,一边向湖区挺进。午后4时,前面路上出现了一座高大的“寨门”,“青海湖”三个大字异常醒目。进入其中,靠湖的一边,都被当地人用铁丝网拦起来,开车进去要收费,连上个厕所也要收一元。
       路边有约1米多宽供自行车通过的专线。我猛然想起,著名的环青海湖自行车赛应该就在这里!环青海湖一周大约是349公里,由于海拔高,成为世界自行车爱好者的最爱之一。

青海湖边上的祭祀点和代表吉祥的白牦牛



       由于天近傍晚,加之正值中秋与十一长假之间,游人很少,很多栅栏都已关闭。路边遇到两位骑摩托的小伙子正在拍照,我们向他们打听住宿情况。小伙子是从香港过来的,他们走的路线中恰恰有我们计划要经过的一段——都江堰茂县。我询问道路情况,他们告知,路况还可以。他们从茂县九寨沟若尔盖,翻越岷山到甘南,再经贵德抵达这里。一位长相俊俏,发声有点像女孩的小伙子谈起一路见闻,眉飞色舞。他建议我们今晚下榻黑马河,那是看青海湖日出最好的地方。我们按照小伙子的指引,继续沿湖边道路前行约40公里,抵达黑马河镇。找了一家看上去比较情节的饭店入住。饭店建在一处斜坡上,从前门进去是一层,到了后面变成二层。因为路上并没有看见晃动小鱼的人,我以为就没有了吃鳇鱼的事儿。但是,没有一刻钟,子逸就弄清了这里有鳇鱼提供,真不愧是超级“吃货”,我虽阻止再三,无奈他的欲望太强,我只好妥协。鱼端上来了,干巴巴的五七条,刺多,肉硬,汤咸,远不如活鲫鱼味道鲜美。
       今天经历了超过4000米的高度考验,似乎大家都没有什么感觉。这样,我们就可以执行第一套方案,去往玉树了。预先查过了,这段路全长788公里(从共和玉树)大约需要21个小时。我们现在黑马河,距共和县城还有100公里,这样算来,至少要24小时。按照我的计划,明天最多能赶到玛多,后天争取到达玉树。子逸则认为区区800公里,不需要那么长时间。他向饭店老板了解到,道路刚刚修缮,路况很好。他兴致勃勃的预言,一天之内,绝对可以赶到玉树。大约是因为品尝过了鳇鱼(虽然味道很一般),子逸有点兴奋,他自吹,我的身体没有问题,耐力极强,从来不生病。这次经过了青海湖的考验,证明身体状况绝佳,明天他一个人就可以全程驾驶到达目的地。子逸确有吹牛的资本,他从来不吃药,迄今为止,没有住过院,没有打过吊瓶。但是,我还是有点保守,建议把行程安排两天。既然时间充裕,明天可以在看完日出后去游览茶卡盐湖,然后再赶往玉树
       今天开行861公里。

第四日

       早上6点不到就出来,开车去往湖边。出来的有点早,外面漆黑,远处,有几对车灯在茫茫夜色中晃动,看来还是有人和我们一样,早起出来观日出。由于四外什么都看不见,只能从导航图上看湖面距公路的距离,大约开出20公里,导航图显示,这里距湖边仅250米。我把车停在路边,下车找可以开向湖边的“道口”,因为多数地段都被人用铁丝网拦住。
       东方露出一点点“鱼肚白”,我们也探明了路况,把车驶向湖边,在距离湖面约100米的地方停下来。天气有点凉,大家都穿上了比较厚的外衣,在黑黢黢的草地上试探着走向湖边。远方开始出现暗红色,区域缓慢扩大。方才以为是山的黑影,逐渐显现出是压在湖面上的云层,形如丝状的云带,在血红的朝霞映衬下,由黑变红,再由红变成金色;在大片的彩霞下面,湖面上露出了一个刺眼的白点,天空变得更红了,很快,白点扩大,射出贼亮的光束,太阳随即跳出了湖面,冉冉升起,东方也随之由黑灰、阴暗、锗赤,变得明快、橘红、通透。

       今天和昨天差不多,还是多云的天气。看完日出,马上赶往茶卡盐湖,标注的距离是78公里,一路飞奔,10时许,抵达盐湖。
       青海境内有很多盐湖,其中最大的是位于格尔木附近的察尔汗盐湖,最美的是位于青海湖西南的茶卡盐湖。盐湖通常是在干旱或半干旱的气候条件下,具有封闭的地形和一定的盐分与水量的补给,而湖泊水的蒸发量超过补给量,盐分通过径流源源不断地从流域内向湖泊输送。在强烈的蒸发作用下,湖水越来越咸,盐分越积越多,各种元素在湖畔和湖底形成了各种不同盐类沉积物,久而久之,就形成了盐湖。如果乘火车走青藏,一过布哈河,从乌兰格尔木,绵延1000公里的路基下面,到处是厚厚的盐矿。青海有盐湖100多个,其中随便一个中等规模的盐湖,所产的盐就足够全世界用上数十年。据说,仅查尔汗一地的盐蕴藏量,倘若架一座厚6米、宽12米的盐桥,可以从地球通到月亮。我国除青海之外,新疆内蒙古西藏宁夏山西等等地也有盐湖构造。世界第一大盐矿是美国盐湖城。盐是一种晶体,由于环境不同,晶体的构造也千差万别,于是就有了珍珠盐、玻璃盐、珊瑚盐、水晶盐、雪花盐、粉条盐、蘑菇盐等等。这些美丽的晶体只能从照片上欣赏,现场是看不到的。
       茶卡盐湖上建有一座盐厂,是1949年建的老厂,经过50多年的建设和发展,现在达到年生产能力80万吨的规模,是我国一家著名的制盐企业。不过这里的生产方式基本没有什么变化:把盐湖表面薄薄的盐盖掀开(约10余厘米),用机器采挖天然的结晶盐,然后包装外运;开采过后的卤水,几年后又会重新结晶成盐,如此循环往复,取之不尽。茶卡盐湖面积100多平方公里。这里产出的盐,晶大质纯,盐味醇香,是盐中上品。盐湖不仅产盐,还含有大量伴生元素如镁、锂、钠、碘等,这些都是重要的化工原料,也是重要的民生资源。青海盐湖资源位居全国第一,是青海省的第一大资源。不仅如此,青海的盐还有特殊的药用价值,取天然盐晶装袋,加热施放于刀口缝合或病灶处,会产生神奇的功效。妻子到这里还有买盐的任务,选了几袋带回去“复命”。
       今天天公不作美,有些阴冷,云比在湖边看日出时更多、更厚。放眼向盐湖望去,雾蒙蒙一片,分不出层次,有点像北京重度雾霾时的视觉效果,只是没有那种难闻的味道。买票进去,随着不多的人流向湖边走去,由于视线不好,观赏的效果很差,全不像照片和网上介绍的那么美丽迷人;起风了,间或还掉下几滴小雨,风大,海拔高,感觉头有些不适。简单在盐湖边走了走,拍了些照片就离开了。

       

       离开茶卡盐湖,没有从原路返回,径直开上京藏高速。一路的海拔高度都在3000以上。也许是气压变化所致,车上油表显示出现异样,以往在家时,每次加满油最多显示可以开行520公里,可在这里,却显示630多公里。我和子逸打趣,如果真能如此,一路可省下不少油钱。妻子担心是仪表出了问题,为了防止误报,只要见到加油站就必定加满,所以最终也没弄清一箱油到底能不能跑600公里。
青海的高速路是开放的,虽然路边有护栏,但是,开口很多,牛羊、车辆随时能开上来,路上不断有小心牛羊的提示牌;高速路的休息站非常简陋,基本不设加油站,也没有餐饮,只有一个简陋的厕所。
这里属于海南藏族自治州地界,其首府叫共和,一个很前卫的名字。为了节省时间,我们没有从共和经过,而是在它的南端走了条近路,直接开往玉树。正在修建的共玉高速几乎和老国道并行,多年以前我曾走过这条路,只是那次是乘坐长途卧铺车,基本是在睡梦中经过这个地方。

        开过一大段比较平坦的高原草地,远远望见一座大山横亘正前方。在开始翻越这座大山之前,我们在一个叫做河卡的地方用午餐。这是一家河南人开的餐馆,进去一看,环境很差,四处看看,附近再没有其他餐馆,害怕错过了更难找到就餐地,于是就简单吃了点继续赶路。

       

       眼前的这座大山是昆仑山支脉,称作鄂拉山。“鄂拉”藏语为“青色”的意思。果然山如其名,青幽幽的高山上,披着皑皑白雪,这是继翻过日月山之后再一次看到被白雪覆盖的高山。我们沿着公路向上攀爬,旁边正在修建的高速路偶尔有车在上面开过,没有发现这些车是从哪里上去的,有几处紧挨高速路的地方被人用渣土和木桩拦着,我们不敢轻易开上去,担心走到半路走不通又下不来,反而耽误时间。在开上大山之前,有路牌指向“鄂拉山隧道”,出于同样的担心,我们没敢选那条路,结果,一路向上,几乎走上山顶。

      

       我一直在查看手表中显示的海拔高度,从3600米,快速升高到4500米,路边白茫茫一片,从远处看以为是积雪,走到近处才看出,其实是米粒大小的冰渣。从对面驶来的大卡车车头正面粘着厚厚的一层霜雪,看来前面正在下雪。在高原上,雨雪难测,只要有一块云,就有可能带来雨雪冰雹。我们已经没有退路。妻子驾驶着汽车,显得比较镇定。路边就是陡峭的悬崖,路面比较新,不知是刚刚被雨雪洗过还是由于路太新,道路和路边的白雪形成强烈对比,黑白分明;有几处没有安装护栏,一眼望去,下面就是万丈悬崖。我们就是在这样极度紧张中,翻越了大山,最高处超过5000米。从山上下来,看到很多车辆从半山腰的隧道中驶出,难怪一路上几乎没有同行者,原来他们都按照路标指示选择了隧道,唯有我们走了山顶这条艰险之路。好在有惊无险,也算是一种经历。在最高处有一个祭祀台,这样的祭祀台在青藏、川藏、甘藏地区很常见,往往建在路口、山顶和高坡之上。前面刚刚停下一辆小车,车里走出一位中年男子,他提着背包,走向祭祀台。我让妻子停下车,稍微休息一下由我来开。山顶上风很大,似乎有雪花飘落,子逸夫妇没有下车。我盯着向祭祀台走去的男子,只见他一边走一边不断向空中抛撒祭品,彩色的纸片在阴沉的天地间飞舞,顿时感觉有一种庄严神圣之感,我不免心生敬畏和感叹:这就是宗教的力量。

       下山以后,路面开始不太好,断断续续有破损,加之还在比较高的地段,我想换换妻子,子逸这时来了精神,主动提出他来开一会儿。但是没有半个时辰,最多一个小时多一点,我就发现他面部表情难受,赶紧把他替换下来。
       走过最为艰险的一段,前面似乎好了很多。下午三、四点间,穿过花石峡,太阳这时也露出脸来,雪山、蓝天、盘旋的公路,构成一幅绝美的画卷。拐下一道山梁,前面群山之间出现一片清澈的湖面,宛若进入神仙境地。
       可惜,山路太窄,不敢停车拍照,等来到山下,效果已经大大逊色。这又应了一句老话:花开堪折直须折,莫待无花空折枝。

       

       日落时分,来到玛查里镇——青海果洛藏族自治州玛多县政府所在地。从车里一下来,感觉头重脚轻。我开始以为是开车时间太久的原因,看了看高度表,这里居然海拔4500米!也许是精神作用,马上感到头有点晕。招呼大家走路慢一点。妻子和子逸夫人去找宾馆,我则慢慢朝一座建在半山上的寺庙走去。由于天色已近黄昏,寺院大门紧闭,我在外面向里窥视,这里其实不是寺院,是一座格萨尔王纪念博物馆,建筑风格和寺院差不多,因为是建在一座不高的小山上,显得气势异常宏伟。
       我们下榻的宾馆就在格萨尔王纪念博物馆附近,是一家藏族人开的,楼下是超市,楼上是客房。一个大约10岁的小“扎巴”(即小和尚)正在店门前玩耍,他招呼店主人过来,帮我们办理了入住手续,还是那个小“扎巴”带我们从超市侧面的楼梯上去,虽然只有20几级台阶,但是提着行李走上去还是感到气喘吁吁,而且头还疼起来。其他人的情况也差不多,子逸更严重些,进了房门马上躺下。不过,即使这样,他们夫妻二人还坚持要出去吃饭,我和妻子都不想吃,想洗漱一下早点休息。过了大约一小时,子逸夫人过来和我说,子逸高原反应强烈,他们考虑再三,决定不再往前走了,打算明天回去。我过去一看,子逸面色苍白,表情痛苦,心里也着了慌,让他赶紧吃药、休息,同意明天原路返回。
       今天开行不到400公里,但是,感觉比昨天要累。

第五日

       早上醒来,似乎比昨晚感觉轻松一些,头还是有些疼,不过还可以忍受。子逸夫人坚持返回,话说得很重,我也担心会出问题。于是,顾不上吃早饭(这里人们要到10点以后才吃早饭,我们等不到那会儿),起来收拾一下便下楼。昨晚的气温低于零度,车厢外面和玻璃上挂上了一层厚厚的霜,简单做了清理,发动汽车,烘干了前面影响视线的部分天还没有大亮,格萨尔王的塑像看不大清楚,这里距扎陵湖和鄂陵湖不到20公里,再向南不到100公里是著名的巴彦克拉山口,可惜,这次无缘领略那些神奇的仙境了,我们——至少是我带着遗憾告别了玛多
       今天是十月一日,路上的车辆明显增多,可能是因为高速开始免费了。其实,这一段并不是高速,不涉及收费问题,主要是假期开始了。
       随着高度的逐步降低,大家的感觉都不那么难受了,子逸的话也多起来。他承认,前天晚上“牛”吹大了,他表示,今后不会再来高原了。我却不这么认为,其实,我们已经有了高海拔的体验,最困难的情况也基本如此了,如果咬牙坚持一下,或许就挺过来了。但是,已经走了回头路,不可能再二次回头了,留着这些遗憾作为将来再来的动力吧。

        

       车开到花石峡,前面刚刚有一辆迎面而来的大货车,由于坡陡弯急(几乎是180度),处理不当,翻倒在路上。一些人在车周围想办法,打电话叫救援。如此庞大的货车,别说人力,就是体量小的吊车,也无法挪动。抢险吊车远在几百公里以外的西宁,开过来至少要一天时间,很多人愁眉不展。我们大约是第二个到达这里的小车,对面山上已经有人试探着从旁边的山坡上开下来。这里的路面坡度超过20度,从路的斜面下来,至少有35度。一辆半截货车和一辆标志牌小车下坡成功。在我们这边,也开始有人查看路况,试图往上冲。一辆箱式小货车尝试着向上冲击了几次,没有成功;但是,一辆吉普车试了两次,冲上去了。我受到启发,下来观察地形,感觉我的车完全可以冲上去,但又担心自己手艺不佳,怕发生意外,想请路边一位有经验的司机帮忙开上去。一位藏族青年似乎听懂了我的意思,答应帮忙。但是,一眨眼功夫,不知道钻到哪儿去了。后面的车越来越多,我担心一会儿可能更拥挤,连冲坡的位置都没有了,于是,顾不上其他,在妻子和路人的指挥下,开足油门,一次冲坡成功。由于紧张,我没听到路边人在呼喊什么,估计是称赞我的座驾吧?肯定不会是称赞我的手艺。不管怎么说,我们抢回了时间,如果等到道路通畅,至少要十几个小时。
       受我这次“冲坡”壮举的感染,一车人都很兴奋,好像也不那么难受了。在此之前,妻子突然想起出来之前预备了四个氧气罐,昨晚就没想起来,今天早上拿出来让大家吸,也不知是心理原因还是氧气罐的作用,大家都感觉轻松了。
       因为有了过来时的经验,在接近鄂拉山时,我们一直留意鄂拉山隧道的标志,不敢错过路口再开上盘山路。

       

       穿过鄂拉山隧道,越走越低,身体和心情都在逐渐转好。天公作美,晴空万里,路边的景致也不错。我在车上提议,既然身体都恢复了,我们可以抄近路去贵德,然后由贵德甘南,这样可以弥补未达玉树川西的遗憾。大家一致赞同。
       沿共玉高速(G214)由南向北开进,中午过后抵达共和县城,按路标所指,在倒淌河附近,拐入一条乡道,大约行驶十几公里,转上S201,后来就一直沿国道向东、向南,下午五点半抵达贵德县城。因为天色尚早,我们来到的黄河岸边的水车广场,这是当地的一处景点。下了车,我们信步走到黄河边,蹲下身撩动黄河水,水很清,很温柔,完全不像《黄河大合唱》组歌背景后面澎湃汹涌的黄河形象。在青海境内,黄河水就是清的,进入甘肃,经过黄土高原腹地,才逐渐变黄。我早些年到过龙羊峡水电站,体验过清澈黄河的柔美;也到过壶口,感受过怒吼黄河的雄姿。这条哺育了中华民族的母亲河,从青海玛多流出,翻山越岭,有过娇俏妩媚的“少女”时代,也经历过雄浑悲壮的“中年”阶段,她夹带着巴彦喀喇山的苍凉与悲壮,裹挟着大漠荒原的杂草气息,冲入黄土高原,穿越三秦、飞跨三晋,进入齐鲁平原,到了那里,已经是耄耋老媪,病弱之躯。这幅景象活脱就是人生的写照,只不过,黄河的“人生”世代轮回,生生不灭,堪与世界同在,永为人类楷模。

 进入贵德境内,一改荒凉景色,宛若进入鱼米之乡

路边劳作的农妇,正在收割燕麦(左);一位满脸洋溢着幸福的农妇

贵德黄河两岸的景色

       

      贵德县隶属海南藏族自治州西北青海湖200公里,正北距省会西宁100公里,素有高原小江南、夏都(西宁的别号)后花园的美誉。贵德虽地处内陆高原,干旱少雨,但滚滚黄河由西向东横贯境内,长达75公里,两侧还有12条河流汇入其中,造就了贵德沟壑纵横,河流密布,既有水乡之富庶,又有高原之俊美的自然条件。因此,这朵高原奇葩一直是藏、汉、土、回等多民族的聚居区,具有历史悠久、多元文化、多种宗教共融共存的特征。贵德最早得名于宋代,明朝改为“归德”,隶属临洮府河州卫,清时改回原名,民国初期设县,青海建省前隶属甘肃,1928年划归新建青海省管辖。这里古树名木遍布、珍禽异兽众多,高原农作物丰富。贵德还有一个 “梨都”的称呼,无论山坡、路边还是村舍,到处种植梨树。时下正是硕果累累、采摘之季。我们下榻的宾馆内便有几株老梨树。店主人主动招呼我们自去采摘品尝。这里的梨个头儿不大,但是皮薄、汁多,味道甘美。
      今天开行475公里。

未完待续~~

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1F

2016-10-27 22:05

专顶新帖,手动点赞!

2016-10-28 09:26

2016-10-28 18:28

第一次尝试,还很不熟悉。

2016-10-30 20:42

引用 许毅达 发表于 2016-10-30 20:42:00 的回复:

第一次尝试,还很不熟悉。

回复许毅达:本来应该用您的号来发,这样您可以直接了解动态了。

2016-10-30 21:27
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为能写出游记的人点个赞哈哈

2016-10-31 10:02

写的非常棒!期待看续集

2016-10-31 11:16

工作太忙,拖的时间久了,写的激情有所减退。

2016-11-20 19:41
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